МК цветочный фей. часть 4

Малыш в мешочке. Мастер-класс Елены Лаврентьевой часть 1

1.

мастер-класс далее...

Малыш в мешочке. Мастер-класс Елены Лаврентьевой часть 2

1.   Начинаем прошивать бровки. Вводим иглу сверху вниз как на фото...

смотрим далее...

Малыш в мешочке. Мастер-класс Елены Лаврентьевой часть 3

1.   Сделаем туловище.

смотрите далее...

Малыш в мешочке. Мастер-класс Елены Лаврентьевой часть 4

1.   Прошиваем сосочки, как на фото.

смотрите далее...

4 способа размножить лилии


Посадка чешуек луковиц

Это самый эффективный способ, он применим ко всем лилиям. Чешуйки можно снимать весь сезон, но лучше это делать осенью и весной при пересадке лилий.

1. Отгребите землю, стараясь как можно меньше тревожить корни, достаньте луковицу. Аккуратно выломайте 5 - 6 наружных чешуек от донца луковицы. Место отлома промойте раствором марганцовки и присыпьте золой. Прикопайте луковицу на прежнее место.

2. Чешуйки промойте бледно-розовым раствором марганцовки, затем обработайте раствором «Корневина». Подсушите и опудрите смесью толченого угля и серы.

3. Чешуйки посадите в грунт через 5 - 6 см, с междурядьями 20 - 25 см, заглубляя их на 2/3 высоты. Почву замульчируйте торфяной крошкой, посадки притените. Не допускайте пересыхания почвы. Осенью маленькие луковки, образовавшиеся из чешуек, можно посадить на доращивание.

Далее

Выращивание земляники садовой по методу Козлова С.Ф.


Вот уже несколько лет, как случайно в поисках лунного посевного календаря наткнулась на сайт фермера Сергея Федоровича КОЗЛОВА http://strawberryfarm.info , который выращивает землянику под Санкт-Петербургом. Его метод заключается в снятии трудоемкости и упорядочнии действий садовода. Дело в том, что земляника после трех лет выращивания снижает урожайность и ее становится трудно обрабатывать. С.Ф. Козлов предлагает разбить все посадки на 4 части. У меня не плантация, конечно, но клубника - это святое. На ягодки в основном и гости на дачу приезжают. Надо сказать, что у него я прикупила и клубничку - хороша! Вот что у меня получилось, когда я переделала его способ под себя с некоторыми добавлениями от Людмилы КОРНИЛОВОЙ, кандидата сельскохозяйственных наук.

Календарь садовых работ по уходу за земляникой садовой для северо-западного региона России

читать далее

Роспись камней мастер-класс

Материалы:
Краски:
Черный, Белый, Красный, Желтый, Темно-коричневый, Жженая сиена, Желтая Охра.
Кисти: средняя и маленькая плоские, маленький круглая, подводка(лайнер).
Другие: Карандаш, закрепительный лак.
1. Божьи коровки – простой и популярный объект для росписи камней. Они великолепно подходят для начинающих. Ищите маленькие круглые или овальные камни, как на фотографии. Для этого проекта я выбрала камень, который вы видите в центре.

2. На рисунках ниже показано, как сделать набросок вашей божьей коровки.
Используя карандаш,разделите камень на три части. Сделайте центральную секцию больше, чем все остальные.
3. Когда Вы будете удовлетворены вашим наброском, обведите черной краской контуры, используя кончик кисти.




Нарисуйте два полумесяца, касающиеся разделительных линий.
В получившейся полосе должны располагаться крылья.

В центре полосы «выкраиваем» треугольник.
Это похоже на открытые крылышки.

Теперь рисуем тело божьей коровки на третьей секции камня

3. Когда Вы будете удовлетворены вашим наброском, обведите черной краской контуры, используя кончик кисти.



4. Наносим на крылья маленькой плоской кисть основу – белую краску. Следующие слои, уже цветные, от этого будут гораздо ярче.

5. Красим тело каким-нибудь темно-коричневым цветом (я использовала умбру жженую)


6. Цветом светлее (например, жженая сиена) добавьте ряд полосок на коричневом теле.



7. Выделите центр каждой полосы Желтой охрой.
Совет.
Свет и тень – самые мощные инструменты для того, чтобы сделать ясными особенности животных. Тональный контраст между темными и светлыми областями усиливает воздействие и добавляет реализм ко всей вашей работе.


8. Красим крылья в яркие цвета. Я выбрала оранжевый, полученный путем смешивания красного и желтого. Я всегда предпочитаю смешивать цвета вместо того, чтобы использовать готовые. Нанесите краску в два слоя.

9. Рисуем черные точки на крыльях маленькой круглой щеткой. Не стремитесь сделать их совершенно круглыми, в природе такого не бывает.
10. Теперь можно покрыть черной краской всю остальную часть камня.





11. Нарисуйте голову (маленький круг белой краской). Две белых точки для глаз и овал для рта – вот и вся мордочка.


12. Теперь лайнером (или просто кистью-единичкой) белым цветом нарисуйте два крючкообразных усика на двух сторонах головы.

13. На рисунке ниже нарисовано, где рисовать два удлиненных крыла лайнером и белой краской



14. Растворите немного белой краски в воде, чтобы получить прозрачный цвет. Нижние крылья, которые мы сейчас рисуем, настолько прозрачны, что сквозь них видно тело божьей коровки. Закрасьте нижние крылья, используя круглую маленькую кисть.



15. Используйте лайнер и белый цвет, чтобы нарисовать прожилки на прозрачных крыльях.

6. Ваша божья коровка закончена. Покройте ее лаком, чтобы защитить камень. Изменяйте цвета, чтобы создавать жуков по своему вкусу.


Автор: Ernestina Gallina

Плоды размером с тарелку.

Плоды размером с тарелку Ведя активную переписку с коллекционерами растений по всей России в течение нескольких лет, я подобрал коллекционные сорта томатов, которые устраивают меня и по размерам плодов, и по урожайности, и по устойчивости к болезням. Эти сорта хорошо зарекомендовали себя в нашей суровой климатической зоне.
Начинаю с выращивания рассады. Перед протравливанием в марганцовке семена в марлевых узелках с меткой на 10-12 часов погружаю в стакан горячей воды (до 45-50оС), в котором растворена 1 чайная ложка пищевой соды. Этот раствор разрыхляет семенную коробочку, и ростку легче пробиться при всходе. Затем семена промываю, протравливаю в марганцовке 30 минут и высаживаю в ящички, которые накрываю пленкой и ставлю в теплое место. При появлении петелек всходов, сразу выставляю на солнечное место.
Когда у всходов появится настоящий листик, рассаду пикирую, а с апреля для закалки выношу ее на застекленную лоджию. Если погода позволяет, оставляю там ее и на ночь. Заметил: если рассаду ставить на пол лоджии, а не на солнцепек, то листва у нее темно-зеленая, без солнечных ожогов.
Числа 15 мая перевожу рассаду на участок и высаживаю в пленочную теплицу на доращивание. После высадки хорошо поливаю. Из теплицы в открытый грунт рассаду высаживать не спешу, делаю это не раньше 6-8 июня. Выглядит она к этому времени прекрасно: крепкая, коренастая, кусты объемные, с цветочными кистями. В открытый грунт переношу ее с комом земли и высаживаю на грядку в два ряда по схеме 70х50 см. Лунку очень хорошо поливаю и ставлю рассаду с лопаты прямо в воду, засыпаю землей.
После каждого полива землю на следующий день желательно рыхлить. Так как лунки постепенно заравниваются, примерно через 10-12 дней, растения окучиваю, предварительно полив их. При этом в междурядье образуется углубление, в которое раскладываю слоем сухой или сырой навоз (коровяк) из расчета 1 ведро на 4 погонных метра. Сверху присыпаю его золой, мульчирую перегноем и накрываю толстым слоем заранее приготовленной сухой травы. Междурядье не рыхлю (да оно и не нуждается в этом), а только поливаю два раза в неделю. Рыхлю наружную сторону гряды. Корни томатов быстро дотягиваются до удобренного слоя и активно питают растение (если осторожно поднять траву, то можно увидеть белые нити питающих корней).
Итак, растение поглощает питательные элементы из междурядья, а кислород - через рыхлую наружную зону гряды. Так как гряда заправлена на долговременное питание, другие подкормки исключены. По мере роста растений по всей длине гряды с двух сторон устанавливаю П-образную шпалеру высотой 120-140 см из реек, к которым шпагатом подвязываю стебли растений. Когда начинаются холодные росы (у нас в Зауралье примерно 14 августа), накидываю на рейки шпалер пленку, сшитые полотна старых простыней или тюля, под которыми помидоры продолжают хорошо расти до середины сентября.
Все эти мероприятия позволяют получать высокие урожаи качественной овощной продукции - около 50 ведер со ста корней. На семена отбираю плоды с самых урожайных кустов, сажаю около 20 сортов. Опишу наиболее интересные.
Чудо сада - среднеспелый, плоды ровные, круглые, ярко-красные, сладкие, мясистые, семян мало. Вес от 600 г до 1 кг. Самые первые плоды - размером с тарелку для вторых блюд.
Чудо земли - среднеранний, крупноплодный, среднерослый. Плоды малиново-красные, массой до 1 кг, очень сладкие, на изломе с крахмальной искринкой, мясистые, семян мало.
Кубинский сладкий - среднеранний, плоды очень сладкие, оранжевого цвета, массой до 300 г. Кусты очень мощные с обильным урожаем.
Воловье ушко - самый любимый сорт из низкорослых. Очень ранний, высокоурожайный, не требует пасынкования. Плоды розово-малинового цвета, мясистые, вкусные, вес плода до 150 г. Василий Григорьевич ЗЕНКОВ,
г. Курган                             http://www.cofe.ru/garden/article.asp?heading=46&article=7639

Видео как сделать скульптуру для вашего садика.

 

 

Из бумаги/картона с клеем ПВА, основа выпиливается из ДCП для солидности фигуры.
Когда работа закончена ее нужно покрыть лаком для внешних работ, который выдерживает дождь и холодные температурные условия.

По крайней мере я загорелась...не на слона, но на кота.:)
 

 (Видео на английском, но в принципе все ясно. Если какие моменты не ясны задавайте вопросы в комментах я вам переведу)
 

 

Из интернета ...КОРМИМ РАСТЕНИЯ

Если весной лилии вылезли из земли на 10—15 см, то это значит,что почва прогрелась достаточно и можно подкармливать растения. Ведь они не могут усваивать удобрения из холодной почвы, когда её температура ниже шести градусов.

Схема подкомок флоксов

Первую сухую подкормку проводят во время отрастания стеблей. На два — три куста берут ведро компоста или перегноя с добавлением двух ст.ложек мочевины. Всё тщательно мешают и рассыпают вокруг кустов. Если влаги в почве недостаточно и нет дождей, делают жидкую подкормку: в 10л воды разводят 2ст. ложки мочевины. Во время бутонизации: в 10 литрах воды разводят 2ст. ложки нитрофоски или ст. ложку "Агриколы" или"Кемиры" для цветущих растений .Третью подкормку проводят после цветения. На 10л воды берут по 1ст. ложке суперфосфата и сульфата калия. Жидкую подкормку можно заменить сухой. Опять на 1 ведро компоста или торфа добавить 2ст. ложки удобрения "Кемиры"(Осень) или 2ст. ложки фосфорно-калийной смеси, тщательно размешать. Ведра смеси достаточно, чтобы подсыпать под 3-4 куста.

Подкормим и розы (Рекомендации А.А. Панкратовой)

Весной, после обрезки, с началом набухания почек, вносят перепревший навоз( или птичий помёт) и комплексное минеральное удобрение. В начальной стадии роста побегов дают жидкую подкормку настоем коровяка, а в период бутонизации- настоем птичьего помёта.

После первого цветения, но не позднее конца июля, вносят садовый компост и комплексное минеральное удобрение. В конце августа— начале сентября (после второго цветения ) дают сухую подкормку золой. Из минеральных удобрений вносят суперфосфат(30 — 40г на кв.м) и калийную соль(15— 20г на кв.м)

Лилии ( рекомендации И. В. Чучина)

Если в почву внесены комплексные удобрения, то в первый год лилии можно и не кормить. Но так как на одном месте они растут года 4, то старые посадки кормим после полива или дождя. Первый вид подкормки — раствор кальциевой селитры, повторить два раза с интервалом 10 дней.Второй вид подкормки "Кемира" , желательно раствором. Можно за сутки до подкормки начать растворять обычную кемиру. "Кемира люкс" хорошо растворяется, но она дорогая. Кормить тоже раз в 10 —14 дней до начала массового цветения Перед самым началом цветения, во время бутонизации — подкормить калимагнезией, считают, что магний придает яркость цветкам. После цветения — растворенным в горячей воде суперфосфатом. Сыпать суперфосфат — бесполезно, до конца вегетации лилии его усвоить не успеют. или какое- нибудь удобрение где много калия и фосфора. типа "Кемира" (осень).

Гладиолусы ( рекомендации С. А Шишкиной)
Клубнелуковицы. Первая подкормка после отрастания второго листа проводится мочевиной или аммиачной селитрой 25—30г на кв.м. Затем, в фазе 3—4 листьев – 15-20г мочевины и 20— 25г сернокислого калия. Третья подкормка в фазу выхода цветоноса – 5—10г мочевины, 40г суперфосфата, 30—35г сернокислого калия на 1 кв.м. Последняя подкормка — в разгар цветения или сразу после него 40—45г суперфосфата и 30г сернокислого калия. Детки. Первая подкормка в фазу развития второго листа калийной селитрой 30— 40г на 1 кв. м или 15—20гмочевины и 35—40г сернокислого калия. Следующие подкормки проводят через каждые 10 дней этим же составом. После появления пятого листа дозировка следующая: 5—10г мочевины, 40г суперфосфата, 20—25гсернокислого калия. Со второй половины августа дозировка опять изменяется: 5г мочевины, 40— 45г суперфосфата, 20— 25г сернокислого калия. За 15—20 дней до уборки проводят последнюю подкормку: 30— 40г суперфосфата.

Сибирские ирисы

Рано весной внести под рыхление "Кемиру-универсал". Не перекармливать—плохо зимуют.

Клематисы (рекомендации И. Б. Львовой)

 

Кормить 2— 3 раза за сезон. Первое,что делают весной -— проливают все клематисы известковым молоком (где-то банку 0,5л на 10 л воды) Для приготовления известкового молока используют известь гашеную или доломитку .Лучше разводить теплой водой (хорошо теплой) и сразу проливать. Это для того,что бы не было всяких заболеваний. включая бич клематисов — вилт.

Недели через две кормим азотными удобрениями. Горсть мочевины или аммачной селитры на ведро воды. Если куст большой — все ведро, если маленьткий — половину. Такие же нормы полива и для известкового молока.

В фазе бутонизации — полным комплексным удобрением. Осенью — калийными и фосфорными.

Сирень

Внесение большого количества азота (перекорм) плохо сказывается на зимовке растений и приводит к плохому,слабому цветению. Весной надо вносить азота немного, после цветения — фосфор и калий. Хорошо отзывается на внесение золы (в любое время) и доломитовой муки (осенью).

Рододендроны

Весной по снегу разбросать 20— 30 гр такой смеси: 40 гр-сернокислого аммония и 20 гр сернокислого калия, 20 гр суперфосфата – перемешать. Первая подкормка— рано весной. Следующий раз — перед цветением, затем, через 2— 3 недели после цветения, но не позднее середины августа. Весной — разведёным коровяком. Летом — коровяком с добавкой калия и фосфора Поздней осенью — фосфор и калий. Мочевину не применять! Марганцовку не лить! Хлор не приемлем! Калийно-фосфорный буфер удерживает кислотность. Берём на 10 литров воды 8 гр азотнокислого калия и 8 гр фосфорнокислого калия (8 гр- 1 чайная ложка без горки). Полив — одно ведро на два взрослых растения (5—6 лет) или на 3 молодых.

Подкисляющее питание:сернокислый аммоний, суперфосфат, сернокислый магний, сернокислый калий, азотнокислый калий.

Пионы

Если посадочная яма заправлена грамотно -— подкомку можно проводить , начиная с третьего года. Сразу после начала отрастания листьев опрыскать растение раствором мочевины 40— 50 г развести в 10 литрах воды. Не пожалейте весной стаканчик пива. Разбавьте его в ведре воды и полейте пион. Он вас отблагодарит. Пионы очень требовательны к органическим удобрениям, поэтому каждую весну подсыпайте под куст хороший перегной, компост, готовые цветочно-почвенные смеси из расчета 1 ведро на куст (это примерно слой мульчи в 10 см). Во время 6утонизации подкармливают следующим раствором: на 10 л воды разводят две столовые ложки нитрофоски, один литр кашицеобразного коровяка (его можно заменить на 2 столовые ложки «Агриколы для цветущик растений»). Расход раствора шесть — семь литров на куст. В период бутонизации также рекомендуется опрыскивание регулятором роста «Бутон» (10 г на 10 л воды). Вокруг куста подсыпают древесной золы из расчета по 1—2 стакана. После цветения — 20 г калийных удобрений и 15–20 г фосфорных на взрослый куст. Это стимулирует развитие почек возобновления Пион 1 обжора — его надо хорошо кормить. рекомендуют даже поливать "кровяной водой"

Тюльпаны

Если посадили в хорошо подготовленную почву — то с подкормками можно не усердствовать. Ели же нет — то обязательно кормим! По весне почву надо взрыхлить и подсыпать полное минеральное удобрение из расчета 30 — 40 г на 1 кв. м. Вторую такую же подкормку проводят во время развертывания третьего листа. Во время появления бутонов подкармливают по 20 г суперфосфата на кв. м.Когда растения отцветут, их подкармливают еще раз (15 г сернокислого калия на 1 кв. м). Подкормки желательно совмещать с поливом. Бор и цинк положительно влияют не только на количество цветков, но и способствуют, увеличению процента крупных полновесных луковиц, пригодных для выгонки. В качестве борных и цинковых микроудобрений рекомендуется применять борную кислоту (10 мг на 100 мл) и сернокислый цинк (30 мг на 100 мл), которые хорошо растворяются в воде и быстро проникают в ткани растений. Норма расхода раствора—0,5 л на 10 кв. м. Обрабатывать растения лучше всего в фазе бутонизации и цветения, так как в этот период активизируются физиологические и биологические процессы

Нарциссы

Если почва грамотно заправлена -при посадке в первый год можно не подкармливать. Нарциссы — культура прежде всего азотно-калийного питания Первый раз нарциссы подкармливают весной, по всходам. Вносят например, нитроаммофос — 30 г на кв м, но не больше, так как избыток азота вызывает развитие болезней и рост слишком высоких, узких, слабых листьев. Можно использовать комплексное удобрение “Кемира”, растворив столовую ложку удобрения в 10 л воды. Вторую подкормку нарциссов проводят азотом и калием в фазе выхода цветоноса — до 50 г на кв. м. Третью — азотом, фосфором и калием во время полной бутонизации опять же можно кемирой покормить
Во время цветения — двойным суперфосфатом (20 г) и сульфатом калия (30 г). Ни в коем случае нельзя удобрять нарциссы свежим навозом, потому что он привлекает опаснейшего вредителя этой культуры — нарциссовую муху, или луковую журчалку. В середине августа снова дают по 50 г нитрофоски. Такое питание полагается нарциссам каждый год, лишь в год выкопки исключается последняя подкормка

Гиацинт

Первую подкормку проводят в начале вегетации сразу после появления ростков. На кв. м разбрасывают по столовой ложке мочевины и нитрофоски. Вторую подкормку проводят после появления бутонов На 10 л воды разводят по 1 чайной ложке мочевины, суперфосфата, сульфата калия и "Агриколы-7". Третью подкормку проводят после окончания цветения На 10 л воды разводят по 1 столовой ложке суперфосфата, сульфата калия или 2 столовые ложки удобрения нитрофоски. Расход раствора - по 5 л на 1 кв. м.

Крокусы

Любят богатую листовым перегоем почву. Когда листья достигнут максимальной длины, дают подкормку калийными и фосфорными удобрениями (1:1) в дозе не свыше 40 г на кв м, и полив прекращают. Это способствует лучшему созреванию клубнелуковиц и заложению цветка в период летнего покоя.

мелколуковичные
подкормка по снегу карбамид (15 г на кв м) и полным комплексным удобрением в период вегетации. Можно посыпать золой, т.к. большинство мелколуковичных любят нейральные почвы

Ирисы бородатые

Если с осени ирисы не укрывали, то проводят подкормку азотными и калийными (лучше гранулированными) удобрениями по снегу. Такая подкормка помогает началу активного роста В общем, ирисам необходимо не менее трех подкормок минеральными удобрениями за сезон. Первая подкормка с соотношением основных элементов (азот,фосфор,калий) 3:2:2,5 делается в начале вегетации. Вторая подкормка через две — три недели после начала вегетации, в пик первой волны роста (период бутонизации), вносят с соотношением основных элементов (азот, фосфор, калий) 1:2:3. Это позволяет увеличить количество и размер бутонов будущих цветков. Третья подкормка через три недели после окончания цветения. По окончании цветения у ирисов наступает период покоя — ростовые процессы резко замедляются. Через три недели после этого начинается рост новых корней. В начале этого периода вносят фосфорно-калийные удобрения с соотношением основных элементов (фосфор, калий) 2:3. Эта подкормка особенно важна, так как она приходится на период роста новых звеньев корневища, корней и закладки цветочных почек. Удобрения, содержащие азот, в этот период использовать нельзя. Минеральные удобрения вносят по 15 г (1 ст. ложка) на одно растение. В последнюю подкормку можно внести на влажную почву суперфосфат (50—60 г на кв м) и калийную соль (20—30 г на кв м) с последующим легким рыхлением. Избыток азота во второй половине лета вызывает жирование растений и их гибель зимой. Американские специалисты рекомендуют добавлять к удобрениям осенней подкормки до 5% порошковой серы, что предотвращаем развитие бактериоза. Доза разового внесения удобрений должна составлять не более 60—90 г на кв м. Для растений первого года жизни вносят лишь 40—60 г удобрений на 1 м2. Важно помнить что превышение дозировки опасно для корневищ ирисов

При внесении и заделке удобрений следует помнить о поверхностном, неглубоком, залегании корневой системы бородатых ирисов. Не нуждается во внесений удобрений и свободная от корней центральная зона куста. В случае групповой (круговой) посадки ирисов удобрения также следует вносить по периферии круга, так как корни ирисов развиваются в направлении роста корневища.
Известно, что органические удобрения опасны для ирисов, так как способствуют развитию грибных и бактериальных заболеваний.

Безвременник
Сажаем в богатую перегноем почву
в дополнительных подкормках не нуждается. рассаживам по необходимости - раз в 3-6 лет

Лилейник
1 подкормка весной при отрастании листьев лилейники удобряют полным комплексным минеральным удобрением. В сухом виде удобрение рассыпают между кустами, как бы «солят» им почву с последующей заделкой.
вторая подкормка непосредственно перед цветением так же полным минеральным удобрнием - типа Кемира.
третья подкормка проводят через месяц после пика цветения, когда у лилейника наступает короткий период покоя перед началом нового роста и закладкой бутонов следующего года Подкормка в это время благотворно сказывается на цветении в следующем году. Количество вносимых удобрений зависит от возраста растений и характера почв. В этот период лучше подкармливать фосфорно - калийными удобрениями .
так же можно в середине лета подкормить настоем травы.

Дельфиниум
1 подкормка жидкими органическими удобрениями (раствором коровяка в соотношении 1:10 по объёму) или минеральными с преодладанием азота
2 подкормка перед цвтение - полным комплексным инеральным удобрением
3 подкормкапроводят по окончании цветения, внося только калийные и фосфорные удобрения (50 г/кв.м), что обеспечит хорошее созревание семян и формирование почек возобновления.

Гейхера
как и многим садовым растениям, гейхерам неообходима подкомка, но в гораздо более умеренных дозах.
Если посадочные лунки заправлены правильно и долгоиграющими удобрениями - то гейхеры год или два -можно не кормить.
1 подкормка весной в период активного роста комплексным.
2 подкормка в конце лета или осенью перед зимовкой, как всегда вносим калийные м фосфорные удобрения,
летом , как ни странно у гейхеры приостанавливается рост и развитие и кормить в этот период - даже вредно.

Хоста

т.к. сажаем хосту на длительный срок. то и посадочную яму заправляем по всем правилам - перегноем и т.д. и подкормками можно не заморачиваться поливать и все
Но весной и осенью подсыпаем под кусты перегнойчик. ну и можно летом полить комплексным удобреним. удобрять можно до середины июля, иначе хоста будет выпускать все новые и новые листья и не успеет подготовиться к зиме.

Астильба
Главное посадить в правильно заправленноую ямку и можно практически не удобрять. т.к. делим раз в 3-5 лет. Астильбы неприхотливы.
Однако в принципе астильбы могут расти на одном месте долго, до 15-20 лет. Чтобы поддерживать декоративность старых растений, следует ежегодно заботиться об удобрении.
1 подкормка - весной после отрастания (преобладают азотные удобрения)
2 подкормка сразу после цветения или осенью (калием и фосфором — 20-25 г на одно растение).

Георгинаиз ЭДСР
Подкормки проводят после того, как растения приживутся после посадки (не раньше 5-7 дней), с интервалом в 10 дней, предварительно как следует полив растения. Вокруг "куста" делают лунку глубиной 10-12 см, подкармливают, а потом сразу же лунку заравнивают.
1 вид подкормок (3-4 раза) используют настой коровяка (1:10), добавляя к нему суперфосфат и азотные удобрения (20 г на 10 л воды).
2 вид подкормок 3-4 подкормки суперфосфатом (50 г на 10 л воды) с добавлением 3-4 горстей древесной золы. При таком уходе достигается обильное цветение и величина соцветий намного крупнее.
Подкормки проводят в июне и первой половине июля,
3 вид подкормок в августе дают только одну подкормку сульфатом калия для лучшего вызревания клубней (30 г на "куст").
Не следует чрезмерно увлекаться азотистыми удобрениями, так как при этом снижается интенсивность цветения, "куст" только набирает большую вегетативную массу, цветет слабо и образует клубни, которые плохо хранятся. С сентября прекращают полив и подкормки.

 

 

 

Весеннее черенкование петунии

Петуния - один самых популярных однолетников, используемых в озеленении и если осенью вы сохранили кустик растения, есть очень дешевый способ получить много новых растений - черенкование. Многие боятся этого слова, однако на самом деле черенковать совсем нетрудно, главное - запастись землей и тарой под молодые растения.

СОХРАНЕНИЕ РАСТЕНИЯ
В конце августа-начале сентября понравившийся вам сорт петунии пересадите одно или несколько растений в цветочный горшок. Обрежьте длинные веточки и поставьте цветок зимовать на подоконник. Температура воздуха не должна быть высокой от +10 до 12°С, невысокая влажность почвы. Место лучше выбрать солнечное, чтобы веточки не слишком вытянулись. Выглядеть он будет малопривлекательно, но с приходом весны начнет расти.

ЧЕРЕНКОВАНИЕ ПЕТУНИИ
Черенкуют петунии с февраля по май. Растение, выращенное из черенков, полностью сохраняет все свойства материнского.

С маточного растения срезают верхушечные черенки с четырьмя-шестью листочками, оставляют два верхних листа, укорачивая их наполовину, можно оставить и больше, но они могут пожелтеть и, кроме того, будут забирать "силы" у черенка на образование корней. Приблизительный размер черенка 5-7 см.


ЧЕРЕНКОВАНИЕ ПЕТУНИИ В ЗЕМЛЕ
Заглубите черенок на 1/3-1/4 его длины в почву. Располагать черенки можно довольно плотно, на расстоянии 1,5-2 см друг от друга. Затем ящик или другую емкость накрывают стеклом (пакетом, пластиковой коробкой от торта) и помещают в светлое место - для ускорения корнеобразования. Оптимальная температура Ы24 °С. Пересушивать землю при укоренении нельзя! Оптимальный диаметр горшочка - 5 см, удобно использовать одноразовые стаканы для пива.
При черенковании можно применять препараты, стимулирующие образование корней, например «Корневин», «Гетероауксин», но в принципе черенки прекрасно укореняются и без них.

Укореняю в основном в земле, приблизительно через 1,5 недели для чистоты эксперимента проверяем образование корней на черенках, посаженных в почву. Почву хорошо поливаем и аккуратно поддергиваем черенок на расстоянии около 3 см.

ЧЕРЕНКОВАНИЕ ПЕТУНИИ В ВОДЕ
Нарезанные черенки поместите в воду, лучше делать нижний срез на стебле непосредственно под листом.


Через 5-10 дней на черенках появляются корни - в зависимости от температуры и освещения. Пересаживать в горшки рекомендуется при длине корней 1-1,5 см.
В почву добавьте агроперлит - состав земли должен пропускать воздух и удерживать влагу. Норма добавления - до 30%. Напомню, что оптимальный диаметр горшка - 5 см.




УХОД З ЧЕРЕНКАМИ ДО ВЫСАДКИ
Для получения более кустистых растений петунии прищипывают над четвертым-пятым листом. Верхушки побегов, отрезанные при прищипке, можно также использовать для черенкования. При необходимости прищипку повторяют через 2 недели.

Через месяц-полтора разросшиеся растения переваливают в горшки диаметром 11-13 см.

Уход за петунией выращенной из черенков не отличается от ухода петунии, выращенной из семян.
ИСТОЧНИК :http://ideidetsploshad.info/publ/cvetniki/cvetnich...erenkovanie_petunii/20-1-0-490

Заговоры на хороший урожай

Те, кто не верит в приметы и заговоры на хороший урожай, могут эту статью не читать. Тем не менее, многие дачники повышают урожаи на своих огородах при помощи магических заговоров и даже избавляются от вредителей. В канун открытия нового дачного сезона предоставляю для вас старинные православные заговоры и приметы на высокий урожай, собранные целительницей Натальей Царьковой.



Тем, кто идет сажать огород

Читать далее...

Мастер класс.Декупаж, кракелюр.

Мега коллекция декупажных карт, более 1000 изображений!

Нужный рисунок нужно распечатать на принтере и использовать для декупажа.

Для распечатки лучше всего брать тонкую, желтоватую бумагу самого низкого качества, т.к. она лучше впитывает в себя краску и значительно тоньше качественной бумаги, следовательно, не так возвышается над поверхностью. Можно использовать так называемую "бумагу для завтраков" (калька).
Для распечатки на белом (нижнем) слое салфетки требуется определенная аккуратность.
Салфетка должна быть шире листа бумаги А4. Проглаживаем салфетку, удаляя складки. Оборачиваем ею лист бумаги и закрепляем с обратной стороны скотчем.
Подготовленный таким образом лист вкладываем в принтер и распечатываем мотив. Первой в принтер идет та сторона, где салфетка завернута и закреплена скотчем.
Для того, чтобы переход от распечатки к основе был менее заметен, можно обработать распечатку с обратной стороны – аккуратно потереть сухой наждачной бумагой («нулевкой») до тех пор, пока не начнет проглядывать рисунок.
Чтобы краски на распечатке не расплывались при наклеивании, её нужно сбрызнуть любым аэрозольным лаком (или лаком для волос).

 

Карты для объемного декупажа на тему - Новый Год

Альбом здесь >>>>> 203 изображения

 

Карты для объемного декупажа на тему - Цветы

Альбом здесь >>>>> 490 изображений

 

Карты для объемного декупажа на тему - Женщина

Альбом здесь >>>>> 37 изображений

 

Карты для объемного декупажа на тему - Пасха

Альбом здесь >>>>> 266 изображений

 

Карты для объемного декупажа на тему - мультяшные животные и не только...

Альбом здесь >>>>> 354 изображения

 

Карты для объемного декупажа на тему - Свадьба

Альбом здесь >>>>> 52 изображения

 

мастер-класс по изготовлению ажурной кружки

Хочу предложить Вам мастер-класс по изготовлению ажурной кружки (тарелки/бутылки/вазы - чего угодно!) в незамысловатой, но очень эффектной технике POINT-TO-POINT. В живописи схожая техника называется "пуантилизм", а в народе "точкование". Особых талантов и диплома художественной школы не требуется, можно заняться изготовлением вместе с ребенком Одно но: требуется терпение, но красивая ажурная работа того стоит.


Итак, приступим:
1. Нам не потребуются дорогостоящие материалы, всё, что необходимо - кружка, блюдце (покупала в м-не Старт на ХБК), контуры по стеклу и керамике понравившихся Вам цветов и, пожалуй, всё, салфетка может и кусочек пластика или бумаги в качестве черновика. Контуры продаются во всех художественных магазинах, стоят от 90 руб/штука.

2. Возьмем кружку и обезжирим ее (помоем с Fairy, протрем жидкостью для снятия лака). Откроем контур и расставим первые точечки по кружке. Контур держим перпендикулярно, сильно не давим, иначе вытечет слишком много краски. Прежде, чем рисовать на кружке, попрактикуйтесь на черновике. Желательно, чтобы точечка вышла ровненькой, но если этого не выходит, не беда, таких точек будет несколько сотен, поэтому в общей массе многие косяки растворятся. Сначала будем рисовать с одной стороны кружки, чтобы держать ее в горизонтальном положении и не смазать, потом плавно перейдём на другую.

3. Это мы наметили серединки наших цветочков, если их можно так назвать. Следующий этап, рисуем первые цветоки. Симметрично ставим с двух сторон от центра по точке, и относительно них ещё по две с каждой стороны. Руку держим на весу, иначе смажем готовые точки! Желательно, чтобы точки не соединялись между собой. Если что-то получилось не так, всегда можно отковырять непонравившийся участок ножом, иголкой или ногтем после высыхания (минут 30), не задевая хороший участок.

4. Пусть эта часть работы просохнет минут 15. Следующим этапом мы делаем вторую окружность контрастного цвета. Желательно, чтобы точки ложились как шахматка, но если не получается - ничего страшного.

5. Так, окружность за окружностью, мы набираем массу. Цветовые схемы могут быть разными, чередуйте цвета как угодно, эффектнее, когда рядом контрастные, конечно.

6. Берем блюдце и рисуем по той же схеме, но с обратной стороны. Даже если окружности получаются не совсем правильные, ничего страшного, это же ручная работа! Готовые вещи ставим в холодную духовку на Т=130 на 20 минут. Оставляем в духовке до полного остывания.


7. Что-то в этом духе должно получиться в итоге. Вообще контуры не предназначены для запекания, но сколько я делала, всё нормально получалось. Если очень хочется, есть специальные контуры, которые так и называются "для запекания". Если делаете вазу или бутылку, можно покрыть лаком, кружку же не советую, из нее же пить потом. И желательно, чтобы очень близко к краю, где губами соприкасаемся, точки не прижимались.

В идеале, по времени на всё это с небольшими перерывами уйдёт дня 3-4 (работы по вечерам), но всё зависит от Вашего терпения, и старайтесь всё-таки работать в хорошо освещённом месте, работа достаточно напряженная и кропотливая.
Спасибо за внимание!

--

www.ufamama.ru/forum/messages.aspx

ДЕТСКИЙ САЙТИК

САЙТИК ДЛЯ ДЕТОК

Вертикальный сад своими руками

Лето уже пошло на убыль и нужно радоваться настоящему времени года, но как хочется вернуть лето обратно, хотя бы на несколько дней или недель. Вот такой вертикальный сад поможет нам в этом.

Читать далее...