Все началось с того, что в проект обустройства комнаты не вписывалася древний радиатор отопления. Прикинув во что обойдется замена этого элемента коммуникаций, решили искать альтернативное решение. Идея с фальш-камином пришлась как нельзя кстати. 
 

На первом этапе, прямо по месту, создали каркас из деревянных брусков. 
 

Далее, , согласно придуманному эскизу, обшили его фанерой. Поскольку внешний вид и конструкция камина корректировались, изминения и дополнения вносились по ходу создания, в результате чего, к обычному порталу был добавлен подиум. Поскольку внутри конструкции находится батарея, каркас собирали на шурупах, так как гвозди в таких условиях не гарантируют что впоследствии фанера будет так-же плотно прилегать к брускам. 
 

По задней стенке, на бруске, закрепили короб имитирующий топку. Все доступные глазу поверхности обклеили самоклеющейся пленкой. 
 
Углы портала закрыли деревянной раскладкой, которую тоже обклеили под мрамор. 
 
При этом вся конструкция получилась легкосъемной, что позволяет в случае необходимости получить легкий доступ к батарее. 
 
Саму батарею решили задекорировать галькой, для которой сделали лоток из металлической сетки. 
  
Каминную решетку, за отсутствием подходящего медного профиля, изготовили из алюминиевой проволоки, вставленной в хлор-виниловую трубку и покрашенной золотой краской. Готовая декоративная решетка, прикреплена к корпусу камина, в четырех точках, медной проволокой. 
 
Трубы, подходящие к батарее, закрыли продолжением подиума. 
 
Вот что получилось в итоге. 
 
В процессе создания конструкции, было решено под каминной полкой сделать полку,дабы не пропадало даром полезное пространство. 
автор http://club.osinka.ru/profile.php?mode=viewprofile&u=50621

  И так, если перед вами cтоит задача не тратить лишних денег и вы привыкли делать на даче все сами, тогда построить лестницу своими руками, тоже не составит для вас большого труда, ведь для этого понадобится стандартный набор инструментов: гвозди с молотком, шуруповерт с шурупами, карандаш и единственный не стандартный инструмент в нашем списке - это специальный уголок, с помощью которого нужно будет отмерять лесничные ступени. Он изображен ниже на фото. 

Дальше нам нужно рассчитать высоту ступеней нашей будущей лестницы. Для этого на уголке есть специальные болтики, с помощью которых и выставляются необходимые размеры. Сделав это, уголок кладется к доске и ступеньки будущей лестницы обводятся карандашом. Смотрите на фото. 

                    Работаем дальше...

Для того,чтобы сделать лестницу своими руками, необходимо еще конечно же выпилить сами ступени и косуор. Для такой работы подойдет самая простая пила. Нужно будет просто по намеченным карандашом линиям отпилить лишние деревянные части. Этот нехитрый процесс запечетлен на фотографии ниже.

Когда вы выпиляте куски дерева, то у вас должно получится все как на фото справа.  

И последний этап перед установкой

Перед закреплением ступенек важно сначала далее

Пластиковые бутылки являются прекрасным материалом для вторичного использования в ландшафтном дизайне.

Преимущества использования пластиковых бутылок в ландшафтном дизайне очевидны:

- не надо вкладывать денежные средства;

- украшения получаются оригинальными;

- вы получаете удовлетворение от проделанной работы.

Сегодня мы предлагаем вам идеи, которые можно воплотить на своем участке или во дворе своего дома, используя пластиковые бутылки различных размеров.

Смотреть все фото "Украшения из пластиковых бутылок в ландшафтном дизайне"

Откатные ворота на дачном участе или в загородном доме уже давно перестали быть элементом роскоши, ведь они помогают экономить площадь ибо при открытии и закрытии не требуют много пространства. Также следует учесть, что благодаря своей конструкции они максимально устойчивы к порывам ветра и врятли распахнутся даже при урагане.

Фундамент под ворота

Самый простой способ - это вырыть траншейную яму с параметрами 1500х1500х50. Уложить в нее арматурные прутья и залить траншею раствором цемента. При этом не забываем, что ворота у нас откатные и поверхность должна быть абсолютно ровной без перекосов ибо ворота просто не смогут открываться.

Следующий способ более подходящий под такой вид ворот.

Берем параметры 500х500х1500 и копаем две ямы. Устанавливаем в них швеллеры, что будут потом соединены между собой опорой. Эта опора и станет основой под роликовые станции.

Монтируем основание ворот

Конструкция ворот только сперва может показаться сложной, но при более детальном ознакомлении с ней вы увидите, что она в принципе проста и ее можно сделать своими руками.

Главным конструкционным элементом откатных ворот – это опорная балка, на которую ляжет вся весовая нагрузка. Балку можно сварить из труб. Их понадобится две штуки 20 на 20,нужно расположить трубы одну под другой, а между ними приварить кусок еще одной трубы, чтобы самодельная балка не поломалась.

После того как балка будет готова, ее необходимо расположить у основания ворот, а внутри ее опорные каретки или ролики, которые нужно прикрепить к фундаменту так, чтобы расстояние между ними было одинаковым.

Роликовый дебаркадер, по которому будут совершать движения наши откатные ворота должен быть установлен на фундамент, а сваренная балка – на консольные блоки,что позволит откатным воротам работать не касаясь земли.

На несущую балку крепится рама, длина которой должна быть длиннее, чем проем, примерно на треть.

Раму также можно изготовить своими руками. Берут трубы 60 на 40 и присоединяют друг с другом горизонтальними перемичками. Ролики ставят на вертикальних сторонах рамы.

Откатные ворота своими руками смастерить можно с одним полотном или с двумя. Откатные ворота с одним полотном лучше ставить там, где размер проема не больше 16 метров.

Откатные ворота своими руками готовы. Дальше можно проявить творчество и обшить их например, сайдингом.

Это должна знать КАЖДАЯ женщина!

источник

Если театр начинается с вешалки, то баня, построенная своими руками, начинается с печи. Скажем больше того, у вас может еще не быть бани, но, изготовив печь для бани своими руками, вы вполне можете обойтись на период строительства походной баней. Почему такое значение имеют печи для бань, своими руками они изготовлены или нет, не важно. Важно то, что печь в бане – основной источник «сухого» пара, без которого баня – не баня, а моечное отделение. Не более того.

Посему, прежде чем начать рассматривать варианты, по которым изготавливаются печи для бани своими руками, важная ремарка.

Не идите на поводу у существующей нынче тенденции – электропечи для бань.

Во-первых, это немаленькие энергозатраты, а значит деньги. А во-вторых, конструкции электропечей не позволяют получить пар необходимой «сухости». Это связано с тем, что вода в котле печи закипает намного раньше, чем происходит прогрев всего объема парилки. Именно поэтому возникает эффект «сырого» пара.

Ну, а теперь непосредственно к вопросу о том, как построить печь для бани своими руками. Прелесть, и одновременно проблема сегодняшнего наличия информации приводит к тому, что человек, задумавший построить баню, и  соорудить печь в баню своими руками, просто теряется. Мы же рассмотрим несколько вариантов изготовления печей в баню на дровах своими руками.

Кирпичная печь для бани

Кирпичная печь – идеальный вариант. Но, кладка печи для бани потребует от вас достаточно серьезного уровня знаний по кладке именно печей, и именно для бани, так как технология строительства печи для обогрева дома имеет отличия. Неправильно выложенная кирпичная печь может привести к эффекту «сырого» тяжелого пара.

Во-вторых, кирпичная печь потребует немалых вложений средств для приобретения огнеупорного кирпича, специальной глины для раствора и цемента. То есть, это целая наука – каменная печка в баню своими руками. Потому перейдем к следующему, менее затратно-трудоемкому, но не менее эффективному варианту изготовления банной печи своими руками.

Металлическая печь для бани своими руками

Выше на фото представлены необходимые инструменты.

Начинаем работать!

Первое, что нужно сделать - застелить пол специальной подложкой. Она очень важна,ведь выполнает функцию гидроизоляции, теплоизоляции, а также выравнивание пола и шумопоглощение. Обязательно нужно применить ее, когда будете класть ламинат своими руками. 
Лучше купить сразу техническую пробку - это лучший вариант среди всех подложек на рынке. Она сохраняет свою форму даже при сильном механическом давлении и ей не страшны ни влага,ни сырость.

А) Подложку нужно уложить встык листами друг к другу, а швы заклеить с помощью малярного скотча,тогда листы подложки не будут сдвигатся, когда на ней мы будем собирать напольное покрытие.

Все. Подготовительный этап законен. Теперь давайте перейдем непосредственно к укладке ламината своими руками.

Б) Начните с угла. Положите доски, стыкуя торцами,первый горизонтальный ряд. Этот самый первый ряд нужно собрать очень аккуратно и хорошо,ведь все дальнейшее равнение будет идти имено по нему.

Подойдя к последней доске, измерьте нужную длину и отрежте ее. Когда будете делать разметку,важно учесть, расстояние между стеной и доской с обоих концов ряда. Минимальное расстояние - 8 мм.

В) Чтобы менее заметными были торцевые швы,а напольный рисунок красивый, ламинат нужно класть в разбежку,то есть каждый последующий ряд укладывается так, чтобы он был смещён по отношению к предыдущему. 
Если вам больше нравится разбежка в треть доски, то аккуратно отрежьте третью часть от новой доски и начните ряд с нее.

Г) Второй ряд собираете как и первый и соединяете их.

Д) Получившуюся плоскость подвиньте от пола к стене и вставьте распорные клинья. Клиньями могут быть обрезки от вашего ламината.

 Когда поставите клинья, делайте снова новый ряд, собирая его как первый и так до конца,пока не уложите ламинат своими руками.

И еще, очень важный момент. Ламинат -  плавающий пол, а это значит,что напольное покрытие находится в постоянном движении, оно усыхает или разширяется. Учитывая этот минус ламината,нужно по всей площади помещения оставить зазоры.

Основными функциональными элементами отопительной печи являются топливник и система дымооборотов, которую также называют конвективной системой. 
По месту расположения все устройства печи подразделяют на подтопочную (расположенную ниже топливника) и надтопочную (расположенную выше топливника) части. К подтопочной относятся фундамент, гидроизоляция, поддувало (зольник) и шанцы. Надтопочную часть составляют система дымоборотов, воздушная и варочная камеры, каналы вытяжки, дымовая труба (рис. 1). 



Рис. 1. Устройство отопительной печи: 1 – шанцы; 2 – подтопочный канал нижнего обогрева; 3 – топливник; 4 – хайло; 5 – чистки; 6,7 – задвижки; 8 – дымоход; 9 – разделка; 10 – перекрытие; 11 – теплоизоляция; 12 – выдра; 13 – дымовая труба; 14 – перекрыша; 15 – душники; 16 – конвективная система; 17 – камера; 18 – свод; 19, 21 – дверки; 20 – решетка; 22 – зольник (поддувало); 23 – гидроизоляция; 24 – теплоизоляция

Топливник
Представляет собой камеру для сжигания топлива. Он должен сохранять высокую температуру в зоне горения, вмещать не менее 3/4 количества твердого топлива, необходимого для одной топки, обеспечивать равномерный доступ воздуха к горящему топливу. 
Для того чтобы горящие угли не накапливались в топке, в ее дне устанавливают колосниковую решетку (колосник), соединяющую топливник с зольником. Колосник располагают на 1–2 ряда кладки ниже топочной дверцы, иногда с небольшим наклоном вперед. 
Частота решетки для сжигания торфа и кизяка должна составлять около 10 мм, чтобы как можно меньше мелких частиц попадало в зольник. Для сжигания каменного угля применяются колосниковые решетки, состоящие из пластин высотой около 4 см, что обеспечивает лучший приток воздуха в камеру и защищает решетку от прогорания.
При выборе размеров топливника руководствуются прежде всего теплоотдачей печи и видом используемого топлива. 
Ширина топливника для небольших печей с теплоотдачей до 1000 ккалч составляет 12–15 см, для печей с теплоотдачей до 3000 ккалч – 25–27 см, для печей с большой теплоотдачей – до 50 см. 
Длина топливника составляет от 25 до 50 см и определяется главным образом видом топлива. Если печь предполагается топить дровами, топливник должен иметь достаточно большую длину, так как поперечное положение дров обеспечивает более равномерное и полное их сгорание. 
Для облегчения процесса кладки длина и ширина топливника должны быть кратны размерам кирпича. 
Высоту топливника измеряют от колосниковой решетки. Она может составлять от 40 до 100 см. 
Изнутри топливник выкладывают термостойким кирпичом (огнеупорным шамотным, тугоплавким гжельским или боровическим) толщиной в 1/2 кирпича. Этот процесс называется футеровкой. 

Зольная камера
Располагается непосредственно под колосниковой решеткой и выполняет две функции: обеспечивает поступление воздуха в зону горения топлива и накапливает золу и прогоревшие мелкие угли, падающие сквозь решетку. Для подачи воздуха и удаления золы в зольной камере устраивают поддувальную дверцу. 

Дымоход
Представляет собой систему каналов, соединенную с топливником. Горячие дымовые газы, благодаря тяге, двигаются по нему, отдавая тепло кирпичной кладке. Таким образом осуществляется нагрев печи. О некоторых принципиальных схемах дымоходов мы говорили выше, поэтому сейчас остановимся лишь на основных правилах, при соблюдении которых вы сможете получить наибольшее количество тепла. 
Внутренняя поверхность дымовых каналов должна быть гладкой, а их поперечное сечение – достаточно большим, для того чтобы горячие газы беспрепятственно проходили в дымовую трубу. Как правило, размер каналов делают кратным размерам кирпича – 1/2 х 1/2 или 1 х 1/2 кирпича. Наибольшее количество тепла дымовые газы должны отдавать нижней части печи. 
Система отвода газов может быть одно – или многооборотной. В первом случае дымовые газы совершают один подъем и одно опускание по дымовым каналам. При этом канал для опускания может быть один, а может состоять из нескольких параллельных каналов – это делается для уменьшения сопротивления движению дымовых газов и более равномерного прогревания печных стенок. 
При всей своей простоте и эффективности однооборотная система подходит лишь для устройства печей малых размеров. В больших печах, снабженных одним каналом, верхняя часть будет прогреваться больше, а это неэффективно. 
Многооборотная система включает в себя несколько вертикальных или горизонтальных каналов. Ее использование позволяет нагревать нижнюю часть печи, однако общее нагревание стенок происходит неравномерно, отрицательно влияя на целостность кладки. К тому же применение многооборотной системы увеличивает сопротивление дымовых газов. 

Дымовая труба
Служит для вывода дымовых газов из каналов. В результате разности плотностей газов различной температуры в нижней и верхней частях печи труба создает тягу, обеспечивающую качественное и равномерное сгорание топлива. Для улучшения тяги трубу наращивают в высоту. В этих же целях ее внутренние стенки делают гладкими. 

Источник: http://www.str-st.ru/postroit_dom/pechi

 Применение природного камня в ландшафтном дизайне имеет массу преимуществ:

- природный камень долговечен и прочен;

- подходит для использования в любых климатических зонах;

- обладает удивительными декоративными качествами - разнообразные цвет, рисунок, фактура;

- может применяться в различных областях ландшафтного дизайна.

Помимо этого природный камень относительно недорогой материал (особенно в районах, где производится добыча природного камня), а эффект от его применения трудно переоценить.

Используя природный камень в ландшафтном дизайне вы сможете сочетать красоту природы и собственную индивидуальность.

Природный камень используется для обустройства альпийских горок, фонтанов, водопадов, искусственных озер и т.д.

Предлагаем вашему вниманию фотогалерею по использованию природного камня в ландшафтном дизайне. Смотреть все фото "Природный камень в ландшафтном дизайне"

В последнее время при постоянно растущих ценах каждый задумывается, как и на чем можно с экономить. А по-скольку самым дорогим является отопление то и пытаемся найти какие ни-будь решения чтоб и тепло было в доме и платить за него меньше. И одним из таких решений есть утепление дома.

Сейчас есть много способов утепления.  Я расскажу об одном из простых – утепление пенопластом наружных стен дома.

Сразу предвижу высказывание ( как недавно на одном из форумов ) ….» вонюч и горюч «. Всегда приводят один и тот же пример « ХРОМАЯ ЛОШАДКА «. Так вот даже там видно, что пенопласт не горит – он плавится, и вот только тогда он воняет. Но извините меня, может я и не прав, да только я думаю что ни кто не строит себе или кому то дом для того что бы его поджигать. И, кстати сказать, в последнее время пошла волна постройки домов из дерева – срубов.  И ни кто не говорит что они горючи. Ну, это так не большое отступление.

   А сейчас я расскажу, как я утеплял дом этим самым пенопластом.

Для начала заехал в строительный  магазин (у нас он называется ЭПИЦЕНТР) и закупил пенопласт 50мм, клей для него, штукатурную сетку, дюбель гвозди (грибки), грунтовку и штукатурную смесь. Предварительно замеряв оклеиваемую площадь.

В магазине продавец консультант сказал, что если клеить с помощью зубчатого шпателя, то расход клея будет меньше. А на деле оказалось совсем наоборот. Одного замешанного ведра, при относительно ровной стене, при помощи зубчатого  шпателя мне хватило приклеить четыре листа (это 2 кв.м.). А с помощью ляпух у меня ведра хватило на 8 листов (это 4 кв.м.).

И так для начала хорошенько грунтуем стену. Даем грунтовке высохнуть. Затем замешиваем клей согласно инструкции на мешке, даем 3-5 минут клею настояться и снова перемешиваем. Все клей готов. Наносим клей на пенопласт по контуру и несколько ляпух в середине, и прикладываем к стене пристукивая рукой от угла стены, выдерживая уровень. И так выклеиваем первый ряд. Он должен сантиметров на 5 быть выше отмостки, что бы стекающая вода не разрушала пенопласт.

Второй ряд начинаем клеить с того же угла что и первый  но только половиной листа, что бы пенопласт располагался в шахматном порядке. Где нужно подрезаем строительным лезвием. Если между листами получилась щель – ее необходимо запенить. Когда пена застынет срезать лишнее.

 Следующим этапом прибиваем дюбель – грибки в местах пересечения листов. Грибки должны быть примерно в два раза длиннее толщины пенопласта. В моем случае 100 мм. Перфоратором забуриваем отверстие немного глубже длины грибка, вставляем его и забиваем пластмассовый гвоздь, так что бы весь грибок немного утопился в пенопласт. Потом, кто как, а я еще раз прогрунтовал уже оклеяные стены.

Далее натягиваем штукатурную сетку. Для этого готовим смесь для оштукатуривания, у меня ЦЕРАЗИТ 83 – у Вас может быть другой. Предварительно я нарезал сетку на высоту стены (как обои). Потом этим раствором нанес несколько мазков на ширину сетки и, приложив ее шпателем, разгладил мазки, чтобы сетка приклеилась. Разглаживать нужно хорошо, что бы не было бугров.

Так же клеим следующие полосы  внахлест. Когда все стены обтянуты сеткой, можно приступать к штукатурке. Первый слой наносите той же штукатурной смесью, что клеили сетку, примерно в 1-2 мм толщиной. Даем высохнуть, шпателем срезаем наплывы и снова перешпатлевываем но, только уже стягивая раствор под ноль, примерно так же как шпатлюем потолки и стены.

Да чуть не забыл – если наружные углы ни чем оформляться не будут, то на  них нужно наклеить штукатурные  алюминиевые уголки с вклеенной уже сеткой. Я их не ставил потому, как углы буду обкладывать песчаником. Ну и основные стены можно просто покрасить, можно декоративной штукатуркой, или какой другой отделкой.

Ну, вот и все что я сегодня хотел Вам рассказать.

Как говориться глаза боятся, а руки делают.источник- dompodklych.ru

И так мы подошли к самой кропотливой и самой ответственной процедуре — шпатлевание ранее смонтированного из гипсокартона ,потолка.Если вы правильно сделали обрешотку , правильно закрепили листы гипсокартона , это не означает что потолок уже ровный и его можно красить. До покраски еще нужно немного потрудиться что-бы Ваш потолочек был идеальным.

Для работы нам понадобятся инструменты такие как ;
дрель , миксер , два ведра ( одно для приготовления растворов и второе для мытья миксера) , маленькое ведерко для грунтовки ,макловица или валик с паролоновым картриджем ,строительный нож , скребок , брызгалка , шпатель 100 мм , шпатель 300 мм или я пользуюсь «соколом», терка и шлифсетка для зашкуривания швов и всего потолка.

Из материалов нам понадобятся ;
грунтовка , штукатурная сетка для оштукатуривания швов (серпянка) , шпатлевка «фугенфюлер» или «унифлот» и шпатлевка финишная «ШР — финиш» или сатенгипс .

Еще раз хочу напомнить что я описывю те инструменты и те материалы которыми Сам пользуюсь .В Вашем регионе таких может не быть но всегда есть аналогичные так-же зарекомендовавшие себя как отличные, других фирм и производителей.
Ну начали . В первую очередь нужно хорошенько убрать помещение где будем шпатлевать потолок .Это для того чтобы было чисто , ну и если где-то ляпнулся большой кусок шпатлевки его можно было подобрать без мусора и использовать.И вообще-старайтесь всегда убирать чтоб не дышать пылью и не лазить по колено в строительном мусоре.
Теперь, если есть стыки обрезанные или торцовые — в них надо сделать выборку для серпянки и фаску.Серпянка клеется на стык для того что-бы его скрепить и не пошла трещина.Для этого ставим рулон серпянки на линию стыка так чтоб он был по середине , отмеряем примерно по 5 мм шире сетки и проводим линии на таком расстоянии вдоль стыка. Затем смачиваем получившу

юся полосу водой и даем немного пропитаться.Потом строительным ножом по линиям прорезаем бумагу и чуть чуть глубже.Обдираем бумагу и скребком ( я пользуюсь цыклей ) выбираем гипс примерно на 1 мм в глубину ( если мешают саморезы — берем отвертку и закручиваем их глубже так чтоб не торчали )Теперь тем-же скребком по линии стыка делаем фаску.
Длинные края гипсокартона готовить не надо — они уже готовы фабричным способом под заделку швов.

Когда таким образом Вы подготовили все стыки — нужно прогрунтовать потолок и особенно хорошо те швы которые были подготовлены самостоятельно.Грунтовка и инструменты должны быть чистыми, потому как даже маленкая песчинка оставленная на потолке попадая под шпатель оставляет царапины.Так-же нужно следить чтоб были прогрунтованы и все саморезы которыми прикручены листы.Дать время для полного высыхания грунтовки.
Теперь заколачиваем «фугенфюлер» или «унифлот» в небольшом количестве , только для того чтоб прошпатлевать фаски (углубления должны остаться не тронутыми — только фаски) .Заколачиваем так ;наливаем в емкость воду , засыпаем шпатлевку и дрелью с миксером на малых оборотах начинаем перемешивать до однородной массы.Смесь должна быть примерно как сметана. Если слишком жидкая — добавляем по немного шпатлевки и снова мешаем , если густая — подливаем воды и опять мешаем. Все эти операции нужно делать сразу , если смесь уже простояла какоето время — добавлять и доливать уже нельзя.Через , примерно , 3 минуты снова перемешиваем и смесь готова к употреблению.Одновременно зашпатлевываем все саморезы. Опять даем высохнуть .Теркой затираем саморезы и края швов.

Отрезаем серпянку по длине шва и наклеиваем ее на стыки .В большинстве случаев серпянки уже идут самоклеящиеся.И тем-же самым «фугенфюлером» зашпатлевываем саму серпянку.

Не забываем каждый раз «соколом» или широким шпателем протягивать по шву, что-бы не было наплывов .Снова прошпатлевываем саморезы и даем сохнуть. Надо отметить что шпатлевки для заделки швов застывают быстро , поэтому заколачивать надо по чуть-чуть и вырабатывать по возможности быстро.Как только раствор начал схватываться — работать им уже нельзя .И еще — каждый слой наносимой шпатлевки ДОЛЖЕН ВЫСОХНУТЬ.И когда меняете состав шпатлевки необходимо грунтовать поверхность.Дальше наносим третий слой для того что-бы окончательно сравнять стыки с общей поверхностью потолка.После высыхания, теркой с мелкой шлифсеткой, аккуратно зашкуриваем наши стыки и саморезы.

Дальше будем шпатлевать финишкой и поэтому грунтуем потолок. Сейчас грунтовать еще можно макловицей , но надо помнить что макловица оставляет полосы и поэтому последняя грунтовка перед покраской должна проводиться паролоновым валиком.
И так грунтовка высохла и следующий этап финишное шпатлевание ( тоже не один раз). Финишки можно заколачивать больше, так- как время схватывания у нее больше.С помощю 100 мм шпателя накладываем на широкий или «сокол» полосу шпатлевки и начиная с левого угла наносите на лист , (как будто намазываете на бутерброд) , вдоль листа (потому-что лист сам по себе не идеально ровный а имеет небольшие волны и после покраски они будут видны ) , затем шпателем снимаете этот слой ребром шпателя , и сразу увидите где осталась шпатлевка значит там и есть углубление.И так проходите весь потолок ( главное первый раз вдоль листов). После высыхания отшкуриваем весь потолок заглаживая все наплывы.

Если на первый взгляд Вам кажется что потолок уже идеально ровный — возьмите преноску , поднесите ее к потолку и посмотрите под углом.Теперь Вы увидите все изьяны (наплывы , царапины).Так нужно проверить весь потолок , одновременно с этим карандашом отмечаете все места которые надо исправить.Заколачиваем чуть-чуть финишки и прошпатлевываем все отмеченные места , предварительно смочив их водой .Снова , после высыхания , зашкуриваем исправленные места и проверяем весь потолок с переноской .При необходимости повторяем процедуру до тех пор пока не добьетесь идеально ровной поверхности.И толко после этого заканчиваем окончательным грунтованием потолка . Еще раз напоминаю — грунтовать валиком с паролоновым картриджем , И стараться на одном месте валиком не водить по «десять раз» , прогрунтовывать полосу за полосой ,иначе слой шпатлевки может размокнуть и скататься за валиком , и все старания на смарку.

На этом все — потолок готов для поклейки багета и покраски 

источник-  dompodklych.ru

Чердачное пространство обычно используется для хранения старых вещей, а то и вовсе остается неиспользованным.

Тем не менее, обустройство чердака поможет сделать это помещение очень красивым, и уютным пространством, которое при помощи воображения, творческого  подхода, и времени, может быть превращено в прекрасную дополнительную спальню, кабинет,  изостудию, или что-нибудь еще.

Давайте посмотрим как можно сделать обустройство чердака, какие могут быть варианты:

- Спальня

 На чердаке можно обустроить спальню для двух подростков. Это будет уютное, достаточно просторное помещение, которое имеет существенное преимущество, теплый пол.
Для того, чтобы чердак казался больше, стены и пол можно окрасить в белый цвет, и добавить минималистской мебели в теплых коричневых тонах, что создает приятный контраст.

- Домашний офис

 Обустройство чердака можно превратить в домашний офис. Идея вполне практичная, так как домашний офис должен быть тихим, и хорошо, когда он изолирован от всех шумов остальной части дома.

Это будет просторный офис с большим количеством места для хранения, где можно даже добавить небольшое пространство для отдыха в углу, или в центре, где можно разместить столик и стулья.

- Зона отдыха

 Еще одна интересная идея обустройства чердака в том, чтобы превратить чердак в зону отдыха. Можно сделать игровую комнату, где свободно получится разместить бильярдный стол в центре с двумя длинными скамейками по бокам.
Если у дома скатная кровля, то это прекрасно, потому что пространство над бильярдным столом будет выше, и это позволит разместить ряд подвесных светильников.

 Наверняка, любой ребенок хотел бы, чтобы у него, или у нее было свое уединенное место. В какой-то момент все дети должны быть более независимыми, и перемещение их спальни на обустроенный чердак даст им больше личной жизни, и позволит почувствовать ощущение свободы.

Можно покрасить стены в яркие цвета, разместить украшения на стенах, добавить уютную кровать и стол.

- Просторная игровая комната

 Чтобы избежать варианта, когда игрушки разбросанные по всему дому, можете организовать обустройство чердака как игровую комнату. Это будет специально разработанное помещение для игр, главное что бы было много места для хранения, как с ящиками, так и с открытыми полками, а также уютная зона отдыха. Небольшой письменный стол будет вполне уместен для декоративно-прикладного творчества.

Остальное пространство должно быть свободным и открытым.

- Уютная комната СМИ

 Если нет отдельного пространства, которое можно использовать в качестве отдыха и медиа-центра, то обустройство чердака для этих целей, вполне подходящая идея.
Добавить встроенные места для хранения по бокам, современный диван в середине, и телевизор, может быть, даже камин на стене.  Можете сделать такой уютный уголок для друзей, где легко можно расслабиться и получить удовольствие от общения.

- Другой вариант игровой площадки

 Взрослые должны тоже играть, пинг-понг или что-нибудь еще, но не всегда можно найти в доме отдельное место для этого. Так как трудно выделить комнату только для игр, и чердак был бы хорошим компромиссом.
Если чердак достаточно большой, то можно обустроить гостиную, и место для игр, таких как теннис или настольные игры.
Было бы весело иметь такое пространство, когда приходят друзья и, когда можно просто расслабиться.

Read more: http://styldoma.ru/interer/obustrojstvo-cherdaka#ixzz21eD3B4cd 
 

Ниша под телевизор из гипсокартона является отличным декоративным решением в интерьере квартиры. Кроме того, при необходимости, она поможет замаскировать изъяны стены.

Ниша под телевизор может иметь самую разнообразную форму, полет фантазии не ограничен. Внутри поверхность ниши также может быть оформлена весьма разнообразно - покрашена, оклеена обоями, украшена зеркалами и т.п. 

Хотим представить вам фотогалерею разнообразных ниш под телевизор из гипсокартона.

Смотреть все фото "Ниша под телевизор из гипсокартона"

Вентиляция в квартире и вентиляция в частном доме включает  в себя вентиляцию в санузлах, где всегда есть отдельная вентиляционная шахта d 150 мм для кухни и отдельная для санузла. Осмотрите шахту. Если вентиляционная шахта не забита мусором,  должна присутствовать естественная тяга. Как проверить естественную тягу? Для этого в вентиляционный канал нужно вставить цельный лист газеты и поджечь, естественная тяга буквально проглотит горящий лист и он устремится вверх. Вентиляция в частном доме, квартире-нормальная, в таком случае можно установить вентиляционную решётку. Если по каким то причинам  вы считаете, что вентиляция в частном доме, или скажем, вентиляция в квартире недостаточная, нам на помощь приходит вытяжной вентилятор. Рекомендуем вместе с вентилятором установить обратный клапан (лепестковый сделанный из плотного полиэтилена) он очень легко открывается и при наличии естественной тяги. В данном случае естественная тяга работает параллельно с вентилятором и вентиляция в квартире происходит 24 часа. При этом клапан всегда закроется при возникновении обратной тяги и холодный воздух не попадет в ваше помещение. Вентиляция в частном доме, квартире происходит без вашего участия.

  Как подключить вентилятор? Если вы выбрали вытяжной вентилятор (без датчика влажности) для принудительной вентиляции в частном доме, квартире, то проще всего подключить его к освещению в ванной (что бы не забывать выключить), какие при этом недостатки? Если вы принимаете душ, то по плечам чувствуется, как идет прохладный воздух (работает принудительная вентиляция) тем самым, удаляя влажный теплый воздух в вентиляционную шахту. Я рекомендую выбирать бытовые вытяжные вентиляторы ВЕНТС серии М с таймером и обратным клапаном. Делать его включение через отдельный выключатель (система звонка в дверь) который включает таймер на 10-20 мин. Такая принудительная вентиляция в квартире работает намного удобнее. При этом, вы можете включить вентилятор по необходимости (после того как приняли душ) и таймер сам выключит вентилятор. Вентиляция в частном доме или вентиляция в квартире, по такому алгоритму работы вентилятора очень удобна и практична.

  Какую выбрать производительность? Отвечу так, чем мощнее вентилятор, тем быстрее он справится с задачей, и наоборот, чем слабее, тем больше ему потребуется времени, чтобы справиться с поставленной задачей. Самый популярный вентилятор d 125 производительностью 180 м3/ч на самом деле это не много и не мало, а учитывая тот факт, что наши квартиры с каждым днем закрываются все герметичнее, то запас по производительности будет востребован.

 Вентиляция в туалете

 Вентиляция на кухне

Построить дом самому довольно не простая задача, но когда она выполнена, остается только утеплить дом, чтобы  в нем не только было тепло всей  семье, но и не растрачивать лишние деньги за электричество, которое тянут обогреватели.

 В прошлый раз мы узнали как утеплить стены пенопластом. Сейчас, давайте посмотрим другой метод. Метод утепления стен  с помощью минеральной ваты.

 Теплоизоляцию с помощью мин ваты можно делать как для строящихся частных домов, так и уже построенных. Сначала плиты крепятся к наружным стенам, а потом оштукатуриваются. Такие плиты очень нежные и легко деформируются. Поэтому в штукатурный раствор, чтобы снять лишнее давление на плиты, следует заделать армированную сетку.

Чтобы усилить уровень теплоизоляции, эту “шубу” для загородного дома нужно уплотнить, особенно возле выводов труб, окон и цоколя, где могут образоваться  “мостики холода”. Углы дома и выступающие кромки следует защитить угловыми профилями или цокольными планками.

 Начинаем работать

1) Первым делом нужно поставить цокольный профиль и закрепить его специальными дюбелями.

2) На изоляционную плиту из минеральной ваты наносится клей. Удобней всего работать, когда плиту поставить в какую нибудь старую ванну, чтобы потом собрать стекающий клей.

3) Обмазанные плиты вставляют в профиль. На плиты первого ряда, следует положить и плиты второго, а потом плотно прижать  друг другу.

4) Жать на плиты нужно сильно, чтобы на стыках они не выступали. Потом дополнительно закрепить их с помощью дюбелей.

5) Если стены не ровные, то садить плиты на клей бесполезно, они плохо будут держаться. В этом случае следует применить металлическое крепление.

6)  На фото видно, как  утеплитель крепится к стенке с помощью алюминиевого профиля.

7) Армированную сетку следует вдавить в раствор и сразу же разгладить.

8) Для декорирования внешней стены можно применить обычную минеральную штукатурку.

  Работа завершена. В вашем доме будет теперь тепло и уютно. Особенно зимой.

 И вы можете рассказать о том, как утеплить стены другими людям. 

Ремонт!!!! Это, как бедствие, которое необходимо перенести. Собраться с духом, с силами, с средствами, решиться и сделать…. И вот…. начался ремонт…. Перебрано огромное количество вариантов цветовых решений, а определенности все нет…Начнем с ванной комнаты. Что же выбрать? Плитку, мозаику, кабанчика, травертин... Выложить плитку до потолка? или стены покрасить? Как разместить, сантехнику? С чего начать? Вопросов возникает много. Ремонт сегодня не дешевое желание и ремонт ванной комнаты дорогой, сложный процесс.  Попробуем решить некоторые из них, так как в короткой статье, невозможно, описать и решить все возникающие вопросы, связанные с ремонтом.
Ванная комната – объект номер первый, обустройства в доме, один из самых сложных, так как является важным элементом для любой квартиры. В ней не только сложно все переоборудовать и придать красоту, уют, этот ремонт связан с рядом неудобств. Одно из них - это маленькое, тесное помещение. Второе - это помещение постоянно нужное, а серьезный ремонт выведет его из строя. Третье - это не легкий проект с точки зрения дизайна.  Конечно, лучше работы доверить профессионалам. Они и сделают все быстро, качественно, по всем требованиям технологии, конечно, это в том случае, что будут настоящие профессионалы. Мастерство строителей самое главное.
 читайте полностью

Без душа трудно представить современную жизнь. Городской житель настолько привязан к этому приятному и полезному изобретению цивилизации, что не в состоянии провести без него даже пару дней. Поэтому для большинства людей монтаж душа является неотъемлемой частью обустройства их загородного участка.

Мы уже писали в прошлой статье, как сделать душ своими руками на улице. Сегодня давайте посмотрим, как его поставить в самом дачном доме.

Вниманию читателей предложены два оригинальных варианта сборки душа для дачи, а точнее его кабины внутри загородного дома. При этом поддон изделия монтируется без порожка, на одном уровне с полом в ванной комнате. Такой метод установки выгодно отличается от традиционного способа. Его преимущества – эстетичный вид и более комфортные условия эксплуатации душа.

Стоит учесть, что рассматриваемые варианты конструкции душевой кабины адаптированы преимущественно для эксплуатации в загородных домах или банях. Условия монтажа изделия предполагают значительное углубление относительно уровня пола, которое требуется для подводки необходимых коммуникаций.

Первый вариант установки душевой кабины требует углубления пола, форма которого Читать Далее

Природные водоемы для дачи (пруды, ручьи, озера), находящиеся на территории  участка, придают своеобразную красоту. И если есть желание, то данное великолепие можно сотворить самому. Сотворение живописного водоема — работа достаточно суетливая.

Форма, внешний вид, материалы, которые применялись для оформления, покоряются выбранному стилю дизайнера.

 Мы уже писали о том, как облагородить живой ручей. Теперь посмотрим как создать самому пруд или маленький водоем.

 При выборе формы водоема надо следовать принципу, если в планировке участка есть правильные геометрические формы — прямоугольник, квадрат-то и водоем должен быть такого вида. При многообразии криволинейных линий водоем делают непринужденного вида (овальным, каплевидным) с затушеванными углами, неравномерной береговой линией, которую маскируют при помощи естественных камней, гальки или гравия, драпируют растениями, которые сажают около воды.

 Например, воссоздадим самый обычный прудик в красивейший дачный уголок.

Маленький водоем можно сделать из малого количества пластмассовых ванн, установив их в ряд, друг за другом и облагородив их бетонными плитами.

Для чего, выкапывается канава шириной и глубиной соответственно размерам ванны плюс две толщины бетонных плит, а затем по краю ящиков выкладывают ряд кирпичей Читать Далее