Замечательный рецепт. Оригинальный и очень простой в исполнении. Когда неурожай грибов или нет возможности пойти в лес – можно удивить гостей такой закуской. Уверяю вас, если не раскрывать секрет, немногие поймут, что едят НЕ грузди.

Итак, нам понадобится:
3 кг кабачков (очищенных)
2 ст.л. соли
1 ст.л. черного перца
6 ст.л. сахара
1 ст. подсолнечного масла
пучок петрушки
пучок укропа
1 ст. 9%-го уксуса
1 или 2 ст.л. выдавленного чеснока (на ваш вкус)

Кабачки желательно брать не молочные, а достаточно зрелые, чтобы мякоть была твердой. Порезать на ломтики 1 см толщиной (смотрите, чтобы эти ломтики внешне немного напоминали порезанные грибы).

Смешать их со всеми описанными выше ингридиентами и оставить настаиваться на 3 часа.
Через 3 часа разложить массу в стерилизованные банки.
Банки пастеризовать в горячей воде из расчета поллитровая банка – 5 минут.
Закатать.
Дать остыть в перевернутом виде. Не укутывать.

Источник: http://ladywork.ru/

Обильное цветение вишни не всегда гарантирует ее хороший урожай. Довольно часто цветы просто опадают не оставляя завязей или образовавшиеся завязи в дальнейшем практически полностью вишней сбрасываются.

Неурожайность вишен объясняется несколькими причинами.

Особенность опыления. Вишня относится к перекрестноопыляющимся растениям, то есть завязь возникает когда на пестик цветка попадает пыльца другого сорта. Все вишни подразделяются на самобесплодные, частично самоплодные и самоплодные. Самобесплодные способны обеспечить своей пыльцой появления всего лишь около 5 процентов завязей. Кстати, такие распространенные сорта как Шубинка и Владимирская относятся именно к самобесплодным. У частично самоплодных сортов вишен при помощи своей пыльцы завязывается примерно 20 процентов плодиков, а у самоплодных – опыляются больше половины своих цветов. Соответственно у самобесплодным и частично самоплодных полноценного опыления не произойдет, если рядом не растет вишня рекомендованного сорта опылителя, период его цветения должен совпадать с цветением опыляемого растения.

Например, для сорта “Владимирская” лучшими опылителями являются сорта: Любская, Полевка и Жуковская, а для черного Ширпотреба как опылитель используют ту же Любскую, Владимирскую и Шубинку.

Именно по этому, для получения высокого урожая, практикуется закладывание целых вишневых садов. Вишня не любит одиночества. Даже для самоплодных сортов присутствие рядом других вишен пойдет на пользу.

Поэтому, сажая в саду вишню, лучше использовать корневые отпрыски только от заведомо плодоносящих деревьев, и не ограничиваться одним сортом.

Негативно на опылении вишни могут сказаться и плохие погодные условия в период ее цветения. Например, во время похолодания и при дождливой погоде снижается активность деятельности пчел и других насекомых-опылителей, собирающих нектар на цветках. При слишком жаркой погоде качество пыльцы снижается, и она быстрее осыпается.

Опадание завязей это естественный процесс у всех фруктовых деревьев. Как правило, помимо неполноценных и поврежденных, сбрасываются также и излишние завязи. Дерево саморегулирует количество и качество плодов, которых оно может вырастить. Если же вишня сбрасывает почти все свои завязи, значит, она чувствует себя крайне некомфортно. Причин тому может быть довольно много.

Вишни довольно капризны к месторасположению и составу почвы. Они очень не любят близко расположенных грунтовых вод. Считается, что под вишнями грунтовые воды должны быть глубже 1,5 – 2 метров. Если они ближе, нужно сажать вишни на насыпной возвышенности диаметром около 2 – 3 метров и высотой, при которой выдерживается необходимая глубина залегания грунтовых вод. Лучше всего вишни развиваются на супесчаных почвах с кислотностью, приближенной к нейтральной. Другую кислотность необходимо корректировать известкованием почвы.
http://flower-gardens.ru/poleznye-sovety/pochemu-ploxo-plodonosyat-vishni.html
На урожае отрицательно сказывается загущенность кроны. Нужна регулярная обрезка и прореживание. В первую очередь удаляются сухие, поврежденные, переплетающиеся и направленные внутрь кроны ветви. Для древовидных и кустовидных форм вишни методы обрезки различаются. Ветки древовидных форм обрезаются примерно на одну треть длины, а ветки кустовидных обрезаются до первого нормального разветвления. В обеих случаях преследуется цель проредить, при необходимости, крону и обеспечить прирост новых побегов.

Для более интенсивного вызревания ягод вишне часто не хватает питательных веществ, поэтому необходимо периодичное внесение подкормок по следующей схеме: осенью, под перекопку приствольного круга, под каждое дерево вносятся 150 – 200 грамм фосфорных и 50 – 70 г калийных удобрений; ранней весной даются азотные удобрений (мочевина или аммиачная селитра) в количестве 50 – 70 грамм. Также желательно осуществить две подкормки в период вегетации. Первую – сразу после окончания цветения вишни, вторую – через две недели после первой. При этих подкормках вносится под каждое дерево 10 л воды с растворенными 20 – 25 г суперфосфата и 10- 15 г хлористого калия и мочевины. Положительный эффект даст внесение раз в два года, при осенней перекопке, перепревшего навоза.

Несмотря на то, что вишня отличается засухоустойчивыми качествами, все-таки желательно провести 3 обильных, из расчета 5 – 6 ведер на взрослое дерево, полива. Первый полив проводят после окончания цветения, можно совместно с первой летней подкормкой. Второй при начале созревания ягод, и третий, под зиму, в конце сентября – начале октября, после сбрасывания вишнями листвы.

Не следует забывать и про стандартные профилактические меры по обслуживанию фруктовых деревьев: побелке стволов, прополке от сорняков приствольного круга, обработку и лечение ран и трещин, опрыскивание от вредителей.

Первая - вишня растет на переувлажненной почве. А если еще весной выпадут обильные дожди - дерево сбрасывает завязи плодов. Здесь ничего поделать нельзя. Просто на будущее надо тщательней выбирать место посадки.

Вторая. В почве недостаток калийных удобрений. Выход простой - добавьте их. Только калийных, а не азотных или фосфорных!

Серия сообщений "Вишня":
Часть 1 - Советует почвовед-эколог Павел Траннуа: "Как усилить свою вишню"
Часть 2 - Как правильно посадить саженцы вишни
Часть 3 - Фотоучебник по формировке и обрезке
Часть 4 - Почему плохо плодоносят вишни
Часть 5 - Почему молодые деревья никак не начнут плодоносить?
Часть 6 - Яблоня, груша, слива, вишня: посадка, уход, формирование
...
Часть 10 - Павел Траннуа: "Как усилить свою вишню"
Часть 11 - ВИШНЯ
Часть 12 - ВЫРАЩИВАНИЕ ДЮКОВ

http://photo.stream24.ru/users/olgyha77/999668/

и тут http://janome24.narod.ru/index.html Одежда для полных женщин

вот здесь http://www.silver-string.ru/catalog/archive/

Серия сообщений "МОДА ДЛЯ ПОЛНЫХ":
Часть 1 - наряды для пышных форм
Часть 2 - Отрезной лиф с драпировкой по линии середины переда
...
Часть 21 - КОСТЮМЫ ДЛЯ ШИКАРНЫХ ЖЕНЩИН.
Часть 22 - Мода для нас, "роскошных", на лето 2012 (28 фото)
Часть 23 - МОДА ДЛЯ ПЫШЕК
Часть 24 - Мода для полненких дам...(часть 1)
Часть 25 - Мода для полненких дам...(часть 2)
...
Часть 35 - МОДА Нынче худышки не в моде ...
Часть 36 - Платье с болеро для полных модниц
Часть 37 - одежда для полных 2012 (без выкроек)

http://y-dachnik.ru/zlato-sunduchok-ludachir-opyt-...jchas/140-tri-nedeli-na-stuzhe

Три недели на стуже.

В первой декаде февраля надо заложить на заморозку семена цветов многолетников. Чтобы не пихать их в холодильник, сделаем проще. Берем плошку, заполняем грунтом, поливаем и сверху рассыпаем семена, чуть присыпаем землей. Плошку оставляем в комнате на 4 часа. Семена набухают. Дальше… Берем картонную коробку, набиваем ее снегом на треть, ставим плошку с семенами в коробку на снег, сверху плошку засыпаем снегом и выносим коробку на балкон, лоджию. Проморозка набухших семян и называется стратификацией. Мерзнуть семена будут до конца февраля.

А потом вынимайте плошку из коробки, заносите домой, прикрывайте куском агротекса и ставьте в самый холодный уголок вашего жилища, у балконной двери, где температура не выше 12-15 градусов. Семена очень быстро и дружно бросятся в рост. Сейчас их место на подоконнике, но не на ярком, а на рассеянном свете. Стратификация помогает каждому семечку, даже самому хилому, набрать силу, окрепнуть и расцвести.

Серия сообщений "Семяна, посев, рассада":
Часть 1 - Сад и огород. Ошибки при посадке семян и рассады.
Часть 2 - Сад и огород. Посев семян на рассаду.
...
Часть 21 - Выращивание рассады: когда сеять овощи?
Часть 22 - Цветоводство. Майские заботы.
Часть 23 - СТРАТИФИКАЦИЯ СЕМЯН
Часть 24 - Выращивание рассады
Часть 25 - Получить семена из вызревших томатов несложно.
...
Часть 46 - Сад и огород. Стимуляторы роста. Секреты сильной рассады.
Часть 47 - Огурцы. Посадка рассады огурцов "в пеленке".
Часть 48 - КАК ПРАВИЛЬНО СОБРАТЬ СЕМЕНА СО СВОИХ ГРЯДОК.

Серия сообщений "Стратификация":
Часть 1 - СТРАТИФИКАЦИЯ СЕМЯН

Клубника. Выращивание и уход Огород

Клубника. Выращивание и уход.
источник: по материалам Internet - источников

http://selo.adventus.info/23-klubnika-vyrashhivanie-i-uxod.html
# МЕСТО ПОСАДКИ
# РАЗМНОЖЕНИЕ
# ПОДЕЛКА ГРЯД
# ПОСАДКА
# УХОД ЗА МОЛОДЫМИ ПОСАДКАМИ НА ГРЯДКЕ
# УХОД ВЕСНОЙ ЗА КЛУБНИКОЙ ПЕРВОГО ГОДА ПЛОДОНОШЕНИЯ
# УХОД ЗА КЛУБНИКОЙ ВТОРОГО ГОДА ПЛОДОНОШЕНИЯ
# ОБЩИЕ АГРОНОМИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
# БОЛЕЗНИ КЛУБНИКИ
# ВРЕДИТЕЛИ КЛУБНИКИ
# СОРТА КЛУБНИКИ

Плоды клубники содержат сахар, каротин, лимонную и яблочную кислоту, соли железа, фосфора, кальция, марганца и т.д.

Плоды клубники - диетический продукт питания, утоляет жажду, возбуждает аппетит и улучшает пищеварение. Свежие ягоды употребляются при гипертонических болезнях, атеросклерозе, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, при запорах, у кого нарушение солевого обмена.

Лесная клубника не менее полезна садовой клубники. В лесу можно собирать листья вместе с черешками в фазе бутонизации и цветения и сушить. Из сухих листьев и плодов получают настои, применяемые при камнях в печени и почках, при простуде. Снижает, особенно настой листьев, кровяное давление, расширяет сосуды. Особенно полезна клубника при повышенном давлении. Хорошо попить настой при малокровии или упадке сил. Настой готовят так: берут две столовые ложки нашинкованных свежих листьев или ягод на пол-литровую баночку или одну столовую ложечку сухих листьев или ягод. Заливают кипятком и через 2-3 часа настой употребляют. Соком ягод лечат, экзему, мелкие раны. Маски из ягод применяют против старения кожи.

МЕСТО ПОСАДКИ

Хорошо растет клубника на ровной поверхности, на поверхности с уклоном, обращенным к юго-западу. Нельзя выращивать клубнику на крутых склонах, также на низинных местах, где скапливается холодный воздух, от чего урожай получают с опозданием, и увеличивается число болезней.

Неудовлетворительные результаты получаются и на крутом южном склоне, где быстро сходит снег и в результате клубника оголяется. Клубника - влаголюбива, но переувлажнения не переносит. Место, где растет клубника, должно быть защищенным от ветров, так как часть корневой системы вымерзает при температуре10-12°С холода, поэтому лучше она зимует под покровом снега слоем не менее 20-25 см.

Клубнику нельзя выращивать более 4 лет на одном месте (хорошо 2-3 года), так как скапливается различная инфекция и грибковые заболевания, такие как: вилта, серая и белая гнили и другие заболевания.

РАЗМНОЖЕНИЕ

Клубнику размножают рассадой (розетками). Рассаду либо покупают, либо выращивают на собственных посадках, которая выращивается на побегах (усах) маточных кустов. Лучшие розетки те, которые ближе расположены к маточному кусту. На побеге оставляют не более трех розеток, можно оставить и до 5 розеток, но в этом случае две последние будут менее развиты, чем три первых. На одном маточном кусте обычно оставляют до 5 побегов, каждый с тремя розетками. С одного куста получают 15 штук хорошо развитых розеток.

По мере появления розеток на побеге, их закрепляют во влажную почву, т.е. маленькие корешки углубляют в почву. Можно розетки сразу сажать в маленькие питательные горшочки, при этом горшочки углубляют в почву, смотрите рисунок 1.

Нельзя на маточных кустах выращивать одновременно розетки и ягоды, поэтому появившиеся первые цветоносы удаляют. Лучшая рассада получается с кустов второго года плодоношения.

Почвы лучше слабокислые рН=5-6, в основном пригодны суглинистые и супесчаные, содержащие гумус и питательные вещества. Глинистые холодные почвы без окультуривания не пригодны. На увлажненных почвах с близко расположенными грунтовыми водами клубнику надо выращивать на высоких грядках. На песчаных почвах клубника, как правило, дает низкий урожай с мелкими ягодами, так как всегда нехватка влаги и растения клубники на этих почвах чувствуют себя угнетенными. Поэтому под посадку клубники грядку окультуривают за 1-2 месяца до ее посадки.

ПОДЕЛКА ГРЯД

Поделка гряд на низких местах, а также где близко подходят грунтовые воды делают гряды высотой не менее 30-35 см. На сухих местах гряды не высокие, 8-10 см, можно и без гряд. Ширина гряд 90-100 см. На суглинистые почвы добавляют на один квадратный метр ведро навозного перегноя и ведро торфа, а на песчаные добавляют по ведру дерновой почвы, торфа и перегноя и 3-4 кг древесных опилок.

На торфяные почвы добавляют 10 кг песка и 6 кг навозного перегноя, а на глинистые почвы 12 кг песка, 10 кг навозного перегноя или компоста и 5 кг полуперепревших древесных опилок.

Из минеральных удобрений на один квадратный метр добавляют две столовые ложки нитрофоски или РОСТ-1. Если грядки делаем осенью, то дополнительно добавляем два стакана доломитовой муки и один стакан древесной золы, а если грядки готовят весной, то кроме нитрофоски или РОСТа-1, вносим одну пол-литровую банку (0,5 л) древесной золы.

Удобрения с хлором под клубнику не добавляем, так как хлор опасен для клубники.

Доломитовую муку или другие известковые материалы можно вносить под клубнику только осенью, а не весной, так как доломитовая мука или известь-пушонка имеют в своем составе кальций, который отрицательно действует на развитие растений, если вносят их сразу перед посадкой.

Грядку перекапывают на глубину 30-35 см, при этом очищают от всех корневищ, сорных растений (пырея, осота, мокрицы), а также удаляют личинок майского жука и желтых личинок проволочника. После перекопки грядочку ровняем и сверху посыпаем небольшим слоем (до 2 см) крупнозернистым песком, иначе будет много развиваться слизней, улиток, сороконожек, так как эти вредители быстро развиваются на сырых перегнойных почвах, а песок быстро просыхает, нагревается и это отрицательно действует на них.

Гряды, подготовленные для посадки клубники, осенью или весной можно использовать до посадки клубники под выращивание следующих культур: все листовые салаты, шпинат, бобовые культуры, укроп, капусту, кольраби. Перед посадкой клубники грядку необходимо взрыхлить вилами, разровнять, легко утрамбовать, полить из расчета 10 литров на один квадратный метр и обработать раствором медного купороса (на 10 литров воды разводят две столовые ложки медного купороса) и поливая грядку из расчета 1,0-1,5 литра на квадратный метр.

ПОСАДКА

Лучший срок посадки - это летний, с 20-25 июля. Посадка производится в пасмурную погоду или вечером, чтобы за ночь растения могли акклиматизироваться. Высаживают рассаду (розетки) с 3-4 листочками, хорошо развитым сердечком и корневой системой. Рассаду отделяют от маточного куста и выкапывают с небольшим влажным комом земли и сразу высаживают на грядку. Если же рассаду приобрели со стороны, ее промывают вместе с корневой системой в следующем растворе. Берут три столовые ложки поваренной соли и одну чайную ложку медного купороса и разводят в 10 литрах воды и погружают в этот раствор розетки на 10-15 минут. Затем их вынимают и ополаскивают чистой водой и рассада будет с чистыми промытыми корнями.

После этих обработок рассаду высаживают на грядку. При посадке любой рассады клубники нельзя заглублять или поднимать сердечко, иначе в одном случае загнивает, а в другом, естественно, подсыхает.

При посадке нужно хорошо расправить корни, следить, чтобы они не загнулись или в лунке насыпают холмик и ставят на него рассаду, осторожно расправляют на нем корешки и присыпают влажной землей.

После посадки розетки клубники сразу же необходимо легко полить из маленькой леечки методом дождевания.

Правильно высаженная рассада к зиме уже сформирует хороший куст, что и будет способствовать нормальной перезимовке. На следующий год (лето) от этих кустов получаем хороший урожай - клубника первого года плодоношения.

Для ранних и среднеранних сортов посадку в первый год делают загущенной, т.е. между рядами 60 см, в ряду 15 см. При такой загущенной посадке в первый год плодоношения клубника дает высокий урожай за счет загущения. Как только закончится последний сбор ягод, каждый второй кустик удаляют, и останется на грядке кустик от кустика в ряду с расстоянием в 30 см.

Для поздних сортов схема посадки в первый год - между рядами 60 см, в ряду - растение от растения 20 см. После сбора первого летнего урожая каждый второй удаляют, и останется в ряду растение от растения на расстоянии 40 см.

В первый год плодоношения клубника дает неплохой урожай за счет загущения в рядах. На второй год плодоношения урожай клубники считается самым высоким и с крупными ягодами. На третий год урожай не снижается, но ягоды чуть меньше размером. На четвертый год идет снижение урожая и ягоды мельчают. Поэтому после третьего года плодоношения, клубнику удаляют, т.е. всю надземную и корневую систему выкапывают и сжигают.

УХОД ЗА МОЛОДЫМИ ПОСАДКАМИ НА ГРЯДКЕ

Рассаду, высаженную на грядку, первые два дня прикрывают неплотно листочками бумаги, затем каждый день, 2-3 раза в день поливают из лейки методом дождевания по 2-3 литра на один квадратный метр в течение недели, чтобы хорошо принялась рассада. В дальнейшем поливают один раз в 6-7 дней, в жаркую погоду поливают чаще, через 4-5 дней из расчета 8-10 литров на один квадратный метр. Если на растениях появятся единичные цветоносы, их удаляют.

В течение августа делают 2-3 рыхления почвы на глубину до 5 см. В октябре грядку с посадками мульчируют (подсыпают) слоем до 5-6 см лучше торфом или древесными опилками. В ноябре прикрыть веточками лапника, чтобы на грядке задержать снег. При первых морозах (минус 8-10°С) клубника должна быть укрыта слоем снега до 10-12 см.

УХОД ВЕСНОЙ ЗА КЛУБНИКОЙ ПЕРВОГО ГОДА ПЛОДОНОШЕНИЯ

Рано весной убирают сухие, полностью погибшие листочки, снимают верхний слой (осеннюю мульчу-подсыпку) толщиной до 3 см, тем самым уменьшается количество перезимовавших вредителей, а от солнечных лучей быстрей прогреется корневая система. А ведь многие садоводы нарушают это и часто, наоборот, с весной подсыпают клубнику, да еще толстым слоем, отчего корневая система долго не трогается в росте, а также созревание и сборы ягод оттягиваются на более поздние сроки. Ну, а если все-таки почвенную подсыпку не убрали, то тогда надо между рядами хорошо прорыхлить, примерно на глубину до 6-8 см.

Все старые листочки не удаляют, их можно удалить только тогда, когда пошли молодые листочки. В это время подкармливают земляничку: в 10 литрах воды разводят одну столовую ложку сульфата аммония и два стакана кашицеобразного коровяка. Подкармливают каждое растение по литровой баночке под кустик.

Перед цветением также подкармливают: в 10 литрах воды разводят две столовые ложки нитрофоски и чайную ложечку сульфата калия, расходуя по пол-литровой баночке под кустик.

Третью подкормку делают после последнего сбора урожая или не позднее 10 августа: в 10 литрах воды разводят две столовые ложки нитрофоски и один стакан древесной золы, расходуя по одному литру на куст. Эта подкормка нужна для закладки цветочных почек под урожай следующего сезона.

УХОД ЗА КЛУБНИКОЙ ВТОРОГО ГОДА ПЛОДОНОШЕНИЯ

Подкормки делают такие же, но дозу раствора увеличивают, т.е. подкармливают как весной, так и перед цветением по 10 литров раствора на один квадратный метр. Кроме этого весной, при рыхлении почвы, добавляют по два стакана древесной золы на один квадратный метр грядки.

ОБЩИЕ АГРОНОМИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Правильный полив: В первый год плодоношения, а также и в последующие поливают клубнику, как правило, по мере необходимости, т.е. это зависит от погодных условий. Поливают клубнику только в утренние часы, чтобы к ночи смоченные растения успели подсохнуть. До цветения по листьям можно поливать методом дождевания, при этом листочки очищаются от пыли и они лучше развиваются, а во время цветения и плодоношения поливают только на почву, не стараясь попасть по растениям.

Поливать часто, да еще малыми дозами, очень опасно, так как это может привести к размножению болезни, такой, как серой гнили ягод, мучнистой росы и другим грибковым заболеваниям.

В теплую погоду без дождей поливают один раз в 8-12 дней, норма полива до цветения от 10-12 литров на один квадратный метр, а во время плодоношения до 20-25 литров, чтобы смочить почву на глубину 20-25 см. Холодной водой не поливать. Лучшая температура воды 18-20°С.

Кто выращивает клубнику на небольших грядочках можно в периоды цветения и плодоношения, во время обильных дождей, сверху прикрыть пленкой.

Мульчирование (т.е. подсыпка): Первое мульчирование делают во время завязывания первых ягод. Для этого берут чистую солому или древесную стружку или сухой мох или ленты пленки и подкладывают только под кусты, чтобы избежать прикосновения цветоносов от почвы. Этим самым ягоды будут чистые и меньше будет серой гнили.

Второе мульчирование делают поздней осенью (10-15 октября), для чего берут торф или древесные опилки и насыпают на грядку слоем 5-6 см. На кусты не сыпать, листья не засыпать. Как уже отмечали выше подсыпку весной делать нельзя, а подсыпку, которую делали осенью, весной с грядки сгребают или делают глубокое рыхление до 7 см. Этим самым мы не только согреваем солнечными лучами корневую систему, но и удаляем большое количество вредителей и болезней.

Многие садоводы грядки мульчируют пленкой, особенно черной - не советую, так как, во-первых, из-за недостатка воздуха плохо развивается корневая система, т.е. корни выходят на поверхность (как кочки на болоте), во-вторых, под пленкой скапливается очень много вредителей таких, как слизни, улитки, мокрицы, многоножки и другие. Особенно опасна пленка в дождливое лето, а черная v в жаркое время.

Опыление: Все современные сорта клубники самоопыляемые, поэтому можно дополнительно произвести опыление при помощи мягкой школьной кисточки, т.е. провести по цветкам кисточкой. Это делают в теплый день с 12 часов.

Если есть пчелы, то они дополняют опыление, притом урожай получают на много выше, с выровненными ягодами. Для привлечения пчел можно кустики во время начала цветения опрыснуть раствором меда (одну чайную ложку на один литр воды).

Часто можно увидеть ягоды деформированные - это говорит о том, что недостаточное было опыление, т.е. были неблагоприятные условия (дождь, сильный туман, очень жарко или холодно). Лучшая температура для цветения 18-20°С.

Сбор ягод: ягоды снимают только утром, обязательно с плодоножкой и чашечкой, стараясь не касаться мякоти ягод, отчего они легко повреждаются и плохо хранятся, после сбора ягоды нужно сразу охладить 1-2 часа при температуре 2-3°С.

Посадка разных сортов не исключает возможности переопыления сортов.

Итак, у каждого садовода должно быть три грядки клубники: первого года плодоношения, второго года плодоношения и третьего года плодоношения. Для этого надо три года подряд высаживать новую грядку и только на третьем году после плодоношения, трехгодичную грядку выкапывают и вместо нее снова сажают клубнику, но на другую грядку, после зеленных культур.

БОЛЕЗНИ КЛУБНИКИ

Серая гниль - очень опасное грибковое заболевание. Обычно вспышка заболевания происходит в годы прохладной и сырой погоды. Сильное повреждение ягод бывает на старых, загущенных участках. На ягодах появляются размягченные бурые пятна, затем они увеличиваются, и ягоды почти полностью покрываются густым серым бархатистым налетом и сгнивают.
Меры борьбы: Нельзя больные ягоды оставлять на грядке, так как мельчайшими спорами болезнь распространяется по всему участку при помощи ветра и дождей. Обработать до цветения хлорокисью меди из расчета одну столовую ложку на 10 литров воды, расходуя один литр на квадратный метр. Второй раз обрабатывают после последнего сбора ягод. На 10 литров воды разводят по две столовые ложки хлорокиси меди и жидкого мыла.

Белая, бурая и коричневая пятнистости клубники - пятна появляются летом и особенно осенью, при распространении их листья начинают буреть и опадать.
Меры борьбы: при сильном поражении этими болезнями проводят опрыскивание хлорокисью меди (на 10 литров воды берут одну столовую ложку хлорокиси меди и одну столовую ложку мыла), опрыскивают рано весной при появлении молодых листочков и осенью после сбора ягод.

Мучнистая роса поражает все надземные органы клубники, особенно листья, где края их скручиваются в виде лодочки, листья становятся грубыми и имеют светло-бронзовый отте-нок. Ягоды также поражаются, они покрываются мучнистым налетом, гниют, имея при этом запах гриба.
Меры борьбы: рано весной по молодым и старым листочкам, до цветения, опрыснуть сульфаридом (паста продается в мага-зинах) две столовые ложки (на уровне) на 10 литров воды, опрыскивают также и осенью. Можно весной перед цветением опрыснуть марганцовокислым калием (1,5 грамма растворяют в 10 литрах воды), расходуя по 1-2 литра на один квадратный метр. Можно обработать и так: берут две столовые ложки коллоидной серы и разводят в 10 литрах воды, температура раствора должна быть не ниже 25°С, опрыскивают весной до появления цветочных бутонов. Ягоды, пораженные этой болезнью, собирают и сжигают.

ВРЕДИТЕЛИ КЛУБНИКИ

Вредителей у клубники много.
Наиболее опасный вредитель - это земляничный прозрачный клещ, который повреждает листья, особенно молодые листочки. Листья скручиваются и приобретают желтовато-маслянистый оттенок, а сами кусты становятся карликовыми, ягоды мелкими. Земляничные клещи больше размножаются при влажной погоде.
Меры борьбы: наиболее эффективный метод - опрыскивание карбофосом (на 10 литров воды берут три столовые ложки карбофоса, тщательно разводят, температура раствора должна быть 30°С). Опрыскивают сразу после последнего сбора ягод. Берут раствор и поливают из лейки методом дождевания по всей грядке из расчета до три литра на один квадратный метр, стараясь хорошо смочить кусты. Тут же после полива необходимо плотно закрыть всю грядку пленкой на 2-3 часа. Эта обработка также поможет против земляничного жука, долгоносика, белокрылки и других вредителей.

Если растения клубники в большой степени повреждены земляничным клещом (80%), то после последнего сбора урожая и обработки карбофосом необходимо растения скашивать. Это делают не позднее 10 августа, чтобы кусты успели до зимы сформировать хорошую крону листьев, в этом случае клубника нормально перезимует.

Слизни, улитки, многоножки - сильно повреждают ягоды клубники, особенно на сырых затененных местах с перегнойными почвами.
Меры борьбы: наилучший метод уничтожения этих вредителей является препарат метальдегид (гранулированный). Гранулы раскладывают в местах скопления вредителей по 5 граммов на один квадратный метр. Препарат раскладывают на грядки после сбора ягод.

Общая обработка клубники против вредителей и болезней осенью примерно во второй декаде сентября, обрабатывают следующим образом: на 10 литров теплой воды (30°С) добавляем две столовые ложки жидкого мыла, три столовые ложки подгорелого растительного масла, две столовые ложки древесной золы и две столовые ложки уксуса, все хорошо размешать, процедить и сразу опрыснуть не только кусты клубники, но и почву.

СОРТА КЛУБНИКИ
Чтобы максимально долго радовать себя и своих близких урожаем клубники, рекомендуем одновременно высаживать на участке сорта с ранним, средне-ранним, средне-поздним и поздним сроком созревания. В таком случае, завершение урожая одного сорта сменится плодоношением другого.

Ранние: Полька , Кокинская Заря , Хани (Хоней) , Кимберли .

Средне-ранние: Царица , Астра .

Средне-поздние: Ред Гонтлет , Берегиня .

Поздние: Боровицкая , Зенга Зенгана .

Такие сорта как Королева Елизавета II и Любава являются универсальными и плодоносят на протяжении всего сезона: с начала июня и до октября.

Экзотичным дополнением для вашей градки станет необычный сорт Пайнберри Эта белая клубника сочетает в себе вкус и аромат земляники и ананаса.
Сорта должны быть высокоурожайные, устойчивые к вредителям и болезням, крупноплодные, хороших вкусовых качеств.

Сорта делят на ранние, среднеранние и среднепоздние. К наиболее перспективным и урожайным сортам относятся такие, как: "Павловчанка", "Гранатовая", а также "Красавица Загорья", "Роксана", "Деснянка", "Ранняя Махерауха".

К среднеранним сортам: "Надежда", "Кулон", "Зенит", "Редкоут", "Фестивальная", "Щедрая", "Мариевая Махерауха" К поздним сортам: "Добрыня", "Амулет", "Золушка", "Лорд", "Зенга-Зенгана".

В последнее время многие садоводы увлекаются сортами иностранной коллекции, такие, как: "Кембридж Фаворит" и "Богота" (Англия), "Блек Свои" и "Кардинал" (США), "Трубадур" (Шотландия),"Гигантелла" (Голландия) и другие.

http://club.season.ru/index.php?showtopic=6811 СЕЗОН

Серия сообщений "СЕЗОН":
Часть 1 - Технология шитья «от и до»
Часть 2 - ОТЛИЧНЫЙ САЙТ ПО ШИТЬЮ Клуб Сезон
Часть 3 - Много, много ссылок по рукоделию
Часть 4 - Бесплатные программы на все случаи.
Часть 5 - Создание одежды клуб СЕЗОН

Серия сообщений "КОМПЬЮТЕР":
Часть 1 - Основные комбинации на клавиатуре, которые могут заменить мышку и ... облегчить Вашу жизнь! (?))
Часть 2 - Бесплатные программы на все случаи.
Часть 3 - Fotto.ru - дружественный сервис для обмена/публикации фотографий
Часть 4 - Почистим компьютер...
...
Часть 9 - Что делать, если на флешке не отображаются файлы?
Часть 10 - 38 клавиатурных сокращений, которые работают в любом браузере.
Часть 11 - Компьютерная азбука