Вегетативное размножение черенкованием

Семенное размножение большинства хвойных зачастую затруднено ввиду низкой доброкачественности и длительной всхожести семян, а также медленного роста сеянцев. Декоративные формы хвойных при семенном размножении в большинстве случаев не передают или передают незначительно декоративные признаки материнского растения, а многие из них семян не образуют. Следовательно, вегетативное размножение является единственным способом размножения. Самый распространенный способ вегетативного размножения растений стеблевыми черенками. При этом важное значение имеет правильная заготовка черенков, уход за ними, подготовка парников, субстрата и т. д.

По мнению одних исследователей, укореняемость черенков зависит от продолжительности вегетации: у трудноукореняемых растений - короткий период вегетации, побеги быстрее одревесневают, чем у видов с длительным вегетационным периодом, проявляющих наилучшую регенерационную способность.

Другие специалисты считают, что способность к укоренению не имеет закономерной связи с темпами роста декоративных форм.

Оптимальные сроки черенкования будут разными в различных почвенно-климатических зонах. Нашими исследованиями подтверждено, что укореняемость черенков зависит от видовой принадлежности, сроков, способов и условий черенкования. Для черенкования пригодны простые парники (стеллажные, наземные, углубленные), так как они не требуют больших затрат и удобны в работе.

Теплые стеллажные парники с электроподогревом и туманообразующими установками чаще всего дают максимальный эффект укоренения. Опыт показал, что в теплых парниках укореняемость черенков на 15 - 25% выше, чем в холодных. Кроме того, у черенков из теплых парников развивается более мощная корневая система.

Парники холодного типа может сделать сам любитель - садовод. На дно парника укладывают дренаж из мелких камней или щебня слоем 4-5 см, поверх насыпают 10-сантиме-тровый слой дерновой земли, а сверху 5 - 6-сантиметровый слой промытого кварцевого песка.

Любители могут использовать для черенкования картонные пакеты из - под молока и сливок. Их заполняют почвенной смесью из перегноя, песка и листовой земли в равных объемах. Укорененные черенки в таких емкостях можно сохранять в подвалах, а весной высадить в открытый грунт.

Наземные парники представляют собой гряды, поднятые на 10 - 15 см над поверхностью земли, обшитые досками высотой 25-30 см. Сверху они закрываются двускатными пленочными рамами, опирающимися на коньковый брус. Гряды состоят из смеси дерновой и листовой почвы с добавлением комплекса минеральных удобрений (нитроаммофоска 40 г на 1 м2). Сверху слоем в 4 - 5 см насыпают промытый речной песок. Такие парники больше приспособлены для легкоукореняемых черенков. В них можно оставлять черенки на перезимовку, утеплив их опилками или сухим листом.

Углубленные (обычные русские) парники имеют заглубление в почву на 120 см. Там проходят трубы парового отопления и водяного обогрева воздуха. Стенки парников выложены кирпичом. Внизу котлована находится дренажный слой, выше него - питательная почвенная смесь, поверх нее промытый речной песок, смешанный с торфом в отношении 1:1, слоем до 5 см. Сверху парник закрывается двускатными пленочными рамами. Субстрат и воздух в этих парниках обогреваются, что способствует повышению процента укоренения черенков. Зимующие черенки укрывают лапником.

Стеллажные парники представляют собой приподнятые на 20 - 25 см над землей деревянные короба с парубнями высотой 30 см. Внизу они заполнены на 10 - 15 см керамзитом или битым кирпичом, поверх него насыпан промытый речной песок слоем до 8 см. Эти парники оборудуются электроподогревом и туманообразующими установками. Нагревательные элементы должны иметь низкое напряжение, так как они находятся в контакте с субстратом парника. Температура субстрата не должна превышать 20 °С.

Заправленный парник поливают так, чтобы вода хорошо пропитала не только субстрат, но и лежащий под ним слой питательной земли и закрывают остекленными рамами.

Расстояние между поверхностью субстрата и остекленной рамой должно быть не менее 20 см. Использование наземных парников в питомнике ценно тем, что отпадает необходимость в пересадке черенков в первый год укоренения. Парниковую коробку можно перенести на другое место и использовать для укоренения следующей партии черенков, а укоренившиеся черенки оставляют на месте для доращивания. Парники плотно закрывают стеклянными рамами, которые располагают в 30 см от поверхности песка. Сверху парника делают навесы для затенения.

Черенки высаживают в песок парника на глубину 1 - 1,5 см редко 4 см, под углом 60°. Перед посадкой черенков песок в парнике поливают, делают в нем небольшие отверстия, помещают в них конец черенка и двумя пальцами прижимают вокруг него песок. Расстояние между черенками 2 - 4 см. После посадки черенки поливают, парники закрывают. Уход за черенками включает ежедневный, необильный полив и проветривание парников.

Большое влияние на укоренение черенков оказывают сроки черенкования; они должны совпадать с определенными фазами развития растений, когда побеги обладают наибольшей способностью к укоренению. Черенкование проводят либо весной до начала роста, т. е. в фазе набухания почек (она приходится в умеренной зоне на конец апреля), либо летом (в июне) в период интенсивного роста, когда хорошо укореняются формы туи, можжевельника, кипарисовика, тис-са, или в период окончания роста побегов и начала одревеснения, наиболее благоприятные для укоренения форм ели летом (в августе) либо осенью (сентябрь - ноябрь) - одревесневшими черенками.

Лучшее время для черенкования форм хвойных - весна. При весеннем черенковании значительная часть черенков укореняется в первый год. При летнем черенковании в первый год образуется лишь каллюс, массовое укоренение происходит на второй год.

При весеннем черенковании поддерживается относительная влажность воздуха свыше 70%, при летнем - до 80%. При черенковании весной минимальная температура воздуха от +4 до +7 °С, максимальная - в июле - августе от +21 до +34 °С.

Плотность размещения черенков хвойных растений с мелкой хвоей (ель, тисе) 800 - 100 шт./м2.

Черенки срезают в пасмурную погоду, либо рано утром, или вечером в другие дни ножом или секатором с верхушечных боковых побегов, с приростов текущего года, с растений, возраст которых от 4 до 8 лет. Заготовленные черенки ставят в воду и подрезают. У многих форм хвойных растений черенки, взятые с боковых ветвей, при дальнейшем росте образуют растения с неправильным ветвлением кроны, с искривленным стволом. Например, для форм с пирамидальной или колонновидной кроной это нежелательно, так как теряется декоративность. В связи с этим у маточных экземпляров, с которых берут черенки, следует срезать верхнюю половину кроны, а оставшиеся ветви растянуть горизонтально, чтобы вызвать рост большого числа боковых побегов, с которых и предпочтительно брать черенки.

Длина черенков различна. Черенки таких растений, как можжевельник, туя, сосна, нарезают длиной 8 - 12 см, редко 6 — 7 см, тисе - 8 - 10 см, ель - 5 - 8 см. Замечено, что из черенков можжевельника, взятых с мужских экземпляров, вырастают более стройные растения, чем с женских.

Повышает процент укоренения черенков, улучшает раз-питие корневой системы, сокращает сроки укоренения использование регуляторов роста. К традиционным регуляторам роста относятся индолилуксусная кислота (ПУК), индолилмасляная (ИМК), нафтилуксусная (НУК), янтарная кислота (ЯК).

Способы обработки различны. Выдерживание зимних черенков в 0,01%-ном растворе ИМК в течение 24 ч дает высокий процент укоренения у различных форм кипарисовика Лавсона, кипарисовика горохоплодного, можжевельника китайского, можжевельника казацкого, можжевельника обыкнвенного, туи западной. При этом способе обработки повышается укореняемость черенков ели обыкновенной и ели колючей на 40 - 50%, которые имеют обычно низкую регенера-ционную способность к придаточному корнеобразованию. При использовании регуляторов значительно улучшается рост черенкованных растений.

Использование 0,02%-ного раствора янтарной кислоты в течение 24 ч для укоренения тисса ягодного "Ауреа" дает 80 -90% укорененных черенков, для тисса остроконечного "На-на" - 90 - 100%.

Без обработки хорошо укореняются (на 100%) зимние черенки кипарисовика Лавсона "Глаука", кипарисовика горо-хоплодного "Нитевидного", туи западной "Компактной", туи западной "Эльвангера Ауреа", туи западной "Эрикоидной", туи западной "Пумила", тисса среднего "Хатфилда" и других форм. Легко укореняются декоративные формы растений из семейства кипарисовых (туя, кипарисовик, можжевельник), мри этом черенок берут обязательно с "пяткой". От ветки резким движением вниз отрывают черенки длиной 6 - 10 см с частью коры и древесины. Перед посадкой "пятку" слегка зачищают и убирают с нижней части черенка хвою и заусенцы. ()чень важно проследить, чтобы кора на "пятке" не отделилась. Формы ели, пихты, сосны, лиственницы дают наилучшие результаты укоренения при более высокой температуре и при повышенной влажности воздуха.

Большое значение для образования корней у черенков имеет возраст маточных растений, с которых берут черенки. Чем моложе растения, тем быстрее и лучше укореняется черенок. Возраст черенков также важен. Лучше, чем однолетние, укореняются 2- или 3-летние побеги.

Хорошие результаты получены нами при черенковании стелющихся форм можжевельника большими 3 - 4-летними черенками. В горизонтальном положении их укладывают в бороздки глубиной 2 см и присыпают песком осевой побег

на 2/3 длины черенка. При таком способе уже в первый год у черенков развивается мощная корневая система.

Оптимальный срок черенкования можжевельника - апрель - июнь. Черенки, нарезанные и высаженные в это время, дают за лето прирост 5 - 8 см и уходят в зиму с достаточно развитой корневой системой. В жаркое время года (июль -август) образование корневой системы значительно замедляется или вообще прекращается. В сентябре укореняемость вновь повышается. Длина черенков: мелких - 10 - 12 см, средних - 20 - 25, крупных - 30 - 35 см. У черенков с "пяткой" срок укоренения 30 - 40 дней. Крупные одревесневшие черенки срезают с ветвей высоких порядков. Оптимальная длина черенка 20-25 см. Такой черенок представляет собой терминальную часть побега 2 - 3-летнего возраста с одревесневшим стеблем. В этом случае корневая система образуется из зачатков придаточных корней значительно быстрее (через 1-1,5 мес).

Заготовленные черенки выдерживают 18 - 24 ч в воде или светло-розовом растворе марганцово-кислого калия. Это способствует максимальному обводнению тканей и предотвращению развития гнилостных процессов на месте ранения. Погружение в раствор допускается на 1/2 - Уд длины черенка.

Высадка черенков проводится наклонно, под углом 20 - 30 ° к поверхности почвы на глубину 5-6 см. Расстояние между черенками 10 см, между рядами - 15 см. При посадке черенка важно сохранять ту же ориентацию по отношению к свету, которую он занимал на материнском растении. Потеря ориентации создает угрозу иссушения и гибели черенка.

Можжевельник Саржента относится к трудноукореняемым. Его черенки выдерживают в течение суток в 0,025%-ном водном растворе ИУК (индолилуксусная кислота). Можно обрабатывать спиртовым раствором ИМК (индолилмасляная кислота) в концентрации 3000 - 5000 мг/л. Черенки погружают в раствор на глубину 2 см на 5 - 10 с. Каллюс появляется через 1-1,5 мес, корни - спустя 3-4 мес. Укореняемость достигает 80%. Можно укоренять зеленые черенки длиной 5 -7 см с "пяткой". Их высаживают в парник с двухслойным субстратом (песок и питательная почва) на глубину 2 - 3 см.

Укоренившиеся черенки дают прирост до 25 см. Семеносят с 4 - 5 лет. Черенки, взятые с женских экземпляров, имеют укореняемость на 5 - 10% выше, чем с мужских экземпляров.

Не меньшее значение для укореняемости черенков имеет часть кроны маточника, с которой берут черенки. Лучше укореняются черенки, взятые с побегов из средних ярусов кроны.

Различные формы хвойных растений имеют разную продолжительность периода укоренения: от 1 до 4,5 месяцев.

Рост и развитие черенков различных видов протекают по-разному. Так, у ели и лиственницы в начале образуются верхушечные побеги, затем корни, у сосны - одновременно и побеги, и корни, у можжевельника образование корней опережает появление побегов.

Образование каллюса и корней происходит также в различные сроки. У форм ели и сосны в первый год появляется каллюс, во второй год - корни.