Буддлея - кустарник из одноименного семейства. В него входят 10 родов и около 170 видов. Зона распространения тропики и субтропики. Род Будлея самый крупный. Название этому роду дал английский ботаник Адам Будл. Он включает около 100 видов. В дикой природе встречается в горных районах Китая, по берегам рек. В культуре будлея с 1890 года.
В средней полосе России, во время морозных зим, надземная часть, по уровню снега, вымерзает. Но уже весной начинается новый рост. Побеги за сезон достигают 0,5-2 метров. В конце лета будлея зацветает. Но некоторые кустарники способны цвести до появления листьев (будлея тибетская) или весь теплый сезон (будлея Делавэ). Цветет растение бурно, соцветие и цвет сродни сирени. Они собраны в кисть длиной до 60 см. Аромат цветущего кустарника разносится по всему саду и привлекает насекомых. В эти дни на цветках будлей можно встретить множество сидящих бабочек. Во Франции кустарник называют "куст бабочек". Бабочек привлекает резкий сладкий запах, исходящий из цветка, и обильный нектар на дне длинной и узкой трубки, доступный лишь их хоботку. Будлея имеет виды с сезонным сбрасыванием листьев, а также есть виды с круглогодичой сменой листьев. Листья могут быть зубчатые и колокольчатые.
Будлея теплолюбивое растение, предпочитает увлажненные питательные почвы. Кустарник не любит открытие для ветра участки сада. В начале вегетативного периода, раза в неделю, кустарник нуждается в подкормке и обильном поливе. Подкормить будлею можно перепревшим навозом или жидкими многокомпонентными удобрениями.
После первых заморозков листья будлеи чернеют. Это сигнал для подготовки кустарника к зиме. Все побеги нужно обрезают на высоте 17-25 см и укрыть сухими листьями или торфом. Это предохранит почки от вымерзания. Побеги будлеи способны выдержать до 10 градусов мороза.
Размножают будлею черенками и семенами. Созревшие семена собирают в конце сентября - начале ноября. Множество мелких шаровидных или удлиненных семян хранятся в коробке плода. В природе они разносятся ветром и птицами.
Проще размножать будлею одревесневшими черенками, которые появляются весной, после обрезки куста. Нарезав побеги на части 15-20 см длиной, их высаживают в теплицу. Если с нижней части черенка удалить почки, то они лучше укоренятся.
Некоторые виды будлеи можно выращивать в закрытых помещениях. Такие растения нужно обрезать после цветения.
Самым распространенным видом будлеи в нашей стране является Будлея Давида - это листопадный кустарник 2-3 м высотой или небольшое деревце до 5 м. Ветви у этой будлеи тонкие, грязновато-зеленые, слегка ребристые, широкораскидистые и поникающие на концах. Листья ланцетные, заостренные на концах, сверху темно-зеленые, снизу бело- или желто-войлочно-опушенные, до 25 см длиной.
Цветки лиловые, ароматные, до 1,5 см диаметре в густых поникающих или прямостоячих колосовидных соцветиях до 40 см длиной. Цветение ежегодное и обильное в конце лета и осенью в течение 30-45 дней, начиная с трехлетнего возраста.
Будлею используют в групповых и одиночных посадках, особенно эффектно смотрится в группе из 3-4 экземпляров. Можно сочетать будлею с другими невысокими кустарниками и травянистыми многолетниками. Главное подобрать время цветения.
http://693437.ucoz.ru/publ/cvety/siren_budleja_osennjaja_siren/19-1-0-94
В центральной части России многие столкнулись с проблемой вымерзания буддлеи в первый год после посадки. Для того чтобы куст прижился его необходимо в первый год посадить в большой горшок, для того чтобы образовалась хорошая корневая система. А на зиму этот горшок занести в помещение или опустить в подвал. На следующий год с весны можно высаживать буддлею в грунт. Необходимо выбрать солнечное, защищенное от сквозняков место. Кустарник достаточно требователен к почве, она должна быть влажной и питательной. На следующую зиму буддлею сильно обрезают и укрывают сухим листом или торфом. Надземная часть может вымерзать, если температура опустится ниже 25 градусов, но от корней (которые уже будут хорошо развиты) пойдет новая поросль, которая в тот же год зацветет.
http://kvetok.ru/oput/vyrashchivanie-buddlei

Серия сообщений "Декоративные кустарники":
Часть 1 - Сажаем декоративные растения. Калина Бульденеж
Часть 2 - Лапчатка кустарниковая
...
Часть 12 - Гортензия
Часть 13 - Сирень Katherine Havemeyer
Часть 14 - Буддлея- Выращивание буддлеи
Часть 15 - Вейгела: розовое очарование сада.
Часть 16 - Спирея-сорта
Часть 17 - ЧЕРЕНКОВАНИЕ ДЕКОРАТИВНЫХ КУСТАРНИКОВ

 

!.Человеческая моча действует губительно на муравьев.
2.Хорошо помогла от муравьев смесь из золы и извести 1:1.

http://693437.ucoz.ru/publ/zashhita_ogoroda/kak_izbavitsja_ot_muravev/21-1-0-120

Серия сообщений "Борьба с муравьями":
Часть 1 - борьба с муравьями
Часть 2 - Как избавиться от муравьев
Часть 3 - "Содовая" для муравья
Часть 4 - Чего боятся муравьи!?
...
Часть 11 - Календарь сезонных работ по борьбе с вредителями и болезнями сада
Часть 12 - Муравьи уходят
Часть 13 - Как избавиться от муравьев!

Способ очень простой и безвредный для окружающей среды.
Берём несколько кусков светонепроницаемого материала: линолеум, доски, картон и т.д., и закрываем участок с хреном. Если хрен будет высовываться из- под укрытия, пресекать все его поползновения. Через два сезона получите чистый участок земли, свободный от всякой растительности. Вот и вся премудрость!
http://693437.ucoz.ru/publ/ogorodniku_na_zametku/k...khrena_chitat_dalee/18-1-0-121

Серия сообщений "Борьба с сорняками":
Часть 1 - Чистые тропинки
Часть 2 - Борьба со снытью на огороде.
...
Часть 13 - Немного о борьбе...
Часть 14 - Как бороться с пыреем?
Часть 15 - Как избавиться от хрена
Часть 16 - Замените гербицид...КЕРОСИНОМ!
Часть 17 - Борьба с сорняками народным способом
Часть 18 - Как бороться с сорняками | Гербициды | Народные способы
Часть 19 - Как избавиться от сорняков, правила борьбы с сорняками
Часть 20 - Средство от сорняков уксус+соль

 

Посадка абрикоса

Абрикос лучше всего удается на легких, плодо­родных, достаточно увлажненных почвах. Торфяно-болотные, тяжелые глинистые, с избыточной влажностью почвы непригодны. На приусадебном участке для абрикоса выби­рают теплое, защищенное от хо­лодных ветров, солнечное мес­то.
Абрикос образует деревья высотой до 5 м и таким же диа­метром кроны. Основная масса корней сосредоточена под кро­ной на глубине до 50 см.
Размножение абрикоса
Как и другие косточковые породы, абрикос размножают вегетативным путем и семена­ми. Лучший подвой — сеянцы абрикоса. Для посадки используют одно­летние привитые саженцы или двух-трехлетние сеянцы. Лучшее время посадки — ранняя весна. Расстояние между деревьями 3- 5 м. Формируют деревья подо­бно сливе, но высота штамба не более 50 см. В период плодоношения ограничиваются сани­тарной обрезкой. В остальном уход за растениями обычный.

Серия сообщений "Абрикос":
Часть 1 - Абрикос: посадка и размножение
Часть 2 - Уход за деревьями абрикоса в первый год после посадки
Часть 3 - Уход и выращивание абрикосов.

Серия сообщений "Слива":
Часть 1 - Фотоучебник по формировке и обрезке
Часть 2 - Обрезка плодоносящих яблонь
Часть 3 - СЛИВА.ВЫРАЩИВАНИЕ И УХОД
Часть 4 - Обрезка сливы. Формирование кроны
Часть 5 - Яблоня, груша, слива, вишня: посадка, уход, формирование
Часть 6 - Увеличить плодоношение слив
Часть 7 - ФОРМИРОВАНИЕ СЛИВЫ
Часть 8 - Размножение черенками. Дачница (слива)

Серия сообщений "Формировка, обрезка-деревья":
Часть 1 - Советует почвовед-эколог Павел Траннуа: "Как усилить свою вишню"
Часть 2 - Если вы подошли к дереву с ножовкой
...
Часть 31 - Обрезка молодых яблонь
Часть 32 - Обрезка в период вегетации. Поперечные надрезы
Часть 33 - Обрезка сливы. Формирование кроны
Часть 34 - Яблоня, груша, слива, вишня: посадка, уход, формирование
Часть 35 - Формирование молодых деревьев.
...
Часть 44 - Формирование молодой яблони
Часть 45 - Прививка плодовых деревьев почкой
Часть 46 - Шпаргалка по обрезке деревьев и кустарников

Летняя обрезка проводится в течение вегетационного периода главным образом весной и в начале лета.

Поперечные надрезы проводят в конце периода покоя или самое позднее в начале вегетации. Наилучшие результаты достигаются при проведении поперечных надрезов в марте или начале апреля.

Поперечные надрезы применяются в основном в формовом плодоводстве при формировании крон слаборослых деревьев яблони и груши. Поперечные надрезы делают при помощи садового или обычного ножа над почкой, из которой желательно получить побег, при этом удаляют 3—4-миллиметровую полоску коры вместе с частью древесины. Надрезы имеют форму полумесяца. Наносятся надрезы также над слабыми ветками, которые нужно усилить, и под очень сильными, которые хотят ослабить.

Поперечные надрезы до известной степени способствуют усилению притока питательных веществ в орган, над которым сделан надрез. Если надрез делают над почкой, она развивается в побег, если над веточкой — развитие такой веточки усиливается. Если же надрез сделан под сильной веткой, то в течение известного времени (до зарастания раны) часть питательных веществ не попадает в данную ветку, и ее рост ослабевает.

http://dachanadonu.ru/page/33

Серия сообщений "Формировка, обрезка-деревья":
Часть 1 - Советует почвовед-эколог Павел Траннуа: "Как усилить свою вишню"
Часть 2 - Если вы подошли к дереву с ножовкой
...
Часть 30 - Многосортовое семейное дерево
Часть 31 - Обрезка молодых яблонь
Часть 32 - Обрезка в период вегетации. Поперечные надрезы
Часть 33 - Обрезка сливы. Формирование кроны
Часть 34 - Яблоня, груша, слива, вишня: посадка, уход, формирование
...
Часть 44 - Формирование молодой яблони
Часть 45 - Прививка плодовых деревьев почкой
Часть 46 - Шпаргалка по обрезке деревьев и кустарников

 

Обрезка молодых яблонь

Обрезка молодых деревьев направлена на формирование остова кроны, а значит, во многом определяет и будущий вид дерева. Есть разные мнения на этот счет, но большинство специалистов и садоводов-любителей сходятся в одном - крона дерева должна иметь наиболее простую форму, но при этом гарантирующую хорошие урожаи с высоким товарным качеством плодов.

Обрезку начинают с весны первого года после посадки. Деревце, посаженное как осенью, так и весной, обрезают одинаково. Цель этой послепосадочной обрезки - восстановить равновесие между укороченной во время выкопки саженца корневой системой и неуменьшенной надземной частью, которая требовала бы больше воды и питательных веществ, чем могли бы доставить ей корни. При этом обрезку надо вести таким образом, чтобы наметить остов будущей кроны, не дать развиться неправильностям в ее строении, исправить их своевременно, не дожидаясь, пока они примут серьезные размеры.

Если у вас высажен однолетний саженец, то он обычно еще не разветвлен. Обрезают его на высоте 80-100 см от уровня почвы - тогда боковые побеги образуются в текущем году и позже можно будет приступить к формированию кроны. Но возможно ответвление уже и у однолетки. Тогда все побеги на высоте 50-70 см над землей удаляют. Среди вышерастущих побегов удаляют те, которые образуют со стволиком острый угол. Те же, которые образуют широкий угол, укорачивают примерно на третью-пятую почку, считая от основания побега. Укоротите и верхнюю часть стволика - проводник. Важно только, чтобы он оставался лидирующим по высоте относительно боковых побегов, почему его нередко еще называют лидером. Постарайтесь, чтобы он был выше их на 15-20 см (рис. 1).

Необходимость удаления побегов, образующих острый угол со стволиком, обусловлена тем, что позже такие ветки зачастую обламываются под тяжестью плодов. Но если эти побеги требуется оставить, то их отгибают, оттягивают, устанавливая распорки или растяжки, а иногда просто кладут в место отхождения от стволика подходящий камушек (рис. 2). Это можно сделать весной, но еще лучше летом на молодых гибких побегах. Широкие углы у побегов, а потом соответственно и у ветвей обеспечивают прочную крону. К тому же деревце с ветками, расположенными почти горизонтально, раньше вступает в плодоношение.

Рис.2. Способы формирования широких углов между побегами и стволиком:
а - исходный саженец; б - побеги отгибают до горизонтали и привязывают к крючкам, вбитым в землю; в - привязывают побеги к нижней части ствола; г - устанавлмвают распорки между стволиком и побегом

Принцип обрезки ветвящейся однолетки во многом схож и с обрезкой двулетнего саженца, который уже, как правило, состоит из стволика и нескольких отходящих от него побегов. У таких растений оставляют три-пять наиболее сильных с широкими углами побегов, которые в будущем станут главными ветвями дерева. Все другие побеги удаляют. Оставленные побеги укорачивают проводя соподчинение их между собой в зависимости от расположения в ярусе и по отношению к лидеру. Стараются, чтобы нижерасположенные побеги были длиной до 30 см, выше - несколько короче, но при этом нижний ярус не был выше последующего. Обрезают и проводник, оставляя его при этом, так же как и у ветвящейся однолетки, примерно на 15-20 см выше всех побегов. Если параллельно с проводником растет явно конкурирующий побег, то его вырезают (рис. 3) либо оттягивают до горизонтали.

Так создается основной скелет наиболее популярной кроны - почти естественной округлой и прочной (рис. 4).

В течение следующих трех-пяти лет деревья лучше не обрезать, иначе задержится вступление их в плодоношение. Особенно вредно укорачивание побегов. Но иногда небольшая обрезка все-таки необходима. Это касается главным образом больных или надломленных ветвей, которые укорачивают или обрезают у основания. Если дерево растет очень сильно, то для того чтобы следующий ярус веток не был слишком отдален от предыдущего, ежегодно укорачивают проводник, не забывая при этом, что он должен продолжать оставаться лидером. При необходимости целесообразны и другие исправления (рис. 5).

Рис. 5 Обрезка молодых деревьев при равномерном развитии ветвей
а - обрезка при сильноразвитом побеге продолжения и слаборазвитых боковых ветвях; б - обрезка при сильном развитии боковых веток и слабом побеге продолжения; в - замена побега продолжения сильноразвитым боковым побегом; г - сильная подрезка боковой ветки, конкурирующей с проводником

И.С.Исаева

Рис. 1 Обрезка однолетней неветвящейся яблони в год посадки
(а, б) и того же , но уже с боковыми побегами деревца на следующий год (и, г)

 

 

 

Рис. 3 Обрезка двухлетней ветвящейся яблони в год посадки:
а - перед посадкой;
б - после обрезки

 

 

 

Рис. 4 Так выглядит молодое дерево при правильном соподчинении ветвей

http://www.dachnikam.ru/sad/obrezka/molod.php

Серия сообщений "Формировка, обрезка-деревья":
Часть 1 - Советует почвовед-эколог Павел Траннуа: "Как усилить свою вишню"
Часть 2 - Если вы подошли к дереву с ножовкой
...
Часть 29 - Формирование разреженно-ярусной кроны
Часть 30 - Многосортовое семейное дерево
Часть 31 - Обрезка молодых яблонь
Часть 32 - Обрезка в период вегетации. Поперечные надрезы
Часть 33 - Обрезка сливы. Формирование кроны
...
Часть 44 - Формирование молодой яблони
Часть 45 - Прививка плодовых деревьев почкой
Часть 46 - Шпаргалка по обрезке деревьев и кустарников