На сегодняшний день селекционеры представляют большое количество сортов баклажанов. «Синие» можно выбрать на любой вкус: разного цвета (белого, фиолетового, серо-зеленого, бурого), размера и даже формы (цилиндрической, округлой и грушевидной). Мы же расскажем о самых хороших сортах баклажан.

Сорт баклажана «Алмаз»

Несомненно, сорт баклажанов «Алмаз» пользуется огромной популярностью среди огородников и владельцев дач. Этот среднеспелый сорт радует урожайностью и устойчивостью к болезням. Темно-фиолетовые плоды баклажана цилиндрической формы обычно достигают массы от 100 г до 200 г. Главным их преимуществом является практически отсутствие горечи.

Сорт баклажана «Фиолетовое чудо F1»

Если вы ищите ранние сорта баклажан, обратите свое внимание на «Фиолетовое чудо F1». Этот гибрид созревает всего за 98 дней. На невысоком кусте появляются плоды правильной цилиндрической формы традиционного темно-фиолетового цвета с весом до 300 г.

Сорт баклажана «Черный красавец»

Уверены, что «Черный красавец» поможет вам выбрать, какой сорт баклажан лучше. Дело в том, что этот представитель «синих» отличается высокой урожайностью (4-9 кг на кв. м), устойчивостью к заболеваниям и прекрасными вкусовыми качествами. Его крупные плоды широко-грушевидной формы приобретают темно-фиолетовый окрас и достигают 700-900 г массы!

Сорт баклажанов «Буржуй»

Это необычный сорт удивляет крупными темно-фиолетовыми плодами формы, напоминающей помидор. Масса их нередко достигает 400 -500 г. Баклажаны отличаются хорошими вкусовыми качествами, горчинка отсутствует.

Сорт «Санчо Панса»

Если вы увлекаетесь выращиванием баклажанов круглых сортов, попробуйте посадить на участке «Санчо Панса». На среднерослых кустах высотой до 1,5 м созревают крупные плоды шаровидной формы. Масса их нередко достигает 700 г.

Сорт «Вкус грибов»

Если есть желание вырастить на огороде нечто экзотическое, приобретите семена или рассаду баклажанов белых сортов. Интерес представляет сорт «Вкус грибов» с действительно интересным вкусом. На крепких, средней высоты растениях созревают белые овально-вытянутые с тонкой кожицей плоды с мякотью с грибным привкусом. Масса плодов – 200- 250 г.

Сорт «Лебединый»

Сорт «Лебединый» можно отнести к лучшим сортам баклажанов не только из-за красивой вытянуто-цилиндрической формы тонкокорых плодов белого цвета, но и благодаря приспособленности к любым погодным условиям.

 

Необычного окраса, вкуса и запаха, помидоры желтого цвета всегда находят своих поклонников. Кстати, сортов этих великолепных овощей немало. Мы же расскажем о лучших из них.

Сорт «Хурма»

Такое название желтые помидоры получили благодаря внешнему сходству с ягодами. На кустах сорта «Хурма», достигающих в высоту до 1,5 м, уже с июля висят мясистые (150-200 г) и сладкие плоды ярко-оранжевого цвета. Урожайность сорта составляет 4-5 кг с куста.

Сорт «Трюфель»

Помидоры «Трюфель желтый» удивляют необычным внешним видом - они грушевидной формы с продольными ребрами, крупные (100-150 г), мясистые, хорошо хранятся. Кусты томата «Трюфель» вырастают до 1,5 м. Сорт этот среднеспелый, высокоурожайный.

Сорт «Медовая капля»

Среди помидор черри желтые сорта могут быть представлены «Медовой каплей». Это помидоры красивой грушевидной формы, обладают ярким насыщенным желтым цветом и сладким нежным вкусом. Каждый плод достигает в весе всего 10-15 г. Кстати, куст «Медовой капли» довольно ветвистый, с крупными листьями и гроздьями.

Сорт «Золотая гроздь»

Если вы желаете вырастить желтые маленькие помидоры, приобретите семена сорта «Золотая гроздь». Это раннеспелый свид требует всего 85 дней до созревания от появления всходов. На побегах длиной до 1 м появляются округлые, желто-оранжевые плоды массой до 20 г. Изюминкой сорта «Золотая гроздь» можно считать возможность выращивания на балконе или лоджии.

Сорт «Медовый гигант»

В поисках желтых крупных помидор обратите внимание на сорт «Медовый гигант». Это раннеспелый сорт с плодами округлой формы, покрытыми желтой кожицей и с розовой вкусной мякотью. Вес помидора может достигать 300-400 г, редко 500-600 г. Плоды очень устойчивы к растрескиванию, хорошо переносят транспортировку.

Сорт «Апельсин»

Это один из самых популярных сортов желтых томатов. Растения в высоту достигают до 1, 5 м. На их побегах обычно растут ярко-желтые плоды, по форме и цвету напоминающие вкусный цитрус. Схожесть видна и при разрезе помидорки. Кстати, плоды крупные – их масса 200-400 г.

Сорт «Зеро»

Среди сортов томатов желтого цвета «Зеро» примечателен повышенным содержанием бета-каротинов и витаминов. Это раннеспелый и урожайный сорт. Плоды «Зеро» оранжевые, вкусные и некрупные – достигают массы до 160 г.

Сорт «Желтый шар»

Помидоры сорта «Желтый шар» можно охарактеризовать как среднеранние. Их плоды округлой формы, средние по величине (масса 150-160 г) обладают сладким вкусом и тонким ароматом.

 

Среди овощей лук является одной из распространенных культур. Его можно встретить абсолютно на всех участках. Наиболее часто выращивают такие сорта лука, как порей, репчатый, многоярусный, Батун и другие. Некоторые виды лука выращиваются для зеленого пера, другие – на репку. Но сегодня всё больше огородников начинают осваивать новые сорта лука, которые ранее не выращивались в данной местности. И одним из таких сортов является среднепоздний сорт репчатого лука под названием Эксибишен.

Выведен этот сорт лука был в Голландии. Луковицы его довольно крупны по размеру, вес одной в среднем колеблется от 120 до 500 гр. При грамотном уходе можно получить достаточно неплохой урожай: до 3 килограммов с одного квадратного метра. Кроме этого, сладкие луковицы сорта Эксибишен очень вкусны. Однако лук Эксибишен имеет один недостаток: хранить его долго нельзя, через четыре-пять месяцев она начинает портиться.

Лук Эксибишен – выращивание рассады

Рассадный способ выращивания лука Эксибишен – дело довольно хлопотное. Но зато в этом случае вы получите максимально крупные луковые головки. Высевают лук для получения рассады в марте. Но прежде чем начать посев, замочите семена на несколько часов в теплой воде. После этого оберните их влажной тканью и в таком виде оставьте примерно на 4 суток. Затем проводится обеззараживание. Для этого надо приготовить раствор марганцовки из расчета 1 гр / 1 л воды. Погружают семена в такой раствор на 8 часов. Температуру всё это время надо поддерживать около 40°С.

Пока обеззараживаются семена, можно приготовить почву для посева. Для этого надо смешать 10 частей дерновой земли, 9 частей перегноя и 1 часть перепревшего коровяка. Этой смесью заполняются ящики, в которые и высеваются семена лука эксибишен на глубину около 1.5 см. Их накрывают пленкой или стеклом. Сами ящики с семенами хранят в темном месте. Примерно через неделю или полторы надо снять покрытие и перенести ящики в светлое место.

До того, как появятся первые всходы, температура в помещении, где хранятся ящики с сеянцами, должна быть примерно 22°С. После того, как лук прорастет, днем температуру надо поддерживать в пределах 17-20°С, а ночью – 10-14°С.

Высадка рассады лука начинается в начале мая. За две недели до посадки лука Эксибишен в открытый грунт надо начать закаливание рассады. Для этого ящики с молодыми всходами лука выносят в дневное время на улицу.

Чтобы высадить рассаду лука Эксибишен, сделайте грядки на открытом солнечном месте с рыхлой воздухо- и влагопроницаемой почвой. Причем этот лук любит почву, удобренную навозом за два года до посадки. Если вы внесете удобрение непосредственно перед тем, как высадить рассады, это может способствовать чрезмерному росту зелени и появлению рыхлых луковиц.

Чтобы вырастить отличный урожай лука Эксибишен, надо обеспечить должный уход за ним, который заключается в поливе, который должен быть умеренным, а также в рыхлении земли, мульчировании почвы, прополке сорняков и борьбе с вредителями.

Лук Эксибишен – выращивание из семян

Способ выращивания репчатого лука Эксибишен из семян гораздо проще, чем предыдущий. Посев семян производится в апреле. К началу марта надо провести подготовку к посеву: наклеить семена на полоски туалетной бумаги при помощи клейстера. Такой клеевой раствор можно получить, заварив 1 чайную ложку крахмала в 0,5 стакана воды. Дайте остыть раствору, и приступайте к нанесению клейстера на бумажные полоски. При помощи зубочистки или спички капните капельку клейстера и положите на нее одно луковое семечко. Такой способ посева избавит вас от прореживания густых всходов лука.

После просыхания лент они скручиваются и укладываются в полиэтиленовые пакеты. Заранее надо приготовить грядки под лук, провести их обработку обеззараживающим раствором и уложить заготовленные ленты с семенами, немного присыпав их землей. Весь дальнейший уход за луком, выращиваемым из семян, такой же, как и при рассадном способе.

 

Лук репчатый – не очень привередливая культура, но для того, чтобы получить хороший урожай на своей грядке, необходимо создать ему определенные условия. Из этой статьи вы узнаете, какая технология выращивания лука репчатого, как проводить посадку и дальнейший уход за ним.

Агротехника выращивания репчатого лука

Существует несколько способов выращивания репчатого лука:

/womanadvice.ru/sites/all/themes/womanadvice/images/list.jpg" target="_blank">http://womanadvice.ru/sites/all/themes/womanadvice/images/list.jpg); text-indent: -11px; list-style-position: inside; color: rgb(0, 0, 0); font-family: sans-serif; font-size: 13.8px; line-height: 19.32px;">

из семян (сразу в грунт);

рассадой;

используя севок.

Чтобы получить рассаду репчатого лука, следует в начале марта посеять его семена на глубину 1 см рядами через каждые 5 см. После входа ростков, пикирование не проводится, делают только протравку корней от луковой мухи.

Посадка репчатого лука

При посадке лука репчатого очень важно выбрать правильно участок земли. Для него нужна рыхлая, питательная и умеренно влажная почва. Чтобы этого добиться, необходимо еще осенью начать ее подготавливать. Для этого надо будет сделать следующее:

/womanadvice.ru/sites/all/themes/womanadvice/images/list.jpg" target="_blank">http://womanadvice.ru/sites/all/themes/womanadvice/images/list.jpg); text-indent: -11px; list-style-position: inside; color: rgb(0, 0, 0); font-family: sans-serif; font-size: 13.8px; line-height: 19.32px;">

осенью перекопать на глубину 15-20 см;

внести навоз (обязательно перепревший) или помет;

если почва чересчур кислая, добавить древесной золы;

весной опять перекопать и внести минеральные удобрения (комплексные);

за 7 дней до посадки будущие грядки полить раствором медного купороса.

Севок и рассаду на подготовленные грядки высаживают в конце апреля, заглубляя их в землю на 5 мм и хорошо обжимая почву вокруг. Между рядами должно быть минимум 15 см, а между растениями – 7-8 см.

При выращивании лука репчатого из семян сначала необходимо хорошо прогреть посадочный материал, протравить, а потом его немного прорастить. Сеять их можно уже в конце апреля, делая ряды через 20 см. Семена заделываются на глубину 1-2 см, а потом присыпаются компостом. Если хорошая погода еще не установилась, то грядки можно накрыть пленкой, но обязательно открывать их в солнечную погоду.

Уход за посадками репчатого лука

Все мероприятия по уходу за посаженным репчатым луком заключаются в следующем:

/womanadvice.ru/sites/all/themes/womanadvice/images/list.jpg" target="_blank">http://womanadvice.ru/sites/all/themes/womanadvice/images/list.jpg); text-indent: -11px; list-style-position: inside; color: rgb(0, 0, 0); font-family: sans-serif; font-size: 13.8px; line-height: 19.32px;">

полив – в мае и июне очень важно поливать 2 раза в неделю, в июле – 1 раз в неделю, а за 2-3 недели до сбора урожая - прекратить вообще;

рыхление почвы и удаление сорняков – после полива обязательно хорошо прорыхлить, минимум 5-6 раз за вегетационный период, и при этом удалять всю выросшую между луком траву;

прорыв – это необходимо делать при посадке семенами. Всего проводят 3 прореживания: при высоте 7-10 см, потом через 21 день и последнюю - еще через 14 дней.

подкормка – 1-я – через 10 дней после посадки аммиачной селитрой, через 21 день - калийным удобрением. Также можно вносить минеральную подкормку перед каждым поливом. Если перед посадкой почва удобрялась, то потом этого делать не надо.

Чтобы сформировалась хорошая луковица, при появлении стрелки ее надо отламывать и приминать листья.

 

При правильном соблюдении агротехники возведения огурцов вы сможете получить обильный урожай. Многие дачники утверждают, что самыми распространенными причинами, почему не растет рассада огурцов, обычно становятся некоторые типичные ошибки новичков. Ниже мы рассмотрим эти ошибки и научимся их избегать.

Что делать, если не растут огурцы?

Для начала внимательно просмотрите свои грядки и методы работы с рассадой. Вполне возможно, что вы совершили одну из классических ошибок.

1. На небольших участках, где соблюдать все правила севооборота довольно сложно, получить обильный урожай каждый год на одной и той же грядке не получится. Дело в том, что в любой почве за сезон накапливаются различные болезни и вредители, которые вполне могут погубить всю работу последующие два-три года. В результате вы не можете понять, почему огурцы цветут, но не растут: завязь появилась, но слабенькая и скрученная, а уже через пару дней ее одолел пероноспороз.
2. Частой причиной, почему не растет рассада огурцов, являет поздняя пересадка. Корневая система растения очень чувствительна и адаптируется после пересадки долгое время. Именно поэтому желательно переносить рассаду на постоянное место не позже, чем она достигнет возраста 35 дней.
3. Молодые начинающие дачники стараются все делать по книжке и придерживаться классических сроков высадки семян. После этого они не могут понять, почему не растут огурцы, а причина кроется в слишком ранних сроках посадки. Даже в одной полосе каждый год к высадке приступать приходится в разное время. Огурцы очень боятся холода, так что приступать к работе лучше только после того, как земля прогреется в течении двух недель.
4. Проблема может крыться в слишком густых посадках. Чем плотнее вы расположите растения, тем больше вероятность возникновения болезней, рост немного замедляется. При такой ситуации обязательно следует применять шпалеры.
5. Существуют разные сорта этой культуры. Некоторые из них самоопыляемые, остальные нуждаются в помощи пчел. Нельзя высаживать все виды рядом, так как в результате урожайность значительно упадет, а качество зеленцов ухудшится.
6. Бывает, что огородник долгое время не уделят внимание посадкам и не проверяет их на наличие заболеваний. В результате огурцы не растут, а что делать непонятно. Никогда не ждите массового проявления болезни на листьях (например, появление желтых пятен) и плодах. Лучше проводить опрыскивание в течении всего сезона по схеме: первый раз опрыскивают по первым настоящим листкам, затем через пару недель второй раз и третье опрыскивание проводят непосредственно перед цветением.
7. Иногда встречается иная картина: плоды есть, но они совершенно не вырастают до своих стандартных размеров. Причиной, почему не растут огурцы, является редкий сбор урожая. Чем чаще вы будете срывать мелкие плоды, тем выше будет урожайность. Дело в том, что пара переросших плодов вполне реально останавливает рост остальных на всем кусте.

Огурцы не растут - чем подкормить?

Одной из частых ошибок является полный отказ от удобрений и другиххимических препаратов. Понятно, что здоровье хочется сохранить и побаловать себя чистыми овощами, но без подкормок высокого урожая вы не получите.

Кроме того, химия просто необходима для защиты посадок от болезней и вредителей. К примеру, корневая гниль приводит к полному отсутствию завязей при обильном цветении. Иногда к такому приводит и сосудистые заболевания растений.

Если не растет рассада огурцов, ей необходимо дать толчок. Для этого используют навозную жижу. Кроме того, следует при осенней перекопке заделать в почву листву, траву и солому. Используют также нечто подобное теплой грядке: в яму закапывают все органические отходы, что огурцам очень нравится.

 

Грамотный подход к выращиванию рассады позволяет получить обильный и качественный урожай. Салатный перец на наших огородах встречается часто, но далеко не каждый дачник может похвастаться действительно хорошими результатами своего труда. Предлагаем рассмотреть, почему не растет болгарский перец и следствием каких ошибок может стать такой результат.

Не растут перцы - что делать?

Рассмотрим шаг за шагом, с какими трудностями при выращивании урожая вы скорее всего столкнетесь и как действовать, если перец не растет.

1. В первую очередь проблемы роста могут коснуться самой рассады. Если всходы недружные и явно слабые, скорее всего семена некачественные. Всегда проверяйте их всхожесть. Также вполне свежий посадочный материал может оказаться сам по себе щуплым и слабым, тогда волне закономерно, что при всех ваших стараниях перец не растет. Рассада очень долго будет проклевываться или же не взойдет вовсе без предварительного проращивания, так как сами по себе семена очень туго проклевываются. Еще одна причина, почему не растет перец, может таиться в неправильном температурном режиме. Если ростки проклюнулись, но находились в очень жарких условиях, они просто могли высохнуть.
2. Иногда случается, что сами бутоны не заложились вовремя и вроде зелень сочная, а цвета нет и в результате нет и завязи. Здесь причиной могут быть неправильно выбранные сроки посадки, а именно слишком раннее высаживание в открытый грунт. Как ни парадоксально, но как раз слишком ранее высаживание способствует значительно позднему урожаю.
3. Иногда дачники сталкиваясь с тем, что перец не растет, ищут, чем бы его подкормить. Но на деле даже перекармливание может стать причиной замедленного роста и отсутствия завязи. В частности, это касается слишком большого количества азотных удобрений и, напротив, недостатка калия и фосфора.
4. Что делать, если не растут перцы и все саженцы очень вялые? Здесь явно проблема в почве. Грунт должен быть достаточно рыхлым и питательным. Для рассады лучше покупать готовые почвосмеси. Также причиной такого состояния саженцев может стать неправильная высадка: вы слишком сильно заглубили рассаду, а это значительно останавливает рост.
5. Одной из наиболее частых причин, почему не растет перец, становится неправильный режим внесения удобрений. Подкормка была либо слишком скудной, либо, напротив, разовой с превышением дозировки. Чтобы избежать таких проблем, вносите удобрения дважды: первый раз после появления второго настоящего листа и второй непосредственно перед высадкой в открытый грунт.

 

Овощи являются неотъемлемой частью рациона человека. Именно из них он получает необходимые для организма витамины, углеводы, клетчатку и крахмал. К основным культурам, выращиванием которых занимаются садоводы, относят: картошку, лук, чеснок, репу, свеклу, капусту, кабачки, огурцы и помидоры.

Считается, что посадка и выращивание свеклы в открытом грунте не требует особых знаний, но это не так, ведь для того, чтобы получить действительно хороший урожай, необходимо создать для нее определенные условия.

Особенности выращивания и ухода за свеклой

В основном садоводы занимаются посадкой сахарной (для получения сахара) и столовой (для еды) свеклы. В зависимости от того, планируете вы ее употреблять сейчас или хранить в течение зимы, следует выбирать сорта разных сроков созревания:

/womanadvice.ru/sites/all/themes/womanadvice/images/list.jpg" target="_blank">http://womanadvice.ru/sites/all/themes/womanadvice/images/list.jpg); text-indent: -11px; list-style-position: inside; color: rgb(0, 0, 0); font-family: sans-serif; font-size: 13.8px; line-height: 19.32px;">

раннего – урожай можно собрать через 60-90 дней;

среднего – отличаются отличными вкусовыми качествами и лежкостью;

позднего – обладают хорошей сохранностью на протяжении долгого срока, но в северных и центральных регионах не всегда успевает полностью дозреть до наступления заморозков.

Наиболее распространенными сортами свеклы являются «Детройт», «Египетская плоская», «Кестрел», «Грибовская», «Несравненная», «Холодостойкая», «Подзимняя».

Месторасположение грядки со свеклой

Наилучшим местом для этого корнеплода является солнечный участок с легкой суглинистой или плодородной почвой с нейтральным уровнем pH. Заранее его следует перекопать (на глубину 20-25 см) и добавить перегноя или любого другого органического удобрения. Если кислотность земли повышенная, то при подготовке земли рекомендуется внести в нее золу с доломитовой мукой или известь. Также при выборе места для свеклы необходимо учитывать, что она плохо растет после мангольда, моркови и капусты, а после картошки, огурца и лука – очень хорошо.

Посадку свеклы можно проводить как семенами, так и рассадой, но во втором случае, растения, пересаженные в открытый грунт, чаще болеют и более чувствительны к понижениям температуры весной. Семенами посадка свеклы проводится весной, лучше всего подходит период с 1 по 20 мая. Чтобы они хорошо взошли, делать это надо так:

1. Замачиваем семена на 24 часа в теплой воде, а потом просушиваем их. Также можно воспользоваться методом барботирования – насыщение посадочного материала с помощью аквариумного компрессора.
2. Делаем борозды на расстоянии 20-25 см.
3. Втыкаем по 1 семени через каждые 10-15 см.
4. Поливаем и закрываем почвой.
5. Чтобы ускорить процесс входа, посевы можно замульчировать торфом или вермикулитом.

Ростки появятся через 5-6 дней при условии, что будет держаться температура воздуха 4-5°С. Дальше, чтобы добиться хорошего урожая, необходим следующий уход.

Уход за свеклой после посадки

1. Полив. До появления корнеплода свекла нуждается в интенсивном поливе, а после его формирования – только 1 раз в неделю. Совсем прекратить полив следует примерно за 30 дней до уборки урожая. После каждого увлажнения почву между свеклой необходимо рыхлить.
2. Подкормка. Свекла нуждается в минеральных удобрениях, поэтому, на протяжении всего периода ее роста, 1 раз в 2 недели следует проводить внекорневую подкормку калийными удобрениями, в то время как азотистыми можно воспользоваться только 1-2 раза – после прореживания. Очень хорошо посыпать посадки свеклы золой, это будет подкормкой, но и защитит ее от болезней и вредителей.
3. Прореживание. Первый раз необходимо убрать лишнюю траву и слабые ростки после появления 2 листочков на сеянцах, а второй раз – при появлении 4-5 листиков. Последний раз проредить посадки свеклы необходимо в августе, оставив между ними около 8 см.

Выполняя все выше указанные рекомендации по выращиванию свеклы и уходу за ней, вы обязательно получите хороший урожай этого овоща.

 

Большинству из нас доставляет неимоверное удовольствие хрустеть тёплойотварной солёной кукурузой, сидя в теньке зонтика на пляже жарким летом. Сахарные початки доступны повсеместно на любых торговых точках в сыром и приготовленном виде. Но вопросы о том, как же правильно подойти к выбору семян и на какие характеристики сортов кукурузы обращать внимание, не прекращают волновать тех, кто хочет выращивать это полезное злаковое растение на своём земельном участке как корм для животных и как лакомство для себя.

Лучшие сорта кукурузы

Лучшие сорта кукурузы выведены путём селекционных манипуляций, к их семенам имеется неограниченный доступ, их легко приобрести у квалифицированных распространителей. Растение обычно неприхотливо, устойчиво к засухе, солнцелюбиво. Показатели кукурузы и особенности её сорта зависят от вида или класса. Рассмотрим самые широко используемые виды:

1. Кремнистая кукуруза. Распространена повсеместно и используется для производства крупы, хлопьев и ещё множества продуктов из кукурузного зерна. Известные сорта – «Кремень» и «Днепровский».
2. Зубовидная. Все её сорта поздние, используются для производства спирта, круп, муки и для корма сельскохозяйственным животным. «Пионер» и «Монсанто» являются сортами, широко используемыми в промышленных масштабах.
3. Лопающаяся. Один из самых древних видов, который давно стал любимым из-за возможности полакомиться хрустящей белой массой, получаемой при нагревании зерна до определённой температуры. Из этих сортов, имеющих забавные названия, чаще всего и готовят необычайно вкусный попкорн: «Внучкина радость», «Хлоп-хлоп», «Пинг-понг».
4. Сахарная. Сорта сахарной кукурузы достойны того, чтоб требовать к себе особого внимания, ведь этот вид используется в пищевой промышленности (консервное производство) и для частного повсеместного выращивания с целью употребления в пищу. Зелень кустится, плоды большинства сортов созревают очень быстро, поэтому ранние сорта кукурузы представлены на рынке семян именно сахарным видом. Такая кукуруза очень популярна, ведь она почти не требует подкормки при стабильном поливе, а ботва, ко времени полного созревания плода не успевшая высохнуть и пожелтеть, используется для кормления животных, что во время засушливых летних месяцев является надёжным подспорьем. Нежная, сладкая кукуруза этого сорта употребляется в пищу даже в сыром виде. Пользы от этого будет только больше. Знаменитые сорта: «Добрыня», «Лакомка 121», «Ледяной нектар» (позднесозревающий), «Спирит».

Кукурузные початки, известные ещё со времён цивилизации инков, – основа сельскохозяйственной и пищевой промышленностей. Это очень ценное сырье и вкусный, очень полезный продукт, богатый углеводами и витаминами, поэтому нам стоит чаще обращаться к нему при колдовстве на кухне.

 

Многие из нас лето любят уже за то, что в это время года поспевают дыни. Яркие, ароматные, сочные, приторно-сладкие и с легкой горчинкой – сортов и гибридов дыни в мире существует огромное количество! С некоторыми из них мы и познакомим вас в нашем кратком обзоре.

Лучшие сорта дыни

Конечно, каждый был бы рад похвастаться дыней, выращенной на собственном участке. Но далеко не все сорта подойдут для выращивания в наших природных условиях. Поэтому не стоит экспериментировать, лучше выбирать сорта, которые уже много лет выращиваются в нашей местности с огромным успехом. Один из таких сортов – дыня «Колхозница».

Сорт дыни «Колхозница»

Этот сорт дыни от других можно отличить по характерной круглой форме и гладкой кожице. Плоды «Колхозницы» некрупные, но отличаются сладким вкусом и прекрасным ароматом. Еще одно достоинство данного сорта – устойчивость к солнечным ожогам, которые оставляют след лишь на кожице, не поражая мякоть. Урожайность «Колхозницы» потенциально очень велика, но, конечно же, все зависит от погодных условий.

Сорт дыни «Ананасная»

Тем, кому «Колхозница» кажется слишком банальной, стоит посадить сорт дыни «Ананасная». Сорт «Ананасная» относится к ранним сортам дыни. Ее плоды имеют округлую слегка вытянутую форму, а кожура покрыта сеточкой мелких трещинок. «Ананасная» дыня очень ароматна и сочна, но урожайность ее намного больше, чем у «Колхозницы» зависит от погодных условий. Например, если лето выдастся дождливым, то плоды могут просто-напросто потрескаться.

Сорт дыни «Алтайская»

Еще один сорт дыни, хорошо приспособленный к выращиванию в российских условиях – дыня «Алтайская». Он также относится к ранним самоопыляемым сортам дыни и отличается небольшой толщиной кожицы, сладким вкусом и сильным ароматом. Плоды «Алтайской» дыни имеют овальную форму и вырастают до 1,5 кг.

Прекрасно подойдут для выращивания в наших краях и такие сорта, как «Злато Скифов», «Золушка», «Блонди», «Галилей».

 

Медовый вкус сочной, тающей во рту дыни, невозможно заменить никаким другим фруктом. К сожалению, сегодня купить хорошую дыньку очень сложно. Список людей, поплатившихся за свою подобную гастрономическую слабость, постоянно пополняется. Чтобы вдоволь насладиться любимым фруктом и при этом не стать заложником диареи (простите за подробности), предлагаем узнать, как проводится выращивание дыни в открытом грунте и вырастить свои чистые, полезные плоды.

Готовим место

Дыня любит тепло, а также сухой и жаркий воздух. Конечно, не все регионы могут предложить ей такие условия, поэтому часто огородники выращивают ее в теплицах, но знайте, это не повод отказывать себе в удовольствии. Главное все сделать правильно.

Начнем с почвы. На защищенном от ветра участке осенью делаем грядку.

1. Почва должна хорошо дренироваться; если знаете, что ваш участок не обладает таким свойством, то воспользуйтесь речным песком: около 0,5 ведра на 1 м².
2. Перекапываем землю глубиной в стандартную штыковую лопату.
3. Вносим перегной с расчетом на 1 м² 3-4 кг и оставляем все до весны.

Когда весной земля прогреется, снова нужно будет перекопать грядку и добавить удобрение, содержащее калий и фосфат. А перед самим посевом дыни в открытый грунт обогащаем землю перепревшим навозом, либо удобрением с богатым содержанием азота.

Немного о семенах

Как это уже принято, семена можно либо купить в магазине, либо использовать свои. Если вам больше нравится второй вариант, то учтите одно немного странное правило: прошлогодние семена – мужчины, они не дадут плодов, а семена, которым около 3-4 лет – женщины, из таких семечек получается очень хороший урожай.

Прежде чем приступать к посадке, обработаем семена, чтобы обеззаразить их и помочь с ростом. Для этого делаем раствор борной кислоты и сернокислого цинка и опускаем туда самые крупные отобранные семечки на 12 часов. Если не хотите смешивать жидкости самостоятельно, то можно приобрести аналогичное готовое средство в специализированном магазине.

И сразу секретик от профессионалов. Если почва бедная, то в последнюю неделю перед высадкой проведите следующие манипуляции с семенами:

/womanadvice.ru/sites/all/themes/womanadvice/images/list.jpg" target="_blank">http://womanadvice.ru/sites/all/themes/womanadvice/images/list.jpg); text-indent: -11px; list-style-position: inside; color: rgb(0, 0, 0); font-family: sans-serif; font-size: 13.8px; line-height: 19.32px;">

окуните на пару секунд семена в воду 32-35°С;

подержите 1 день при температуре 18-20°С на воздухе;

аккуратно снизьте температуру до 0°С и дайте семенам полежать 18-20 часов;

снова постепенно повышаем температуру до 20°С и около суток даем семенам прогреться;

повторяем этот курс 3 раза.

Выращиваем рассаду

Чтобы вырастить хорошую и сильную рассаду, следуйте следующим инструкциям:

1. В конце апреля замочите семена в воде на несколько часов и удалите все всплывшие – они пустые.
2. В торфяные таблетки диаметром до 10 см опустите по 2-3 семечка на глубину не больше 5 см, оптимальный вариант 2-4 см.
3. Пока не появятся первые ростки, храните таблетки в помещении с температурой в 18-20°С.
4. Когда покажутся первые всходы, удалите лишние, оставив лишь по одному ростку.
5. После появления 3-4 листика прищипните молодые дыньки.
6. Ухаживать за рассадой нужно по принципу: не перелить воды, а также не намочить растение.
7. Примерно через 25 дней можно будет проводить посадку рассады дынь в открытый грунт.

Высадка рассады

Когда пройдут все ночные заморозки, в готовых грядках, на расстоянии 70 см друг от друга делаем лунки. Наливаем воду и немного удобряем перегноем. Не повредив корня, сажаем рассаду в землю так, чтобы стебелек не углубился. Можно не вынимать ростки из таблеток и сажать прямо в них, в таком случае постарайтесь сделать так, чтобы земля из таблетки немного возвышалась над землей грядки. После посадки снова немного поливаем землю вокруг и присыпаем сухой землей.

Чтобы адаптация прошла быстрее, первые 2 дня обеспечьте дыню тенью. Если имеются сильные перепады температуры, то ночью можете дополнительно прикрыть высаженные ростки пленкой. Также необходимо использовать пленку и во время дождя – дыня его не любит.

Для формирования дыни в открытом грунте снова прибегнем к процедуре прищипывания. Ее проводят после того, как дыня обживется на своем новом месте. Для этого главный стебель, а также все боковые плети, прищипываем над седьмым листом. Избавляемся от лишних цветов, оставляя три завязавшихся плода, находящихся на расстоянии друг от друга. Также удаляем все те побеги, на которых не наблюдается плодов.

Вот и все основные правила, придерживаясь которых, надеемся, у вас вырастет хороший, а главное свой, домашний урожай дыни.

 

Баклажан – это вкусный и полезный овощ, вкус которого знаком каждому с детства. А ведь синенькие могут быть еще вкуснее, если они выращены на своем огороде! Эта статья будет полезна тем, кто планирует заняться выращивание баклажанов в открытом грунте. Из нее читатель узнает, как правильно выбрать место для посадки, сможет найти полезные рекомендации, которые помогут получить богатый урожай этих овощей. Всем любителям «икры заморской, баклажанной» посвящается!

Выбор сорта и места под высадку рассады

Для начала следует определиться с сортом баклажанов, который наилучшим образом подходит для выращивания в открытом грунте. Среди их огромного разнообразия безоговорочными лидерами являются синенькие «Алексеевские», «Робин Гуд» и «Алмаз». Любителям крупных баклажанов лучше выращивать сорт «Робин Гуд», его плоды достигают 300 и более граммов. Гурманам, которые не переносят легкой горчинки, присущей этим овощам, лучше посадить «Алексеевские». Они вырастают до 150-180 граммов, славятся своей белоснежной мякотью и нежным вкусом. Наиболее распространенным сортом среди всех перечисленных являются синие «Алмаз». Именно этот сорт дает рекордные урожаи, а его небольшие плоды (100-150 граммов) идеально подходят для консервирования.

Следующий этап – это выбор места под посадку, оно должно быть тщательно прополотым, а лучше – предварительно обработанным гербицидом. Лучше всего баклажаны растут на защищенных от сильных ветров солнечных местах. Лучшие предшественники для этой культуры – это зелень, любые бобовые, огурцы или корнеплоды, кроме картофеля. А вот с участка, где в прошлом году рос перец, помидоры или табак, хорошего урожая дождаться вряд ли удастся.

Высадка в грунт и подкормка

Подкормку баклажанов в открытом грунте лучше начинать еще перед высадкой. Для этого следует внести на каждый квадратный метр по одной ложке мочевины, калия и суперфосфата. Также рекомендуется дополнительно рассыпать по площади один стакан древесной золы. После внесения вышеперечисленных удобрений почву следует перекопать на глубину 20-40 сантиметров. Далее формируем гребни высотой 30-35 сантиметров с междурядьями в 30-40 сантиметров. После этого рекомендуется пролить гребни раствором «Гумата» из расчета столовая ложка на 4 литра воды. Если перед тем, как высаживать баклажаны в грунт, выполнить приведенные манипуляции, то шансы на высокий урожай значительно повышаются.

Сажаем баклажаны в грунт по следующей схеме: 40х40 сантиметров, 2-3 растения в 1 лунку. Чтобы баклажаны после высадки в грунт принялись быстрее и меньше «болели», лучше всего делать это в вечернее время. Ветки рассады синеньких очень хрупкие, поэтому никак не обойтись без подвязки. Для этого следует взять метровые колышки, воткнуть их в землю на 40 сантиметров. Подвязывать растения следует очень аккуратно, чтобы не повредить нежные молодые побеги. Поливать рассаду следует не менее одного раза в 5-6 дней, если погода стоит сухая и жаркая, то это можно делать и чаще. На второй день после полива обязательно нужно взрыхлять землю вилкой вокруг молодых растений.

Чтобы куст синих был компактным и крепким, необходимо прищипывать его верхушку, когда рассада вырастет до 35-40 сантиметров. Таким образом, убираем верхушку у всех баклажанов, что выращиваем в открытом грунте. После этого нижние побеги будут более крепкими, и на них сформируется куда больше завязи, а, значит, и плодов.

В период вегетативного роста и цветения чередуем полив удобрениями «Агрикола-Вегета» и «Эффектон». Если все сделать, как описано в данном материале, то результатом по осени будет отличный урожай вкуснейших баклажанов, выращенных своими руками!

 

Лето – пора отпусков, моря, свежих фруктов и спелых ягод, в числе которых народный любимец арбуз. Целую зиму, мы с нетерпением ждем, когда же снова наступит время полакомиться сочной сахарной мякотью. Кроме своих вкусовых качеств, арбуз отличается высоким содержаниемвитаминов и микроэлементов, которые оздоравливают организм.

Но с каждым годом, с наступлением сезона, когда начинают поспевать бахчевые культуры, растет число людей, которые, попробовав первые арбузы, попадают на больничную койку. Производители, гонясь за большим урожаем, превышают все допустимые нормы применения пестицидов инитратов, а в итоге страдают потребители, среди которых и маленькие дети. Как же быть? Навсегда отказаться от любимого с детства летнего лакомства? Выход один – выращивать арбузы самостоятельно или покупать у проверенных продавцов.

Посадка арбузов в открытый грунт

Даже жители Урала и Сибири умудряются вырастить арбузы, несмотря на совершенно неподходящий климат. Конечно, не обходятся они без укрытия, вроде теплиц и парников. Что тогда говорить о тех, кто живет в средней полосе или на юге. Им сам Бог велел попробовать своими руками вырастить арбузы на своем приусадебном участке. Так как же вырастить арбузы в открытом грунте?

В этом деле нет никаких сложностей. Достаточно соблюсти несколько простых правил и результат вас не обманет. Прежде всего, чтобы получить качественный продукт, необходимо иметь качественный посадочный материал. Следует выбирать семена, подходящие для конкретной местности.

Грунт для арбузов должен быть легким, песчаным, водопроницаемым. В месте посадки арбузов не должны застаиваться воды. На тяжелых почвах у растения не будет возможности развить сильную корневую систему и урожай будет не тот, что хочется. Если грунт тяжелый и глинистый, то ситуацию можно постараться исправить, добавив в него несколько ведер песка и перегной. Желательно, чтобы на месте высадки арбузов в прошлом голу росли пшеница или люцерна. А вот пасленовые предшественники нежелательны.

Под зиму вноситься свежий коровий или куриный навоз, который за зиму перепреет и не навредит молодому растению, как свежий. Но не стоит усердствовать с удобрениями, идеальная кислотность почвы – до 7.0, на более кислых урожая не видать.

Когда сажать арбузы в открытый грунт?

С наступлением мая, когда почва прогреется до 10-15 градусов можно приступать к посеву семян. Некоторые огородники оставляют семена сухими, а есть такие, кто предварительно замачивает их для получения росточка. В этом случае сразу отбраковывается невсхожий материал. При более ранней посадке, когда почва еще не прогрелась, всходы могут погибнуть от ночных перепадов температур. Растения сажаются луночным способом, предварительно положив в каждую лунку немного золы.

Схема посадки арбузов в открытом грунте достаточно проста. На один квадратный метр не более одного растения, ведь арбуз очень светолюбив и не выносит затенения. В лунку садится от 5 до 10 семян, так как всхожестьне 100% и некоторые погибнут. Когда на растениях появится вторая пара листьев и они окрепнут, необходимо оставить самые крепкие, но не более двух в лунке.

Уход за арбузами в открытом грунте сводиться к поливу, рыхлению и прополке сорняков, которые арбуз очень не любит. Как только завяжутся плоды и начнется формирование арбуза в открытом грунте, полив следует прекратить.

Как видим, никаких сложностей в том, как посадить арбузы в открытый грунт, нет. Дело это не сложное, но такое интересное, когда из маленького семечка самостоятельно можно вырастить полезное угощение для всей семьи.

 

Мало найдется на просторах нашей страны людей, которые не любили бы сочные и сладкие абрикосы. А если и найдутся, то просто потому, что не нашли еще свой сорт этого замечательного фрукта. Хотя у многих и бытует убеждение, что выращивать абрикосы можно лишь в южных краях, на самом деле это не так. Залог успеха кроется в том, как правильно выбрать и посадить саженец абрикоса. О тонкостях того, как правильно сажать абрикос и поговорим в данной статье.

Абрикос – посадка и уход

1. Для посадки в условиях средней полосы подходят зимостойкие сорта абрикосов, такие как «Алеша», «Успех», «Монастырский», «Пикантный», «Лель».
2. Для посадки подходят лишь двухлетние саженцы абрикоса, так как они обладают лучшими ростовыми качествами.
3. При выборе и покупке саженца абрикоса необходимо тщательно осмотреть его корни. Корневая система должна быть хорошо развита, иметь несколько главных корней и ни в коем случае не быть пересушенной.
4. Если планируется посадка абрикоса весной, то место для него необходимо выбрать еще с осени. Оптимальным для выращивания абрикоса станет хорошо освещенный и хорошо защищенный от холодных ветров участок, лучше на возвышенности.
5. Посадку саженца абрикоса осуществляют по схеме 3х5 метров, то есть таким образом, чтобы расстояние от других посадок и зданий не было меньше этих значений. Лучше всего приживаются и раньше радуют хозяев урожаем саженцы абрикоса, посаженные «на холмик», таким образом, чтобы корневая шейка находилась выше уровня окружающей земли. Посаженный таким образом абрикос получает больший объем для развития корневой системы, значит, получает гораздо больше питательных веществ.
6. Посадочную яму под абрикос также начинают готовить с осени. Для абрикоса нужно выкопать яму размером как минимум 70х70х70 см. Размеры посадочной ямы напрямую зависят от плодородности почвы – чем она беднее, тем яма должна быть глубже. Дно посадочной ямы выстилают дренажными материалами: гравием, ветками, сучья. Сверху на дренаж выкладывают почву, тщательно перемешанную с удобрениями: перегноем, аммиачной селитрой, известью, калийной солью, суперфосфатом. В подготовленную таким образом яму и высаживают саженец абрикоса, следя за тем, чтобы его корневая шейка была открыта. Сажать абрикос необходимо так, чтобы он был на холмике.
7. Для того чтобы правильно посадить абрикос весной, необходимо работать в четыре руки: один работник будет придерживать деревце за штамб, а второй распределять и присыпать корни. После посадки по окружности посадочной ямки откапывают небольшую канавку, для полива деревца.
8. После посадки саженец абрикоса поливают 20-30 литрами воды, стараясь не размыть при этом посадочный холмик. Дальнейший полив абрикосового дерева также производят посредством поливочных канавок (лунок), окапывая их вокруг ствола таким образом, чтобы их диаметр был вполовину меньше диаметра кроны.
9. Поливать абрикос необходимо несколько раз в течение сезона. Первый раз его поливают в середине весны, второй – во второйполовине мая, когда происходит активный рост побегов. Третий раз полить абрикос необходимо за 2-3 недели до начала вызревания плодов. Последний раз дерево поливают уже осенью, когда абрикос начинает готовиться к зимовке. При поливе абрикоса не следует его переливать, ведь это чревато загнивание корней.
10. Вносить подкормки под абрикос следует также весной, используя для этих целей торфяные и минеральные смеси. Органические удобрения можно начинать использовать лишь на пятом году жизни дерева.
11. Почву вокруг корней дерева необходимо периодически взрыхлять, чтобы улучшить к ним доступ воздуха.

 

Слива — это достаточно теплолюбивое растение, поэтому посадка сливы именно весной более предпочтительна. Ведь саженцы, которые были посажены осенью, чаще всего не успевают как следует укорениться до наступления холодов, и могут погибнуть.

Многие садоводы хотят выращивать сливу на своем участке, однако не знают, как правильно посадить это дерево весной. Слива — это едва ли не самое капризное дерево из всех плодовых. Поэтому давайте попробуем вместе разобраться, как сажать сливу весной, и в каком уходе она нуждается.

Посадка сливы и уход за ней

Размножается слива несколькими способами: прививкой, корневой порослью, черенками. Вырастить сортовую сливу из семян у вас не получится. Этим способом можно получить только подвой — дерево, на ствол которого затем можно прививать почки или черенки желаемого сорта слив.

Хорошо растет и плодоносит это дерево на плодородной и рыхлой почве. Место для ее посадки надо выбирать солнечное и защищенное от ветра, причем рядом не должно быть других деревьев, которые затеняли бы молодой саженец. Неплохой вариант — посадить сливы вдоль забора. Однако помните, что слива не любит застой влаги, поэтому не высаживайте ее в местах, где весной застаиваются талые воды. Да и в низинах сливе не место: поскольку она зацветает ранней весной, то, находясь в низком месте, может больше пострадать от возвратных заморозков.

Место для посадки саженца надо подготовить заранее. Сначала почву в радиусе двух метров от будущего места посадки надо тщательно перекопать. В зависимости от сорта выбранной вами сливы выкопайте яму глубиной примерно до 50-60 см, а шириной от 80 см до 1 м. Землю из ямы смешайте с перегноем и древесной золой и насыпьте смесь на дно. Ни в коем случае не добавляйте в яму какие-либо удобрения, которые будут стимулировать рост веток, ведь они могут вызвать ожог корней и гибель растения.

В середину ямы надо установить деревянный кол. При посадке саженца сливы его корневую шейку надо приподнять над уровнем почвы на 6-7 см. Постепенно земля осядет, и растение окажется на уровне земли. Если вы посадите сливу слишком глубоко, то кора на стволе может начать запревать, что в итоге пагубно скажется на урожае дерева.

Саженец сливы устанавливаем с северной стороны от кола и мягким шпагатом свободно привязываем его к колу так, чтобы расстояние между стволом и опорой было примерно 15 см. Не используйте для этого проволоку или другие жесткие материалы, так как это может серьезно повредить кору растения. Землю вокруг саженца хорошо утрамбовываем для того, чтобы заполнились все пустоты в яме. Затем почву вокруг саженца хорошо поливаем и мульчируем компостом или торфом.

Посадка сливы должна происходить по схеме 4м х 2м. Вы можете высаживать деревья там, где хотите. Однако помните, что минимальное расстояние в три метра между ними надо выдерживать обязательно. Как минимум, на вашем участке должно быть два дерева сливы другого сорта для лучшего их опыления.

Особенности выращивания сливы

Слива — очень влаголюбивое растение, которое переносит засуху, пожалуй, еще хуже, чем заморозки. Поэтому в сухую погоду поливать дерево надо 1 раз в неделю. Для саженца достаточно будет 3-4 ведер воды, а для взрослого дерева — 5-6 ведер. Основным признаком недостатка воды являются трещины на плодах сливы. Однако помните, что излишняя влага тоже вредна для сливы: листья ее желтеют и даже отмирают.

Характерная особенность сливы — неравномерное плодоношение: если в этом году вы собрали отличный урожай, то в следующем сезоне, скорее всего, он будет очень скудным. Чтобы этого избежать, нужно хотя бы дважды за сезон прореживать плоды: во время их завязывания и в период созревания.

В формирующей обрезке сливы не нуждаются. А вот подпорки для их раскидистых ветвей обязательно нужны.

Правильная посадка и своевременный уход за сливой позволит вам каждый год получать отменный урожай этих вкусных и полезных плодов

 

Этот овощ мы активно используем для приготовления первых и вторых блюд, употребляем его в свежем виде и в салатах. Чтобы вырастить качественный урожай на своем огороде, следует использовать несколько основных правил и хитростей выращивания.

Подготовка семян моркови к посеву

Важным этапом при выращивании этого овоща является правильная подготовка посадочного материала. Для обработки и подготовки семян моркови перед посадкой существует несколько основных способов, проверенных временем.

1. Можно высыпать все семена в небольшой мешочек из ткани. Затем закопать его во влажную почву и оставить там на десять дней. Как только грядки будут подготовлены, семена вынимают и просушивают в течении часа, они должны снова рассыпаться и не браться комками. В результате вы получите хорошую всхожесть семян моркови, которые уже через дней пять начнут прорастать.
2. Подготовка семян моркови к посеву методом борботирования немного сложнее, но также дает отличные результаты. В воду температурой примерно 25°С высыпают все семена и при помощи специального приспособления подают туда кислород. Аэрация должна длиться примерно сутки, затем семена вынимают и кладут в отрез ткани. В холодильнике заготовку хранят дней пять.
3. Проращивание семян моркови будет еще более эффективным, если использовать при этом покрытие посадочного материала специальной питательной оболочкой. Сначала готовим питательную смесь из равных частей торфа и перегноя. Затем в литре воды разводим пару столовых ложек этой смеси и добавляем туда столовую ложку жидкого коровяка. Высыпаем в воду семена и хорошенько все перемешиваем. После того, как вы перемешали банку, еще раз добавляем все компоненты, затем снова трясем и добавляем последнюю порцию. Как только вы увидите, что семена покрыты оболочкой, их можно выложить на бумагу и просушить.

Какие семена моркови самые лучшие?

Как бы вы не старались правильно проделывать каждый шаг, при некачественном посадочном материале результаты будут мизерными. В первую очередь это касается срока годности и выбранных сортов семян моркови.

На сегодняшний день для многих огородников ответом на вопрос, какие семена моркови самые лучшие, остается сорт Амстердамная. Корнеплод длиной до 17 см яркого оранжевого цвета с очень ранними сроками созревания. Более урожайным, хоть не таким вкусным, является сорт Нантейская. Выращивание моркови из семян данного сорта существенно упрощаются повышенной устойчивостью его к болезням и вредителям.

Среди высокоурожайных стоит обратить внимание на сорта Леандр и Московский зимний, также подойдут Долянка или Королева осени. Если вы отдаете предпочтение гибридам, обратите внимание на Наполи из серии F1.

Как сажать морковь семенами?

Далее детальнее остановимся на самом процессе посадки моркови семенами. Первым делом участок, отведенный под посадку, посыпаемзолой. Затем подготавливаем борозды глубиной примерно в 2,5 см. Между грядками должно быть расстояние не менее 20 см, а от краев участка оставляем по 15 см.

Многие опытные огородники давно изобрели методы упрощения выращивания моркови из семян. К примеру, существует практика смешивания посадочного материала с песком. Семена моркови на туалетной бумаге не менее распространенный метод выращивания. Каждое семечко при помощи зубочистки обмакивают в специальный состава и кладут на бумагу. Для фиксации используют клейстер или обычный бумажный клей.

Наклейка семян моркови на бумагу производится с интервалом в 5 см. Затем эту ленту просто кладут в подготовленные траншеи и присыпают почвой. После посева семян моркови следует часто и обильно поливать грядки, после появления всходов переходят на умеренный режим. Для удобства по периметру высаживают редиску, чтобы обозначить грядки. Тогда вы сразу увидите их границы и сможете как можно раньше начать рыхлить землю, что очень любит морковь.

 

Всем поварам известна специя кориандр, ведь её добавляют в соусы, колбасные изделия, морковь по-корейски, при консервировании, а даже в хлебо-булочные изделия. Также из семян готовят настойки, которые принимают для профилактики заболеваний желудка, улучшения аппетита и при лечении печени. В кулинарии еще используют молодую зелень растения, по виду похожую на петрушку, на рынках её можно купить под названием кинза. Её добавляют в мясные блюда и к овощам.

В статье вы узнаете, как вырастить кориандр из семян, и какой ему необходим уход.

Кориандр - описание

Кориандр – это эфиромасличная культура. Его зелень богата витаминами С, В1 и В2, А, а также магнием, кальцием и фосфором. Это однолетнее растение имеет прямостоячие ветвистые стебли высотой от 50 см. Пока семена зеленые, кориандр имеет специфический запах, пахнет «клопами». К моменту созревания семян запах выветривается. Зацветает в июле белыми, иногда розовыми, мелкими цветами, образующими сложные зонтики. Плоды – бурые округлые двусемянки с сильным характерным запахом. В зависимости от региона созревают в июле-августе.

Для получения зелени обычно выращивают такие сорта, как Янтарный, Октябрьский-713 и Алексеевский-26.

Технология выращивания кориандра из семян довольно проста, а уход за ним не потребует больших затрат времени и усилий.

Кориандр - выращивание и уход

Выбираем и готовим место для посадки. Кориандр предпочитает легкие, слабокислые и богатые гумусом почвы. Так как он является теплолюбивым растением, то для посадки выбирайте солнечное место на равнине или возвышенности.

Грядку необходимо перекопать, внося на 1м2:

/womanadvice.ru/sites/all/themes/womanadvice/images/list.jpg" target="_blank">http://womanadvice.ru/sites/all/themes/womanadvice/images/list.jpg); text-indent: -11px; list-style-position: inside; color: rgb(0, 0, 0); font-family: sans-serif; font-size: 13.8px; line-height: 19.32px;">

0,5 ведра компоста;

2 стакана золы;

1 столовую ложку нитрофоски (огородной смеси);

немного песка.

Минеральные удобрения добавляют в зависимости от плодородности почвы. Землю разравнивают граблями, поливают и размечают борозды. Они должны быть глубиной до 4-6 см и на расстоянии 30-50 см.

Когда сеять кориандр?

Это можно делать круглый год:

/womanadvice.ru/sites/all/themes/womanadvice/images/list.jpg" target="_blank">http://womanadvice.ru/sites/all/themes/womanadvice/images/list.jpg); text-indent: -11px; list-style-position: inside; color: rgb(0, 0, 0); font-family: sans-serif; font-size: 13.8px; line-height: 19.32px;">

в теплице – конец февраля - начало марта, цветоносы появятся через 40 дней после прорастания;

в открытый грунт весной – конец апреля – май, сеют 2-3 раза на новых участках с интервалом в 14 дней, цветоносы появятся через 20-25 дней;

осенью – растение быстрей вырастет весной, чаще всего их используют для получения урожая семян;

зимой – в горшках на подоконнике.

Для посева берут семена кориандра первого и второго годов, старше двух лет имеют плохую всхожесть. Они начинают прорастать уже при температуре +5-8°С и через 20-25 дней после посадки. Для более быстрого получения всходов, семена нужно замочить в соке алоэ, который является естественным стимулятором роста для них.

Уход за посадками кориандра состоит в проведении таких мероприятий:

/womanadvice.ru/sites/all/themes/womanadvice/images/list.jpg" target="_blank">http://womanadvice.ru/sites/all/themes/womanadvice/images/list.jpg); text-indent: -11px; list-style-position: inside; color: rgb(0, 0, 0); font-family: sans-serif; font-size: 13.8px; line-height: 19.32px;">

прополка сорняков;

рыхление почвы;

прореживание, оставляем расстояние 8-12 см растениями;

полив 2 раза в неделю, почва постоянно должна быть немного влажной;

защита от вредителей: паутинного клеща, тли – для этого необходимо проводить частые опрыскивания растений водой, можно использовать мыльную. Так как листья используются в еду, то проводить опрыскивание химикатами не рекомендуется, а пораженные растения просто уничтожают.

Подкармливать кориандр нет необходимости.

Зелень используют в еду, а также сушат до начала его цветения. Когда в августе 60% плодов станут бурыми, то проводят их сбор. Растения срезают и связывают в пучки, высушивают и обмолачивают. Хранят семена в герметично закрытых банках или бумажных пакетах.

Зная особенности посадки кориандра и ухода за ним, вы сможете обеспечить свою семью на весь год этой полезной пряностью.

 

Летний рацион сложно представить без салатов или других блюд со свежей зеленью. Традиционно на наших столах можно встретить петрушку. Ее ценят не только за отличные вкусовые качества и характерный аромат, но и полезные свойства.

Сроки посадки петрушки

Сеять петрушку можно в несколько разных сроков. Посев петрушки весной можно начинать в самом начале апреля, как только морозы отойдут. Некоторые отдают предпочтение выращиванию под зиму с конца октября и до начала ноября. Можно начинать высеивать даже в летний период с конца июня и до начала июля.

Время посадки петрушки во многом зависит от целей, которые вы преследуете. Летний посев обычно делаю с целью реализации в начале мая на следующий сезон. Дело в том, что летний посев позволяет избежать большого количества отходов при хранении.

Если вы хотите как можно раньше порадовать своих домашних сочной зеленью, вам подойдет посадка под зиму. При этом работа усложняется погодными условиями, так что грядки подготавливают примерно за месяц до высадки и затем высеивают семена непосредственно в мерзлую почву. В зимний период можно посадить петрушку на рассаду, так как это даст возможность сразу после наступления тепла высадить готовые пучки зелени в грунт. Делают это в феврале, в качестве грядок подойдут обычные горшочки.

Посев петрушки весной наиболее популярный вариант среди дачников и владельцев участков. Здесь максимально исключен риск прорастания семян во время заморозков, ведь тогда посевы не пропадут. Посадить петрушку можно как в открытый грунт, так и теплицу.

Посадка петрушки в теплице

Используют два метода: семенной и выгонку из корнеплода. Перед тем, как посадить петрушку при помощи семян, их вымачивают во влажной марле не менее пяти дней. Температура при этом должна быть комнатной. Как только семена прорастут, их еще десять дней выдерживают во влажной марле при температуре 2°С. Такой метод дает урожай до полутора килограмм с каждого квадратного метра, а первые всходы появятся уже через неделю после высадки.

Посадка петрушки методом выгонки из корнеплода и уход за ней немного сложнее. Корнеплоды выдерживают также при температуре 2°С, но уже в песке. Далее высаживают в подготовленные борозды, предварительно политые.

Располагать подготовленные корнеплоды следует под углом не более 45° на расстоянии примерно 6 см. Важно, чтобы голова и шейка оставались не присыпанными землей. Через 45 дней после высадки вы увидите готовый урожай. Хоть процесс более трудоемкий, зато собрать с каждого квадратного метра вам удастся до шести килограмм зелени.

Посадка петрушки в грунт

Перед тем, как посадить петрушку на даче, лучше немного выдержать семена во влажной среде, чтобы они проклюнулись. Здесь можно действовать точно так же, как при подготовке семян для теплиц. Участок под посев также готовят заранее. Для посадки петрушки и ухода за ней следует подготовить песчаную почву с большим содержанием питательных веществ.

К работе приступают осенью, когда делают перекопку. При этом вносят перегной или навоз, суперфосфаты и хлористый калий. Весной обязательно добавляют аммиачную селитру исуперфосфат. Такая подготовки перед посадкой семян петрушки позволит добиться хороших результатов и обильного урожая.

Если вы хотите получить качественный урожай, выбирайте места на огороде, где до того росла капуста, огурцы или картофель. Если вы хотите высадить корневую петрушку, выбирайте место, где ранее росла свекла. После появления всходов их необходимо прорвать с интервалом до 4 см. Всегда рыхлите землю, как только пройдут дожди. Полив для петрушки не особенно важен, но можно периодически поливать грядки в вечернее время

 

Виноград – универсальная садовая культура, которая совмещает в себе возможность украшения приусадебного участка с получением полезного и вкусного урожая. Выбирая сорт на посадку, садоводы часто теряются в поисках оптимального – неприхотливого и простого в уходе, но при этом обладающего хорошими агротехническими характеристиками. Если вы также ищете подобный, предлагаем обратить внимание на виноград «Августин», выведенный кропотливыми болгарскими селекционерами.

Виноград «Августин» - описание сорта

Сорт винограда «Августин» относят к наиболее ценным благодаря высокой устойчивости и отменным пищевым характеристикам. Пышные грозди белого цвета, светящиеся на солнце, имеют форму перевернутого конуса, характеризуются средней плотностью и достигают массы от 400 г до килограмма. Каждая ягода имеет средний вес около 6 грамм, но при благоприятных условиях возможно достижение лучших результатов. Листья цельные, имеют слегка округлую форму, центральная лопасть выделена. Цветок двуполый.

Вкус ягод столового винограда «Августин» незатейлив, многими даже оценивается как простоватый, но чрезвычайно приятен – освежающе-сладкий, мякоть плотная, упругая и хрустящая. Его высокая сахаристость дает возможность использования в виноделии – ему не нужны посторонние добавки, поскольку содержание сахара при естественном брожении составляет 20%.

Не менее важным качеством урожая «Августина» является и его хорошая лежкость. Виноград хорошо храниться, без проблем переносит транспортировку, а если часть гроздей созрела раньше других, их без риска повреждения можно оставить на лозе «дожидаться товарищей».

Агротехническая характеристика винограда «Августин»

«Августин» - сорт, получившийся в результате скрещивания популярных и проверенных временем видов «Плевен» и «Виллар блан», вобрал в себя лучшие характеристики «родительских» сортов. Его высокая устойчивость известна всем, кто занимается виноградарством, благодаря этим особенностям его еще часто называют «Плевеном устойчивым» или «Феноменом». А в чем же состоит феноменальность сорта? Давайте разберемся:

/womanadvice.ru/sites/all/themes/womanadvice/images/list.jpg" target="_blank">http://womanadvice.ru/sites/all/themes/womanadvice/images/list.jpg); text-indent: -11px; list-style-position: inside; color: rgb(0, 0, 0); font-family: sans-serif; font-size: 13.8px; line-height: 19.32px;">

морозостойкость. Посадки плодового винограда «Августин» выдерживают снижение температуры до -26⁰С – когда подавляющее большинство других гибнет, потому выращивание сорта возможно не только в традиционно теплых регионах;

устойчивость к болезням. Общеизвестно, что виноградные посадки часто повреждаются вредителями и болезнями. «Августин» же обладает высоким природным иммунитетом и сопротивляется даже грибковым поражениям;

высокая урожайность. При обеспечении благоприятных условий возможно получения до 140ц ягод с гектара площади. Сбор урожая производится примерно в середине августа, то есть сорт можно отнести к ранним. Период его вегетации длиться в общей сложности около 117 дней;

декоративные свойства. Кусты «Августина» вырастают примерно до одного уровня и достигают нескольких метров высоту и радуют глаз насыщенной пышной зеленью, что с успехом используется для оформления тенистых беседок.

Уход за виноградом «Августин»

Виноград этого сорта прост в уходе, потому рекомендован для выращивания начинающим виноградарям, наряду со своим популярным «земляком» виноградом «Молдова». Его часто выбирают владельцы загородных домов для оформления участка. Предпочитает питательные плодородные почвы и регулярный полив. На зиму нуждается в укрытии. Практически не требует дополнительной обработки. Оптимальная схема посадки – 3 на 1,5 м, формовка веерная и многорукавная

 

На какие только хитрости не идут садоводы, чтобы свести к минимуму прилагаемые усилия, и получить при этом максимальный урожай. К таковым тонкостям и относится посадка клубники весной под черную пленку. Для тех, кто интересуется данной методикой возделывания этой всеми любимой ягоды, будет очень полезным ознакомление с этой статьей.

Общие сведения

Выращивание клубники под черной пленкой или агроволокном – это простой и надежный способ получать ежегодно отменный урожай этой ягоды. Данный способ позволяет избежать порчи плодов от ягодной гнили, а также комплексно решить проблему с сорняками. Ведь если лишить их источника света, поместить в такую «темную сауну», то шансов на выживание у них практически не остается.

Теперь давайте разберемся, как именно следует садить клубнику под пленку. Для начала определимся с тем, что нам при этом понадобится. Первым делом заготавливаем пленку или агроволокно нужного размера (ориентируйтесь по длине грядки). Далее считаем, сколько всего выходит грядок, и, исходя из этого, готовим поливной шланг. Его длина должны быть равной общей длине грядок. Из этого шланга мы сделаем самую настоящую систему капельного орошения, которая и будет в дальнейшем снабжать клубнику живительной влагой. Если все, что перечислено, вы уже заготовили, то переходим к подготовке самих грядок под посадку.

Подготовка и посадка

Успех технологии посадки клубники под пленку во многом зависит от правильного выбора места для этих целей. Желательно, чтобы на этом месте до клубники не росло ничего хотя бы год-два. Почва должна как следует «отдохнуть» перед посадкой этой ягоды. Грунт должен быть хорошо взрыхленным, в нем не должно быть крупных земляных комьев. Клубничные грядки делаются следующим образом: ширина грядки – 80 сантиметров, ширина междурядья 65-70 сантиметров. Перед высадкой кустов клубники грунт должен хорошо усесться, для этого ждем после подготовки грядок неделю-полторы. Чтобы клубника под пленкой была ранней и крупной, нужно заранее побеспокоиться о системе полива. Для этого мы «глушим» один выход шланга и прокладываем его в междурядьях змейкой. Та часть шланга, что будет находиться между рядами клубники, безжалостно дырявится по всей длине (вот вам и капельное орошение), и закапывается на 5-10 сантиметров. Далее берем черную пленку или агроволокно, заготовленное для клубники, и раскатываем ее в длину, укрывая грядку. Стараемся расстелить ровно, по возможности избегаем образования складок. После разравнивания пленки ее края прикапываются вокруг.

Далее делаем разметку для саженцев, наиболее удачным вариантом считается «шахматное» положение ячеек под посадку, с шагом в 40 сантиметров. Надрезы делаем в пленке 15х15 сантиметров, подворачиваем излишки пленки, готовим посадочные лунки. Перед высадкой специалисты рекомендуют замачивать корни клубники в слабом марганцевом растворе на несколько часов. После того как кусты высажены под пленку, рекомендуется пройтись по грядке и максимально уменьшить отверстия в пленке. Следуя этой рекомендации, удастся значительно сократить количество сорняков, что будут пытаться прорости рядом с клубникой.

Для этой процедуры специалисты рекомендуют выбрать начало июня. Если все сделано верно, то уже к августу можно будет отведать ягод с урожая, выращенного под пленкой. От данного метода возделывания клубники только плюсы! Ягоды здоровые и чистые, нет проблем с пересыханием почвы и сорняками, а для полива клубничных грядок достаточно лишь включить кран, к которому подведен шланг. Надеемся, что данная методика позволит вам получить рекордный урожай крупной и ароматной клубники уже с первой попытки!