Коллекция митенок |
|
>Как вязать митенки? |
|
>Для милых ручек. |
|
>Митенки спицами |
|
Митенки - идеи для вязания. |
|
>Манжеты на рукава. |
Элегантное украшение в виде манжет на рукава является дополнением к повседневной белой блузке или к нарядному комплекту, выделив ими рукава праздничного платья. Манжеты можно носить и самостоятельно без блузки для украшения ваших ручек.
|
Варежки от Бруклина Твида. |
|
>минетки |
|
«МИТЕНКИ» |
|
>Варежки |
|
>Перчатки |
|
>Полочка Check в виде галочки |
|
>Красиво.Идеи из ткани |
|
Аксессуары из ткани-учимся |
|
>вязание жгутов полустолбиком |
Этот пост посвящён самому распространённому способу вязания жгутов с бисером, примерно таких, как на следующей картинке ИСТОЧНИК ).
Вы скажете: "Ватсон, это же элементарно!", сколько уже про эти жгуты говорено... однако приходят новые люди и задают старые вопросы, и наступают на всё те же старые грабли
так что для тех, кто только собрался осваивать вязание жгутов, поговорим об этом в очередной раз :)
начну издалека, с истории вопроса
первое печатное описание бисерного жгута мне встречалось в книге 1924 года выпуска
там описывается вязание жгута полустолбиком с 5-ю бусинами в круге
в конце прошлого века и в начале нынешнего описание вязанных жгутов полустолбиком встречается опять во многих книгах, почти на пол-века забыли, потом опять вспомнили :) , вот обложки только некоторых книг
были и другие книги на эту тему, и сборные тематические выпуски по вязанию с бисером от Bead-and-Button, и публикации на эту же тему в разных бисерных журналах
Несмотря на такое обилие литературы на тему и на наличие многочисленных мастер-классов в интернете, некоторые аспекты этой техники вызывают у начинающих трудности. Мне кажется, что многие инструкции по вязанию носят общий характер, на мелких фотографиях не видны подробности вязания (куда конкретно провязывать), не рассматриваются типичные ошибки и способы их устранения.
Я попыталась изобразить подробную инструкцию с большими цветными картинками (люблю книжки с цветными картинками :) и расскажу о "важных мелочах", на которые стОит обращать внимание при вязании жгутов полустолбиком
учиться вязать с бисером легче на относительно толстых нитках и крупном бисере, по моему опыму вполне достаточно взять бисер 9/0 или 8/0 и нитку №10 для вязания крючком (подробности о нитках для вязания с бисером были в предыдущем посте natalies-perlen.livejournal.com/35208.ht
Набираем наш бисер на вязальную нитку бисерной иголкой через колечко-переходник из тонкой швейной нитки (лучше синтетической), как на следующей картинке, не набирайте сразу много бисера, для образца достаточно 30 см
для примера свяжем кусочек жгута с 7-ю бусинами в круге (у нас они все разного цвета)
накидываем на нитку петельку, вставляем в неё крючок, затягиваем, придвигаем первую бусину к петельке
захватываем за бусиной нитку и провязываем в петлю на крючке, придвигаем следующую бусину, провязываем и её и т.д., пока не свяжем цепочку из 7 бусин
теперь замыкаем нашу цепочку в кольцо (бисером наружу), вводим крючок под нитку, выходящую слева из первой бусины цепочки (у нас она синяя), придвигаем первую новую бусину (это будет первая бусина в новом ряду, тоже синяя), захватываем нитку за новой бусиной и протаскиваем сразу в петлю на крючке, как на следующих картинках
опять втыкаем крючок под нитку, выходящую из следующей бусины (голубой), придвигаем к работе новую бусину (тоже голубую)
вы спросите, зачем я так подробно рассказываю, всё уже понятно, все следующие бусины провязываем так же как и предыдущую, но! есть одна ошибка, которую делают все без исключения начинающие - они не следят за тем куда укладывается новая бусина при провязывании, в результате нитка иногда западает на бусины предыдущего ряда и затягивает их внутрь жгута или перекашивает, так что внимательно следим за тем как укладывается каждая новая бусина - справа и сверху от бусины, над которой мы её провязываем, я придерживаю каждую бусину при провязывании указательным пальцем правой руки (чтоб ей не вздумалось свалиться вниз с края жгута), ну и так провязываем все бусины по кругу
закончили провязывать первый круг над начальной цепочкой, пока всё выглядит не очень привлекательно, но и не очень страшно, на этом этапе главное распрямлять начальное колечко из бисера, чтобы был виден порядок следования бусин, нам хорошо, у нас они разноцветные, а если бисер одного цвета и начальное колечко сомнётся, то будет абсолютно непонятно, какая бусина за какой должна провязываться
продолжаем вязать дальше, через несколько рядов жить станет легче, в руках уже будет небольшой кусочек жгута
боюсь показаться нудной, но ещё раз напомню, в каком порядке, куда и как провязываем бисер
- после того как воткнули крючок (слева от бусины), придвинули новую бусину, уложили её справа и сверху от бусины под которую воткнули крючок, следим чтобы эта новая бусина всё время оставалась сверху над краем жгута (не сваливалась вниз на сторону жгута),
- захватываем нитку крючком, для этого крючок помещают сперва под захватываемую нитку, а потом уже сверху, бывали случаи, когда народ пытался сразу сверху "загребать", нитка с крючка спадала,
- ну и протаскиваем захваченную нитку в петлю на крючок - этот способ провязываения называется "полустолбик" (или ещё одно его название "соединительный столбик")
бусины в жгуте укладываются при вязании как кирпичная кладка, но в самом последнем ряду бусины всегда торчат поперёк
когда мы закончили вязание жгута, последний ряд провязываем теми же полустолбиками, но без бисера, бусины крайнегно ряда уложатся "кирпичиками", как и все остальные в жгуте
Ещё несколько полезных советов для начинающих:
- если у вас не получается вязание в начале, всё путается в клубок, попробуйте начинать вязание вокруг палочки, соломинки для коктейля или тонкого шнурка, через несколько рядов, когда в руках будет кусочек жгута, палочка уже не нужна, её можно будет вытащить
- если время от времени бисерины норовят заскочить внутрь жгута, скорей всего вы слишком туго натягиваете нить при провязывании бисера, это не значит, что нельзя туго вязать, просто в процессе провязывания полустолбика нитка должна быть очень свободной, а после его провязывания можно хорошенечко всё подтянуть и придвигать новую бусину
- если всё-таки часть бусин запала внутрь жгута, не спешите распускать этот кусок, подденьте бусины булавкой и вытащите их на поверхность жгута, слегка потяните жгут, и всё, эти бусины уже не будут проваливаться внутрь
- если начало вашего жгута выглядит не совсем симпатично (или просто кошмарно), а дальше всё ровненько и красиво, не спешите перевязывать весь жгут, с непривычки у вас может начало опять не получиться, просто отрежте ножницами некрасивый кусок в начале, снимите несколько крайних бусин и затяните крючком конец нитки внутрь жгута
- если сильно видны нитки (при вязании именно этим способом точно по этому описанию), то они слишком толстые для выбранного размера бисера, можно попробовать вязать с более крупным бисером или на более токой нитке, если другого размера ниток и бисера пока нет, постарайтесь подобрать нитки и бисер одного цвета, при этом даже толстая нитка не будет бросаться в глаза, красиво смотрится абсолютно прозрачный бисер на цветной нитке, с таким бисером толщина нити тоже не мешает восприятию
- если вы вяжете на х/б нити, то застёжку к жгуту лучше пришивать отдельной синтетической ниткой, вязальную нить запрячте в жгут, на краю жгута закрепите новую синтетическую нитку и ею уже пришивайте карабин с колечком или любую другую застёжку, можно приплести с одного края большую бусину на бисерной ножке, а с другого края сплести бисерную петельку
- ещё можно приклеивать на концы жгутов колпачки с карабинчиками, я делаю это двухкоспонентным эпоксидным клеем
|
Брошь из лент |
Брошь из лент Предлагаю вариант создания такой модной сейчас броши из лент.
\
|
Очень своеобразная ваза (технология и мастер-класс) |
Мне очень понравилась технология изготовления таких декоративных штучек. Для меня она новая. И результат очень даже ничего такой получается. (Особенно, когда такие хорошие фотографии).
Необходимые материалы:
|
>Старинная ваза |
|
Скелетирование листьев от МАрат КА |
1.http://video.mail.ru/list/nursafovna/2/14.html
| Листья должны быть плотными,кожистыми,напр.,магнолия,тополь,коккулюс и др.Можно брать осенние желтые листья-они более стойкие.Отлично скелетизируются листья плюща.Для этого берем свежие,не подсохшие листья и варим их в растворе "Крот"а 30-40 минут,затем промываем в воде и руками ,ни в коем случае не какой-нибудь щеткой,освобождаем листья от скользкой массы,оставшейся после варки.В результате остаются скелетики,которые можно отбелить в "Белизне". |
3.
|
Скелетирование листьев, отбеливание, сушка и др.
карма записи: 4
|
|
Вот нашла много интересного по обработке листьев Скелезация листьев. Чтобы получить ажурные скелеты, образованные системой жилок, листья проваривают в содовом или известково-содовом растворе. На 1 литр воды берут 100г соды и 40г гашеной извести(если в таком растворе не получилось,добавьте еще пару ложек и соды ,и извести), доводят раствор до кипения, кипятят 10 минут, кладут в него листья и держат на медленном огне 30-60 минут. Испаряющуюся воду надо доливать. После того как листья остынут, надо осторожно удалить жесткой щеточкой или тупым ножом мягкие ткани, чтобы осталась только сеточка жилок. Эти останки промывают водой, при необходимости отбеливают и сушат под прессом или в гербарной сетке.Цвет готового листа скорее всего будет тёмно-коричневым,но их можно отбелить... Какие листья подходят больше? Листья должны быть грубые, с прочной скелетной структурой (иначе они просто развариваются). Отлично подходят листья жимолости,вербы.Также подходит тополь,но он с очень тонкой скелетной структурой, поэтому с ним нужно быть нежнее. Отбеливание. Обычно растения отбеливают в свежем виде, но со злаками можно так поступать и после сушки. Для них используют раствор хлорной извести 2 чайные ложки извести и 0,5 ложки соды на 1 литр воды, растения выдерживают в нем при комнатной температуре 4-5 дней. Однопроцентный раствор хлорной извести без соды применяют для отбеливания цветов ( сухоцветов, колючника). Для растительного материала годятся также бытовые отбеливатели для тканей. Обычно берется 20 частей воды на 1 часть материала и 1-4 чайные ложки отбеливателя ( кол-во устанавливается экспериментально) для улучшения смачивания можно добавить немного мыла или стирального порошка, часто еще и нагревают для большей эффективности. Но процесс надо все время контролировать, так как растительные волокна при высоких концентрациях отбеливателя могут разлагаться. После обработки материал сушат. Белые (очищенные от коры) ветки деревьев получают, прокипятив их в растворе для скелетезации. Окрашивание. Иногда возникает необходимость окрасить растительный материал. Для этого существует множество способов. Если вы не нашли специальную краску для цветов, то можно воспользоваться цветной тушью или чернилами. Подкраска акварелью придает хороший естественный цвет отдельным блеклым цветкам, однако этот способ слишком трудоемок.Существует способов окраски напылением, так обычно наносят серебристую, золотистую, бронзовую краску, а также побелку, подкрашенную гуашью в разные оттенки. Злаки и сухоцветы можно красить, используя растворы пищевых красителей или красителей для ткани, например анилиновые, для батика. Объем сосудов должен быть достаточно велик, чтобы свободно перемешивать материал, для равномерной его обработки. Концентрация красителя в ванне от 0,1 до 5% подбирается экспериментально и зависит от его свойств, вида растений и требуемой интенсивности окраски. Окраска некоторых растений может менять цвет в зависимости от кислотности, приобретая розовую окраску в кислой и синеватую в щелочной среде. На этом основан метод обработки раствором кислоты розовых соцветий, для того чтобы они стали ярче. Свежесрезанные соцветия погружают на 2-3 секунды в раствор соляной, или уксусной, или лимонной кислоты ( 1 часть концентрированной кислоты на 12 частей воды), затем осторожно отряхивают и сушат обычным образом. Воздушная сушка Растения, предназначенные для сушки, собирают в сухую погоду. Если известно, что листья после высушивания скручиваются и теряют привлекательность, их предварительно удаляют. Многие растения хорошо высыхают в сухом, проветриваемом, лучше теплом помещении. Нельзя сушить на солнце, так как они могут выцвести. Часто большую роль играет скорость сушки, так, например, василек, дельфиниум, амарант и некоторые другие растения с яркими цветами только при быстрой сушке полностью сохраняют окраску. Хороши вентиляторные сушилки, дающие поток теплого воздуха, и разнообразные обогревательные устройства: плиты , батареи и пр. Обычно растения свяызывают небольшими пучками и вешают их соцветиями вниз, но если они имеют жесткие негнущиеся стебли ( например злаки, рогоз и др.) то их можно сушить просто поставив в сосуд без воды. В других случаях ( с молюцеллой, гортензией, веточками сосны и др.) наоборот, лучший результат дает замедленная сушка, когда растения держат в сухом и теплом помещении, погрузив их стебли на 1-2 см в воду. У некоторых сухоцветов, таких, как гелихризум или гелиптерум, в высушенном состоянии собственный стебель искривлен и слаб, поэтому их корзинки часто насаживают перед сушкой на проволоку, один конец которой загнут крючком. Проволока втыкается в корзинку сверху, протягивается сквозь нее, при этом крючкообразный конец оказывается спрятанным среди цветков и не дает корзинке соскочить с проволоки. Сушка при помощи различных материалов. Крупные и нежные, обычно садовые цветы, такие как маргаритки, пиретрумы, поповники, рудбекии, бархатцы, георгины, ноготки, циннии, розы, гвоздики, фиалки и др. плохо сохраняют форму и цвет при обычном высушивании на воздухе. Для объемной сушки этих растений применяются различные материалы: песок, вата, кукурузная мука, а также вещества, активно поглощающие воду – бура, силикагель и др. Сушка в вате. В вате можно сушить растения с соцветиями-корзинками, т.е. ромашки, пиретрумы, циннии, космеи, ноготки и др. Для этого на картонку с отверстиями кладут слой ваты, а затем растения, продев их стебли в отверстия. Соцветия, плоско лежащие на картонке, прикрывают вторым слоем ваты и слегка придавливают, накрыв второй картонкой и обвязав. Подвешивают картонку в сухом и теплом месте. Вату можно вкладывать между лепестками при сушке на воздухе роз, гвоздик, набивать ею цветки наперстянки. Сушка в песке. Перед использование песок необходимо промыть, тщательно высушить в духовке или на солнце и просеять. Стебли растений коротко обрезают, оставляя 2,5-3см, или срезают их совсем и вставляют проволоку, листья удаляют. На дно картонной коробки насыпают песок слоем 10 см. Помещают в него растения цветками вверх на таком расстоянии, чтобы они не соприкасались, и аккуратно засыпают их песком так, чтобы он распределился между лепестками ( можно использовать для этого кисточку). Коробку оставляют в сухом помещении в открытом виде для испарения влаги. Цветы высыхают за 2-4 недели. Тогда коробку накрывают крышкой с отверстиями так, чтобы крышка касалась поверхности песка и перевернув, осторожно высыпают песок. Приставшие к лепесткам песчинки снимают кисточкой. Сушка в буре. Используют обычную бытовую буру в чистом виде или в смеси с песком 1:1. Бура легче песка и лучше подходит для сушки нежных цветов с тонкими лепестками, но прилипает к венчикам. Для успешной сушки необходимо, чтобы цветки были прикрыты полностью и не оставалось незаполненных промежутков между лепестками. Но сделать это довольно трудно, так как бура слишком легкая. Для того чтобы она лучше распределялась, в буру добавляют немного крупной муки или песка. Растения засыпают этой смесью так же, как песком, при этом на сушку уходит от 2 до 20 дней. За состоянием растений нужно наблюдать – передержанные в буре цветы могут становиться ломкими и менять окраску. Сушка в силикагеле. Силикагель используется в лабораториях и на производствах как активный поглотитель влаги. Это более дорогой и менее доступный материал, чем бура или песок, но высыхание растений в нем происходит гораздо быстрее, а форма и цвет сохраняются лучше. При работе с силикагелем надо пользоваться стеклянными сосудами с крышками, так как он поглощает влагу и из воздуха. Перед употреблением силикагель прогревают, чтобы полностью обезводить, тем же способом его восстанавливают для вторичного использования. Силикагелем обрабатывают те же растения что и песком и так же, но срок сушки 1-5 дней. Прилипшие кристаллы надо тщательно стряхнуть, так как они вызывают развитие плесени, собирая влагу из воздуха. Ускорить процесс сушки, в песке, буре или силикагеле можно если держать высушиваемый материал в тепле при температуре не выше 80 градусов, чтобы он не сморщился. Хорошим местом для этого является чердак в летнее время. Плоскостная сушка. Цветы и листья для плоских картин под стеклом, оформления открыток, сушат в гербарных сетках, под прессом или утюгом. Утюгом пользуются обычно для высушивания листьев. Их проглаживают через тонкую гигроскопичную бумагу; можно использовать газету. Степень нагрева утюга устанавливается экспериментально. При слишком сильном нагреве листья теряют цвет и скручиваются. Для сушки холодным способом рекомендуем те же методы что и при сушке гербария. Растения закладывают в листы бумаги, сложенные пополам. Подходит папиросная, фильтровальная, газетная бумага. Обработка глицерином. Листья деревьев, кустарников, веточки отдельных видов хвойных, ветки с мелкими плодами и некоторые травянистые растения хорошо сохраняются при обработке глицерином. Раствор глицерина в воде поглощается растением, в дальнейшем вода испаряется, а глицерин остается в тканях, консервирую их. Листья не теряют эластичности, но изменяют окраску на более темную или коричневую, оттенок и интенсивность которой зависят от вида растений и времени пребывания их в растворе. Если надо осветлить растение, то его помещают после консервации на солнце. Полученный этим способом материал хранится несколько лет, запылившиеся листья можно мыть в теплой воде с мылом и сушить. Для консервации не годятся очень молодые, быстро вянущие листья, а также опадающие осенние. Ветки не должны быть очень длинными, при длине свыше 40 см раствор плохо поступает в верхние части растения. С них сразу удаляют все лишнее и поврежденные листья, чтобы не тратить глицерин зря, нижний конец стебля на 5 см очищают от коры и расщепляют, чтобы облегчить всасывание раствора. Плоды обрабатывают в недозрелом состоянии. Для приготовления раствора в 1 часть глицерина добавить 2-3 части горячей воды, закрыть бутылку и потрясти до полного перемешивания. Вместо глицерина можно использовать антифриз, его смешивают с горячей водой в соотношении 1:1. Консервация с антифризом дает такой же хороший результат, но растения приобретают несколько иную окраску, чем с применением глицерина. Раствор можно долго хранить в закрытой посуде. В сосуд наливают консервирующий раствор слоем не менее 5 см и ставят в него ветки. Чтобы всасывание происходило активнее, грубые ветки древесных растений помещают в горячий раствор. Когда раствор усваивается плохо и некоторые листья начинают подвядать (это часто бывает при консервации плюща), можно смочить или опрыснуть ветки раствором или обернуть листья пропитанной им ватой. Такое обертывание предохраняет от высыхания и кончики крупных листьев. Сроки консервации устанавливаются экспериментально, но обычно требуется от 1 до 3 недель. Она заканчивается, когда растение полностью изменит свой цвет, но при этом остается эластичным. В конце обработки растения можно подвесить на некоторое время «вниз головой». При передержке в растворе на листьях появляются капли, тогда растения надо вынуть и листья промокнуть. Покрытие кристаллами. Кристаллы обыкновенной поваренной соли на растении создают эффект инея. Надо только помнить, что при этом соцветия сильно утяжеляются и в стебли злаков и в стебли злаков придется вставить жесткую проволоку. Готовят перенасыщенный раствор соли, разводя ее в горячей, но не кипящей воде в соответствии 2:1, пока соль не перестанет растворяться. В почти остывший раствор погружают сухой материал и оставляют на 1-2 суток. Постепенно на поверхности растений начинают осаждаться кристаллы. Когда они достигнут желаемой величины, растения вынимают и подсушивают на воздухе. Важно, чтобы растения располагались в растворе свободно. Другие методы подготовки материала. Злаки, которые при высыхании рассыпаются или облетают, можно закрепить, опрыскивая аэрозольным лаком для волос. Таким образом можно обработать и всю композицию целиком – лак практически не заметен и растений не портит. Иногда сухоцветы покрывают тонким слоем разведенного водой клея ПВА, чтобы улучшить их сохранность. Поверхность становится матовой, а растения менее гигроскопичными, но более прочными. «Заснеженный» материал можно получить посыпав ветки, намазанные клеем ПВА, размельченным на терке пенопластом. У шишек при высыхании расходятся чешуи, шишки раскрываются, но могут снова закрыться при влажной погоде, т.е. все время находятся в движении. Чтобы этого не случалось, надо опустить раскрытые шишки в горячий расплавленный воск. Свежесрезанные или сухие, распаренные в горячей воде гибкие ветки некоторых кустарников ( ива, дерен) можно обкрутить проволокой, а затем красиво изогнуть или даже закрутить спиралью, высушить в таком виде и снять проволоку. Сухие ветки будут сохранять приданную форму. Если необходимо изогнуть стебель или соцветие уже высохшего растения, то нужную часть заливают кипятком и распаривают несколько минут. Затем изгибают, фиксируют проволокой в нужном положении и высушивают. источник http://www.diary.ru/~xxxxxxxxxxxxxxxxxx/p84128146.htm#more2 |
4.
http://loir.blogspot.com/2008/09/skeleton-leaves.html
Скелетирование листьев. |
|
Прочитало: 0 за час / 2 за сутки / 24 за неделю / 66 за месяц
Итак, у нас есть заготовленные листья, которые мы хотим оскелетить. Подбираем соответствующую кастрюлю и помещаем туда листья. Затем насыпаем туда стакан стиральной соды. Внимание! Работайте в латексных перчатках, например таких как Aracut так как стиральная сода раздражает кожу рук.
После заливаем в кастрюлю четыре стакана воды. Пропорции, как вы догадались – 1 к 4.
Теперь ставим нашу кастрюлу на огонь и варим от 40 минут до часа. Следим, чтобы воды хватало. И если она выкипает, то убавляем нагрев и доливаем немного воды.
Через час снимаем кастрюлю с огня. Аккуратно сливаем воду в раковину. Используйте для фильтрации дуршлаг с металлической сеточкой.
Даем нашим листикам остыть. Они уже почти без мякоти. Но пока еще на них есть немного включений.
Аккуратно кисточкой счищаем оставшуюся мякоть листвы.
Процесс снятия мякоти не труден. Не бойтесь, скелетик листочка не пострадает. Он более прочен, чем кажется на первый взгляд.
В результате наших усилий получатся вот такие скелетированные листочки.
Их можно поместить под стекло и подарить кому-нибудь из друзей на праздник.
Творите! Черпайте вдохновение из окружающей среды! И будьте креативны! Фото отсюда.
| Рубрики: | РУКОДЕЛИЕ |
я делала скелетирование листьев последним способом, счищать мякоть с листьев пришлось зубной щеточкой...работа очень ювелирная....но при желании все получается.....с листьев тополя проще снимать мякоть , чем с листьев клена..завтра пойду в парк искать листья березы...и вообще на поиски подходящих листьев....
|
Крейзи-квилт |
|
