Среди многолетних растений для вертикального озеленения большой популярностью пользуется клематис, который радует обилием форм, размеров и расцветок своих цветов. На сегодняшний день насчитывают более 300 сортов.

В статье вы узнаете, как правильно посадить клематис весной, и какой ему необходим в дальнейшем уход.

Прежде чем приступить к посадке клематисов весной необходимо заранее подготовить почву и приобрести посадочный материал.

Выбор места и подготовка ям для посадки клематиса

Клематис теплолюбивое и влаголюбивое растения, но не любит застоя воды, отдает предпочтение суглинистым и богатым гумусом дренированным почвам. Поэтому для его посадки выбирают солнечные места с защитой от ветра, но не у самых стен и заборов, так как там земля обычно пересушена. На одном месте клематис может расти до 20 лет, поэтому необходимо позаботиться о питании растения при посадке.

Посадочные ямы готовят заранее, начиная с осени, пока стоит теплая погода. Весной, когда нужно будет сажать клематисы, почва уже хорошо осядет. Ямы делают размерами 60х60х60 см, соблюдая расстояние между растениями от 1 до 1,5 м. Вынимают верхний слой почвы и в него добавляют:

/womanadvice.ru/sites/all/themes/womanadvice/images/list.jpg" target="_blank">http://womanadvice.ru/sites/all/themes/womanadvice/images/list.jpg); text-indent: -11px; list-style-position: inside; color: rgb(0, 0, 0); font-family: sans-serif; font-size: 13.8px; line-height: 19.32px;">

3 ведра компоста (навоза);

1 ведро песка или торфа;

150г суперфосфата;

100г костной муки;

литровую банку золы;

100г комплексного минерального удобрения;

100 г гашеной извести.

Эту смесь хорошо перемешивают. Из ямы убирают неплодородный слой, делают дренаж из 10-15 см слоя щебня и засыпают на половину получившейся обогащенной плодородной землей.

Выращивание рассады клематиса

Есть несколько способов выращивания клематиса для посадки: из семян, черенками, делением куста и отводками.

Семенами осуществляется посадка, в основном, мелкоцветного клематиса. Для получения рассады весной, семена стратифицируют и, смешав с влажным песком, на 3 месяца кладут в помещение с температурой +3-5°С. В начале мая их высевают в почвосмесь из 1 части песка и 2 частей дерновой земли, присыпают песком и прикатывают. Только через 1,5-2 месяца появятся всходы. Далее сеянцы регулярно поливают из пульверизатора и пропалывают. Когда сформируются 2-3 листочка, рассаду пересаживают по схеме 5х5 см. Далее междурядья рыхлят и мульчируют, а растения притеняют.

В период бутонизации от клематиса отрезаются зеленые черенки длиной до 8 см. Если их нижнюю часть обработать стимулятором роста, то уже через 25 дней они укоренятся.

Самый распространенный способ размножения, а также омоложения, клематисов - это деление куста. Весной, после оттаивания почвы, выбирается лиана с большим количеством побегов возрастом до 5 лет, аккуратно выкапывается с комом земли и делится на несколько частей, каждая из которых будет иметь 2-3 побега и корни.

Клематисы посадка и уход весной

Клематисы с закрытой корневой системой сажают и весной, и осенью. Весенняя посадка более характерна для северных регионов, а также, если саженец с открытой корневой системой.

В конце апреля или в мае в центре заполненной на половину ямы устанавливают опору, желательно съемную, высотой около 2 м. Корни растения замачивают на 2 часа в холодной воде с добавлением стимулятора роста корней. На дне ямы делается холмик, на который устанавливают саженец клематиса, расправляют равномерно корни. Засыпают землей так, чтобы закрыть коневую шейку и стебли на 5-10 см или до первого междоузлия. Это делается для того, чтобы клематис хорошо кустился и спокойно переносил морозы. Крупные саженцы необходимо сажать глубже, растения до 2-х лет – на глубину до 12 см, а старше – до 18 см.

При весенней посадке в яме должно оставаться примерно 8 см свободного места. Потом вокруг растения делается лунка, поливается 10-12 л воды и мульчируется торфом. После каждого полива добавляем в лунку плодородную землю. Постепенно побеги будут древеснеть, а оставленное пространство заполнится землей.

Дальнейший уход за клематисами в первый год состоит из таких мероприятий:

/womanadvice.ru/sites/all/themes/womanadvice/images/list.jpg" target="_blank">http://womanadvice.ru/sites/all/themes/womanadvice/images/list.jpg); text-indent: -11px; list-style-position: inside; color: rgb(0, 0, 0); font-family: sans-serif; font-size: 13.8px; line-height: 19.32px;">

полив из расчета 12 л на один куст 1-2 раза в неделю, в жаркую погоду – 3 раза, важно при этом не мочить центр куста и не заливать растение;

рыхление, удаление сорняков;

мульчирование торфом или перегноем в северных регионах, а опилками в южных;

притенение нижних частей побегов;

подвязывание к опорам;

подкармливать не нужно;

обрывание бутонов;

осенью – необходима подготовка к зиме.

Зная, как посадить клематис весной, а также какой необходимо обеспечить уход за ним, вы уже на 3-4 год сможете насладиться его обильным и красивым цветением.

 

Красавицу-розу любят многие садоводы. Роскошные бутоны украшают ваш участок с весны до осени. Однако для того, чтобы роза бесконечно радовала наш взгляд, она нуждается в постоянном уходе. Особенно это касается весенней обработки роз.

Весной нужно снять с розовых кустов зимние укрытия, установить опоры, обрезать кусты и подвязать их. Но этого недостаточно. Для того чтобы помочь нашим любимицам поскорее вернуться к жизни после зимних холодов, следует провести весеннюю обработку роз. Давайте выясним, чем же нужно обработать розы после зимы.

Чем обработать розы ранней весной?

Весеннее солнце очень опасно, так как под его палящими лучами можно сильно обгореть. Это же касается не только людей, но и роз: слишком раннее их раскрытие может привести к ожогам. Многие садоводы рекомендуют полностью открывать розы только тогда, когда на деревьях и кустарниках появляются первые листочки. Причем открывать кусты роз надо сначала с северной стороны, постепенно приучая растения к яркому солнцу. После снятия укрытия с роз надо их разокучить.

Весной самая главная наша задача — сделать все возможное, чтобы у роз заработала корневая система. Можно полить землю под кустами теплой водой. А после этого залить под куст по 3-4 литра раствора мочевины или аммиачной селитры из расчета 1 ст. ложка на 10 л воды. Можно заделать во влажную почву сухое удобрение по 2-3 г на один куст, однако имейте в виду, что удобрения в жидком виде всё же более эффективны.

Если в течение зимы у роз повредились побеги, то и здесь цветам нужна ваша помощь. Покрытые плесенью побеги следует промыть при помощи тряпочки или кисточки в растворе марганцовки либо медного купороса. Если вы используете марганцовку, то сделайте ее раствор ярко-розовым, а если решили воспользоваться медным купоросом, то используйте 1%--й раствор (10 г на один литр воды).

Весной обработку роз можно провести и полным удобрением с микроэлементами. Распределите сухое удобрение вокруг куста розы на влажную землю. После этого почву слегка разрыхлите сапкой. Затем ее обязательно надо замульчировать торфом, перегноем или их смесью.

Обработка роз весной от вредителей и болезней

Прекрасные розы, к великому сожалению, привлекают взгляд не только человека, но и различных вредителей. Очень часто происходит грибковое поражение роз. Кроме этого, на розы могут нападать гусеницы, клещи, тля. Поэтому весной, как только зеленые побеги начнут активно расти, следует произвести обработку роз специальными препаратами. Чем же обрабатывать розы от болезней?

В продаже есть много универсальных средств борьбы с болезнями роз, например, универсальный RoseClear – инсектицид и фунгицид, соединенные вместе. Средство препятствует появлению черных пятен, мучнистой росы, ржавчины и тли.

Если вы обнаружите на листьях ржавые пятна, значит, ваши розы подверглись нападению тли или червецов. Опрыскайте ранней весной почву под кустами роз 35%-ым раствором железного купороса. В профилактических целях можно обработать растения в период распускания почек 15-ой бордоской жидкостью. При необходимости повторную обработку можно провести через 10-15 дней.

При появлении на молодых листьях розы мучнистой росы опрыскайте растения раствором золы или коровяка, которые будут служить и подкормкой, и фунгицидом.

Чтобы обработка розовых кустов была эффективной, надо проводить ее в безветренную и сухую погоду. Если на улице жарко, обрабатывайте розы вечером. Так вы избежите вероятных солнечных ожогов у растений. В прохладную погоду можно это делать и днем. Такую профилактическую обработку проводят дважды за сезон: весной и после первого периода цветения роз. При проведении обработки такими препаратами обязательно соблюдайте меры предосторожности.

 

Пион – это очень красивый цветок. Садоводы ценят эти растения за пышную листву и обильное цветение. Правильный уход за пионами весной поможет сделать ваш цветник еще более ярким и пышным, а срок его цветения значительно увеличить. Начинать этот процесс следует сразу, как сойдет снег. Как только растение начнет пробуждаться ото сна, ему нужно будет уделить немного внимания.

Первым делом

Начать стоит с уборки засохших прошлогодних веток растения. После этого почву вокруг цветов следует немного взрыхлить на глубину 3-5 сантиметров. В целях профилактики рекомендуется провести обеззараживание почвы. Лучше всего это сделать с помощью слабо-розового раствора марганцовки. Его стоит вылить по 700-900 грамм под каждый куст. Далее опытные цветоводы рекомендуют провести мульчирование смесью соломы и перегноя. Мульча – это первое, чем следует подкормить пионы весной. Расход данного питательного состава должен получиться в пределах 10-литрового ведра, тогда под каждый куст ляжет 10 сантиметров укрытия. Спустя месяц после мульчирования должны появиться молодые ростки, их следует обработать бордосской смесью. Это предохранит их на время от болезней и садовых вредителей. После опрыскивания почву вокруг цветов взрыхляем снова.

Правильная подкормка

Подкормка пионов весной не менее важна, чем их правильное «пробуждение», ведь на весну приходится пик вегетативного роста растений. Всего цветоводы-специалисты рекомендуют проводить не менее четырех подкормок только в период вегетации.

Для начала стоит узнать, как ухаживать за пионами весной, когда начнется рост молодых побегов. В этот период растения нужно полить раствором селитры аммиачной. Раствор делаем следующим образом: 10 литров воды на 15 граммов гранул селитры. Внесение подкормки на основе селитры рекомендуется повторять раз в две недели до начала бутонизации. В этот период удобрение для подкормки пионов весной мы сделаем следующим образом: смешиваем пять граммов калийной соли, добавляем 10 граммов мочевины и 7,5 граммов селитры. Этот состав растворяем в ведре воды и поливаем готовящиеся к цветению кусты пионов. Отличных результатов удается добиться цветоводам, которые практикуют чередование внесения в почву органических удобрений с минеральными. Для этих целей отлично подойдет «Биогумус», можно брать его в виде субстрата или покупать водорастворимую форму («Гумат»).

Дополнительный уход

Чем лучше вы будете удобрять пионы весной, тем краше они зацветут по лету! После ознакомления с методикой подкормки хочется дать несколько полезных рекомендаций, которые помогут сделать ваши пионы еще более красивыми.

Многие опытные садоводы практикуют обрезку частей бутонов растения до начала цветения. Любопытно, но от этого цветы выглядят еще более крупными и «колированными». Тем, кто желает, чтобы цветы были более крупными, рекомендуют удалять примерно 30% от общего количества бутонов. В этом случае цветки без «конкурентов» могут быть до двух раз крупнее. Хотите, чтобы верхний цветок был самым крупным и пышным? Удалите бутоны, что растут ниже его. Если удалить их полностью со стебля, где сформирован крупный бутон, то цветок будет необычайно пышным и очень крупным.

Не забывайте, что самые красивые цветущие пионы вы получите на четвертый год их жизни. Для того чтобы ваши цветы перенесли несколько зим, их следует укрывать слоем соломенной мульчи. Уделите вашим садовым красавцам немного внимания на протяжении весны, и они отплатят вам роскошно цветущими клумбами.

 

Розы – цветы, вызывающие всеобщее восхищение. И впрямь невозможно не испытывать восторг при созерцании этих совершенных природных созданий! Все виды роз: штамбовые, вьющиеся, бордюрные, чайно-гибридные являются прекрасным украшением ландшафта. Но уход за царственными цветами довольно сложен, при этом требуется соблюдать систематичность, культивируя розы на своем участке. Особенно трудоемки весенние работы.

Обработка роз после зимы

Уход за розами после зимы предусматривает ряд работ:

/womanadvice.ru/sites/all/themes/womanadvice/images/list.jpg" target="_blank">http://womanadvice.ru/sites/all/themes/womanadvice/images/list.jpg); text-indent: -11px; list-style-position: inside; color: rgb(0, 0, 0); font-family: sans-serif; font-size: 13.8px; line-height: 19.32px;">

снятие укрытия;

обрезка;

защита от болезней и вредителей;

полив и подкормка.

Открытие роз после зимы

Снятие укрытия с посадок цветов должно быть проведено своевременно, так как при чрезмерно раннем раскрытии розы могут пострадать от заморозков (в первую очередь ночных), а в случае позднего снятия укрывного материала – розовые кусты подопреют от влажности и высокой температуры. Агротехники рекомендуют открывать розы, когда средняя дневная температура достигает +10…+12 градусов.

Совет: до того как убрать зимнее укрытие рекомендуется утоптать снег вокруг роз, чтобы препятствовать проникновению мышей к цветочным посадкам. Кроме того, желательно установить мышеловки в недоступных для птиц местах, чтобы уничтожить грызунов, покушающихся на розовые побеги.

Обрезка роз

Уход за розами включает такую обязательную операцию, как обрезка кустов. По сути, данный вид работы является санитарной обработкой, в ходе которой ликвидируются почерневшие, поломанные и подсохшие побеги. Опытные садоводы советуют обрезку провести через две недели после снятия укрытия, чтобы было хорошо видно, какие побеги не перенесли долгой зимовки. Обрезаются веточки до первой живой почки. Также в процессе обрезки происходит формирование растущих кустов. После того как растения обрезаны, срезы обрабатываются садовым варом или обычной зеленкой, затем от прикорневой зоны отгребают собравшийся за зиму сор, рыхлят землю и делают круговые бороздки.

Защита от вредителей и болезней

Вопрос, чем обработать розы после зимы, очень актуален для тех, кто недавно занимается разведением роз. Ведь хочется выбрать действенное средство, при этом не причиняющее вреда нежным красавицам. Сразу после освобождения от укрытия кусты обрабатываются от грибковых заболеваний 3%-ой бордосской жидкостью. Для приготовления раствора разводится 200 г медного купороса и 200 г негашеной извести в 10 литрах воды. Для борьбы с грибком самым лучшим образом подходят фунгициды, которые можно применять и в профилактических целях.

В период закладки бутонов нередко появляются гусеницы, уничтожающие листочки, и тля, которая высасывает сок. Предотвращая напасть, следует опрыскать розы инсектицидом: Децисом, Интавиром, Актарой, а почву вокруг корневых участков обработать Престижем или Диазианоном.

Подкормка роз ранней весной

Не менее важен вопрос, чем подкормить розы после зимы, ведь своевременная и полноценная подкормка – залог пышного и обильного цветения растения. В конце апреля – начале мая вносится азотное удобрение. Можно заменить его на раствор коровяка, аммиачной селитры или использовать перегной. Следующую подкормку рекомендуется сделать через 2 – 3 недели, а при образовании бутонов подкормить цветы кальциевой селитрой, разведенной из расчета 1 столовая ложка на 10 литров воды, или любым комплексным удобрением. При этом все удобрения следует вносить в жидком виде, используя на один куст приблизительно 3 литра питательного раствора. Поливать розы необходимо довольно часто, при первых же признаках подсыхания почвы. Для сохранения влаги почву вокруг кустов обычно мульчируют.

 

Из этой статьи вы узнаете, почему отечественным садоводам так полюбились полиантовые розы. Данные растения отличаются высокой устойчивостью к морозам, невосприимчивостью ко многим садовым бактериальным болезням, ну и, разумеется, обильным и пышным цветением кустов. У этой розы цветки некрупные, но зато их очень много. Если куст правильно сформирован, то под цветочным ковром практически не будет видно веток. И завершает список достоинств данного садового растения его длительный период цветения.

Общие сведения

Посадка полиантовых роз – это простой и доступный способ, как можно облагородить приусадебный участок. Большая часть сортов полиантовых роз цветет мелкими махровыми цветками (3-5 сантиметров в диаметре). Благоуханием они, к сожалению, похвастаться не могут, маленькие цветки пахнут очень слабо. Кусты данного растения имеют компактные размеры, но довольно сильно разрастаются вширь.

Возможно фигурное формирование кустов садовыми ножницами. Розовые кусты начинают покрываться цветками со средины мая, и продолжается цветение вплоть до ноября. Если данное растение поместить в оранжерею, то цвести оно будет практически круглый год. Особой популярностью пользуется сорт Manou Meilland, его цветы имеют нежно-розовый окрас и выраженный аромат. Если вам по душе низкорослые кустики, то можно выбрать сорт Gloria Mundi, цветет мелкими цветками оранжевого цвета. Не менее известен и сорт Orange Triumph, но сажают его гораздо реже, ведь кусты довольно высокие. Выращивание полиантовых роз – занятие несложное, но немного повозиться на огороде все же придется. Гибридные сорта размножают черенкованием, из семян полиантовые розы выращивают редко, но и в этом способе ничего сложного нет.

Посев и выращивание

Теперь мы перейдем к разделу, где можно найти полезные подсказки по посадке и уходу за полиантовыми розами.

Следует помнить, что семена этой розы необходимо замачивать за две недели до запланированного посева. Таким способом вдвое повышается всхожесть семян. Лучше всего их сеять в готовый универсальный субстрат для цветов. Наиболее подходящее для этого время – это начало декабря. Таким образом, к моменту высадки у вас уже будут рослые кустики, которые быстро приживутся на постоянном месте и расцветут уже в первый же год.

Для выращивания рассады лучше взять несколько деревянных ящичков небольшого размера, поставить их нужно в место, где будет поддерживаться постоянная температура воздуха в пределах 20 градусов. Семена сеются в увлажненный субстрат, накрываются пленкой до появления первых всходов. После посадки семян полиантовых роз вскоре вы получите несколько десятков, а может и более, всходов. Если столько кустов вам не нужно, то лишние растения подрезайте под корень. При этом старайтесь оставлять самые сильные сеянцы. Высаживать кусты в открытый грунт следует в конце апреля или в начале мая (ориентируйтесь по погоде). Кусты не следует сажать ближе, чем в 50 сантиметрах друг от друга, так они не будут забивать рост друг друга. Подсушите корни кустиков перед пересадкой, выройте ямки под размер корня, и углубите ее еще на 5 - 10 сантиметров. На эту высоту подсыпьте подушку из вермикулита или крупного промытого песка. Таким образом, у растения будет хороший дренаж, который позволит выполнять обильный полив без рисков развития грибковых заболеваний. Это растение очень отзывчиво к поливу универсальными цветочными водорастворимыми удобрениями.

Ради такого дела стоит один раз потрудиться, ведь правильная посадка и последующий уход за полиантовыми розами – это возможность в буквальном смысле за копейки, без особых хлопот декорировать участок.

 

Для желающих выращивать розы в неблагоприятных условиях были выведены зимостойкие канадские розы, при этом сохраняющие свою декоративность. Благодаря тому, что они отличаются от других сортов роз высокой устойчивостью к распространенным болезням, морозоустойчивостью и неприхотливостью, их часто используют для украшения парков. Чтобы получить розы яркой насыщенной окраски дважды в год, следует знать определенные правила ухода за розой канадской селекции.

В этой статье рассмотрим самые популярные сорта парковой канадской розы, как её сажать и за ней ухаживать.

Посадка и уход за канадской розой

Для успешного выращивания необходимо приобрести привитый саженец, а потом обязательно подготовить место для посадки. Сажать можно на солнце и в полутени на любой почве, роза расти будет одинаково. Для этого надо вырыть посадочную яму размером 70х70х70 см и внести в нее удобрения (перегной, древесная зола, торф, компост, и комплексное удобрение, взятые в равных долях). При посадке рекомендуется заглублять розу на 5-10 см. Чтобы молодой куст сформировал достаточно мощную корневую систему, нужно оберегать его в первый год жизни, особенно зимой. Для успешной первой зимовки надо сделать горку вокруг основания высотой 15-20 см из земли и песка.

Дальше канадской розе требуется минимальный уход:

1. После зимы нужно проводить обрезку поломанных веток.
2. Летом, при высокой температуре, поливать, хотя эти розы прекрасно растут и в засуху.
3. Подкормку проводить сезонно: азотом – весной, фосфором и калием – летом. Это способствует более пышному цветению, но делать необязательно.
4. При подготовке к зимовке ветки, у которых отламываются колючки, вырезают.
5. Размножение проводится очень легко черенкованием.
6. Большинство сортов не нуждаются в обрезке для декоративности куста.

Сорта канадской розы

Розы канадской селекции делятся на две группы:

/womanadvice.ru/sites/all/themes/womanadvice/images/list.jpg" target="_blank">http://womanadvice.ru/sites/all/themes/womanadvice/images/list.jpg); text-indent: -11px; list-style-position: inside; color: rgb(0, 0, 0); font-family: sans-serif; font-size: 13.8px; line-height: 19.32px;">

парклэнд («Parkland Roses») – есть различных окрасок, цветы более утонченной формы, но не имеют душистого запаха, среди них нет плетущихся сортов. Это – «Cuthbert Grant», «Hope for Humanity», «Morden Belle», «Morden Blush», «Morden Centennial», «Morden Ruby», «Prairie Joy», «Winnipeg Parks», «Cape Diamond»;

эксплорер («The Explorer roses») – сюда относятся в основном душистые и плетущиеся сорта, высотой 1-3 м. Это - «Alexander MacKenzie», «John Cabot», «Lambert Closse», «Quadra», «Louis Jolliet» и «Marie-Victorin».

В Канаде еще разрабатывается новая группа роз - Canadian Artist, отличающаяся очень высокой морозостойкостью (до – 45°С).

Посадив канадские зимостойкие розы в своем цветнике вы не пожалеете, так как они красивы и в период цветения, и плодами, оставшимися на отцветших ветках.

 

Пионовидные (английские) розы выведены в конце XX века оригинатором Дэвидом Остином. Цветы, имеющие форму пионов, отличаются разнообразием окраски и приятным ароматом. Как и все и все шрабы (кустовые цветы) розы Остина быстро растут, образуя плетевые побеги, при этом отличатся рафинированной декоративностью. К тому же розы Дэвида Остина достаточно неприхотливы в уходе, устойчивы к болезням и редко поражаются вредителями.

Розы Остина: посадка и уход

Для посадки роз Остина необходимо хорошо удобрить почву компостом или перепревшим навозом. Предпочтительнее конский навоз, который не забирает азот из земли. При этом желательно создать навозный слой толщиной не менее 2-х см.

Под будущий куст выкапывается довольно глубокая и широкая яма, приблизительно ее размеры составляют полметра в глубину и метр в диаметре. В небольшой яме корневая система не может разрастаться и образовывать обширную разветвленную систему. Желательно к вскопанной земле на дне ямы добавить хороший компост. Перед посадкой следует обработать корни цветка препаратом, способствующим их росту. Заглублять сорта Остина рекомендуется на 10 см. Это делается с целью уберечь растение от неожиданных заморозков на почве. Схема посадки роз Остина предполагает высаживание пионовидных роз треугольником на расстоянии 0,5 м друг от друга. Дэвид Остин объясняет, что такая схема посадки способствует образованию густых зарослей, и при их обрезке в виде купола пышные кусты, усыпанные цветами, выглядят замечательно. Но оригинатор предупреждает, что для такой высадки следует взять 3 куста роз одного сорта или сорта однотипные по росту. Также он рекомендует выбирать сорта, не сильно разрастающиеся, но обильно цветущие.

При уходе за розами Остина следует своевременно вносить различные удобрения. Весной – специальные подкормки для роз, в июне – азотные удобрения, при образовании бутонов – фосфорно-кальциевые. Важно выдержать рекомендуемые пропорции, так как при перенасыщении удобрениями пионовидная роза желтеет и сбрасывает листья. Полив необходимо проводить по мере высыхания почвы. Вода затрачивается в объеме 5 л на куст, для плетистых роз Остина необходимо 12 – 15 л на каждое растение. Проводить полив лучше в вечернее время, когда отсутствует сильное испарение.

Обрезка роз Остина

Весной «Остинки» подрезают секаторами до распускания почек, удаляя слабые и старые одеревеневшие побеги. Также приблизительно на треть подрезается все ветви куста. При желании и определенном навыке можно придать кустам скульптурную форму.

Розы Остина: укрытие на зиму

С конца лета подкормка роз прекращается. К середине осени производят обрезку не вызревших побегов, удаление листьев и укрытие кустов на зиму. Плетистые розы пригибают к земле и фиксируют. Стебли засыпаются почвой, листвой, опилками. Сверху делается укрытие из соломы, лапника. Можно использовать колпаки из пенопласта. Укрывать пленкой розы не рекомендуется, так как без доступа воздуха растение выпревает и погибает.

Розы Остина: лучшие сорта

Констанс Спрей

Самый первый гибрид пионовидных роз, выведенный Дэвидом Остином. Крупные чашевидные цветы имеют насыщенный розовый цвет.

Вильям Шекспир 2000

Махровые красные пионовидные розы будто поделены на 4 части. Растение обладает ароматом старинных роз. Высокий куст достигает 1.8 м, хорошо переносит полутень и неприхотлив.

Пэт Остин

Цветы имеют ярко-медную окраску, переходящую в нежно-кремовый оттенок. Цветы очень крупные, полумахровые. Рано зацветают и цветут очень обильно без перерыва. Аромат напоминает запах розового масла. Хорошо выдерживает полутень и холода.

Английские розы являются прекрасным украшением ландшафта.

Великолепно выглядят пионовидные розы в цветочных композициях!

 

 

Разбивая цветник, создавая определенный ландшафт и подбирая цветы, каждый садовод мечтает любоваться красотой как можно дольше. Для этого очень хорошо подходят многолетние цветы, цветущие все лето, как и все растения, делящиеся на различные виды в зависимости от формы листьев, высоты, условий ухода и других факторов.

В этой статье познакомимся с цветами-многолетниками, цветущими все лето, особенно с неприхотливыми и низкорослыми сортами, наиболее подходящими для создания долгоцветущей клумбы.

Неприхотливые многолетники, цветущие все лето

К этой группе многолетних цветов, относятся те виды, которые просты в уходе и цветут все лето:

/womanadvice.ru/sites/all/themes/womanadvice/images/list.jpg" target="_blank">http://womanadvice.ru/sites/all/themes/womanadvice/images/list.jpg); text-indent: -11px; list-style-position: inside; color: rgb(0, 0, 0); font-family: sans-serif; font-size: 13.8px; line-height: 19.32px;">

рудбекия – цветы ярко-желтой окраски, отличающиеся размерами и строением, сорт «Black Eyed Susans» очень популярен из-за своей схожести с подсолнухом;

тысячелистник – самое неприхотливое и обильно цветущее растение;

антемис – махровые цветы всех оттенков желтого цвета;

дербенник иволистный и прутовидный – цветы розово-сиреневых оттенков;

астранция крупная – бывает розового, белого, кремового и зеленого цветов; самый интересный сорт «Примадонна», сочетающий несколько цветов сразу;

армерия приморская - бывает разных расцветок, относится к низкорослым видам;

гипсофила метельчатая – относится и к низкорослым;

английские розы – к сортам, цветущим все лето, относятся «Вильям Шекспир 2000», «Наследница-принцесса Маргарета», «Мастед Вуд», «Золотая Коллекция», « Черная Леди», «Шарлотта», «Роза доверия».

Низкорослые многолетники, цветущие все лето

В эту группу входят растения, кусты которых достигают высоты до 70 см:

/womanadvice.ru/sites/all/themes/womanadvice/images/list.jpg" target="_blank">http://womanadvice.ru/sites/all/themes/womanadvice/images/list.jpg); text-indent: -11px; list-style-position: inside; color: rgb(0, 0, 0); font-family: sans-serif; font-size: 13.8px; line-height: 19.32px;">

василек горный – цветы ярко-синей окраски;

шалфей дубравный – самыми красивыми сортами считаются «Blue Hill и «May Night»;

армерия приморская – самый низкорослый сорт «Альба» с белыми цветами;

гипсофила метельчатая – популярные сорта «Rosy Veil» и «Rosenschleier»;

лён крупноцветковый – цветы разных оттенков красного, идеально подходит для создания бордюрных композиций;

манжетка мягкая – куст в виде шара с зелено-желтыми цветами, наиболее популярен быстрорастущий сорт «Robustica»;

лапчатка – цветы розовой окраски;

календула или ноготки – ярко-оранжевого цвета, является еще и естественным способом борьбы с вредителями;

гвоздика травянка – цветы белой и красной окраски, но придется регулярно убирать засохшие головки.

Также в создании композиций, цветущих все лето используются такие многолетние растения:

/womanadvice.ru/sites/all/themes/womanadvice/images/list.jpg" target="_blank">http://womanadvice.ru/sites/all/themes/womanadvice/images/list.jpg); text-indent: -11px; list-style-position: inside; color: rgb(0, 0, 0); font-family: sans-serif; font-size: 13.8px; line-height: 19.32px;">

астильба - мелкие цветы белой, розовой, красной и фиолетовой окрасок;

лапчатка кустарниковая – очень эффектно смотрится сорт «Abbotswood» с белыми цветами;

гелениум гибридный – цветы отличаются очень яркой окраской всех цветов;

вероника длиннолистная - удлиненное соцветие с голубыми и синими цветами;

лаванда – популярна как средство борьбы с вредителями как в саду, так и в доме (от моли);

герань – хоть и считается домашним растением, но на лето ее часто высаживают на клумбу, бывает разной окраски.

Зная, какие многолетники цветут все лето, можно создать очень оригинальный цветник непрерывного цветения, но при этом следует придерживаться следующих правил:

/womanadvice.ru/sites/all/themes/womanadvice/images/list.jpg" target="_blank">http://womanadvice.ru/sites/all/themes/womanadvice/images/list.jpg); text-indent: -11px; list-style-position: inside; color: rgb(0, 0, 0); font-family: sans-serif; font-size: 13.8px; line-height: 19.32px;">

не высаживать растения с разными условиями разведения и ухода рядом;

при посадке кусты делить надо на крупные части, состоящие из 5-6 почек;

после посадки не менять расположение цветов, пересаживать можно только на следующий год;

не высаживать многолетники по одному или слишком маленькими пятнами;

высаживать так, чтобы с любой стороны их было хорошо видно;

для придания ухоженности и чтобы избежать расползания цветов по всему участку, создавать четкие границы клумб, например камнями или оградой.

 

Высота таких насаждений , как правило, варьируется в пределах 60-80см. Это дает возможность не просто украсить свой участок, но применять садовые кустарники, цветущие все лето, для разных целей. Список такого рода кустов довольно широк и вы с легкость выберете подходящий для своего участка.

Где высадить многолетние цветущие кустарники, цветущие все лето?

За счет особенностей строения кустарники можно использовать не только для украшения дачи, но в качестве живой изгороди. Из-за плотного роста побегов и их постоянного обновления вы с легкостью создадите красивый забор и расчертите ваш участок.

Также цветущие кустарники для сада отлично подходят для создания ландшафтных композиций и зонирования участка. Если вы решили приобрести саженцы именно для таких целей, всегда учитывайте размеры, которых достигает взрослое растение, особенности ухода за ним и допустимых соседей. Будет обидно, если выбранное вами растение окажется слишком прихотливым или из небольшого аккуратного куста превратится в большое громоздкое насаждение.

Для живой изгороди можно выбирать виды с шипами и ярким цветением. Для арок или оформления беседок лучше выбрать плетистые цветущие декоративные кустарники для дачи.

Декоративные кустарники, цветущие все лето : как выбрать?

Рассмотрим небольшой список из наиболее популярных сортов. Среди них есть виды, которые подойдут как для создания красивой оградки участка, так и для композиции ландшафтного дизайна.

1. К кустарникам, цветущим все лето, относится будлея. Это растение может вырастать до трех метров , его часто называют "летней сиренью ". Во время цветения куст источает нежный аромат, сами цветоносы очень похожи на кисти сирени. Цветение длится с начала лета и до первых заморозков. Будлея подойдет для клумб, бордюров или в качестве украшения склонов.
2. Очень неприхотливый и красивоцветущий кустарник каликант. Красные цветки растения имеют приятный аромат, который может наполнить небольшой садик .
3. На солнечных участках можно высадить гортензию мельчатую. Кроме приятного аромата, куст имеет красивый нарядный вид за счет пышных белых соцветий. Среди кустарников, цветущих все лето, этот можно вырастить и в форме разлогого невысокого дерева.
4. Если вы ищите садовые кустарники, цветущие все лето, для украшения клумбы, склонов или в качестве ширмы, то вам подойдет олеандр. Относительно неприхотлив, создает красивые заросли с пестрыми цветками. Единственный его недостаток - ядовитость. Если ваш участок находится в холодной полосе, кустарник можно высадить в контейнер, а на зиму занести его в помещение.
5. Если вы не знаете, какой кустарник выбрать, обратите внимание налапчатку: цветет все лето и при этом совершенно неприхотлив. В период с конца весны и до первых похолоданий куст укрыт мелкими красивыми цветками. После прихода заморозков листва осыпается и открываются красивые рыжеватые стволы, так что даже в зимний период куст не утратит свою декоративность.
6. Кустовая роза один из наиболее популярных видов среди цветущих кустарников для сада. Современные сорта неприхотливы и довольно устойчивы к болезным и вредителям. Единственно, что следует читывать, это наличие шипов. Именно поэтому высаживать розы можно в качестве живой изгороди, на склонах или клумбах, но не вдоль дорожек.
7. Название еще одного из часто встречающихся на наших участках кустарников, цветущих все лето, таволга (или спирея). Куст невероятно живучий, за ним можно практически не ухаживать. Им можно украсить любое место на участке, особенно хорошо подойдет спирея для создания уютного уголка.

А дополнить ландшафтные композиции можно и многолетниками, цветущими все лето.

 

Если вашему саду не хватает яркости или какой-то изюминки, то садовые цветущие кустарники – именно то, что вам нужно. Красивые цветущие кустарники добавят вашему саду жизнерадостности, яркости, стиля и разнообразят его ландшафт. Цветущие кустарники всегда притягивают к себе взгляды, а их яркие цвета улучшают настроение. Так что цветущие кустарники для красоты дачи просто необходимы. И в таком случае давайте более подробно разберемся в том, какие же виды цветущих кустарников существуют.

Цветущие кустарники для сада – виды

Цветущих кустарников существует великое множество, но в этой статье мы расскажем о самых популярных и интересных, разделив их для удобства на три группы, согласно времени их цветения – весенние, летние и осенние.

Кустарники, цветущие весной:

/womanadvice.ru/sites/all/themes/womanadvice/images/list.jpg" target="_blank">http://womanadvice.ru/sites/all/themes/womanadvice/images/list.jpg); text-indent: -11px; list-style-position: inside; color: rgb(0, 0, 0); font-family: sans-serif; font-size: 13.8px; line-height: 19.32px;">

Форзиция – зацветает этот невысокий кустарник ранней весной. Его цветы ярко-желтые и распускается раньше листьев.

Магнолия – белые цветы этой красавицы также появляются весной, наполняя ваш сад своим прекрасным ароматом.

Сирень – в конце весны этот прекрасный кустарник становится, пожалуй, одним из самых прекрасных во всем саду. А нежный аромат сирени, наполняющий ваш участок так же, как и приятные глазу оттенки цветов сирени, не может не радовать.

Миндаль – его цветы мягкого розового оттенка добавят вашему саду легкости и приятной весенней нежности.

Рододендрон – кустарники различных розовых оттенков похожи на большие цветные облака, которые добавляют яркости в ваш сад.

Камелия – нежные цветы этого кустарника похожи на маленькие розы, которые подошли бы к наряду сказочной принцессы

Ирга канадская – этот кустарник зацветает в мае мелкими белыми цветами, а осенью листья ирги приобретают багряный оттенок, что также очень эффектно смотрится в саду.

Калина и рябина – хорошо знакомые нам кустарники, которые весной украсят сад своим прекрасным цветом, а зимой добавят ему яркости своими красными ягодами.

Японская айва – один из самых красивых кустарников, цветущих весной. Ее ярко-красные и розовые цветы очень эффектно смотрятся в саду. К тому же, айва японская относится в морозостойким цветущим кустарникам, что является несомненным плюсом.

Кустарники, цветущие летом:

/womanadvice.ru/sites/all/themes/womanadvice/images/list.jpg" target="_blank">http://womanadvice.ru/sites/all/themes/womanadvice/images/list.jpg); text-indent: -11px; list-style-position: inside; color: rgb(0, 0, 0); font-family: sans-serif; font-size: 13.8px; line-height: 19.32px;">

Барбарис – в начале лета барбарис покрывается милыми ярко-желтыми цветами, а осенью на его ветках появляются красные ягоды. В итоге, можно сказать, что барбарис украшает ваш сад целых полгода – не только цветами, но и ягодами.

Скумпия – этот кустарник очень эффектно смотрится, так как его мелкие цветочки, собранные в «метелки», издалека напоминают эдакое дымное облачко.

Дейция – относится к неприхотливым цветущим кустарникам. Ее белые цветы украсят ваш сад в начале и середине лета.

Гибискус – кусты гибискуса очень пышно цветут в конце лета, радуя глаз своим разнообразным окрасом – белым, синим, розовым, красным.

Вейгела – цветки вейгелы слегка напоминают звезды, упавшие с неба. А разнообразные розовые и бордовые оттенки этого кустарника очень приятны глазу. Цветет вейгела в конце весны и первом месяце лета очень буйно, и еще раз может зацвести в конце лета, но уже с меньшим размахом.

Жасмин – еще один очень неприхотливый кустарник, который зацветает летом. Его нежные белые цветы источают невероятно приятный запах, который окутает весь ваш сад своим благоуханием.

Кустарники, цветущие осенью:

/womanadvice.ru/sites/all/themes/womanadvice/images/list.jpg" target="_blank">http://womanadvice.ru/sites/all/themes/womanadvice/images/list.jpg); text-indent: -11px; list-style-position: inside; color: rgb(0, 0, 0); font-family: sans-serif; font-size: 13.8px; line-height: 19.32px;">

Гортензия – яркие цветы гортензии похожи на помпоны. Зацветающий ранней осенью, этот кустарник добавит вашему саду красок и некоторой милой наивности.

Вереск обыкновенный – цветение этого кустарника продолжается всю осень, а его благородные краски – красный, белый, фиолетовый, дымчато-розовый, создадут в саду атмосферу радости.

Кизильник, бересклет, рябина и т.д. – яркие ягоды этих кустарников разнообразят унылый осенний пейзаж своими красками.

Цветущих кустарников для сада очень много и среди этого разнообразия запросто можно потеряться. Но каждый из кустарников красив по-своему и обладает своими преимуществами, так что остается лишь сделать выбор.

 

Яблоки – это не только один из самых популярных плодов в нашей стране. Практически в каждом приусадебном участки мы можем увидеть фруктовое дерево – яблоню. Существует множество различных сортов яблок, каждый из которых имеет своих приверженцев. Мы же расскажем об осеннем сорте яблокШтрифель. У него есть также несколько других названий – Штрейфлинг, или Осеннее полосатое. Его любят за высокую урожайность и приятный пряный вкус плодов. Сорт произошел из территорий Прибалтики. Постепенно он распространился практически по всем бывшим советским республикам. Но чаще всего сорт яблони Штрифель встречается в средней полосе России, где этим деревьям прекрасно подходят климатические условия.

Яблоня Штрифель: описание дерева

Деревья сорта яблок Осеннее полосатое отличаются мощностью (приблизительно 8 м в диаметре) и высотой (до 8 м). У них, как правило, развивается котлообразная крона, в которой концы ветвей сникают к низу. Деревья яблони Штрифель относятся к долговечным и зимостойким сортам, причем даже при сильных морозах пострадавшие растения демонстрируют высокие восстановительные способности: за два года они полностью проходят в норму и радуют своих хозяев прекрасным урожаем. Правда, при этом яблони Штрифель плохо переносят недостаточные объемы полива.

У серовато-зеленых листьев яблонь Штрифель форма округлая, широкая без изогнутости, с достаточно сильной опушенностью. Они густо располагаются на побегах, в частности в их верхней части, за счет чего и образуют шапку на верхушке кроны.

А вот если перейти к описанию цветков яблони Осенней полосатой, то следует указать, что они достаточно крупного размера. Светло-розовые душистые бутоны раскрываются в белые лепестки, образующие чашевидные или блюдцевидные цветки.

Яблоня Штрифель: плоды

Яблони Штрифель считаются урожайным сортом. Дерево начинает плодоносить в позднем возрасте. У яблони, которой 5-6 лет, обычно появляются единичные плоды. Неплохой урожай следует ожидать к 7-8 летнему возрасту. А вот десятилетнее дерево в среднем дает 10-11 кг яблок. Солидный урожай следует ожидать от яблони Штрифель, возраст которой достигает 15 лет.

Яблоки устойчивы к парше – грибковому заболеванию, которое проявляется в появлении на поверхности плодов коричневых пятен, что, естественно, ухудшает товарный вид и урожайность это фруктовой культуры.

Плоды яблони Штрифель отличаются крупным размером, правда, при условии повышенной влажности почвы. В противном случае яблоки мельчают. У них неравнобокая и округло-коническая форма, причем у основания яблок ярко выражены ребра. Кожица осенних полосатых яблок тонкая и гладкая, и словно покрыта восковым налетом. Когда созревает Штрифель для съема (а это обычно происходит в первой половине сентября), цвет плодов имеет зеленовато-желтый крапчатый окрас, который затем переходит желтый. Он неоднородный: по поверхности яблок располагаются ярко красно-оранжевые полосы. При полном созревании они приобретают бурый оттенок. А вот мякоть яблок осенних полосатых рыхлая слабо-желтоватая, при полном созревании под кожицей она имеет розоватый окрас. Вкус у плодов яблони Осенней полосатой сочный и кисло-сладкий со слабым пряным оттенком, за который многие и предпочитают именно этот сорт.

Хранятся яблоки до декабря. Их обычно используют для употребления в свежем виде. При желании их можно применять в качестве сырья приготовления сочного сока или вкуснейшего варенья.

Таким образом, несмотря на позднее плодоношение и требовательность к повышенной влажности почвы, яблоки сорта Штрифель подкупают своими прекрасными вкусовыми качествами и товарным видом.

 

Гортензия древовидная пришла к нам из Северной Америки. Там, в естественных условиях она вырастает до 2 м, а на садовом участке – только до 1,5 м. Гортензия – это кустарник, с красивыми крупными овальными двухцветными листьями (ярко-зелеными и сизоватыми) и небольшими бесплодными цветками, собранными в соцветия диаметром около 15 см.

Существует три сорта гортензии древовидной:

1. Грандифлора –радует большим количеством крупных соцветий кремового цвета.
2. Аннабел – может достигать 1-1,5 м в высоту и 3 м в диаметре, цветет белыми крупными соцветиями. Особенностью ее является то, что листья осенью не желтеют.
3. Стерилис – отличается более обильным и длительным цветением очень большими соцветиями, вначале бело-зелеными, а потом - белыми.

В статье рассмотрим основные правила ухода за древовидной гортензией после посадки, как ее можно размножить и какие основные проблемы возникают при выращивании.

Выращивание гортензии древовидной

1. Расположение. Для посадки гортензии лучшим является место в полутени, чтоб солнце освещало куст только утром и вечером, а так как это влаголюбивое растение, то ее нельзя сажать очень близко к деревьям.
2. Почва. Для кустарника хорошо подходит богатые, но лёгкие перегнойные почвы, а также листовая земля с добавлением торфа и песка, не стоит использовать почву с известью и золой.
3. Уход. Гортензия очень любит влагу, поэтому поливать минимум 1 раз в неделю, а для сохранения влаги следует приствольные круги куста гортензии замульчировать 6см слоем торфа или опилок. Для полива лучше всего подходит мягкая дождевая вода. Рыхление и прополку сорняков проводить одновременно с поливом.
4. Пересадка. Лучше пересаживать ежегодно ранней весной, но готовить к пересадке начинать еще с осени: выкопать кольцевую траншею за пределами корневой системы, заполнить компостом и постоянно поливать. После такой подготовки кусты гортензии древовидной легко переносят пересадку.
5. Подкормка. Для хорошего роста и полноценного цветения под гортензию необходимо регулярно вносить удобрения. Первую подкормку проводят препаратом «Кемира-цветочная» весной, перед мульчированием куста, вторую - в период образования бутонов фосфором и калием ( 50 г и 25-30 г соответственно). В качестве подкормки можно еще использовать молочные продукты (разбавленную сыворотку, скисшее молоко или кефир) или слабый раствор марганцовки, укрепляющий побеги гортензии.

Размножение древовидной гортензии

Перед тем, как размножить гортензию древовидную следует выбрать, каким способ это сделать лучше: черенками, делением старого куста или отводками.

Размножение делением старого куста проводится до начала движения соков:

/womanadvice.ru/sites/all/themes/womanadvice/images/list.jpg" target="_blank">http://womanadvice.ru/sites/all/themes/womanadvice/images/list.jpg); text-indent: -11px; list-style-position: inside; color: rgb(0, 0, 0); font-family: sans-serif; font-size: 13.8px; line-height: 19.32px;">

выкопать куст;

разрубить лопатой на части с корнями и побегами;

посадить на новое место.

Можно и не выкапывать все растение, а отделить только часть боковых побегов с корнями.

Для размножения гортензии древовидной черенками их заготавливают во время цветения куста, отрезая верхушечные части не одеревеневших побегов этого года. Для лучшей приживаемости обработать их «Корневином» и поместить в плодородный субстрат с песком наверху, укоренятся черенки в течение месяца. В открытый грунт укорененные черенки высаживаются в августе.

Но легче всего размножать отводками:

/womanadvice.ru/sites/all/themes/womanadvice/images/list.jpg" target="_blank">http://womanadvice.ru/sites/all/themes/womanadvice/images/list.jpg); text-indent: -11px; list-style-position: inside; color: rgb(0, 0, 0); font-family: sans-serif; font-size: 13.8px; line-height: 19.32px;">

весной один побег пригнуть и уложить в подготовленную канавку глубиной 8-10 см;

пришпилить его и присыпать слоем почвы в 1-1,5 см;

верхушку побега отогнуть вверх (под углом 45°);

регулярно рыхлить, поливать и за сезон еще 2-3 раза подсыпать земли;

отделять от большого куста с помощью секатора только на следующую весну и сразу пересадить с комом земли на постоянное место;

цвести начинает на 4-5 год.

Когда обрезать гортензию древовидную?

Молодые кусты гортензии древовидной обрезке не подвергают, убирая только замерзшие верхушки побегов. После четырехлетнего возраста начинают обрезать в начале весны, убирая с концов до 20 см, это способствует укрупнению соцветий.

Болезни и проблемы гортензии древовидной

Гортензия древовидная подвержена хлорозу (болезнь листьев), от которого помогает раствор солей железа. А на молодых и сильнорослых побегах может поселиться тля.

Многие садоводы часто не понимают, почему гортензия древовидная у них не цветет. Для этого существует несколько причин:

/womanadvice.ru/sites/all/themes/womanadvice/images/list.jpg" target="_blank">http://womanadvice.ru/sites/all/themes/womanadvice/images/list.jpg); text-indent: -11px; list-style-position: inside; color: rgb(0, 0, 0); font-family: sans-serif; font-size: 13.8px; line-height: 19.32px;">

слишком молодая (цветет в 4-5 лет);

неподходящие условия выращивания (плохая обрезка, подкормка, недостаточный полив);

подмерзание побегов.

Благодаря своей морозостойкости и продолжительному обильному цветению с июня по сентябрь, гортензия пользуется большой популярностью у садоводов.

 

Сначала садоводы радуются обильному цветению яблонь, завязке плодов, намечающемуся урожаю, но в один прекрасный день планы рушатся – на практически спелых яблоках появляется гниль. Что это за напасть? Почему яблоки гниют прямо на дереве изнутри? Как избавиться от этого заболевания, которое получило название «монилиоз»?

Причины плодовой гнили

Чаще всего плодовая гниль яблок появляется в садах, которые растут в условиях влажного и теплого климата. Монилиоз поражает как сады дачников, так и промышленные насаждения.

Причиной появления гнили иногда являются насекомые, которые повреждают плоды. Кроме того, развитие парши приводит к тому, что на яблоках появляются трещины. Да и обычный град может стать ответом на вопрос о том, почему яблоки гниют на ветках яблони.

Сначала на плодах появляются маленькие пятнышки коричневого цвета. Затем все яблоки покрывается корочкой, похожей на маленькие серенькие подушечки. Уже на этой стадии монилиоза яблоки являются непригодными даже для переработки, так как их мякоть разрыхляется и теряет вкус. Если заболевание на яблоне прогрессирует ближе к осени, то плоды могут приобрести глянцевую черную окраску. Более того, даже при хранении яблок в погребе это заболевание продолжает развиваться.

Методы борьбы с плодовой гнилью

К сожалению садоводов, яблоки, пораженные монилиозом, спасти уже не удастся. В этом случае правило «профилактика – лучшая защита» как никогда актуально. К обработке яблонь следует приступать уже тогда, когда плоды в размерах достигают грецкого ореха и вплоть до сбора урожая. В течение периода активного роста яблок необходимо провести не менее трех обработок, последняя из которых должна быть проведена не позже, чем за месяц до сбора урожая. Хорошо зарекомендовали себя в борьбе с плодовой гнилью такие фунгициды, как «Терсен», «Фундазол» и «Скор».

Большая роль в профилактике монилиоза отводится агротехническим приемам. Так, впериод вегетации садоводам следует вручную собирать и сразу же уничтожать пораженные гнилью яблоки.

Общие рекомендации

В настоящее время еще не выведены сорта яблок с низкой восприимчивостью к монилиозу. Однако у яблок зимних сортов, имеющих толстую кожицу и более кислотный сок, больше шансов вырасти до необходимых размеров, не успев заразиться плодовой гнилью. При минимальной защите они гарантируют вам хороший урожай

 

Красивые яркие гортензии вызывают всеобщее восхищение своими пышными соцветиями различной окраски. Многие садоводы желают развести это чудное растение на своем участке.

Размножение гортензии осуществляется черенками, делением куста, отводками, семенами и прививкой. Последние два способа очень трудоемки и сложны для садоводов-любителей. Размножение делением куста малопроизводительно, а недостатком размножения отводками является ограниченное количество веток, которые возможно пригнуть. Поэтому наиболее эффективным и доступным способом размножения садовой гортензии является размножение черенками.

Разведение гортензии черенками можно проводить весной, летом или осенью. Осеннее размножение предусматривает сохранение молодого растения в домашних условиях. Горшок с растением размещается на подоконнике в светлом и прохладном помещении. Весной посадку гортензии черенками лучше проводить в начале марта. Но все-таки самое благоприятное время для проведения черенкования гортензии – начало лета.

Как размножить гортензию черенками?

Чтобы растение хорошо прижилось, необходимо знать, как правильно черенковать гортензию. Опытные садоводы рекомендуют нарезку черенков с куста проводить ранним утром или в пасмурную, нежаркую погоду. Из однолетних побегов нарезают зеленые черенки длиной приблизительно 10 см, удаляют нижние листочки, оставляя пару укороченных на треть верхних листьев с несколькими почками. Связанные пучком черенки снизу обрабатывают стимулятором роста, верхний срез дезинфицируют зеленкой и наклонно высаживают в горшки с хорошим дренажным слоем и почвой, содержащей смесь дерна, торфа и песка, в соотношении 1:3:4. Черенок помещается в выкопанную ямку глубиной приблизительно 5 см. Предварительно грунт обрабатывается на «паровой бане» для уничтожения спор грибков плесени и бактерий. Можно использовать готовую почвенную смесь, предназначенную для азалий.

Для лучшего укоренения черенков гортензии их опрыскивают несколько раз в сутки очень мелкими брызгами через пульверизатор, создавая эффект искусственного тумана. Ростки помещают под стеклянные банки, но каждую неделю они подлежат проветриванию. Процесс проветривания должен быть недлительным, чтобы не допустить засыхания листочков гортензии.

Как вырастить гортензию из черенка?

В течение месяца черенки укореняются, и укрытие снимают. В местностях с более мягким климатом укоренившиеся черенки в тоже лето высаживают во влажную суглинистую почву, где они начинают быстро расти, обретая хорошо развитую корневую систему. На зиму ростки тщательно закрывают. Если зимы суровые, то развивающееся растение необходимо оставить в горшке, поместив его в прохладное помещение до следующей весны, так как нежная гортензия может погибнуть.

Укрывать высаженное в открытый грунт растение от морозов необходимо, как минимум, две зимы, пока гортензия не зацветет. Цветение – признак того, что гортензия адаптировалась и обрела определенную морозоустойчивость. Более нежная разновидность растения – крупнолистная гортензия, нуждается в ежегодном укрытии на зимний период.

Размножение гортензии черенками в воде

Некоторые садоводы практикуют начальный этап выращивания гортензии (когда у черенков идет интенсивное корнеобразование) производить в воде. Чтобы процесс формирования корневой системы происходил безболезненно, вода должна содержать минимальное количество солей кальция. Обычно процесс корнеобразования занимает 3 – 4 недели. После того, как молодые корешки достигнут длины 2,5 – 3 см, ростки пересаживают в горшки с почвой. Дальнейший процесс выращивания гортензии проходит в соответствии с уже обозначенным алгоритмом.

Размножение черенками гортензии – процесс достаточно длительный и трудоемкий, но зато в результате можно получить множество новых прекрасных растений!

Малина ремонтантная - посадка и уход

Малина – сладкая и вкусная ягода, чрезвычайно полезна и любима как детьми, так и взрослыми. Для того, чтобы добиться постоянного ее урожая на протяжении всего лета и иметь возможность заготовить ее впрок, можно наряду с обычными посадить на участке и сорта ремонтанной малины.

Отличие ремонтантной малины от обычной в том, что она может давать два урожая в год – первый – в июне, как и обычные сорта, а второй в конце августа – сентябре. Второй урожай, как правило, более качественный – ягоды более крупные, упругие, сладкие. Таким образом, есть смысл получать всего один урожай, а для этого следует содержать малину как однолетнюю культуру. Поздний урожай практически застрахован от паразитов, а потому нет необходимости опрыскивать его химикатами, так что на выходе получается экологический продукт. Кроме того, ягоды могут висеть на кустах достаточно длительное время, не осыпаясь и не загнивая – можно собирать их раз в неделю. Это очень удобно для тех, кто может выбираться на дачу только по выходным.

Логично, что при всех очевидных достоинствах, малина ремонтанная довольна непростая культура в вопросах посадки и ухода. Чтобы получать хороший урожай, нужно изрядно потрудиться.

Как садить ремонтанную малину?

При посадке ремонтанной малины для того, чтобы в будущем получать хороший урожай, рекомендуется соблюдать следующие условия:

/womanadvice.ru/sites/all/themes/womanadvice/images/list.jpg" target="_blank">http://womanadvice.ru/sites/all/themes/womanadvice/images/list.jpg); text-indent: -11px; list-style-position: inside; font-family: sans-serif; font-size: 13.8px; line-height: 19.32px;">

плодородная почва – поскольку объем урожая ремонтанных сортов в несколько раз превышает урожай обычных, предполагается, что и почва должна быть значительно более плодородной;

достаточное освещение – лучше сажать кусты на тех участках, где большую часть дня светит солнце;

достаточно места – кусты следует высаживать на расстоянии не менее 80 см друг от друга.

Оптимальное время для посадки малины – осень. Посадочная яма должна быть глубиной не менее 50 см. На дно ее следует уложить ведро компоста, а также калийные удобрения и суперфосфат. После посадки каждый куст следует обильно полить.

Размножение ремонтанной малины

Поскольку ремонтанные сорта дают весьма ограниченное количество побегов, ее размножение осложняется нехваткой материала. Но выход из этого положения есть. Для этого ранней весной удаляют центральную часть куста малины, а оставшиеся в земле корни достаточно быстро прорастают новыми побегами, которые можно рассаживать.

Как еще можно размножить ремонтанную малину? Многие дачники используют для этого зеленые черенки, заготовку которых проводят в конце весны – в начале лета в несколько приемов. Особенность черенкования таких кустов в том, что часть большая побега должна быть подземной, а надземная часть должна составлять не более 3-5 см. Такие черенки лучше укореняются.

Как ухаживать за ремонтанной малиной?

В первые несколько лет после посадки куста уход за ней заключается в поливе в засушливую погоду и регулярном разрыхлении почвы. Подкормка ремонтанной малины должна осуществляться дважды в начале лета жидкими органическими удобрениями. Вносить их следует сразу после полива.

В последующие годы уход за кустами заключается еще и в ее омоложении.Для этого лопатой нужно удалять часть старого корневища каждые 5-6 лет.

Ремонтанная малина - обрезка

Как уже говорилось выше, целесообразней получать с ремонтанной малины всего один, поздний урожай, который появляется на однолетних побегах. Поэтому каждый раз после сбора урожая рекомендуется обрезать всю надземную часть куста. Плюс обрезки еще в том, что в таком виде малина лучше переносит зиму и не нуждается в дополнительном укрытии.

Болезни ремонтантной малины

Выращивание малины ремонтанной, как и других культур, не обходится без болезней и вредителей. Обрабатывать кусты нужно до начала цветения. Для защиты от грибка опрыскивание химическими веществами нужно производить в начале апреля.

 

Слива – дерево, которое выращивается повсеместно, так как культура отличается высокой плодоносностью и хорошей приспособляемостью к климатическим условиям. Существует несколько сотен разновидностей сливы, которые встречаются в основном в умеренных широтах.

Болезни и вредители сливы наносят значительный ущерб урожаю плода. К тому же они, ослабляя дерево, приводят его к гибели от вымерзания зимой. Для борьбы с вредителями сливы существует целый ряд агротехнических мероприятий, также применяется обработка химическими препаратами. Опишем основные болезни сливы и способы их лечения, а также рассмотрим, как защитить сливу от вредителей.

Обработка сливы от вредителей

1. Сливовая плодожорка – паразит, который поедает не только сливу, но и другие плодовые деревья. Внедряясь в плод, гусеница делает ход к черенку и нарушает при этом приток питательных соков. Плод перестает расти и через некоторое время опадает. Зимуют гусеницы под корой в нижней части ствола, ближе к корневой системе.

Уничтожение: завязывание поясов из мешковины, перекопка земли, ручной сбор гусениц после уборки сливы и их ликвидация.

2. Сливовая опыленная тля повреждает помимо сливы другие косточковые культуры. Заселяется в нижней части листьев, листья теряют цвет, плоды загнивают, дерево слабеет.

Уничтожение: проводят опрыскивание сливы от вредителей ранней весной, до начала сокодвижения.

3. Розанная листовертка – вредитель, поражающий косточковые породы. Гусеница деформирует листья, скрепляя их в комок.

Уничтожение: при незначительном повреждении можно собрать бабочек во время откладки яиц (они в этот период способны только ползать). Действенное средство – опрыскивание ранней весной.

4. Желтый сливовый пилильщик предпочитает пожирать плоды сливы.

Уничтожение: перекопка почвы, перед цветением сливы пилильщиков стряхивают на ветошь и уничтожают. Также дерево опрыскивают весной.

5. Непарный шелкопряд наносит значительный ущерб плодовым культурам. Крупные гусеницы с бородавками на спине объедают листья, яйцекладки делают как на самом дереве, так и располагающихся рядом изгородях и постройках.

Уничтожение: соскабливание ножом мест яйцекладок и обработка керосином. Опрыскивание дерева до и после цветения.

Чем обработать сливу от вредителей?

Опрыскивание проводят через садовый опрыскиватель карбофосом, хлорофосом, нитрофеном и бензофосфатом по нормам, указанным в инструкциях по применению, в настоящее время для обработки небольших посадок культуры можно использовать баллончики с пульверизатором. Тля и непарный шелкопряд уничтожаются препаратом «Инта-Вир» (1 таблетка на 10 л воды).

Болезни сливы

1. Сумчатая болезнь сливы – одно из наиболее опасных заболеваний сливы. Плоды поражаются бело-серым налетом, вызываемым грибком, обретая мешкообразную форму. Плоды опадают преждевременно, дерево ослабевает.

Борьба: опрыскивание 3%-й бордоской жидкостью после уборки урожая и ранней весной.

2. Дырчатая пятнистость – проявляется в язвах на ветках и камедетечении. Плоды поражаются до косточки, постепенно высыхая. Распространение болезни проходит при чрезмерной влажности воздуха.

Борьба: удаление пораженных веток и побегов осенью, опрыскивание 1%-й бордоской жидкостью.

3. Монолиоз – часто встречающееся заболевание косточковых культур. Поражаются цветки, бутоны, листья и плодовые ветки, плоды гниют и засыхают. Болезнь распространяется долгоносиками и прогрессирует в условиях повышенной влажности.

Борьба: уборка опавшей листвы, срезание и уничтожение пораженных побегов и гнилых плодов. Дерево опрыскивают 3%-й бордоской жидкостью при появлении листьев, потом еще 2 раза через 2 недели уже 1%-м раствором бордоской жидкости.

Своевременная и системная защита сливы от вредителей и болезней поможет вырастить и собрать отличный урожай вкусных и сочных плодо