1.1 Ткани нужно сложить лицевыми сторонами вовнутрь ( для Pojagi это не существенно так как ткань двусторонняя) так, чтоб ткани были не вровень, а со смещением в ширину лапки вашей машины. Можно и чуть больше и чуть меньше – это зависит от желаемого результата. Затем проложить обычный машинный шов отступив на ту же ширину от края нижней ткани.

1.2 Так выглядит обратная сторона на данном этапе. Осталось прогладить шов.

1.3 Сейчас нужно оба слоя ткани раскрыть и направить срезы в одну из сторон так, чтоб длинный припуск накрыл короткий. Разумеется опять нужно прогладить.

1.4 Тот же этап с обратнойстороны.

1.5 Суть этого этапа в следующем – необходимо выступающую часть ткани подвернуть под короткий припуск и прострочить в край. В результате мы увидим с одной стороны две строчки, а перевернув – одну, на расстоянии чуть меньше ширины лапки от места соединения тканей. Как результат выглядит наглядно можно увидеть на фото в пп 2.5 и 2.6

2.1 Ткани складывают вровень изнанками вовнутрь ( опять же – для  Pojagi не существенно) и прокладываем шов на расстоянии чуть меньше ширины лапки. Это удобно делать, если у вашей машины есть функция смещения иглы. В этом случае вы как обычно будете совмещать край лапки с краем срезов, что гарантирует ровную строчку.

2.2 Раскрыть  ткани, прогладить на ребро, а затем сложить вдвое так,  чтоб их лицевые стороны  оказались внутри.

2.3 Подправить ткань так, чтоб проложенный шов оказался на вершине.

2.4 Затем проложить еще одну строчку но уже на расстоянии ширины лапки. Таким образом, срезы припусков оказались внутри шва и не видны ни с лица, ни с изнанки. На этом этапе «выворотный шов» завершен.

2.5 Так как полученный в ходе первых четырех операций выворотный шов расположен на ребро, то необходимо его сделать плоским. Для этого его заглаживают на желаемую сторону и прокладывают строчку вдоль края. В результате  мы увидим две строчки с одной стороны,

2.6 а с другой – только одну. Таким образом мы получили тот же дизайн что и в п.1, но пришли к нему другим способом.

Давайте разберемся – зачем нам нужны оба эти шва, если внешне они выглядят одинаково? А вот зачем. Запошивочный  шов состоит из четырех слоев ткани, а выворотный – из  пяти.  Так как Pojagi часто используется в изделиях,  просматриваемых на свет, то понятно, что чем больше слоев, тем темнее будет линия шва. Это вносит определенный декоративный элемент и особенно эффектно выглядит на прозрачных тканях темных тонов.

3.1 Ткани складываются вровень лицевыми сторонами вовнутрь и прострачиваются  на двойном расстоянии ширины лапки.

3.2 Далее ткани нужно раскрыть и прогладить так, чтоб  направить припуски в обе стороны. На фото видна обратная сторона, но все равно заметно, что припуски раскрыты.

3.3 А вот так все выглядит со стороны припусков.

3.4 Осталось припуски подвернуть вовнутрь и,  сложив вдвое всю его ширину, застрочить. Тут вы видите как выглядит готовый шов с одной стороны.

3.5 А тут тот же результат, но с обратной стороны

4.1 Ткани прикладывают вровень лицом друг к другу и прострачивают на расстоянии задуманной ширины складки. Можно и не мудрить, а оставить ту же ширину лапки

4.2 Верхнюю ткань следует перекинуть вниз, но не меняя положение шва. Таким образом, срезы припусков окажутся покрытыми тем слоем ткани, который изначально был сверху. Вам останется, сохранив положение тканей, проложить еще одну строчку постаравшись сделать это «след в след» предыдущему шву, и затем раскрыть оба слоя ткани.  На фото вы видите как раз заключительный этап.  Справа линия шва для наглядности несколько отведена в сторону – на самом деле строчку надо проложить ближе к линии перегиба ткани.

4.3 На этом фото видно как выглядит заключительный этап с противоположной стороны.

5.1 Выбрать желаемый рисунок, и почти незаметной линией нанести его на нужный участок ткани с той стороны, которая планируется быть обратной в самом изделии.

5.2 Проложить по линии рисунка шов «вперед иглу»,  тем самым перенеся его на лицевую сторону.

5.3 Перегибая ткань по линии ручного шва, прокладываем нитью в тон ткани широким шагом иглы новую строчку. Удобно это делать используя лапку для потайного шва или, как у меня, оверлочную. Главное чтоб у нее был выступ, в который удобно упирать сгиб ткани. При этом иглу надо перенести как можно ближе к самому сгибу. И еще одно – концы нитей нужно постараться заправить в канавку образуемого защипа. В этом случае ваш узор будет выглядеть аккуратно с обеих сторон

6.1 Ткани расположить со смещением одинаковыми сторонами во внутрь либо наружу – это не суть важно так как результат с обеих сторон будет идентичен.

6.2 Выступающую часть нижней ткани отогнуть на себя прикрывая таким образом срез верхней. Этот процесс следует укрепить проложением наметочного стежка ( шов «вперед иглу», только гораздо крупнее обычного).

6.3 Завершив наметку верхнюю ткань следует отогнуть от себя, а затем обратно вернуть в прежнее положение, но при этом не полностью, а образуя складку накрывающую сгиб другой ткани, который закреплен наметкой (п.6.2) Осталось швом «через край» укрепить новое положение тканей. Результат можно увидеть на фото.  Вам осталось перевернуть заготовку и повторить процесс для противоположной стороны. В завершении не забудьте убрать наметочный шов

7.1 Ткани накладывают вровень лицом либо вовнутрь, либо наружу. Затем, на расстоянии двойного припуска прокладывают наметку, чтоб закрепить положение.

7.2 Верхнюю ткань отгибают и вдоль линии сгиба прокладывают шов «вперед иглу». На снимке можно заметить проглядывающую местами нить наметки.

7.3 Перевернув свою заготовку вы увидите то, что представлено на фото.

7.4 Осталось подвернуть выступающий припуск и вдоль его линии сгиба проложить шов «вперед иглу».

7.5 Так выглядит завершенная заготовка если ее снова перевернуть.

8.1 Ткани складывают в один уровень и на расстоянии одного припуска прокладывают шов «за иглу». Кстати сказать, все внутренние швы, которые не будут заметны на внешней стороне есть смысл именно этим швом и прокладывать. Он гораздо прочнее шва «вперед иглу», однако с одной стороны его внешний вид не соответствует требованиям дизайна. На фото именно эта обратная сторона и представлена. Кроме того, тут оба соединяемых слоя ткани раскрыты.

8.2 Обернув знакомыми движениями (см. п 4.2) припуски переносим верхний слой под нижний. И вдоль линии перегиба прокладываем шов «вперед иглу». У нас образовалась складочка как в п.4

8.3 Теперь наша задача превратить ее в плоский шов. Для этого отгибаем складочку на одну из сторон и прихватив ткань основы сгибаем заготовку. Эта процедура очень напоминает движения описанные в п.6.3  Разумеется фиксируем это положение тем же швом – «через край». По завершении слои тканей раскрываем и сверяем с тем что на фото – полоса шва ограниченна с одной стороны швом «вперед иглу», а с другой – «через край».

8.4 С обратной стороны виден только шов «через край».

9.1 Для этого нужно подготовить оба лоскута соответствующих размеров

9.2 Меньший лоскут нужно подвернуть по периметру на величину около 1 см и прометать. Особо аккуратно следует обработать сгибы ткани на углах. На большем лоскуте определиться с местом, куда будет вшиваться меньший и вырезать из него некую часть, которая по форме идентична вшиваемому лоскуту, но по размеру меньше на 4 см по каждой стороне.

9.3 На углах следует сделать надсечки длиной около 1 см

9.4 Аналогично меньшему лоскуту отгибаем припуски на большой детали и прометываем. Затем следует утюгом закрепить линии сгибов, а нить наметки удалить. Работая утюгом не следует водить им по краю – он растянется. Делать это нужно прикладывая и поднимая утюг. Я не учла этот момент и мне в дальнейшем пришлось большую часть заменить

9.6 Большую деталь переворачиваем, расправляем и вдоль линии сгиба прокладываем еще одну наметку по периметру

9.7 Тот же процесс, но немного крупнее. Будьте аккуратнее на углах, чтоб не повредить переплетение нитей!

9.8 Потайным швом соединяем сгиб каждой ткани с основой  а на внутренних углах лучше сделать закрепки, выполняя несколько стежков «через край» по одному и тому же месту. Наметку снять, а заготовку прогладить. При желании можно контрастной нитью по периметру проложить шов «вперед иголку».