Что любят и не любят томаты.

Что любят и не любят томаты Написать эту статью меня побудило письмо одной огородницы, которая, как она пишет, очень огорчена и разочарована приобретенными у меня семенами сорта Суб-Арктика-2. Она отвела ему лучший участок, а завязей было мало и плоды уродливые.
Конечно, можно понять недовольство женщины. Возможно, и у других, не написавших мне письма, тот же результат. Не скрою, за многолетний период общения с огородниками мне не раз приходилось выслушивать подобные упреки. Вот только очень жаль, что в своих письмах ни один из недовольных не писал подробно, как же он выращивал томаты - готовил землю, чем конкретно подкармливал и как поливал растения. А ведь именно от этого зависит успех. И глубоко ошибается тот, кто считает, что раз приобрел хороший сорт, то и делать ничего не надо, что приобретенные семена обязаны наградить богатым урожаем красивых и вкусных плодов. Нет, такого не бывает, если не соблюдаются хотя бы элементарные правила агротехники.
Отчего у этой огородницы мало завязей и плоды уродливые? Да в основном потому, что она при выращивании томатов невнимательно читала в высланной ей брошюре один из моих советов, который гласит: “Не надо забывать, что при внесении повышенных доз азотных удобрений происходит мощное развитие растений, удлиняется период вегетации, задерживается вызревание плодов, ткани формируются рыхлыми, кожица образуется тонкая... У плодов появляются пятнистость, трещины, уродливость, они приобретают плохие вкусовые качества...”.
В основном такие урожаи получают огородники, которые увлекаются органическими удобрениями - навозом, коровяком или птичьим пометом, а также минеральными азотными удобрениями - мочевиной, аммиачной селитрой и т.д. А растениям для успешного развития и образования вкусных плодов необходимо давать достаточное количество фосфорно-калийных удобрений, сульфат калия и золу. Выращивание томатов требует необходимых знаний и соблюдения правил агротехники, так как в летний период для их успешного развития от небольшого кустика рассады до вызревания плодов отведено очень мало времени (фактически 2 месяца - июнь и июль).

Поэтому огородник должен:
Никогда не высаживать растения в жирную, слишком удобренную органическими удобрениями почву, не заправлять лунки навозом или птичьим пометом во избежание жирования растений в ущерб плодоношению.
Никогда не подкармливать растения более 2-3 раз за весь сезон раствором коровяка, это только вредит им.
Никогда не кладите в лунки под растения горстку мочевины и не поливайте ею часто растения, томаты этого не любят. При необходимости можно 1(один) лишь раз опрыснуть листья томатов растворенной в воде мочевиной (1 ст. ложка на ведро воды). И это делается только при особой необходимости в начале развития - в первых числах июня.
Никогда не высаживайте рядом разные сорта томатов, чтобы избежать их переопыления. По всем нормам агротехники сорт от сорта должен находиться на расстоянии не менее 100 метров. Поэтому не гоняйтесь за сортами, а выберите один или два сорта и выращивайте их, соблюдая правила агротехники.
Никогда не высаживайте растения томатов в тени. Даже малейшее затенение сильно сказывается на их развитии, а значит и на урожайности. Томаты любят очень освещенные, обогреваемые солнцем и хорошо проветриваемые со всех сторон грядки.
Никогда не загущайте растения томатов. Лучше всего высаживать их в один ряд на расстоянии 45 см на грядке шириной 90-100 см. Если же вы хотите высаживать рассаду в два ряда, то ширина грядок должна быть не менее 120 см, оставляя между растениями не менее 50 см.
Никогда не заливайте водой почву по всей площади грядок. В противном случае корневая система без поступления к ней кислорода из воздуха будет задыхаться, что отрицательно сказывается на обеспечении надземной части растений питательными веществами. Лучше делать недалеко от стеблей (на длину корней растений) бороздки глубиной 10 см, в которые при необходимости вносите растворенные питательные вещества и влагу. “Заливание” почвы отрицательно сказывается и на жизни живых существ - микроорганизмов, для которых почва является домом. Полезные микроорганизмы (аэробные бактерии), обитающие на корнях растений и вблизи их, обеспечивающие растения питательными веществами, без поступления в почву воздуха погибают. На смену же им незамедлительно приходят болезнетворные бактерии, которые в воздухонепроницаемой почве быстро размножаются и поражают томаты разными болезнями.
Никогда не высаживайте рассаду томатов на уровне почвы. Растения лучше развиваются на возвышенных грядках (высотой 150-200 мм). В период дождливого лета или при “переливах” почвы (тем более, если она малочерноземная), растения не так страдают от засоления земли ионами натрия и хлора, которые препятствуют снабжению растений такими необходимыми питательными веществами, как калий и фосфор. В то же время проходы между возвышенными грядками будут служить своего рода дренажными канавками для стока в них излишков воды с поверхности грядок, что оберегает растения от вспышки фитофторы.
Высаживать растения под временное укрытие можно, как только начнут распускаться почки на фруктовых деревьях. В этом случае укоренившаяся рассада томатов способна, даже без укрытия, при теплой дневной погоде, выдерживать ежедневные ночные заморозки на почве до -3оС в течение 3 дней. Однако во избежание задержки роста и развития томатов, все же нельзя оставлять долгое время растения без укрытия. Это может привести к их переохлаждению, признак которого - фиолетовый оттенок стеблей. Такая рассада, даже при установлении в дальнейшем теплых дней и ночей, только тогда продолжит свой рост и развитие, когда ее стебель вновь приобретет зеленоватый оттенок и по клеткам растения от корней к точкам роста начнется поступление питательных веществ. Этот физиологический процесс восстановления проходит очень длительный период, что приводит к отставанию в росте и развитии растений. Высаживать рассаду на постоянное место без укрытия можно, как только земля на уровне корней ночью прогреется до 10оС.
При выращивании растений определитесь конкретно в выборе одного комлексного минерального удобрения и применяйте его вместе с органическими в определенном количестве. Не впадайте в крайность в ежегодных поисках какого-то лучшего минерального удобрения. Его просто не существует. Все комплексные минеральные удобрения, отличаясь друг от друга названиями, содержат одни и те же элементы - азот, фосфор, калий. Единственная разница между ними состоит лишь в процентном соотношении этих элементов. Однако следует заметить, что применение любого удобрения проводится с учетом потребности почвы вашего участка.
Вы можете использовать мой совет по количеству органических и минеральных удобрений. Так, я предлагаю положить 1-2 стакана перегноя, т.е. навоза, срок которому не менее 5-ти лет, 1 ст. ложку суперфосфата и полстакана золы.
Первую подкормку томатов, высаженных в открытый грунт, лучше всего провести в 1-й декаде июня из расчета 1 ст. ложка нитрофоски, пол-литра коровяка, 1-2 таблетки микроудобрений, половину чайной ложки борной кислоты на 10 л воды. Под каждый куст - 1 л приготовленной удобрительной смеси.
Вторую подкормку лучше всего провести в начале июля - 1 ст. ложка сульфата калия, пол-литра коровяка, 1-2 таблетки микроудобрения на 10 л воды. Также по литру удобрительной смеси под куст растения.
Со второй декады июля надо прекращать подкармливать и поливать растения. С дополнительной подкормкой и поливом больше наращивается листовая поверхность растений и задерживается вызревание уже образовавшихся плодов. Массовое вызревание плодов быстрее проходит на тощей, а не на жирной земле.
Удачи вам в новом огородном сезоне! Отвечу на все вопросы при условии получения чистого конверта с обратным адресом. Владимир Иванович ТЕЛИЦЫН,                    http://www.cofe.ru/garden/article.asp?heading=46&article=8045

Как я выращиваю огурцы.

Как я выращиваю огурцы

развернуть

Я не большая мастерица сада и огорода, но в этом году, из-за экстремальной ситуации всю себя, можно сказать, положила  на садово-огородный алтарь по принципу - мы в ответе за тех, кого приручили.

Огурцы наиболее подвержены опасности при такой жаре.

Вообще, сажаю их уже который год на одном месте - под неосуществленной мечтой бывшего мужа - каркасом теплицы. Установлены трубы - удобно к ним привешивать плети. Да еще купила сетку - натянула её на две трубы, на 3-х еще - натянула проволоку, к ней привязываю на шпагате.

Поливаю под корень из шланга - бросаю на землю и занимаюсь другими делами. Да, собственно, поливаю вручную все, что можно.

Полив через емкость, вода по возможности согревается. Огурцы не любят холодную воду.

А еще - в помощь не очень трудолюбивым, и вообще, может пригодиться. Рыхлить почву нужно, но сейчас, когда плети разраслись - неудобное дело, тогда нужно мульчировать почву хотя бы. Я просто закладываю дорожки между шпалерами огурцов травой. (Фото - до мучирования) Слежу, чтобы она не была обсеменена, иначе в будущем году пропадешь от сорняков. У меня поневоле разросся кирказон - растение декоративное, мне совершенно не нужное, но от прежних хозяев остался и заполонил почву под деревьями. В принципе, он там и не мешает, только не очень аккуратно выглядит местность, хоть и декоративной травой, но зарастает. Так вот этот кирказон я дергаю и укладываю под огурцы. Еще неплох тысячелистник - он горечью своей тлю отпугивает. Собственно говоря, тысячелистник предлагается запарить в ведре, настоять сутки и брызгать настоем растения, подвергшиеся нашествию тли, а тысячелистник из ведра, запаренный, я  укладываю под огурцы.

Но, тьфу-тьфу-тьфу- в этом году и тле, видимо, плохо. Тогда я просто выдергала тысячелистник и уложила в огуречник. Сейчас терзаюсь - нужно было пропарить - цветы, боюсь, успели переродиться в семена - вот весело будет!

Что дает закладка травы? Почва не перегревается, влага дольше остается, да и ходить по траве удобнее, чем по чернозему мокрому.

Посадила огурцы тесновато - боялась, что не взойдут. Потом растаскивала по огороду - есть еще 3 маленькие грядочки - приткнуты, где можно. На одну хватило дуг проволочных, что не нашли воры на участке, между дугами шпагат натянула - на это сооружение подняла плети - не на земле все-таки. На двух просто колышки вбила, опять шпагат натянула.

Вообще, от привычного выращивания на земле давно ушла - не любят  плети огурца перекладывания, да и затаптываются. На на шпалерах удобно и растить, и обрабатывать, и поливать, и собирать. Сосед поворчал - поворчал и тоже привязал - который год не нарадуется. Но у него в этом году беда - медведка подъедает куст за кустом. Справиться не получается. Уж он знаток! Если ко мне попадет - даже пробовать не буду - руки вверх подниму.

Вот все, наверное, что я умею, чему научилась многими годами неудач. Все-таки у нас зона рискованного земледения, ездила на дачу только по выходным, поливала неумело и многое другое.

У кого есть в опыте что-то интересное - поделитесь!

Кстати, как кому удается достигать хорошие урожаи клубники - земляники? Жесткая зима значительно проредила плантацию, да и время пришло часть пересаживать, так что бегаю возле клубничника, отливаю, чтобы хоть усы появились - удивлюсь, если это произойдет, т.к. растению самому бы выжить.

Давайте делиться знаниями!

Чтобы уложилось в раздел "Сама садик я садила" - поставьте в ключевые слова: сад, огород или дача     http://komu-za-50.mirtesen.ru/blog/43948621717

Томатный фейерверк.

Томатный фейерверк На своих пяти сотках я выращиваю более 40 наименований растений – красивоцветушие кустарники, многолетние цветы, плодовые деревья и ягодники, но все же любимой культурой остаются томаты.

В коллекции 70 сортов

Ими я занимаюсь уже 23 года. Предпочтение отдаю высокорослым сортам с крупными плодами. Когда летом и осенью, собирая урожай, ты видишь, как из крохотного семечка выросли роскошные гиганты удивительных окрасок и форм (малиновые – Русская красавица, Розовый мед, Приамурский крупноплодный; красные – Шапка мономаха, Бизон, Кардинал Ришелье, Чудо сада; оранжевые – Крымский великан, Король Сибири; вишнево-черные – Черный слон), то испытываешь несравнимую гордость от полученных результатов. И еще от того, что на осенней выставке, где я каждый год принимаю участие, мои томаты по достоинству ценят и мои коллеги-огородники, и авторитетная комиссия выставки.
В то же время не могу обойтись и без ранних, низкорослых томатов, не требующих пасынкования или частично пасынкующихся. Отлично показывают себя ультраранние сорта Полярная звезда, Северная королева, Белые ночи, Снежная сказка, Полярные. Удивил сорт Калинка, полученный мной из Беларуси. Сорт с довольно крупными (до 150 г) плодами красного цвета. Томаты очень плотные, ровненькие, мясистые. А очень урожайный сорт Монгольский карлик (новинка сибирских селекционеров) может выращиваться в стелющейся форме. Плоды у него до 120 г, ярко-красные, сладкие на вкус.
Вся коллекция моих томатов насчитывает более 70 сортов. За долгие годы выращивания я испытала не одну сотню самых разных сортов томатов и отобрала для себя самые урожайные, самые надежные для выращивания в нашей климатической зоне. Хотя томаты растут на Чукотке, и на Алтае, в Вологодской области, и в Беларуси, куда по заказу отправляла семена. Я не стремлюсь увеличивать свою коллекцию до нескольких сотен сортов. Те же, что имею, действительно радуют меня и урожаем, и устойчивостью к основным заболеваниям томатов, и отличными вкусовыми качествами плодов.

Биогумус – лучшее удобрение

Если рассказывать о моей агротехнике томатов, то я хотела бы остановиться на основных моментах, не описывая все подробности выращивания, включая предпосевную обработку семян, пикировку, расстояние между сеянцами и т.д. Об этом пишут почти в каждом дачном издании.
Рассаду я выращиваю на биогумусе (вермикомпосте). Это органическое удобрение – продукт жизнедеятельности дождевых червей «Старатель». Биогумус содержит целый комплекс необходимых для томатов питательных веществ и микроэлементов, почвенные антибиотики, витамины и гормоны роста растений. Для составления почвенной смеси я беру 1 часть биогумуса на 3 части основной земли. При высадке рассады в открытый грунт или в теплицу также добавляю 100-200 г биогумуса на каждое растение.

Мульча – помощница в уходе

Почву под томатами я не рыхлю, в этом нет необходимости, так как сразу же после высадки рассады в грунт засыпаю все посадки мульчей. Это могут быть перепревшие опилки, резаная солома, скошенная трава, но чаще всего – прошлогодние листья, собранные в лесу, благо лес находится всего в 15 минутах ходьбы от моего участка.
За время вегетации раз в 10 дней опрыскиваю томатные кусты «Гуми-старом». Это жидкая вытяжка из биогумуса, применение которой усиливает фотосинтез растений, устраняет хлороз, подавляет патогенную микрофлору, повышает их устойчивость ко всем заболеваниям. Я добилась, что сроки созревания моих томатов сократились на 1-2 недели, а плоды стали экологически чистыми. В дальнейшем хочу использовать биогумус и «Гумистар» на всех своих садовых культурах и цветах.

Подвязка к шпалерам

Высокорослые крупноплодные томаты я формирую в два-три стебля и практикую шпалерный способ подвязки. При такой подвязке удобно ухаживать за растениями – виден каждый листочек, каждый плод, а стебли не соприкасаются и не угнетают друг друга. В первых числах августа прищипываю точку роста на высокорослых томатах, оставляя сверху 3 листочка. Плоды снимаю с кустов полностью созревшими или бланжевой спелости.
Ультраранние низкорослые томаты растут у меня в открытом грунте. На случай возвратных холодов использую дуги и временные укрытия из нетканого материала.
Семена заготавливаю с самых урожайных кустов (плоды беру со второй-третьей кисти) и обновляю каждые 3-4 года.

Наталья Павловна ДРЫЖАКОВА,   http://www.cofe.ru/garden/article.asp?heading=46&article=12121

Без заголовка

Помидоры для “ленивых” Этот способ выращивания помидоров мне довелось увидеть в прошлом году на одном из соседских участков. Увиденное просто поразило: на огороде, на расстоянии примерно 1,2 метра друг от друга стояли, как молодые кипарисы, зеленые колонны, сплошь усыпанные помидорами.
Я очень заинтересовался и решил познакомиться с хозяевами этого чуда. Они оказались добрыми и приветливыми людьми и без долгих уговоров рассказали мне свой секрет выращивания помидоров. Немного доработав его, опираясь на свой многолетний опыт и опробовав его на практике, решил поделиться им с дачниками.
Суть его заключается в том, что основная работа по подготовке лунок для выращивания помидоров проводится поздно осенью или ранней весной, когда на огороде практически ничего не растет. Этот способ позволяет значительно сократить время посадки. И еще немаловажный момент - на подвязку растений, выращенных таким способом, затрачивается значительно меньше времени, чем при любом другом.
На расстоянии 1,2-1,3 метра друг от друга роются лунки глубиной 30 и шириной 45-50 см. Земля, вынутая из лунок, укладывается по периметру. Дно лунок рыхлится вилами на глубину 15-20 см. Это для того, чтобы корням было легче пробираться сквозь почву. Ведь чем глубже уйдут корни, тем лучше будет снабжение растения влагой, меньше потребуется поливов и значительно снизится вероятность появления вершинной гнили плодов из-за пересыхания почвы.
В центр лунок вбивается прочный кол высотой 2-3 метра. Потом в лунки насыпается по одному ведру полуперепревшего навоза, сверху добавляется ведро любого перегноя или лесной земли, потом ведро песка. Доверху засыпается земля, вынутая ранее из лунок, с добавлением одной трети 250-граммового стакана нитроаммофоски и пол-литровой банки золы. Содержимое лунки тщательно перемешивается, а из оставшейся почвы вокруг делается прочный бортик высотой 6-8 см. Все - лунка готова.

Читать далее...

Без заголовка

Лук репчатый. Выращивание

Пнд, 04/20/2009 - 11:23 — che

 Лук репчатый. Выращивание.

Лук отличается острым вкусом, своеобразным запахом и обладает целебными свойствами, так как содержит особые вещества - фитонциды, убивающие болезнетворные бактерии. Как говорили наши деды: «Лук - от семи недуг». Он улучшает вкус пищи, способствует ее быстрому перевариванию и усвоению.

'
Выращивают репчатый лук повсеместно. Чтобы получить крупную луковицу-репку, нужно потратить много сил и времени.

В первый год сеют семена, из которых вырастают мелкие (диаметром от 1 до 3 см) луковички, так называемый севок.

На второй год севок сажают и осенью собирают крупные головки лука-репки. На третий год весной высаживают полученный лук-репку. Он дает цветоносные побеги, в соцветиях которых созревают семена, так называемые чернушки, получившие свое название за черный цвет.

Выращивание репчатого лука-севка из семян.
 
Подготовка семян к посеву. 3а месяц до посадки семена проверяют на всхожесть. Берут 15-20 семян и держат во влажной ткани 2-3 недели. Перед посевом для предохранения семян от грибных заболеваний опустите семена, завернутые в ткань, сначала на 15 мин в горячую воду (45-50°С), а затем на 1 мин в холодную.

После этого замочите семена в теплой воде (22-26°С) на 24 ч. Затем слейте воду и выдержите их 1-2 сут при комнатной температуре. Необходимо следить, чтобы ткань, в которую завернуты семена, была постоянно влажная.

Семена можно подготовить к посеву и другим способом. Емкость заполняют водой, подают под давлением кислород и опускают семена на 18-20 ч. Затем семена подсушивают на воздухе 15-20 мин до сыпучести и сразу производят посев на заранее подготовленную грядку. Высевают семена 20-25 апреля.  Всё выше сказанное в равной степени относится и к виду шнитт-лук

Уход за луком. Подготовка грядки для выращивания репчатого лука.

Место для посева выбирают открытое, солнечное, сухое. Лук сеют там, где раньше росли огурцы, капуста, помидоры, картофель, бобы, горок, на суглинистых почвах, заправленных органическими и минеральными удобрениями.

Гряды делают невысокие (12-15 см), шириной не более 100 см. Перекапывают и вносят на 1 м2 - 3-4 кг навозного перегноя или компоста и 2—3 кг торфа. Из минеральных удобрений добавляют по 1 столовой ложке суперфосфата и нитрофоски или нитроаммофоски и стакан древесной золы. Грядку снова перекапывают на небольшую глубину, перемешивая все удобрения с верхним слоем почвы.

Подготовленную грядку для выращивания репчатого лука ровняют, утрамбовывают, поливают растворам медного купороса температурой не ниже 50°С (на 10 л воды — 1 ст. ложка медного купороса или хлорокиси меди) из расчета 2 л на 1 м2 и закрывают пленкой до посева на 2—3 дня.

Посев семян. 

Перед посевом грядку маркируют: отступают от края 10 см и делают вдоль три бороздки с расстоянием друг от друга 5 см и глубиной 2 см, затем отступают 14—15 см и опять делают три бороздки и т. д.

Семена сеют в бороздки через 1—1,5 см.

После посева почву на грядке слегка уплотняют и осторожно поливают из маленькой лейки водой из расчета 2—3 л на 1 м2.

Так как семена репчатого лука прорастают медленно, грядку необходимо прикрыть пленкой, которую натягивают на дуги высотой 20—30 см или накрывают материалом (лутрасил). Укрытие сохраняет влажность почвы и ускоряет появление всходов.

При выходе из земли репчатый лук имеет вид петельки (семядоли). Некоторые огородники очень заглубляют семена в почву, в результате на поверхность выходят не семядоли, а корешки. Такие растения гибнут. Это же явление может быть на очень плотной глинистой почве. Если посев репчатого лука произведен часто, то всходы необходимо проредить, чтобы расстояние между сеянцами было 1,5—2 см.

Петельки (семядоли) через 12—16 дней выпрямляются, затем появляется первый настоящий трубчатый лист. Из основания первого листа выходит второй и т. д.

Уход за луком-севком.

  Как ухаживать за луком? Уход за луком-севком состоит в поливе, борьбе с сорняками, вредителями и болезнями.

Лук-севок поливают в мае-июне раз в неделю, в жаркую, солнечную погоду — 2 раза в неделю из расчета 5—10 л на 1 м2. В июле полив резко сокращают, так как идет созревание луковичек. В жаркую погоду поливают раз в неделю небольшой дозой, чтобы не было увядания луковицы. Полив производят осторожно, из небольшой лейки методом дождевания так, чтобы не поломать перо.

Обычно лук-севок не рыхлят, но если почва уплотнилась, то рыхление в широких междурядьях делают на глубину 2—3 см.

При выращивании репчатого лука его посевы должны быть чистыми, поэтому нужно уничтожать появившиеся маленькие сорняки, так как при прополке больших сорняков луковички можно сдвинуть, и они остановятся в росте. Перед прополкой лук необходимо хорошо полить.

  Если нарастание листьев идет медленно, нужна подкормка лука. В 10 л воды разводят стакан кашицеобразного коровяка или птичьего помета, столовую ложку мочевины или кристаллика, размешивают и поливают по 3-4 л на 1 м2.

Уборка и хранение репчатого лука.

Выращивание репчатого лука ещё не все. Лук надо правильно и вовремя собрать. Признаком созревания лука является полегание и пожелтение листьев. Убирают севок с 20 июля по 10 августа, в зависимости от его поспевания. Даже если листья пожелтели не полностью, всё равно лук надо выдернуть и разложить тонким слоем на 12-15 дней для дозревания и сушки.

Сушат репчатый лук на солнце, затем высохшие листья удаляют, а головки дополнительно просушивают 2-3 дня при температуре 30-35°С около отопительных приборов или русской печки. Такая тщательная просушка предохраняет лук от заболевания шейковой гнилью и ложной мучнистой росой.

После всех этих операций лук-севок сортируют. Мелкие луковицы размером 1,0-1,5 см лучше высадить под зиму в начале октября. Крупный севок, свыше 1,5 см, засыпают в ящики по 10-15 кг или в холщовые мешки по 15-20 кг. Холщовые мешки навязывают, помещают в полиэтиленовые мешки и хранят в темном месте при температуре 17-18°С.

Один раз в месяц лук просматривают, чтобы ликвидировать загнившие, высохшие головки.

Если севок хранить при температуре выше или ниже рекомендованной, то луковички при посадке пойдут в стрелку.

Выращивание лука-репки из севка.
 
Для получения крупного лука-репки лучшим посадочным материалом является севок (луковички размером 1,5-2,5 см).

Подготовка севка к посадке. Перед посадкой лук-севок перебирают, удаляют все высохшие, оголенные, больные, поврежденные, резаные, проросшие луковицы, оставшиеся сортируют по размеру, чтобы всходы были равномерные. На грядку вначале высаживают крупные, затем средние и мелкие луковицы.

Если для посадки вы берете свой лук-севок, который хранили при температуре 18-22°С, то дополнительное прогревание не требуется. Если вы покупаете посадочный материал, то за 2-3 дня до посадки обязательно прогрейте луковички около отопительных приборов при температуре воздуха 30-40° С. Можно провести другую обработку: перед самой посадкой лук-севок насыпать в ведро, залить на 1-2 мин горячей водой (65-70° С), а затем опустить на 1 мин в холодную воду. Если вы этого не сделаете, то высаженный лук-севок пойдет в стрелку.

После прогревания луковицы замачивают в питательном растворе. В 10 л воды разводят столовую ложку нитрофоски или нитроаммофоски, РОСТ-1 или любое комплексное удобрение, хорошо размешивают и опускают в этот раствор луковички в тканевом мешочке на 8-10 ч. Затем мешочек с луковичками, не промывая, опускают на 5-10 мин для профилактики грибных заболеваний в раствор медного купороса (на 10 л воды - 1 чайная ложка медного купороса). Обработанные луковички ополаскивают чистой водой и приступают к посадке.

Подготовка грядки. При выращивании репчатого лука, грядку для лука-севка готовят с осени. Удаляют все растительные отходы, опрыскивают крепким дезинфицирующим раствором медного купороса (2 ст. ложки медного купороса, хлорокиси меди или поликарбацина на 10 л воды) из расчета 1-1,5 л на 1 м2. Лук хорошо растет на нейтральных почвах. Поэтому в кислую почву вносят доломитовую муку или мел из расчета 1 стакан на 1 м2. 

Перед заморозками грядку дополнительно проливают водой, а зимой неплохо отбросить с грядки снег. Все это делают для хорошего промораживания почвы. Как правило, на такой грядке лук меньше повреждается болезнями и вредителями.

  Весной на грядку в качестве будущей подкормки лука вносят органические и минеральные удобрения в зависимости от состава почвы.

Почва суглинистая - на 1 м2 добавляют 3-4 кг перегноя, 4-5 кг торфа, 2 ст. ложки суперфосфата, 1 чайную ложку мочевины или кристаллина.

Почва глинистая - на 1 м2 добавляют 5-6 кг перегноя, 5-6 кг торфа, 8-10 кг крупнозернистого речного песка, 2 ст. ложки суперфосфата, 1 чайную ложку мочевины или кристаллика.

Почва торфяная - на 1 м2 добавляют 5-6 кг перегноя или компоста, 8-10 кг крупнозернистого речного песка, 2 ст. ложки суперфосфата, 1 чайную ложку мочевины или кристаллика.

Почва песчаная - на 1 м2 добавляют ведро перегноя или компоста, ведро торфа, 2 ведра суглинистой или глинистой почвы, З ст. ложки суперфосфата, 1 ст. ложку мочевины или кристаллика.

Грядку перекапывают на глубину штыковой лопаты, ровняют граблями, слегка уплотняют и делают дезинфекцию теплым раствором медного купороса (на 10 л воды - 1 чайная ложка медного купороса), из расчета 1 л на 1м2.

Подготовленную грядку на 5-6 дней закрывают чистой пленкой на 1-2 сут.

Уход за луком. Чтобы вырастить хороший репчатый лук необходимо выдержать сроки посадки севка. В южных климатических зонах лук-севок сажают в третьей декаде апреля, в остальных районах - в первой декаде мая.

  Надо помнить, что в не прогретую почву (ниже 12° С) лук-севок сажать нельзя: он пойдет в стрелку. И опаздывать с посадкой тоже нельзя, иначе из-за нехватки влаги и высокой температуры лук будет развиваться медленно.

Перед посадкой луковичек грядку маркируют: делают бороздки на глубину 4 см и с расстоянием между ними 20-25 см. Поливают водой комнатной температуры (20° С) из расчета 2-3 л на 1 м2 из лейки с мелким ситечком.

Луковички высаживают в бороздки с расстоянием друг от друга 8-10 см и укрывают так, чтобы над плечиками луковиц слой почвы был не более 2-2,5 см, так как при более глубокой заделке созревание будет затягиваться, а сама луковица изменит форму. При мелкой посадке луковицы оголяются, и рост их приостанавливается, особенно в жаркую, сухую погоду.

Уход за луком-репкой. Через 5-6 дней после посадки появляются всходы. Уход за луком-репкой заключается в поливе, прополке, рыхлении, подкормке и обработке.

Лук репчатый требователен к поливу, особенно в первые 2,5 мес (май, июнь и половина июля). В мае, в сухую жаркую погоду его поливают каждую неделю от 6 до 10 л воды на 1 м2. В июне - каждые 8-10 дней из расчета 10-12 л на 1 м2, в первой половине июля поливают каждые 8-10 дней из расчета 8-10 л на 1 м2. Если вторая половина июля жаркая, то можно полить 1-2 раза в 8-10 дней из расчета 5-6 л на 1 м2. Поливают из лейки небольшой струей так, чтобы не поломать листья. 3а 15-18 дней до уборки лука полив полностью прекращают.

Нельзя поливать репчатый лук холодной водой (ниже 18° С) во избежание заболевания лука ложной мучнистой росой.

Не допускайте появления сорняков, они создают повышенную влажность и условия для грибных заболеваний.

Лук репчатый, выращенный на непрополотых участках, имеет толстую, сочную шейку, что затрудняет его хранение.

Сорняки лучше удалять при влажной почве, когда они достигают высоты 3-5 см.
  

Уход за луком. Подкормка лука

  В течение вегетационного периода можно сделать 2-3 подкормки лука.

Первая подкормка лука рекомендуется, когда листья у него нарастают слабо, имеют светлую окраску. В 10 л воды разводят стакан кашицеобразного коровяка или птичьего помета и столовую ложку мочевины или кристаллика, поливая на 1м2 2-3 л.

  Вторую подкормку лука нужно проводить через 12-15 дней после первой. В 10 л воды разводят 2 ст. ложки нитрофоски, поливая по5лна1м2.

  Третья подкормка лука дается, когда сформируется луковица диаметром с грецкий орех. В 10 л воды разводят 2 ст. ложки суперфосфата, поливая по 5 л на 1м2.

Когда листья лука (перо) достигнут длины 12-15 см, необходимо сделать профилактическую Обработку против грибных заболеваний (ложной мучнистой росы). В 10 л воды разводят чайную ложку медного. купороса или хлорокиси меди и столовую ложку жидкого мыла, опрыскивают по листьям из расчета 0,5 л на1м2.

Уборка и хранение репчатого лука. Лук готов к уборке, когда у него прекратилось образование молодых листьев, началось полегание, луковицы полностью сформировались и приобрели характерную для данного сорта окраску. Убирают лук с середины августа до первой декады сентября.

Если опоздать с уборкой, то через 8-10 дней рост лука возобновляется, и такие луковицы непригодны к хранению.

Уборку выращеного репчатого лука нужно проводить в сухую погоду. Лук подкапывают вилами и осторожно выдергивают за листья из почвы. Оставшуюся на луковицах землю снимают руками, а не отряхивают, так как от механического повреждения луковицы загнивают. Затем лук раскладывают на открытом солнечном месте для просушки в течение 12-15 дней.

После этого листья срезают, оставляя шейку длиной 3-4 см. Обрезанный лук еще раз просушивают при более высокой температуре (30-35°С) в течение 5-6 дней. Эта сушка уменьшит число луковиц, пораженных шейковой гнилью. Желательно опудрить лук мелом.

Лук можно заплести в косы, а также разложить в корзины или ящики по 10-12 кг и хранить при комнатной температуре в сухом помещении.      http://www.sadovod.spb.ru/TextShablon.php?LinkPage=193

Без заголовка

Лук репчатый. Выращивание

Пнд, 04/20/2009 - 11:23 — che

 Лук репчатый. Выращивание.

Лук отличается острым вкусом, своеобразным запахом и обладает целебными свойствами, так как содержит особые вещества - фитонциды, убивающие болезнетворные бактерии. Как говорили наши деды: «Лук - от семи недуг». Он улучшает вкус пищи, способствует ее быстрому перевариванию и усвоению.

'
Выращивают репчатый лук повсеместно. Чтобы получить крупную луковицу-репку, нужно потратить много сил и времени.

В первый год сеют семена, из которых вырастают мелкие (диаметром от 1 до 3 см) луковички, так называемый севок.

На второй год севок сажают и осенью собирают крупные головки лука-репки. На третий год весной высаживают полученный лук-репку. Он дает цветоносные побеги, в соцветиях которых созревают семена, так называемые чернушки, получившие свое название за черный цвет.

Выращивание репчатого лука-севка из семян.
 
Подготовка семян к посеву. 3а месяц до посадки семена проверяют на всхожесть. Берут 15-20 семян и держат во влажной ткани 2-3 недели. Перед посевом для предохранения семян от грибных заболеваний опустите семена, завернутые в ткань, сначала на 15 мин в горячую воду (45-50°С), а затем на 1 мин в холодную.

После этого замочите семена в теплой воде (22-26°С) на 24 ч. Затем слейте воду и выдержите их 1-2 сут при комнатной температуре. Необходимо следить, чтобы ткань, в которую завернуты семена, была постоянно влажная.

Семена можно подготовить к посеву и другим способом. Емкость заполняют водой, подают под давлением кислород и опускают семена на 18-20 ч. Затем семена подсушивают на воздухе 15-20 мин до сыпучести и сразу производят посев на заранее подготовленную грядку. Высевают семена 20-25 апреля.  Всё выше сказанное в равной степени относится и к виду шнитт-лук

Уход за луком. Подготовка грядки для выращивания репчатого лука.

Место для посева выбирают открытое, солнечное, сухое. Лук сеют там, где раньше росли огурцы, капуста, помидоры, картофель, бобы, горок, на суглинистых почвах, заправленных органическими и минеральными удобрениями.

Гряды делают невысокие (12-15 см), шириной не более 100 см. Перекапывают и вносят на 1 м2 - 3-4 кг навозного перегноя или компоста и 2—3 кг торфа. Из минеральных удобрений добавляют по 1 столовой ложке суперфосфата и нитрофоски или нитроаммофоски и стакан древесной золы. Грядку снова перекапывают на небольшую глубину, перемешивая все удобрения с верхним слоем почвы.

Подготовленную грядку для выращивания репчатого лука ровняют, утрамбовывают, поливают растворам медного купороса температурой не ниже 50°С (на 10 л воды — 1 ст. ложка медного купороса или хлорокиси меди) из расчета 2 л на 1 м2 и закрывают пленкой до посева на 2—3 дня.

Посев семян. 

Перед посевом грядку маркируют: отступают от края 10 см и делают вдоль три бороздки с расстоянием друг от друга 5 см и глубиной 2 см, затем отступают 14—15 см и опять делают три бороздки и т. д.

Семена сеют в бороздки через 1—1,5 см.

После посева почву на грядке слегка уплотняют и осторожно поливают из маленькой лейки водой из расчета 2—3 л на 1 м2.

Так как семена репчатого лука прорастают медленно, грядку необходимо прикрыть пленкой, которую натягивают на дуги высотой 20—30 см или накрывают материалом (лутрасил). Укрытие сохраняет влажность почвы и ускоряет появление всходов.

При выходе из земли репчатый лук имеет вид петельки (семядоли). Некоторые огородники очень заглубляют семена в почву, в результате на поверхность выходят не семядоли, а корешки. Такие растения гибнут. Это же явление может быть на очень плотной глинистой почве. Если посев репчатого лука произведен часто, то всходы необходимо проредить, чтобы расстояние между сеянцами было 1,5—2 см.

Петельки (семядоли) через 12—16 дней выпрямляются, затем появляется первый настоящий трубчатый лист. Из основания первого листа выходит второй и т. д.

Уход за луком-севком.

  Как ухаживать за луком? Уход за луком-севком состоит в поливе, борьбе с сорняками, вредителями и болезнями.

Лук-севок поливают в мае-июне раз в неделю, в жаркую, солнечную погоду — 2 раза в неделю из расчета 5—10 л на 1 м2. В июле полив резко сокращают, так как идет созревание луковичек. В жаркую погоду поливают раз в неделю небольшой дозой, чтобы не было увядания луковицы. Полив производят осторожно, из небольшой лейки методом дождевания так, чтобы не поломать перо.

Обычно лук-севок не рыхлят, но если почва уплотнилась, то рыхление в широких междурядьях делают на глубину 2—3 см.

При выращивании репчатого лука его посевы должны быть чистыми, поэтому нужно уничтожать появившиеся маленькие сорняки, так как при прополке больших сорняков луковички можно сдвинуть, и они остановятся в росте. Перед прополкой лук необходимо хорошо полить.

  Если нарастание листьев идет медленно, нужна подкормка лука. В 10 л воды разводят стакан кашицеобразного коровяка или птичьего помета, столовую ложку мочевины или кристаллика, размешивают и поливают по 3-4 л на 1 м2.

Уборка и хранение репчатого лука.

Выращивание репчатого лука ещё не все. Лук надо правильно и вовремя собрать. Признаком созревания лука является полегание и пожелтение листьев. Убирают севок с 20 июля по 10 августа, в зависимости от его поспевания. Даже если листья пожелтели не полностью, всё равно лук надо выдернуть и разложить тонким слоем на 12-15 дней для дозревания и сушки.

Сушат репчатый лук на солнце, затем высохшие листья удаляют, а головки дополнительно просушивают 2-3 дня при температуре 30-35°С около отопительных приборов или русской печки. Такая тщательная просушка предохраняет лук от заболевания шейковой гнилью и ложной мучнистой росой.

После всех этих операций лук-севок сортируют. Мелкие луковицы размером 1,0-1,5 см лучше высадить под зиму в начале октября. Крупный севок, свыше 1,5 см, засыпают в ящики по 10-15 кг или в холщовые мешки по 15-20 кг. Холщовые мешки навязывают, помещают в полиэтиленовые мешки и хранят в темном месте при температуре 17-18°С.

Один раз в месяц лук просматривают, чтобы ликвидировать загнившие, высохшие головки.

Если севок хранить при температуре выше или ниже рекомендованной, то луковички при посадке пойдут в стрелку.

Выращивание лука-репки из севка.
 
Для получения крупного лука-репки лучшим посадочным материалом является севок (луковички размером 1,5-2,5 см).

Подготовка севка к посадке. Перед посадкой лук-севок перебирают, удаляют все высохшие, оголенные, больные, поврежденные, резаные, проросшие луковицы, оставшиеся сортируют по размеру, чтобы всходы были равномерные. На грядку вначале высаживают крупные, затем средние и мелкие луковицы.

Если для посадки вы берете свой лук-севок, который хранили при температуре 18-22°С, то дополнительное прогревание не требуется. Если вы покупаете посадочный материал, то за 2-3 дня до посадки обязательно прогрейте луковички около отопительных приборов при температуре воздуха 30-40° С. Можно провести другую обработку: перед самой посадкой лук-севок насыпать в ведро, залить на 1-2 мин горячей водой (65-70° С), а затем опустить на 1 мин в холодную воду. Если вы этого не сделаете, то высаженный лук-севок пойдет в стрелку.

После прогревания луковицы замачивают в питательном растворе. В 10 л воды разводят столовую ложку нитрофоски или нитроаммофоски, РОСТ-1 или любое комплексное удобрение, хорошо размешивают и опускают в этот раствор луковички в тканевом мешочке на 8-10 ч. Затем мешочек с луковичками, не промывая, опускают на 5-10 мин для профилактики грибных заболеваний в раствор медного купороса (на 10 л воды - 1 чайная ложка медного купороса). Обработанные луковички ополаскивают чистой водой и приступают к посадке.

Подготовка грядки. При выращивании репчатого лука, грядку для лука-севка готовят с осени. Удаляют все растительные отходы, опрыскивают крепким дезинфицирующим раствором медного купороса (2 ст. ложки медного купороса, хлорокиси меди или поликарбацина на 10 л воды) из расчета 1-1,5 л на 1 м2. Лук хорошо растет на нейтральных почвах. Поэтому в кислую почву вносят доломитовую муку или мел из расчета 1 стакан на 1 м2. 

Перед заморозками грядку дополнительно проливают водой, а зимой неплохо отбросить с грядки снег. Все это делают для хорошего промораживания почвы. Как правило, на такой грядке лук меньше повреждается болезнями и вредителями.

  Весной на грядку в качестве будущей подкормки лука вносят органические и минеральные удобрения в зависимости от состава почвы.

Почва суглинистая - на 1 м2 добавляют 3-4 кг перегноя, 4-5 кг торфа, 2 ст. ложки суперфосфата, 1 чайную ложку мочевины или кристаллина.

Почва глинистая - на 1 м2 добавляют 5-6 кг перегноя, 5-6 кг торфа, 8-10 кг крупнозернистого речного песка, 2 ст. ложки суперфосфата, 1 чайную ложку мочевины или кристаллика.

Почва торфяная - на 1 м2 добавляют 5-6 кг перегноя или компоста, 8-10 кг крупнозернистого речного песка, 2 ст. ложки суперфосфата, 1 чайную ложку мочевины или кристаллика.

Почва песчаная - на 1 м2 добавляют ведро перегноя или компоста, ведро торфа, 2 ведра суглинистой или глинистой почвы, З ст. ложки суперфосфата, 1 ст. ложку мочевины или кристаллика.

Грядку перекапывают на глубину штыковой лопаты, ровняют граблями, слегка уплотняют и делают дезинфекцию теплым раствором медного купороса (на 10 л воды - 1 чайная ложка медного купороса), из расчета 1 л на 1м2.

Подготовленную грядку на 5-6 дней закрывают чистой пленкой на 1-2 сут.

Уход за луком. Чтобы вырастить хороший репчатый лук необходимо выдержать сроки посадки севка. В южных климатических зонах лук-севок сажают в третьей декаде апреля, в остальных районах - в первой декаде мая.

  Надо помнить, что в не прогретую почву (ниже 12° С) лук-севок сажать нельзя: он пойдет в стрелку. И опаздывать с посадкой тоже нельзя, иначе из-за нехватки влаги и высокой температуры лук будет развиваться медленно.

Перед посадкой луковичек грядку маркируют: делают бороздки на глубину 4 см и с расстоянием между ними 20-25 см. Поливают водой комнатной температуры (20° С) из расчета 2-3 л на 1 м2 из лейки с мелким ситечком.

Луковички высаживают в бороздки с расстоянием друг от друга 8-10 см и укрывают так, чтобы над плечиками луковиц слой почвы был не более 2-2,5 см, так как при более глубокой заделке созревание будет затягиваться, а сама луковица изменит форму. При мелкой посадке луковицы оголяются, и рост их приостанавливается, особенно в жаркую, сухую погоду.

Уход за луком-репкой. Через 5-6 дней после посадки появляются всходы. Уход за луком-репкой заключается в поливе, прополке, рыхлении, подкормке и обработке.

Лук репчатый требователен к поливу, особенно в первые 2,5 мес (май, июнь и половина июля). В мае, в сухую жаркую погоду его поливают каждую неделю от 6 до 10 л воды на 1 м2. В июне - каждые 8-10 дней из расчета 10-12 л на 1 м2, в первой половине июля поливают каждые 8-10 дней из расчета 8-10 л на 1 м2. Если вторая половина июля жаркая, то можно полить 1-2 раза в 8-10 дней из расчета 5-6 л на 1 м2. Поливают из лейки небольшой струей так, чтобы не поломать листья. 3а 15-18 дней до уборки лука полив полностью прекращают.

Нельзя поливать репчатый лук холодной водой (ниже 18° С) во избежание заболевания лука ложной мучнистой росой.

Не допускайте появления сорняков, они создают повышенную влажность и условия для грибных заболеваний.

Лук репчатый, выращенный на непрополотых участках, имеет толстую, сочную шейку, что затрудняет его хранение.

Сорняки лучше удалять при влажной почве, когда они достигают высоты 3-5 см.
  

Уход за луком. Подкормка лука

  В течение вегетационного периода можно сделать 2-3 подкормки лука.

Первая подкормка лука рекомендуется, когда листья у него нарастают слабо, имеют светлую окраску. В 10 л воды разводят стакан кашицеобразного коровяка или птичьего помета и столовую ложку мочевины или кристаллика, поливая на 1м2 2-3 л.

  Вторую подкормку лука нужно проводить через 12-15 дней после первой. В 10 л воды разводят 2 ст. ложки нитрофоски, поливая по5лна1м2.

  Третья подкормка лука дается, когда сформируется луковица диаметром с грецкий орех. В 10 л воды разводят 2 ст. ложки суперфосфата, поливая по 5 л на 1м2.

Когда листья лука (перо) достигнут длины 12-15 см, необходимо сделать профилактическую Обработку против грибных заболеваний (ложной мучнистой росы). В 10 л воды разводят чайную ложку медного. купороса или хлорокиси меди и столовую ложку жидкого мыла, опрыскивают по листьям из расчета 0,5 л на1м2.

Уборка и хранение репчатого лука. Лук готов к уборке, когда у него прекратилось образование молодых листьев, началось полегание, луковицы полностью сформировались и приобрели характерную для данного сорта окраску. Убирают лук с середины августа до первой декады сентября.

Если опоздать с уборкой, то через 8-10 дней рост лука возобновляется, и такие луковицы непригодны к хранению.

Уборку выращеного репчатого лука нужно проводить в сухую погоду. Лук подкапывают вилами и осторожно выдергивают за листья из почвы. Оставшуюся на луковицах землю снимают руками, а не отряхивают, так как от механического повреждения луковицы загнивают. Затем лук раскладывают на открытом солнечном месте для просушки в течение 12-15 дней.

После этого листья срезают, оставляя шейку длиной 3-4 см. Обрезанный лук еще раз просушивают при более высокой температуре (30-35°С) в течение 5-6 дней. Эта сушка уменьшит число луковиц, пораженных шейковой гнилью. Желательно опудрить лук мелом.

Лук можно заплести в косы, а также разложить в корзины или ящики по 10-12 кг и хранить при комнатной температуре в сухом помещении.      http://www.sadovod.spb.ru/TextShablon.php?LinkPage=193

Какова рассда-таков и урожай.

Какова рассада - таков и урожай От качества рассады овощных растений во многом зависят величина урожая и сроки его формирования. Чтобы вырастить хорошую рассаду, необходимо знать биологические особенности выращиваемых культур, то есть знать их требования к жизненно необходимым условиям.
Большинство огородников сами выращивают рассаду томатов и при уходе за ней делают ошибки, которые не позволяют вырастить ранний урожай этих всеми любимых плодов. Чтобы получить ранний урожай, очень важно высадить рассаду в грунт раньше обычно принятых сроков, так как она выращивается загущенно и при недостатке света сильно вытягивается. Томаты - очень светолюбивое растение и необходимо, чтобы все его части были хорошо освещены. Только тогда они будут иметь темно-зеленую окраску не только листьев, но и стебля. Особенно сильно вытягиваются растения, если при недостатке света их выращивают при температуре выше 20-22оС и при обильных поливах.
Томаты - засухоустойчивые растения, родина их - степи Южной Америки, и исторически растения формировались в условиях острого недостатка влаги. При повышении влажности воздуха резко снижается активность работы листовой пластинки. То есть та удивительная лаборатория листа, которая преобразует солнечный луч в продукцию, работает менее продуктивно, а стало быть, будет получен меньший и поздний урожай.
Кроме того, недостаток света, повышенные температуры и влажность «вытягивают» растения и уменьшают прочность тканей в стенках клеток растений, а это, в свою очередь, снижает их устойчивость к низким температурам. Такую рассаду нельзя высаживать до окончания заморозков и, стало быть, раннего урожая не получишь.
Механизм повреждения растений при заморозках состоит в том, что в клетках растений замерзает вода и образовавшийся кристаллик льда разрывает стенки клеток. Поэтому надо создать режимы, снижающие содержание воды в клетках растений и повышающие накопление в них сухих веществ. Это происходит при ограничении поливов, пониженных температурах, особенно ночью. Лишь тогда формируются низкорослые кустики с более прочными стенками клеток, что в некоторой степени задерживает проникновение холода (в случае похолодания или кратковременных заморозков) внутрь клеток.
Для формирования плодов томатам необходима фосфорная кислота. Но корни помидорного растения слабо усваивают ее из почвы. Поэтому необходимы подкормки фосфорными удобрениями (лучше суперфосфатом по 80-100 г на 10 л воды) уже вскоре после пикировки. Через две недели после первой подкормки желательно повторно подкормить растения в той же дозе. Можно первую подкормку внести в сухом виде при пикировке, внося удобрение между рядами растений и заделывая его влажной почвой.
За две недели до высадки рассады в грунт ее еще раз подкармливают суперфосфатом с добавлением калийной соли (по 80 и 10 г на ведро воды). За неделю до высадки надо провести опрыскивание растений раствором медного купороса (1 г на 1 л воды) или 0,5-1-процентным раствором бордоской жидкости. Это предупредит заболевание растений фитофторой.
Излишек азотных удобрений при выращивании рассады томатов ускоряет рост вегетативных частей, то есть приведет к образованию пасынков, которые всегда замедляют формирование урожая. К тому же пасынки требуют систематического и многократного удаления.
Несомненно, слагаемые будущего урожая различны, однако в «молодом рассадном возрасте» растения наиболее пластичны и можно «воспитывать» их в нужном для нас направлении. Ранний урожай томатов возможен, если цветочная кисть закладывается в пазухе шестого-седьмого листа. Надо обеспечить достаточное питание цветов и завязей, иначе они могут осыпаться.
Итак, выращивая рассаду томатов, поливайте ее редко, иногда лучше только порыхлите почву, строго следите за температурой и освещенностью растений. Любовь Ильинична Мансурова,
доктор с.-х. наук, профессор Самарской ГСХА      http://www.cofe.ru/garden/article.asp?heading=46&article=7715

Нужны ли томатам пасынки?

Нужны ли томатам пасынки?

При выращивании томатов постоянно возникает вопрос: надо ли их пасынковать? Обычно в литературе по овощеводству даются два ответа: а) пасынковать следует только высокорослые сорта, выращивая их в 1-2 стебля, подвязывая к кольям; б) сорта низкорослые, в основном промышленные, пасынковать не надо, так как основная масса плодов у них формируется на пасынках, а поэтому их удаление приводит к недобору урожая. Конечно, в поисках лучших методов выращивания той или иной культуры, в надежде на получение наибольших урожаев, человеку всегда свойственно экспериментировать. Но тут возникает вопрос: «Почему же тогда стало правилом каждый год проводить эксперименты с удалением боковых побегов только на томатах, тогда как у других овощных культур (картофеля, кабачков, моркови, свеклы, редиса и т. д.) никто из огородников и не думает удалять листовые веточки? Да потому, что знает, что без хорошо развитой листовой надземной части растения не дадут хороший урожай вкусных средне-крупных плодов. Не пора ли, в конце концов, оставить томаты в покое и больше уделять внимание не удалению боковых побегов, а созданию более благоприятных условий произрастания, при этом руководствуясь законами развития природы. Она давно определила физиологическое строение этого вида растений. И сколько бы огородник ни пытался удалять пасынки, они всё равно вновь развиваются из пазушных почек. Да и в следующем поколении из семян, взятых из плодов томатов, выращиваемых в один стебель, опять-таки вырастают растения с образующимися на них боковыми побегами. Выращивайте любые сорта томатов без пасынкования. При грамотном ведении земледелия (с учетом погодных условий) ваши растения за счёт хорошо развитых стеблей и крепких боковых побегов сформируются в хорошо облиственные, объемные, но в тоже время сильные кусты, способные завязывать и удерживать хорошие урожаи плодов. В свою очередь, боковые побеги, своевременно укореняемые методом подокучивания, становятся отдельными растениями и своими корнями помогут основной корневой системе полнее обеспечить весь куст питательными веществами. В тоже время все листовые ветки растения должны быть направлены вверх. В таком положении листья лучше освещены со всех сторон лучами солнца, что улучшает процесс фотосинтеза. Для этого томатные кусты надо подвязывать к колышкам или укладывать на жерди, прочный шпагат. В результате химических преобразований происходит накопление в растении сухого вещества, и оно все больше и больше набирает свою массу. Бывает, что выращивая томаты в открытом грунте и потерпев первые неудачи, неопытные огородники становятся сторонниками тепличного выращивания растений. Строительство и ежегодное обслуживание теплицы требует значительных финансовых затрат, которые не всегда окупаются, не говоря уже о большой прибыли. Дороговатым становится урожай, выгоднее порой купить томаты на рынке. А ведь растения томатов способны за короткий летний период давать хорошие урожаи в условиях открытого грунта в районах, в которых верхний слой почвы глубиной 10-15 см, прогревается до 10оС. Единственное, чем могут отличаться сборы урожая в районах, приближенных к северу, от более благоприятных - количеством созреваемых прямо на растениях плодов. И этому в немалой степени способствует хорошая облиственность растений. Как это понимать? Да очень просто. Приведу такие примеры. Представьте себе, что вы идете в поле с ребёнком, и вас застала непогода (холодный ветер и дождь). Хорошо, если есть возможность где-то укрыться. А если нет, что остаётся делать? Единственный выход - накрыть собою ребенка. Так поступает и курица, пряча цыплят под крылья, и насекомые, спрятавшись под листья растения, пережидают непогоду и откладывают свои личинки с обратной стороны листа. Так же и растения томатов укрывают листвою свои цветки от капризов погоды: и от холодного дождя, и от палящего солнца. Нельзя допускать и чрезмерного наращивания листовой поверхности. Разрастание зеленой массы в ущерб плодоношению (растение «жирует») бывает при перекармливании томатов азотистыми удобрениями и слишком обильных поливах. Дыхание почвенной микрофлоры и корневых систем затрудняется, в связи с чем снижается поступление в растения питательных веществ из почвы, что ведет к недобору урожая. Поэтому труд огородника должен быть направлен на соблюдение агротехнических условий, способствующих ускорению и поддержанию здорового развития и роста растений, особенно в неблагоприятные годы, а не на удаление боковых побегов. Итак, чтобы ежегодно собирать хорошие урожаи томатов, необходимо: - использовать семена только районированных урожайных сортов; - качественно готовить посевную землю; соблюдать сроки посева семян с учетом характерных особенностей сорта; - качественно готовить рассаду до высадки на постоянное место в открытый грунт; - умело возделывать землю под выращивание томатов (как, впрочем, и других овощных культур); - своевременно высаживать растения на хорошо освещенных грядках, сохраняя положение стебля и боковых побегов в направлении к свету; в зависимости от характерных особенностей сортов строго выдерживать расстояние между кустами томатов; - обеспечивать растения нормированным питанием всеми макро- и микроэлементами; - сохранять насыщенность почвы влагой, с учетом потребности в ней растения; - стараться не повреждать корешки корневой системы и способствовать их росту на всем периоде развития растения; - увеличивать площадь листовой поверхности за счет сохранения всех боковых побегов. При этом обязательно надо удалять нижние листовые ветки, стареющие (желтеющие) листья, в целях предохранения растений от заболеваний; - регулярно поддерживать почву вокруг кустов в рыхлом (мульчированном) состоянии для свободного доступа в неё кислорода воздуха. Владимир Иванович ТЕЛИЦЫН, г. Нижний Новгород ОТ РЕДАКЦИИ. Автор статьи – опытный огородник, селекционер, на его участке всегда вырастает богатый урожай томатов. Тем не менее, его утверждение о том, что нельзя пасынковать абсолютно все томатные растения, представляется нам весьма спорным. Вот что, например, ответил на вопрос одного из дачников «Как часто следует удалять пасынки на томате?» главный агроном Московского союза садоводов Н.А.Смаглюк: «Пасынкование проводят регулярно через каждые 7-10 дней, «выкручивая» отросшие боковые стебли длиной около 5 см из пазух листьев. При этом следует соблюдать схему формирования растений данного (выделено нами – ред.) сорта. Индетерминантные и полудетерминантные сорта – в один стебель; супердетерминантные – в один стебель, состоящий из периодически замещающих друг друга пасынков, или в 2 стебля – второй формируют из пасынка, расположенного в пазухе листа под первым или вторым соцветием. Так что удаление пасынков – это серьезный процесс». Вопрос настолько серьезный, что в Интернете идет активная дискуссия по проблеме пасынков. Предлагаем и другим огородникам высказать свое мнение по статье В.И.Телицына здесь. Помидоры без пасынкования Хочу поделиться опытом выращивания томатов не совсем традиционным способом. Но обо всем по порядку. Начну с того, как я заготавливаю рассадную почву. Землю я беру всегда подальше от дачи, чтобы не попали какие-либо заразные начала, которые в дачной земле, наверняка, присутствуют. Обычно беру с полевой пашни, где были зерновые. Лесную землю стараюсь не брать, так как она крупноструктурная, а при выращивании рассады в отдельных стаканчиках ком получается рассыпчатый, при высадке в грунт рассыпается и корни повреждаются. Лучшая земля из-под орешника, он наиболее требователен к почве. Состав смеси может быть разный. Обычно я беру два ведра земли, ведро перегноя (не пересушенного), два-три литра просеянной золы и полведра песка. Минеральных удобрений не добавляю, считаю, что в начальный период выращивания рассады достаточно перегноя. Хорошо перемешиваю и просеиваю через 10-миллиметровое пробивное решето, складываю в полиэтиленовый мешок (чтобы не испарялась и не вымораживалась влага) и оставляю на всю зиму на морозе. Большая часть вредителей и их личинок, надеюсь, вымерзнет. Затем начинается период поиска семян новых сортов, которые еще не выращивал, о которых рассказывают на страницах “Дачницы” любители, но не продавцы семян. Я отношусь с предубеждением к рекламе, когда рекламодатель предлагает десятки сортов томатов. Почему? Дело в том, что хотя томаты и являются растениями самоопыляющимися, но немалую роль играют насекомые и ветер, приносящие пыльцу. По многолетнему опыту убедился, что если рассаду, выращенную в застекленной лоджии и зацветшую там, не встряхнуть, то она остается пустоцветом. Значит, если на даче выращивается множество сортов, то сортов-то нет - есть гибриды с неизвестными качествами. То есть нам предлагают “кота в мешке”. Как я подбираю сортовой состав? Обычно одну треть составляют мелкоплодные, урожайные, с прочной кожицей, чтобы в заготовке не лопались. Правда обычно они не отличаются отменным вкусом. Такие как сорт Яблонька России, гибрид Анастасия начинают рано плодоносить и продолжают до заморозков. Еще треть посева составляют крупноплодные, урожайные и, главное, наиболее вкусные. Лучшими мне кажутся Космонавт Волков, Гигант розовый и др. И последняя треть у меня представлена новыми для меня сортами по два растения каждого. Кроме того, я выращиваю пять-шесть растений для сверхранней высадки в грунт. Для этого я использую раннеспелые сорта: Суб-Арктика-2, Семко-98 и один из сортов селекции П.Я.Сараева. Рассаду выращиваю без пикировки, каждое растение - в отдельном стаканчике, поэтому семена к посеву отбираю более тщательно - наиболее крупные, хорошо выполненные. Количество беру вдвое больше, чем мне нужно, каждого сорта. Как обычно, дезинфицирую в растворе марганцовки, затем замачиваю в гумате натрия (можно использовать эпин и другие стимуляторы роста) два-четыре часа. Не промывая, раскладываю на мокрую тряпку в блюдце и накрываю стеклом. Семена не накрываю, чтобы было видно, когда они начнут прорастать. Рассадную землю, заранее принесенную с мороза, раскладываю в стаканчики объемом примерно пол-литра или более. Высоту слоя почвы не делаю больше 7-8 см. Слегка уплотняю слой земли встряхиванием, умеренно поливаю. Николай Александрович ЗАК, ученый агроном, г. Самара 16.07.2004

Отзывы о статье: (всего 1, средняя оценка 10.00)

Альбина: (оценка 10) 09.06.2009 12:16 хотелось бы законченную версию...

Без заголовка

http://www.cofe.ru/garden/article.asp?heading=46&a...     

Обрывать ли пасынки на томатах

В моей любимой газете «Дачница» появилась статья о том, что помидоры пасынковать не надо. Автор приводит вроде бы убедительный для начинающих дачников аргумент: чем больше пасынков, тем больше листьев и, естественно, тем больше урожай. Так ли это? К советам, что пасынки обрывать не надо, опровергающим мнение ученых-селекционеров, всю жизнь занимающихся выращиванием томатов, я отношусь спокойно, как к рекламному трюку, привлекающему внимание к своей персоне. (Поэтому не ссылаюсь на фамилию автора статьи). Но для начинающих тема пасынкования важна. Попытаюсь популярно объяснить суть проблемы, посмотрев на нее шире. У меня в старом саду растет 40-летняя яблоня Антоновки. Один раз в благоприятный год она дала 200 кг плодов. Все завидуют, мол, хотим такую же. Ни обрезки, ни формировки, а плодов море. Но я-то знаю, что диаметр кроны почти 10 м. Яблоня занимает сотку земли, плодоносит через год и урожай редко более 100 кг. Плодоносить более-менее прилично она стала на 20-й год, т.е. в среднем 25 кг на сотку в год. Пять лет назад я приобрел у В.В.Кичины новые сорта колонновидных, очень зимостойких яблонь Васюган, Президент, Триумф и еще десяток новинок. Высадил на сотке 200 саженцев. Через год на каждом уже было по килограмму великолепных рыночных яблок – это 200 кг! В 4-й рекордный год я собрал до тонны плодов (как на своей Антоновке за 40 лет). Естественно, за каждой яблоней ухаживал, «пасынковал», т.е. обрезал побеги, оставлял только ствол с плодами, не допуская загущения, поливал и удобрял землю, как рекомендует ученый В.В.Кичина. Надеюсь, данный пример убедителен. Недавно видел по телевизору японский чудо-томат, растущий в оранжерее 2 года без пасынкования. За 2 года (720 календарных дней) он дал 100 кг плодов с площади 25 кв.м. Мои томаты за 60 летних дней в открытом грунте дают по 3-4 кг плодов с кв.м. Урожай получается в 10 раз выше и в 100 раз дешевле. Я выращиваю рассаду томатов на окне, последние 10 дней перед высадкой в грунт днем выношу ее на улицу, приучаю к солнцу и воздуху. В открытый грунт высаживаю, когда зацветет первая кисть. У закаленной рассады на главном стебле последующие кисти появляются через 4-5 дней. Садоводов Северо-Запада «поджимают» сроки, лето длится всего 2 месяца. Последние заморозки бывают 10 июня, холодные росы – с 10 августа. При хорошем уходе и посадке ультраскороспелых сортов томаты у меня краснеют через 45-50 дней после начала цветения, т. е. после цветения 10 июля я должен оборвать все цветочные кисти, они все равно не созреют. Но за 30 дней у меня на кусте успевает отцвести по 8-10 кистей и все к августу дадут налившиеся плоды, 70 процентов из которых созреют без всякой пленки. Иногда у меня остается пропущенный необорванный пасынок, идущий из-под нижних листьев. Растет он быстрее любого сорняка, жирует, обгоняя в росте основной ствол, но первая цветочная кисть на нем появляется не ранее чем через 20 дней. К августу это 5-6 мелких недозревших плодов. Если на кусте остаются 3-4 таких пасынка, то основной куст заглушается полностью, хуже, чем от любой лебеды. Пасынки в таком «лесу», конкурируя друг с другом, вообще не завязывают плодов. Заблуждение думать, что листья пасынка будут кормить плоды основного стебля, все их синтезируемые сахара идут на рост пасынка вширь, появление боковых пасынков. Плоды на главном стебле «кормят» только листья, расположенные ниже цветочной кисти, их, пока не созреют плоды, обрывать нельзя. Вывод: в открытом грунте, где срок роста томатов очень короток, пасынки приводят к задержке урожая на 2-3 недели. Поэтому все побеги, появляющиеся на растении ниже первой цветочной кисти, надо удалять. А вот пасынок, появившийся на стволе выше цветочной кисти, оставить можно. Это почти не пасынок, а новый стволик для плодоношения. На нем кисти зацветают не через 20 дней, а иногда через 5-6 дней, и вы сами решаете, что вам удобно – сформировать растение в один стебель на 5-6 кистей, но вырастить больше рассады и посадить погуще, или сформировать растения в 2-3 стебля с 6-9-ю кистями и высадить пореже. Но помните, сорт должен быть районирован. Любые попытки вырастить южные теплолюбивые сорта томатов, у которых в нашей зоне плоды покраснеют через 70 дней (т.е. только на первой кисти) обречены на неудачу. Я ежегодно высаживаю новинки, приноравливаюсь к ним и лишь через 2-3 года сорт выращиваю на большей площади, зная средний размер куста, чтобы не загустить растение. В теплице важно другое. Цена ее высокая, поэтому теплица оправдывает себя, если урожай в ней будет не 5-6 кг, а 20-30 кг на кв.м. Поэтому в защищенном грунте я выращиваю только современные интенсивные, устойчивые к болезням гибриды. Формирую растения в один стебель, высотой более 2,5 м. Высадить рассаду в теплицу можно 1 мая, а убирать урожай до конца сентября. Это 150 дней. За этот период растения дадут 10-14 кистей и почти все плоды смогут вызреть. Но при одном условии: каждое растение и каждый лист должны быть освещены солнцем. Т.е. томаты выращиваю, строго следуя указанию автора сорта или гибрида. Одни сажаю густо, другие пореже. Иногда прореживаю листья через один в самом начале их роста и не оставляю ни одного пасынка. Оставьте хоть один, и у вас будет густой темный лес из листьев и полное отсутствие плодов. Пасынки важно удалять каждые 3-4 дня, когда они не более 1 см, чтобы не наносить раны растению. Я пробовал укладывать пасынок на землю, укоренять его и выращивать рядом. Ну и что? Теряются те же 20 дней, пока пасынок не зацветет. За это время лишний куст, выращенный на окне и высаженный рядом с уже цветущей кистью, успеет завязать лишних 5 кистей, пока пасынок жирует и питается соками основного растения. Пасынок и в теплице ведет себя, как сорняк, заглушающий основное растение. Словом, красивые умозрительные рассуждения – это одно, но на практике все проще и понятней. Хотя на юге брось семечко в землю, пасынкуй – не пасынкуй, на просторе под южным солнцем осенью вся земля будет красна от спелых помидоров. Геннадий Федорович РАСПОПОВ, садовод-любитель, Новгородская обл., г. Боровичи 10.09.2004

Отзывы о статье: (всего 3, средняя оценка 8.00)

Татьяна: (оценка 8) 18.03.2010 00:12 Я согласна с мнением Александра Либова по поводу сортов помидоров раннего и ультра-раннего сроков созревания,которые не должны пасынковаться

Елизавета: (оценка 10) 15.02.2005 20:05 Очень хочу приобрести колонновидных яблонь. Подскажите, пожалуйста, где у кого это можно сделать.

Александр Либов: (оценка 6) 14.02.2005 05:10 Уважаемый Генадий Федорович вы в статье не уточняете с какими типами томатов имеете дело. Сейчас выведены несколько сортов томата супердетерминантного типа роста, где 70% урожая расролагается на двух первых пасынках. После отдачи урожая (а он не маленький около 2 кг) растение прекращает рост совсем.. Для справки вегетационный период этих томатов равен 75-90 дней... Есть еще и группа сортов называемая - субартики.. Эти сорта выведены в Канаде специально для зон рискованного земледелия. У них все 100% урожая распологается на пасынках....

Розмарин. Как его вырастить в наших условиях?

 

Дата: 18 августа 2009| Раздел: Овощи на даче | Просмотров: 16199

К сожалению, у нас еще мало используются некоторые пряные растения. Часто по той причине, что они родом из южных стран. И вырастить их у нас не совсем просто. Но стоит попытаться. А в помощь послужит статья в одном популярном американском журнале. Автор статьи живет в таком же климатическом поясе, что и мы. Итак, розмарин - многолетнее, вечнозеленое растение. Относится к семейству мятных, теплолюбиво. Выращивать его следует в контейнерах. Размножать розмарин лучше всего черенками. Лучшее время для черенкования - поздняя очень. Черенки нужно нарезать из новых побегов старого растения. Оборвите нижние листья и погрузите на некоторое время в стимулирующий раствор (время нахождения в растворе указано в инструкции стимулятора). Затем поместите их в ящики или горшки со смесью торфяного мха с мелкодробленым гравием. В жаркие дни часто сбрызгивайте черенки из пульверизатора. Обычно они укореняются через 14-20 дней. Розмарин хорошо растет в саду на открытом пространстве, без тени. Но для этого должен быть хороший дренаж. В жаркое лето, нужно замульчировать растения белым песком. И опять мы убеждаемся, что не зря говорят и пишут так много о мульчировании почвы. Мульча из белого песка нужна для повышения температуры. Если розмарин растет у вас без пересадки пару лет, то его надо подкормить жидким минеральным удобрением. Осенью внесите горшки с розмарином в помещение, поставьте на окно, выходящее к югу. В темное время его нужно подсвечивать для хорошего роста. Поворачивайте горшок каждую неделю, для лучшего ветвления растение нужно прищипывать. В помещении розмарин иногда покрывается плесенью. Чтобы избежать этого, периодически в течение нескольких часов выставляйте горшки на свежий воздух. Если появятся вредители, нужно употребить мыльную эмульсию для их уничтожения. В открытом же грунте растения не болеют и не боятся вредителей. Розмарин чаще всего используют как специю. Но это растение очень декоративно. Прекрасно уживается в одном контейнере с базиликом, тимьяном, лавром, петрушкой. Большие растения розмарина, растущие в горшках, нужно пересаживать дважды в год. Если же корни начали вылезать в дренажное отверстие, выньте растение из горшка. Отступив 5-6 см от низа земляного кома с корнями, отрежьте острым ножом землю и корни. Положите дренаж на дно того же горшка, подсыпьте немного почвы, посадите растение, засыпьте пустоты, слегка полейте. Все молодые побеги прищипните. Пересадка стимулирует рост побегов, но не забудьте подкармливать растение слабым раствором удобрения 2 раза в месяц. Конечно, можно купить пакетик , на котором написано «Приправа розмарин». Но намного приятнее вырастить это растение самим. Розмарин стоит таких хлопот. Это прекрасное растение, придающее многим блюдам особый вкус и сильный аромат.   Перевод статьи выполнила Александра, сайт www.lubludachu.ru

Петелька для прополки


Все огородники со мной согласятся, что одни из самых важных работ на огороде - прополка и рыхление. Чтобы облегчить этот труд, хочу предложить простенькое приспособление, которое изготавливается своими руками за полтора-два часа.
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ...
Александрушек

Внутренняя лестница

       Как ни странно следующим этапом строительства стало не установка окон и дверей, а внутренняя лестница. Так как на второй этаж до этого приходилось подниматься по приставной лестнице, что доставляло определенные трудности с подъемом строительных материалов, а поднимать туда окна было бы практически не реально, было принято решение сделать сначала внутреннюю лестницу. Ну и все равно ж ее надо делать когда-нибудь. 

Рулончикомания или пост для опоздавших.

Как-то в СМ я читала пост про стюардессу, придумавшую способ супер упаковки вещей в ограниченном пространстве чемодана. Секрет был прост - она скатывала одежду в рулончики. При этом одежда практически не мялась и занимала намного меньше места. 

Читать далее...

Компост. Как приготовить компост правильно (ваш сад, огород)


Про компост знают все дачники, даже начинающие. Органика - это органические удобрения. К ним относят навоз, торф, птичий помет, навозную жижу, перегной, а также компост. Качественно приготовленный компост - настоящее «садовое золото», но важно точно знать, что можно компостировать, как приготовить компост и как его использовать.

Сразу отметим, чего нельзя класть в кучу компоста. Это жиры, сало, кости, синтетика, включая пластмассы. Мясные и молочные отходы плохи только тем, что привлекают звериную братию, особенно крыс, и могут насыщать округу нежелательными ароматами. Их можно класть в компост, закапывая в кучу, но в небольших количествах: и сгниют быстрее, и проблем не будет.

Все остальные составляющие компоста делятся на «зеленое» (богатое азотом) и «коричневое» (бедное азотом, но богатое клетчаткой). Они ведут себя в куче компоста по-разному и играют разные роли.

Зеленое: навоз, фекалии, птичий помет, кухонные отходы, отжимки и отходы плодов и фруктов, сено бобовых, зеленые листья, скошенная трава, ботва. Зеленые материалы гниют с разогревом и часто с неприятным запахом, быстро. Это - «печка» кучи, а почве - источник азотного питания.

Коричневое: сухие листья, солома, полова, шелуха семечек, початки кукурузы, бумага, опилки, кора. Коричневые преют медленно, прохладно, в куче и в почве в основном обеспечивают пористость, удерживают воздух и влагу, они - рыхлители. При гниении могут даже обеднять компост азотом.

Если зеленых материалов достаточно, коричневые просто их прослаивают. Сами же они гниют медленно и поглощают при этом азот для питания бактерий-целлюлозоразрушителей. Поэтому, если вы компостируете только «коричневое», увлажните кучу раствором мочевины (карбамид) из расчета 1,5-2 кг на кубометр материала. Тогда компост не будет обеднен азотом.

Навоз лучше всего соломистый. Самый качественный - конский. Хуже всего - свиной: он кисел и жидок. Но и из него можно сделать отличный компост, если переслаивать его сухой соломой, опилками, шелухой, держать до полного созревания и перед закладкой в гряды известковать: пару килограммов пушенки на кубометр.

Птичий помет лучше настаивать для жидких подкормок. В кучу его класть - только если уж девать некуда. Самый питательный - голубиный. Кухонные и плодовые отходы нужно класть тонко и переслаивать коричневыми материалами, как и навоз.

Сено - отличный материал для приготовления компоста, но его надо послойно притрушивать готовым перегноем или поливать настоем соломы, травы: дать на развод бактерий для более быстрого гниения. Если сено сухое, его надо увлажнить водой, отходами из кухни, фекалиями и т.д.

Трава, листья и прочая зелень обязательно требует подвяливания, иначе в компостной куче она уплотняется, остается без воздуха и начинает не гнить, а киснуть, превращаясь в ядовитый «силос». Можно брать и свежую, но тогда ее переслаивают, как и навоз, сухими листьями, опилками.

Как лучше всего компостировать? Главное: не ройте компостных ям, потому что в них скапливается вода, перемешивание почти невозможно, доставать трудно, гниение не идет - мало воздуха. Сделайте лучше компостную кучу. Куча - это три стенки из любого материала, высотой до метра. В идеале пол решетчатый: тогда воздух будет подсасываться снизу, и компостирование будет быстрым и качественным.

Хорошо, когда пол твердый, например бетонный: удобно работать. Если пол земляной, то вниз подстилается солома или опилки. На бетоне такая подстилка должна быть толще - 20-30 см. Минимальный объем кучи - кубометр, иначе будет быстро сохнуть. Лучше - в тени, по той же причине.

Если куча на открытом месте, она должна прикрываться сверху: зимой и весной - пленкой, летом - чем-то непрозрачным. Если кучу не накрыть, за полгода питательные вещества вымоются дождями!

А вы знаете, что такое - холодное компостирование. Многие еще называют его компостированием для «ленивых». Все очень просто - вы постоянно кладете в кучу разные материалы: траву, навоз, фекалии, выливаете помойные ведра, и все это присыпаете соломой, сеном, шелухой, опилками.

Сорняки старайтесь класть еще не обсеменившиеся, а то потом придется лишний раз грядки полоть. Ботву больных растений (сгоревших от фитофторы томатов, от пероноспоры - огурцов) в холодную кучу лучше не класть.

Если раз за лето кучу перекинуть - к осени компост будет почти готов: можно выложить его на грядки и прикрыть на зиму пленкой. Если перекинуть дважды - будет готов раньше.

Ваш компост готов, теперь остается самое важное - знать, как правильно применять органику! Свежий навоз, смешанный с соломой или листвой и погашенный известью или золой, прекрасно подходит для заваливания приствольных кругов молодых слаборослых деревьев, слоем в штык лопаты.

Он также незаменим для заваливания кустов смородины и крыжовника, междурядий клубники и особенно рядов малины; с добавлением извести хорош для нижнего слоя грядки под капусту и огурцы (верхние полштыка - зрелый перегной). Подходит для настаивания в воде, для подкормок.

Полусгнивший навоз применяется, как и свежий навоз. Кроме того, им наполняют грядки осенью, на зиму прикрывают пленкой (иначе за зиму открытые грядки теряют много питательных веществ), и к весне он доходит до кондиции.

Готовый компост применяется вместо почвы на всех грядках, для заваливания кустарников и деревьев; настаивается для жидких подкормок, для получения затравки бактерий.
http://www.wild-mistress.ru/wm/wm.nsf/bydates/2009-01-22-782056.html

Платье-трансформер

Серия сообщений "Шьем сами":

Часть 1 - Накидка-пальто
Часть 2 - Учимся шить и кроить
...
Часть 98 - ШЬЁМ простые, не сложные!!!
Часть 99 - Туники
Часть 100 - Как сшить одеяло в стиле пэчворк с узором зиг-заг

Что такое Riverdance?

Когда-то давно по телевизору я видела выступление с народным ирландским танцем под названием River Dance. Он поистине завораживает! Такая синхронность выступления танцоров.

Оказывается, существует целый танцевальный ансамбль с названием "Riverdance". Вот небольшой рассказ об этом ансамбле, который я взяла с сайта videozvuk.com и фильм-концерт, снятый по их выступлению. Просто автор этой статьи с такой силой описал танец, как мне не под силу. Так что читайте и смотрите. И я вместе с вами...

Выступление Riverdance - это не просто блестящий по исполнению танец. Это целый спектакль - рассказ о свободолюбивом и вольном народе Ирландии. Видя эти гордые движения, слушая пылкую музыку, невольно приходит понимание - это настоящие дети Солнца, ищущие во все времена своей сложной истории свободу и волю среди зеленых просторов своей красивой земли. Как страстно сражались ее воины.

И новый танец - рассказ о Солнце среди людей. Даже скорее не рассказ, а притча, былина в сопровождении тягучей музыки волынки, о воине - герое своей земли. Порывом бури была его краткая жизнь. Он был молнией в бушующем лесу среди грозовых раскатов грома.



Читать далее

Одной из самых главных и востребованных систем стандартизации и сертификации, которая действует сейчас на территории Российской Федерации, является система ГОСТ. Узнайте новый технический регламент обязательных для сертификации требований, предъявляемых к различным категориям товаров на сайте www.etalon-groupp.ru

Львов в фильмах

В советские времена во Львове проводили съемки фильмов практически каждый год. Я даже сама видела, как снимали "Джельсомино". А снимать наш город в фильмах начали еще во времена Польши.

Одним из самых популярных стало довоенное видео (как сейчас сказали бы "клип") на песню "Только во Львове", где можно увидеть площадь Рынок. Это были кадры из художественного фильма Михала Вашинского "Бродяги" ("Волоцюги", "Wloczegi"). Главные роли там сыграли и исполнили эту песню львовские артисты-батярі Щепцьо Мігач (настоящее имя - Казимеж Вайда) и Тонько Титилита (Генрик Фогельфангер). Перед "Бродягами" были еще две ленты с Щепцьем и Тоньком: "Будет лучше" и "Сердце батярам". Все эти фильмы - плод творчества кинематографического объединения, которое было в том доме, где сейчас Национальный банк.



"Tylko we Lwowie" klip z filmu "Wloczegi" z roku 1939.

Больше всего сцен, которые снимали во Львове мы видим в фильме "Д'артаньян и три мушкетера". Это, прежде всего, кадры въезда в Париж главного героя (его роль сыграл Михиал Боярский). Тут можно узнать улицу Снежную. Знакомство с мушкетерами и их наставником де Тревиллем происходило возле дворца Потоцких и возле ворот Святоюрского собора, а встреча с Рошфором - за Андреевской церковью, перед самым входом в институт "Захдукрпроектреставрація".

Кстати, свою песню мушкетеры поют, проезжая мимо церкви Святого Духа (бывший Доминиканский собор) и возле крепостной стены по улице Грушевского. Другие кадры этой ленты снимали возле костела святого Антония и Армянской церкви.




Съемки еще одного известного фильма - "Старики-разбойники", где в главной роли Юрий Никулин, проводили перед входом в Ратушу и возле Картинной галереи. Еще в те времена в нашем городе снимали фильмы "Рецепт ее молодости", "Волшебный голос Джельсомино", "Мнимый больной", а также более старые - "Спортивная честь" (про футболиста-провинциала) и "Майор Вихрь".

Хотя, наверное самым первым советским фильмом, съемки которого проходили во Львове, была кинокартина Михаила Ромма "Мечта" (1941 год). В ней шла речь о присоединении Западной Украины к СССР. Кстати, одну из ролей в этом фильме сыграла легендарная артистка Фаина Раневская - она обожала Львов, в частности прогулки по Стрыйскому парку.




Михаил Ромм Мечта/Мechta (1941)




Edoran

Не обязательно для ведения бухгалтерского учета нанимать целую бухгалтерию с главбухом в придачу, платить им большие зарплаты и налоги на заработную плату. Вполне возможно услуги бухгалтерского учета возложить на стороннюю специализированную организацию, например - консалтинговую фирму «Ирга Консалт», которая оказывает услуги не только по бухгалтерскому сопровождению, но и по автоматизации учета, и по управленческому консультированию.