Монарда – это травянистое цветочное растение с очень оригинальными соцветиями, являющееся родственником мяты, что можно заметить не только по опушенным листьям, но и по характерному запаху. Когда цветет монарда – это буйство красок среди красивой зелени, ведь селекционеры давно заинтересовались этим цветком и вывели множество сортов. Будучи выходцем из Северной Америки, монарда требует не слишком тщательного ухода, главное, чтобы было достаточно светло, но не жарко. В большинстве районов благодаря своей холодостойкости монарда сохраняет листья до ноября, а в это время свежая зелень особенно радует глаз.

Посадка и уход за монардой

Одна из причин, почему так полюбилась садоводам монарда –простота посадки и ухода за растением. Семена высаживают ранней весной (март-апрель), в южных районах можно сеять прямо в грунт, в более северных придется повозиться с рассадой, чтобы к осени цветок успел полностью сформироваться. В возрасте примерно 20 дней саженцы лучше пикировать – то есть пересадить, прищипнув при этом кончик корня – в отдельные небольшие горшки. Это активизирует развитие корневой системы и способствует более раннему цветению. В дальнейшем для монарды выращивание и уход сводятся с обычным процедурам – полив, рыхление, удобрение. При высадке рассады в грунт на «постоянное место жительства» необходимо проследить, чтобы растения были открыты солнцу. В первый год жизни растения цветения можно не ждать – букет появиться следующим летом, в конце июля или августе.

Выращивание

Для успешного развития и обильного цветения монарды выращивание лучше производить на почвах, которые очень богаты гумусом и хорошо пропускают воду. Так как это растение не любит жару, то надо почву под ним лучше укрыть листовым перегноем – это защитит грунт от перегрева и испарения влаги. В засушливый период цветок необходимо обильно поливать. Поливать монарду лучше вечером, и не сверху, на куст, а как можно ближе к земле – её опушенные листья могут пострадать от капель воды, особенно если вы поливаете растение раствором удобрений. Минеральные подкормки монарда очень «уважает». В первый период жизни надо вносить азотные и фосфорные удобрения, они активизируют образование пышной зелени, а начиная с момента образования бутонов – калийные. Кроме того, пару раз за лето полезно будет внести комплексное удобрение, а так же произвести внекорневую подкормку микроэлементами. Чтобы максимально продлить цветение, надо регулярно обрывать увядшие бутоны, тогда у монарды будет больше сил на новые соцветия.

К различным заболеваниям и паразитам это растение, как и его собрат, мята, очень стойко, однако при выращивании в районах с повышенной влажностью воздуха монарда может быть поражена мучнистой росой или ржавчиной, чтобы этого избежать, ранней весной проведите профилактическую обработку медным купоросом . На зиму куст монарды можно полностью срезать, и, если зимы суровые – укрыть.

Размножение

Чтобы получить целый выводок монарды, размножение вы можете произвести самостоятельно. Это не только можно, но и нужно производить примерно каждые пять лет. За этот период куст разрастается и теряет декоративность, кроме того, полезно будет сменить место его обитания. Монарду надо аккуратно выкопать и убрать с корней большие комья земли, чтобы видна была корневая система. Теперь куст можно разделить на две-три части, так, чтобы каждая содержала здоровые сильные корни и побеги. Если куст еще слишком мал для деления, попробуйте размножение черенкованием: просто пригните к земле длинный побег, укрепите и засыпьте землей. Через пару недель этот черенок уже можно отделить и высадить, как самостоятельное растение.

 

Каждый садовод мечтает, чтобы на его участке благоухали пышные кусты роз. Как оказалось, роза является привлекательным и желанным цветком также и для многочисленной армии вредителей. Одним из таких «любителей роз» является тля. Мелкое, с тонкими ножками, практически не передвигающееся насекомое, кажется таким безобидным, что многие садоводы не торопятся принимать меры, обнаружив зеленую тлю на розах. Кстати, тля может быть не только зеленой, но и бурой, и серой, и черной, и красной. Эти вредители объединяют более 3000 видов и каждый год появляется несколько новых. Сначала на растениях селятся единичные экземпляры, но если не принять срочных мер, то через пару дней тля облепит сплошным ковром стебли, нижнюю поверхность листьев, бутоны растения. Тогда у еще не достаточно опытных садоводов начинается паника: «На розах тля, что делать»?

Если на розы напала тля, нужно действовать четко и быстро. В этой статье мы подробно расскажем вам, как предотвратить такие случаи, и какими средствами от тли на розах можно пользоваться.

Как уберечь розы от тли?

Основным орудием садовода должна быть профилактика появления вредителей, тогда не придется заниматься их уничтожением. Для того чтобы отвадить этих коварных насекомых от вашего участка:

/womanadvice.ru/sites/all/themes/womanadvice/images/list.jpg" target="_blank">http://womanadvice.ru/sites/all/themes/womanadvice/images/list.jpg); text-indent: -11px; list-style-position: inside; color: rgb(0, 0, 0); font-family: sans-serif; font-size: 13.8px; line-height: 19.32px;">

необходимо ежедневно, или хотя бы несколько раз в неделю внимательно осматривать кусты роз, на предмет наличия на них единичных экземпляров тли, или клейкой сладкой медвяной росы;

нужно регулярно проводить прополку и рыхление;

надо без фанатизма пользоваться удобрениями, поскольку тля любит селиться, как на ослабленных растениях, так и на перекормленных;

нужно знать, что отлично отпугивают тлю, посаженные неподалеку пряные растения: петрушка, укроп, фенхель;

надо создавать благоприятные условия для таких насекомых, как божья коровка, уховертка, что поможет вести борьбу с тлей на розах с двух фронтов;

надо уничтожать муравьев, которые разводят тлю.

Единичные экземпляры тли необходимо разу же уничтожить механическим путем, то есть, попросту раздавить руками и затем отправляться готовить настой для обработки кустов. Не советуем сразу начинать с «тяжелой артиллерии» - ядохимикатов. Поначалу надо попробовать обойтись настоями картофельной ботвы, чеснока, жгучего стручкового перца, отваром табака.

Защита роз от тли при помощи народных средств

Итак, при первых признаках появления тли на розах, борьба ведется экологически безопасными настоями:

Настой чеснока

Чеснок есть под рукой у всех садоводов, поэтому является одним из самых распространенных настоев для борьбы с тлей. (300 г чеснока, 40 г хозяйственного мыла, ведро теплой воды).

Настой стручков жгучего перца

100 г стручков варить в течение часа в литре воды. Измельчить, настоять двое суток. В процеженную жидкость добавить 40 г мыла (хозяйственного) и разбавить водой до 10 литров.

Готовыми настоями проводят троекратную обработку с интервалами в 10 дней.

Чем опрыскивать розы от тли, если насекомое уже нанесло вред растению? Если процесс зашел слишком далеко, начали страдать листья (желтеть, сворачиваться, опадать), деформироваться бутоны, то пора браться за химическое оружие, но помните:

/womanadvice.ru/sites/all/themes/womanadvice/images/list.jpg" target="_blank">http://womanadvice.ru/sites/all/themes/womanadvice/images/list.jpg); text-indent: -11px; list-style-position: inside; color: rgb(0, 0, 0); font-family: sans-serif; font-size: 13.8px; line-height: 19.32px;">

после химической обработки нельзя использовать лепестки роз ни в кулинарии, ни в косметических целях;

химические препараты могут попадать на растущие рядом съедобные растения;

тля «поймет», что ей объявлена война, и скоро в вашем саду появятся устойчивые к ядам особи, что для тли совершенно не сложно, так как размножается она стремительно.

Обработка роз от тли проводится при помощи множества препаратов, мы дадим вам несколько, наиболее популярных среди садоводов.

Препараты от тли на розах

/womanadvice.ru/sites/all/themes/womanadvice/images/list.jpg" target="_blank">http://womanadvice.ru/sites/all/themes/womanadvice/images/list.jpg); text-indent: -11px; list-style-position: inside; color: rgb(0, 0, 0); font-family: sans-serif; font-size: 13.8px; line-height: 19.32px;">

анабазин-сульфат, или никотин-сульфат (2 г на 1 литр воды);

тиофос (7 г на 10 л воды);

кинмикс (2,5 г на ведро воды);

карбофос (60 г на 8 л воды);

ровикурт (5-15 г на 10 л воды).

Используйте однократную обработку, если в инструкции не требуется иначе. Помните, что химические препараты опасны и для людей, и для полезных насекомых.

В таком деле, как борьба с тлей на розах, лучше любыми способами предотвратить войну, чем победить. Желаем вам преуспевания в этом нелегком деле.

 

Голубика – ягода, богатая витаминами и очень полезная для организма. Прекрасно иметь такой источник здоровья на своем участке. Конечно, нельзя сказать, что уход за голубикой садовой минимален, но полученные летом сочные и сладкие плоды обязательно станут платой за ваши старания.

Место посадки голубики

Не сложно запомнить, как правильно посадить голубику – составим краткий список тех фактов, которые необходимо учитывать:

/womanadvice.ru/sites/all/themes/womanadvice/images/list.jpg" target="_blank">http://womanadvice.ru/sites/all/themes/womanadvice/images/list.jpg); text-indent: -11px; list-style-position: inside; color: rgb(0, 0, 0); font-family: sans-serif; font-size: 13.8px; line-height: 19.32px;">

выбираем солнечное место – в тени ягоды вырастут мелкими и кислыми;

выбираем защищенное от ветра место;

высаживаем в кислую и дренированную почву.

Последний пункт крайне важен для голубики, выращивание которой невозможно в нейтральной почве. Если почва на вашем участке не соответствует этим требования, ее необходимо подкислить. Подойдет раствор пищевой уксусной кислоты в пропорции 100г на ведро воды.

Посадка голубики

Обычно посадка голубики осуществляется весной, возможна и осенняя высадка, но велик риск, что молодые слабые саженцы перемерзнут зимой. Итак, саженцы опускаются в ямку глубиной около полуметра, на расстоянии метр друг от друга, а расстояние между рядами кустов должно быть не менее 2 метров. Почва обязательно должна быть рыхлой, в составе торф, песок. Если в почве окажется глина, она создаст препятствие для проникновения влаги и воздуха, что негативно скажется на растении.

Уход за голубикой

1. Голубика садовая, посадка и уход за которой предполагают немалую внимательность, требует регулярного полива. Нельзя, чтобы корневая система оставалась в сухой почве, но и застой воды необходимо исключить.
2. Также уход за голубикой сводится к регулярному дренажу земли и к прополке сорняков, которые нередко губят кусты.
3. Важен вопрос, чем подкормить голубику. Ни в коем случае речь не должна идти о подкормке органическими удобрениями, которые вызывают щелочную реакцию. Подходят только минеральные удобрения и только для взрослых кустов.
4. Болезни голубики садовой, к сожалению, тоже не редкость. Это и серая гниль, и фомопсис, и рак стебля. Снизить риск заболеваний можно, для этого необходимо осенью опрыскивать кусты фунгицидами, а весной растворами с содержанием меди.
5. Обрезка – тоже важная часть ухода за голубикой садовой. Она проводится только на кустах старше 8 лет. Ранней весной удаляются все старые и слабые ветки, чтобы омолодить растения и получить более красивый урожай.
6. Голубика относится к морозоустойчивым растениям, но если температуры опускаются ниже минус 20°С, кусты нуждаются в укрытии тканью.

Размножение голубики

Преимущественно садоводы выбирают для голубики садовой размножение вегетативным способом, впрочем, посадка из семян тоже возможна. Сначала их необходимо прорастить во влажной среде, потом поместить на время в торф и когда появятся первые листики, пересадить в почву. И только через два года их можно будет посадить на свое место в саду. Конечно, более простой путь – размножать голубику черенками. С осени черенки хранят в прохладном помещении, а весной высаживают в торф. Осенью, когда разрастется корневая система, их сажают в почву.

Если вы удачно справились с предыдущими пунктами, то кусты голубики обязательно порадуют вас сочным урожаем. Ягоды можно будет собирать около 3-5 раз за весь урожайный период.

Надо сказать, что вырастив у себя в саду голубику, вы получите не только полезное растение, но и очень красивое. Весной она распускает очаровательные бело-розовые цветочки, летом становится насыщенно-синей, а осенью у голубики краснеют листья и она становится украшением осеннего сада!

 

Тенистые участки в саду образуются по мере его развития и разрастания деревьев, кустарников, живых изгородей, появления садовых построек. Характер тени может быть разнообразным – она может быть густой и рассеянной, а также меняться в зависимости от времени суток и сезона. Но в любом случае затененный сад – проблема для садовода. Одним из вариантов заполнения темных участков является сооружение насыпей, горок или же замощение, но это достаточно дорого и не всегда может вписаться в общую концепцию ландшафтного дизайна. Универсальным решением для большинства участков может стать высадка тенелюбивых растений для сада.

Это также может показаться проблемой, поскольку традиционно считается, что растения лучше всего растут на хорошо освещенных участках. Такое мнение ошибочно, поскольку существует ряд цветов, кустарников и трав, которые прекрасно чувствуют себя в тени и обладают своими особенностями, связанными с условиями произрастания. Так, например, листья на таких растениях имеют мозаичный механизм расположения – таким образом, чтобы не затенять соседние и растущие ниже. Тенелюбивые цветы не отличаются особой красотой и яркостью непосредственно цветков, но примечательны пышной насыщенной листвой разнообразных форм.

Тенелюбивые многолетние цветы для сада

Тенелюбивые многолетники - лучший выбор для сада со множеством уголков, постоянно погруженных в тень. Особенностью таких участков часто является еще и сухость почвы – также как и солнечные лучи, сюда не попадают и капли дождя. Лучше всего здесь приживутся неприхотливые многолетние цветы. Вот самые распространенные из них:

/womanadvice.ru/sites/all/themes/womanadvice/images/list.jpg" target="_blank">http://womanadvice.ru/sites/all/themes/womanadvice/images/list.jpg); text-indent: -11px; list-style-position: inside; color: rgb(0, 0, 0); font-family: sans-serif; font-size: 13.8px; line-height: 19.32px;">

брунера – растет медленно, радуя глаз синими и кремовыми цветками, а особенно – эффектными листьями голубовато-серебристого цвета;

живучка – не теряет своих декоративных свойств с ранней весны до поздней осени;

роджерсия – высокое и крупное растение не переносит засухи, нуждается в дополнительном поливе;

гиацинт лесной – изящное растение со сладким ароматом, в естественных условиях растущее под покровом деревьев;

ландыш – также хорошо чувствует себя в густой тени, но имеет достаточно короткий период цветения;

астильба – широко распространена в садах, но мало кто знает, что она пригодна для выращивания в тени;

хоста – отличается множеством сортов и разнообразием окрасок.

Тенелюбивые цветы для сада однолетние

Однолетние цветы хороши тем, что каждый сезон из них можно формировать все новые и новые композиции. Имеют они и ряд минусов – выращивать их часто следует через рассаду, период цветения, как правило, наступает не раньше середины лета, а в уходе они более требовательны своих многолетних собратьев. Однако, не смотря на сложности, перечень летников, которые нормально мирятся с тенью, достаточно разнообразен. К ним относятся: настурция, адонис летний, незабудка, мальва, анютины глазки, василек, бархатцы прямостоящие и многие другие.

Тенелюбивые кустарники для сада

При выборе кустарников следует обращать внимание не только на декоративные их свойства, но и на особенности их корневой системы,чтобы по мере разрастания они не наносили вред уже существующим деревьям и другим растениям.

Из тенелюбивых декоративных кустарников для сада оптимальными вариантами являются: бересклет, экзохорд, желтая акация, лох серебристый. Для оптимизации использования затененных участков можно высадить на них тенелюбивые плодовые кустарники для сада лещина, боярышник, смородина, калина, барбарис.

Эффектно смотрятся и тенелюбивые хвойные растения для сада, которые неприхотливы в уходе и достаточно нетребовательны к условиям. Лучшим выбором для посадки в саду является можжевельник казацкий и горизонтальный, туя, сосна.

 

Свое название цветок эремурус, что по-гречески означает «хвост», получил за длинные пушистые соцветия, которые на самом деле похожи на лисий хвост. Сегодня это растение стало очень популярно в Европе. Его разводят в каменистых садахрокариях и на альпийских горках.

Из этой статьи вы узнаете всё об уходе за эремурусом: когда производить посадку и размножение, как часто поливать и т.д.

Выращивание эремурусов

Растение хорошо себя чувствует на открытых пространствах, и только некоторые виды эремурусов могут переносить легкую затененность. Поливать цветок эремурус постоянно не надо. Если грунтовые воды расположены близко к корням растения, то такое соседство вообще может погубить эремурус. Поэтому высаживать его надо на открытом и хорошо прогреваемом месте. Прочный цветонос растения не нуждается ни в каких подпорках и не ломается под напором ветра. Цветущие свечи эремуруса поражают самыми разнообразными окрасками, от белой до оранжевой.

Цветоводы-любители иногда интересуются: почему у них не цветет эремурус? Это может происходить из-за частой пересадки растения без необходимости. Кроме того, препятствовать цветению эремуруса может и дождливое, холодное лето.

Растет эремурус на любых почвах. Это могут быть глинистые почвы пустынь, пески, солончаки и даже гипсоносные породы. Однако лучше всего он чувствует себя на каменисто-щебнистых плоскогорьях. На таких почвах никогда не происходит застой воды, а их реакция не бывает кислой. Корневая система у цветка очень сильная. Она позволяет растению постепенно накапливать питательные вещества в течение многих лет и развивать мощную надземную часть.

Весной эремурусы бурно развиваются и в этот период они больше всего нуждаются во влаге. Плоды созревают у них в жару и засуху. Затем во время летнего покоя надземная часть растения полностью отмирает. Если лето дождливое, то корневища можно выкопать и хранить в сухом помещении. Осенью, когда температура воздуха понижается, некоторые виды эремурусов понемногу пробуждаются, формируя зимующую почку и тонкие корешки, которые питают растение в это время. У других же видов растения такая почка формируется весной. Во время дальнейшего похолодания у эремуруса наступает период зимнего покоя. В этот период растение легко переносит морозы вплоть до -20°С.

Размножение эремуруса

Размножается это растение и семенами, и вегетативно. Весной на своем растении вы можете обнаружить новые розетки рядом с основной, у каждой из них имеется своя дочерняя почка с корнедонцем. Это значит, что пришла пора делить растение. Для того чтобы пересаженные растения скорее зацвели, применяют метод ускоренного вегетативного размножения. Для этого корнедонца снизу надрезают таким образом, чтобы у каждой части осталось по нескольку корней. Надрезы надо присыпать золой, подсушить и высадить в плодородную землю. Зацветает такое растение уже на 2-3 год.

Если вы решили размножить растение семенами, то высевать их нужно осенью. Прорастать сеянцы будут постепенно в течение одного-двух лет. А вообще от того времени, когда появились всходы эремуруса, до начала его цветения может пройти от 4 до 7 лет.

Теперь выясним, как правильно посадить эремурус.

Посадка эремуруса чаще всего производится весной. Однако можно высаживать его и в конце лета – начале осени. Приобретают цветок эремурус в виде корнедонца, которое предварительно высушили. На нем обязательно должны быть почки, а также корни, причем чем их больше, тем лучше примется растение. В саду сажать эремурус следует на высоких грядах с хорошим дренажом. Почва должна быть плодородной и состоять из огородной земли, песка и компоста.

Эремурус – растение неприхотливое и уход за ним несложен, однако следует знать некоторые его особенности. Зимует эремурус без укрытия, но если вы высадили его поздно осенью, то защита от морозов всё же потребуется. Однако не следует укрывать растение пленкой или ботвой, так как почка при этом может загнить. Чтобы избежать этого, на корневую шейку можно подсыпать мелкий ракушечник или гравий. Лучшее укрытие для цветка – сухие лесные листья. Растение следует оберегать от грибковых и бактериальных болезней.

 

Актинидия коломикта – растение из семейства лиановых, достигает 2 – 5 м в высоту. Гладкие древовидные побеги декоративной лианы обвивают опору против часовой стрелки, создавая густое оплетение беседок, веранд, арок, ограды. Крупные листья актинидии постоянно изменяют свой цвет. В начале появления они имеют бронзовый оттенок, по мере развития становятся зелеными и темно-зелеными, перед цветением лианы приобретают неравномерную (пеструю) окраску, а через несколько дней становятся нежно-розовыми. Благодаря такому яркому убранству, к растению привлекаются насекомые-опылители. Цветет лиана белыми цветочками, дурманяще-приятный аромат которых наполняет все окрестности.

Актинидия – плодовая лиана. Плоды, достигшие зрелости, мягкие зеленые, желтые и светло-оранжевые ягоды, имеют приятный нежный вкус. Из плодов изготавливают варенье, пастилу, также их сушат. Содержание витаминов в свежих ягодах актинидии выше, чем в черной смородине и лимоне – признанных витаминных лидерах.

В ландшафтном дизайне используется и необыкновенная красота осенней лианы. С наступлением прохладных сентябрьских дней листья приобретают желтые, красные, фиолетовые цвета, благодаря чему растение имеет совершенно фантастический вид!

Виды актинидии

Актинидия коломикта насчитывает 30 сортов. Наиболее известна китайская актинидия, плоды которой - всеми любимые киви, в последнее время часто встречаются в продаже. Для умеренного климатического пояса характерны три вида актинидии:

1. Актинидия коломикта (амурский крыжовник) – наиболее распространенный вид, цветет в конце мая – начале июня, зеленовато-желтые плоды похожи на крыжовник.
2. Актинидия полигамная цветет крупными белыми или желтоватыми цветами в июле. Светло-оранжевые ягоды съедобны после замораживания.
3. Актинидия острая имеет самую большую длину (до 30 м). Похожее на канат растение живет более сотни лет. Зеленые плоды имеют характерный запах ананаса, с одной лианы можно собрать до 50 кг ягод.

Посадка и уход за актинидией коломикта

Посадка актинидии коломикта проводится весной. Так как лиана является растением-долгожителем, то место посадки надо хорошо продумать. Если у вас нет опыта выращивания данного растения, то вам будет полезно узнать, как правильно посадить актинидию коломикта. Сажать лиану надо на расстоянии приблизительно 1 м от строения. Если вам нужно высадить ряд растений, то расстояние между ними должно быть 1,5 м. Яма под актинидию выкапывается глубиной 0,5 м и шириной 60 см. Дренажный слой делается до 15 см, в его состав можно включить гальку, песок, битый кирпич. В грунт добавляются перегной, комплексное удобрение, древесная зола и песок.

В целом выращивание актинидии коломикта не составляет особого труда: растение морозостойко. Но оно отрицательно реагирует на весенние заморозки. Снижение температуры до – 4 градусов вызывает потемнение листьев и увядание побегов, а вот при – 8 градусах побеги отмирают. Располагать лиану лучше в защищенном от ветров месте с достаточной освещенностью.

Обрезку актинидии коломикта проводят осенью, по окончании листопада. Если растение обрезается весной, то оно сохнет. Обрезка с целью омоложения начинается с 7-летнего возраста лианы.

Размножение актинидии коломикта

Лиана размножается: отводками, черенками и семенами.

При размножении отводками в конце мая развитые побеги пригибают к почве, прикрепляют и сверху присыпают землей. Важно, чтобы верхушка побега оставалась свободной. На будущий год отводки отделяют и сажают на постоянное место.

Черенки для посадки нарезают длиной 10 – 15 см (обязательно должны быть в наличии листья) и удаляют зеленую часть побега. Высаживают черенки в субстрат из торфа и песка, закапывая на 5 см. Чтобы саженцы хорошо развивались, их затеняют и обильно поливают. На холодный период молодые растения прикрывают сухими листьями или опилками.

Многим садоводам интересно узнать, как сажать актинидию коломикта семенами. Для этого в течение двух месяцев семена стратифицируются, то есть переслаиваются влажным субстратом и содержатся при температуре 1 – 5 градусов тепла. Затем их проращивают в помещении при комнатной температуре. В мае ящик размещают в затененном месте сада. Только на следующую весну сеянцы высаживают на постоянное место.

Имейте в виду: актинидию коломикту обожают грызть кошки, поэтому вокруг молодых кустов желательно установить сеточное ограждение.

 

Любите однолетние растения, которые долго и обильно цветут, но при этом требуют минимального ухода? Тогда выращивание на клумбе цветов годеции – это именно то, что вы искали! В течение трех месяцев эти цветы своей сочной зеленью, яркими пятнышками на лепестках и разнообразными формами будут радовать глаз.

Красивый садовый цветок годеция имеет зеленые листья правильной формы, которые по краям покрыты маленькими зубчиками. Цветы эти бывают махровыми, простыми, в форме колокольчиков, пестрыми или ярко красными. Высота годеции приятной может достигать 60 сантиметров, а крупноцветковая растет до 30 сантиметров. Выделяют два вида этого однолетника – приятную и крупноцветковую годецию. А сортов насчитывается шесть: Метеор, Вайсер Шванн, Оранж Рум, Блитцштраль, Рембрандт и Йорк. Отличаются они не только внешне, но и сроками цветения, особенностями ухода. Именно поэтому перед тем как садить годецию, важно определить ее сорт.

Обычно посев годеции осуществляют на участках, возле домов, в садах, а также для украшения клумб, бордюров и рабаток. Эти растения отлично чувствуют себя и в помещениях.

Годеция в саду

Даже для новичков в садоводстве посадка и уход за годецией трудностей не представляют. Эти цветы любят яркий свет солнца, непритязательны к виду почвы, отдают предпочтение умеренной влажности. Но это не означает, что годеция совсем не нуждается в подкормках, рыхлении и прополках. Еще один нюанс: пересадка годеции возможна на ранних периодах ее развития, так как на поздних сроках растение не приживается.

Если ваша любимица растет на открытом грунте, то ее следует защищать от болезней. Годеция часто страдает от пероноспороза и ржавчины. Кроме того, нежные листочки и лепестки этого однолетника нравятся гусеницам.

Размножение

Как упоминалось выше, выращивание годеции из семян – единственный метод размножения. Рекомендуется сразу высевать их в открытый грунт, так как рассада достаточно капризна при пересадке на клумбу. Даже аккуратное пикирование с комом «родной» земли из парника не гарантирует ожидаемого результата. Если высевать семена, то через две недели взойдут первые ростки. Но цвести годеция, посаженная семенами, будет позже, чем рассадная.

Некоторые садоводы уже доказали коллегам, что посев годеции осенью, то есть с зимовкой, позволяет ускорить наступление цветения. Кроме того, такие растения отличаются повышенной устойчивостью к вредителям и разнообразным болезням.

Важные нюансы

Одно из главных условий успешного выращивания красавицы годеции – это правильный полив. Именно от него зависит густота цветения. Если растение получает слишком много или мало воды, то количество его цветков значительно сокращается. Вот почему полив годеции должен быть умеренным и регулярным.

Теперь об обрезке. Данная процедура для годеции не является обязательной. Регулярного удаления соцветий, которые уже отцвели, будет вполне достаточно. Когда вы их удаляете, то освобождаете для следующих цветков место. Кроме того, клумба без отмерших соцветий выглядит куда более аккуратно и эстетично. Учтите, что годеция способна самостоятельно разрастаться, при этом образуя куст пирамидальной формы. Некоторые садоводы предпочитают моделировать эти кусты, придавая им желаемую форму с помощью садовых ножниц. Конечно, некоторые растения могут погибнуть, но если клумба достаточно густая, то эксперимент может оказаться удачным. Заинтересовались этим замечательным растением? Тогда не медлите и займитесь выращиванием красивого и неприхотливого однолетника. Это действительно просто и крайне красиво

 

Жимолость каприфоль – декоративная цветущая лиана. Этот вид жимолости называют еще душистой за сильный приятный аромат, распространяемый цветами. Особенно этот запах усиливается в вечерние часы. Высота кустарника составляет более 6 м. В вертикальном озеленении участков загородных домов и дач широкое применение находит лиана каприфоль, красиво размещенная на изгородях, беседках, верандах, арках. Цветет жимолость в мае - июне, обильно расцветая бело-желтыми или бело-розовыми цветами. Изящно выгнутой формой цветы напоминают орхидею, только имеют меньшие размеры. Плоды у жимолости каприфоль – красные мелкие ягодки, несъедобны.

Посадка и уход

Жимолость каприфоль – растение неприхотливое. Посадка и уход за жимолостью каприфоль не требует особых навыков. Для того чтобы лиана росла, ей необходима деревянная или металлическая опора, причем, чем выше будет остов, тем выше поднимется растение. Посадку растения лучше производить весной в рыхлый и влажный грунт. Место надо выбрать с достаточным солнечным освещением, так как в тенистом месте цветение не будет обильным. На выбранной делянке выкапывается траншея, если планируется высадить ряд растений, или делаются отдельные ямки. На посадочной ветке должно быть хотя бы 2 – 3 почки, которые в последующем разовьются в стебли лианы. При посадке желательно внести песок и компост.

В летнее время жимолость поливают часто и обильно, производят мульчирование почвы и подкармливают растения комплексными удобрениями. На второй год после посадки побеги обрезают на 20 – 30 см, вызывая этим появление новых ответлений, благодаря чему растение будет пышно разрастаться. На старых кустах проводят регулярную обрезку веток, чтобы жимолость каприфоль выглядела аккуратно.

Некоторые садоводы под зиму делают полную обрезку плетей лианы, оставляя небольшой пенек. Если вы заинтересованы в том, чтобы жимолость была высокой и ветвистой, этого делать не стоит. Жимолость каприфоль достаточно устойчива к морозам. Но если по прогнозам ожидается очень суровая зима, то можно молодое растение прикрыть лапчатником или садовым мусором. По весне проводится санитарная обрезка подмерзших зимой веток.

Размножение

Размножение жимолости каприфоль производится чаще всего отводками. Для этого нижние ветки слегка вкапываются в землю и регулярно поливаются. В течение лета отрастают корешки, а на следующий год весной молодые кусты можно рассадить. Также возможно размножение каприфоли семенами и черенками. При размножении жимолости каприфоль черенками срезу после цветения (в начале июля)

нарезают ветки с двумя междузлиями и размещают их в парнике, также укореняя, как и отводы.

 

Болезни и вредители

Жимолость каприфоль достаточно устойчива к болезням, но иногда лианы поражаются вредителями, грибками и вирусами. Симптомы поражения сосущими насекомыми – желтизна и опадание листьев. При поражении листогрызущими вредителями листья скручиваются, а также становятся дырявыми. Против насекомых используются препараты «Инта-ВИР», «Элексар», «Рогор-С». Для профилактики можно опрыскать лианы осенью.

Если на листьях и побегах растения появились пятна, то это значит, что жимолость поражена грибком. Для борьбы с грибковыми заболеваниями ранней весной проводится опрыскивание раствором медного купороса из расчета две столовые ложки на 10 л воды. При появлении мучнистой росы применяется препарат «Топаз».

Хуже всего, если болезнь каприфоли связана с заражением вирусом. В таком случае куст выкапывается и сжигается. При хорошем уходе жимолость каприфоль будет радовать вас своим цветением долгие годы – ведь куст может доживать до 50 лет.

 

Кустарник китайский лимонник широко известен своими полезными свойствами. Но, кроме этого, он еще и очень красив и станет настоящим украшением любого приусадебного участка, по весне радуя глаз обильными белоснежными цветами, а после – яркими кистями созревающих ягод, контрастирующих с лимонно-желтыми листьями. Плоды, листья и даже кора лимонника высоко ценятся, благодаря высокому содержанию в них тонизирующего вещества схизадрина, а также яблочной, аскорбиновой и винной кислот, ценных эфирных масел, сахаров и других микроэлементов. Используется для приготовления напитков, чая, сиропов, в качестве добавки к кондитерским изделиям.

Родина этой вьющейся лианы Дальний Восток, где она благополучно произрастает в супесчаных почвах с хорошим дренажом, преимущественно неподалеку от воды. В естественных условиях лимонник нормально переносит тень, но хорошо плодоносит только при достаточном освещении. Стебли достигают от 2,5 до 15 метров, это зависит от опоры, на которой плетется куст. В настоящее время также существуют и окультуренные, садовые сорта этого замечательного растения. Залог успешного выращивания китайского лимонника – его правильная посадка и уход за ним.

Как посадить лимонник китайский?

От выбора постоянного места для посадки напрямую зависит успех выращивания китайского лимонника. В средней полосе это дожжен быть теплый участок, огороженный от холодных ветров. Лучше, если это будет восточная или западная часть относительно садовых построек, чтобы часть дня лимонник был затенен. Можно также посадить его вдоль забора или обвить им арку.

Высаживать китайский лимонник лучше в конце апреля - начале мая, в южных областях – в октябре. Оптимально высаживать по несколько лиан на расстоянии не менее 1 м друг от друга. При посадке растения возле дома, рекомендуется отступить 1,5-2 м от стены, чтобы на него не попадала вода с крыши.

Посадочная яма должна быть диаметром 50-70 см, глубиной не более 40 см. Дно следует выложить дренажом, сверху нужно засыпать смесью из дерновой земли, перегноя и компоста в равных частях. Также следует добавить древесную золу и суперфосфат.

Наиболее пригодны для посадки и жизнеспособны саженцы, возраст которых не менее 2-3 лет – при небольшой высоте лианы у них достаточно развитая корневая система. Корневую шейку не стоит углублять в землю, она должна оставаться на уровне земли.

Лимонник китайский - уход

После высадки уход за молодым растением заключается в обильном поливе, притенении от прямых солнечных лучей и выкладывании вокруг стволика компоста или перегноя, который обеспечит дополнительную подкормку и будет препятствовать быстрому испарению влаги.

В сухую погоду растения следует опрыскивать отстоянной или очищенной водой. Для того, чтобы листва была особенно пышной, начиная с 3-го года жизни кустарник следует усиленно подкармливать селитрой, начиная с апреля. Летом каждые 2-3 недели следует поливать лимонник раствором органических удобрений (например, куриного помета), осенью же следует добавить в почву суперфосфата и золы.

Через 2-3 года после посадки в саду, то есть на 5-6 год жизни растения, оно начинает цвести и плодоносить. В этот период следует подкармливать его нитрофоской, коровяком или птичьим пометом, сернокислым калием.

Поскольку в естественных условиях лимонник растет при высокой влажности воздуха и почвы, то в условиях сада он нуждается в обильном поливе. Так, на одно взрослое растение за один раз следует расходовать не менее 6 ведер воды.

Обрезка лимонника китайского повышает его урожайность, поэтому должна производиться ежегодно в начале марта. Укорачивают в первую очередь верхушки и лианы второго порядка.

Лимонник китайский - размножение

Размножение растений может осуществляться несколькими способами при помощи:

/womanadvice.ru/sites/all/themes/womanadvice/images/list.jpg" target="_blank">http://womanadvice.ru/sites/all/themes/womanadvice/images/list.jpg); text-indent: -11px; list-style-position: inside; color: rgb(0, 0, 0); font-family: sans-serif; font-size: 13.8px; line-height: 19.32px;">

отводков;

черенков;

корневых отпрысков;

семян.

Наиболее эффективных из них является посев семян, который лучше всего осуществлять сразу после сбора урожая. Для посадки весной их следует стратифицировать, поместить за месяц в увлажненный песок в помещении с температурой 18 ⁰С. Сухие семена всходят не ранее, чем через год после посадки.

Болезни китайского лимонника

В условиях сада у растения нет серьезных паразитов и заболеваний, но есть риск завезти их вместе с саженцами из тайги. Лимонник подвержен филлокистозу листьев, мучнистой росе, аскохитозу, пятнистости листьев.

 

Какая хозяйка не мечтает об ухоженном, вызывающем восхищение, и даже зависть цветнике рядом с домом? В условиях нашего климата петуния – один из самых лучших вариантов, как украсить придомовую территорию, ведь количество ее разновидностей и расцветок очень велико, а в особом уходе она не нуждается. Петуния родом из Монтевидео, относится к семейству пасленовых. Хотя петуния является многолетним растением, но при наших зимах в открытом грунте она погибает, поэтому выращивается как однолетник. Растение это очень теплолюбивое, хорошо переносящее жару, но требующее при этом постоянного полива. При холодной погоде петуния перестает цвести. Видов петунии огромное множество (несколько сотен сортов), но все они делятся на четыре группы: ампельная, крупноцветковая, многоцветковая и флорибунда. Эффектнее всего выглядят крупноцветковые сорта петунии, но они и самые капризные, больше всего страдающие от перепадов температуры, ветра и дождя. Многоцветковые сорта и флорибунда используют для высадки в цветниках и на клумбах. А ампельная петуния порадует хозяев целым каскадом ярких цветов. Петунии бывают практически всех цветов радуги: белые и сиреневые, желтые, голубые, красные и розовые, двуцветные и полосатые.

Для того, чтобы кустики петунии стали настоящим украшением и радовали хозяев долгим цветением, очень важно вовремя их прищипнуть. О том, как правильно прищипывать петунию и когда нужно это сделать и пойдет речь в нашей статье.

Нужно ли прищипывать рассаду петунии?

Петуния, как и любое другое растение, стремится, прежде всего, расти вверх. Если вовремя не удалить верхние побеги, петуния вытянется ввысь, образовав длинный некрасивый стебель, который будет заваливаться под собственной тяжестью – и о красивом цветнике речь уже идти не будет. Прищипывание петунии позволить сформировать красивый пышный куст, который будет активно выпускать новые боковые побеги, на каждом из которых появятся и новые бутоны. А в результате куст петунии будет пышнее и активнее цвести. Прищипывание окажет благотворное влияние и на длительность цветения петунии, а отщипнутые побеги вновь пойдут в рост, образовав новые кустики. Поэтому на вопрос «Можно ли прищипывать петунию?» ответ один – можно и даже необходимо. Особенно это касается рассады петунии, которая выращена самостоятельно из покупных семян. Дело в том, что прищипывание растений это очень трудоемкий процесс и селекционеры усиленно работают над созданием сортов, которые бы нормально росли и развивались без него. Естественно, что сортовые семена петунии стоят дорого и продаются в специальных питомниках. Дешевые же виды петунии, доступные в свободной продаже, прищипывать нужно обязательно.

Когда прищипывать рассаду петунии?

Для достижения максимального эффекта прищипывание рассады петунии производят дважды: первый раз в фазе четырех листьев, а второй - через месяц после первого. Первую прищипку делают обычно уже после того, как петунию высаживают в открытый грунт (обычно во второй декаде мая), дав растению время окрепнуть и акклиматизироваться. При помощи маникюрных ножниц вырезают верхнюю почку на максимальную глубину, оставив лишь 3-4 нижних листа, чтобы получилось как на фото. Также можно прищипывать петунию просто руками, без каких-либо приспособлений. Отщипнутые части стебля можно использовать для размножения петунии. Для этого достаточно поставить их в банку с водой, где петуния достаточно быстро пустит корешки. После этого петунию можно пересаживать в землю, срезав предварительно с черенка все листья, кроме одного-двух самых верхних.

 

Сад без яблонь, что жених без невесты – так говаривали наши предки и были правы. К вкусным сочным медвяным яблочкам мы привыкаем с самого детства. О них повествуется и в книге книг Библии, и в народных сказках. Из них варится самое ароматное варенье, а сколько яблоневых сортов – и не перечесть. Поговорим сегодня о правилах посадки карликовых или колоновидных яблонь, выясним, когда их лучше сажать, на каком расстоянии и в какую почву их следует помещать.

Почему посадка яблонь весной предпочтительнее, чем осенью?

Итак, для начала давайте разберёмся со временем посадки яблони. Опытные садоводы утверждают, что сажать новое деревце лучше весной, а не осенью. Почему? Ответ до банальности прост: потому что яму для молодой яблони следует готовить за несколько месяцев до её высадки, чтобы земля хорошо улеглась и приняла нужное положение. Летом из-за активного роста травы этого эффекта не получится, а вот зимой достигнуть нужного эффекта гораздо проще. И к тому же весной во всех растениях просыпаются жизненные силы, и яблони тут не исключение. А значит, саженец легче приживётся и успеет набрать за лето силы для зимовки. О величине и правилах обустройства посадочной ямы поговорим чуть ниже, а сейчас рассмотрим, каким должно быть расстояние между яблонями при посадке.

Каким должно быть расстояние между яблонями при посадке?

Прежде всего, надо отметить, что яблоня – дерево немаленькое даже касаемо низкорослых сортов. К тому же для получения хорошего урожая этому плодовому дереву требуется много солнца, богатая лёгкая почва и достаточная площадь питания. Если следовать схеме посадки яблонь, разработанной специалистами, то размещать саженцы следует на расстоянии 3 м, а ряды из саженцев на расстоянии 4 м друг от друга. Что же, с основными теоретическими моментами мы разобрались, пора готовить яму для правильной посадки яблони весной.

Как подготовить место посадки колоновидных и других яблонь?

Разумеется, почвы на разных садовых участках могут сильно отличаться друг от друга. В одной местности она будет песчаная, а в другой – глинистая. Где-то грунтовые воды залегают глубоко, а где-то подходят к самой поверхности. Всё это обязательно надо учитывать при выборе места посадки и обустройстве посадочной ямы. Давайте рассмотрим сначала общие правила, а потом дополним их нюансами.

Итак, примерные размеры ямы для стандартного саженца равняются 1-1,2 м в диаметре и 40-60 см в глубину. На глинистых почвах ямы делаются более широкими и менее глубокими, а на песчаном грунте – чуть уже и чуть глубже.

Сначала на выбранном месте делают разметку. Отмеряют диаметр и колышком отмечают предполагаемый центр будущей ямы. Далее аккуратно снимают дёрн и откладывают его в сторону. Затем с помощью лопаты снимается и складывается в отдельную кучу плодородный слой. Как правило, он составляет 15-20 см, а вместе с дёрном 20-25 см. Если под плодородной почвой оказался песок, то его вынимают, углубляя яму ещё сантиметров на 30, чтобы общая её глубина равнялась 50-60 см. Если плодородный слой лежал на глине, то доставаемый глинистый слой будет равен примерно 15-20 см. А вся глубина ямы не больше 40-45 см. В противном случае там могут застаиваться грунтовые воды, что отрицательно отразится на прикорневой шейке яблони, да и на всём растении в целом.

Следующий этап – это заполнение ямы питательной смесью, состоящей из 1 ведра конского перепревшего навоза, 1 ведра листового компоста, 0,5 ведра древесной золы и того плодородного грунта, который был выбран из ямы. Все компоненты соединяются и тщательно перемешиваются. На дно изнаночной стороной вверх кладётся дёрн, а на него высыпается приготовленная смесь, и яма тщательно утрамбовывается. Так мы можем оставить её до весны, когда и будем сажать нашу яблоньку.

Перед посадкой яблонь весной яму снова перекапывают и придают ей форму холмика, не забыв вынуть самый верхний слой. Если корневая система у деревца длинная, её слегка подстригают. Далее яблоньку помещают на место, корешки тщательно расправляют и засыпают снятой с поверхности ямы землёй, которую затем хорошо утрамбовывают. Опытные садоводы процесс утрамбовки называют созданием блюдца для полива. Кстати, полить деревце надо сразу же после посадки, даже если стоит пасмурная и сырая погода. А чтобы саженец крепче «стоял на ногах» его привязывают к небольшому колышку хлопчатобумажной ленточкой. Всё, процесс окончен, теперь осталось только порадоваться проделанной работе и представить, как ваша яблонька, став взрослой, будет каждый год одаривать вас ударным урожаем.

 

Наверное, нет ни одного сада, где бы не росла петуния. Яркие, ароматные цветки — непременные обитатели рабаток, клумб и цветников. С начала лета и до самых заморозков цветут петунии разнообразных расцветок на балконах и в квартирах.

Петуния — это однолетнее растение с прямыми или стелющимися стеблями. Цветки самых разных оттенков и расцветок бывают простые и махровые. Плоды — двустворчатые коробочки с очень мелкими семенами.

Цветок любит свет и тепло, поэтому для посадки петунии в грунт следует выбирать открытые солнечные места. Крупноцветные петунии более требовательны к теплу, чем мелкоцветные. В дождливую сырую погоду они могут вообще прекратить цветение. Грунт для петуний лучше выбирать суглинистый или супесчаный, хотя расти они будут в любой плодородной почве. Растение это засухоустойчиво, однако при длительном отсутствии полива может погибнуть. Не выносит петуния и застоя воды.

Размножение петунии

Петуния размножается чаще всего семенами, которые можно собрать самостоятельно, но иногда и черенками, срезанными с маточников. Сеять растение в грунт можно очень рано, тогда и зацветет оно гораздо раньше. Если у вас есть возможность сделать подсветку для выращивания рассады петуний, то семена растения можно высевать уже в феврале-начале марта. Поскольку семена петунии очень мелкие, грунт для выращивания рассады должен быть плодородный и рыхлый. Перед посевом верхний слой земли толщиной приметно 1 см нужно просеять, для того чтобы семена равномерно распределились на почве. Затем семена нужно перемешать с сухим песком, высыпать на как следует увлажненную почву и опрыскать водой, после чего накрыть емкости с семенами стеклом. При температуре около 22° через неделю должны появиться мелкие всходы петунии. Теперь их каждый день надо опрыскивать и дважды в день разворачивать к солнцу. В этот период сеянцам нужна повышенная влажность, но переизбыток ее способен вызвать заболевание и гибель растения. Стекло можно снять, когда у петунии появятся первые настоящие листики. Недели через три сеянцы петунии обычно пикируют в горшочки. Если у вас есть парник, то в апреле рассаду петунии лучше перенести туда.

Высадка петуний в открытый грунт

Каждого цветовода волнует вопрос, когда лучше высаживать петунию в открытый грунт. Высаживают рассаду петуний на постоянное место только после того, как минуют весенние заморозки, причем в каждом регионе это свое время. Сейчас выведены гибридные сорта петунии, которые переносят понижение температуры вплоть до кратковременных заморозков. Посадку петунии семенами в грунт проводят примерно в конце апреля или начале мая. Такую пересадку растение обычно переносит безболезненно.

Для посадки петунии в открытый грунт лучше выбрать пасмурный день, или же делать это вечером. Горшочки с рассадой надо хорошо полить водой и высадить растение с комом земли. При этом расстояние между цветами будет зависеть от сорта петунии. Если это крупноцветная петуния, то высаживают ее на расстоянии 20-25 см между растениями, многоцветковую — на 15-20 см, а ампельную — на 25-30 см. После посадки растения надо полить, а почву мульчировать перегноем или торфом. Петуния в открытом грунте может чувствовать недостаток влаги, а слой мульчи будет предохранять почву от быстрого высыхания, да и при возможных возвратных холодах защитит молодые растения.

Если вы запоздали с посевом семян ранней весной, то посев петунии в открытый грунт может быть еще одним вариантом размножения растения. Примерно в конце марта можно высеять семена в почву (можно прямо по снегу). Сверху землей присыпать их не нужно. Зацветают петунии, выращенные таким способом, немного позже тех, что были посажены рассадой.

Соблюдая все особенности выращивания петунии, вы сможете вырастить прекрасные цветы, которые будут радовать вас всё лето.

 

Помнится, с детства наши мамы и бабушки внушали нам, что дача – это место для выращивания полезных овощей. Там надо вкалывать, а не жарить шашлыки и любоваться природой, а то зимой будет нечего кушать. Но время идёт, и взгляды на загородный быт меняются. В наши дни, особенно для жителей больших городов, дача становится прежде всего уголком мира и отдохновения. А значит, и устраивать её надо по-новому, со вкусом, красиво и уютно. Лучшими же помощниками в таком устроении всё чаще и чаще становятся декоративные кустарники для дачи, а какие именно и что с ними делать, поговорим сегодня.

Виды декоративных кустарников для дачи и для сада

На сегодняшний день существует огромное разнообразие декоративных представителей зелёного царства, и с каждым годом селекционеры выводят всё новые и новые сорта. Одни из них имеют необычную форму кроны, как ива козья, акация, ива Хакура-Нишики или самшит шаровидный и пирамидальный. Другие могут похвастаться яркой, необычного цвета и размера листвой, например, пузыреплодник, стефанандра, бузина, спирея криспа или бересклет. Третьи отличаются пышным цветением или оригинальными плодами. Среди них можно отметить колючую иргу, ароматный жасмин, загадочную вейгелу и, конечно же, царицу цветов розу.

Следует отметить, что все без исключения декоративные кустарники не только прекрасно смотрятся в ландшафтном дизайне, но и оказывают практическую пользу. Растения с пышной кроной и большими листьями замечательно защищают участок от ветра и посторонних глаз. Опадающая листва, перегнивая, качественно удобряет почву. А декоративные кустарники, цветущие на протяжении всего дачного сезона, не только радуют глаз хозяев, но и привлекают трудолюбивых пчёл. Думается, последнее обстоятельство наилучшим образом повлияет на общую урожайность дачного участка.

Как лучше расположить декоративные кустарники в ландшафтном дизайне загородного участка?

Хотя декоративные кустарники, как цветущие, так и растения других видов, прекрасны сами по себе, сажать вразнобой их не стоит. Во-первых, хаос ещё никогда не выглядел красиво. А во-вторых, не все экземпляры друг с другом гармонируют. Как же разместить декоративные кустарники в ландшафтном дизайне, чтобы и эстетику соблюсти, и не ломать слишком голову, и бюджет сэкономить? Вот несколько весьма неплохих вариантов:

1. Если у вас на участке имеется беседка, то лучшего места для уголка красоты и уюта не придумаешь. Позади беседки разместите кусты с густой шаровидной кроной, а с боков и у входа поместите растения пониже. И желательно, чтобы последние относились к цветущим. Так вы создадите романтический островок уединения и покоя.
2. Другой вариант – расположить несколько садовых декоративных кустарников в виде треугольника. Засейте небольшой участок земли газонной травкой, на заднем плане слева поместите самый большой экземпляр, чуть ближе и справа – средний, а на переднем плане посередине между двумя предыдущими – самый маленький. У вас получится милая полянка с теневой завесой. Во время полуденного зноя здесь будет комфортно поваляться на травке с книгой в руках. Да и детишек выпустить на такой оазис – милое дело.
3. А ещё с помощью красивых декоративных кустарников можно соорудить кусочек Альп или горного водопада. Для этого нам потребуется либо небольшая каменная глыба, либо небольшой дачный фонтан. В первом случае мы в центр композиции поместим камень, вокруг которого разобьём зелёный газон и посадим несколько хвойных кустиков. А во втором выберем растительность с вьющимися побегами и крупными листьями и рассадим их по бокам от нашего «водопада». И не забудем о скамеечках, для альпийской горки из камня, а для водопада - из дерева. Правда, красиво получилось? И это далеко не все возможности декорации. Пофантазируйте, и у вас обязательно родится свой неповторимый проект.

 

Чтобы зимой наслаждаться вкусным и полезным малиновым вареньем, надо летом хорошенько поработать в малиннике. Уход и забота за этим удивительным полукустарником не займет много времени, но его придется выделять каждый день, дабы болезни и вредители не смогли испортить вашу малину.

Борьба с вредителями малины

Чтобы ответить на вопрос, как правильно бороться с вредителями малины, необходимо разобраться, откуда они берутся. Существуют несколько влияющих факторов: правильность ухода за малиной, сорт, почва, влажность и свет.

Защита малины от вредителей подразумевает ежедневную профилактику разных заболеваний, которые могут быть спровоцированы вредителями.

Изрядный урон малине наносят вредители (долгоносик, малинный жук, стеблевая галлица) и болезни (хлороз, антракноз, серая гниль). Пожалуй, самое распространенное заболевание у малины – это грибковое. Оно быстро переходит с больных на здоровые растения. Необходимо своевременно удалять и сжигать больные и отплодоносившие побеги.

Весенняя защита малины от вредителей заключается в обработке 3% раствором бордоской жидкости.

В уплотненных посадках грибки развиваются быстрее, вот почему необходимо высаживать кусты на расстоянии метра друг от друга. Иногда, используют солитерный вариант высадки малины. Кусты размещают по всей территории участка, на большом расстоянии друг от друга.

Способ отдельного разведения плодоносных стеблей и молодых побегов малины имеет ряд преимуществ. На двух участках, чередуя через год, можно выращивать молодые побеги или собирать урожай. В случае болезни малины на каком-то определенном месте участка, высаживать заново на этом место можно только через 4 года. А если были вирусные болезни, то лучше никогда уже не высаживать на том месте.

 

Аккуратный газон всегда радовал взгляд человека. Его главное достоинство - создание красоты и ухоженности вашей дачи или сада. Он придаст загородному участку законченный вид, поможет оттенить и усилить цветовое разнообразие других элементов садового декора. Зеленая трава снимает напряжение с глаз и успокаивает их.

Для создания хорошего газона используют многолетние злаковые травы, у которых тип кущения – корневищно-кустовой. Каждый вид злака имеет свои достоинства и недостатки. Поэтому для создания красивой лужайки используют не один вид злаков, а травосмесь.

Как выбрать траву для газона?

Газоны принято подразделять на три группы – специальная, спортивная и декоративная трава для газона.

Декоративная трава для газона предназначена в основном для композиции сада, ее высеивают около скульптурных групп, фонтанов, декоративных водоемов и т.п. Она является, как бы декоративным фоном ярким тонам цветущей растительности, а также создает особую атмосферу. Для декоративных газонов используют в основном чистые посевы того ли иного вида злаков (овсяница красная, полевица тонкая и др.). Такая декоративная трава для газона хорошо кустится и разрастается, подавляя развитие сорняков. Для ландшафтного дизайна вместе с цветами, деревьями и кустарниками, используют следующие виды трав:

1. Высокие растения для газона.
2. Очарование зимнему, суровому пейзажу придаст плюм трава с тонким стеблем и пушистой метелкой. Мискантус с кожистыми чашуевидными листьями будет отличным экземпляром для посадок в засушливых районах.
3. Травы для газона средней высоты.
4. Многолетняя трава для газона - голубая овсяная трава. Она порадует глаз в пору золотой осени синими оттенками своей листвы. Овес «Северное море» растет в виде свободных высоких зеленых кустов.
5. Низкорослые травы для газона.

Низкорослые травы не прихотливы, они будут выглядеть хорошо в течение долгого времени. В качестве коротких трав можно попробовать посадить овсяницу красную, полевицу, мятлик луговой. Хорошим растением для газона, также можно назвать лириопе. Она любит расти в полутени, у этой травы колючие цветки разных оттенков, а осенью лириопе дает синие ягоды.

Специальные газоны создают в черте города. Такая трава уменьшает количество пыли, заметно снижает шум и вибрацию от городского транспорта. Также газоны защищают почву от выветривания и эрозии.

1. Разделяющий газон служит для регулирования транспортного и пешеходного движения.
2. Закрепляющая трава для газона служит для закрепления откосов на придорожных полосах.

Трава для спортивного газона

Спортивные газоны используются для выстилки спортивных площадок. Трава для спортивного газона отличается эластичностью и прочностью, устойчива к вытаптыванию и разрыванию. Эти качества определяются тем, что в газоне преобладают быстро отрастающие злаковые травы с широкими побегами и листьями и травы, которые образуют хорошую дернину за счет активного развития корневищ. Лучшей травой для газона, входящей в травосмесь, является овсяница красная, мятлик обыкновенный, мятлик ползучий, овсяница овечья и райграс английский.

Семена травы для газона

Важным этапом является подбор семян травы для газона. Чаще всего они продаются с примесью семян сорняков. Лучше покупать проверенные, сертифицированные семена и внимательно читать этикетку.

Семена высеивают в разрыхленную, хорошо удобренную почву. Все имеющиеся семена нужно равномерно распределить по участку (вносить их сначала вдоль, потом поперек), соблюдая главное правило: сначала высеивают крупные семена, затем – мелкие.

Рекомендуемая норма семян для газона 35 гр/м2, для спортивного газона эту норму необходимо увеличить в 1,5 – 2 раза.

 

Квалифицированный выбор травы для газона гарантирует создание устойчивого и качественного покрытия, которое будет радовать не один год. Лучшие травы для газона должны:

/womanadvice.ru/sites/all/themes/womanadvice/images/list.jpg" target="_blank">http://womanadvice.ru/sites/all/themes/womanadvice/images/list.jpg); text-indent: -11px; list-style-position: inside; color: rgb(0, 0, 0); font-family: sans-serif; font-size: 13.8px; line-height: 19.32px;">

иметь хорошую устойчивость к вытаптыванию;

переносить скашивание, а затем равномерно отрастать;

быть ярко-зеленого цвета;

образовывать мощную дернину с ровной поверхностью;

прорастать ранней весной и оставаться зелеными до конца осени.

 

Обильный урожай во многом зависит от правильно подготовленной почвы и своевременного внесения удобрений. Чтобы вырастить сладкие ягоды, необходимо знать секреты подкормки кустов клубники.

Правила весенней подкормки клубники

1. Первая подкормка клубники. Первое внесение удобрений проводят в апреле-мае. Начинать необходимо тогда, когда полностью установится теплая погода и листья только начнут распускаться. Первая подкормка клубники должна сопровождаться пересадкой кустов, удалением сухих листьев и усов. Довольно часто дачники отдают предпочтение натуральному удобрению. Используют перегной или настой куриного помета. Обязательно следите за тем, чтобы куст не был засыпан полностью, иначе он может погибнуть.
2. Кусты , которым по 2 и 4 года, нуждаются в органических и минеральных удобрениях. После окончания зимы вносят следующую смесь: сульфат аммония - 1ст. л. , коровяк - 0,5 литра, все разводят в 10 литрах воды. Под каждый куст вливают до литра приготовленной смеси. Перед обильным цветением проводят вторую подкормку. Теперь в 10 литрах воды разводят 2 ст.л. нитрофиски и 1ч. л. сульфата калия. На каждый куст приходится по половине литра раствора.
3. Для куста в три года достаточно только удобрений, которые использовались при высадке рассады. Берем только половину объема и после внесения обильно поливаем кусты. Иногда дачники используют удобрение, приготовленное из сорняков. Их измельчают и заливают водой. Затем накрывают емкость пленкой и плотно закрывают крышкой. Смесь должна бродить в течении недели в теплом месте. Кроме своего прямого назначения, такой метод позволяет решить проблемы с некоторыми насекомыми. Также можно использовать ботву различных культурных растений.

Внекорневая подкормка клубники

Подкармливать кусты можно как прикорневым, так и внекорневым способами. Второй способ проводят в три этапа. Сначала делают внекорневую подкормку клубники по новым молодым листочкам, повторяют во время цветения и третий раз проводят по зеленым завязям ягод.

Преимуществом такого метода является быстрое попадание всех веществ в листья. Особенно это удобно, когда кусты нуждаются в микроэлементах. Опрыскивание удобрениями лучше проводить после полива растения. Но использовать данный метод можно только при сухой погоде. Хорошо себя зарекомендовал раствор борной кислоты. Допускается использование азотсодержащих удобрений.

Подкормка рассады клубники

Начнем с того, что весенняя подкормка клубники простых и ремонтантных сортов отличаются. Начинать удобрять землю следует еще до высадки кустов. Теперь рассмотрим правила ухода за разными видами сортов.

Обычные сорта необходимо высаживать в землю, предварительно удобренную перепревшим навозом. Вносить его нужно за месяц до высадки. На 1 кв м грядки вносят 1 ведро Если почва подготовлена достаточно хорошо, то в течении года вносят только азотные компоста, 50 г фосфорных удобрений и около 100 г калийных. удобрения.

Подкормка ремонтантной клубники существенно разнится. Так как данные сорта отличаются сильной отдачей урожая и интенсивным ростом, вносить необходимо до 5 ведер органического удобрения. Также вносят до 100 г комплексных удобрений и 5 ведер торфа. В дальнейшем добавляют навозную жижу или любые другие комплексные удобрения. Перед внесением удобрений обязательно нужно полить ягоды. Для приготовления навозной жижи смешивают коровий помет с водой в соотношении 1:5, если используют куриный поет, то пропорции составляют 1: 10. На каждый метр грядки приходится по 10 литров раствора.

 

Нет, наверное, ни одного садового участка, где бы ни росла черная смородина. Все знают, как она полезна, и что из нее можно приготовить. Эта статья расскажет, как избежать начинающим садоводам ошибок в выращивании и уходе за черной смородиной.

Основные методы ухода за черной смородиной такие же, как и за другими кустарниками. Однако есть здесь и свои особенности. Ранней весной очень полезно устроить кустам смородины горячий душ. До того, как распустятся листья, надо облить кусты из лейки горячей водой, нагретой до 70°С. Смородина очень любит такую процедуру, а все вредители, которые зимовали на ней, погибают от горячей воды.

Одним из методов повышения урожайности смородины является посадка рядом нескольких разных сортов. При этом происходит взаимное переопыление, что приводит к увеличению количества завязи, а ягоды вырастают более крупные.

Теперь рассмотрим, как правильно ухаживать за кустами смородины. Почву под кустами весной нужно разрыхлить и засыпать золой или минеральными удобрениями. Поверх этого насыпается слой компоста. Такой метод защитит от вредителей, которые зимовали в почве, от сорняков, сохранит влагу и будет служить подкормкой для кустов весь сезон. На зиму тяжелую почву вокруг куста следует перекопать, не разрыхляя, чтобы сохранить влагу. Легкую почву можно просто взрыхлить.

Смородина очень любит воду, поэтому в засушливый сезон кусты надо регулярно и обильно поливать. Особенно важно это делать во время завязывания плодов, наливания ягод и после того, как урожай собран. Перед наступлением холодов также необходимо полить кусты смородины по 20-30 литров на один куст.

Как подрезать смородину?

Для того чтобы увеличить урожайность смородины, ежегодно проводят обрезку кустов, спиливая у черной смородины трех-пятилетние побеги, а у белой и красной — шести-семилетние. Вырезаются все больные, пораженные вредителями побеги, растущие внутрь куста ветви, а основание куста оголяется для лучшего проветривания. Такая обрезка будет способствовать также и постоянному омоложению кустов. Ягоды вырастают более крупными, да и сам куст меньше подвержен различным болезням. Спиливать старые побеги надо у самой земли, чтобы не оставалось никакого пенька. Обрезку смородины можно производить ранней весной, летом после того, как соберется весь урожай или же поздней осенью после опадания листвы. Оптимальной считается летняя обрезка, так как новые побеги успеют вырасти и окрепнуть до наступления холодов. После обрезки кусты смородины полезно подкормить минеральными или органическими удобрениями.

При правильных условиях выращивания куст смородины может жить и плодоносить до 20 лет.

 

Система дренажа — весьма важная, а подчас абсолютно необходимая часть обустройства земельного участка с зелеными насаждениями. Устройство дренажа на участке позволяет сохранить в целости не только газон или сад, но и жилые и подсобные строения.

Дренаж дачного участка имеет две основные разновидности: открытая (поверхностная) и закрытая (подземная) система.

Понять потребность в создании такой конструкции достаточно просто, необходимо лишь правильно оценить уровень естественного увлажнения грунтовыми и поверхностными водами. Система дренажа участка, ее тип и конструктивные особенности зависят от объема, частоты поступления и вида излишней влаги.

Давайте разберемся, как правильно сделать дренаж участка, узнаем основные их виды и эксплуатационные особенности. Но следует помнить, что создание эффективных дренажных систем, их выбор и разработка проекта — весьма непростая инженерная задача, поэтому лучше доверить это специалистам.

Поверхностная дренажная система участка

Открытая дренажная система представляет собой одну или несколько канав, отводящих воду за пределы участка в общий для всех водоприемник. Такая система эффективна исключительно для отвода больших объемов дождевой и талой воды. Поэтому поверхностный дренаж участка применяется в ограниченных условиях, а именно:

/womanadvice.ru/sites/all/themes/womanadvice/images/list.jpg" target="_blank">http://womanadvice.ru/sites/all/themes/womanadvice/images/list.jpg); text-indent: -11px; list-style-position: inside; color: rgb(0, 0, 0); font-family: sans-serif; font-size: 13.8px; line-height: 19.32px;">

если участок имеет глинистую почву и расположен в низине;

если участок расположен на склоне, у его подножия;

если на участке расположены ограждения и постройки с глубоким фундаментом.

Построить такой дренаж участка своими руками довольно просто: достаточно нескольких канав глубиной до полуметра со скошенными краями по периметру участка. Для сохранения осушающего эффекта поверхностной дренажной системы ей необходим несложный уход: канавы необходимо регулярно очищать от мусора, сорняков и грунта.

Закрытая дренажная система участка

В случае необходимости произвести более глубокое осушение участка, дренаж должен быть так называемым закрытым или подземным. Такая система эффективна для отвода грунтовых вод на глубине до 2,5-3 метров.

Закрытая дренажная система — довольно сложное инженерное сооружение — представляет собой систему труб с отверстиями (дренов) в траншеях глубиной от 1 до 2 метров. Дрены - основной и наиболее важный элемент глубинной системы. Наиболее популярными являются пластиковые перфорированные трубы со специальной фильтрующей оболочкой.

Для лучшей водопроницаемости дрены засыпаются сверху щебнем, гравием, хворостом и другими подобными материалами. Траншеи и дренажные трубы закрытой системы обязательно должны находиться под уклоном в сторону водоприемника. Причем, чем больше этот угол, тем выше скорость отвода излишней воды и, соответственно, эффективность дренажной системы.

Правильное проектирование закрытого дренажа земельного участка требует довольно строгих инженерных расчетов, основанных на анализе объемов и глубины залегания грунтовых вод, а также площади и вида нуждающегося в осушении грунта. При выполнении всех требований к проекту такая система прослужит достаточно долго без потери эффективности. В процессе эксплуатации необходимо также

/womanadvice.ru/sites/all/themes/womanadvice/images/list.jpg" target="_blank">http://womanadvice.ru/sites/all/themes/womanadvice/images/list.jpg); text-indent: -11px; list-style-position: inside; color: rgb(0, 0, 0); font-family: sans-serif; font-size: 13.8px; line-height: 19.32px;">

выполнять определенные условия, а именно:

 

периодически (минимум один раз в три года) система требует очистки от мусора и заиливания;

не допускается возведение построек и использование тяжелой техники над проложенными дренажными трубами;

необходимо проводить периодическое рыхление почвы над дренами для сохранения водопроницающей способности грунта.

Соблюдайте эти простые правила и дренаж участка окажется удачным!

 

Эту ягоду любят за ее невероятные вкусовые качества, полезные свойства. Садоводы с удовольствием высаживают кусты на участках. Современный рынок предлагает нам огромное количество сортов малины и каждый из них имеет свои преимущества и недостатки.

Сорта малины садовой

Все саженцы, которые вам предлагают на рынке, можно условно разделить на три группы.

1. Традиционные. Это самые надежные сорта, которые хорошо приспосабливаются практически к любым условиям. Каждый год вы можете рассчитывать на большое количество корневых отпрысков. Единственный минус традиционной малины - ее невысокая урожайность.
2. Крупноплодовая малина. Ягоды действительно большие, некоторые достигают веса 20г. Второе преимущество - это способность плодовых веточек к ветвлению. Среди крупноподовых есть самые сладкие сорта малины, превосходящие вкус обычных традиционных видов. Кроме того, сортов данного вида очень много.
3. Ремонтантная малина. Плодоношение может быть прервано только сильными заморозками. Куст дает урожай дважды в сезон. Причем второй урожай может оказаться даже удачнее первого.

Теперь рассмотрим немного подробнее самые популярные виды, которые садоводы уже успели оценить.

Крупноплодные сорта малины

Одним из самых урожайных является сорт Сенатор. Плодоношение ежегодное. Созревание ягод раннее. Куст среднерослый и редко его высота достигает более 1,8 м. Зимостойкость средняя, хорошая устойчивость к основным видам заболеваний. Ягоды очень крупные, не осыпаются и не разламываются при сборе урожая.

Сорт Гусар относится к видам среднего созревания. Куст имеет хорошую зимостойкость и высокую урожайность. Преимущество еще и в том, что на кусте нет колючек, но порослей дает немного. Это один из новых сортов малины, который уже успел завоевать доверие садоводов.

Бригантина относится к сортам с высокой зимостойкостью. Созревание ягод позднее. Плоды крупные и имеют темно-малиновый окрас, форма округло-коническая.

Малина черная: сорта

Самым известным является сорт черной малины Кумберленд. Ягоды очень сладкие и душистые. Отличается высокой урожайностью и хорошей устойчивостью к заморозкам. Особенностью сорта черной малины Кумберленд является отсутствие корневых отпрысков. Именно поэтому размножать ее можно при помощи верхушечных побегов, горизонтальными отводами или зелеными черенками.

В ягодах очень много полезных веществ и витаминов. Высокое содержание витамина Р способствует укреплению стенок сосудов, также там содержится высокая концентрация органических кислот и углеводов.

Сорта ремонтантной малины

Среди ремонтантных сортов популярностью пользуется Бриллиантовая. Относится к новым сортам малины. Первый урожай собирают во второй половине июня, а второй раз можно будет полакомиться ягодами с середины августа и до заморозков. Побеги куста не имеют шипов, сильноветвящиеся.

Золотые купола дают урожай в первой декаде августа и до осенних заморозков. Плоды имеют золотисто-оранжевую окраску. Растение устойчиво к основному перечню заболеваний.

Ремонтантная малина Оранжевое чудо относится к крупноплодовым сортам. Имеет высокую урожайность, ягода кисло-сладкого десертного вкуса с характерным ароматом. С каждого куста можно собрать до 2,5 кг ягод. Созревание приходится на первую половину августа и до заморозков.

Сорт Исполин также пользуется большой популярностью среди садоводов. Поверхность ягод бархатистая, форма коническая. При сборе урожая все остается целым и не осыпается. Вкус сладкий десертный. Можно есть в свежем виде, подходит для всех видов переработки.

 

Какой взрослый или ребенок откажется от сладкой яркой ягоды? Малина не просто очень вкусное лакомство, но и кладезь витаминов и полезных элементов. Уход за садовой малиной может показаться сложным, но при соблюдении вех основных правил, вы сможете вырастить хороший урожай.

Уход за ремонтантной малиной

Самые главные условия хорошего роста - своевременный полив, рыхлая почва и подкормка. Это очень влаголюбивое растение, так что пересыхания грунта допускать нельзя, особенно в засушливое лето. При этом застаивание воды также губительно скажется на состоянии кустов. Рассмотрим основные моменты ухода за ремонтантной малиной:

1. Рыхление почвы – очень важное условие при выращивании. При этом обязательно делайте это как можно аккуратнее, чтобы не задеть корневую систему. Необходимая в радиусе метра глубина рыхления не должна превышать 7 см. Чтобы влага на поверхности почвы сохранялась дольше, ее следует мульчировать перегноем или торфом.
2. Во время интенсивного роста после посадки малины подкормка и тщательный уход обязательны. Лучше применять азотные удобрения в первой половине лета, а далее переходить на комплексные.
3. Правильный уход за малиной предполагает и своевременное удаление лишних побегов и корневых отростков. Чем раньше вы удалите все лишнее, тем меньше питательных веществ уйдут в никуда. Это позволяет еще и увеличить сосредоточение полезных веществ внутри куста и его качественное освещение, что и даст обильный урожай. На одном квадрате вполне достаточно иметь до 6 побегов.
4. После плодоношения, ближе к наступлению холодов, кусты готовят к зимовке. Для этого срезают всю надземную часть куста, собирают листву и опавшие ягоды. Далее следует неглубокое рыхление почвы и ее последующее мульчирование.
5. Обрезку следует начинать тогда, когда верхний слой почвы начнет промерзать и выпадет первый снег. До этого времени ничего не нужно делать, так как за счет поступления питательных веществ к побегам растение накапливает силы для интенсивного роста в следующем сезоне.

Черная малина: уход

Для успешного выращивания подберите солнечный участок почвы. Место не должно обдуваться ветрами, плохо переносит растение и сквозняки. Одной из отличительных особенностей данного вида малины является ее устойчивость к болезням. Избегайте соседства с картофелем, томатами: они могут быть разносчиками вертициллеозного увядания.

Что касается полива, то он особенно важен в период созревания ягод. Если влаги недостаточно, то это пагубно отразится на ягодах. Кроме того, недостаточный полив может спровоцировать появление слабых побегов замещения.

Желтая малина: уход

Как и черная, желтая малина гораздо хуже переносит морозы, чем ее красная родственница. Для зимовки садоводы не очень плотно связывают кусты в пучок и оставляют на зиму. Эти действия целесообразно проделывать до наступления морозов, когда температура на улице не ниже 6°С.

При посадке следует в каждую яму насыпать по столовой ложке комплексного удобрения. Далее в течении трех лет можно не подкармливать растение вовсе. Очень важно не допускать засыхания почвы. Это касается и сухой осени. Под каждый куст наливают не менее трех ведер. Садовая малина требует тщательного ухода, одним из важнейших условий которого является мульчирование. Это позволяет сохранить влагу в прикорневой зоне, спасти куст от морозов.

Малина: размножение и уход

Чаще всего размножают кусты при помощи корневых отпрысков. Посадочный материал должен иметь хорошо развитую корневую систему и сильные побеги. Для посадки выкапывают канавки достаточно большие, чтобы корни могли свободно разместиться. Высаживать следует сразу после выкопки, иначе ценные мочковатые корни просто пересохнут.

Посадка малины сделана и теперь необходим тщательный уход. После высадки обязательно уплотните почву и обильно полейте ее. Это поможет обеспечить контакт корней с почвой и устранить пустоты в грунте.