Без заголовка

Помидоры для “ленивых” Этот способ выращивания помидоров мне довелось увидеть в прошлом году на одном из соседских участков. Увиденное просто поразило: на огороде, на расстоянии примерно 1,2 метра друг от друга стояли, как молодые кипарисы, зеленые колонны, сплошь усыпанные помидорами.
Я очень заинтересовался и решил познакомиться с хозяевами этого чуда. Они оказались добрыми и приветливыми людьми и без долгих уговоров рассказали мне свой секрет выращивания помидоров. Немного доработав его, опираясь на свой многолетний опыт и опробовав его на практике, решил поделиться им с дачниками.
Суть его заключается в том, что основная работа по подготовке лунок для выращивания помидоров проводится поздно осенью или ранней весной, когда на огороде практически ничего не растет. Этот способ позволяет значительно сократить время посадки. И еще немаловажный момент - на подвязку растений, выращенных таким способом, затрачивается значительно меньше времени, чем при любом другом.
На расстоянии 1,2-1,3 метра друг от друга роются лунки глубиной 30 и шириной 45-50 см. Земля, вынутая из лунок, укладывается по периметру. Дно лунок рыхлится вилами на глубину 15-20 см. Это для того, чтобы корням было легче пробираться сквозь почву. Ведь чем глубже уйдут корни, тем лучше будет снабжение растения влагой, меньше потребуется поливов и значительно снизится вероятность появления вершинной гнили плодов из-за пересыхания почвы.
В центр лунок вбивается прочный кол высотой 2-3 метра. Потом в лунки насыпается по одному ведру полуперепревшего навоза, сверху добавляется ведро любого перегноя или лесной земли, потом ведро песка. Доверху засыпается земля, вынутая ранее из лунок, с добавлением одной трети 250-граммового стакана нитроаммофоски и пол-литровой банки золы. Содержимое лунки тщательно перемешивается, а из оставшейся почвы вокруг делается прочный бортик высотой 6-8 см. Все - лунка готова.
В одну лунку высаживается от 3 до 5 кустов растений одного сорта. Весной, когда минует угроза заморозков, длинным прямым заостренным на конце колом (я сделал его из старого черенка от лопаты) на расстоянии примерно 7 см от бортика делаю отверстия на глубину 40-50 см. Из парника выкапываю цветущую рассаду, она должна быть высотой не менее 55-60 см. Корни отряхиваю от земли и подрезаю таким образом, чтобы они свободно прошли, не загибаясь, в сделанное отверстие. Нижние листья обрываю, оставляя сверху 3-5 листьев. Растения опускаю в проделанное в земле отверстие. Заполнив рассадой все отверстия в лунке, беру лейку, снимаю с нее сетку, и сильной струей воды размываю землю в лунке таким образом, чтобы она равномерно заполнила все отверстия с рассадой. На лунку расходую лейку воды.
После того как вся рассада высажена, почву в лунках по верхний край бортика мульчирую любым подручным материалом: перепревшими опилками, листьями, измельченной соломой, рваными и мятыми газетами, шелухой от семечек и т.п. Если этого не сделать, то придется проводить в 2 раза больше поливов и после каждого полива или дождя рыхлить верхний слой почвы. Мульча же позволяет сохранить влагу и предохраняет корни растений от перегревания. Под ней разводится много дождевых червей, которые за вас замечательно рыхлят землю, не травмируя корни растений, ещё и удобряя их продуктами своей жизнедеятельности. В дальнейшем весь уход за растениями сводится к подвязке стеблей к колу. Причем подвязываются все растения одной ленточкой или шпагатом. Пасынки не обрезаю. Растущие помидоры тоже больше подвязывать отдельно не надо, так как они сами удобно располагаются на загущеных стеблях и листьях.
Удобрять помидоры нет необходимости, все удобрения (навоз, нитроаммофоска и зола) были внесены при подготовке лунок. Только при очень большом количестве завязавшихся плодов можно раз в две недели наливать в одну лунку 1-2 литра раствора куриного помета, разведенного водой (1:50) или навоза (1:25). Опрыскивать растения надо три раза. Перед высадкой 1-процентным раствором бордоской жидкости или оксихомом, а после высадки через 15-20 и 35-45 дней раствором фундазола или оксихома.
Высаженные таким образом помидоры дают на заглубленном стебле множество дополнительных корней, быстро трогаются в рост, растут и развиваются. С каждой такой лунки при минимальном уходе собираю 25-40 кг помидоров. Что еще надо овощеводу- любителю?
Ну и, конечно, требуется соответственно выращенная отличная рассада. А так как я назвал этот способ выращивания помидоров “Для ленивых”, то и рассада должна быть выращена без особых затрат труда.
С осени роется небольшая яма размером 50-100 см и глубиной 25-30 см (примерно на штык лопаты). В эту яму набивается полуперепревший навоз с большим содержанием (до 50-процентов) стружек, соломы и плотно утрамбовывается. Сверху из досок или плоского шифера делается ящик без дна высотой 20 см. Сверху ставятся дуги. Ящик накрывается пленкой и оставляется до весны. В конце февраля - начале марта перегной в яме надо разрыхлить вилами на всю глубину, после этого хорошо пролить из лейки теплым (35-40оС) раствором мочевины или селитры (30-40 г на 1 литр). Затем ящик засыпается просеянной, хорошего качества огородной почвой, которую выравнивают и слегка утрамбовывают.
15-25 марта, за день до высадки семян, земля в ящике поливается из лейки горячим до (50-70оС) раствором марганцовки темно-розового цвета, и тут же накрывается пленкой. На следующий день можно высаживать семена.
Снимаю пленку и на расстоянии примерно в 5 см друг от друга по всей ширине парника делаю бороздки глубиной в 0,5 см. В эти бороздки и высаживаю семена, в каждую бороздку только один сорт. Рисую схему посадки, нумерую каждую бороздку и записываю, где какой сорт посажен.
Сорта беру самые лучшие, урожайные, устойчивые к заболеваниям.
После посадки через сито засыпаю семена перегноем - слой 1 см, слегка уплотняю легким надавливанием ладонями и поливаю теплым раствором гумата. Накрываю парник пленкой, а если стоит холодная погода, ставлю дополнительные дуги и утепляю парник еще одним слоем пленки. Когда появятся всходы, удаляю все хилые растения, оставляя только сильные и здоровые.
В фазе 3-5 настоящих листочков рассаду удобряю раствором микроудобрений (три таблетки) и мочевины или селитры (30 г на 10 л воды).
Рассада быстро растет и развивается. К началу мая мы получаем крепкие здоровые цветущие кусты высотой 50-60 см, которые отлично подходят для выращивания помидоров вышеописанным способом.
Для такой посадки подойдут любые сорта высокорослых томатов.

Андрей Александрович ПАНИН, Адыгея, Майкопский р-н,
п.Краснооктябрьский


Подготовка томатов к посеву

Для получения высокого и раннего урожая томатов прежде всего необходимо вырастить качественную рассаду к запланированному сроку ее высадки в теплицы, парники или в открытый грунт.

Для выращивания в обогреваемых и необогреваемых пленочных теплицах можно порекомендовать высокопродуктивные гибриды Фараон, Благовест, Верлиока, Самара, Ля-ля-фа, Евпатор, Браво и другие. Дачникам и огородникам, которые не могут уделить много внимания уходу за растениями, лучше подойдут сорта, менее требовательные и более приспособленные к местным условиям выращивания – Волгоградский скороспелый, Волгоградец, Дар Заволжья, Волгоградский 3, Агата, Новичок, Факел, Ляна, Финиш, Ракета и др. Широко представлена также группа любительских сортов – Алые паруса, Воловье сердце, Кардинал, Розовый гигант, Чудо Алтая, Дамские пальчики, Яблочный, Делай деньги, Пето-86, Де Барао, Лонг Кипер, Штамбовый, Вакула. Каждый дачник может найти в этом обширном списке что-то нужное для себя.
Семена перед посевом требуют тщательной подготовки. Расскажу о важнейших приемах этой процедуры.
Сухие семена томатов прогревают в течение 3 часов при температуре 60оС в сушильном или духовом шкафу.
Прогретые семена обеззараживают 20 минут в 1-процентном растворе марганцовки, затем их тщательно промывают в чистой воде.
После прогревания и обеззараживания семена замачивают в растворе микроэлементов. В 1 л воды растворяют 0,2 г борной кислоты, 0,5 г сернокислого цинка, 0,5 г медного купороса. Можно замочить семена в стимуляторе роста «Эпин-экстра». Еще лучшие результаты дает раствор «Идеала».
Обработанные, как указано выше семена, выдерживают во влажном песке, опилках (предварительно ошпаренных кипятком) или мешковине при температуре 23-25оС в течение примерно 3-х суток – до появления единичных наклюнувшихся семян. После этого их помещают на 3 суток в холодильник при температуре +3…+5 градусов.
Все вышеназванные приемы подготовки семян помогают получить хороший конечный результат, однако они не заменяют агротехнические приемы по дальнейшему уходу за растениями.http://www.cofe.ru/garden/article.asp?heading=46&article=8302

огород,полив помидор.



источник

Как вырастить дерево богатства - денежное дерево толстянка

У этого деревца чудесная способность приносить в дом достаток .

Но при условии , что растение здоровое и листочки у него сочные и блестящии .

Если вы решили вырастить талисман , не покупайте взрослое дерево .

Подготовте широкий и неглубокий горшок и почву для кактусов или суккулентов

Перед посадкой положите на дно горшочка семь монеток , различного достоинства.

А на подоконник , под горшочек положите три бумажные купюры ( чтобы они не

намокли , заверните их в целофановый пакетик ) который желательно не трогать

в течение года .... .Читать далее...

КАРТОФЕЛЬ - Пять вёдер с куста!?

"автор Vlada
Как получить 5 вёдер картофеля с 1 куста Если у Вас нет огорода, не огорчайтесь, можно вырастить много картофеля, всего лишь, на одном квадратном метре земли. Возьмите крупный клубень и за 40-45 дней до посадки надрежьте его поперёк так, чтобы осталась небольшая перемычка толщиной в 1 см. Держите клубень на свету, пока не прорастёт. В яму, глубиной 50 см длиной и шириной 75 см, положите лопату хорошо перепревшего навоза, горсть золы и 30-50 г суперфосфата. Всё это перемешайте – и «грядка» готова. Теперь сажайте клубень на глубину 8 см. Когда стебли поднимутся на 10 см над землёй, засыпьте их на 15 см рыхлой почвой. Стебли снова потянутся из земли, но, как только ботва прорастёт ещё на 20 см, засыпьте её опять. И так несколько раз, пока ростки не поднимутся над ямой. Теперь окучивайте «картофельное поле». В каждую засыпку не забудьте подкормить растение навозом, золой и суперфосфатом. В течение лета картофельный куст поливайте, а цветы оборвите ещё в бутонах. На севере такой огород можно устроить в бочке. Сначала её держите в комнате, а, с наступлением тёплой погоды, выносите на улицу. Осенью выкопаем урожай по 5 вёдер с куста. Между кустами картошки прекрасно растут чеснок и ноготки, которых очень боится колорадский жук.
 

Своими руками барбекю и камин для дачи

простую садовую печь барбекю можно сделать своими руками. Посмотрите на фото:Такую печь барбекю построить несложно имея около 150 огнеупорных кирпичей и немного строительных навыков.Читать далее

источник ВОПРОСЫ? ОТВЕТЫ и СОВЕТЫ

Дачная кухня: коптильня своими руками

 http://www.u-mama.ru/read/article.php?id=5481

Лето хорошо тем, что можно отдохнуть от надоевших кастрюль-сковородок, перейдя на легкие блюда из овощей и зелени. И, конечно, все дачники тоннами закупают мясо и рыбу и жарят шашлыки. А как еще можно разнообразить дачный стол? Коптить!

Копчение – это тепловая обработка продуктов, процесс пропитывания их дымом, который образуется при неполном сгорании древесины.

Копчение как способ приготовления различных продуктов (в основном рыбы и мяса) было известно с незапамятных времен. В наших краях оно получило широкую популярность еще в 10 веке. В Древней Руси традиционно коптили продукты густым дымом в День духов – чтоб отогнать от себя различную нечисть. Но не только суеверия и традиции обусловили популярность этого метода – копчению подвергали все «излишки» - чтобы они хранились долгое время.

Существует 3 способа копчения: холодное, полугорячее и горячее. В данной статье речь будет идти о последнем.

Горячим считается копчение от 43 градусов и выше. Сегодня это всемирно популярный способ приготовления, любимый многими за мягкую, нежную итоговую консистенцию, приятный аромат и возможность длительного хранения приготовленного блюда.

Раньше коптильни строились по определенным правилам и технологиям. Их делали в виде высокого столбца, верх которого герметично закрывали. Все щели промазывали глиной. В столбце было два окна – одно для подвешивания внутрь продуктов на вмонтированные крючья, второе – для топлива. Сейчас все намного проще.

Заезд на Новомосковский рынок показал, что коптильни продаются почти на любой вкус и кошелек: маленькие и большие, круглые и квадратные, от 2000 до 5000 рублей (говорят, в «Монетке» все намного дешевле, но мы сейчас о другом ). И все, казалось бы, ничего, но только материал, из которого они сделаны, оставляет желать лучшего – слишком тонкий, быстро прогорит. Да и вообще мы не ищем легких путей, поэтому было принято решение записаться в самоделкины.

 

Сооружаем коптильню своими руками

Для изготовления коптильни нам понадобилось:

• Кастрюля большая – 1 шт. (400 рублей)
• Мангал, купленный когда-то на том же рынке и благополучно заржавевший (200 рублей)
• 2 кирпича (20 рублей)
• Старая решетка (150 рублей)
• Металлическая пельменница (150 рублей).

Итого 920 рублей (как минимум 50% экономии ).

И что теперь делать со всем этим странным набором? Все просто. Ставим мангал. В него кладем кирпичи.

На кирпичи ставим кастрюлю.

В кастрюлю ставим разломанную решетку (в качестве опоры).

На нее пельменницу.

И вуаля – коптильня готова, можно начинать.

 

 

Что нам еще понадобится?

Понадобится, во-первых, щепа. Я б рекомендовала яблоневую. Ольховая на любителя – придает кисловатый привкус. Одного пакетика хватит надолго – на одно копчение нужна буквально горсточка (щепа должна совсем чуть-чуть прикрывать дно коптильни).

Важно: Для уменьшения количества вредных веществ щепу предварительно вымачивают. Дым из нижнего слоя, просачиваясь через влажный верх, оставляет на нем вредные составляющие.

 

Если насыпать больше – во-первых, перебор с дымом отразится на вкусе блюда (появится неприятная горечь). А во-вторых, несоблюдение пропорций наносит вред здоровью (возможны проблемы с желудком и поджелудочной железой).

Категорически не рекомендую покупать щепу на вышеупомянутом рынке – стоит она в 5, а то и в 7 раз дороже, чем в магазине.

Если Вы предпочитаете этот продукт не покупать, а добывать собственноручно, стоит запомнить несколько вещей – а именно – какая щепа чем славится. Осина придает копченостям довольно нежный привкус. Дуб – приятный стойкий аромат. Береза – на любителя – аромат приятный, но привкус несколько дегтярный (важно! Она должна быть без коры – иначе копченость будет безвозвратно загублена). Идеально для копчения подходит древесина фруктовых деревьев – слива, груша, яблоня. А вот смолистая древесина не подходит категорически! Сосна, пихта, ель придают продукту горький привкус.

Некоторые для более интересного вкуса добавляют к щепе можжевельник, мяту, вишневые и смородиновые листья.

Помимо щепы нам понадобится любое топливо – уголь, дрова. А лучше и то, и другое – для поддержания постоянного жара и небольшого огня под нашей конструкцией.

Итак – чудо технологической мысли сооружено. Теперь настал черед самого главного – готовки! В этом вопросе Вашей фантазии будет, где разгуляться – всех вариантов и не перечесть.

 

Рыба и морепродукты

Если спросить, какой продукт  ассоциируется со словом «копченый», большинство, не задумываясь, ответит: колбаса и рыба. Первый вариант - это не для нас, а вот второй - самое оно. Рыба считается самым популярным коптильным продуктом.

Надо ли ее как-то предварительно подготовить? Надо! Целую рыбину я советую надрезать, натереть специями, в надрезы положить дольки лимона. Для натирания я б рекомендовала следующую смесь трав: сухая петрушка, укроп, орегано, белый перец, душистый перец. Любители остренького могут добавить чеснок, перец чили. Натирать рыбу принято против чешуи.

Если Вы предпочитаете коптить стейки, их лучше мариновать, а не натирать. В качестве базовой основы идет рассол: вода, соль, молотый черный перец, лавровый лист. К этой «базе» можно добавить любые травы и специи на Ваш вкус, сок лимона и пр. А можно вообще выбрать любой другой маринад – йогурт, мед, белое вино – что обычно используете. Только примите во внимание, что перед копчением рыбу желательно протереть (например, бумажными полотенцами, салфетками) или повесить просушиться на свежем воздухе.

Для копчения подходят: форель, семга, карп, окунь, треска, терпуг, минтай, камбала, мойва. Слишком жирные сорта профессионалами (к коим я себя не отношу) коптить не рекомендуется – вкус не тот.В зависимости от размера рыбы, на ее копчение требуется от 40 минут до полутора часов.

Морепродукты, которые оптимально подходят для копчения – креветки, мидии, крабы, омары. Они не требуют предварительной подготовки, но при желании можно их сбрызнуть лимонным соком или соевым соусом. А вот готовые копченые их идеально полить оливковым (или растопленным сливочным) маслом, смешанным с чесноком и зеленью. Также можно на французский манер сбрызнуть подогретым белым вином с мелко нарезанной кинзой. Для копчения морепродуктов достаточно 20-30 минут.

К рыбе и морепродуктам подойдет «белый» соус, чесночный и горчичный соусы.

Мясо, птица

Самое простое, что можно закоптить – это сосиски, сардельки (не совсем мясо, конечно . Но в качестве быстрого перекуса сойдет). А если вы предварительно запаслись булочками, дижонской горчицей, вялеными помидорами (http://www.u-mama.ru/read/article.php?id=5214) и зеленью – можно сделать великолепные хот-доги – любой американец обзавидуется! Сосиски я б рекомендовала брать с сыром – они получаются очень нежные и в то же время пикантные. Прокапчиваются за 15-20 минут.

 

На копчение куриного филе или грудок, ножек Вам потребуется от 30 минут до часа. Лучше проверять готовность курицы – чтоб не передержать ее и она не стала сухой. Вымачивать курицу можно в таком же рассоле, что и рыбу. Или просто сбрызнуть лимонным соком. На грудках и ножках лучше сделать надрезы, чтоб дым полноценно проникал внутрь. Готовый продукт идеально сочетается с маринованным луком, различной зеленью, соусом карри.

Если Вы решили закоптить целую курицу, лучше сначала отварить или запечь ее до полуготовности.

 

Великолепно в коптильне получается свиная вырезка. В вышеупомянутый рассол добавляем много мелко порубленного укропа. Замачиваем свинину на 3-5 часов.

После просушиваем, делаем надрезы, в которые вставляем чеснок (чем больше, тем лучше).

Время копчения – около 40 минут.

Также замечательно подходят для копчения свиные ребра. Их я советую предварительно промариновать (хорошо использовать аджику, лук, различный перец, соевый соус, красное вино; любители могут добавить немного майонеза или уксуса).

Очень хорошо со свиными копченостями сочетаются овощи гриль, маринованный лук, свежие помидоры, соусы по кавказским мотивам. Так же копченое мясо можно резать на бутерброды, в салаты.

Если Вы решили закоптить говядину или баранину, рекомендую мясо предварительно отбить и промариновать – для мягкости. К этим видам мяса подойдет клюквенный или брусничный соус.

 

Сало

Хоть сало и считается национальным блюдом украинцев, любят его представители практически всех народов (мусульмане не в счет). Кто-то предпочитает соленое с чесноком. А кто-то с «дымком». Стоит отметить, что коптить нужно уже соленое сало. Процесс засолки донельзя прост: сало нарезаем небольшими брусками, натираем солью (можно добавить перец, укроп, чеснок, лавровый лист), заливаем соляным раствором и отправляем на сутки в холодильник. !Не переборщите с солью – часть сала вытопится, а соль никуда не денется! Можно вообще не заморачиваться с засолкой и приобрести в магазине уже готовое сало.

Соленое сало обтираем-обсушиваем. Выкладываем на решетку кожей вниз. Время копчения составляет около 40 минут. Закопченное сало приобретает приятный золотисто-коричневый оттенок и ни с чем несравнимый аромат. Если не понравится несколько мягкая консистенция (сало горячего копчения похоже на сливочное масло), можно ненадолго отправить его в морозильную камеру. Употреблять с черным хлебом, зеленым луком, укропом и чесноком. А можно и под запотевшую рюмочку . Вкусно запекать картошку в фольге, прокладывая между ее половинками тонкие ломтики сала.

 

Овощи, грибы

В нашей стране такая пища, как копченые овощи – это редкость. Хотя, если снова взять в качестве примера Древнюю Русь, раньше это блюдо было очень распространено. Тому было логическое объяснение – стол хотелось разнообразить, сделать побогаче, а скотину забивали только в определенный сезон – когда она нарастит достаточно жира. И, кстати, овощи из коптильни вполне тянут как на деликатес, так и на повседневное блюдо – так что забыли их совсем незаслуженно.

Копченые овощи прекрасно дополняют различные блюда. В измельченном виде получается замечательная паста на бутерброды. Более того, они спокойно переносят заморозку – их можно заготавливать впрок.

Какие же овощи можно подвергнуть данной процедур? Практически любые.

Перец – коптится 20-25 минут (семена и кожица у готового перца удаляются).

Баклажаны и молодые кабачки также коптятся целиком и впоследствии очищаются от кожуры.

Лук коптят, предварительно ошпарив и подержав в разбавленном уксусе с солью и сахаром. Лучше порезать его на четвертинки или восьмеринки (в зависимости от размера). Решетку для копчения нужно простелить фольгой. Время копчения также варьируется от 20 минут до получаса.

Те же манипуляции порождают великолепный результат с помидорами, кукурузой.

На мой взгляд, с закопченными овощами великолепно сочетается заправка на французский манер: оливковое масло, уксус, дижонская горчица, соль, перец, мелко рубленый чеснок. К этому базовому набору можно добавить что угодно – мед, цедра лимона, кориандр и пр.

Помимо овощей можно коптить грибы. Наверняка белые, подберезовики, подосиновики, маслята идут на «ура». Но за неимением их сейчас в нашей лесной зоне можно довольствоваться шампиньонами. Что с ними делать? Можно замариновать (для грибов лучше всего подходит смесь растительного или оливкового масла, соевого соуса, молотого перца и любимых трав). И прямо целиком выложить на решетку. Можно нафаршировать грибы (чем угодно). Можно просто закоптить и по готовности посыпать тертым сыром. Или смешать с чесноком и майонезом. Идеальный вариант – пустить копченые грибы, смешанные с копченым же луком, в пироги. Очень вкусно!

Сыр

Кто-то скажет, что сыр горячим способом коптить нельзя. Поверьте – эти люди ошибаются. Очень даже можно – получается настоящее лакомство с характерным копченым запахом и вкусом.

Почти все, наверное, хоть раз пробовали сыр-косичку к пиву. Вкус приятный – а вот  консистенция, на мой взгляд, оставляет желать лучшего. Твердо слишком .  При самостоятельном копчении эта проблема исчезает. Размеры кусочков сыра зависят от того, какой результат Вы хотите получить. Если легкий копченый аромат и привкус – тогда лучше выбирать немаленькие кусочки. Если же хочется именно прокоптить – сыр лучше порезать. Коптильную решетку необходимо предварительно простелить фольгой. Или же можно складывать сыр на железную тарелку.

Очень вкусно коптить порезанный предварительно замаринованный сыр. В качестве маринада идеально подходит смесь оливкового масла, винного или яблочного уксуса, чеснока, прованских трав.

Копченый сыр великолепно сочетается с оливками, зеленью, виноградом, грушами, грецкими орехами, вином. Может использоваться для добавления в салаты.

Долгому хранению копченый горячим способом сыр не подлежит.

 

Излишества

Каждый человек так или иначе консервативен в питании, к чему-то привычен, чему-то удивляется. Это характерно для всех областей кулинарии – в том числе и для копчения. И если копчение мяса, рыбы, сыра вряд ли кого-то удивит, то совершенно обратное можно сказать о копчении фруктов и ягод. Наиболее популярны для копчения бананы, яблоки, груши, виноград, сливы, абрикосы, вишня, черешня. Честно признаюсь, я пока не решилась попробовать закоптить нечто сладкое – но как-нибудь обязательно рискну.

Еще один редко замечаемый в уральских коптильнях продукт – орехи. Для копчения подходят не все виды орехов – лучше всего использовать: арахис, кешью, миндаль. Копчение занимает 20-30 минут. Орехи используются как закуска к пиву, их добавляют в салаты, соусы.

Рассадные стаканчики

1)Приспособа представляет собой жестяную гильзу,свободно надетую на брусок.
 

 

...

Морковь

Предположительно, морковь впервые начали выращивать в Афганистане, где до сих пор произрастает больше всего различных видов Daucus carota. Первоначально морковь выращивали не ради корнеплода, а ради ароматных листьев и семян а дикая морковь была фиолетового цвета, родом из древнего Афганистана, но со временем, будучи жертвой садовых экспериментов, она стала бледно-белой, красной и, наконец, в 1700-х годах благодаря датчанам - ярко-оранжевой. Первое упоминание о употреблении корня моркови в пищу встречается в античных источниках в I в. н. э. Морковь описывается и в «Домострое», памятнике русской назидательной литературы XVI века......

Брюссельская капуста.

Брюссельская капуста была выведена в Бельгии, откуда проникла во Францию, Германию, Голландию. В России появилась в середине XIX в., но распространения не получила из-за суровых климатических условий. Позже были выведены более морозоустойчивые сорта. В настоящее время возделывается во многих странах Западной Европы и как деликатес пользуется большим спросом.

брюссельская капуста в 3 раза превосходит остальные виды капусты. Много в ней минеральных веществ, особенно калия, магния, железа; имеются витамины группы В, каротин, углеводы. Считается ценным диетическим продуктом.

....

Матушка тыква

...

Выращивание томатов

Лекция Фроловой Марии Сергеевны на семинаре по природному земледелию
18.01.2010 года, город Томск.
Мария Сергеевна занимается огородничеством с 1956 года.
(публикуется с любезного разрешения Марии Сергеевны)

Выращивание ТОМАТОВ

Выбор сорта
Мария Сергеевна предпочитает выращивать крупные, сладкие, мясистые томаты.
Для теплицы (салатные):
• Чудо земли
• Канадский великан
• Воловье ухо
• Сахарный великан
• Камчатский великан
• Фиделио
• Медовый спас
• Гигант Панфилова
Для теплицы (засолка):
• Московский деликатес
• Крон-принц
• Чудо света
• Олеся
Для открытого грунта:
• Вельможа
• Тяжеловес Сибири
• Царь-колокол
• Алсу
• Хлебосольные
• Шихо (очень хороший сорт, мало пасынков)
• Бутуз (засолочный)

Каждый год нужно сажать несколько сортов: неизвестно каким будет лето и какие сорта хорошо уродятся в этом году.

Сроки посева семян
• Средне-ранние сорта (средне-спелые)- 1-ая декада марта
• Ранние сорта - во 2-ой половине марта
(Центр природного земледелия СИЯНИЕ, на своих семинарах, рекомендует высаживать рассаду томатов в теплицу (в грунт) через 55 – 60 дней после всходов!!! Иначе рассада перерастает, а этого допускать нельзя! Для новосибирского региона срок высева томатов на рассаду: 15 – 25 марта).

Обработка семян
Если на пакетике с семенами указано, что они обработанные плазмой и прочими методами, то такие семена высевают без дополнительной обработки.

Если это обычные семена, то проводим предпосевную обработку:
• Заворачиваем семена в кусочек ткани (мешочком), завязываем ниткой, подписываем сорт.
• Обеззараживаем в розовом растворе марганцовки 15-20 минут
• И, сразу же, под струей чистой воды, в течение 30 мин промываем от марганцовки
• Затем, на 20 минут, замачиваем семена в растворе стимулятора (согласно инструкции на стимулятор). В качестве стимулятора можно использовать ЭПИН, ЦИРКОН, гетероауксин.
• После всех обработок, ткань (мешочек) развязывается, разворачивается и кладется на блюдце. Блюдце накрывается полиэтиленовой пленкой и ставится, примерно на сутки, в теплое место. Как только семена проклюнулись – сразу же сеять!

Подготовка земли под рассаду
Землю нужно готовить с осени:
Берем 2 - 3 ведра земли (компоста) с огуречной грядки, добавляем 1 ведро песка, 1 ведро старых вылежавшихся опилок (или торфа) и 2 ведра хорошей земли из-под черемухи или крапивы. Все смешиваем и ссыпаем в мешок. Мешок с землей оставляем на зиму ПРОМОРОЗИТЬСЯ! На балконе, на даче, в холодном гараже. Рассадная земля обязательно должна промерзнуть. Таким способом она обеззараживается.

Перед посадкой, рассадную землю оттаивают и, в соответствии с идеологией природного земледелия, обрабатывают биопрепаратом Сияние-2 Сиб БАК Р (для рассады) и Сиянием-1 (Восток ЭМ-1). Обработанную биопрепаратами Сияние землю засыпают в полиэтиленовый мешок, плотно завязывают и помещают на 2 недели в теплое темное место. Через 2 недели рассадная земля готова к высеву семян.

Посев
Каждый сорт сеют в отдельной посудине/ящике/плошке (например, в посудине от лапши До-Ширак):
• Засыпают в посудину рассадную землю, слоем 2-3 см, слегка уплотняют и раскладывают проклюнувшиеся семена по слегка уплотненной поверхности.
• Разложенные по поверхности семена засыпаем слоем рассадной земли толщиною 1 см.
• Далее всю поверхность земли в посудине засыпаем чистым снегом с ГОРКОЙ.
• Ставим посудину в теплое место и, как только растает снег, закрываем посудину пленкой.
• Как только появились всходы, выставляем плошку на подоконник. Рассаде томатов нужны прохлада и свет.

Пикировка
Пикировка проводится при появлении пары настоящих листьев:
• Берем прозрачный одноразовый пластиковый стакан емкостью 0,5 литра, в донышке делаем отверстия для дренажа, насыпаем 1/4-1/3 от объема стакана (по высоте) рассадной земли. И в эту землю сажаем росток томата, предварительно прищепнув ему центральный корешок. По мере роста рассады – землю подсыпаем.

Уход за рассадой
• Если рассада сильно вытягивается (тепло, мало света), то стебель рассады томата можно укладывать в стаканчике кольцами, оборвав листочки с укладываемой части стебля. Уложенный кольцом стебель присыпается землей. Для проведения этой операции рассада должна чуть-чуть подвянуть, но только чуть-чуть, для того, чтобы стебель стал гибче и тогда его проще уложить кольцом не повредив. Можно пользоваться препаратом АТЛЕТ.
• При достижении температуры на улице 7 градусов, рассаду начинаем выносить на балкон для закалки. Закаливаем постепенно, начиная с получаса и далее увеличивая пребывание рассады на улице до круглосуточного (если заморозки не предвидятся)

Высадка рассады
• В теплицу рассаду высаживаем 10-15 мая (для Томска) и сразу же над высаженной рассадой устанавливаем дуги и закрываем рассаду синтетическим укрывным материалом (не менее 30-ки)
• В течение 10 дней рассада приживается под укрывным материалом. В этот период ее не трогают.
• Когда минует угроза заморозков, укрывной материал снимается, дуги убираются. Рассада томатов окучивается и сразу же МУЛЬЧИРУЕТСЯ! Мульчируется травой, сеном, соломой и др. органикой слоем 7-10 см. Раз в неделю проводится полив препаратами Сияние-2 и Сияние-1 попеременно.

Подготовка грядок
Грядки готовятся с осени, сразу же после снятия последних томатов:
• Поперек грядки, скажем с левой ее части, роется траншея-канавка глубиной 30-40 см и шириной 40-50 см
• В эту траншею укладывается измельченная ботва только что отплодоносивших томатов, сорняки и другие органические материалы с садового участка. Вся эта органика пересыпается препаратом Сияние-3 (применяется только для компостирования), увлажняется и засыпается землей из новой траншеи-канавки, которую вы начинаете копать тут же, чуть правее. Закладываете органику, пересыпаете Сиянием-3, увлажняете, засыпаете землей из новой, более правой, траншеи. И т.д.
• Как только, таким способом, вы заполните органикой всю грядку, ее можно замульчировать, пролить Сиянием-2 и закрыть синтетическим укрывным материалом. Подготовленная таким образом грядка в теплице, в таком виде, уходит в зиму. Почвенные бактерии начинают работать и повышают плодородие грядки к следующему сезону.
• Желательно пленку (или другое покрытие) с крыши теплицы снять, чтобы снег закрыл грядки в теплице. При таком подходе червей в грядках будет много, что так же способствует повышению плодородия.

Выращивание томатов в 2-а ствола и пасынкование
• В условиях Томска, томаты выращивают не более чем в 2-а ствола.
• 2-ой ствол томата пускается выше 1-ой цветочной кисти (2-ой ствол – это пасынок из пазухи 1-ой цветочной кисти). Ниже 1-ой цветочной кисти все листья удаляются.
• Все остальные пасынки удаляются. При удалении пасынка в пазухе листа оставляем пенек 1-2 см, чтобы в этом месте пасынки больше не отрастали. Если этого не сделать, а выломать пасынок целиком, то на этом месте вырастит новый.
• Подвязывают стебли (стволы) томата и кисти с плодами к шпалере (если она у вас в теплице имеется), либо к вертикально натянутому шпагату между верхом каркаса телицы и вбитым в грядку колышком. Стебли томата пускают вокруг натянутого шпагата, как бы обкручивая стеблем шпагат по часовой стрелке (за ходом солнца).
• После появления завязей на 2-ой цветочной кисти, листья ниже этой кисти удаляются. Мы должны кормить плоды, а не листья.
• После появления завязей на 3-ей цветочной кисти, листья ниже этой кисти тоже удаляются.
• После появления завязей на 4-ой или 5-ой цветочной кисти точку роста стеблей прищипываем! Но листья не обрываем! Делаем это в конце июля. На большее количество кистей и рост, тепла и солнца томатам в наших условиях не хватает!
• Томаты снимаем красными, спелыми. Только последние томаты, в конце сезона снимаем не до конца созревшими.

Подкормки
• В течение сезона подкармливают настоем крапивы, травы, сорняков. Настоем золы.
• 1-2 раза подкармливаем Кемирой, Гуматом.

Борьба с фитофторой
• При появлении признаков фитофторы делают опрыскивание раствором следующего состава (на 10 литров воды):
1. 1 столовая ложка (без горки!) медного купороса
2. 1 литр сыворотки (от молока) или нежирного молока
3. 30-40 капель йодной настойки
4. 30-40 капель глицерин (для лучшего прилипания раствора)
• Второй раз обрабатывают через 2 недели, но без медного купороса!
• Для профилактики болезней, в том числе и фитофторы, томаты можно опрыскивать раствором биопрепарата Сияние-2

Выращивание плодов томата весом до 1 кг
Для этого делаем следующее:
• Оставляем на цветочной кисти 2-3 самых крупных цветка, остальные прищипываем
Вот эти оставленные крупные цветки и дадут нам в дальнейшем крупные плоды

Агротехника выращивания помидор от Панина Андрея Александровича.

 

Земля для рассады. Землю готовлю с осени.

..

Иван - чай. Рецепт.

 Хочу поделиться рецептом приготовления вкуснейшего и очень полезного чая из
кипрея, или, как его называют, иван-чая. Это растение хорошо вам знакомо, так как растет везде.
Ивай-чай является единственным во всех смыслах естественным чаем!

  Иван-чай  известен на Руси более десяти веков. Этот напиток упоминается в
древних русских рукописях, его пили еще во времена строительства
Москвы, его знала и любила Европа. В XIX веке иван-чай активно
экспортировался в Великобританию. Но, зато на родине в XIX веке
российский рынок заполонил индийский чай и целебный национальный
напиток был незаслуженно забыт. А ведь этот исконно-русский ароматный,
чуть терпкий напиток не только вкусен, но и очень полезен для всего
организма.

Какими же волшебно-целебными свойствами обладает иван чай?
* Вяжущее и противовоспалительное
* Болеутоляющее и жаропонижающее
* Успокоительное при стрессах, нервных нагрузках
* Снимает пищевые, алкогольные отравления, отрезвляет
* Ощелачивает, очищает кровь
* Повышает иммунитет
* Восстанавливает силы при истощении * При гипертонии, атеросклерозе и малокровии
* При подагре и нарушении солевого обмена
* Зарубцовывает язвы желудочно-кишечного тракта
* При камнях в печени, почках и болезнях селезенки
* При внутренних кровотечениях, болезненных менструациях
* Укрепляет корни волос
* Уменьшает интоксикацию при раке
* Помогает избавиться от простатита и аденомы предстательной железы.

  Итак, как же его приготовить?

Читать далее...

ЭМ - технология в САДУ и ОГОРОДЕ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЭМ - компоста
ЭМ-технология-ЧТО ЭТО?
ЭМ_технология весной (часть1)
ЭМ-технология весной(часть2)
ЭМ-технологиявесной(часть3)

В Тверской области собирают тонну картофеля с сотки

Начинать хорошее дело никогда не поздно, но сейчас самое подходящее время для обдумывания проектов получения высокого урожая. У нас в России не мало примеров энтузиастов своего дела как профессионалов, так и любителей. Уникальна методика от кашинского агронома Владимира Ивановича Картелева.

«Огород по Картелеву»

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЕСТЕСТВЕННОГО ПЛОДОРОДИЯ(прокрутить вниз, очень много интереснейших ссылок)

 

 

Серия сообщений "огород":
Часть 1 - Как вырастить здоровый лук
Часть 2 - Озимые посевы овощей
Часть 3 - Сибирский клуб любителей дачной жизни
Часть 4 - ЭМ-технология
Часть 5 - В Тверской области собирают тонну картофеля с сотки
Часть 6 - Летняя обрезка плодовых деревьев. Видео.
Часть 7 - Посевной лунный календарь 2011
...
Часть 21 - Инструменты в помощь дачнику
Часть 22 - ПОДГОТОВКА ПЛОДОРОДНОЙ ПОЧВЫ ПОД РАССАДУ.
Часть 23 - Хлеб как подкормка огурцам

Как вырастить здоровый лук

 Александра Соболевская, сайт www.lubludachu.ru
    

 

 Несколько лет мне не удавалось выращивать такой лук, как мне бы хотелось, а лука нашей семье нужно много. Надо сказать, что этот овощ в нашей семье на особом положении. Когда мой муж садится обедать, то на столе должна быть очищенная луковица средних размеров. И так каждый день. Летом - зеленый лук, а потом луковицы. Поэтому я всегда выращиваю много лука. Читать далее
 

Серия сообщений "огород":
Часть 1 - Как вырастить здоровый лук
Часть 2 - Озимые посевы овощей
Часть 3 - Сибирский клуб любителей дачной жизни
...
Часть 21 - Инструменты в помощь дачнику
Часть 22 - ПОДГОТОВКА ПЛОДОРОДНОЙ ПОЧВЫ ПОД РАССАДУ.
Часть 23 - Хлеб как подкормка огурцам

Прудик

Еще я смастерила прудик. Хотелось конечно чего-то большого и грандиозного, но без мужской помощи осилила лишь маленький прудик из детской ванны.

В начале вкопала ее в землю, затем из внутри намазала плиточным клеем и оставила высыхать. Да еще был у меня светильник сломанный в виде лебедя  - очень он туда просился и я его поставила на этот клей.

и что из этого вышло

Пруд из старой ванны

автор Валерий Иванов

Представьте себе, что вы въехали в квартиру, где требуется капитальный ремонт или решились на такой ремонт в своей существующей квартире. И в первую очередь - с заменой сантехники. Непременно возникнет проблема с утилизацией старой ванны. Эта проблема решается двумя способами: вытащить ванну из квартиры и оставить у входа в подъезд (она больше дня не пролежит - кто-нибудь увезет к себе на дачу) или самим вывезти эту ванну на собственную дачу.

Но во втором случае возникает новая проблема: а что там с ней делать ? В простейшем случае - использовать в качестве емкости для воды. Но ведь душа требует красоты, ведь вы же увлекаетесь садовым дизайном... Естественно, что первое, что приходит в голову - превратить эту ванну в мини-прудик.

Однако, поискав в сети информацию на эту тему, вы обнаруживаете, что большинство сообщений - с отрицательными отзывами о неудачах с созданием такого прудика. И напрашивается вывод о том, что от этой идеи стоит отказаться...

Тем не менее, я хочу предложить вашему вниманию еще один способ превращения ванны в пруд. Сразу скажу, что в собственной практике я решил проблему с ванной по варианту номер один, поскольку на тот момент вывозить ванну было некуда, поэтому все нижесказанное будет носить характер теоретических рекомендаций и без иллюстраций из жизни. Впрочем, не исключено, что кто-то захочет такой способ испробовать и потом поделится практическим опытом, который подтвердит или опровергнет предлагаемые идеи.

Итак, приступим...
Для осуществления этой идеи (или мечты) нам потребуется собственно ванна (а она уже, конечно, давно стоит в саду) и некоторые материалы:

- пакет клея для керамической плитки;
- пара пакетов цементно-песчаной смеси (или мешок цемента и куча песка);
- одно-два ведра щебенки или гравия;
- одно-два ведра глины (если ее не обнаружится в грунте);
- несколько кусков металлической сетки;
- моток мягкой стальной проволоки;
- два десятка камней среднего и крупного размера (желательно).
Но, прежде всего, давайте выберем в саду место для создания прудика. Вопреки достаточно распространенному мнению, не стоит располагать его в самом низком месте сада. И уж совсем нежелательно сырое или топкое место с близким уровнем грунтовых вод или с весенним застоем талых вод. Нужно выбрать сухое место с прочным грунтом (очень неплохо, если на глубину до полутора метров - глина с песком).
С точки зрения солнечного освещения - лучше выбрать место в полутени, но можно и на открытом месте (потом посадите с южной стороны прудика высокое растение, создающее полутень).
И еще. На месте будущего пруда зимой гарантированно должен лежать снег, т.е. в этом месте его не должно выдувать. Это повышает шансы выживания рыбок в пруду.

Теперь копаем яму. Ее глубина должна быть больше высоты ванны на 20-30см, с тем, чтобы верхний уровень края ванны оказался бы ниже основного уровня почвы. Особенно, если прудик располагается на плоской лужайке или газоне. Всю выкопанную землю сразу увозим на тачке куда-нибудь подальше - она нам больше здесь не пригодится. Если обнаружится чистая глина (без примесей песка), то ее собираем в отдельном месте и укрываем от дождя.
Очень рекомендую (особенно, если все происходит на газоне) при выкапывании ямы грунт сразу убирать в тачку и вывозить, в крайнем случае - застелить траву прочным покрытием (фанера, линолеум и т.п.) и собирать землю на него, а потом - увозить. Ну, разумеется, это не столь важно, если вы творите в чистом вскопанном поле без какой-либо растительности...:) Но тогда зачем в таком месте пруд?

Итак, яма, выкопанная по форме ванны, готова. По ее периметру нужно снять дерн и грунт на ширину и глубину в 20-30 см. Хотя это можно сделать и позже. Теперь осталось опустить ванну в эту яму. Для этого понадобятся четверо физически сильных мужиков или один, но с лебедкой. Уф-ф-ф, ванна на месте. Проверяем уровнем горизонтальность ее верхних краев и засыпаем пустоты между стенками ямы и ванны песком. Теперь картина выглядит так: в землю вкопана ванна, а по ее периметру - прокопана канава по колено.
Ну вот, черную работу мы сделали, теперь приступаем к творческой ее составляющей... Правда, учитывая затраченные моральные и физические силы, это можно и отложить на следующий день, а пока достойно отметить законченный этап...:)

Какие понадобятся инструменты?
- Ведро - для воды;
- Тазик - размешивать раствор;
- Мастерок (или прочный садовый совочек);
- Пассатижи - кусать и гнуть проволоку;
- Ножницы по металлу - если придется резать сетку.
Клей для керамической плитки (на цементной основе) разводим водой, строго придерживаясь инструкции, изображенной на пакете, особенно в части соотношения воды и сухой смеси. Обычно такой клей - белого цвета, поэтому неплохо бы добавить в него пигмент подходящего темного нейтрального цвета коричневых тонов.
Если сделать все правильно, то мы получим густую тестообразную кашу.

Внимание! Эта масса довольно быстро затвердевает, поэтому в течение часа никуда не стоит отвлекаться.
Рукой в перчатке наносим готовый клей на внутреннюю поверхность ванны тонким слоем, не особенно заботясь о его выравнивании(чем больше неровностей - тем лучше). Намазывать клей на дно не обязательно, но если останутся его излишки - намажьте и дно.
В зависимости от комплекции мазальщика (мазальщицы) эту процедуру придется делать либо сидя на корточках внутри ванны либо лежа на земле рядом с ванной. Как вариант, можно выполнить эту процедуру до опускания ванны в яму. Но при этом остается вероятность повреждения нанесенного покрытия в процессе такелажных работ.
После нанесения клея ванну накрываем от возможного дождя пленкой и оставляем на просушку до следующего дня.

Смысл всей описанной выше процедуры - сделать поверхность стенок ванны менее гладкой и более естественного цвета. Замечу, что вместо такого клея можно было бы использовать и обычный цементный раствор, но это менее надежно и сложнее в исполнении (раствор будет стекать по гладким стенкам ванны).

Следующий этап - настилаем металлическую сетку. Здесь есть варианты: либо использовать одну сплошную полосу, либо разрезать на четыре куска. Все будет определяться особенностями сетки. Сеткой закрываем верхние края ванны и ее стенки, достаточно до половины глубины ванны, дно лучше не закрывать.
В нескольких местах (особенно по углам) нужно привязать к сетке кольца из проволоки, выступающие перпендикулярно стенкам. Они понадобятся позже для крепления проволоки, из которой образуются горизонтальные полочки по углам ванны или по ее узким сторонам.
Теперь разводим цементный раствор из готовой сухой цементно-песчаной смеси, или из цемента и песка, в соотношении 1:3. Этим раствором обмазываем сетку, не выравнивая поверхность раствора. При этом можно в отдельных местах воткнуть в раствор камешки щебенки или гравия. А в тех местах, где сделаны горизонтальные полочки из проволоки - вставить более крупные камни. Цементный раствор не нужно наносить по всей поверхности, достаточно это сделать только фрагментами, чтобы закрепить сетку и камни.
И не забудьте тщательно заделать этим раствором сливные отверстия ванны, особенно - в дне...:)
Теперь нанесенный цементный раствор оставляем сохнуть пару дней...

Очередь дошла до глины. На дно ванны насыпаем сухую глину толщиной в несколько см. Готовим из глины густой раствор и обмазываем стенки ванны, закрывая бетонные поверхности и пустоты в камнях. Очень неплохо заранее приготовить (особенно, если дело происходит весной) какие-то влаголюбивые неприхотливые растения (например, мята перечная, мать-и-мачеха) и закрепить их корни глиной в верхних частях стенок.

Глину можно подсушить несколько часов (но не обязательно) и можно наполнять пруд водой. Делать это нужно очень медленной струей, опустив шланг на дно, а его конец чем-то закрыть (например, разбрызгивающей насадкой), чтобы не размыть струей глину.

Из близлежащего естественного водоема очень желательно принести несколько водных растений с корнями и комом ила. В результате в ваш прудик попадут многие водные живые микроорганизмы, существа и растения. И самое важное - запустить мальков рыбок, желательно также из природного водоема, лучше всего - верховок.
Все это повысит вероятность установления в таком даже мини-прудике природного равновесия.

Если вы помните, мы оставили вокруг прудика (теперь мы эту ванну будем называть прудиком) канавку. В нее теперь можно посадить прибрежные или болотные влаголюбивые растения, а также поставить крупные камни, создающие рельеф берегов прудика. При регулярном доливании воды в прудик, часть ее будет переливаться через края ванны, питая водой эти растения.

Внутри прудика можно также посадить какие-то водные растения. Частично - на дно (в горшке или закрепив камнями), частично - в камнях на горизонтальных полочках.
Все, что касается прудовой растительности, уже всем хорошо известно, об этом везде очень много информации, поэтому здесь я не буду про них рассказывать.

Предложенная технология превращения ванны в пруд предполагает, что внешне такой прудик будет выглядеть достаточно естественно. И совсем не будет видно, что он сделан из ванны.
Довольно быстро все стенки покроются оседающими частицами, вода будет не идеально прозрачной, появится сама-собой всяческая мелкая водная растительность и многие признаки рукотворного происхождения пруда, его искусственность станут менее заметны.
Недостаток такого пруда - его правильная геометрическая форма - устраняется так. При декорировании стенок уже образуются неровности, искажающие идеально ровный контур поверхности воды. Кроме того, асимметрию можно создать расширением берегов и их переменным по высоте рельефом. Например, у одной из сторон пруда делаем пляжик из щебенки или гравия. У другого края можно соорудить из камней мини-альпинарий.
Разумеется, здесь есть простор для творчества и экспериментов.

Еще несколько рекомендаций.

Старайтесь не занести в пруд улиток - они чистят все поверхности стенок, открывая его искусственное происхождение.
Не пытайтесь превратить такой пруд в большой аквариум с прозрачной водой и золотыми рыбками.
Не стоит запускать в пруд карасей и им подобных рыбок. Они любят копаться в донном иле, поэтому вода будет постоянно мутной.
Идеальный вариант породы рыбок - верховки. С ними всегда будет чистой поверхность воды и гарантированно не будет комаров (верховки уничтожают их даже на лету, выпрыгивая из воды).
Не нужно менять воду в прудике, только доливать (и переливать) пару раз в месяц.
Не нужно чистить его без особой нужды, а только в том случае, когда там появится какой-то быстрорастущий агрессор растительного происхождения, пытающийся заполонить собой все пространство.
И в заключение мне хотелось бы сказать, что предложенная мною технология может показаться слишком сложной.
Но ничто не мешает вам попытаться пропустить какие-то из операций или сделать как-то иначе. В конечном счете, к оптимальному варианту можно прийти только методом проб и ошибок после нескольких экспериментов.
Вот только - где взять столько ванн...? :)))

А тем, кто все же решится поверить в рассказанное и проверить на практике - пожелаю удачи и успеха!

Если же появится желание что-то уточнить или покритиковать - милости просим на форум или отвечу на письмо.

Дополнение
Совсем забыл сказать об одной важной стороне: как быть зимой?
Возникают вопросы:
- Нужно ли сливать воду ? Возможен ответ - нет
- Перезимуют ли рыбки ? Возможен ответ - да
Эти мои предположения основаны на проведенном эксперименте по моделированию подобного водоема. Было это два года тому назад. При разборке старой бани обнаружился бак для воды, сваренный из 2-х или 3-х миллиметровой стали и имеющий прямоугольную форму с размерами примерно 50х70х70 (последняя цифра - высота).
Ну вот, закопал я этот бак в грунт, наполнил водой, бросил на дно камни, грунт, посадил водные растения и запустил рыбок (верховок). Ну, то есть сделал примерно то же, что и с ванной в вышеприведенном рассказе. Летом этот примитивный водоем жил и здравствовал, а на зиму ушел в таком же состоянии. При этом толщина снега в этом месте была достаточно большая: от полуметра до метра.
Наступила весна. И каково же было было мое удивление, когда в воде обнаружились рыбки живыми. Более того, после того как я их перенес в другой, более крупный пруд (пленочный) они еше и размножаться там стали...

Второе наблюдение, уже над большим прудом. Глубина его в самом глубоком месте - не более 70-80 см от зеркала воды до дна. Казалось бы, он должен полностью перемерзнуть и рыбы в нем должны погибнуть. Но когда я в марте пробурил лунку, то оказалось, что толщина льда - не более 30 см, а ниже - вода.
Напрашивается такой вывод: оставшаяся на зиму в водоеме жизнь (в любых ее проявлениях) каким-то образом предохраняет водоем от полного промерзания.
Ну и тепло земли-матушки имеет огромное значение даже на такой небольшой глубине. А толстый слой снега служит теплоизолятором.

Поэтому, возвращаясь к пруду из ванны, можно рискнуть оставить его зимовать, не сливая воды. При этом желательно бросить в него несколько пустых пластиковых бутылок, которые будут выполнять роль демпферов при расширении льда. И в случае малоснежного начала зимы придется позаботиться о дополнительном укрытии (лучше всего - снегом). Хотя, конечно, чугунная толстостенная ванна может иметь свои особенности...

Валерий Иванов
www.humangarden.ru

Пень. Как выкорчевать пень. Как избавиться от пней на садовом участке. Способы корчевания пней.

 http://www.delaysam.ru/dachastroy/dachastroy64.html

 

Когда гибнет большое дерево на садовом участке, или его спиливают умышленно, решая какие то другие задачи, или раскорчевывают новый, ранее неосвоенный участок, то возникает проблема - как избавиться от пня. Множество форумов в интернете посвящено решению этого вопроса. Рассмотрим и мы несколько таких способов.

Читать далее...

Декоративный прудик на даче

Вот такой прудик.





Берем старую покрышку (кто какую найдет , на шиномонтажке бесплатно), затем отрезаем электролобзиком верхний край (режется легко).

Выкапываем яму чуть больше диаметром покрышки и укладываем будущий прудик, затем выравниваем дно.



Берем пленку в два слоя и укладываем в покрышку, расправляя по форме.



Край пленки слегка заправляем за борт.

Наливаем в пруд воду и одновременно поправляем пленку, что б она легла как можно ровнее.



Затем укрепляем край пленки землей и оформляем камнем.





Самое главное покрышку сильно не углубляйте, пусть она будет чуть выше уровня земли, тогда дождевая вода с землёй не будет стекать в прудик.

Когда все готово можно установить и фонтан, я его сделала так: купила в зоомагазине турбину для аквариума и к ней продаются насадки для фонтана. Все это дело собрала и установила в пруд, а провод вкопала в землю предворительно просунув его в пластиковый шланг.

Вот что получилось ( по цене примерно рублей 600).

dom.sibmama.ru