Размножение крыжовника

Крыжовник любим дачниками и огородниками за то, что этот куст крайне неприхотлив, а его ягоды содержат много полезного и вкусны в свежем виде, в компотах и варенье. Желая получать более обильный урожай, многие задаются вопросом о правильном размножении крыжовника. Этот вопрос является, пожалуй, самым каверзным в деле выращивания мохнатых ягод, и требует подробного рассмотрения.

Как размножить крыжовник?

Если целью размножения куста является сохранение качеств сорта, то семена для этих целей не подходят, поскольку такой метод ненадежен и абсолютно не способствует сохранению ценных признаков растения. Данная особенность широко используется в селекции, когда выводятся новые сорта и гибриды с использованием как целенаправленного скрещивания, так и свободного опыления.

Но поскольку в условиях простых обывательских садовых участков и огородов часто важно сохранение понравившегося сорта, в подавляющем большинстве случаев прибегают к вегетативному размножению крыжовника.

Выделяют следующие способы вегетативного размножения крыжовника:

1. Деление куста. Метод подходит для растений старше 2-х лет. Для этого материнский куст выкапывают осенью задолго до наступления морозов или весной ориентировочно за месяц до того, как набухнут почки. Старые ветви максимально удаляют, молодые – укорачивают, растения топором разделяют на части, каждой из которых достаются развитые корни и побеги.

2. Размножение крыжовника отводками – чаще всего используется садоводами-любителями, как наиболее простой и действенный метод:

3. Размножение крыжовника черенками – эффективно и целесообразно только для американских сортов или их гибридов с европейскими. Выделяют следующие виды черенков:

Чем подкормить рассаду перца?

О пользе болгарского перца написано очень много, поэтому ни для кого не станет открытием, что этот овощ просто необходимо выращивать на своем участке.Как вырастить болгарский перец мы уже рассказывали, сегодня хотелось бы продолжить эту тему и рассказать чем и как можно подкормить рассаду перца болгарского, чтобы он лучше рос.

Семена перед посадкой

Для того чтобы все семена удачно взошли их нужно «пробудить», а для этого стоит провести ряд несложных процедур.

1. В теплой паровой бане необходимо подержать семена перцев около 20 минут.
2. Затем заверните семена во влажную ткань и положите на 1,5-2 часа в холодильник.
3. Приготовьте раствор из любого приглянувшегося стимулятора роста и поместите в него семена перца еще на 20 минут.

После таких процедур можно смело приступать к посадке.

Чем удобрять перец?

После того, как вы посадите перец в его первую емкость, нужно ввести правильную и подходящую систему полива. Для этих целей как нельзя лучше подойдет несильный раствор любого удобрения, в котором содержится много калия. Кстати, приготовленный один раз раствор может простоять довольно долгое время. Подкормку болгарского перца нужно проводить по схеме:

Кроме специальных растворов с высоким содержанием калия, в качестве удобрения для сладкого перца можно использовать и обычные минеральные удобрения, к которым относятся зола и азофоска. Кормить такими удобрениями перец также нужно по схеме, описанной выше.

Когда наступит время пикировки, количество подкормки необходимо увеличить. Причем состав удобрения менять не нужно. При поливе перца удобрением также стоит внимательно следить за тем, чтобы почва была умеренно сухой.

Категорически запрещены для перца органические удобрения. А навоз для него вообще под запретом. К сожалению именно такие удобрения принесут много хлопот в будущем, развив ту часть растения, которая останется над землей, но, при этом, совсем забыв о корнях.

Удобрение перца на грядке

Для высадки перца на его летнее место жительства, почву необходимо подготовить. Во все подготовленные для перца лунки необходимо положить по 1 чайной ложке удобрения. Только прежде внимательно изучите состав. Болгарский перец очень сильно не любит хлора. После того, как удобрение окажется в земле, лунки необходимо доверху заполнить водой. Когда вода впитается, можно начинать пересадку растения. Только действуйте аккуратно, чтобы не повредить его корни. После посадки, землю вокруг перца необходимо уплотнить.

Теперь можно немного отдохнуть и на целую неделю забыть о поливе. Все это время перец будет приживаться.

После появления новой зелени на ростках, переходим к подкормке калийными удобрениями, которые, как уже говорилось раньше, не должны содержать хлора. Если остались удобрения, которыми вы поливали перец, пока он был еще дома, то можете снова начать их использовать. Схема полива удобрениями болгарского перца в грунте будет не сложной: 1 раз в две недели. Главным правилом при подкормке и поливе также остается «не переувлажнить!».

Зачем подкармливать перец?

Новички в огородных делах могут задаться вопросом: «А зачем подкармливать перец?». Отвечаем. Болгарский перец является очень капризным овощем. Если ему будет недоставать питательных веществ, то можно со стопроцентной гарантией сказать, что хорошего и оправдывающего труды урожая вы не получите. Поэтому, лучше подойти к этому делу добросовестно, а осенью в полной мере насладиться результатами своего труда, чем потом долго сожалеть о неудаче

http://womanadvice.ru

«Атлет» для рассады

В помощь садоводам и овощеводом приходят разнообразные препараты для улучшения всхожести семян, защиты рассады и взрослых растений от болезней и вредителей, повышения урожайности, улучшения качества плодов, контроля истимулирования роста. Одним из таких средств является «Атлет».

В статье вы узнаете, для чего применяется «Атлет», и как им правильно пользоваться.

Химически активный препарат-удобрение «Атлет» предназначен для предотвращения перерастания рассады. Его используют при выращивании овощей и цветочных культур. В результате его применения у растений формируется разветвленная корневая система, а у цветов и кустарников увеличивается время цветения, улучшаются декоративные качества.

При опрыскивании или поливе средство проникает в растение и вызывает замедление его роста, благодаря чему перераспределяются питательные вещества, его стебель утолщается, листья увеличиваются, а корневая система хорошо развивается. Как результат – рассада не вытягивается, даже если не была обеспечена достаточной освещенностью, комфортной температурой и свободным местом для роста. Еще «Атлет» помогает ускорить образование первых цветов и увеличивает количество завязей, то есть благодаря нему можно получить урожай раньше и до 30% больше.

Удобрение «Атлет» выпускается в ампулах по 1,5 мл, по одной штуке в упаковке. Он практически безопасен для пчел.

Применение препарата «Атлет»

Чаще всего ампула разводится в 1 л воды, исключение составляют горшочные цветочные культуры, для которых необходимо 1,5 мл средства разводить в 150-300 мл воды, и томаты, для которых используется специальная схема обработки.

Получившийся раствор используют двумя способами:

Количество обработок необходимо неукоснительно соблюдать, так как преждевременное прекращение использования препарата способствует активации роста рассады, особенно это касается томатов.

Разные овощи и цветочные культуры обрабатываются по своей схеме:

1. Капусту поливают из расчета 1л на 1 м2, обработку проводят 3 раза каждые 7 дней.
2. Горшечные цветочные культуры поливают 2 раза через 5-6 месяцев в период бутонизации по 50 мл на одно растение.
3. Цветы опрыскивают при перерастании рассады 2 раза с интервалом в неделю.
4. Декоративные кустарники в фазе бутонизации опрыскивают 2 раза с промежутком в 5-7 дней.
5. Перцы и баклажаны при наличии 3-4 листочков один раз опрыскивают или поливают, используя 30-50 мл раствора на 1 растение.
6. Томаты или один раз поливают, или 3-4 раза делают обработку опрыскивание. При поливе расходуют 30-50 мл раствора под одно растение при образовании 3-4 настоящих листьев, разведя ампулу в 1 л воды. Первое опрыскивание проводится, как и полив. Далее каждые 5-8 дней проводятся еще две обработки более концентрированным раствором, для которого препарат растворяют уже в 500-700 мл воды. Если погодные условия мешают своевременной посадке, то необходимо провести четвертое опрыскивание. Очень важно придерживаться предложенной схемы, а не использовать однократно, иначе через неделю томаты пойдут в рост.

При использовании удобрения «Атлет» для рассады важно помнить о следующем:

Применять или нет «Атлет» для рассады – это выбор каждого садовода-огородника. Но в некоторых случаях это средство поможет вам вырастить хороший посадочный материал.

Обрезка смородины весной

Смородина – многолетний листопадный кустарник с плодами, обладающими приятными вкусовыми качествами и полезными свойствами. Вряд ли имеется дачник, который не желал бы растить на своем участке это культурное растение. Однако выращивание смородины не так уж и просто. Чтобы кустарник стабильно давал хороший урожай, за ним следует ухаживать. Так, например, достаточно важна обрезка смородины весной. Это обязательное условие ухода. Итак, мы расскажем, зачем нужна обрезка и как ее производить.

Зачем делают весеннюю обрезку смородины?

Ежегодная весенняя обрезка ветвей смородина необходима не только для формирования куста. Процедура – это гарантия того, что у вас будет урожай. Дело в том, что у кустарника имеется особенность: урожай, в основном, формируется на ветках трех-четырехлетнего возраста. После этого, их плодоношение резко снижается. Поэтому обрезка ветвей - это обеспечение в смородине прироста плодоносящей древесины – появления новых прикорневых побегов.

Помимо этого, обрезка смородины весной – это санитарная мера. Если должный уход не будет осуществляться, приросты у кустарника будут слабыми и больными, а значит, возможно накопление насекомых-вредителей, приводящих в последствии к гибели растения.

Как правильно обрезать смородину весной?

Первое правило, которому нужно следовать – это обрезка смородины ранней весной, когда почки на ветках еще не распустились и не началось сокодвижение.

Если вы только-только посадили саженец смородины, его побеги также нужно укоротить, чтобы тем самым способствовать кустистости. Обрезку производят таким образом, чтобы на каждом побеге саженца оставалось по две-три почки. И тогда к осени у вашей смородины появятся до четырех новых побегов.

Затем через год при весенней обрезке в первую очередь следует удалить молодые и так называемые нулевые побеги. В результате действий на растении должно остаться около четырех-пяти самых крепких веток, которые и будут образовывать основу куста. Кроме того, обрезать необходимо и верхушки молодых побегов на ветках, оставляя на них около двух-трех почек. Благодаря такой прищипке будут формироваться так называемые плодушки - плодовые веточки, выросшие на старых побегах.

Если говорить о том, как обрезать смородину весной, когда кустарнику будет три или четыре года, то действия садовода должны быть аналогичны. Снова удаляются лишние нулевые побеги, оставлять нужно только пять-шесть самых крепких и мощных веток. Помимо этого в местах загущения куста следует обрезать больные и тонкие ветки. Если этого не сделать, новые ветки будут вырастать слабыми, что не может не сказаться на качестве и количестве будущего урожая. Также необходимо прищепить верхушки однолетних побегов. Что касается побегов двух и трех лет, то их следует обрезать, оставляя по две-три почки. Это будет стимулировать у них появление плодоносящих боковых побегов. В целом, правильность ежегодной весенней обрезки смородины проверяется следующим образом: на каждом кусте в возрасте от одного года до шести лет должно оставаться около 15-20 здоровых ветвей.

Описанные выше правила в большей степени подходят для обрезки черной смородины весной. Ну, а если говорить об обрезке весной красной смородины, то тут в целом практически вся технология совпадает. Единственное, но важное отличие состоит в том, что проводить прищипывание верхушек веток не нужно. Это же касается и белой смородины. Дело в том, что у кустарников этих сортов плодоносящие почки располагаются как раз на верхушечных частях двух-и трехгодичных ветках.

Итак, вовремя и правильно проведенная весенняя обрезка смородины – залог высокой урожайности смородины.

Прививка яблони весной

Иногда бывает так, что посаженное и выращенное дерево оказывается не того сорта или его плоды низкого качества. Что же делать в таком случае, ведь уже потрачено много сил и времени на его выращивание? Необходимо воспользоваться технологией прививки, которая позволит вырастить на ветках дерева плоды других сортов.

В статье вы узнаете, когда и как лучше прививать яблоню, а также как правильно это делать весной.

В какое время прививают яблони?

В зависимости от способа прививки делать это можно в разное время. Прививку яблони в основном проводят весной черенком или летом почкой. Начинающим садоводам лучше учиться этому, работая с черенками, так как вначале нужно потренироваться в быстроте и точности движений.

Прививать яблони весной можно начинать, когда пройдут заморозки, где-то с середины апреля до конца мая. Саму процедуру желательно делать или ранним утром, или вечером.

Как сделать прививку на яблоне весной?

Для проведения весенней прививки яблонь необходимо будет подготовить такие материалы и инструменты:

Вначале, после первых морозов или ранней весной заготавливаем черенки, срезав растущие вверх однолетние веточки длиной 30-35 см со здоровых яблонь нужных сортов. Укорачиваем верх над почкой, а низ срезаем под острым углом, чтобы поверхность среза была в три раза больше диаметра черенка. Храним их до весны в подвале, поставив в мокрый песок, опилки, или, завернув в мокрую ткань, в холодильнике. Черенок далее будем называть привой, а ветка дерева, на которой будем делать прививку – подвоем. Инструмент и руки необходимо вымыть с мылом. При проведении процедуры необходимо избегать прикасаться к срезам подвоя и привоя руками.

Есть разные способы прививки черенком, из них садоводы чаще всего используют следующие:

1. Копулировка. Делается, когда диаметр подвоя и привоя одинаковый. Так прививают ветки 1-2-летнего возраста. Различают простую и улучшенную, т.е. с «язычком». Последняя позволяет скрепить элементы более прочно. На подвое и нижнем конце привоя делаются косые срезы длиной 3-4 см, на них продольным разрезом древесины вырезают «язычки». Соединять срезы нужно очень быстро, за 1 минуту.
2. Прививка в боковой зарез. Подходит для веток разного диаметра. Внизу черенка делается короткий и косой клин, которым его вставляют в зарез, сделанный в боку подвоя.
3. Прививка в расщеп. Снизу у черенков делаются длиной 3 см косые срезы на клин. Специальным клином расщепляется срез подвоя поперек, в щель вставляются пару привоев с краев так, чтобы у них с привоем совпадали камбиальные слои. Потом клин убирается, а подвой с привоем обвязывается шпагатом.
4. Прививка за кору. Используется для веток среднего и крупного диаметров. Эта прививка выполняется, когда начинается сокодвижение. Аккуратно спиливается ветвь яблони, оставляя пенек. Срез гладко зачищается ножом. На привое с 2-3 почками в нижней части делается косой срез длиной 3-4 см. Разрезается вдоль коры на подвое и, отодвигая ножом, вставляется за нее черенок косым срезом к древесине. Если ветка толще 5 см в диаметре, то можно сделать 2-5 прививок, равномерно разместив их по окружности ствола. В дальнейшем, когда они приживутся, оставляем один самый сильный побег, а остальные укорачиваем и через 3 года полностью обрезаем.

Таким образом, прививку яблони весной делаем по такому алгоритму, затрачивая как можно меньше времени (1-1.5 минуты):

1. У черенка снизу делаем срезы острым ножом.
2. Отрезаем часть подвоя, оставив 5 см длины, а срез зачищаем ровно.
3. Выполняем выбранный способ прививки.
4. Обматываем пленкой (мочалом) и обвязываем плотно веревкой.
5. Наносим сверху садовый вар, который предотвратит высыхание и защитит от попадания внутрь вредителей.
6. К пеньку аккуратно привязываем защитную палочку или яркую ленточку, которая будет отпугивать птиц.

Через 3 недели, когда набухнут почки, обвязку необходимо ослабить, а весной второго года убрать совсем. Дальнейший уход за прививкой заключается в защите от обламывания и формировании ветки.

Зная, как правильно привить яблоню весной, садоводы-любители на одной дереве могут на каждой ветке выращивать разные сорта яблок.

Обрезка сливы

Задача каждого садовода получить летом обильный урожай из красивых плодов, обладающих прекрасными вкусовыми свойствами. Но нельзя ждать результат бездействуя, важно приложить определенные усилия. Если на вашем участке растет слива, то стоит позаботиться о ее правильном формировании. Рассмотрим особенности обрезки сливы в разные периоды ее роста.

Почему важна обрезка сливы?

Обрезка сливы нацелена в первую очередь на выращивание здорового, плодоносящего дерева. Для сливы, как и для других косточковых, характерно активное образование побегов, которые нецелесообразно загущают крону и образуют ветки-конкуренты. В итоге дерево становится непропорциональным, что грозит не просто снижением урожая, а разломом его ствола. Распространенное мнение о том, что обрезка сливы может навредить дереву из-за выделения камеди поврежденными ветками, можно отнести к мифам. Во-первых, если за сливовым деревом не ухаживать, рано или поздно камедь все равно начнет проступать, а во-вторых, если знать, как правильно обрезать сливу, проблем не возникнет. Для этого необходимо обзавестись хорошим секатором и садовым варом для обработки срезов.

Весенняя обрезка сливы

Поскольку обрезка сливы осенью может спровоцировать иссушение дерева повреждение морозами участков возле среза, практикуется в основном весенняя обрезка. Ежегодная обрезка сливы весной заключается в двух шагах – укорачивании и прореживании ветвей. В плане прореживания удаляется вся лишняя поросль, и особое внимание уделяется побегам, растущим внутрь, их необходимо отсекать в первую очередь. Поскольку слива плодоносит на многочисленных приростах прошлого года, их можно укоротить, чтобы дерево не разрасталось высоко и чтобы на следующий сезон появилось больше плодовых веток. Обычно отсекается половина-треть ветки. Впрочем, как интенсивно обрезать сливу весной зависит от характера ее роста. Если крона активно загущается, уделите внимание ее прореживанию, если же ветки оголяются, займитесь их укорачиванием.

Обрезка молодой сливы

Первая обрезка молодой сливы проводится уже при посадке деревца. Оставляют один основной побег, который возьмет на себя роль ствола. Боковые ветки, растущие на расстоянии менее 40 см от поверхности почвы, и ветки, которые растут под острым углом, удаляют полностью. Остальные ветви подрезают на треть или половину, чтобы сформировался скелет. Оптимально создать разреженно-ярусную форму кроны с высотой штамба около 40 см, с тремя ветвями на первом ярусе, двумя на втором и далее с одиночными ветками на каждом ярусе. Через год весной подрезают ствол над хорошей почкой и снова укорачивают на треть боковые ветки, ориентируясь на то, чтобы верхняя почка дала побег не внутрь кроны, а наружу. Побеги, выросшие ниже ветвей, которые обозначены как скелетные, также удаляются «на кольцо». От прикорневых побегов также крайне важно избавляться, чтобы они не ослабляли сливу и не стали источником заражения дерева.

Омолаживающая обрезка сливы

Если ослабился прирост кроны, ветви начали оголяться, а плоды стали терять свои качества, необходима омолаживающая обрезка сливы. Чтобы полностью восстановить сливу понадобится не один год стараний. В первую очередь дерево интенсивно прореживают, оставляя только здоровые ветки. На следующем этапе обрезка старой сливы сводится к замене основных скелетных ветвей на их боковые разветвления. Центральную стволовую ветвь также обрезают над молодым побегом. В годы омолаживающей обрезки сливе понадобятся подкормки, поддерживающие ее силы, обеспечивающие здоровье и рост.

http://womanadvice.ru/

Прививка деревьев весной

Весна – горячая пора для садоводов, которые по осени хотят собрать хороший урожай. Именно с наступлением тепла начинают проводить ключевые процедуры по уходу за садом: обрезку, опрыскивание,побелку и прививку.

Что такое прививка деревьев?

Не смотря на название, этот агротехнический прием никак не связан ни с заболеваниями, ни с вакцинацией. В садоводстве прививкой называют перенесение на одно дерево части (почки, черенка, отвода) другого для срастания и плодоношения. В таком случае то дерево, к которому прививают, называют подвоем, к нему относится подземная часть, а прививаемую часть – привоем, к которому относится часть дерева, находящаяся над корневой системой и основанием пня.

Также выделяют процедуру перепрививки, при которой привой присоединяют к кроне. В таком случае к подвою можно отнести всю надземную часть дерева, расположенную ниже места прививки.

Как правило, прививку косточковых и плодовых деревьев делают весной по следующим причинам:

Особенности прививки садовых деревьев весной

Для прививки фруктовых деревьев весной возраст не имеет решающего значения, но следует учесть, что деревья старше 10 лет нужно прививать и перепрививать постепенно – периодом в 2-3 года. Что касается косточковых, то нужно учесть, что продолжительность их жизни значительно меньше, потому прививке подвергаются деревья не старше 8-10 лет.

Черенки или глазки для прививки заготавливают с осени, срезая однолетние побеги, которые можно хранить всю зиму в темном и прохладном помещении. Особенно хорошо подходят для черенкования побеги, которые свободно растут на незатененных ветвях с южной стороны.

Подвой и привой следует подбирать из близкородственных сортов с одинаковым сроком созревания урожая, тогда вероятность несовместимости сводится к минимуму. Во время проведения процедуры прививки следует делать все быстро – чтобы избежать попадания инфекции в подвой. Также следует обеспечить чистоту рук и садового инструмента, а черенки и разрезы нужно для дезинфекции обмазать садовым варом. Поверхности срезов должны быть идеально ровными,потому лучше использовать секатор. Для лучшего срастания и движения соков нужно обеспечить максимально плотный контакт между тканями, зафиксировав место стыка повязкой.

Способы прививки плодовых деревьев весной

Различают два основных способа весенней прививки деревьев:

Побелка деревьев весной

После генеральной уборки в саду в начале весны садоводы приступают к массовой побелке стволов всех деревьев. Обязательна ли эта процедура? Зачем весной белят стволы деревьев? Эстетика или надежда на хороший урожай? Попробуем разобраться.

Плюсы и минусы побелки

Некоторые садоводы уверены, что побелка деревьев весной – не агроприем, а исключительно наведение красоты на участке или в саду. И даже больше: растворы для побелки проникают в кору, отравляя дерево и закупоривая поры. Оппоненты же уверены, что при соблюдении всех правил о том, чем и как правильно белить деревья, сад получит только пользу. Во-первых, вещества, входящие в состав побелки для деревьев, пагубно влияют на паразитов, обитающих в коре. Во-вторых, белый цвет лучше отражает солнечные лучи, защищая дерево от потери влаги. И в-третьих, этот ритуал является символом прихода весны.

А что же происходит на самом деле? Правда, как всегда, посредине. Если садовод соблюдает все правила (когда и чем белить садовые деревья весной), то защита саду от вредителей и солнца гарантирована. И дело не в том, что вредители боятся извести или другого вещества. Существуют такие болезни, которые «цепляются» только к деревьям с пораженной корой. Если вы эти участки обработаете раствором для побелки, то у болезни не будет возможности атаковать растение. Об этих правилах мы и поговорим подробнее.

Правила побелки

Если вы уже не сомневаетесь в том, нужно ли белить деревья, то должны знать сроки, в которые лучше это делать. Ориентируетесь на погоду. Небо должно быть ясным, земля незамерзшей, но еще и не прогретой, чтобы личинки и споры, зимующие в коре, не успели активизироваться. Последние дни марта - первые дни апреля – лучшее время.

Что касается самого процесса, то это очень просто. Сначала вы должны осмотреть стволы деревьев, зачистить их от наростов мха и лишайника, удалить старую кору. После этого следует замазать все поврежденные участки ствола специальной замазкой или садовым варом. И только после этого можно уже приступать непосредственно к обработке деревьев раствором. В качестве инструмента зачастую используют краскопульт-пульверизатор или обычную кисть большого размера. Начинают наносить раствор сверху, от развилок ветвей, опускаясь вниз.

Раствор для побелки деревьев – это не обязательно традиционная известь. Сегодня в магазинах предлагаются специальные готовые порошки, которые просто разводятся водой. Никаких часов замачивания, набухания, отстаивания. Добавил порошок в ведро с водой, перемешал – и готово! Но если вы не хотите экспериментировать, проведите побелку деревьев известью, по старинке. Рецепт раствора прост: ведро воды, 2500 граммов извести, 500 миллилитров медного купороса, 200 граммов столярного клея.

Существуют также глиняные составы для побелки, акриловые краски. Последние – наиболее долговечные. Они держатся на стволе больше года. Но известь и глина – материал природный и экологичный.

Садоводу на заметку

Не всегда побелка – это польза для дерева. Если ваши деревца еще совсем молодые, а кора у них гладкая, то раствор, попадая в ее поры, действительно может их закупоривать, притормаживая тем самым рост и развитие. Если вы все-таки решили побелить молодняк, то выбирайте самые экологичные растворы – известковый и глиняный. Конечно, они достаточно быстро смываются дождями, но лучше еще раз обработать деревья осень, чем потерять их вообще.

Не нуждаются в побелке и те деревья, на стволах которых сохранилась прошлогодняя побелка. Даже частичное присутствие слоя побелки – это уже хорошая защита.

Кроме того весной проводится обработка деревьев от вредителей иопрыскивание растений.

http://womanadvice.ru/

Замачивание семян перед посадкой

Нередко начинающие садоводы задают такой вопрос: «А нужно ли замачивать семена перед посадкой и для чего это вообще необходимо?». Замачивание семян перед посадкой способствует более стабильным всходам, что приятно для каждого садовода, ведь всем хочется, чтобы посаженных семян взошло как можно больше. В общем, замачивание семян не является обязательным действием, но оно желательно, так как, несомненно, принесет пользу. Так что давайте более подробно разберемся в том, как правильно замочить семена перед посадкой.

Сроки замачивания семян

Итак, семена обычно замачивают в количестве воды, которое в пятьдесят-сто раз превышает количество самих семян. Так как семенам во время набухания кислород не нужен, то можно не переживать по поводу того, что семена могут задохнуться под таким количеством воды. Но когда семена уже набухнут им будет необходим кислород, поэтому всегда нужно точно знать, на сколько положено замачивать семена, ибо слишком длительное пребывание в воде может их просто погубить.

Время замачивания семян зависит от скорости, с которой семена набухают. Скорость эта у всех видов семян совершенно разная. Например, крупные мучнистые семена набухают в течение пяти-семи часов, а семенам луковых и сельдерейных культур понадобится около тридцати шести часов для того, чтобы хорошенько пропитаться водой. Но для большей части семян для набухания будет необходимо восемнадцать часов.

Также не забывайте, что если семена выделяют в воду бурое вещество, то воду нужно будет несколько раз сменить во время замачивания.

Раствор для замачивания семян

Семена можно замачивать и в совершенно обычной воде, но для более ощутимого эффекта в воду нередко добавляют что-нибудь, чтобы еще больше стимулировать рост семян. Давайте рассмотрим, в чем можно замачивать семена.

1. Замачивание семян в Эпине. Эпин – это вещество растительного происхождения, которое является мощным и безопасным стимулятором роста. Данное вещество поможет семенам приспособиться к различным факторам, например, к колебаниям температуры, уровня влажности, качества освещения. Также у семян появляется устойчивость в переохлаждению, недостатку света, переувлажнению. То есть, семена будут более спокойно воспринимать то, что вообще может действовать на них губительно.
2. Замачивание семян в Цирконе. Циркон – это препарат, который выделяется из эхинацеи, а действующим веществом его является цикориевая кислота, и давшая препарату название. Этот препарат также является мощным стимулятором роста. Циркон делает более сильной способность семян к прорастанию, а также он способствует корнеобразованию.
3. Замачивание семян марганцовке. Марганцовка обеззараживает семена, а также после того, как семена замачиваются в марганцовке и высушиваются их можно хранить очень продолжительное время и они не испортятся. Но марганцовка не обладает такими свойствами, как эпин или циркон, так что после замачивания семян в марганцовке их желательно после этого замачивать перед посадкой в стимуляторе роста.
4. Замачивание семян в водке. Водка, как и марганцовка, обеззараживает семена, а кроме того, у водки есть легкий скарифицирующий эффект – семенная оболочка несколько размягчается. Водку можно использовать вместо марганцовки. Замачивать в ней семена лучше не более получаса.
5. Замачивание семян в алоэ. Алоэ является вообще уникальным средством – оно одновременно и обеззараживает семена и стимулирует их рост, действуя на семена не хуже, чем эпин или циркон. Правда, свежий алоэ нигде не купишь, так что если вы хотите использовать его для замачивания семян, придется алоэ выращивать заранее.

Есть масса разнообразных растворов для замачивания семян и каждый из этих растворов будет по-своему уникален, так что лучше подбирать средство для замачивания семян, опираясь непосредственно на то, что вам необходимо – обеззараживание, стимуляция роста, защита.

http://womanadvice.ru/

Обрезка роз весной

Пришла долгожданная весна, и у садоводов появилось много работы по приведению в порядок участка после зимы. Наверное, нет ни одного приусадебного участка, где бы ни росла королева сада – роза. Чтобы эта красавица радовала прекрасными цветами, за розой надо постоянно ухаживать. И одним из элементов подобного ухода является обрезка роз.

Давайте рассмотрим, когда лучше обрезать розы и как это правильно делать именно весной.

Весенняя обрезка роз

Специалисты советуют проводить обрезку роз весной, летом и осенью. Однако самой важной считается весенняя обрезка этого растения. Проводить ее необходимо ежегодно, а самый подходящий для этой работы месяц – апрель. Целью весенней обрезки растения является активизация роста молодых побегов, формирование красивого открытого куста и обильное цветение. Проводить весеннюю обрезку роз необходимо в промежутке между тем, как будет снято зимнее укрытие, и распусканием почек на растении.

Чтобы правильно обрезать цветок розы, следует придерживаться некоторых общих правил. Сначала проводится санитарная обрезка: удаляются все больные или отмершие побеги. Кроме этого, нужно срезать все слабые побеги и стебли, растущие внутрь куста. Затем обрезаются старые побеги настолько, чтобы появилась здоровая зеленоватая ткань молодых. Дальнейшая обрезка кустов роз будет зависеть от сорта растения.

Обрезка роз весной может быть слабой, средней или сильной. Сильная обрезка применяется, когда надо омолодить старый куст, или при посадке саженцев роз весной. При такой обрезке у основания стеблей оставляют по 2-4 почки, а остальную часть срезают. Для того чтобы сформировать красивый куст, необходимо оставить на нем 4-5 сильных побегов, а лишние удалить.

Для стимуляции раннего цветения роз и обеспечения наибольшей декоративности кустов проводят среднюю обрезку до уровня 5-7 почки.

У некоторых сортов роз проводится слабая обрезка. При этом побеги слегка укорачиваются. Причем эти розы так обрезаются в течение 3-4 лет, и только когда куст становится старым, проводится омолаживающая сильная обрезка.

Опытные специалисты по разведению роз советуют проводить комбинированную обрезку, при помощи которой можно добиться непрерывного цветения.

Особенности весенней обрезки различных сортов роз

1. У чайно-гибридных сортов роз цветки появляются на отростках нынешнего года. Поэтому у взрослого растения оставляем по 4-6 почек и обрезаем его в 20 см от земли. Молодую розу срезаем в 15 см от почвы и оставляем 2-4 почки.
2. Обрезка плетистых роз осуществляется весной сразу после того, как с них сняты укрытия. При этом основные стебли немного укорачиваются, а на боковых побегах оставляются 2-3 почки.
3. Если вы хотите продлить цветение розы флорибунда, ей следует провести комбинированную обрезку. При этом часть побегов надо обрезать сильно, а другую – умеренно. Таким образом, половина побегов будет стимулирована к раннему цветению, а вторая половина – на рост побегов от корня и цветение более позднее.
4. Для почвопокровных роз не нужна формирующая обрезка, поэтому весной они только слегка прореживаются. При этом удалению подлежат только вертикальные побеги. Сильную обрезку этих роз проводят раз в 5-6 лет.
5. Розам большой группы модерн шраб не нужна частая обрезка. Ее проводят, только чтобы сформировать красивый куст. Для этого у роз высоких сортов основные побеги надо укоротить на третью часть, а побеги растений, имеющие высоту до 1,2 метра, укорачиваются наполовину.

Следует помнить, что проводить обрезку роз нужно остро заточенными инструментами: садовыми ножницами, пилой или секатором. Удаленные побеги следует обязательно сжечь во избежание распространения различных болезней. А места обрезки непременно замажьте садовым варом либо же пастой «Раннет», которая также способна защитить от инфекции поверхности срезов.

Правильная обрезка – залог того, что ваши любимые розы будут весь сезон радовать вас своим дивным цветением

http://womanadvice.ru/

Обработка деревьев от вредителей весной

Хороший урожай плодовых культур во многом зависит от качественной обработки сада от вредителей весной. Теплые солнечные лучи согревают не только оживающие от зимней спячки растения, но и многочисленных насекомых, перезимовавших в прелой листве, под корой деревьев и кустарников, в земле. Обработка садовых деревьев весной от вредителей включает целый ряд агротехнических мероприятий.

Когда обрабатывать деревья от вредителей весной?

Первая обработка плодовых деревьев происходит ранней весной, пока не началось сокодвижение, и еще не формируются почки. В умеренном климатическом поясе это середина – конец марта. Именно в это время также обрезают крону и проводят очистку ствола от наросшего лишайника и отмершей коры. Следующую обработку проводят в период образования почек, до начала цветения. Наконец, последний этап борьбы с вредителями весной приходится на конец цветения.

Мероприятия по защите сада от вредителей весной

Весенняя обработка сада от вредителей включает:

1. Побелку стволов деревьев.
2. Обработку околоствольной почвы.
3. Опрыскивание препаратами.

Побелка стволов

Для побелки стволов деревьев традиционно применялась гашеная известь. Но чтобы толщина покрытия составом была достаточной, белить ствол необходимо дважды. В настоящее время используются новые средства – побелки на меловой основе с добавлением медного купороса и клея ПВА. Такой состав лучше обеззараживает кору и держится значительно дольше, несмотря на весенние осадки.

Обработка околоствольной почвы

Эффективна механическая обработка околоствольного грунта – обкапывание деревьев. Ее требуется провести за несколько дней до опрыскивания химическими препаратами. В перекопанной земле множество насекомых, которые будут подняты на поверхность с пластами почвы. Птицы оперативно уничтожат личинок и взрослых насекомых.

Обработка препаратами

Вопрос, чем обработать плодовые растения весной, очень злободневен. Лучше всего, конечно, обойтись щадящими методами опрыскивания. Давно и достаточно эффективно в садоводстве используются народные средства:

Также против вредителей применяются ромашка, стручковый горький перец, горчица.

Довольно безопасно воздействие на окружающую среду и человеческий организм биопрепаратов: «Фитоверм», «Барьер», «Актофит», синтезированных на основе почвенных микроорганизмов.

К сожалению, не всегда можно обойтись без химических препаратов. Для борьбы с насекомыми широко применяются инсектициды. Для обработки кустов, которые в прошлом году страдали от пилильщиков, листовертки и почкового клеща, используются средства «Децис», «Маршал», «Неорон». Для опрыскивания плодовых деревьев предназначаются традиционные составы: медный купоросом, железный купорос, мочевина, бордосская жидкость. Из покупных препаратов предпочтение следует отдать комбинированным средствам, уничтожающим несколько видов насекомых, например, эмульсии «Абига-Пик»,препаратам «Инта-ВИР», «Кинмикс», «Каратэ». Очень важно, изучив прилагаемую инструкцию, соблюдать рекомендуемую дозировку. Чрезмерная концентрация химических веществ вызывает ожоги растений, гибель пестиков, а, значит, снижение урожая. Кроме того, неправильное использование инсектицидов губительно сказывается на состоянии окружающей среды.

Выбрав, чем обработать растения от вредителей, используйте для опрыскивания ручной насос или опрыскиватель. Для того чтобы раствор выпадал на поверхность в виде мелких капель, следует наконечник аппарата держать на расстоянии около 1 м от растения.

http://womanadvice.ru/

Что такое пасынкование?

Каждый человек, который занимается огородничеством, естественно, хочет взамен вложенного труда получить достойный урожай. Но на практике не всегда это получается. Ведь при незнании основных агротехнических приемов, таких как, например, пасынкование, урожайность оставляет желать лучшего.

Итак, давайте подробнее разберемся, что же это такое — пасынкование. Заключается оно в удалении лишних побегов, которые образуются на растении, будь то томаты, огурцы, баклажаны, перец или георгины. А так ли обязательно пасынкование, спросите вы? И да и нет одновременно. Смотря какого растения это касается, и смотря на какой почве растение выращивается. Если почва бедная, то при удалении зеленой массы растение слабеет и не может хорошо развиваться. В остальных случаях пасынкование просто необходимо. Ведь наращивая большую зеленую массу, растение все свои силы вкладывает именно в нее, а не в плоды и соцветия. Плоды получаются мелкими и не всегда хорошо вызревают, ведь листва закрывает к ним доступ солнечных лучей. Рассмотрим по отдельности, в чем смысл пасынкования различных культур.

Пасынкование помидор

Пасынкование такой культуры, как томаты, считается обязательным, особенно когда погода держится дождливая и сырая. Ведь если растение плохо проветривается, то вероятность возникновения фитофтороза очень повышается. А это уже большая проблема, с которой огородники сталкиваются постоянно. И легче ее не допустить и предупредить, чем впоследствии бороться с ней.

Не все знают, как правильно пасынковать. А ведь пасынкование — это просто удаление листика. В этом нет ничего сложного. Для начала нужно понимать, что такое пасынок. Образуется он между основным стволом и боковым листом растения и растет очень активно. Если вы не удалите пасынок вовремя, когда его размер не превышает 5-10 сантиметров, то растение тратит на его выращивание свою силу, вместо того чтобы направить ее на созревание плодов.

Существуют сорта томатов, которые дают много пасынков, в основном это высокорослые виды. А есть и такие, у которых пасынков совсем не много. Удаляют пасынки в течение всего огородного сезона, каждые десять дней. Многие огородники предпочитают просто аккуратно выламывать прирост пальцами, оставляя пенечек в один сантиметр. Если его оставлять большим, существует риск загнивания с последующим поражением всего растения. Если же пенек не оставлять вовсе, на его месте снова может вырасти пасынок.

Пасынкование огурцов

Если с томатами всё более или менее понятно, то с тем, как правильно пасынковать огурцы, знакомы не все. Многие даже не знают, что и огурцы тоже нуждаются в пасынковании. А преследуемая цель всё та же – увеличение урожая. Ведь часто бывает так, что мы имеем шикарные плети, большие и сочные листья, а растение не хочет цвести и образовывать завязь. Причина та же, что и с томатами. Все силы растения, все питательные элементы уходят на наращивание зеленой массы растения, а на плоды сил уже нет.

Помочь в этой ситуации может пасынкование растения. Но, в отличие от помидор, пасынок должен быть не более 3-6 сантиметров. Сламывать его необходимо очень аккуратно, стараясь не повредить растение, ведь оно очень хрупкое и сочное.

Пасынкование перцев

Есть сорта, которые вовсе не образуют боковых побегов. Соответственно и пасынковать тут нечего. Но есть и такие, с которыми поработать всё же придется, если вы хотите получить хороший урожай. Перец не очень хорошо переносит пасынкование, и потому не стоит слишком этим увлекаться. Когда растение достигает высоты в 20 сантиметров, у него необходимо удалить верхушку и оставить только несколько верхних пасынков, а остальные удалить.

Подытоживая всё вышесказанное, хочется отметить, что пасынкование растений — дело хоть и кропотливое, но очень нужное. И потому не стоит его бояться. Ведь освоив его однажды, вы гарантируете себе отменный урожай каждый год.

http://womanadvice.ru

Подкормка огурцов

Свежий салат или хрустящие маринованные корнишоны – огурцы хороши в любом виде. Дачники любят их за плодородность и приспособляемость, спортсмены и худеющие – за низкую калорийность, а все вместе – за освежающий аромат и отличный вкус.

В этой статье мы поговорим о выращивании огурцов, в частности о том, чем подкормить огурцы в теплице и в открытом грунте.

Полив и подкормка огруцов

Многие считают, что ухаживать за огурцами не нужно совершенно – посадил и забыл. При благоприятных погодных условиях это растение, действительно может давать обильный урожай почти без ухода. Однако чтобы гарантировано получить обильный и высококачественный урожай, придется приложить немного усилий.

Для начала подготовить грядку (вскопать и заранее внести органические удобрения), затем посеять огурчики, дождаться всходов и защищать их от возможных весенних заморозков. После того, как разовьется 3-4 листочек, сформировать плеть согласно рекомендациям производителя семян.

Весь период вегетации (если лето не очень влажное) огурцы нуждаются в поливах. Разумеется, грядки также желательно регулярно пропалывать и аккуратно рыхлить землю после полива или дождя. Не стоит забывать и о дополнительном питании растений – огурцы очень отзывчивы на внесение удобрений.

Подкормка огурцов в открытом и закрытом грунте принципиально не различаются. Разница лишь в том, что тепличные растения подкармливают чаще. Самый распространенный метод - корневая подкормка, когда питательные вещества или смеси вносятся в грунт после дождя или полива.

Отличный результат дает внесение органики – настойки куриного помета, навоза или компоста.

Разумеется, любые удобрения нужно строго дозировать. На орошаемых или бедных почвах допустимо внесение до 10 кг органики на квадратный метр. На плодородных почвах эта норма меньше – до 3 кг/м². Превышение рекомендованных доз внесения органики ускоряет рост листьев и плетей, но качество урожая при этом ухудшается – появляются пустоты, увеличивается количество уродливых плодов.

Первые подкормки огурцов можно проводить уже через 10-15 дней после всходов (кальций, фосфор и азот). Следующий период, когда растения нуждаются в дополнительном питании – плодоношение. После появления завязей огурцы надо подкармливать каждые 10 дней (магний, калий, азот).

Во второй половине лета проводят подкормку огурцов золой или безхлорными калийными удобрениями и фосфором (суперфосфат). Учтите, что удобрения после внесения нужно тщательно заделать в землю, иначе польза от подкормки сократиться в разы.

Внекорневая подкормка огурцов

Второй способ подкормки – внекорневой. При этом удобрения разводятся до невысокой концентрации, и полученный раствор разбрызгивается по листьям.

Внекорневая подкормка проводится вечером или в пасмурную погоду. Иначе сочетание не успевших впитаться минеральных солей на листьях и активного солнца станет причиной серьезных ожогов растений (вплоть до гибели).

Преимущество внекорневого питания в быстром попадании элементов в клетки растения. Это очень важно, к примеру, при длительных похолоданиях, когда жизнедеятельность растения замедляется, и корни не так активно впитывают питательные вещества из грунта.

Внекорневая подкормка огурцов настойкой хлеба понравится всем, кто старается избегать применения «химии» на своем участке.

Для приготовления хлебной настойки нужно замочить черствый хлеб в кипяченой воде (емкость следует заполнить хлебом максимально плотно). После недели настаивания в теплом месте настой разводят водой (1:3). При желании, в настой можно добавить комплексное минеральное удобрение (около спичечного коробка удобрения на 15л настоя). Использовать хлебное удобрение можно каждые 10 дней, но не забывайте предварительно поливать растения – вносить удобрения в сухую почву нельзя.

Вяжем манишку спицами детям

Для этой манишки берем чулочные спицы, крючок и детский плотный акрил. После чего выполняем следующие действия:

• На две спицы набираем 80 петель для работы, включая кромочные, и распределяем между всеми чулочными спицами и начинаем провязывать горловину узором резинка 3×3.
• Поднимаем горлышко до высоты 16 см, затем приступаем к прибавлениям на плечи и грудь. Для этого попеременно, то с одной стороны от каждой лицевой петельки, то с другой в каждом третьем ряду, вывязываем из изнаночной петли предыдущего ряда две изнаночные. Таким образом, вяжем изделие, пока изнаночных петель в каждом промежутке не прибавится до 12.
• В следующем ряду все петли закрываем и приступаем к обвязыванию края манишки. Для этого берем крючок, вводим его в крайнюю петлю изделия и вытягиваем первую петельку. После чего провязываем два ряда по кругу столбиками без накида, а третий завершающий ряд выполняем следующим образом: провязываем 1 полустолбик, затем через одну петельку вводим нить в полотно и делаем из одной петли 5 столбиков без накида, снова пропускаем одну петельку и продолжаем вязание, снова начиная с 1 полустолбика.

Очень красивая манишка связанная спицами. Вязать манишку.

Синяя вязаная спицами манишка
Размер: произвольный

Вам понадобится: 2 клубка (100 г) толстой пряжи (образец был связан из 110 г шерсти), спицы 5 мм

Плотность вязания: 17 п. х 32 р.. = 10 х 10 см платочной.вязкой (для вывязывания верхней части манишки понадобятся спицы 5,5 мм)

Как связать манишку спицами

Набрать 38 п.
РЯД. 1: * 14 лиц., 14 изн., 1 лиц.(накид, 2 вместе лиц.) 4 раза, накид, 1 лиц.
РЯД. 2: 25 лиц., повернуть работу.

РЯД. 3: 14 изн., 2 лиц. (накид. 2 вместе лиц.) 4 раза, накид, 1 лиц.
РЯД . 4: 26 лиц., повернуть работу.

РЯД. 5: 14 изн., 3 лиц. (накид, 2 вместе лиц.) 4 раза, накцд, 1 лиц.
РЯД. 6: лиц. до конца ряда (41 п.)

РЯД. 7: 32 лиц., (накид, 2 вместе лиц.) 4 раза, накид, 1 лиц.
РЯД. 3: 12 лиц., 16 изн., повернуть работу.

РЯД. 9: 19 лиц., (накид, 2 вместе лиц.) 4 раза, накид, 1 лиц.
Ряд 10: 13 лиц,, 16 из н., повернуть работу.

Ряд. 11: все п. лиц.
РЯД. 12: закрыть 5 п. . 9 лиц., 15 изн., 14 лиц. *

Эти 12 р. образуют 1 зубчик. Повторять до нужного размера.

Для женщин среднего роста достаточно связать 23 -25 зубчиков, для более высоких 29 — 31 зубчик. Закрыть петли. Выполнить застежку в верхней части манишки.