Персональный сайт сценариста Кирилла Юдина

РЕЦЕПТУРА И ТЕХНОЛОГИЯ
Два дополнения:
1. Стоит помнить – чем мягче масса, тем она менее прочная после обжига и более текуча, что тоже иногда не желательно.
2. Почему Льняное масло предпочтительнее? Олифа при обычном высыхании остаётся липкой и вязкой. Льняное масло – высыхает полностью. Значит, прочность массы будет немного лучше. К тому же льняное масло не просто безвредно экологически - оно полезно. Но в целом разница не очень велика.

Обжигается такая масса точно так же, как и любая другая.


Эту массу мы будем применять для черновой работы, создания основы будущих изделий (кукол). Оказывается, самым лучшим связующим компонентом для этой Массы является обычный мучной (можно с добавлением крахмала) клейстер!
Я провёл массу экспериментов и прошу поверить на слово – лучше клейстера ничего нет.
О доступности можно вообще промолчать – уж ложка муки любого качества всегда найдётся.
Если замешивать массу на клейстере (а не на клеях), она легче высыхает, и легче пропитывает целлюлозу – масса становится более однородной и быстрее просыхает. С учётом толщины просушиваемого слоя – это немаловажный фактор.

Вторым и единственным компонентом-наполнителем будет целлюлоза.

Получим мы её из самой обычной туалетной бумаги. Конечно можно просто размочить туалетную бумагу в клейстере и из неё лепить папье-маше. Но это очень неудобно. Во первых бумага хоть и хорошо расслаивается в обычной воде, но гораздо хуже в клейстере. Из-за этого она может быть неоднородно пропитана и будет давать неравномерную усадку при высыхании. Излишки влаги так же мешают в работе – масса будет слишком мягкой и мокрой.
Гораздо удобнее иметь при себе запасы измельчённых сухих волокон, которые всегда можно замесить, добавив клейстера любой густоты и столько, сколько нужно.

Вот приготовлением такой крупки мы и займёмся.


1. Поместим рулоны туалетной бумаги в подходящую кастрюлю, зальём водой и поставим на огонь.

2. Периодически помешивая, помогаем превратиться бумаге в однородную кашицу.

3. Когда комочков не осталось, сливаем кашицу в дуршлаг. Дожидаться, пока остынет не стоит – проще потихоньку промыть под струёй холодной воды, заодно и остудить кашицу

Не надо пытаться промыть сразу всё. Делайте это партиями.
4. После промывки выложите получившуюся массу в подходящую ёмкость. Ждать, пока стечёт вся вода не стоит – этого не произойдёт в обозримом будущем ;). Вот, что должно получиться:

5. Далее руками тщательно отжимаем воду из этой массы.

6. Отжав воду, необходимо полученные куски размельчить. Просто ломаем руками отжатую массу на небольшие кусочки.

Это нужно для того, чтобы уложить их в кухонный измельчитель.

Измельчитель я приобрёл самый дешевый на распродаже – мощность (от неё зависит цена) особой роли не играет.
7. Ну и, собственно, измельчаем эти кусочки.

Полученную крупку выкладываем на расстеленную газетку и сушим впрок.

Если масса папье-маше необходима уже сейчас, то крупка на этом этапе достаточно обезвожена, хотя и сырая. Можно добавить немного клейстера в неё и замешать массу.


Примечание:
a) Измельчать нужно отжатую, но не высохшую массу. Иначе измельчитель любой мощности не сможет с ней справиться (попробуйте разрезать книгу!).
b) В клейстер для лучшей прочности можно (но не обязательно) добавить немножко столярного или казеинового клея. Примерно 1:10. Больше не стоит.

Искусственный мрамор своими руками для покрытия мебели


Что вам потребуется:
• Наждачная бумага 180
• Наждачная бумага 320
• Чехол для мебели, старые газеты или картон
• Наполнитель для древесины на водной основе
• Резиновые перчатки, чтобы не испачкаться
• Поролоновая кисточка или подушечка
• Безворсовая тряпочка или бумажные полотенца
• Длинная липкая лента 3M, предназначенная для окрашивания поверхностей
• Маленькая щетинная кисточка, например, для макияжа, чтобы прокрасить углы
• Маленький кусочек натуральной морской губки
• Перьевая кисточка
• 1 банка белой краски, или любого другого цвета, например темно-зеленого, для основы покрытия (на водной основе)
• 1 банка краски на водной основе для узора (черной или белой)
• Полиакриловое покрытие на водной основе на ваш вкус


Шаг 1
Внимательно прочитайте инструкции на банках с краской и брошюрах, предоставляемых поставщиком мебели.

Шаг 2
Выберите хорошо проветриваемое помещение с температурой выше 18°

Шаг 3
Подготовьте рабочее место, постелите на поверхность старые газеты, картон или специальные чехлы для мебели.

Шаг 4
Уберите все детали, например ручки или гвозди.

Шаг 5
Если необходимо, закройте стекла или зеркала.

Шаг 6
Заполните отверстия для гвоздей специальным жидким наполнителем.

Шаг 7
Намочите дерево водным спреем, чтобы увеличить шероховатость.

Шаг 8
Оставьте высыхать на 30 минут перед окончательной шлифовкой.

Шаг 9
С помощью наждачной бумаги 180, отполируйте поверхность, что поможет убрать с мебели все торговые наклейки или жирные пятна.

Шаг 10
Протрите пыль тряпочкой из статической ткани без масла, либо с помощью пылесоса.

Шаг 11
Взболтайте банку с краской.

Шаг 12
По очереди на каждый участок поверхности накладывайте 2 базовых слоя краски с помощью поролоновой кисти или специальной подушечкой для краски.

Шаг 13
Оставьте высыхать на 2 часа.

Шаг 14
По диагонали плавными, извилистыми движениями с помощью перьевой кисточки нанесите узор краской другого цвета. Таким образом, вы можете сами контролировать ширину узора, меняя направление кисточки. Мраморный узор должен быть похож молнию или на ветви дерева.


Шаг 15
Оставьте высыхать на 5 минут.

Шаг 16
Смешайте примерно равные части белой краски и полиакрилового покрытия.

Шаг 17
Обмакните влажную морскую губку в получившуюся смесь, уберите излишки краски бумажной салфеткой.

Шаг 18
Пройдитесь губкой по узору в любом порядке, чтобы сделать его грани боле плавными.

Шаг 19
Оставьте сохнуть на 5 минут.

Шаг 20
Протрите поверхность чистой тряпкой, чтобы смешать цвета.

Шаг 21
Оставьте сохнуть на 30 минут.

Шаг 22
С помощью перьевой кисточки выделите узор.

Шаг 23
Оставьте сохнуть на 2 часа.

Шаг 24
Перемешайте Полиакриловый Сатин – верхний слой нашего покрытия.

Шаг 25
Нанесите верхний слой, точно повторяя текстуру древесины.

Шаг 26
Оставьте сохнуть на 2 часа.

Шаг 27
Слегка отполируйте поверхность наждачной бумагой 320 ( или еще слабее).

Шаг 28
Протрите чистой тряпкой.

Шаг 29
Нанесите второй слой полиакрилового покрытия.

Шаг 30
Оставьте сохнуть на 2 часа.

Шаг 31
Слегка отполируйте.

Шаг 32
Протрите.

Шаг 33
Покройте поверхность третьим слоем верхнего покрытия.

Шаг 34
Оставьте сохнуть на 3 часа.

Шаг 35
Слегка отполируйте.

Шаг 36
Протрите.

Шаг 37
Промойте водой все кисточки и другие инструменты, которые вы использовали, сразу после того, как закончили работу.

Шаг 38
Не используйте мебель около недели.


Полезные советы
• Используйте покрытия на основе воды, так как они безопаснее для нас и окружающей среды, кроме того они значительно быстрее сохнут и легко моются.
• Окончательный результат зависит и от вида древесины, из которой сделана ваша мебель. Например, на дубе трещины после покрытия становятся еще более заметными. А вот текстура ольхи едва заметна, и покрытие смотрится вполне равномерным.
• Широко используются краски с полугелевой основой, они не впитываются так глубоко, тем самым обеспечивая равномерное нанесение цвета на текстуру любого дерева.
• Если вы используйте в качестве основного цвета белый, то для узора выберите черный.
• Если основной цвет – темно-зеленый или черный, узор должен быть белым.
• Бумажная тарелка, завернутая в фольгу, послужит отличным контейнером для краски.
• Мы рекомендуем вам использовать полировочные пластинки 3M, так как они достаточно долговечны.
• Перед началом работы обязательно проверьте наждачную бумагу или 3М пластинки.
• Порвите напополам поролоновую подушечку, так вы сможете одну половинку использовать для нанесения первого слоя, а вторую – для верхнего.
• Перед работой хорошо их промойте, чтобы убрать все ненужные волокна.
• Если в помещении достаточно холодно, то использовать краску на основе воды не рекомендуется; поэтому по возможности контролируйте температуру в комнате.
• Чтобы обработать ручки ящика, сначала отшлифуйте их, а затем накройте картоном.
• Если у вас несколько ящиков, на каждом сзади ставьте номер, потом вам будет легче их собирать.
• Чтобы увеличить время высыхания краски, используйте разбавитель.
• Перед тем как закрыть банку из-под краски, накрывайте её бумажным полотенцем, которое впитает все брызги, и вы не испачкаетесь, когда будете её открывать.
• Если краска попала вам на одежду, немедленно постирайте её.
• Чтобы нанести покрытие, просто протрите поверхность мокрой тряпкой, а затем насухо вытрите.

Предостережения
• Никогда не используйте стальные изделия при нанесении краски. Их частички могут остаться, а затем, после нанесения покрытия, заржаветь.
• Никогда не используйте обтирочный материал, который содержит олифу, так как она оказывает пагубное влияние на покрытие.
• Если уровень влажности высокий, поверхность будет сохнуть дольше.
• Никогда не используйте спиртосодержащие продукты на поверхности с водной основой.
• Не рекомендуются использовать чистящие средства, содержащие силикон или растительные масла, потому что они оставляют тусклые пятна.

http://doit-yourself.ru/people/user/4/blog/51/

Скамья изготавливается из толстой 45-50 мм доски. Из инструмента нам понадобится пила и молоток. Если стягивать предполагается болтами – понадобится еще дрель со сверлом.

Ножка скамейки, та, что подлиней и на которую крепится спинка – изготавливается по следующему чертежу.

Вторая ножка делается еще проще

Сборка скамейки начинается с соединения ножек. Соединить ножки можно с помощью длинных прочных гвоздей, загнув их с другой стороны. Примерные места крепления показаны на рисунке красными точками. Также для крепления можно использовать болты. Далее, сидушка прибивается к предварительно соединенным ножкам. Прибиваем спинку к получившейся конструкции. При креплении спинки лучше использовать хорошие шурупы.

Если предварительно немного «облизать» заготовки фрезером, можно получить очень даже симпатичную скамеечку.

http://delay-sam.tk/node/509

Изначально фотографии процесса работы я делала для себя, ну, чтобы не забыть. А теперь предлагаю и вам попробовать свои силы в технике барельефной лепки.

Скажу сразу, что занятие это для людей терпеливых. Если вы себя к таковым не относите, но имеете в запасе большое желание создать нечто подобное, также смело приступайте к работе, для которой нам понадобится:

- планшет ДВП на подрамнике (можно купить в художественных магазинах)
- декоративная штукатурка (гладкая, не "короед")
- грунтовка
- шпатели (я использовала резиновый шпатель, а для мелких деталей отрезала небольшой кусочек)
- кисти художественные (лучше синтетика), пригодятся и круглые, и плоские
- краски акриловые
- матовый акриловый лак или воск

Для начала необходимо подготовить рабочее место, застелить его пленкой, потому что, будет немного пыльно и "красочно".

Определяемся с изображением, это может быть все, что угодно, но для начала можно взять что-нибудь небольшое и несложное.

Делаем набросок на основе или переводим выбранный рисунок. В качестве основы был взят планшет из ДВП на подрамнике. Но для панно больших размеров (50 х 70 см и больше) лучше брать более жесткую и влагостойкую основу, например, гипсокартон.

Грунтуем основу любой строительной грунтовкой и даем высохнуть.

Небольшим шпателем или мастихином наносим черновой слой шпатлевки. Здесь главное постараться не залезать за края рисунка и не наносить слишком толстый слой. Придерживайтесь рекомендаций производителя выбранного вами материала. После того, как начальный слой высохнет, наносим следующий, ждем высыхания, шкурим поверхность мелко-зернистой наждачной бумагой. И так несколько раз, пока не получим необходимый объем. Если штукатурка, все-таки, дала трещины, их нужно заделать, а после высыхания прошкурить.

Чтобы сделать глаз, накладываем небольшую каплю шпатлевки, и кисточкой, смоченной в воде, приглаживаем к голове. Когда шпатлевка немного схватится, стеком или древком кисточки прорабатываем детали, немного вдавливая шпатлевку вокруг зрачка и его центре. С помощью увлажненной кисточки прорабатываем детали клюва.

Приступаем к формированию туловища птицы. Техника та же, слой за слоем добиваемся необходимого объема. Хвостовые и нижние перья формируем в первом слое, верхние перья поэтапно, с промежуточным высыханием предыдущего слоя. Все мелкие детали формируем увлажненной кисточкой по слегка подсохшей штукатурке. Можно, конечно, проработать детали и после высыхания, но для этого понадобятся более профессиональные скульптурные инструмент


Все хорошо высохло, можно начинать расписывать наше панно. Принципиальной разницы с чего начать в данном случае нет. Можно прокрасить фон, дать ему высохнуть, а затем окрашивать птицу. Можно и наоборот.


Вносим последние штрихи, покрываем защитным акриловым лаком или воском, и наше панно готово!


http://www.livemaster.ru/topic/71126-interernoe-panno-flamingo?msec=39?

Не просто так эту статью я назвал декоративная шпатлевка, а не декоративная штукатурка.
Очень часто мастера отделочных работ ищут способ, как из подручных материалов сделать качественное и красивое декоративное покрытие.
Вот, например, подобие венецианской штукатурки, сделанное из шпатлевки (fugenfuller).

Как своими руками сделать венецианскую штукатурку без материала для венецианской штукатурки.

Сначала подготавливаем поверхность. Выравниваем стену Ротбантом, Стартом или другой строительной смесью. Примерно через сутки-двое поверхность обычно обсыхает. Если штукатурный слой имеет большую толщину, придется запастись большим терпением.
На выровненную поверхность шпателем наносится шпаклевка АБС (ABS) или Fugenfuller (Фугенфюллер). В данном случае лучше воспользоваться фюгенфюлером, так как он крепче обычной шпатлевки. Делайте произвольные мазки шпателем. Не наносите слишком толстый слой материала, иначе фактура будет грубой. Пусть, так называемая “венецианка своими руками”, сохнет.

После высыхания шпатлевки берем в руки шкурку и обрабатываем все острые выпуклости, сглаживаем фактуру.
После шлифования поверхность необходимо тщательно прогрунтовать. Лучше всего использовать грунтовку глубокого проникновения, ну или какую-нибудь другую акриловую грунтовку. Время высыхания грунтовки от часа до трех часов, все зависит от ее качества и влажности ремонтируемого помещения.

Теперь необходимо покрасить нашу декоративную штукатурку белой акриловой или водо-эмульсионной краской. Для покраски используйте малярный валик. Это будет базовый слой поверхности.

Второй слой – краска, колерованная в светло-бежевый цвет. Вы можете использовать любой другой цвет, по вашему вкусу. Второй, тонированный слой краски необходимо наносить небольшими участками. Прежде чем краска подсохла, вооружитесь влажной губкой или ветошью и стирайте бежевую краску с выпуклостей декоративной фактуры. Удалять краску губкой необходимо осторожными маховыми движениями. Не стирайте все, просто проявляйте фактуру. На этом этапе работы лучше взять себе помощника. Один наносит колерованную краску, другой следом проявляет фактуру. Сделали? Даем краске время высохнуть.

На следующем этапе поверхность можно просто покрыть акриловым финиш лаком и вымыть руки.

А можно продолжить работу и сделать фактуру золотом. Для придания стенам эффекта золочения нам подойдет перламутровая золотая краска. Наносить ее следует губкой, попутно убирая излишки влажной ветошью. Сохнет- наносим финиш лак или оставляем так.

Эффектно такая позолоченная поверхность смотрится, если наносить ее на определенные участки стен, колонны, балки.

Колонна, покрытая декоративной штукатуркой

Потолочная балка, покрытая декоративной штукатуркой.



http://artizba.info/remont-sten/venecianka-svoimi-rukami/

Смесь для мозаики:
Смешать 15 мл. столярного клея с 55 мл. воды, добавить необходимое количество акриловой краски до получения желаемого оттенка и 80 мл. сухого гипса.

Всё перемешать тщательно, консистенция смеси должна напоминать йогурт (при необходимости добавить воды или гипса).
Выливаем смесь на резиновый коврик, добиваемся равномерного заполнения ячеек при помощи резинового скребка. Оставляем высыхать на срок от 24 до 36 часов. После высыхания извлекаем готовую мозаику и используем для творческих работ.

Декупаж на стекле Подготовка стеклянной поверхности

Сначала хорошо обезжирить стекло ацетоном или спиртом (водкой), потом для получения более ровной поверхности при окраске использовать поролоновую губку. (Magnuna)
Акрил нельзя класть прямиком на стекло! Нужно обязательно грунтовать стекло, как и все гладкие поверхности, синтетической грунтовкой – Праймером. (Клио)
В идеале, для стекла есть специальные грунтовки, они называются еще праймерами. Существуют двух видов - белый и прозрачный. Для стекла обычно используется прозрачный.
Праймер можно пропустить в том случае, если на стекло будет приклеиваться рисовая бумага.
И он совершенно незаменим, если фон будет рисоваться акриловыми красками. В этом случае без грунтовки краска будет "слезать" при малейшем прикосновении. (Lilian)

Декупаж на пластиковых поверхностях Подготовка поверхности во многом похожа на подготовку стекла.

Поверхность нужно хорошо обезжирить, помыть средством для мытья посуды.
В качестве грунта - неразбавленный ПВА, а лучше - специальный грунт (праймер).

Декупаж на керамике Все краски для керамики делятся на две группы:
1. Под запекание, что называется горячим методом.
2. Без запекания, что обозначается всегда как роспись холодным методом. На английском это обозначение звучит как "Products for ceramic decoration without firing".
Для декупажа нужны эти последние. Например, Краски для керамики Smalto H2O, на водной основе. Или фирмы Marabu. У немецких производителей очень популярна холодная роспись под декор для детского творчества. Даже специальные маркеры для рисования по керамике выпускают.
Порядок работы:
Сделать декупаж, покрыть лаком для керамики и запечь.

Краски для росписи горячим методом в декупаже не используют. У этих красок время и температура запекания отличаются от запекания клея для керамики. Если не последовать их рекомендациям, то можно спровоцировать химическую реакцию на перепадах температуры при запекании, что вызовет потемнение, рыжие пятна и пр.

Но если вы их уже купили, то ничего страшного. В этом случае следует:
1. Выполнить покраску (фон) и запечь при температуре, рекомендованной производителем (170°С). Остудить.
2. На следующий день выполнить декупаж, покрыть клеем-лаком для керамики и запечь при температуре, которая рекомендована для данного вида клея (130°С). Victoria Di Falco, 2

«Я сервиз запекала. Делала так: покрыла чашку золотым акрилом, оставила на ночь, потом сверху покрыла клеем-лаком для фарфора "Porzellan Potch", оставила на ночь, наклеила мотив на ПВА, обвела обычным золотым контуром золотым с 3D-эффектом, просушила, затем еще раз сверху мотив покрыла клеем-лаком для фарфора, высушила и запекала 90 мин. при температуре 130 градусов. Все. Мыла для проверки в посудомоечной машине». (Светомила)

Работа с металлическими предметами Металлические изделия перед покраской нужно обязательно грунтовать, а акриловая краска не является грунтом. Их еще желательно перед нанесением грунта зашкурить и обработать антиржавчиной (есть такое средство в строительных магазинах). Лаком покрывать можно любым, какой есть в наличии. На водной основе чаще используются, так как они менее токсичны, быстро сохнут, легкие в работе. (Victoria Di Falco)

Красить лучше строительным акрилом - он дешевле. Удобно красить валиком. Краска получается более густой. Можно попробовать для первых слоев смешать краску с ПВА. (Волчица)
Еще один вариант - это грунтовать водоэмульсионкой или же специальной основой для металла. Краска, смешанная с ПВА, может дать трещины, как кракле. (Тай)

Совет от Lenusja: Сначала покрыть слоем акрилового (художественного) грунта, он сохнет быстро. Потом шкурить и дальше все по обычной схеме - акрил, мотив, лак. Финишным может быть и полиуретан, и акриловый - прекрасно все держится. Банки металлические можно даже мыть. Строительная краска здесь не может выполнять роль грунта - укрывистость не та, отсюда и проблемы. Нужен настоящий грунт на основе гипса. Тогда и краски мало уходит.

А лучше всего для металлических банок автомобильная краска в баллончиках. Сохнет быстро. Ложится ровно (Ilana)

Как сделать "псевдорисовую бумагу" (взято http://handmade.idvz.ru/forum/forum_posts.asp?TID=533&PN=1)

Amazonka81
А вот обещанный рассказ как делать самим рисовую бумагу (очень все легко и просто)
Если работа выполняется на тарелке (сзади) действуем следующим способом:
- мажем заднюю часть тарелки ПВА
- набрасываем на нее лепестки цветов, нитки и т.п. (по желанию) можно и ничего не набрасывать
и все это дело (еще не высохшее) накрываем 1 белым слоем салфетки
- теперь прокатываем все прижимным выликом, складки в данном случае приветствуются...
- затем покрываем салфетку слоем ПВА смешанным с краской того оттенка которого желаем
- сушим
- прокатываем валиком (на всякий случай)
- покрываем лаком и ВСЁ!
Ну а для обычных поверхностей действия обратные... Ведь 1 слой салфетки тоже на столько тонок, что просвечивается как рисовая бумага и цвет любой можно придать, можно и несколько цветов сразу.

Советы от Марины-Кuma по нанесению эффекта старины и налета времени (взято http://handmade.idvz.ru/forum/forum_posts.asp?TID=533&PN=1)

Умбра - это название коричневого пигмента, а след. - коричневых красок.Бывает натуральная и жженая. 1.-сероватая, 2.-шоколадная - ее люблю. Возьми ее за основу и попробуй смешать с золотым акрилом (умбра д.б. тоже акрил). попробуй на ненужной пов-ти. Если не понравится - добавь в умбру сажу (черная кр), можно немного ультрамарина (синяя кр), получится темная краска с коричнево-фиолетовым (легким) флером. Я чаще всего пользуюсь этими смесями, если надо придать состаренный вид. Смесь делай густую, по возможности без добавления воды. Пробуй на бумаге.
Как сделаешь то, что нравится, бери плоскую и широкую щетинную кисть (флейц), и, держа кисть вертикально, обмакни кончики ворса в краску. На бумажке "потыкай" кистью, снимая излишки краски, когда перестанет мазаться сильно (совсем слабый "тычок" на пробнике), свободными мазками, безо всякого нажима (как бы "махаюшим" движением) красишь свое изделие, касаясь только выступающих мест и "краешков" изделия. Возникает эффект патины (патина - налет времени, т.е. грязи, окислов и т.д., появляющихся на вещи "с историей"). Я писала насчет патины, то скорее всего имела в виду именно подобные ее имитации, а не те наборы, которые продаются в магазинах. Мне один известный дизайнер давно сказал, что искусство дизайнера не в том, чтобы из дорогого сделать другое дорогое, а в том, чтобы из ничего сделать ВСЕ.
Насчет кракле скажу: сколько я не изучала старинные вещи, они никогда не растрескиваются одинаково по всей поверхности. С краев всегда больше трещин, чем в середине, понаблюдайте.