Гипюр (гипюрное кружево).Ромашка
http://needlework.ekzark.com/publ/gipjur_gipjurnoe_kruzhevo/2-1-0-151
"Гипюрным" называется кружево, состоящее из отдельно связанных фрагментов: розеток, кружков, квадратов. Элементы могут быть и более сложной формы, например, "бабочки". В одном узоре можно сочетать как одинаковые, так и различные мотивы, создавая с их помощью композиции. Соединять мотивы тоже можно по-разному, что позволяет достичь большого разнообразия узоров. Из всех трех способов вязания кружев крючком этот является наиболее перспективным и многовариантным.
Фрагменты обычно имеют форму кружка или квадрата. Как правило, их начинают вязать кругами от центра к периферии. Вязание гипюрных фрагментов начинают обычно с цепочки воздушных петель, концы которой соединяют полустолбиком. Для перехода от одного ряда к другому провязывают воздушные петли подъема, которые являются первым столбиком следующего круга. Вместо петель подъема в схеме может быть указан столбик соответствующей высоты. Полустолбики, завершающие очередной круг, могут не указываться в схеме для ее упрощения. Иногда круговые мотивы вяжут по спирали. В этом случае петли подъема и полустолбики перехода не нужны.
Если предыдущий ряд заканчивается столбиком, а следующий ряд нужно начать с середины цепочки, чтобы не обрывать нить, провязывают переход полустолбиками. Получается несколько утолщенная цепочка, однако это не портит узора в целом.
"Ромашка" 1
Рассмотрим простейший элемент Такие "ромашки", как на рисунке, можно связать как из пушистой пряжи, так и из гаруса или хлопчатобумажной пряжи для вязания. Это не слишком тонкая работа. Из таких мотивов можно составить накидку или вставку, причем вставка может быть помещена как вместо детали из ткани, так и поверх нее.
Основа. Вяжут цепочку из 6-8 петель, в зависимости от толщины ниток, и смыкают кольцо.
Первый ряд. Цепочку обвязывают 15-18 столбиками без накида.
Второй ряд. Петлю последнего столбика первого ряда вытягивают длиной 15-18 мм и, придерживая ее указательным пальцем правой руки, вводят крючок под ближайшую полупетлю следующего столбика. Протаскивают через нее сперва маленькую петлю из рабочей нитки, а затем - большую, такой же длины, как первая. Снова вводят крючок под ближнюю полупетлю следующего столбика и провязывают две петли - маленькую и большую. Через каждые три петли крючок нужно вынимать из петель и, надев на него последнюю петлю, продолжать вязание. Чтобы цветок получился более пышным, можно из одного столбика вывязывать по 2-3 длинные петли.
Третий ряд. Третий ряд - обрамление мотива. Если делать круглый мотив, то длинные петли обвязывают столбиками без накида, вводя крючок в каждую петлю. Чтобы мотив не стягивался, петли между столбиками нужно делать посвободнее.
С помощью обрамления мотиву можно придать форму шестиугольника. Для этого должно быть 24 длинные петли. Обвязывая длинные петли столбиками без накида с одной воздушной петлей между ними, через каждые 4 петли вывязывают цепочку из 4 воздушных петель. Такие мотивы очень легко соединять между собой без всяких дополнительных элементов.
Предварительно связав один мотив, начинают обвязывать второй. Провязав две воздушные петли, крючок вынимают и вводят под цепочку первого мотива, поддевают только что снятую петлю второго мотива, вяжут еще две петли цепочки и продолжают обвязывать второй мотив. Вторую цепочку аналогично соединяют с первым мотивом и заканчивают обвязывать второй мотив. Используя мотивы различных цветов, можно создавать узоры с помощью цвета.
"Ромашка" 2
Схема мотива дана на рисунке.
Основа. 12 воздушных петель соединяют в круг полустолбиком.
Первый ряд. 10 тройных сокращенных столбиков.
Второй ряд. Между столбиками 2 воздушные петли, пико и еще 2 воздушные петли.
Мотив "ромашка" для шали
Форма "ромашки" очень удобна для гипюрного вязания, их существует множество вариантов. "Ромашка" на рисунке немного сложнее. Мотив вяжется от центра по кругу. Оригинальный способ вязки в два ряда.
Основа. Семь воздушных петель соединяют в круг.
Первый ряд. Две воздушные петли, 23 столбика с накидом, 1 соединительный столбик.
Второй ряд. Пять воздушных петель, столбик с накидом на втором столбике первого ряда, три воздушные петли, 1 столбик с накидом и т.д. до конца ряда.
Третий ряд. Вяжут цепочку из двенадцати воздушных петель, на которой короткими рядами вывязывают лепесток. Лепесток первого ряда вяжут в обратном направлении: 2 столбика без накида, 2 полустолбика, 3 столбика с накидом, 5 столбиков с двумя накидами, 1 столбик без накида на следующем столбике первого ряда.
Далее вяжут вторую цепочку из 12 воздушных петель и на ней второй лепесток. Связав 12 лепестков, отгибают их к середине и вяжут второй ряд из 12 лепестков.
Лепестки второго ряда располагают в шахматном порядке относительно лепестков первого ряда. Основой для них также будет цепочка из 12 воздушных петель. Далее, как и в первом случае, вяжут в обратном направлении: 2 столбика без накида, 2 полустолбика, 3 столбика с накидом, 5 столбиков с двумя накидами, 1 столбик без накида в середине круга воздушных петель. Связав 12 лепестков второго ряда, нить обрывают и обвязывают наружный край мотива.
Первый круг. В конце каждого лепестка вяжут 1 столбик без накида и 4 воздушные петли между столбиками. Когда первый круг обвязан, тремя соединительными столбиками доходят до середины цепочки из воздушных петель и вяжут второй круг обвязки.
Второй круг. Столбик без накида, 5 воздушных петель, снова столбик без накида.
Через каждые 6 столбиков без накида над воздушной цепочкой вяжут угловой мотив.
Угловой мотив. 4 столбика с накидом, 3 воздушные петли, 4 столбика с накидом.
Третий круг обвязки вяжут так же, как второй. Второй ряд углового мотива вяжут так же, как первый, добавляя по краям по 5 воздушных петель.
Сборка мотивов. Когда вяжут последний ряд второго мотива, его в девяти местах соединяют с первым мотивом с помощью воздушных петель. На рисунке 1.21 эти места отмечены крестиками по левому краю.
Важно знать, что для шитья также применяют просто резиновую жилку без оплетки, технология работы с ней несколько другая и в этой статье рассматриваться не будет.
Резиновая нитка позволяет получать равномерные эластичные, т.е. растягивающиеся сборки, которые позволяют изделию плотно прилегать к телу, но при этом ничуть не ограничивают его свободу движений, позволяя телу свободно «жить» и «дышать». Эластичные сборки используются по краю горловины, низу рукава, линии талии или даже целой детали, например, лифа сарафана.
Повторюсь еще раз, сегодня разговор пойдет О ШИТЬЕ резиновой ниткой, т.е об использовании резиновой нитки в качестве одной из ниток, заправляемых в швейную машину. Дело в том, что резиновую нитку можно использовать не только заправляя в машинку, но и подкладывая под строчку, этот вариант здесь сегодня рассматриваться не будет.
Вступление закончено, переходим к технологии шитья.
Заправка нижней нитки
Для получения эластичной сборки резиновая нитка используется в качестве НИЖНЕЙ НИТКИ и наматывается на шпульку.
Наматывать можно как вручную, так и автоматически. Специально растягивать нитку при намотке не надо, она в любом случае намотается с некоторым растяжением, при автоматической намотке это растяжение может быть бОльшим.
Но это не принципиально, потому что основное растяжение резиновой нитки будет происходить во время ее подачи из шпульного колпачка. Вот это уже важно! Необходимо отрегулировать натяжение нижней нитки. Регулировка осуществляется ослаблением винта
Нитка из шпульного колпачка должна идти не слабо и не туго, а с некоторым усилием. К сожалению, это трудно описать словами .
Попробуйте вытянуть нитку, она должна сначала растянуться, а затем уже сматываться со шпульки.
Ослабляя или затягивая винт можно добиться разного растяжения нитки, а значит и разной степени сосбаривания
Переходим дальше.
Заправка верхней нитки
В качестве верхней нитки используется обычная нитка, желательно прочная, т.е. не х/б, а армированная (подробнее про нитки), т.к. строчка во время эксплуатации изделия всегда будет испытывать серьезные нагрузки.
Натяжение верхней нитки следует ослабить, чтобы переплетение ниток происходило на нижней стороне материала. Длину стежка установить максимальную.
Пробный образец
В обязательном порядке выполняем пробный образец строчки на лоскутке ткани.
Важно! Для пробы использовать именно ту ткань, из которой будет шиться изделие!Выполняем строчку по лицевой стороне ткани, строчим как обычно, строчка будет образовываться сама собой за счет растяжения резиновой нитки со шпульки (рис 1):
Оцениваем качество строчки и сборки ( рис.2 – с лицевой стороны, рис.3-с изнаночной стороны).
Если есть необходимость, регулируем длину стежка и натяжение нитки.
После выполнения первой строчки у вас может возникнуть ощущение, что строчка «слабовата». Так и есть, поэтому для получения устойчивой сборки выполняют не одну, а, как минимум 2-3 параллельные строчки.
Если вы решили использовать эластичную сборку на большом участке изделия, например, на лифе платья, то вам необходимо определить коэффициент сжатия.
Для этого необходимо подготовить прямоугольный кусочек ткани определенного размера, например 25×15 см. Наметить на лицевой стороне ткани линии строчек.
Выполнить первую строчку (рис.1), дойдя до конца детали, развернуться на 90⁰ (рис.2), спуститься вниз до следующей линии разметки, еще раз повернуть на 90⁰ и выполнить 2 строчку (рис.3). При этом следует растягивать ткань руками, чтобы ткань под лапку подавалась без сборок.
В результате получится вот так
Теперь наша задача определить, на сколько сжалась ткань.
Если образец ткани был шириной 25см, то участок под сборку шириной 23 см ( 2 см отнимаем не сосборенные края). После выполнения строчек участок со сборками получился шириной 11,5 см.
Коэффициент сборки 23/11,5 = 2.
Следовательно, для этой ткани с этими настройки строчки с этими нитками потребуется ткани в 2 раза больше, чем ширина детали в готовом виде.
Для другой ткани коэффициент будет другим. Каждый раз нужно высчитывать свой коэффициент.
И еще несколько замечаний в завершение темы.
•В начале строчки не делаем закрепки, оставляем хвостики ниток подлиннее, верхнюю нитку протягиваем на изнаночную сторону материала, связываем с резиновой и закрепляем дополнительными стежками в ручную, чтобы не выскочило (главная проблема рыночных вещей)
•Резиновая нитка выпускается всех цветов и подбирается в соответствии с цветом пошиваемой ткани. Я для подготовки иллюстраций этого поста использовала нитку контрастного цвета для большей наглядности.
•Строчки-сборки лучше делать на отдельных деталях, а затем собирать изделие воедино.
•Если ваше будущее платье (блузка) представляет собой один прямоугольный кусок ткани, у которого строчки –сборки будут выполнены на участке лифа, то единственный шов такого платья желательно расположить не сзади, а сбоку.
•Эластичная строчка в один ряд может применяться при изготовлении обыкновенных оборок в качестве вспомогательной строчки: проложили эластичную строчку по притачному краю оборки, притачали оборку, удали эластичную строчку.
И еще раз повторюсь. Коэффициент сборки зависит от вида ткани, вида ниток, степени натяжения ниток, длины стежка, поэтому заранее сказать «сколько нужно ткани» никак нельзя.
Летние платья – настоящая находка дляначинающих портних! Моделировать выкройки летних платьев, кроить и шить их очень легко. К тому же пошив летних платьев не займет много времени, с некоторыми моделями и вовсе можно справиться за пару часов.
Построение чертежа выкройки сарафана для девочки
Вычерчивают прямоугольник ABCD
Ширина прямоугольника. Линии АВ и CD равны полуокружности груди по мерке плюс 2 см.
Длина прямоугольника. Линии AD и BC равны длине спины до талии по мерке.
Верхняя линия лифа. Линии AD и ВС делят пополам, точку деления обозначают Л и Л1 и соединяют.
Линия бока. Линию ЛЛ1 делят пополам, точку деления обозначают Л2. Из точки Л2 проводят линию вниз до пересечения с линией DC, точку пересечения обозначают Н.
Нижняя линия лифа. От точки С линию BC удлиняют вниз на 1 см, точки 1 и Н соединяют.
Место пришива бретелек. Линию ЛЛ2 делят пополам. От точки деления вправо откладывают 1 см. и от этой точки также вправо – 3 см. от точек 1 и 3 проводят вверх линии бретельки произвольной длины. Затем линию Л2Л1 делят пополам и от этой точки деления, влево откладывают 1 см, а от точки 1 влево – 3 см. От точек 1 и 3 проводят вверх линии произвольной длины.
Построение юбки
Вычерчивают прямой угол с вершиной в точке А.
Линия талии. От точки А влево и вниз откладывают по 1/3 полуокружности талии по мерке плюс 6 см. Эти точки соединяют пунктирной линией и делят её пополам. От точки А через точку деления проводят пунктирную произвольной длины и на этой линии от точки А откладывают также 1/3 полуокружности талии плюс 6 см. Линию талии проводят через эти все получившиеся точки.
Нижняя линия юбки
От линии талии от получившихся выше точек влево, вниз и по линии, делящей угол пополам, откладывают длину юбки по мерке. Линию талии между её точками (получившимися от 1/3 полуокружности талии плюс 6 см) делят пополам и от намеченных точек деления вниз проводят линии длиной равной длине юбки. Получившиеся точки соединяют.
Раскрой сарафана для девочки.
При раскрое юбки долевая нить ткани проходит по середине заднего полотнища или переда, а по лифу – по середине переда. Прибавка на швы: по верхней линии лифа и на застёжку к середине спинки 2 см, по линии талии юбки 1 см, внизу лифа и юбки 3 см. Бретельки раскраивают в длину по долевой нити. Ширина бретельки в крое обычно около 7 см, а длину уточнить при примерке сарафана.
