Каждый любитель-садовод стремится содержать свой сад в идеальном порядке, трепетно оберегая свои растения и пополняя «копилку» новыми знаниями, поэтому в статье мы решили затронуть тему - когда пересаживать ирисы.

Недаром эти цветы в переводе с греческого языка означают радугу, ведь богатство их красок не знает границ. В специализированных магазинах можно встретить разнообразные сорта ирисов - с бутонами гигантских размеров и маленькими аккуратными цветками, гофрированные и гладкие с необычайными цветовыми контрастами. Чтобы они радовали хозяев роскошным цветением, нужно правильно выбрать место посадки. Ирисы предпочитают солнечные либо немного затененные участки, которые хорошо проветриваются. В тени данные цветы чувствуют себя некомфортно, поэтому цветут слабо, а при обильных дождях могут вовсе погибнуть. Если кусты сильно разрастаются или вы подобрали цветам наиболее подходящее место, стоит узнать, как и когда пересаживать ирисы.

 

Конечно, главные причины популярности однолетней астры – красота и разнообразие. Не последнюю роль играет и неприхотливость.

 

Выращивают однолетнюю астру рассадным и безрассадным способом.

 

 

Что делать, если на розах нет цветов, а листа покрылась пятнами? Главное - определить причину недомогания. Если знаешь врага в лицо - это уже заявка на победу.

Как исправить ситуацию

При обнаружении симптомов нехватки микро-  и макроэлементов лучше провести  внекорневую подкормку  – сделать раствор комплексного удобрения (примерно в  два раза слабее, чем при обычных подкормках) и  опрыскать им розы по листьям. При такой подкормке питательные элементы попадают сразу в зеленые ткани растения, где они нужнее всего. Будьте осторожны с концентрацией – слишком насыщенный раствор может обжечь листья, особенно молодые. Проводите опрыскивания утром или вечером, в сухую погоду, и старайтесь полностью намочить листья.

Как понять, какого элемента не хватает?

Азот

Повреждения: нижние листья желтеют и преждевременно опадают. Молодая листва узкая, бледно-зеленая, мелкая, рост замедляется, роза слабее цветет, побеги тонкие, короткие и   слабые, ча сто искривленные. У  роз темной окраски при нехватке азота цветки могут стать на несколько тонов светлее, чем обычно.

Фосфор

Повреждения: замедление роста и   приостановка цветения. Листья становятся мелкими, узкими, теряют блеск, приобретают голубоватый оттенок, с  изнанки могут быть красновато-фиолетовые. Побеги, края, жилки и  черешки листьев могут становиться фиолетово-коричневыми. Побеги слабые, искривленные, много слепых.

Калий

Повреждения: Рост розы замедляется, побеги короткие, слабые, бутоны деформируются. Молодые листья красноватые, с коричневым краем. Старые листья становятся желтыми с  зелеными жилками, края часто засыхают, позднее листья желтеют целиком и  опадают. Цветки мельчают. Обычно розы испытывают недостаток калия на песчаных и торфяных почвах.

Кальций

Повреждения: чаще всего дефицит кальция развивается при избытке калийных подкормок. Побеги и  листья ослабляются, верхушки побегов и  цветоносы отмирают, молодые листья загибаются крючком. Старые листья теряют блеск.

Магний

Повреждения: проявляется вначале на старых листьях – между жилками появляются светло-желтые пятна, затем эти участки отмирают. Края остаются зелеными. Чаще всего нехватку магния розы испытывают на излишне кислых почвах.

Железо

Повреждения: хлороз чаще всего наблюдается на нейтральных и щелочных почвах. Страдают в первую очередь молодые листья: они желтеют, а жилки остаются зелеными. При сильном хлорозе листья могут стать почти белыми, после чего они отмирают и  опадают.

Марганец

Повреждения: листья становятся хлоротичными, как при нехватке железа, но края листьев остаются зелеными, а  поражаются в  первую очередь старые листья (при дефиците железа  – молодые).

Бор

Повреждения: появление мелких, утолщенных и  искривленных деформированных листьев. Верхушечная точка роста отмирает, что вызывает рост множества боковых веточек  – на конце побега получается своеобразная "метла". Недостаток бора может вызывать появление "оплавленных" цветков, с  ненормально толстыми и  короткими лепестками.

Медь

Повреждения: молодые листья поникают, их кончики желтеют. Верхушечная точка роста отмирает, и отрастают короткие, искривленные боковые побеги.

Источник: http://www.supersadovnik.ru/article_plant.aspx?id=1003379

Совсем скоро, в конце апреля — начале мая, наступит время сажать лилии. Есть ли особенности и отличия весенней посадки лилий от осенней? Принципиальных — нет, за исключением того, что «весенние» луковицы уже почти все с ростками.

 

Подготовка почвы для георгин
ЗДЕСЬ http://sait-pro-dachu.ru/pochva-dlya-georginov/


Посадка георгин.
ЗДЕСЬ
http://nik-georgin.narod.ru/posadka-uhod-hranenie-georgin.htm




Выращивание георгинов: посадка, уход, виды растений

ЗДЕСЬ 
http://dachadecor.ru/tsveti/viraschivanie-georginov-posadka-uchod-vidi-rasteniya

Георгины: уход
ЗДЕСЬ  http://www.supersadovnik.ru/article_plant.aspx?id=1000769

 

Размножение георгинов
ЗДЕСЬ
http://www.supersadovnik.ru/article_plant.aspx?id=1000770



Георгины, размножение и посадка
ЗДЕСЬ  http://chudo-ogorod.ru/georginy-razmnozhenie-i-posadka



Хранение георгинов. Как сохранить георгины зимой в подвале или в квартире.
ЗДЕСЬ
http://www.pro-rasteniya.ru/kornevischnie-i-kornek...zimoy-v-podvale-ili-v-kvartire

 

Лучшие сорта георгин
ЗДЕСЬ  http://www.art-pen.ru/kakie-byvayut-georginy

Выращивание острого перца в домашних условиях не такое уж сложное дело. Острый перец «Маленькое чудо» был выведен в Голландии и давно уже прижился по всему миру. Это растение компактно и характерно активным плодоношением, за счет чего кустики с перчиками разных цветов несут ещё и декоративную функцию.

Применение
Плоды такого перчика можно применять, как в кулинарии, так и в медицинских целях. Зрелые плоды можно настоять на спирту, и данный настой применять при ревматизме, радикулите, болях в пояснице.

Выращивание плодов к зиме

Существуют определённые правила выращивания острого перца в домашних условиях.

Посев семян лучше производить в феврале. Для этого необходима примерно двухлитровая чистая ёмкость, которую следует обработать кипятком. На дно горшка уложите дренаж в виде керамзита, но подойдет и щебень или древесный уголь. Поверх дренажа засыпаем почву, состоящую из перегноя, листовой земли и песка в соотношении 5:3:2. Перед посадкой семян почву нужно пролить кипятком и после того, как она остынет, в небольшие лунки 1-1,5 см посеять заранее замоченные и уже набухшие 2-3 зернышка перца.

Горшок с посаженными зернами накройте полиэтиленом или стеклом и поставьте в теплое место. Когда дней через 5-7 появятся ростки, переставьте горшок на солнечное место окна. При появлении первых настоящих листочков перчики можно распикировать в отдельные горшки, а лучше убрать лишние, чтобы не тревожить корни.

Когда растение подрастет до 20 см, прищипните макушку. Это нужно для лучшего разветвления кустика, в которых и будут образовываться плоды.

Не забывайте регулярно поливать растение и периодически подкармливайте своего питомца удобрениями, тогда вы обязательно дождётесь урожая на своем подоконнике.

Способ получение плодов к маю

Наблюдая за развитием домашнего перца, любители из Ивановской области пришли к интересному выводу, что в наших северных условиях можно изменить сроки созревания перца на подоконнике. Они используют весенние, наполненные яркими солнечными лучами дни для цветения и созревания плодов.

Высевают перец под осень в плошки на подоконнике. Создают перцу не очень комфортные условия, чтобы он не успел набрать цветы в период до Нового года, чтобы не истощил силы свои на рост в самые темные «глухие» дни. Так сберегают растение от вытягивания побегов. В момент, когда дни начинают прибывать, перец переносят на светлое окно (восток или юг). Растение вскоре зацветает и приносит в среднем 10 красивых стручков. Да плоды такие богатыри, каких никогда не бывало под осень.

А сразу после того, как снят урожай, растение выкидывает еще пару энергичных побегов и цветет вторично. Ко второй половине сентября созревает еще один урожай, при этом из 20 стручков только три были небольших размеров. Таким образом, за сезон с одного кустика снимают около 30-ти стручков, почти в 5 раз выше среднего урожая!

Главным секретом высокого урожая является то, что к моменту самого первого цветения (в начале февраля) перец осеннего срока высева успевает развить хорошие мощные корни. Начиная с марта и заканчивая началом октября, то есть в период обильный солнцем, перец активно завязывает плоды и использует силы для их налива.

Отплодоносившее растение можно осенью не выбрасывать, пустить его под зиму. Зимой, в начале января его надо пересадить в новый субстрат, старые побеги обрезать наполовину, затем перенести горшок на светлое окно (восток или юг). Такой уход может принести до трех урожаев за сезон.

На заметку

Когда высаживаете перцы, все же их лучше не пикировать, так как они болезненно реагируют на пересадку. А к перевалке они хорошо относятся. Когда всходы разойдутся, просто отщипните лишние слабые всходы. Еще важные момент – не пропустите время, когда корешки начнут тесниться в горшочке и прорастать наружу.

Для рассады, безусловно, лучше всего подойдут торфяные горшочки. Для нормального роста перцы переваливают в просторные контейнеры и горшки 30-50 см высотой. На дно посадочных емкостей обязательно положите дренаж (слой керамзита, битый кирпич).

Иногда для опоры созревающих плодов ставят подпорки, опрыскивают кустики теплой отстоянной водой от паутинного клещика.

Для получения хорошего урожая перцы рекомендуют выращивать в два ствола, постоянно формируя их с помощью прищипки. На каждом стебле оставляют сильный побег, а слабые прищипывают над первым листом. Хотя перцы самоопыляемые как и томаты, но лучше периодически растения встряхивать, чтобы опыление было эффективнее.

Перец – такой же многолетник как и томаты черри, куст может радовать вас урожаем целых пять лет. Такими же способами можно выращивать на подоконнике и сладкий болгарский перец.

Представляете, какое удовольствие наблюдать, как на ваших глазах наливается спелый стручок, когда за окном «нелетная» погода.

Источник

Если вашему растению больше 5 лет, вы можете сделать из него прекрасное украшение дома - БОНСАЙ.

Горшки

Вы можете использовать практически любые небольшие горшки, которые вам нравятся, но большинство традиционных бонсай в специальных горшочках выглядят очень, очень круто!

Почва

В принципе, Вы можете использовать,то что Вы будете использовать, чтобы растить чили, но я  предпочитаю мягкую почву на основе торфа.
Растение бонсай должно быть очень ограничено в корневом пространстве, вам следует использовать очень плодородную почву.

Отступление: автор использует также Akadama, специальный тип почвы.
Akadama - естественная, гранулированная глина.
Akadama это хороший материал для сохранения влаги в почве при выращивании бонсаи.
Это на самом деле куски твердой глины.
Некоторые марки наполнителей для кошачьих туалетов отлично справляются с работой и являются гораздо более дешевым заменителем акадама. 
При выращивании Бонсай производители часто заменяют почву полностью акадама, или мешают его с нормальной почвой.

 

 
 Акадама.

Я просто кладу немного акадама на дно горшка чили бонсай и сыплю почву поверху.

Создание бонсай чили:

Режем стебель взрослого растения - формируем бонсай.

Если это возможно, режем чуть выше лиственного покрова,чтобы быть уверенным, что бонсай будет продолжать расти. Например здесь, на фото - не было никаких листьев ниже точки отреза, так что это очень рискованный процесс.
Или, вы можете обрезать растение чуть меньше и продолжайте обрезку, когда растение формирует достаточно листвы.
 
Затем отрежьте лишние корни вокруг растения...

выкапываем растение с обрезанными корнями...
 
 Выкапываем заготовку бонсай...

обрезаем лишние торчащие корни.

 примерный результат обрезки и формирования будущего растения бонсай.

... спустя год.

Источник

5

/static.mtml.ru/images/vote_up_selected_big.png" target="_blank">http://static.mtml.ru/images/vote_up_selected_big.png); background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: 0px 0px; background-repeat: no-repeat;" title="+1" type="submit" value="" />43/static.mtml.ru/images/vote_down_disabled_big.png" target="_blank">http://static.mtml.ru/images/vote_down_disabled_big.png); background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: 0px 0px; background-repeat: no-repeat;" title="-1" type="submit" value="" />

Ключевые слова: Растения

 

При виде этих цветов возникает ощущение воздушности и легкости, почему то при виде их мне хочется нарвать огромный пушистый букет или посадить целые ряды гортензий, чтобы разноцветные шапки были со всех сторон дорожки. Само растение гортензия принадлежит к роду гортензиевых и имеет более 35 видов. Это небольшие деревья с простыми листьями или кустарники, бывают даже лиановидные. Цветы мелкие, собраны в большие шаровидные соцветия, без аромата. Из-за их прекрасных соцветий эти цветы невозможно не заметить.

Посадка гортензии

Посадка гортензии проводится ранней весной или осенью. При холодном климате молодые гортензии из черенков лучше посадить весной для лучшего перенесения холодов в будущую зиму. Перед посадкой в почву вносятся минеральные и органические удобрения, готовят лунку, в нее насыпают торф, далее у гортензии укорачиваются корни. 

Гортензии обычно высаживают одиночно или группами на газоне. Яма для посадки должна быть 30х30х30 см, расстояние между растениями ~1 м. Корневую шейку не заглубляют. При посадке весной немного укорачивают однолетние побеги на 3-4 почки. Посаженный куст хорошо поливают и прикрывают перегноем или торфом.