Без заголовка

Улучшить овал лица... надо попробовать... ну так не хочется стареть!!!.

 

Читать далее...

Лечим поджелудочную железу

Знаю как трудно вылечить поджелудочную железу, если
такая проблема есть. У меня сестра гастроэнтеролог, сколько
раз общаясь на тему наших внутренних органов мы с ней
оговаривали эту часть нашего организма. Сорвать её легко,
а вот вылечить очень проблематично. Конечно, медицина не
стоит на месте и сейчас в аптеке масса препаратов для
лечения. Если заглянуть в лечебники, то рекомендаций по
травам мы с вами тоже увидим огромное количество. И я
не скажу, что это не помогает. ПОМОГАЕТ! Я это точно знаю.
Сегодня же мне хочется с Вами поделиться очень старым
рецептом для лечения поджелудочной железы. Этот рецепт
100% работает. Не знаю есть ли он в инете, не искала, мне
он достался от моей тети, которой сейчас уже 90 лет. Когда-то
в молодости у неё был панкреатит и мы думали, что её не
спасем. Но встретился ей в жизни старенький профессор и
дал такую рекомендацию.

В аптеке покупаем пищевой глицерин и
НАТУРАЛЬНОЕ РОЗОВОЕ МАСЛО (не синтетику!!!, а настоящее).
Потом действуем по такой схеме - на одну чайную ложку
глицерина добавляем 3 капли розового масла. Эту смесь
принимать 3 раза в день за 20 минут до еды на протяжении
20 дней. Повторить курс через пол года. Вот и весь рецепт!

С тех пор, как тетушка прошла этот курс лечения, она и по сей
день забыла, где у неё когда-то болела поджелудочная железа!

Желаю здоровья от всей души!

p.s. Совсем забыла написать, что во время лечения
обязательно соблюдать диету!!!

Вязаное спицами платье со спущенными петлями

http://sheru.ru/modeli-shemy-stati-o-vjazanii/vaza...8-vjazanoe-spicami-platie.html



Размер платья: 42-44.
Вам потребуется: 400 г х/б пряжи (55% хлопка, 45% акрила, 160 м/50 г) оранжевого цвета; круговые спицы № 3.
Основные узоры: резинка "2*2" (2 лиц. п. * 2 изн. п.); резинка "3*3" (3 лиц. п. * 3 изн. п.); узоры по схемам 1 и 2.
Плотность вязания: 20 п. * 32 р. = 10 * 10 см.

Модель платья из журнала "Очарование" сентябрь 2012 №9 (79)

Выполнение.

Спинка-перед: на круговые спицы набрать 180 п., провязать вкруговую 3 см резинкой "2*2".

Затем провязать 5 см резинкой "3*3" и перейти на вязание узорами по сх. 1 (для переда) и сх. 2 (для спинки).

Через 86 см от наборного края связать 2-7 рядов, восстанавливая рисунок 1-ого ряда (резинка "3*3") и количество петель (180 п.), при необходимости добавляя и сокращая петли по соответствующим линиям.

На этой же высоте нитью контрастного цвета отметить центральную петлю переднего полотна и отступив по обе стороны от нее по 40 п., закрыть для пройм по 9 п.

Продолжить вязание переда и спинки отдельными полотнами (по 81 п.), сохраняя рисунок резинки "3*3".

Спинка: на высоте 13 см от проймы для выреза горловины закрыть средние 39 п. (предварительно спустив петли, обозначенные на схеме).

Оставшиеся по 21 п. провязать ровными полотнами еще 5 см. Через 18 см от проймы петли плечевых скосов нетуго закрыть (предварительно спустив петли, обозначенные на схеме).

Перед: на высоте 7 см от проймы для выреза горловины закрыть средние 25 п. (предварительно спустив петли, обозначенные на схеме) и в каждом 2-ом р. 3 раза по 2 п., 1 раз по 1 п.

Оставшиеся по 21 п. провязать ровным и полотнами еще 11 см. Через 18 см от проймы петли плечевых скосов нетуго закрыть (предварительно спустив петли, обозначенные на схеме).
Рукав состоит из 2-х деталей.

Верхняя деталь: набрать 45 п. и вязать резинкой "3*3", закрывая с обеих сторон в каждом 2-ом р. 16 раз по 1 п. На высоте 12 см от наборного края нетуго закрыть оставшиеся 13 п.

Манжета: начать работу от двух мотков пряжи двумя полотнами. Деталь связана резинкой "3*3".

Набрать 18 п., провязать первое полотно на высоту 5 см, второе - на высоту 4 см. Затем перевести петли на одну спицу (=36 п.), вязать единым полотном еще 25 см.

Снова разделить полотно по центру и вязать отдельными полотнами (по 18 п.). Первое полотно вязать на высоту 4 см, второе - на высоту 5 см. Петли каждого полотна нетуго закрыть.

Второй рукав вязать аналогично.

Ворот: начать работу от двух мотков пряжи двумя полотнами. Деталь связана резинкой "3*3". Набрать 18 п., провязать первое полотно на высоту 5 см, второе - на высоту 4 см. Затем перевести петли на одну спицу (=36 п.), вязать единым полотном еще 51 см.

Снова разделить полотно по центру и вязать отдельными полотнами (по 18 п.). Первое полотно вязать на высоту 4 см, второе - на высоту 5 см. Петли каждого полотна нетуго закрыть.

Сборка: выполнить плечевые швы. Втачать верхние детали рукавов.

На манжетах рукавов и на вороте выполнить "зацеп":

- сшить наборные края каждого из двух полотен,

- в образовавшуюся "петлю" завести один из концов детали и сшить последние ряды каждого полотна трикотажным швом (см. ниже).

Пришить манжеты рукавов и ворот.

СБОРКА ФРИФОРМА... мастер-класс от ОЛЬГЕМИНИ...

источник

 

Как вязать скрамбль (фриформенный кусок) - писала здесь.

А этот мастер-класс от ОЛЬГЕМИНИ о сборке скрамблей для свитера.

 

Текст автора мастер-класса:

"Свитер, вязаный техникой фриформ, закончен!

Как собрать его из скрамблей? Очень просто!

Итак,сначала надо навязать несколько больших скрамблей- фриформенных кусков.

Затем, приготовив выкройку нужного размера, разложить скрамбли в желаемый рисунок. По возможности так, чтобы края совпадали максимально.

Читать далее...

ПЛАТЬЕ С КРАСИВЫМ УЗОРОМ ЕЩЁ ЗДЕСЬ ШАРФИК С ТАКИМ УЗОРОМ

ВЗЯТО ОТСЮДА:http://fotki.yandex.ru/users/vv-kzn/view/646852/?page=1


ЕЩЁ О ТАКОМ ПЛАТЬЕ ЗДЕСЬ:http://fashion-knits-v.blogspot.com/2012/11/blog-post_15.html


Я ТАКОЙ УЗОР УЖЕ ВЫЛАЖИВАЛА СЕЙЧАС И НЕ НАЙДУ ЛУЧШЕ ПОВТОРЮ


ЕЩЁ ЗДЕСЬ ШАРФИК С ТАКИМ УЗОРОМ:http://ru-knitting.livejournal.com/2401590.html?page=1#comments

Помогите связать шарфик!

На просторах обнаружила вот такой шарфик.Перерыла в инете всё,что могла, но описание нигде не попадается. Может, у вас есть описание или такой узор?

Серия сообщений "шапки,береты,шарфы":

Часть 1 - Помогите связать шарфик!
Часть 2 - Шарф "Листопад"
Часть 3 - Объемный шарфик. Валяние+вязание
...
Часть 28 - Комплект. Берет+бактус
Часть 29 - Беретик
Часть 30 - Шарф волнистый

Rodekool: "Красная капуста" на голландском языке


Rodekool: "Red cabbage" in Dutch
FINISHED MEASUREMENTS
Width: 5.5 inches after blocking
Length: 30 inches after blocking

MATERIALS
Yarn
Crystal Palace Yarns Mini Mochi [80% merino wool, 20% nylon; 195 yd/180m per 50 gr ball]; color: #103 Violets Rainbow; 1 ball
Note: In the scarf shown, only one ball of yarn was used for both MC and CC; one color was worked using the end of yarn from inside the ball, the other color was worked using the end from the outside of the ball. If you choose to use two different balls of the same color instead, just be sure the balls do not begin at the same point in the color sequence.

Recommended needle size
[always use a needle size that gives you the gauge listed below -- every knitter's gauge is unique]
1 set US #5/3.75mm double-point needles
OR
1 US #5/3.75mm circular needle, any length
Notions
Yarn needle
Stitch markers
Spare yarn
GAUGE
30 stitches/20 brioche rows (40 worked rows) = 4 inches in pattern stitch

PATTERN NOTES
[Knitty's list of standard abbreviations and techniques can be found here.]

Please familiarize yourself with the following techniques:
You will also need to thoroughly understand the specific brioche stitch abbreviations as described below. I suggest that you practice this pattern using scrap yarn before beginning the scarf.
In brioche knitting, a stitch with its yarnover is considered ONE stitch. The yarnover is never counted separately. This is very important to remember – imagine a stitch and its yarnover as a stitch with a shawl around its shoulders.
Edge stitches are worked using MC only.
Mark one thread by hanging a marker on it as it comes off the ball. This will be the MC. The other unmarked thread will be the CC. After a few rows, hang a marker on the RS. Also hang a marker on the middle stitch.
Brioche Terminology
brk (brioche knit - also known as a bark): knit the stitch (which was slipped in the row before) together with its yarnover.
brp (brioche purl - also known as a burp): purl the stitch (which was slipped in the row before) together with its yarn over.
4 stitch left slant decrease: Slip the next 4 stitches knitwise, one at a time, onto right needle, brk the following stitch, then pass the 4 slipped stitches over the stitch just worked. 4 stitches decreased. This places the first of the five stitches (the marked stitch) on top of the others, and slants to the left.
4 stitch right slant decrease: Brk1, place this stitch back on left needle, pass the following 4 stitches over, then return stitch to right needle. 4 stitches decreased. This places the last of the 5 stitches on top of the others, and slants to the right.
m1 (make 1): bring yarn between the needles to front of work, then over right needle to back of work. When m1 is followed by a yf sl1yo, you will then need to again bring the yarn forward under needle for the beginning of this next stitch.
sl1yof (slip 1, yarnover, yarn to front): with working yarn in front, slip the next stitch purlwise, then bring the yarn over the needle (and over the slipped stitch) then back to the front and under the needle in position to purl the following stitch.
yf sl1yo (yarn forward, slip 1 purlwise, yarnover): bring the working yarn under the needle to the front of the work, slip the next stitch purlwise, then bring the yarn over the needle (and over the slipped stitch) to the back in position to work the following stitch.
Rodekool Brioche Lace Stitch Pattern
Row 1 (RS, MC): K1, yf sl1yo, m1, brk1, m1, yf sl1yo, [brk1, yf sl1yo] twice, 4 stitch left slant dec, yf sl1yo, [brk1, yf sl1yo] twice, m1, brk1, m1, yf sl1yo, brk1, yf sl1yo, m1, brk1, m1, yf sl1yo, [brk1, yf sl1yo] twice, 4 stitch right slant dec, yf sl1yo, [brk1, yf sl1yo] twice, m1, brk1, m1, yf sl1yo, k1. Do not turn; slide stitches back to other end of needle.
brk1: This is the middle stitch; it helps to hang a marker on this stitch.
Row 1 (RS, CC): Sl1, brp1, sl1yof, p1, sl1yof, [brp1, sl1yof] 5 times, brp1, sl1yof, p1, sl1yof, brp1, sl1yof, brp1, sl1yof, p1, sl1yof1, [brp1, sl1yof] 5 times, brp1, sl1yof, p1, sl1yof, brp1, drop CC leaving yarn to front, sl1. Turn work.
sl1yof: This is the middle stitch.

Note: In this row, the first two and last two "sl1yof" stitches in each half are worked over a yo, so you will be slipping a yo as well as making one to form a double yo.
Row 2 (WS, MC): P1, *[sl1yof, p2tog] twice, [sl1yof, brp1] 5 times, [sl1yof, p2tog] twice, sl1yof*, brp1, rep from * to *, end with p1. Do not turn; slide.
brp1: This is the middle stitch.

Note: In the row above, the p2tog is worked over a double yarnover.
Row 2 (WS, CC): Sl1, [brk1, yf sl1yo] rep to last 2 stitches, brk1, drop CC leaving yarn to back, sl1. Turn work.
DIRECTIONS


this shows the right side of scarf [note single rib in center]

this shows wrong side of scarf [note double rib in the center]
Using Two-Color Italian Cast-On, cast on 41 stitches, beginning and ending with MC knit stitch.
Set-Up Rows
Set-Up Row 1 (WS, MC): P1, [sl1yof, p1] to end. Drop knotted stitch from Two-Color Italian Cast-On. Do not turn; slide stitches back to opposite end of needle.
Set-Up Row 1 (WS, CC): Sl1, [brk1, yf sl1yo] to last 2 stitches, brk1, drop CC leaving yarn to back, sl1. Turn work.
Set-Up Row 2 (RS, MC): K1, [yf sl1yo, brk1] to last two stitches, yf sl1yo, k1. Do not turn; slide.
Set-Up Row 2 (RS, CC): Sl1, [brp1, sl1yof] to last 2 stitches, brp1, drop CC leaving yarn to front, sl1. Turn work.
Set-Up Row 3 (WS, MC): P1, [sl1yof, brp1] to last 2 stitches, sl1yof, p1. Do not turn; slide.
Set-Up Row 3 (WS, CC): Sl1, [brk1, yf sl1yo] to last 2 stitches, brk1, drop CC leaving yarn to back, sl1. Turn work.
Begin Rodekool Brioche Lace Stitch Pattern.
Work in Rodekool Brioche Lace Stitch Pattern until you are ready to work Row 25 (RS, MC).
Ribbed keyhole
Carefully divide the stitches by slipping the MC stitches onto working needle and CC stitches onto holding thread or needle. You might first run a lifeline through the CC stitches to keep from dropping one. 21 stitches MC and 20 stitches CC.
MC Ribbing
Ribbed Row 1 (RS, MC): K1, place CC thread to back, brk1 to last stitch, k1.

Ribbed Row 2 (WS, MC): [P1, k1] to last stitch, p1.

Ribbed Row 3 (RS, MC): [K1, p1] to last stitch, k1.

Rep last 2 rows for total of 16 rows ending with a WS row.
Place these MC stitches on holding thread or needle. Place CC stitches onto working needle.
CC Ribbing
Ribbed Row 1 (RS, CC): P all stitches.

Ribbed Row 2 (WS, CC): [K1, p1] to end.

Rep Ribbed Row 2 for total of 16 rows ending with RS facing.
Place all stitches back onto working needle, alternating MC stitch then CC stitch, beginning and ending with a MC stitch.
Middle Lace Area of Scarf
Row 1 (RS, MC): K1, [yf sl1yo, k1] to end. Do not turn; slide stitches to other end of needle.
Row 2 (RS, CC): Sl1, [brp1, sl1yof] to last 2 stitches, brp1, drop CC leaving yarn to front, sl1. Turn work.
Row 3 (WS, MC): P1, [sl1yof, brp1] to last 2 stitches, sl1yof, p1. Do not turn; slide stitches to other end of needle.
Row 4 (WS, CC): Sl1, [brk1, yf sl1yo] to last 2 stitches, brk 1, drop CC leaving yarn to back, sl1. Turn work.
Work in Rodekool Brioche Lace Stitch Pattern until piece measures 17 inches from ribbed keyhole. The sample has 77 rows in this section.
Repeat Ribbed keyhole, then continue with lace as per Middle Lace Area of Scarf. When the third lace area is the same length as the beginning lace end, BO using the Italian BO.

FINISHING
Weave in ends and block. When blocking, do not touch this yarn with a hot iron, it contains nylon which melts.

Серия сообщений "Шарфы, шали":

Часть 1 - Шаль Листик и желудь
Часть 2 - Шаль с листочным узором
...
Часть 17 - Комплект:берет и бактус Blattlhuat!
Часть 18 - Rodekool: "Красная капуста" на голландском языке
Часть 19 - Rodekool: "Красная капуста" на голландском языке

Техника свинг-вязания

Техника свинг-вязания состоит из двух элементов: строф и пауз.

 

Строфы - это участки работы, связанные укороченными рядами. Строфы выполняются платочным вязанием пряжей для строф.

Паузы - это ряды, которые идут вдоль всей работы, визуально отделяя строфы одну от другой. Паузы выполняются лицевой гладью пряжей для пауз.

Строфы
Существует два «вида» строф: светлые н темные строфы. Оба вида выполняются одинаково. Основу строфы составляет укороченный ряд с определенной длиной мелодии. Длина мелодии - количество петель, заданное в описании.
Строфа состоит из тактов. Каждый такт представляет из себя двойной ряд = дв. р. (то есть состоит из двух рядов}, в котором укороченный ряд сдвигается на определенное количество петель. Ритм мелодии указывает, какой такт необходимо связать.
Для обозначения поворота в укороченном ряду используются английские булавки: светлые булавки - на лицевой стороне работы, темные - на изнаночной стороне.

Каждая булавка показывает, что данный ряд укороченный и его не нужно провязывать до конца работы. При каждом повороте работы соответствующая булавка либо удаляется перед поворотом, либо устанавливается после поворота. Первая петля после поворота всегда провязывается двойной петлей (дв. п.). Двойная петля всегда считается и провязывается как одна петля. Кромочная петля при свинг-вязании всегда провязывается, как и остальной ряд: в рядах, связанных лицевыми петлями - лицевой, в рядах, связанных изнаночными петлями - изнаночной. Первые и последние пять петель ряда образуют кромочную зону. Булавки в этой зоне не устанавливаются.

Светлая строфа

Светлая строфа движется с правой стороны всего вязания к левой стороне, и для ее маркировки используются светлые булавки. По лицевой стороне работы она идет «вверх», по изнаночной стороне работы - «вниз».
Провязать ряд до 1-й светлой булавки, перед поворотом работы булавку удалить, работу повернуть или после поворота работы установить темную булавку, затем в изн. р. проложить длину мелодии, работу повернуть, установить светлую булавку.
Затем последовательно связать такты, заданные ритмом мелодии. Например, ритм мелодии 1, 2, 3, 4 с длиной мелодии 20 п. означает: вначале провязать ряд до стартовой позиции или до 1-й светлой булавки, удалить светлую булавку или после поворота установить темную булавку. В изн. р. связать мелодию длиной 20 п. Повернуть работу, установить светлую булавку. 
Примечание: при свинг-вязании считаются лиц. и изн. ряды строф, а не лиц. и изн. ряды всей работы!

1-й такт: лиц. р. «1 и. вверх»: провязать петли предыдущего ряда до дв. п. включительно + еще 1 п., здесь либо установлена светлая булавка, которую необходимо удалить, либо необходимо установить темную булавку посли поворота работы. Работу повернуть. Дв. п. в начале ряда. Изн. р. «1 п. вниз» не довязать 1 п. до конца предыдущего ряда, в данном случае это дв. п. предыдущего ряда. Повернуть работу и установить светлую булавку.

2-й такт: лиц. р. «2. п. вверх»: провязать петли предыдущего ряда до дв. п. включительно + еще 2 п., удалить светлую булавку и работу повернуть или работу повернуть и установить темную булавку. 
Изн. р. «2 п. вниз»: не довязать 2 п. до конца предыдущего ряда, в данном случае это последняя дв. п. + 1 предыдущая петля. Повернуть работу и установить светлую булавку,

3-й такт: лиц. р. «3 п. вверх»: провязать петли предыдущего ряда до дв. п. включительно + еще 3 п., удалить светлую булавку и работу повернуть или работу повернуть и установить темную булавку. Изн. р. «3 п. вниз»; не довязать 3 п. до конца предыдущего ряда, в данном случае это последняя дв. п. + 2 предыдущие петли. Повернуть работу и установить светлую булавку.

4-й такт: лиц. р. «4 п. вверх»: провязать петли предыдущего ряда до дв. п. включительно + еще 4 п., удалить светлую булавку и работу повернуть или работу повернуть и установить темную булавку. Изн. р. «4 п. вниз»: не довязать 4 п. до конца предыдущего ряда, в данном случае это последняя дв. п. + 3 предыдущие петли. Повернуть работу и установить светлую булавку. 

Завершение: провязать все петли по направлению к левой кромке, а затем провязать изн. ряд лиц. петлями по направлению к правой кромке.

Светлая строфа бывает следующих видов:
• начальная строфа, местоположение которой определяется светлыми и темными булавками;
• начальная строфа по левому краю, местоположение которой задается только светлыми булавками;
• обычная строфа, которая сдвигается на длину мелодии и маркируется светлыми булавками;
• кромочная страфа, которая выполняется над светлыми булавками возле правой кромки.

Темная строфа

Темная строфа движется с левой стороны всего вязания к правой стороне, и для ее маркировки используются темные булавки. По изнаночной стороне работы она идет «вверх», по лицевой стороне работы - «вниз».
Сначала провязать ряд по направлению к левой кромке, затем в изн. р. провязать до 1-й томной булавки, перед поворотом
работы булавку удалить, работу повернуть или после поворота работы установить светлую булавку, затем в изн. р. проложить длину мелодии, работу повернуть, установить темную булавку. 3атем последовательно связать такты, заданные ритмом мелодии.

Например, ритм мелодии 1,2,3,4 с длиной мелодии 20 п. означает: сначала провязать ряд по направлению к левой кромке, в изн. р. провязать до стартовой позиции или до 1-й темной булавки, удвлить темную булавку или после поворота установить светлую булавку. В изн. р. связать мелодию длиной 20 п. Повернуть работу, установить темную булавку.

1-й такт: лиц. р. «1 п. вверх»: провязать петли предыдущего ряда до дв. п. включительно + еще 1 п., здесь либо установлена темная булавка, которую необходимо удалить, либо необходимо установить светлую булавку после поворота работы. Работу повернуть. Дв. п. в начале ряда. Изн. р. «1 п. вниз»: не довязать 1 п. до конца предыдущего ряда, в данном случае это дв. п. предыдущего ряда. Повернуть работу и установить темную булавку.

2-й такт: лиц. р. «2 п. вверх»: провязать петли предыдущего ряда до дв. п. включительно + еще 2 п., удалить темную булавку и работу повернуть или работу повернуть и установить светлую булавку. Изн. р. «2 п. вниз»: не довязать 2 п. до конце предыдущего рядэг в данном случае это последняя дв. п. +1 предыдущая петля. Повернуть работу и установить темную булавку.

3-й такт: лиц. р. «3 п. вверх»: провязать летли предыдущего ряда до дв. п. включительно + еще 3 п., удалить темную булавку и работу повернуть или работу повернуть и установить светлую булавку. Изн. р. «3 п. вниз»: не довязать 3 п. до конца предыдущего ряда, в данном случае это последняя дв. п. + 2 предыдущие петли. Повернуть работу и установить темную булавку.

4-й такт: лиц. р. «4 п. вверх»: провязать петли предыдущего ряда до дв. п. включительно + еще 4 п., удалить темную булавку и работу повернуть или работу повернуть и установить светлую булавку. Изн. р. «4 п. вниз»; не довязать 4 п. до конца предыдущего ряда, в данном случае это последняя дв. п. + 3 предыдущие петли. Повернуть работу и установить темную булавку.

Завершение: провязать изн. ряд лиц. петлями по направлению к правой кромке.

Темная строфа бывает следующих видов:
• начальная строфа, местоположение которой определяется светлыми и темными булавками;
• начальная строфа по левому краю, местоположение которой задается только светлыми булавками;
• обычная строфа, которая сдвигается на длину мелодии и маркируется темными булавками;
• кромочная строфа, которая выполняв ется над темными булавками возле левой кромки.

пелерина "Цветочное Домино" от Ники Эпштейн

.

заглянула на сайт к известной "вязальной" кутюрье - и не удержалась, чтоб не поделиться с вами тем, чем Ники и сама с нами охотно делится :)

Domino Floral Capelet * пелерина Цветочное Домино (перевод мой - а__уа)

Размер: Small/Medium (Large)

Материалы:
Koigu KPM 100% Merino Wool (мериносовая шерсть) 50г/175ярдов/160м: 4 (5) мотков Charcoal P2260-1 (MC), 4 (5) мотков Tutti Frutti 2400-107 (CC)
Прямые и круговые спицы №3 для размеров S/M; №4 - для L, маркеры для спиц.
Пуговицы - 10 (11) #92443 5/8” Maussane Buttons by Nicky Epstein

Шаблон: 24 петли и 48 рядов = 4”/10см на спицах №3; 22 петли и 46 рядов = 4”/10см на спицах №4

Схемы, собственно, нет - только идея:

можно носить так: или так:

а как сделать такую красоту - вот вам

подсказка и описание узора :)

Размах крыла

http://www.ravelry.com/patterns/library/wingspan-2
Дизайн maylin Tri'Coterie
есть описание на русском в формате pdf здесь http://www.ravelry.com/patterns/library/wingspan-2

Поворотное вязание swing-knitting

Замечательная техника .swing Центральные квадраты  можно связать  с помощью  осиночек .

Спасибо осинкам!

По принципу вязания шали

"крылья Феникса"

 

 

(перевод с немецкого шали с сегментами "крылья Феникса" Здесь club.osinka.ru :: Крылья Феникса - шаль сегментами

Прямоугольники тоже вяжут на осинке здесь club.osinka.ru :: Шаль Жозефина и другие свинг-модели

Читать далее...

Безрукавка в технике энтерлак. МК

Читать далее...

Необычный узор.

КОФТОЧКА ДЛЯ ПОЛНЫХ ЖЕНЩИН

ВЗЯТО С ОСИНКИ- АВТОР SLONIK28

УЗОР ДЛЯ МАШИННОГО ВЯЗАНИЯ... Техника "Вивинг"на простых вязальных машинах...

На Осинке нашла прекрасный мастер-класс   http://club.osinka.ru/topic-59050?p=6499017#6499017

 на вязальной машине Техники "Вивинг"на простых вязальных машинах .

Читать далее...

Коллекция узоров с перемещенными петлями.

Читать далее...

Машинное вязание. Узор "Паутинка" на "Неве". Видео МК.

И еще много уроков http://www.youtube.com/user/ircolwein

Пуловер

Читать далее...

Нарядный кардиган

Перевод

БЕРЕТ АНГЛИЙСКОЙ РЕЗИНКОЙ НА МАШИНЕ

АВТОР - Galya-knitti(КЛУБ ОСИНКА)
 

 

Шарф,не помню сколько петель ,через иглу ,на пл. 10.Но сначала 40 р англ.рез.Перевернула,и вязала кулиркой.В конце опять 40р.англ рез .Шарф сшила трубой.Возле рез вставила шнурочки.
Платок.Начала с 3 пет.На пл.7.В каждом 4 ряду выводила петлю в РП,Дошла до 100пет.и обратно.Обвязала крючком.

 

Mock Seed stitch - однофонтурное вязание

Видео-урок Roberta Rose Kelley.

Очень хорошее качество ролика. Все видео-уроки можно посмотреть тут:
http://www.youtube.com/user/hobbyknitter

Зеленый ажурный пуловер Зеленый ажурный пуловер

 

смотрим...

Пуловер на “Нева-5”

смотрим...

Оригинальная шапка-ушанка

смотрим...

вывязываем ВСЕ с помошью ЧВ

Образование горловины с круглым вырезом

Чтобы приступить к убавлению петель для образования горловины с круглым вырезом, производим следующий расчет:
а) определяем, сколько петель в отрезке , равном по построению чертежа 7,2 см: 3 петли X Х7,2 и 22 петли;
б) рассчитываем, сколько рядов будет провязано на расстоянии отрезка , равного 8,2 см: 4,2 ряда Х 8,2 да 34 ряда.
Рассмотрим убавление петель горловины при вязании цельного переда (для свитера, джемпера, платья). Убавление петель рассчитываем для одной половины горловины.
В нашем примере надо убавить в каждой половине горловины по 22 петли. Убавляем петли примерно в такой последовательности: первый раз убавляем по 6-8 петель вправо и влево от середины горловины, второй раз - по 3-4 петли (можно повторить два-три раза), третий раз - по 2-3 петли (можно повторить три-четыре раза). Остальные петли убавляем по одной.
Распределяем убавление, независимо от количества петель, до середины глубины выреза горловины, т. е. на расстоянии первых 3-4 см.
В нашем примере убавляем 22 петли на расстоянии 16-17 рядов за восемь приемов (6, 4, 3, 3, 2, 2, 1 и 1 петля). Остальные 17-18 рядов вяжем ровно.
Убавлять петли начинаем по лицевой стороне работы (рис. 271).

271(рис.271) Схема убавления петель горловины с круглым вырезом

Довязав по выкройке до линии горловины, делим все количество петель на две равные части и дальше вяжем в такой последовательности:
1-й ряд (лицевая сторона) - с начала и до середины ряда провязываем нитью основного клубка. В центре горловины присоединяем нитку от дополнительного клубка, закрываем 6 петель косичкой (как при закреплении образца) и довязываем лицевой ряд до конца;
2-й ряд (изнаночная сторона) - вяжем по рисунку. Со стороны горловины провязываем две последние петли вместе изнаночной (чтобы получить плавную линию убавления петель), нить дополнительного клубка оставляем, берем нить основного клубка, закрываем 6 петель косичкой (изнаночными петлями) и довязываем ряд до конца;
3-й ряд (лицевая сторона) - довязав до горловины, провязываем 2 последние петли вместе лицевой, нить основного клубка оставляем, берем нить дополнительного, закрываем 3 петли косичкой и довязываем ряд до конца;
4-й ряд (изнаночная сторона) - вяжем до горловины, провязываем 2 последние петли вместе, нить дополнительного клубка оставляем, берем нить основного, закрываем 3 петли косичкой и довязываем ряд до конца;
5-й и 7-й ряды - со стороны горловины провязываем 2 петли вместе с основной нитью, а затем закрываем 2 петли косичкой нитью дополнительного клубка;
6-й и 8-й ряды - со стороны горловины провязываем 2 последние петли вместе нитью дополнительного клубка, затем закрываем 2 петли косичкой нитью основного клубка.
Так постепенно убавим с каждой стороны горловины по 22 петли. Дальше вяжем ровно.
Убавление петель горловины в полочках, которые вяжут одновременно с планкой, производится так же, как указано в расчете для цельного переда, но в первом ряду закрываем все петли планки косичкой в один прием. Остальное количество петель убавляем, рассчитывая их от центра планки соответственно выкройке.
Убавление петель горловины можно выполнять частичным вязанием. В этом случае вдоль выреза горловины сохраняются открытые петли для дальнейшего вязания стойки или цельновязаного воротника.
Рассмотрим убавление петель в каждой половине горловины частичным вязанием:
1-й- ряд (лицевая сторона)- в начале провязываем петли правой половины переда, на левой спице оставляем непровязанными петли левой половины плюс 6 петель из числа правой половины горловины. Поворачиваем работу на изнаночную сторону и вяжем по узору;
3-й ряд - в начале провязываем петли правой половины переда, на левой спице оставляем непровязанными петли левой половины переда плюс 10 петель (6 петель + 4 петли) из числа правой половины горловины. Поворачиваем работу на изнаночную сторону и вяжем по узору.
Так постепенно на левой спице оставляем непровязанными все петли, предназначенные для образования выреза правой половины горловины, т. е. 6, 4, 3, 3, 2, 2 и 1 петлю. Дальше со стороны горловины вяжем ровно 17-18 рядов. Закончив вязание правой половины переда (когда все петли по плечевому скосу будут убавлены), переходим к вязанию левой половины. Для этого правой спицей из кромочных петель ровной части горловины вытягиваем новые петли. В ровной части горловины было провязано 18 рядов, которые по боковому краю образовали 9 петель косички (18:2). Следовательно, вытягиваем по боковому краю 9 дополнительных петель и получаем в правой половине горловины 31 петлю (22 петли 4-9 петель). Провязываем все петли до конца ряда и с изнаночной стороны работы частичным вязанием начинаем выполнять левую половину выреза. Вяжем левую половину так же, как правую. Закончив вязание левой половины и получив на спице 31 петлю, провязываем все петли горловины (31 петля + 31 петля = 62 петли). Вязание заканчиваем вспомогательной нитью или переводим петли на запасную спицу.
При оформлении горловины изделий без застежки следует увеличить вырез горловины на 2-3 см по всей окружности. Для такой формы горловины рекомендуется распределить убавление петель по всей длине овала. В этом случае убавление петель производится на расстоянии 34 рядов, т.е. за 17 приемов, а это значит, что убавление петель надо будет производить не в каждом ряду, а через определенное количество рядов.
В нашем примере надо убавить 22 петли в такой последовательности: 7, 5 и 3 петли через ряд и семь раз по 1 петле в каждом 4-м ряду.

Убавление петель по линии оката головки рукава

Довязав до линии проймы, рассчитываем убавление петель по линии оката головки рукава. Чтобы правильно рассчитать убавление петель головки рукава, делим высоту головки рукава на три равные части (рис. 272).

272(рис.272) Схема убавления петель по линии оката головки рукава

По построению чертежа отрезок равен 16 см: 16 см : 3 = 5,3 см.
Получаем точки К и К1. Через точку К1 проводим горизонтальную линию. Точки пересечения с линией оката обозначаем буквами К2 и К3 (см. чертеж). Отрезок КЧК3 - контрольная линия. Определяем, сколько будет провязано рядов в каждой части: 4,2 ряда X 5,3 ~ 22 ряда.
Величина отрезка ГХГ2 (ширина рукава по линии проймы) равна 36 см, или 108 петлям (3 петли X 36 см = 108 петель). Следовательно, по линии оката рукава надо убавить 108 петель. Производим расчет убавления петель головки рукава для каждой половины отдельно.
Рассмотрим убавление петель со стороны спинки, т. е. слева. На готовом чертеже измеряем величину отрезка К2К: К2К1 = 8,1 см, или 3 петли X 8,1 « 24 петли.

Отрезок Г,Г равен 54 петлям (108 петель: 2). Определяем, сколько петель надо убавить от линии проймы до начала третьей части, т. е. до контрольной линии К2К3. Для этого из количества петель в отрезке Г вычитаем количество петель в отрезке КК1 : 54 петли - 24 петли = 30 петель.
Таким образом надо распределить убавление 30 петель на расстоянии 44 рядов (количество рядов первой и второй частей).
От линии проймы вначале убавляем число петель, равное первым 4-5 убавлениям, произведенным по нижнему краю проймы спинки (отрезок Г1Г2). В нашем примере в левой половине головки рукава будем убавлять: 5, 3, три раза по 2 и 10 раз по 1 петле в каждом 2-м ряду, т. е. через ряд. а затем три раза по 1 петле в каждом 4-м ряду. Убавление петель начинаем в начале изнаночного ряда.
Рассмотрим убавление петель по линии оката головки рукава со стороны переда, т. е. справа.
Отрезок Г2Г равен 1/2 отрезка Г1Г2 или 54 петлям (108 петель : 2).
Отрезок ККХ при измерении равен 6,9 см : 3 петли Х 6,9 « 21 петля.
Следовательно, справа убавляем 33 петли (54 петли - 21 петля). От линии проймы сначала убавляем число петель, равное первым 3-4 убавлениям, произведенным по нижнему краю проймы переда. В нашем примере в правой половине головки рукава будем убавлять: 6, 4, 3, 2 петли и 17 раз по 1 петле в каждом 2-м ряду. Убавление петель начинаем в начале лицевого ряда.
Рассчитываем убавление петель в третьей части. По линии К2К3 имеем 45 петель (24 петли + 21 петля), которые надо убавить на расстоянии 22 рядов.
Рекомендуется в верхней части оката оставить ровную часть (8-12 петель), а это значит, что убавить надо всего 37 петель (45 петель - 8 петель).
Слева убавляем петли в такой последовательности: семь раз по 1 и три раза по 4 петли в каждом втором ряду, а справа восемь раз по 1, два раза по 3 и один раз 4 петли в каждом 2-м ряду, оставшиеся 8 петель закрываем в один прием косичкой.


Дополнительная вытачка в пройме

Начиная с 48-го размера (в тех случаях, когда изделие вяжем чулочной вязкой), рекомендуем выполнять в пройме дополнительную вытачку. Длина вытачки для всех размеров - в пределах 3-5 см, а глубина ее не превышает 1,5-2,5 см. Выполняем вытачку частичным вязанием удлиненными рядами, которые вяжем от середины полотна к внешнему краю проймы.
Для выполнения вытачки производим следующий расчет:
а) определяем, сколько петель будет по длине вытачки: 3 петли X 5 = 15 петель « 16 (округляем до четного числа);
б) рассчитываем количество рядов по глубине вытачки. Глубина вытачки, равная 2 см, составляет 8 рядов (4,2 ряда X 2), или 4 фазы;
в) определяем, на сколько петель будем удлинять каждый ряд при вязании дополнительной вытачки: 16 петель : 4 = 4 петли.
Рассмотрим вязание дополнительной вытачки в правой полочке.
Ширина полочки вместе с планкой для застежки равна 29 см, или 87 петель (3 петли X 29 = 87 петель).
Вязание дополнительной вытачки начинаем после того, как по нижнему краю проймы выполним первые 4 убавления (фазы), т.е. когда на левой спице в конце лицевого ряда окажутся непровязанными 15 петель (6, 4, 3 и 2 петли), а от линии проймы будет провязано 8 рядов (рис. 270). Дальше вяжем так:
9-й ряд (лицевая сторона) - вяжем 45 петель, оставшиеся 42 на левой спице не провязываем. Поворачиваем работу на изнаночную сторону. Таким образом, на левой спице остаются непровязанными все петли нижнего края проймы и петли, предназначенные для дополнительной вытачки (26 петель + 16 петель = 42 петли);
10-й ряд (изнаночная сторона) - вяжем 45 петель по узору;
11-й ряд - вяжем 49 петель (45 петель + 4 петли), оставшиеся 38 петель на левой спице не провязываем. Поворачиваем работу на изнаночную сторону

270(рис.270) Схема убавления петель в пройме и вязание дополнительной вытачки

Выполнили 1-ю фазу частичного вязания удлиненными рядами);
12-й ряд - вяжем 49 петель по узору;
13-й ряд - вяжем 53 петли (49 петель + 4 петли), оставшиеся 34 петли на левой спице не провязываем. Поворачиваем работу на изнаночную сторону (выполнили 2-ю фазу);
14-й ряд - вяжем 53 петли по узору;
15-й ряд - вяжем 57 петель (53 петли + 4 петли), оставшиеся 30 петель на левой спице не провязываем. Поворачиваем работу на изнаночную сторону (выполнили 3-ю фазу);
16-й ряд - вяжем 57 петель по узору;
17-й ряд - вяжем 72 петли:
Таким образом, на левой спице остаются непровязанными 15 петель, как до начала вязания дополнительной вытачки.
С этого ряда продолжаем прерванное убавление петель по нижнему краю проймы. В конце лицевого ряда оставляем непровязанными еще семь раз по 1 петле (см. «Убавление петель по нижнему краю проймы переда»). Когда со стороны проймы на левой спице окажутся непровязанными 22 петли, довязываем лицевой ряд, а в начале следующего закрываем 22 петли косичкой.
Дальше вяжем строго по выкройке и согласно расчету убавляем еще четыре раза по 1 петле в каждом 4-м ряду со стороны проймы, т. е. всего убавлено 26 петель по нижнему краю проймы переда.
При вязании дополнительной вытачки можно на 1 см уменьшить расстояние от линии проймы до начала плечевого скоса.
Таким образом, при вязании переда для изделий больших размеров можно использовать любой вид вытачек. Можно комбинировать боковую вытачку и дополнительную, боковую
и горизонтальную, но при этом следует учитывать всю длину готового изделия.
Убавление петель по плечевому скосу рассчитываем и выполняем так же, как при вязании спинки.


Убавление петель по нижнему краю проймы переда

Убавление петель по нижнему краю проймы производим на отрезке Г6Г7. Величину отрезков Гопределяем так же, как при расчете спинки. Если по нижнему краю проймы требуется убавить небольшое число петель (16-18 петель), делаем это так же, как при вязании спинки. Но при вязании изделий больших размеров по нижнему краю проймы требуется убавить большее число петель - от 25 до 45 петель, в зависимости от плотности вязания и величины отрезка . В нашем примере величина отрезка равна 8,5 см: 3 петли X 8,5 ~ 26 петель.
Величина отрезка Г7ПА равна 8,5 см, или: 4,2 ряда X 8,5 « 36 рядов.
Следовательно, надо убавить 26 петель на расстоянии 36 рядов, или в 18 приемов (фаз).
Убавлять петли можно, используя частичное вязание укороченными рядами или закрывая их косичкой, как при окончании вязания, т. е. так же, как в спинке.
Убавляем петли примерно в такой последовательности: первый раз убавляем по 6-7 петель, второй раз - по 4-5 петель, третий раз - по 3-4 петли (можно повторить два-три раза), четвертый раз - по 2-3 петли (можно повторить два-три раза). Остальные петли убавляем, закрывая каждый раз по 1 петле, т. е. провязывая 2 петли вместе.
В нашем примере убавляем 6, 4, 3, 2 петли, семь раз по 1 петле в каждом 2-м ряду и четыре раза по 1 петле в каждом 4-м ряду.
Закрывая петли последнего ряда, можно стянуть последний ряд или провязать по 2-3 петли вместе, чтобы получить небольшую посадку полотна по нижнему краю проймы.
К линии плечевого скоса на расстоянии отрезка прибавляем от 4 до 6 петель (если это требуется по выкройке). Прибавление петель рассчитываем так же, как при вязании спинки (на рассстоянии отрезка). В некоторых случаях (очень узкие плечи) от линии проймы убавляем петли к началу плечевого скоса.


Образование горизонтальной (лучевой) вытачки

При вязании изделий с вшивным рукавом небольших размеров удлинение полочки производим, как в жакете с рукавом реглана. Если же вяжем изделие большого размера, начиная с 50-го рекомендуется использовать горизонтальную вытачку.
Такую вытачку получаем частичным вязанием удлиненными и укороченными рядами (рекомендуется использовать второй способ частичного вязания). Располагается линия вытачки на расстоянии 4-6 см от линии проймы. Чтобы приступить к выполнению вытачки, следует произвести следующий расчет:
а) определяем глубину вытачки. В нашем примере глубина вытачки равна 3 см (см. «Расчет баланса изделия»);
б) определяем длину вытачки. Длину вытачки устанавливаем так же, как при вязании жакета с рукавами
реглана (см. «Горизонтальная вытачка»). В нашем примере длина вытачки равна 15 см. Рассчитываем количество петель по длине вытачки: 3 петли X 15 = 45 петель;
в) устанавливаем, сколько рядов надо провязать на расстоянии 3 см (глубина вытачки): 4,2 ряда х З ~ « 12 рядов (округляем до четного количества рядов).
Вытачка выполняется двумя видами частичного вязания. Распределяем для каждого вида вязания по 6 рядов (12 рядов: 2 или по 3 фазы.
Определяем, на сколько петель будем удлинять или укорачивать ряд в одной фазе: 45 петель: 3 = 15 петель.
Рассмотрим технологию вязания горизонтальной вытачки в правой полочке (рис. 269). Первую половину вытачки выполняем удлиненными рядами от середины полотна по направлению к линии бока, а вторую - укороченными рядами от линии бока к середине полотна. Ширина полочки вместе с планкой равна 29 см, из них 25 см (3 петли X 25 см = 75 петель) вяжем узором полочки и 4 см (3 петли X 4 см = 12 петель) - узором планки. Для всей ширины полочки набираем 87 петель (3 петли X 29 см = 87 петель).
Довязав до линии вытачки начинаем вязать удлиненными рядами:
1-й ряд (лицевая сторона) - в начале ряда по узору провязываем 57 петель (из них 15 петель, предназначенных для вытачки), оставшиеся 30 петель на левой спице не довязываем до конца ряда. Поворачиваем работу на изнаночную сторону;

269(рис.269) Схема вязания горизонтальной вытачки

2-й ряд (изнаночная сторона) - вяжем по узору 57 петель;
3-й ряд - в начале ряда по узору провязываем 72 петли (из них 30 петель, предназначенных для вытачки), оставшиеся 15 петель на левой спице не довязываем до конца ряда. Поворачиваем работу на изнаночную сторону;
4-й ряд - вяжем по узору 72 петли;
5-и и 6-й ряды - провязываем все петли ряда до конца.
Вторую половину вытачки вяжем укороченными рядами;
7-й ряд - в начале ряда по узору провязываем 72 петли, оставшиеся 15 петель на левой спице не довязываем до конца ряда. Поворачиваем работу на изнаночную сторону;
8-й ряд - вяжем по узору 72 петли;
9-й ряд - в начале ряда провязываем 57 петель, оставшиеся 30 петель на левой спице не довязываем до конца ряда. Поворачиваем работу на изнаночную сторону;
10-й ряд - вяжем по узору 57 петель;
11-й ряд - в начале ряда провязываем 42 петли, оставшиеся 45 петель на левой спице не довязываем до конца ряда. Поворачиваем работу на изнаночную сторону;
12-й ряд - вяжем по узору 42 петли;
13-й ряд - провязываем все 87 петель ряда до конца.


Образование линии плечевого скоса

Чтобы определить, в какой последовательности нужно выполнять убавление петель по плечевому скосу ПХА2, производим следующий расчет:
а) по готовому чертежу устанавливаем величину отрезка Пха: П^а = 14 см, или 3 петли X 14 = 42 петли;
б) определяем, сколько будет провязано рядов в отрезке А^а, равном 5,8 см (высота плечевого скоса): 4,2 рядах 5,8 ~ 24 ряда;
в) производим убавление петель по плечевому скосу, закрывая их косичкой, как при окончании вязания, или используя частичное вязание укороченными рядами. В любом случае выполняем убавление 42 петель в 12 приемов, или 12 фаз (24 ряда : 2);
г) определяем, сколько петель нужно убавить за один прием: 42 петли : 12 = 3,5 петли. При делении получаем дробное число, поэтому убавлять будем, чередуя 3 и 4 петли.
Используя прием закрепления петель косичкой, в начале каждого ряда закрываем 2 петли, в следующем убавлении - 3, а в конце каждого ряда будем провязывать 2 последние петли вместе. В результате такого убавления получим плавную линию плечевого скоса.
При убавлении петель частичным вязанием в конце каждого ряда на левой спице оставляем непровязанными один раз 3, другой раз 4 петли - до тех пор, пока с каждой стороны останутся непровязанными по 42 петли. Затем провязываем все петли по плечевому скосу и закрываем их подряд косичкой.
Убавление петель ростка выполняем так же, как при вязании жакета с рукавами реглан.


Расчет баланса изделия

Хорошая посадка изделия зависит от определения баланса, т.е. разницы между длиной спинки до талии и фактической длиной переда до талии.
В нашем примере длина спинки до талии равна 39,5 см. Длина переда по измерению от 7-го шейного позвонка (рис. 255) равна 53,5 см. [Далее...] Чтобы более точно установить фактическую длину переда до талии, отнимаем от этой величины расстояние по кривой от 7-го шейного позвонка до высшей точки горловины, т. е. величину отрезка АА2 (ее измеряем по чертежу сантиметром, поставленным на ребро): АА2 = 7,8 см.
Следовательно, фактическая длина переда будет равна: 53,5 см - 7,8 см = 45,7 см.
Теперь, чтобы установить величину баланса, от фактической длины переда отнимаем длину спинки: 45,7 см - 39,5 см = 6,2 см.
Таким образом, перед должен быть длиннее спинки на 6,2 см.
Проверяем, чему равна длина переда до талии на чертеже. В предложенном построении предусмотрено повышение полочки для всех размеров на 3,5-4 см. В эту величину входит 1 см (припуск к длине спинки на выпуклость лопаток) плюс высота ростка (отрезок А1А2), равная 2,5-3 см. Поэтому длина переда в готовом чертеже равна длине спинки до талии (39,5 см) плюс повышение (1 см + 2,5 см = 3,5 см) : 39,5 см + 3,5 см = 43 см.
Для того чтобы определить величину, на которую потребуется удлинить перед при вязании, от величины баланса изделия следует отнять величину, взятую для повышения полочки при построении чертежа. В нашем примере: 6,2 см - 3,5 см » 3 см.
Следовательно, при вязании надо удлинить перед на 3 см. Полученная величина может служить глубиной вытачки.
Установить глубину вытачки можно и другим способом: от фактической длины переда до талии отнимаем длину переда, полученную при построении чертежа: 45,7 см - 43 см = « 3 см.


Второй способ убавления петель проймы

Убавление петель по нижнему краю проймы можно выполнить частичным вязанием укороченными рядами. Для этого в конце каждого ряда оставляем непровязанными петли в такой последовательности: 5, 3, 2 и 1 петлю, т. е. количество петель, которое по произведенному расчету убавляем в каждом ряду.
Чтобы закончить частичное вязание, сначала по лицевой стороне работы, а затем по изнаночной провязываем все петли до конца ряда, а в начале следующего косичкой закрываем 14 петель. Оставшиеся петли, которые еще требуется убавить (в нашем примере 4 петли, т. е. 18 петель - 14 петель), убавляем по 1 петле в каждом 4-м ряду. Всего убавляем по 18 петель с каждой стороны спинки.
Дальше вяжем, прибавляя петли по линии Г3П (если этого требует форма выкройки). Чтобы определить, на сколько петель надо расширить спинку к началу плечевого скоса, следует на чертеже спинки обозначить точку пересечения линии начала плечевого скоса с вертикальной линией А3Г, буквой П.

268(рис.268) Схема убавления петель по нижнему краю проймы спинки

Величину отрезка Пхп измеряем по готовому чертежу. В нашем примере П1, n = 1,7 см, или 3 петли X 1,7 « 5 петель. Так же по готовому чертежу измеряем величину отрезка Г3п: Г3и = 13,6 см,или 4,2 рядаХ13,6 « ~ 57 рядов.
Определяем, через сколько рядов будем прибавлять петли: 57 рядов : 5 = 11 рядов.
Следовательно, в каждом 11-м ряду с обеих сторон будем прибавлять по 1 петле.



Первый способ убавления петель проймы

Рассмотрим подробно убавление 18 петель на расстоянии 25 рядов (рис. 268). Убавление петель начинаем с лицевой стороны работы:
1-й ряд (лицевая сторона) - в начале ряда лицевыми петлями закрываем 5 петель косичкой, как при окончании вязания, и вяжем ряд до конца;
2-й ряд (изнаночная сторона) - в начале ряда изнаночными петлями закрываем 5 петель косичкой, а в конце ряда провязываем две последние петли вместе изнаночной;
запомним, что если при убавлении петель в конце каждого ряда 2 последние петли провязываются вместе, то в начале следующего ряда убавляется на одну петлю меньше, чем указывается в расчете.
Так, например, в начале 3-го ряда закрываем косичкой не 3, а только 2 петли. В результате такого убавления получаем плавную линию убавления петель.
3-й и 5-й ряды (лицевая сторона) - в начале закрываем косичкой 2 петли, а в конце ряда провязываем 2 последние петли вместе лицевой;
4-й и 6-й ряды (изнаночная сторона) - в начале закрываем косичкой 2 петли, а в конце ряда провязываем 2 петли вместе изнаночной;
7-й и 9-й ряды - в начале и в конце ряда провязываем по 2 петли вместе лицевой;
8-й ряд - в начале и в конце ряда провязываем по 2 петли вместе изнаночной;
10-й ряд - в начале провязываем 2 первые петли вместе изнаночной.
Таким образом, в 10 рядах с каждой стороны убавили по 15 петель, следовательно, надо убавить еще по 3 петли:
а) по лицевой стороне работы в 13, 17 и 21-м рядах убавляем по 1 петле, провязывая в начале ряда 2 первые петли вместе лицевой;
б) по изнаночной стороне работы в 14, 18 и 22-м рядах убавляем также по 1 петле, провязывая в начале ряда 2 первые петли вместе изнаночной.


Убавление петель по нижнему краю проймы

По построению чертежа величина отрезка Г,Г2 (нижний край проймы) равна 6 см. Определяем, сколько петель надо убавить в отрезке ГХГ2: 3 петли X 6 = 18 петель.
Убавление петель выполняем на расстоянии отрезка ГХГ3, равном 6 см. Определяем, сколько будет
провязано рядов: 4,2 ряда х 6 = ~ 25 рядов.
Следовательно, примерно на расстоянии 25 рядов с каждой стороны убавляем по 18 петель.
Убавление петель по нижнему краю проймы (при вязании любых размеров) производим примерно в такой последовательности:
а) первый раз убавляем (закрываем косичкой, как при окончании вязания) от 4 до 6 петель;
б) второй раз - по 3 петли (такое убавление можно повторить 2-3 раза);
в) в третий и четвертый разы - по 2 петли (можно повторить 3-4 раза). Остальные петли убавляем, закрывая по 1 петле в каждом втором ряду (или через 3 ряда в 4-м).
В нашем примере 18 петель убавляем в такой последовательности: 5, 3, 3, 2 и 1 петлю в каждом втором ряду, т. е. через ряд. Остальные 4 петли убавляем по 1 петле через 3 ряда в 4-м.


Взято http://www.knit-x.ru/postroenie_chertejey/zhaket-s...-korotkoj-planki-v-dzhemperax/

Искажение истории - как метод управления сознанием

 

Читать далее...

Схемы «ленивого жаккарда» — 4

http://neskychnayaguznj.ru/nashu-ryki-ne-dlya-skyk...lenivogo-zhakkarda-4#more-2455

Аудиокниги онлайн

Бизнес Боевик Детектив Детская Драма Исторический Классика Любовный роман Мистика Обучающая Приключения Психология Публицистика Разное Современная литература Триллер Ужасы Фантастика Философия Эзотерика Юмор

Жакет крючком

 

Читать далее...

Идём в аптеку...

Не все золото, что блестит …)) Не все дорогое лекарство, лучше помогает....)))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А  так же смотрим здесь...