Получить семена из вызревших на собственной грядке томатов несложно.

Отобрав красивые, крупные плоды с нижних веток куста, нужно разрезать пополам каждый, выскрести мякоть с семенами в тарелку. Если присмотреться внимательно, каждое семечко обволакивает полупрозрачная
оболочка. Если семена от нее не очистить, они действительно могут пропасть. Массу с семенами нужно наполовину разбавить водой и оставить в теплом месте на 3-4 дня. Сначала смесь начнет бродить, потом на ее поверхности покажется плесень. Останется несколько раз промыть семена в чистой во де, удаляя всплывающие семена-пустышки и переложить из тарелки для просушивания. Бумагу для этой цели использовать нежелательно: семена томатов чуть шершавые и могут прилипнуть к ней в процессе сушки. Долго находящиеся во влажном состоянии семена томатов могут прорасти, поэтому надо сразу немного подсушить их с помощью фена. Удобно делать это через салфетку, но и в этом случае струя воздуха не должна быть горячей. Потом семена нужно оставить досушиваться 10-12 дней в сухом проветриваемом месте (но не на солнце). Хранить просушенные семена лучше всего в матерчатом мешочке. Положите мешочек в жестяную или стеклянную банку, которую плотно закройте крышкой и поставьте на зиму в прохладное место (около 15 °С).
Томаты — самоопыляющиеся растения, на который одновременно присутствуют и женские, и мужские цветки, поэтому разные их сорта можно сажать на грядках рядом.

http://udacaca.ru/ogorod/27-znajka-ogorod/181-pro-pomidory-obo-vsem-po-nemnogu.html

Серия сообщений "Семяна, посев, рассада":
Часть 1 - Сад и огород. Ошибки при посадке семян и рассады.
Часть 2 - Сад и огород. Посев семян на рассаду.
...
Часть 23 - СТРАТИФИКАЦИЯ СЕМЯН
Часть 24 - Выращивание рассады
Часть 25 - Получить семена из вызревших томатов несложно.
Часть 26 - Заготовка семян
Часть 27 - РАССАДА СЕЛЬДЕРЕЯ И ЛУКА ПОРЕЯ
...
Часть 46 - Сад и огород. Стимуляторы роста. Секреты сильной рассады.
Часть 47 - Огурцы. Посадка рассады огурцов "в пеленке".
Часть 48 - КАК ПРАВИЛЬНО СОБРАТЬ СЕМЕНА СО СВОИХ ГРЯДОК.

 

 

Серия "Альпийская горка"

Многолетник вечнозеленый

Высота растения до 10 см

Диаметр цветка 0,5 см

Sagina subulata
Многолетнее растение, образующее густые, небольшие, вечнозеленые подушки около 8 см высотой, напоминающие зеленый мох. Дико произрастает на песчаных и скалистых местах Западной Европы.
Стебли ветвистые, ползучие. Листья очень мелкие, расположены супротивно. Цветки до 0,5 см в диаметре, белые.
Цветет обильно в июле - сентябре.

Прекрасно смотрится в ковровых композициях и имитациях зарослей мха в японских садиках. Исключительно хороша для посадки на террасах каменистых садов всех типов и между плит дорожек. Незаменима при создании горных ландшафтных композиций вместе с молодило, камнеломками, седумами.

Агротехника: хорошо растет и обильно цветет на солнечных местах с суглинистой почвой. Зимостойка, но в бесснежные зимы и при избытке влаги осенью вымерзает.

Посев: Семена высевают ранней весной в ящики с легкой землей. В мае сеянцы пикируют. Дернинки высаживают весной или ранней осенью, выдерживая расстояние в 5 см.

Уход: Для подкормки рекомендуем использовать комплексное минеральное удобрение «АЭЛИТА-ЦВЕТОЧНОЕ» (достаточно 1 раз в 3-4 недели).

Серия сообщений "Газон":
Часть 1 - Газон и камень. Как облагородить пространство вокруг загородного дома с минимальными затратами?
Часть 2 - Освоение участка
Часть 3 - Газон
Часть 4 - МШАНКА
Часть 5 - Выращивание пионов
Часть 6 - Посадка газона. Уход за газоном
Часть 7 - Газонная трава Спортивная площадка

Серия сообщений "Почвопокровные растения":
Часть 1 - Многолетние растения для альпийской горки, бордюров, почвопокровные
Часть 2 - МШАНКА
Часть 3 - Почвопокровные растения в цветнике
Часть 4 - Почвопокровные растения
...
Часть 18 - Коша́чья ла́пка двудо́мная
Часть 19 - Молодило
Часть 20 - Печеночница

Что такое сорт, гибрид ,F1,F2,F3...???Томаты.

Сорта - это группы растений со схожими признаками (скороспелость, урожайность, характеристики плодов и т.д.) Но внутри каждого сорта проявляются неоднородные свойства, отсюда и более позднее, чем "положено" созревание, и причудливость форм... Поэтому селекционеры вывели так называемые линии - растения одного сорта с наиболее однородными свойствами. Линии получают отбором и длительным самоопылением нескольких поколений (обычно не менее 3-4) растений. Однако при длительном самоопылении обнаружилось уменьшение жизненной силы растения. Такие растения уже были меньше ростом и менее продуктивны.
Тогда решили скрещивать две (или более) линии - так получили гибриды. Иногда для получения гибрида скрещивают линию и сорт.

Гибриды первого поколения обозначаются как F1 (от итал. filli - дети). При получении гибридов F1 было обнаружено, что некоторые из них по ряду хозяйственно ценных признаков (урожайность, скороспелость и т.д.) превосходят обоих родителей - как материнскую, так и отцовскую формы. Так что все новые и лучшие сорта в наше время - это гибриды! При этом все растения F1 одинаковы по всем признакам.

Полученное от F1 потомство называют гибридом второго поколения F2, от F2 - третьего (F3) и т.д.  С увеличением числа поколений, в F2, F3..., наблюдается ухудшение хозяйственно ценных признаков. Поэтому в огородничестве используют  только гибриды F1.

Преимущества гибридов F1 заключается в том, что они, в отличие от сортов, всегда дают больше урожая, лучше переносят неблагоприятные условия выращивания. Выбирая между сортом и гибридом для выращивания в теплице, предпочтение, безусловно, нужно отдать F1 гибридам. В отличие от сортов, они обладают многими положительными качествами, необходимыми именно для теплиц: устойчивостью к пониженной освещенности, хорошим завязыванием плодов в неблагоприятных условиях, устойчивостью к растрескиванию плодов при перепадах температуры и уровня влажности воздуха и др. В зимних обогреваемых теплицах выращивают только F1 гибриды (сорта в таких условиях просто не выживут).

Но, тем не менее, многие огородники утверждают, что гибриды F1 менее вкусны, чем сорта. К тому же они не имеют такого разнообразия формы и цвета, как сорта, да и семена их дороже, а размножать самим нельзя и приходится каждый год покупать новые. Поэтому вам решать, что выращивать - сорта или гибриды.

Один из самых простых для опытных и довольно сложный для начинающих овощеводов - это вопрос о том, какие семена покупать - сорта или гибрида FI- В чем их различие, если не считать, конечно, что семена гибридов FI стоят иногда в несколько раз дороже обычных сортов.  На этот и другие вопросы исчерпывающе отвечает селекционер доктор сельскохозяйственных наук С. Ф. ГАВРИШ.

В последние годы на прилавках магазинов, торгующих семенами овощных культур, наряду с обычными сортами появились гибриды F1. В принципе внешне, кроме латинской буквы F с цифрой 1 (F1), стоящие перед названием сорта (например, томат F1 Дружок), эти пакеты ничем не отличаются от любых других. Но цена на гибридные семена значительно выше, чем на обычные сортовые. И это не случайно.

Чтобы понять, в чем же разница между ними, в первую очередь необходимо знать, как ведется их семеноводство.

Многие годы у нас в стране, как в крупных государственных овощных хозяйствах, так и на приусадебных участках, использовали семена только обычных сортов овощных культур. Под понятием "обычный сорт" мы понимаем созданную и выращенную селекционером отдельную совокупность растений с определенными хозяйственными (урожайность, скороспелость, товарность), морфологическими (число листьев и их форма, размер плода и его окраска и т. д.) и другими признаками. Самая важная особенность сорта - это его способность сохранять все свои как положительные, так и отрицательные свойства в следующем потомстве. При получении и заготовке семян с растений обычного сорта, особенно у самоопыляющихся (томат, горох, фасоль) или частично самоопыляющихся овощных культур (перец, баклажан, салат, бобы), в последующем потомстве мы получим растения с практически точно таким же набором признаков. Такая способность передавать все свои свойства потомству позволяет легко поддерживать и размножать, даже на приусадебном участке, сорта самоопыляющихся культур. Но при массовой заготовке семян, когда не применяют регулярный отбор лучших для данного сорта растений, в течение 3-5 лет возможна потеря некоторых характерных для данного сорта признаков. Происходит, как говорят овощеводы, вырождение сорта. Поэтому при хорошо налаженном у себя семеноводстве сортов, даже самоопыляющихся овощных культур, один раз в 3-5 лет необходимо приобретать семена элиты понравившегося вам сорта. Покупать их лучше не на рынке, а в магазинах, принадлежащих специализированным предприятиям, занимающимся созданием, размножением и реализацией семян сортов овощных культур ("Сортсемовощ", "Российские семена", "Семко", "Гавриш", "Манул").

Совсем иначе размножается гибридный сорт или гибрид F1. Еще два века назад было известно, что при скрещивании двух различных сортов в потомстве заметно увеличивается размер растений, ускоряются их рост и развитие, повышаются скороспелость и урожайность. Это явление, то есть повышение жизненной силы в потомстве, полученном от скрещивания двух различных сортов, называется гетерозис. И чем более контрастны родительские сорта, чем сильнее они отличаются друг от друга, тем выше гетерозис.

Гибриды F1 отличаются также скороспелостью и более высокой урожайностью, устойчивостью к неблагоприятным факторам среды и однородностью продукции. Ценное качество их - хорошая приспособляемость к часто меняющейся и не всегда благоприятной среде. В экстремальных условиях возделывания (ранней весной, при резких перепадах температуры воздуха или летней жаре) гибриды F1 развиваются значительно лучше, чем обычные сорта. Высокий уровень адаптации к неблагоприятным факторам способствует получению стабильно высоких урожаев.

Не менее важное требование, предъявляемое к гибридам F1,- их генетическая устойчивость к болезням и вредителям. Особенно это актуально при выращивании овощных культур в пленочных теплицах. Специфика микроклимата защищенного грунта, продолжительное выращивание на одном месте одной или двух культур приводят к значительному накоплению патогенной микрофлоры и фауны. Химические методы борьбы с болезнями и вредителями в защищенном грунте не всегда эффективны и надежны. К тому же плоды томата или огурца, предназначенные для потребления в свежем виде, не должны содержать остаточных количеств пестицидов. Поэтому генетическая устойчивость гибридов F1 к болезням благодаря объединению признаков двух родительских линий всегда выше, чем у обычных сортов. Уже получены и используются в производстве гибриды F1 томата с групповой устойчивостью к трем-четырем болезням (вирус табачной мозаики, бурая пятнистость листьев, фузариоз, вертициллез) и галловым нематодам.

Дружное появление всходов, выравненность растений, высокое качество и однородность плодов, генетическая устойчивость к болезням и вредителям - положительные качества гибридов F1 обусловленные их биологическим единообразием. Поэтому для приусадебного участка, если есть такая возможность, необходимо приобретать семена только гибридов F1.

В отличие от обычных сортов с гибридных растений заготавливать семена недопустимо. Потомство за счет расщепления получается настолько пестрым и разнородным, что ни о каком высоком урожае не может быть и речи. То, что семена гибридов F1 каждый раз необходимо приобретать в магазине,- единственный их недостаток. Но так как всхожесть семян томата и огурца сохраняется 5-7 лет, можно сразу приобретать их с расчетом на несколько лет.

Получить самостоятельно гибридные семена в условиях приусадебного хозяйства, не имея исходных родительских линий, невозможно. Поэтому если вы видите в продаже семена гибридов F1 у частных торговцев, то это наверняка не соответствует действительности. Покупая гибридные семена на рынке, вы рискуете своим урожаем.

Теперь о цене на семена гибридов F1. Все работы по скрещиванию двух родительских линий для получения гибридных семян проводят, как правило, вручную в защищенном грунте. Например, на культуре томата при получении гибридов F1 необходимо на материнской линии откастрировать (то есть удалить тычинки) все раскрывающиеся цветки, заготовить с помощью вибратора пыльцу с раскрывшихся цветков отцовской линии и очень аккуратно нанести ее несколько раз (в течение двух-трех дней) на рыльце пестика. Работа по гибридному семеноводству продолжается каждый день в течение двух-трех месяцев. Один человек за сезон может получить всего 3-4 кг гибридных семян томата. Поэтому и цена на гибридные семена в несколько раз выше, чем на обычные сортовые. Но затраты на семена составляют лишь 0,5-1 % стоимости получаемой продукции. Несомненно, любой овощевод при выборе семян отдает предпочтение гибриду F1, а не сорту.

http://udacaca.ru/ogorod/27-znajka-ogorod/45-o-sortax-i-gibridax-tomat.html

Автор: Administrator |

ИЗУМРУДНОЕ ЯБЛОКО- Оригинальный сорт китайской селекции предназначен для овощеводов любителей. Сорт среднераннего срока созревания. Растение низкорослое 1м. обычно в кисти по 4-7плодов массой до 400грамм. Форма томата плоскоокруглая, слаборебристая. При созревании плод приобретает жёлто-зелёный цвет. Мякоть внутри плода остаётся ярко-зелёного цвета. Урожайность до 10кг с куста. Отличительной особенностью сорта является превосходные вкусовые качества плодов.

Говорят очень вкусные и сок получается красивого изумрудного цвета.Вполне нормально растут в открытом грунте.

малахитовая шкатулка-Плоды, массой до 900 г(!), зеленой с желтым отливом окраски и великолепным, необычным, дынным вкусом. Мякоть спелого плода имеет изумрудно-зеленую окраску.Культивируется в открытом грунте.

болото-

В коллекции розовоплодных томатов Корнеевский выделяется не только своей привлекательностью (плоды округло-плоские, массой 500—800 г, отдельные до 1 кг, красивой нежно-малиновой окраски), но и высокой товарностью: его плоды, в отличие от других розовоплодных сортов, абсолютно устойчивы к растрескиванию и без зеленого пятна у плодоножки (что немаловажно для рынка), многокамерные, мясистые, сладкие, пригодны и для использования в свежем виде, и для приготовления очень вкусных розовоокрашенных томато-продуктов — соков, кетчупа, лечо, соуса. Хотя по срокам созревания Корнеевский относится к среднеспелой группе, опытные огородники, посеяв его в сверхранние сроки, получают раннюю продукцию для рыночной торговли. Ведь цена на крупные розовые помидоры всегда в два-три раза выше, чем на красные.

При высоте стебля около 100 см важно обеспечить растениям надежную опору, которая сможет выдержать мощный куст с крупными плодами. Ценность сорта также в длительности плодоношения, высокой лежкости плодов и хорошей их транспортабельности.

Как две капли воды похож на Корнеевский сорт Славский розовый, но плоды у него несколько мельче и созревание наступает на 10—12 дней раньше, так что растения как бы «уходят» от фитофторы.

В группе скороспелых розовых томатов многим огородникам нравится сорт Ранняя любовь с листом картофельного типа. Плоды у него крупные, вкусные. Скороспелость сорта позволяет гарантированно получить полноценный урожай до вспышки фитофторы.

Приглянулся овощеводам и крупноплодный, с темно-малиновой окраской плодов сорт Кардинал. Плоды у него несколько удлиненные, ближе к сердцевидным, очень крупные (до килограмма) и почти без семян, отличного вкуса и товарного вида.

Любителям сладких розовых помидоров особенно хочу порекомендовать сорт Розовый Фламинго (так нежно и любя назвали его в нашей местности из-за овальной формы плода). Основное достоинство этого сорта — непревзойденный вкус. Плоды у него слаще, чем у Корнеевского. К тому же на них нет зеленого пятна у плодоножки. Плоды первого сбора достигают массы 300 г, последующих — 150—200 г, мелких плодов на растении нет. Сорт скороспелый, плоды начинают созревать через 90 дней после всходов. Присутствию «диких» прародителей в родословной Розовый Фламинго обязан устойчивостью к стрессам, непогоде, загущению. Высота стебля 70—100 см, в кисти формируются 3—5 плодов. Чтобы ускорить их созревание, количество кистей лучше ограничить до 5—6.

В нынешнем сезоне многие огородники из-за поражения томатов фитофторой вынуждены были снять с кустов не только розовые и бурые, но и зеленые плоды. В результате при комнатной температуре они все отлично вызрели. Даже снятые зелеными, при дозаривании плоды сохранили сладкий вкус и высокую товарность. Хорошая лежкость (более двух месяцев) и транспортабельность — также в числе главных козырей. Розовый Фламинго — сор- универсального назначения. Плоды можно использовать для цельноплодного консервирования. готовить из них изумительно вкусный томатный сок.

Чтобы сформировать непрерывный конвейер розовых сладких помидоров, в раннюю группу можно включить и сорт Фатима, который отличается скороспелостью (85—90 дней). Куст у него низкорослый, до 40 см, но обилие крупных плодов (масса 400—500 г) требует опоры. Плоды сердцевидные, нежной розовой окраски, приятного сладкого вкуса. Этот сорт всегда успевает «ускользнуть» от фитофторы.

На дачном участке не обойтись и без «долгоиграющих» сортов Де-Барао со всевозможной окраской плодов. Из последних огородникам особенно полюбился Де-Барао царский с розовыми крупными плодами, длительным плодоношением, отличной лежкостью и транспортабельностью плодов. Этот сорт как бы завершает «розовоплодный» томатный конвейер.

Сорт Маз а рини выгодно отличается от других а-ля «Бычье сердце» сортов очень выровненными, правильно-конусообразными плодами, а также большей выносливостью и устойчивостью к болезням томатов. Вкус плодов до оценки «Отлично» чуть-чуть не дотягивает, тем не менее плоды вполне вкусны и хороши в салатах.

Растение индетерминантное, достигает в теплице почти двух метров. Среднеранний сорт, 110-115 дней от всходов до плодоношения. Вес плодов в нижней кисти может достигать 800 грамм. Очень красивый и вкусный помидор.

Изумрудное яблоко – самый удивительный и самый оригинальный сорт из всех, что мне приходилось выращивать, своего рода жемчужина среди помидор, мякоть плода, даже в спелом виде, остается изумрудной, очень сладкие, сочные, мясистые плоды массой до 250 гр. Мякоть очищенная от довольно плотной кожицы имеет ни с чем не сравнимый изысканный вкус. Употребляется в свежем виде. Высота куста 1-1,3 метра. Урожайность до 10 кг с куста. Плодоносит с первой половины июля до середины сентября.

АПЕЛЬСИН - Очень вкусный, крупный, ароматный и урожайный. Высотой 140-170 см. Плоды оригинальной формы и цвета издали напоминают апельсин. Масса плода 200-300 гр., с очень маленьким содержанием семян. Урожайность около 6 кг с растения.

Русский великан – очень крупные плоды, с самым большим удельным весом (плоды других сортов такого же размера весят существенно меньше). Красивые круглые, чуть приплюснутые плоды, массой до 600 гр., красного цвета. В кисти 3-4 плода. Сорт салатного назначения. Вкус отличный. Хорошо дозариваются. Практически не подвержены растрескиванию. Устойчив к болезням и вредителям. Урожайность 5-7 кг с куста. Плодоносят с июля по начало сентября. Высота куста 1,4-1,8 метра.

РОЗОВЫЙ ГИГАНТ - Очень крупный, салатный. Сорт среднеранний. Плоды плоскоокруглой формы, розово-малиновые массой до 400 г, слабо- и среднеребристые, с пятном в месте прикрепления к плодоножке. Кисть от простой до сложной, куст сильноразветвленный. В кисти до 5 томатов. Плоды часто бессемянные или малосемянные. Растение высокорослое достигает 1,8-2 м. Плоды удивительно сладкого вкуса на разломе сахаристые мясистые, практически не имеют жидкости.

КОСМОНАВТ ВОЛКОВ - Крупные, ребристые плоды для салатов. Среднеранний, от массовых всходов до начала созревания 119-123 дня. Первая кисть закладывается над 9-11 листом, последующие через 3 листа. Куст мощный, высотой 150-165 см. Лист темно-зеленный, средней величины. Кисть простая с 3-7 плодами. На главном стебле 5-7 кистей. Плоды крупные 200-400 г, отдельные до 600 г, округлой формы, сильноребристые красного цвета. В плоде 6-10 правильно расположенных камер. Плоды содержат аскорбиновой кислоты 22-27 мг , сахара 4,3-4,6%, сухих веществ 6,6-6,9%. Кислотность 0,39-0,42 (данные взяты из справочника). Урожайность до7,5 кг с куста.

ИСПОЛИН - Очень сильный сорт с плодами до 450 г, среднеспелый, от массовых всходов до начала созревания 115-120 дней. Куст очень мощный. Средняя длина стебля 140-170 см. Первая кисть закладывается над 9-11 листом, последующие через 3 листа. Листья темно-зеленые, крупные. Кисть простая, на главном стебле 6-8 кистей. В кисти 2-5 плодов. Плоды ярко-красные, плоскоокруглой формы, слаборебристые. Камер в плоде 12-26, расположение беспорядочное. Плоды мясистые, очень высоких вкусовых качеств. Содержат аскорбиновой кислоты - 25-31 мг, сахара - 5,1-5,4%, сухих веществ 6,95-7,18% (данные взяты из справочника), очень урожайный –до 8,5 кг с одного куста.

ВЫСОЦКИЙ - Среднерослый Российский сорт названый в честь великого русского барда Владимира Высоцкого. Коренастый куст высотой 120-130 см увешан плодами массой 200-260 гр. Помидоры имеют форму чуть чуть сплюснутого шара насыщенного красного цвета, очень вкусные и мясистые. С одного растения можно получить до 5,5 кг плодов.

СНЕЖНО БЕЛЫЕ - Самый оригинальный из всех выращиваемых мною томатов. Плоды белого цвета практически не содержат кислоты. Его употребление можно смело рекомендовать людям страдающим повышенной кислотностью. Сорт средне спелый, растение высотой 110-120 см. Первая кисть закладывается над 7-9 листом. Кисть простая с 5-7 плодами массой по 150-300 гр. Общая урожайность составляет 5-5,5 кг.

Бычье Сердце (розовое) – очень хороший старинный сорт средне-позднего срока созревания, в кисти завязывается 1-2 плода, реже 3-5 плодов средней массой 350-500 гр. Плоды имеют сердцевидную форму, розового цвета, отличных вкусовых качеств. Особенность сорта состоит в том, что если доопылять его цветки с помощью кисточки пыльцой сорта Талалихин, или схожего с ним, то в кисти завязывается 5-6 плодов и урожайность достигает 10 кг с куста.

Хурма – очень оригинальный сорт, плоды по форме и цвету очень напоминают хурму, за что сорт и получил свое название. Сорт средне-ранний, высота куста 1,2-1,5 м. Плоды ярко-оранжевого цвета массой 150-200 гр., мясистые, сладкие, необычайно приятной консистенции. Сорт универсального назначения. Урожайность 4-5 кг с куста. Плодоносит с июля по начало сентября.

ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ - средне спелый сорт, высота куста 1,8-2 метра, плоды сверху черно-малиновые, снизу малиновые, плоскоокруглой формы, массой 250-300 гр. Они очень вкусные, сладкие, с повышенным содержанием сухих веществ. Устойчивость к болезням выше средней. Урожайность 8 кг с куста.

Цифомандра – один из наилучших сортов универсального назначения. Крупный высокий куст (1,7-2 м.) с очень хорошо развитой мощной корневой системой, плоды красные, красивые, круглой или слегка вытянутой формы со слабо выраженной ребристостью, массой до 300 гр. Мало подверженные растрескиванью, сладкие мясистые плоды используются в салатах и для приготовления соков. Более мелкие плоды на верхних кистях имеют массу 150-200 гр., легко пролазят в горлышко банок и используются для цельноплодного консервирования. Урожайность 6-8 кг с куста. Плодоносят с июля по сентябрь.

Желтый Гигант – ранний, средне рослый (1,0-1,2 м.) урожайный сорт, характерен дружным созреванием плодов ярко желтого цвета, плоско-округлой формы массой от 120 до 200 гр. Сорт универсального назначения. Урожайность 4-6 кг с куста. Основной урожай собирают в первой половине июля, хотя куст продолжает плодоносить до начала сентября.

Алые свечи. Дядя Степа, Алый Мустанг, Лаура, Славянин

Общие черты всех этих сортов, так это то, что все они достаточно высокорослые и имеют удлиненную форму плодов.

«Алые Свечи» этот сорт имеет розовую окраску плодов, цилиндрическую, очень аккуратную форму и вес до 120г. Растения этого сорта, непередаваемо красиво смотрится, когда всё по кругу опоясано плодами.

«Дядя Стёпа» отличаются плодами с очень тонкой шкуркой, форма которых длинноватая около 8 см, окрас красный, весом плоды могут доходить от 150 до 200г. Плоды данного сорта, легко можно разламывать на кусочки как огурцы и есть.

«Алый Мустанг», этот сорт аналогичен «дяде Стёпе», плоды очень крупного размера, довольно мясистые и приятные на вкус.

«Лаура» относится к салатно-засолочным сортам помидоров, этот сорт среднеспелый. Плоды имеют овально-удлинённую форму с небольшим носиком, окрас плодов красных. Сами плоды очень мясистые со сладкой мякотью, вес плодов может достигать 300 г.

«Славянин» растение этого сорта достаточно высокие, могут достигать 120см. Плоды имеют удлинённую форму, весом могут достигать до 170г, окрас плодов розовый. Мякоть этих помидоров очень вкусная, сладкая, содержание сахара в плодах 3,35%. Эти помидоры отлично подходят для приготовления салатов и консервации. У данного сорта помидоров очень хорошая устойчивость к различным заболеваниям, также этот сорт отличается обильным плодоношением в любых погодных условиях.

 

http://udacaca.ru/ogorod/27-znajka-ogorod/48-takix-pomidor-net-u-sosednj.html

Удобрение из сорняков - находка для садовода. Из ничего (сорняков!) можно приготовить прекрасное органическое удобрение, равноценное по составу навозу. Нужно всего три компонента: вода, трава и немного любого азотного удобрения для усиления брожения. Самое привлекательное для нас – что всего одна бочка в 200 литров за лето производит огромные количества удобрения, так что обычный садовый участок в несколько соток обеспечивается питанием полностью…

Как сделать жидкое удобрение из сорняков

Преимущества жидкого удобрения из сорняков

Готово ли удобрение из сорняков?

В каких пропорциях разбавлять и когда вносить удобрение из сорняков

Как долго может храниться жидкое удобрение из сорняков

Как сделать жидкое удобрение

Необходима пластиковая емкость, желательно вместительная, от 50 л, самое лучшее – обычная бочка в 200 л, хотя с успехом подойдут и ведра. Главное, чтобы емкость была пластиковая, а не железная.  

Лучше всего бродит зеленая растительная масса, поэтому в качестве основного сырья для производства удобрения обычно используют накошенную траву, сорняки, ботву. В бочку для приготовления жидкого удобрения засыпают их столько, сколько есть: наполовину или на две трети, или даже полностью. Чем больше травы, тем более густое удобрение получиться. Затем добавляют источник азота для усиления брожения: азот входит в состав белка, бактерии быстрее размножаются в присутствии азота (в клетчатке азота мало, бактерии разлагают ее медленно). Источником азота могут быть отходы туалета (в незначительном количестве – 1-3 л на бочку); или столовая ложка карбамида (мочевины) – всем известного гранулированного минерального удобрения; или несколько колпачков жидкого гуматного удобрения (черного и пахнущего аммиаком). После этого заливают воду почти до краев. Сверху бочку закрывают крышкой или завязывают полиэтиленом.

Первая партия удобрения готовится примерно две недели - немного дольше, чем все последующие (7-10 дней).

Перед употреблением необходимо как следует размешать массу травы в бочке для приготовления удобрения из сорняков, чтобы с нее смыло как можно больше частичек разложенного вещества, траву вынимать вилами и использовать для мульчирования огурцов, тыквы, капусты и т. д., а жидкий раствор использовать для подкормок. Но не весь: в нем масса микроорганизмов, поэтому пару ведер надо оставить на дне бочки для «закваски» следующей партии травы. Потом набиваете бочку для жидкого удобрения накопившимися  сорняками, добавляете источник азота, заливаете водой – и все повторяется. В жаркое лето, когда брожение идет быстро, удобрение созревает за 7-10 дней.   

Преимущества жидкого удобрения

Таких «плюсов» целых три.

Во-первых, мы вносим под растения быстроусвояемое азотное удобрение в виде раствора - оно подействует намного быстрее, чем мульча из прелой травы.

Во-вторых, устраняем почвенную кислотность за счет щелочной реакции раствора (тоже быстрее, чем при внесении сухих раскислителей).

В-третьих, насыщаем землю живыми деятельными микроорганизмами, выделения которых обладают защитным действием. То есть это одновременно и питание, и улучшение среды, и защита от многих болезней.

Кроме того, этой жидкостью очень хорошо поливать чистую землю при заблаговременной подготовке к посадке. Одним словом, бочка с травяным жидким удобрением летом становится главой «фигурой» в уходе за огородными и садовыми растениями. Установить ее лучше в середине посадок, чтобы не приходилось далеко носить подкормку.

Необходимо отметить и еще одно ценное свойство бочки с бродящей травой – она работает как обеззараживающее устройство. В нее можно кидать «на переработку» пораженную любыми болезнями ботву, которую иначе пришлось бы сжигать. В бочке анаэробные условия, там не выживет ни один возбудитель – все превратится в удобрение. Кроме того, в бочку можно ссыпать падалицу – упавшие плоды яблок, смородины, крыжовника, которые полагается глубоко закапывать или сжигать. Таким образом, бочка с удобрением избавляет от необходимости все лето разводить костры и рыть ямы. Удобно!    

Готово ли удобрение из сорняков?

Когда удобрение из сорняков готово, у содержимого бочки появляется запах «коровника», цвет становится похожим на навозную жижу: зеленовато-грязный, травяная масса сильно пузырится – выделяется углекислый газ. Раз есть пузырение, значит, брожение точно идет хорошо, трава разлагается и образуется углекислый газ и аммиак. Нам очень на руку, что аммиак оказывается в воде и соединяется с ней с образованием нашатырного спирта, а не улетучивается, как при хранении навоза или компоста.

Нашатырный спирт имеет щелочную реакцию, что очень благоприятно сказывается на кислых почвах. Кроме того, поскольку ион аммония заряжен положительно, он хорошо закрепляется в глинистой почве, где частички несут на поверхности отрицательный заряд (противоположные заряды притягиваются). Поэтому жидкое содержание бочки, как и вообще все органические удобрения, можно вносить в почву осенью: азот мало вымывается. В отличие от них, азот минеральных удобрений часто находится в виде иона с отрицательным зарядом, например, в калийной селитре, который легче вымывается из почвы. 

В каких пропорциях разбавлять и когда вносить удобрение из сорняков

Итак, у нас получилась универсальная питательная смесь, которую можно использовать и как основное удобрение, внося его при подготовке почвы, и как летнюю подкормку.

Разбавляю удобрение я обычно «на глаз» - обычно 1:1(1,5), то есть из 200 л жидкого удобрения получаем 400-500 л подкормки, через неделю – еще полтонны!

Объемы подкормок зависят от потребностей отдельных культур. Так, если для капусты и огурцов в августе можно вносить по ведру разбавленной подкормки под куст, то для выращивания клубники – по 1-2 литра на куст. Следует учесть, что подкормка является азотной, если вы переусердствуете, то она может вызвать нежелательный избыточный рост ботвы (помидоры, клубника) или спровоцировать появление вредителей и болезней. Балансируйте на золотой середине.

В августе и осенью производство удобрения не прекращается, благо помимо сорняков появляется много срезанной ботвы – пусть идет в дело. Полезно вовсю поливать удобрением все готовящиеся к весне чистые клочки земли.

А сами растения, - можно ли поливать осенью этим удобрением сами растения? Вот тут осторожно! Как известно, деревья и кустарники во второй половине лета азотом не подкармливают. Поливайте этим удобрением приствольные круги у многолетних растений только поздней осенью, когда растения сбросили листву и полностью подготовились к зиме! Иначе наше удобрение, содержащее азот, может затянуть рост веток и вызвать плохую зимостойкость веток.

Получается, что за три летних месяца с помощью одной бочки можно отправить на участок 6 тонн подкормки. Думаете, такой участок останется без урожая? Как вы полагаете, сколько килограмм надбавки растительной продукции можно от этого получить?  

Как долго может храниться жидкое удобрение

Кто учил биологию, тот знает, что аммиак в больших концентрациях – это яд для всего живого (поэтому животноводы так тщательно удаляют помет из клеток!). В том числе, и для микроорганизмов. Когда в бочке накапливается слишком много аммиака, микробы погибают: отравляются своими собственными выделениями. Постояв месяц, раствор по-прежнему будет питательным, но уже без микробов. Поэтому, если вы хотите поливать почву живыми микробами, если хотите, чтобы у вас шло непрерывное живое производство удобрения, то вам необходимо не только постоянно добавлять свежий корм для микробов, но и своевременно удалять созревшую жижу. 

См. также:

Автор: Траннуа Павел

http://www.vestnik-cvetovoda.ru/plant_growing/vegetable_garden/news13294.php

Что нужно растениям для полноценной жизни? Хорошо питаться! От этого зависит не только их нормальный рост, цветение и плодоношение, но и устойчивость к стрессам (морозам, засухе). Успех выращивания растений в конечном итоге зарыт в конкретной почве и напрямую зависит от её особенностей (химического состава, физических свойств, близости грунтовых вод и т.д.). Изменить химический состав почвы и обогатить её элементами питания можно с помощью вносимых разнообразных удобрений. Необходимые и значимые для растений макро- и микроэлементы – это те самые элементы питания, избыток или недостаток которых определяет рост и развитие.

Макроэлементы, необходимые растениям

АЗОТ  Регулирует рост растений. Избыток вызывает «ожирение», они мало и редко цветут, плохо зимуют, так как не вызревают побеги. Недостаток азота проявляется в том, что размеры листьев уменьшаются, они желтеют, приобретают красноватый оттенок, замедляется рост, истончаются стебли, формируются мелкие соцветия. Происходит ускоренное созревание плодов. Резко теряется декоративность растений.

ФОСФОР Улучшение фосфатного питания осенью повышает зимостойкость растений. При оптимальном балансе с азотом, калием и кальцием способствует сбалансированному росту. При недостатке фосфора листья становятся голубоватыми и даже лиловыми.

КАЛИЙ  Когда его мало, уменьшается тургор растения, ослабляется способность растений противостоять грибным заболеваниям. Листья становятся хрупкими, их кончики загибаются вниз, отмечается преждевременное пожелтение листьев, распространяющееся, начиная с верхушки, вниз по краям, а затем между жилками. В дальнейшем листья буреют и отмирают.

КАЛЬЦИЙ  Способствует росту корней. Если при недостатке азота, фосфора и калия ослабляется развитие надземной части, то при недостатке кальция – рост корневой системы. При кальциевом голодании происходит побеление верхушек растений, вновь образующиеся листья мелкие, искривлённые, с неправильной формой краёв. При сильном дефиците кальция верхушка побега погибает. Избыток кальция в почве может вызывать «известковый хлороз» – пожелтение листьев в период активного роста.

СЕРА Обычно её хватает в почвах, к тому же она вносится с навозом, суперфосфатом, сульфатом аммония.

МАГНИЙ  Входит в состав хлорофилла, активизирует ферменты, оказывает сильное влияние на плодообразование. При магниевом голодании листья (прежде всего нижние) становятся мраморными: бледнеют между жилками, ткани листьев приобретают различную окраску – жёлтую, оранжевую, красную, фиолетовую. Листья, начиная с краёв, скручиваются и постепенно опадают. Чаще это случается на лёгких супесчаных почвах. Внесение удобрений, содержащих магний, на таких почвах даёт заметный положительный эффект.

ЖЕЛЕЗО  При его отсутствии наступает хлороз растений и листья теряют зелёную окраску, молодые листья плохо развиваются. Недостаток этого элемента может проявиться только на почвах, богатых известью. Исправить положение помогут внекорневые подкормки железным купоросом 0,2–0,4 % концентрации с добавлением 0,15 процентной гашёной извести. Ещё лучшие результаты даёт внесение хелатов железа.

Примечание. Хлороз листьев часто может быть не только результатом недостатка какого-то элемента, но и просто отсутствием хорошего дренажа почв.

Основные микроэлементы в меню растений

НАТРИЙ - повышает урожай с/х культур, увеличивает сахаристость.

ХЛОР - усиливает дыхание растений.

КРЕМНИЙ - содержится в золе (20 % и более).

БОР  при недостатке его в почве отмирают верхушечные почки, верхушки стеблей, появляется гниль. Опадают бутоны, цветки и завязь, резко снижается урожай семян. Побеги многочисленные, ломкие, листья твёрдые, грубые. Положительное действие борных удобрений в первую очередь проявляется на известкованных почвах.

МОЛИБДЕН  положительно влияет на рост растений. Недостаток его проявляется остановкой в росте, бледно-жёлтой окраской листьев, пятнистостью. Наилучший результат молибденовые удобрения дают на кислых почвах.

МАРГАНЕЦ   при недостатке прежде всего страдают срединные листья: на поверхности между жилками появляются мелкие жёлтые пятна (пятнистый хлороз). Растения плохо растут и развиваются. Характерный признак избытка марганца – бурые пятна (некрозы) на листьях.

МЕДЬ при сильно выраженном страдании растения засыхают, кончики листьев белеют, по краям становятся желтовато-серого цвета, содержание хлорофилла в растениях уменьшается. Достаточно внести небольшие дозы медных удобрений, чтобы предупредить это заболевание.

ЦИНК содержится во всех органах растений, но наибольшее количество – в точках роста и в репродуктивных органах, особенно в зародышах семян. Недостаток цинка задерживает рост, на растениях образуются узкие, закрученные в спираль листья, жилки листьев выделяются чёткой зелёной сеткой на фоне обесцвеченной ткани между ними. Для устранения недостатка этого элемента в почву вносят сернокислый цинк и другие растворимые его соли.

См. также:

Удобрения: органические или минеральные?

Подкармливаем грамотно – в цветнике, плодовом саду и на огороде

Запасаем грунт для рассады и зимнего хранения растений

Автор: Ткаченко Кирилл

http://www.vestnik-cvetovoda.ru/plant_growing/consultation/news12680.php

Здесь вы найдете советы почвоведа-эколога Павла ТРАННУА, как улучшить плодородие почвы в зависимости от ее типа, а также рекомендации, какие микро- и макроэлементы необходимы именно на вашем участке.

 

Как улучшить плодородие почвы?

Для начала нужно определить, к какому типу почв ближе всего ваша почва. Иногда в пределах одного участка грунты сильно различаются: нередко у нас в одном месте сада преобладает песок (например, место, где росли луковичные), в другом — торф, в третьем — глина… Значит, надо вносить разные улучшающие добавки и удобрения. Чтобы проще было разобраться в потребности грунтов в питательных элементах, основные данные по ним объединены в виде таблицы.

 

Тип почвы	Каких элементов достаточно	Каких элементов (подвижн.) не хватает	Рекомендуемые добавки и удобрения
Дерново-подзолистые (рН= 4,5-5)	K, P, S, Fe, Mn, Zn	N, Ca, Mg, Co, B, Mo	навоз, компост, птичий помёт, перегнойные почвосмеси, щелочные минеральные удобрения (гуматн.) полного состава с микроэлементами, все виды раскислителей, сидераты, песок
Дерново-карбонатные (на залежах известняка) (рН=6,5-7,5)	N, K, Ca, Mg, S	P, Mn, B, Zn, Co, Mo, Fe (подвижн.)	кислый торф, зола, полное минеральное удобрение с микроэлементами (можно кислое), песок
Подзолы (рН=3,5-4,5)	все элементы питания	N, P, K, Ca, Mg, S, Fe, B, Co, Mo, Mn, Cu, Zn, I, Se…	навозный перегной, прелый птичий помёт, компост, солома торф, насыщенные азотом опилки, сидераты, глина, минеральные удобрения с микроэлементами, раскислитель
Торфяники (рН=3-5)	С, S	N, P, K, Ca, Mg, Fe, Co, B, Mo, Cu, Zn	навоз, компост, птичий помёт, бобовые сидераты, песок, глина, раскислитель, щелочные минеральные удобрения полного состава с микроэлементами
Песчаные (рН=4-5,5)	все элементы питания	N, P, K, Ca, Mg, Fe, S, Co, Mn, B, Mo, Zn, Cu, I, Se…	навозный перегной, прелый птичий помёт, компост, солома, торф, насыщенные азотом опилки, сидераты, глина, минеральные удобрения с микроэлементами, раскислитель
Серые лесные (рН=5,5-6,5)	K, P, Ca, Mg, S	N, Mo, Co	навоз, птичий помёт, компост, песок азотные минеральные удобр. с микроэлементами
Чернозёмы	N, P, K, Ca, Mg, S, B	Mn, Mo, Co, Zn	навоз, птичий помёт, компост, песок, азотные минеральные удобр. с микроэлементами

«Изворотливость» растений 

 

Растения уверенно покрывают почти всю сушу: везде, где хватает влаги, распускается густой ковёр растительности. Понятно, что в ходе эволюции для строительства своих тел растения выбрали только те химические элементы, которые либо легко добыть из большинства горных пород, либо легко получить с помощью круговорота веществ. Каких-то редких или труднодоступных элементов они просто не использовали. Другими словами, растения – это живой объект, который предельно легко может обеспечить себя всем необходимым питанием. Если почва содержит мало какого-нибудь микроэлемента, то он «приходит» по воздуху в виде помёта животных или с грунтовыми водами. Корневая система растения подобна паутине: сеть корешков «прощупывает» почву далеко вокруг, и если где-то находится источник микроэлемента, он добывается для всего растения.   

При этом растениям помогают почвенные микроорганизмы, которые умеют расщеплять практически любую горную породу. В исходных глинистых частичках питательные элементы находятся в прочно связанном состоянии, из-за чего почва может тысячелетиями промываться дождями и всё равно иметь большой запас, скажем, калия, молибдена, марганца и т.д. Но когда в почве на растительных остатках активно размножаются микробы, питательные вещества переходят в растворимое состояние и сразу усваиваются корневыми волосками. Это называется симбиоз растений с грибами и другими микроорганизмами: питательных веществ забирается у почвы не более того, чем могут впитать растения.   

Растения – это самодостаточная структура, которая, раз возникнув, не позволяет почве истощаться. Растения за миллионы лет эволюции научились всеми возможными способами не допускать дефицита питательных веществ. Так, осенью, во время волны интенсивного роста корешков, они втягивают все-все подвижные питательные вещества, чтобы они потом не вымылись осенними дождями и при снеготаянии. Мало того: многое из того, что всё-таки вымылось, потом «достаётся» с глубин длинными корнями. И этого мало: растения самим своим статусом «первого звена питания» притягивают к себе, точно магнит, птиц, насекомых, травоядных животных, которые оставляют около них не только помёт, но и свои погибшие тела. Растения заставляют мигрировать животных, насекомых и птиц, растения заставляют их постоянно двигаться, из-за чего происходит перенос элементов питания из насыщенных мест в обеднённые.

Принято все необходимые растениям элементы питания делить на три группы: те, которые требуются в больших количествах (макроэлементы) – это азот (N), фосфор (P), калий (K); которые требуются в средних количествах: кальций (Ca), магний (Mg), сера (S), железо (Fe); которые требуются в малых количествах (микроэлементы): марганец (Mn), медь (Cu), молибден (Mo), бор (B), кобальт (Co), цинк (Zn), йод (I), селен (Se) и др.

Хотелось бы подчеркнуть основную мысль этой статьи: в природе растительные сообщества существуют за счёт притока элементов питания извне. Даже на бедные пески или торфяники может «сваливаться» сверху дождь птичьего помёта или хотя бы ковёр из погибших к холодам насекомых – всё это полнейший набор элементов питания. Получается, что просто не может такого случиться, чтобы растение осталось без какого-нибудь бора, или селена, или йода – всё это есть в любой органике растительного или животного происхождения. И этому явлению стоит подражать на садовом участке, не упуская возможность вносить то навоз, то птичий помёт, то минеральные удобрения, то костную муку, то опилки и т. д. и т. д. Ведь в наши дни нет былого круговорота живности, и даже ботва, опавшая листва, зачастую удаляется с участка – почва обедняется. Плюс к этому какая-то часть веществ всё же вымывается дождями, а новых поступлений не происходит. В среднем сотка земли теряет в год 0,2 г цинка, 3г марганца , 0,3 г меди, 0,03 г молибдена, 0,03 г кобальта и т.д. Вымываются доли грамма, и понятно, что если задаться такой целью, восполнить потери несложно.

Индивидуальный подход к каждой почве

 

Из приведённой выше таблицы мы видим, что на всех почвах, даже на чернозёмах, растениям не помешали бы подкормки азотом и микроэлементами, а по отдельным элементам они просто необходимы. Микроэлементы можно вносить и в виде органических удобрений, и в виде минеральных, и одновременно в тех и других – это зависит от выбранной вами системы земледелия. При использовании минеральных смесей нужно выбирать физиологически кислые или щелочные – в зависимости от кислотности своей почвы.

Чем более почва глинистая, тем больше она содержит всевозможных микроэлементов. Часто содержание микроэлементов в суглинках в 3–5 раз выше, чем в песках в том же регионе.

Отдельно надо сказать про углерод (С) – этого элемента тоже много в растениях (уголь, который остаётся при их сжигании). Известно, что растения поглощают углерод из воздуха в виде углекислого газа, однако углерод необходим и в почве, в виде гумуса. Гумус – это органо-минеральное образование почвы, природный источник питания всех растений. Растениям лучше всего питаться при посредничестве гумуса. При одинаковом полном наборе микроэлементов растения более устойчивы при наличии в почве гумуса, нежели на чисто минеральном грунте (песок, глина, перлит и т.п.). Садоводы сегодня тяготеют к «чистенькому» растениеводству, целиком на минеральных веществах, а ботву и опавшие листья предпочитают сжечь, а уже золой удобрять. Но огонь из растительной массы переводит в воздух весь азот и углерод – два важнейших элемента, которым намного полезнее попасть в почву и превратиться в гумус, а также послужить пищей микроорганизмам. Гумус легко делает доступным связанные микроэлементы, поэтому на почвах, где мало углерода (пески, подзолы), будут полезны любые органические вещества, вплоть до торфа, опилок и кострового угля – пусть не сразу, но эти материалы преобразуются в гумус. Чтобы ускорить отдачу от песков и торфяников, нужно вносить навозный перегной, компост, минеральные удобрения полного состава с преобладанием доли азота. Надо отметить, что на песках рискованно вносить свежий навоз, птичий помёт из-за вероятного «обжигания» корней, да и минеральные удобрения и известь здесь нужно вносить в половинных дозах.

Вот ещё интересный факт: в составе сухой древесной или травяной золы входит до 20-40% СaCO3 – известняка, – это говорит о том, насколько кальций необходим растениям. (Кроме того, зола содержит примерно 15% KCO3 – это растворимое в воде вещество, чистое калийное удобрение, так что не оставляйте золу на многократных дождях).

Для многих аграриев низинные торфяники – излюбленная почва в средней полосе. Они справедливо считают, что главное в почве – органика, которую можно при должном умении постепенно превратить в гумус и получать пусть не рекордные, зато гарантированные хорошие урожаи. Кроме того, низинные торфа (осоково-ивовые) частично перепрели и не столь кислые, как верховые (сфагновые), и содержат определённый минимум элементов питания, который надо лишь увеличить. При работе с торфом важно иметь в виду фактор времени: он даёт отдачу не сразу, а после нескольких лет облагораживания.  

Песчаные почвы в средней полосе, как правило, кислые, отличаются малым содержанием глины и питательных веществ. На них можно смотреть двояко: если оценивать их первозданный вид, то они, несомненно, очень скудные, если же наполнить их элементами питания, то они очень плодородные и могут соперничать с самыми лучшими почвами.  

 

Дерново-карбонатные почвы иногда называют северными чернозёмами, настолько они благоприятны для садовых растений по высокому содержанию гумуса и кальция, по структуре и благоприятному показателю кислотности. Иногда на них для устранения избыточной щёлочности вносят кислый торф или физиологически кислые минеральные удобрения. Дерново-карбонатные почвы можно определить по «вскипанию»: если капнуть на ком земли, взятый с глубины 50–100 см (а иногда даже с поверхности) уксусной эссенцией или соляной кислотой, будут выделяться пузырьки углекислого газа.

Подзолы – широко распространённые почвы северных областей. Сильно промыты осадками, отличаются очень бедным составом и от этого белёсой окраской, напоминающей золу: порой может создаться впечатление, что под лопатой чистый кварц – всё остальное вымыто из почвы в нижние слои. Подход к ним нужен такой же, как к песчаным почвам: обилие всевозможных добавок, обогащающих состав.

Серые лесные почвы простираются переходным поясом между дерново-подзолистыми почвами и чернозёмами (примерно по линии Орловской, Калужской, Тульской областей и т.д.). Они не такие кислые, как большинство почв средней полосы, в них побольше гумуса, кальция. Их благоприятный состав уже настолько заметно влияет на садовые растения, что некоторые растениеводы в обиходе называют эти почвы чернозёмами (кроме того, эти почвы находятся в зоне, где больше солнца и тепла, чем в регионах с дерново-подзолистыми почвами, от этого тоже урожаи на них выше и стабильнее).

Заболоченные почвы – это почвы сырых низин (без торфа), как правило, они в верхнем слое очень тёмного цвета. Чтобы определить степень их плодородия, нужно определить тип общей почвы района. При этом надо учитывать, что из-за избыточного увлажнения многие элементы питания, как правило, находятся в более связанном состоянии, чем в окружающей почве на более высоких местах.                                 

***

Что можно сказать в заключении? Часто используя всевозможные удобрения, необходимо прямо-таки свято сохранять чистоту своей почвы. Удобрения нужно выбирать самые чистые, без примесей натрия, хлора, не говоря уже о тяжёлых металлах. Конечно, растения в ходе эволюции научились переносить возможный избыток в грунте какого-либо вредного элемента. Так, они могут переносить большую концентрацию алюминия, натрия, марганца, железа, хлора и т.д. Но растения выносливы до определённого предела, да и то лишь на благоприятном фоне: только при большом содержании в почве гумуса, известняка, которые выступают охранным барьером. Если же не вносить под посадки органику, известняковый раскислитель и при этом постоянно наполнять землю грязными удобрениями, ядохимикатами, поваренной солью и мылами, то на посадках начнётся самый банальный токсикоз – это когда всходы посеянных растений «по непонятной причине» останавливаются в росте и начинают желтеть...

Опубликовано в "Вестнике цветовода", №8 (148).

Подробнее разобраться в том, как повысить плодородие почвы, и получить индивидуальные консультации почвоведа Павла ТРАННУА вы сможете на его Интернет-семинаре «ВСЕ О ПОЧВЕ». Записывайтесь и участвуйте!

Автор: Траннуа Павел

http://www.vestnik-cvetovoda.ru/plant_growing/soil/news13112.php

 

Перед засолкой или маринованием огурцы следует хорошо помыть, залить холодной водой и дать постоять 2-4 часа.

Огурцы малосольные горячей заливки

Огурцы 1 кг Чеснок 3-4 зубочка Душистый перец 3-4 горошин Черный перец 5-7 горощин Листья хрена 1-2 Семена укропа/зонтики укропа 1 ч.л/2 Рассол Вода 1 л Соль каменная 2 ст.л Сахар 1 ст.л

• Листья хрена вымыть;

  • Зубчики чеснока очистить и крупно нарезать;

  • На дно чистой банки положить половину листьев хрена и чеснока, перца и укроп;

  • В банку уложить огурцы и сверху на огурцы оставшиеся листья хрена и чеснок (если банка большая, следует укладывать чередуя огурцы со специями, пока не будет заполнена вся банка);

  • Приготовить рассол:

    • В кастрюлю налить воду, добавить соль, сахар и довести до кипения;

  • Кипящим рассолом залить огурцы и прикрыть крышкой;

  • Огурцы будут готовы через 24 часа.

Огурцы малосольные холодной заливки

На 3-х литровую банку Огурцы Сколько войдет Чеснок 1-2 зубочка Соль 1,5 - 2 ст.л Вода (кипяченая или фильтрованая) 1 л Листья смородины, вишни, хрена, дуба по 5-6 шт Соцветия укропа 1-2 Чеснок нарезать кружочками и уложить на дно банки, сверху уложить часть листьев; Подготовленные огурцы наколоть вилкой в нескольких местах и уложить в банку на листья; Сверху огурцы закрыть  укропом и оставшимися листьями; Приготовить рассол: в холодной воде растворить соль; Полученным рассолом залить огурцы в банке и  закрыть крышкой; Банку поставить в темное место при комнатной температуре на сутки, затем поставить в холодильник; Как только огурцы поменяли свой свет и стали насыщеного зеленого цвета, они готовы; Готовые огурцы (если остались) хранить в холодильнике. Огурцы малосольные быстрые Огурцы 1 кг Чеснок 1-2 зубочка Соль 1 ст.л PS: при засолке можно использовать листья смородины, вишни, дуба, зелень и специи по вкусу. Чеснок мелко нарезать; Подготовленные огурцы разрезать вдоль на 4 части, а если огурцы длинные, порезать их кусочками примерно 10 см длинной; Сложить порезанные огурцы в плотный полиэтиленовый пакет без дырок; Добавить соль, чеснок (если используются листья или специи, сложить все вместе); Пакет завязать и хорошо встряхнуть, чтобы огурцы и специи перемешались; Положить в холодильник, пакет можно периодически слегка встряхивать; Огурцы будут готовы через 2 часа.       Огурцы малосольные горячей заливки   Огурцы малосольные холодной заливки   Огурцы малосольные быстрые   Огурцы соленые (2 варианта)   Как солить огурцы в дубовой бочке   Как солить огурцы (видео)   Рассол: приготовление и использование   http://www.websadovod.ru/pickled_ru/pickled_cucumber_01_ru.asp

 

Серия сообщений "Семяна, посев, рассада":
Часть 1 - Сад и огород. Ошибки при посадке семян и рассады.
Часть 2 - Сад и огород. Посев семян на рассаду.
...
Часть 22 - Цветоводство. Майские заботы.
Часть 23 - СТРАТИФИКАЦИЯ СЕМЯН
Часть 24 - Выращивание рассады
Часть 25 - Получить семена из вызревших томатов несложно.
Часть 26 - Заготовка семян
...
Часть 46 - Сад и огород. Стимуляторы роста. Секреты сильной рассады.
Часть 47 - Огурцы. Посадка рассады огурцов "в пеленке".
Часть 48 - КАК ПРАВИЛЬНО СОБРАТЬ СЕМЕНА СО СВОИХ ГРЯДОК.