Женское белье.Выкройки.

Читать далее...

Шаль Цветочное Эхо (Echo FIower Shawl)

Прекрасная ажурная шаль связана в двух вариантах: как косынка и как шаль. Модель разработана Jenny Johnson Johnen в 2009 году но остается актуальна и теперь.

Вам потребуется:

1  вариант - косынка Golden Echo Flower Shoulderette, 120 x 60 cm

• Пряжа Nyansera Sundari (шелк 4 ply, 400m / 10Or), спицы 3. 5-4. 5 в зависимости от плотности вязания.

2  вариант - шаль Ocean Blue Echo Flower Shawl

• Пряжа Nyansera Bijou (70% беби альпака, 20% шелк, 10% кашемир; 800 м/100г), спицы 2. 5-3. 75 в зависимости от плотности вязания.

Читать далее...

Юбка американка Pettiskirt-королева пышных юбок.Формула расчёта расхода ткани

Итак, если Вы не боитесь трудностей и монотонной работы, то пожалуй сможете сшить и такую юбку.Основной тканью для их пошива является нейлоновый шифон,но считаю,что мягкий фатин тоже неплохая альтернатива.

Под катом вся информация.Не пропустите!

nelyasha

Серия сообщений "Шьем детям ":
Часть 1 - Маленькая принцесса
Часть 2 - Красивые детские платья
...
Часть 25 - Фатиновая многослойная юбка на кокетке. Мастер-класс.
Часть 26 - И.. снова юбка из фатина! "Хризантема"( или пёрышками
Часть 27 - Юбка американка Pettiskirt-королева пышных юбок.Формула расчёта расхода ткани
Часть 28 - Ещё один метод шитья юбки ТУТУ
Часть 29 - Шьём каскадную пышную юбочку
...
Часть 43 - Мастер -класс по пошиву нарядного платья для девочки
Часть 44 - ЮБКА-КЕКС
Часть 45 - Юбка-солнце оригинальной конструкции: неровный край.

Серия сообщений "Пышные юбки":
Часть 1 - Мастер - класс по изготовлению многоярусной юбки
Часть 2 - Шьём пышную юбку
...
Часть 6 - Фатиновая многослойная юбка на кокетке. Мастер-класс.
Часть 7 - И.. снова юбка из фатина! "Хризантема"( или пёрышками
Часть 8 - Юбка американка Pettiskirt-королева пышных юбок.Формула расчёта расхода ткани
Часть 9 - Ещё один метод шитья юбки ТУТУ
Часть 10 - Шьём каскадную пышную юбочку
...
Часть 21 - Юбка-солнце оригинальной конструкции: неровный край.
Часть 22 - Видео мастер-класс. Нарядная юбка из фатина — «Хризантема»
Часть 23 - Пышная юбочка Tutu. Самый подробный видео мастер-класс

Шьем инфинити-дресс. Пояснения и видео от Ирины Тереховой

Источник Далее текст автора

 

Инфинити-дресс… Такое загадочное и непонятное словосочетание. И означает оно … платье- трансформер.

Вообще-то история инфинити-дресс уходит где-то в середину прошлого века и на эту  тему  написано очень много. Но почему-то я не вижу на улицах женщин в этих замечательных платьях. Иногда мелькнет где-нибудь на вручении какой-нибудь премии…

А между тем, сшить такое платье совсем несложно! Главные его достоинства- легкость выполнения, удивительная женственность и невероятно большое количество вариантов преобразования ( классически считается около 30-ти вариантов, мои девчонки накрутили гораздо больше   ).

Читать далее...

Шаффер К. Б.- Энциклопедия быстрого шитья


В книге обобщен опыт западных дизайнеров одежды. Это целая энциклопедия технических приемов, которые помогут Вам имитировать сложные виды отделки и украшения одежды, справиться с самыми непослушными тканями. Одежда, сшитая с использованием этих новейших приемов будет выглядеть не хуже зарубежных образцов. А сколько времени и нервов Вы сбережете,используя подробные указания и простые понятные рисунки. Книга для всех, кто берет иголку в руки - от новичков до опытных портных. Она Вам поможет шить проще, быстрее, красивее.

Как шить из трикотажа (и без оверлока).

Автор: Ольга Клишевская

Мы продолжаем узнавать хитрости и нюансы работы с тканью. В прошлых статьях я рассказала все, о всех тонкостях работы с шелковыми тканями. Сегодня расскажу, как шить из трикотажа. Овладев всеми секретами и приемами работы с трикотажем, мы с легкостью сошьем топики, туники, платья из трикотажных и стрейчевых тканей.
Я специально в заголовке стати написала «без оверлока». Так как знаю, что многие не берутся шить из трикотажных тканей, только по тому, что у них нет оверлочной машинки.
Дело в том, что на своем веку я пошила немало трикотажных платьиц, еще до того, как узнала о существовании оверлока. И все изделия получились с качественными швами. Нигде не дали стрелку, нигде не лопнул шов.
И посему смею вас уверить – вы сможете и будете шить из трикотажа. Даже если вы не являетесь счастливой обладательницей оверлочной машинки. Во второй части этой статьи я расскажу, как обработать швы, не имея оверлока.
Эта статья состоит из трех частей, и содержит следующие информацию: читать далее

Как шить из трикотажа (и без оверлока). Часть 1

Овладев всеми секретами и приемами работы с трикотажем, мы с легкостью сошьем топики, туники, платья из трикотажных и стрейчевых тканей. Я специально в заголовке стати написала «без оверлока». Так как знаю, что многие не берутся шить из трикотажных тканей, только по тому, что у них нет оверлочной машинки.
Дело в том, что на своем веку я пошила немало трикотажных платьиц, еще до того, как узнала о существовании оверлока. И все изделия получились с качественными швами. Нигде не дали стрелку, нигде не лопнул шов. И посему смею вас уверить – вы сможете и будете шить из трикотажа. Даже если вы не являетесь счастливой обладательницей оверлочной машинки.
Во второй части этой статьи я расскажу, как обработать швы, не имея оверлока. Эта статья состоит из трех частей, и содержит следующие информацию: Как шить из трикотажа.
Часть 1: Спец-инструменты для облегчения работы с трикотажем (насколько они нужны) Готовим трикотаж к раскрою (стирка, усадка) Как правильно гладить трикотаж Как кроить трикотаж или стрейч (если он тонкий или с скользкий) Как шить из трикотажа.
Часть 2: Швы для трикотажа (если нет оверлока) Приемы обработки горловины, пройм и низа изделия. Как шить из трикотажа.
Часть 3: Как учитывать процент растяжимости ткани при создании выкройки облегающих тело моделей. И чтобы вам читалось веселее, я вам покажу несколько меделек из тех, которые мы с вами научимся шить. Выглядят они шикарно и мудрено, но на самом деле шьются очень легко и быстро.












Итак, начнем мы с того, что опишем специальное оборудование, облегчающее работу с трикотажем. А также приемы шитья, которые могут заменить нам отсутствие того или иного оборудования.

Оборудование для шитья трикотажа (нужное и не очень)

Специальные иглы для трикотажа – это швейные иглы с закругленной головкой.
Их польза в том, что такая игла, входя в ткань, не протыкает нити, а раздвигает их. С такой иглой шов никогда не пустит на ткани «стрелку». Эти иглы продаются в обычном швейном отделе и бывают 2-х видов: “jersey” или “stretch “jersey” – для хэбешного и шерстяного трикотажа, “stretch”- для синтетического трикотажа или с большим содержанием лайкры.
Размер иглы. Признаюсь точно, что до сих пор не разобралась с соотношением «толщина ткани\размер иглы». И однозначного ответа не может дать никто. Обычно советуют чем тоньше ткань, тем тоньше должна быть и игла. И следуя совету ты для тонкого трикотажа выбираешь и иглу потоньше, а строчка плохо идет и все никак не подстраиваетсяся. Берешь иглу побольше – и все как по маслу. Так что экспериментируйте на тряпочках – меняя не только размер шага стежка, но и размеры игл. С чем комфортнее работать, на том и остановите свой выбор.

Далее…

Двойная игла – это съемное устройство с двумя иглами – ведет сразу паралелно 2 строчки. И применяется для обработки низа изделия или его пройм. На лицевой стороне такого шва видны две параллельные строчки, а на обратной стороне получается зигзагообразный шов. Двойной иглой можно шить на любой машинке. Двойная игла заправляется с двух катушек ниток. Теперь вы знаете, почему на хребте машинки два штырька для катушек – именно для такой иглы. На оба штырька ставим катушки таким образом, чтобы каждая разматывалась в разную сторону – то есть одна по часовой стрелки, другая – против, таким образом нитки не спутаются. Если на вашей машинки один штырек для катушки, то вторую катушку можно положить просто рядом в коробочку – пусть там вертится. Еще одна хитрость. Бывает что установив новое оборудование с двойной иглой. При прокрутке игла упорно не хочет цеплять нижнюю нить, и вы думаяете: « Ну все, неправильную двойную иглу я купила». В такой ситуации можно попробовать следующее: слегка ослабьте винт крепление в гнезде иглы, и опустите буквально чуть-чуть иглу пониже (сильно не надо, игла не должна доходить до предела) снова зажмите винт крепления после этих манипуляций проверьте ее работу, бывает, что именно этого миллиметра и не хватало иголке, чтобы подцепить нижнюю нить.

Далее…

Верхний транспортер («шагающая лапка» или «лапка для трикотажа») – это приспособление помогает сшивать вместе 2 слоя скользкой ткани-стрейч. Он помогает прокручивать верхний слой ткани, тогда как нижний (обычный) транспортер прокручивает нижний слой ткани. Оба транспортера обеспечивают одновременное движение обоих слоев ткани с одинаковой скоростью. Он не нужен вам, если вы имеете хорошую привычку приметывать вручную детали друг к дружке. Приметанные слои ткани и так будут двигаться одновременно. Без всякого транспортера. Он нужен для тех швей, которые за день шьют дюжину изделий, и им нет времени вручную сметывать детали. Они сразу кладут делали под лапку друг на дружку и сшивают. Так вот в случае, если под обычной лапкой они положат 2 слоя скользкой ткани, то нижний транспотер будет прокручивть нижнюю ткань, а верхняя ткань из-за скользкой пробуксовки не будет двигаться вместе с нижней – и сошьются они друг с дружкой неравномерно – с припосадкой (утяжкой) нижнего слоя. Чтобы этого не произошло – скользкие детали надо ЛИБО сметать вручную др. с дружкой до пошива на машинке ЛИБО приобрести верхний транспортер (т.е. специальную прокручивающую ткань лапку). Эта шагающая лапка, будет проталкивать верхний слой скользкой ткани с той же скоростью, с которой нижний зубчатый транспортер будет продвигать нижний слой – и детали пришьются друг к дружке равномерно. То есть если вы начинающая швея, то все детали надо просто до пришив на машинке стачивать в ручную друг с дружкой (ЭТО САМОЕ ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО, которое избавляет от возможных проблем). И тогда не надо никакого верхнего транспортера.

Далее…

Нитки для трикотажа советуют подбирать гладкие эластичные с длинным волокном: полиэфирные, нейлоновые. Но я всегда брала те, что есть в моей коробочке, не задумываясь над их текстурой и составом – главное чтобы цвет подходил. И все прекрасно шилось. Готовим ткань для раскроя. Теперь готовым трикотаж для раскроя.Если ваша трикотажная ткань синтетика или стрейч – то ее можно и не готовить. Раскладывай выкройку и вырезай. Но хлопчатобумажный трикотаж (тот же «бельевой трикотаж») может дать усадку, даже в 2-х стирках. Поэтому до раскроя постирайте новую ткань один раз, высушите, потом еще один раз, высушите. Она усядется, насколько ей надо. И после этого вы можете ее погладить и кроить. Только гладить трикотажную ткань надо правильно.

Правило глажки №1 – гладим на изнанке, или через проутюжник (кусок марли, фланельки и т.п) Трикотаж может лосниться от утюга. И следите, чтобы не загладить нечаянно морщинку – ее потом и водой не отмочишь – след от защипа припечатанного утюгом может держаться на трикотажной ткани даже после нескольких стирок, а иногда навсегда. Ровняйте ткань ладошкой, прежде чем поставить утюг, но ладошкой не растягивая ткань, потому что…

Правило глажки №2 – ни в коем случае не растягиваем ткань при глажке – пойдет волнами или пузырями – вспомните пузыри на коленках в тренировочных штанах вашего дедушки. Правило глажки №3 – не возите утюгом по ткани, не надо. Учитесь гладить трикотаж бережно, лучше просто прижимать утюг, подержать, отпустить, прижать к другому месту. Это более щадящее движение для трикотажного полотна, чем «возюкать» утюгом туда-сюда.

Правило глажки №3 – Не гладьте трикотаж в мокром или сильно влажном состоянии – однажды в молодые глупые годы мне нужно было срочно высушить свою любимую трикотажную майку – и я решила сделать это утюгом. В итоге майка высушилась – но стала на размер больше и менее эластичная.

Раскрой трикотажной ткани.

Правила раскроя №1 Когда расстилаете полотно для раскроя на столе или полу, не надо растягивать ткань в поперечном направлении. Пусть просто ровненько себе лежит.

Правило раскроя №2 Выкладывая выкройку на ткань, учитываейте, что направление долевой нити (обозначенное на выкройке длинной стрелочкой) должно совпадать с направлением петельных столбиков. Парные детали (левая и правая полочки) или детали одной плоскости (например лиф и подол) раскладывайте так, что бы их нижние края смотрели в одну сторону. Так как структурное переплетение трикотажного полотка дает разный оттенок ткани(матовый или гладкий) под разным углом направления материала.

Правило раскроя №3 К скользкому стрейчу выкройку лучше приколоть булавками или приклеить кусочками малярного скотча (просто на обратную сторону выкройки крепим обычный скотч для оклейки окон, выкройка прилипает и не скользит по ткани. Но я делаю еще проще. Скользскую ткань расстилаю на ковре (ковер у меня не пушисты, а хорошо утоптанный) на ткань кладу выкройку и на поверхности выкройки раскладываю гантельки мужа или толстые книжки. Выкройка лежит и не двигается. А я ползаю вокруг нее, режу ножницами по контуру выкройку (отступив 1 см от края – для швов). Гирька всегда прижимает тот края выкройки, рядом с которым идут ножницы, потом передвигаю гирьку дальше по краю, и снова иду ножницами вдоль придавленного края выкройки. Это очень удобно, даже мелком не надо ничего обводить. Тем более мел на скользкой блестящей ткани даже не рисует. И булавками не надо прикалывать – тем более что булавки могут проткнуть эластичную нить и либо останется некрасивый след от прокола, либо ткань (если она очень деликатная) в месте прокола может дать стрелку

Правило раскроя №4 Скользкий трикотаж нельзя раскраивать в 2 слоя (так делают когда деталь крупногабаритная а площадь стола небольшая). Потому что слои ткани могут егозить друг на дружке и сместятся относительно друг друга. Лучше сделать так: приклеить скотчем или придавить гирьками половинку детали – вырезать ножницами по контуру – только не резать с той стороны где будет сгиб, то есть не доходя до серединной линии половинки (она же «линия сгиба»). Переложить половинку выкройки зеркально на другую сторону от серединной линии, придавить гирьками или приклеить скотчем и вырезать вторую половину цельной детали. Ну вот мы и раскроили с вами самый непослушный и скользский трикотаж. Во второй части статьи я расскажу все про швы для трикотажа В третьей части статьи мы узнаем, как учитывать степень растяжимости трикотажа при пошиве облегающих моделей – то есть как рассчитать размер выкройки с учетом тягучести трикотажа – чтобы платье облегало тело как перчатка.

Как шить из трикотажа (и без оверлока). Часть 2.

В первой статье цикла про трикотаж я рассказала об оборудовании облегчающем работу с трикотажем и о том, как подготовить ткань, и как легче раскроить скользский трикотаж-стрейч. А в этой статье я расскажу, какие швы применяются для работы с трикотажем. Как я уже говорила, для того чтобы шить из трикотажа, необязательно иметь оверлочную машинку. У меня ее нет, а трикотажные туники и платья-стрейч я очень люблю – и шью их на обычной еще бабушкиной машинке с одним лишь типом строчки в наборе. Поэтому я хочу вас приободрить и заверить, что какой бы шов вы не выбрали из предложеных ниже – в любом случае у вас получится хорошая вещь. А чтобы вам было не скучно читать, я вам для вдохновения фото всяких шикарненьких вещиц из трикотажа покажу – и все эти модели мы с вами будем шить.













Так что вдохновляйтесь, шейте и носите на здоровье. А все советы из этих статей придадут вам уверенности в пошиве из трикотажа, и помогут в случае возникновение затруднений .

На повестке этой и следующей статьи такие вопросы: Как шить из скользких тканей стрейч. Какой шов выбрать для стачивания деталей. Как обеспечить растяжимость горловины Как, наоборот, предотвратить излишнее растяжение горловины Как обработать петли для пуговиц Как обработать низ изделия Как рассчитать выкройку платья в облипочку, исходя их того, что ткань-стрейч сильно тянется.

В предыдущей статье я рассказала, какие иглы, нитки и технические устройства облегчат вам работу с трикотажем. А также как подготовить ткань к раскрою и правильно провести сам раскрой.

А теперь мы поговорим обо всех видах швах, применяемых в работе с трикатажем – речь пойдет не столько о швах оверлока, сколько о том какую альтернативу оверлоку может дать обычная швейная машинка. Обычная строчка при пошиве из трикотажа Да-да все свои платья,е в том числе и очень стрейчевые брючки я шила на старой бабушкиной ручной машинке Зингер самой обычной строчкой, самой обычной ниткой, но обязательно трикотажной иглой (она не протыкает эластичные волокна, а бережно раздвигает их). Когда я стачиваю (сшиваю вместе) детали я просто на просто немного растягиваю ткань при гонке строчки. Растягиваю в обе сторону и за лапкой машинки и перед лапкой – для этого хватает двух пальцев левой руки – большого и указательного. Ну конечно строчка идет не на большой скорости. Но растягивая не увлекайтесь – только чуть-чуть для легкой эластичности, а то шов может растянуться и пойти воланами. Есть разные ухищрения, как сделать обычную строчку более менее растяжимой: во первых если прямой стежок делать очень мелким (на единичку) то его запас растяжимости будет побольше. И конечно нитки выбрать эластичные. И отрегулировать нормальное натяжение – чтобы шов не стягивал ткань при шитье, не припосаживал ее. Такой мелконький шов красиво выглядит. Если вы строчите вроде все правильно, а шов выглядит растянутым (то ли траспортер с лапкой так натягивают-растягивают ткань, ты ли вы сами пальцами перестарались), то исправить ситуацию можно. Просто распорите старый шов, приложите опять детали друг к дружке, и под ткань положите бумагу (газета, туалетная бумага) и прострочите. С бумагой шов получится аккуратнее, а бумажку можно просто удалить. Строчки альтернативные оверлочной машинке. На современной обычной машинке много режимов, которые позволяют выбрать строчку, обладающую эластичностью при растягивании. Например… можно сшивать трикотажные детали узкой зигзагообразной строчкой. Ширина стежка 1 мм, длина стежка 3 мм.
Вы можете сами подобрать именно тот зигзагообразный узор, который наиболее подходит в вашем конкретном случае – и смотрится красиво и обладает эластичностью. Можно заранее потренироваться, и настроить нужную вам строчку зигзаг. Делается это так: складываем ткань в два слоя, строчим зигзагом. Вынимаем из-под лапки и сильно-сильно растягиваем руками. Глядим, где лопнул шов – по верхней нитке или по нижней. Соответственно логике лопнувшего шва надо или ослабить или усилить натяжение нижней или верхней нити. Надо добиться того, чтобы нити либо не рвались, либо рвались одновременно обе. Это будет означать, что шов равномерно отрегулирован и обладает наибольшей степенью эластичности.

Можно выбрать на машинке программу «псевдо-оверлочная» или «оверлочная» – она дает строку похожую по качествам на оверлок. Можно выбрать трикотажную строчку (три стежка вперед, один назад). Шов двойной иглой. Двойная игла специальное подвесное (или встроенное) оборудование дающее на лицевой стороне 2 параллельные строчки, а на изнанке строчу зигзаг. Такая строка применяется при обработке низа изделия – об этом речь пойдет чуть позже в этой же статье. Про двойную иглу я писала в предыдущей части этой статьи. Вот, собственно говоря, и все строчки, которые нам пригодятся в работе с трикотажем на обычной машинке. Теперь поговорим о нюансах и капризах ткани при шитье. С чем можно столкнуться и как это лечить. Приемы работы с капризным трикотажем.

Проблема 1. Очень тягучий трикотаж. Его растягивает даже строчка зигзаг. Ведешь строчку и вслед за ней он уже волнится, как рюша, хотя мы и ткань не растягивали под лапкой машинки. Как бороться? Или накрахмалить место шва (кисточкой в крахмальном растворе), подождать, когда подсохнет и строчить. Вместо крахмала можно положить и сверху и снизу специальную водорастворимую пленку Авалон, ее остатки в шве растворяться в обычной воде. Или попробовать под ткань положить бумагу – возможно, это нижний транспортер своими зубчиками цепляет вашу ткань, задерживая ее и заставляет волниться шов – бумажная прокладка между транспортером и тканью устранит эту проблему.

Проблема 2 Бывает, что ткань стрейч такая гладкая и скользкая, что транспортер буксует по ее поверхности, никак не продвигая ткань в перед, по ходу строчения. Тогда нужно просто положить под ткань газету. Транспортер будет двигать газету, а вместе с ней и лежащую на ней ткань.

Проблема 3 Не равномерное стачивание деталей из очень скользкого трикотажа (стрейч или масло). Получается, что детали лежащие друг на друге скользят друг по дружке – когда нижняя деталь продвигается на транспортере, а верхняя буксует-скользит и не так быстро движется под лапкой как нижняя. В итоге две детали стачиваются друг с дружкой неравномерно, а нижняя деталь припосаживается (ужимается) по отношению к верхней верхнюю. Как избежать? Самый верный способ – не ленитесь вручную приметать детали друг к дружке прежде, чем их класть под машинку Или накрахмальте швы – когда крахмал засохнет, они уже не будут скользить относительно друг друга и все пришьется правильно. Или можно воспользоваться верхним транспортиром (о нем я рассказала в первой статье)

Проблема 4. Слишком тонкий трикотаж и лапка его не прижимает. Или отрегулировать лапку, отвинтить винт крепления и, опустив лапку пониже, опять завинтить винт. Или для утолщения подложить под ткань пару слоев газеты. Это сделает прошивочную массу толще и машинка радостно застрочит привычную ей толщину.

Проблема 5 Некоторые виды трикотажа слишком вязкие и легкие и во время шва при скачке иглы вверх такой трикотаж поднимается вверх вместе с иголкой – отсюда возникают пропущенные стежки или два стежка на одной точке. Кстати такое может быть и если иголка не новая, а имеет шероховатости. Выход такой – положите поверх ткани лист бумаги. Конечно, за листом не будет видно самого фронта работ, а шить вслепую очень неудобно. Тогда можно просто нарезать из газеты тонких полосок и укладывать их непосредственно на сам шов. Чтобы газета не пачкала, я отрезаю в том месте, где нет букв – или туалетная бумага, бумажное полотенце замечательно подойдет. Если вы боитесь, что частички бумаги попадут в механизм машинки, не бойтесь – там уже полным полно частичек ткани))). Кстати, вместо бумаги, можно и полоску аптечного бинта положить, потом обрезать близко ко шву и вытянуть нити из шва.

Теперь перейдем непосредственно к технике обработке тех или иных элементов сшивания деталей – речь пойдет о швах боковых и плечевых, о подгибке низа, обработке горловины и пройм.

Боковые швы – нюансы обработки.

Боковые швы у трикотажного изделия самые простые – их можно строчить, не особо задумываясь. Они расположены в том же направление что и петельные столбики на трикотаже, а значит не обладают особой растяжимостью, и их можно просто строчить обычным швом без особой натяжки (или зигзагом или псевдо-оверлочным швом). Единственное что, если ткань вашего трикотажного полотна одинаково тянется и вдоль и поперек – тогда лучше все-таки боковые швы стабилизировать. Чтобы ваше платье или топик не обладали чудесной способностью тянуться необъятно вниз или при ходьбе задираться вверх. Для стабилизации боковых швов, достаточно проклеить их полоской флизелина или сам шов делать поверх нетянущейся узкой ленточки (или тоненькой тесемочки). Кладем тесемочку на шов (приметываем ее вручную) кладем под лапку и строчим поверх тесемочки – тесемка не тянется и не даст тянуться шву, даже если он будет зигзагообразный.

Плечевые швы – нюансы обработки.

Плечевые швы – их особенность в том, что они направлены поперек петельных столбиков трикотажного полотна, а значит растягиваются. Если вы не хотите чтобы со временем ваши плечи растянулись и съехали вниз по руке, то плечевые швы надо тоже стабилизировать. Либо полоской флизелина (дублерина, клеевой лентой) или обычной тесемочкой, вложенной под шов (есть, кстати, для этих целей специальная тесьма для трикотажа). Такой укрепленный плечевой шов не будет тянуться и всегда сохранит свою форму и длину. Причем боковые и плечевые швы лучше проклеивать на деталях полочек, а не на спинке. Так потом будет удобно готовые швы заутюживать на сторону спинки. Если вы, конечно, занимаетесь после пошива всей этой заутюжкой швов – мне, например, лень…

Обработка петель для пуговиц на трикотаже и стрейче

Для начала надо укрепить тонкий трикотаж в местах будущих прорезей для петель. Для этого я прокладываю с двух сторон петли либо флизелин либо авалон (это стабилизатор такой специальный для вышивки, он потом растворяется в воде при стирке). Или можно клеевую паутинку применить. Ее даже и клеить не надо – просто кладем сверху и снизу петли и выполняем обработку петли, лишние краешки удаляем и прорезаем саму петлю. Потом петли проглаживаем утюгом с паром, паутинка плавится и, как клей, запечатывает петлю. Этот способ запечатывания петли очень хорош для тканей стрейч – такая петля не растягивается даже со временем. Вставка молнии на трикотаже и стрейче. Здесь надо подстраховаться от растяжения в местах вшивания молнии – то есть проклеить срезы, в которые будет вшита молния, узкими полосками флизелина, или клеевой лентой. Это нужно для того, чтобы молния, со временем, не стала выгибаться волнами. У меня так случилось с одним платьем из магазина – хотя оно на меня влезало прекрасно и без расстегивания этой самой молнии – не понимаю, зачем она там нужна. В последствии я спасла ситуацию тем, что выпорола из платья молнию и просто зашила этот шов. А вообще в трикотажных изделиях молния встречается редко – разве что в платьях-футлярах из толстого зимнего трикотажа – и то не всегда. Хотя если вспомнить про теплые кофты на молниях…

Подгибка низа трикотажного изделия.

На что надо обратить внимание: Что мне не нравится у некоторых покупных изделий – так это, когда низ трикотажного изделия растягивается и начинает «волниться», напоминая рюшу. Особенно если это платье с прямым нешироким подолом. Это мало касается изделий их крепких элластичных стрейч-тканей – это чаще всего происходит с натуральным х\б или шерстяным трикотажем. Чтобы этого не произошло – надо при обработке низа изделия такой модели несильно растягивать ткань. Тут уже надо включить чуечку – с одной стороны, не надо чтобы шов стягивал платье, не давая ему быть эластичным и чуть ли не присбаривая его внизу. С другой стороны, не надо, чтобы он позволял платью растягиваться. Лучше всего потренироваться на кусочках оставшейся ткани. Я такие «прямоподольные» платья прошивала обычной строчкой совсем не натягивая (а только распрямляя) ткань под лапкой машинки. И получался аккуратный низ подола. Или чтобы уж совсем быть уверенным – можно под строчку обработки низа приклеить полосочку флизелина (или клеевую ленту0 и строчить прямо по ней. Это закрепит шов и придаст статичную форму низу изделия.
Ну а теперь я расскажу о вариантах подгибки низа изделия во всех остальных случаях.

Вариант первый – если ткань на срезе сама по себе заворачивается аккуратным рулончиком и неохотно дает стрелки (обычно это нескользкий х\б трикотаж) – то можно оставить так. У меня такой срез на внизу на трикотажном платьице дочери. Она в нем и с горки катается и носит нещадно – везде по кустам лазит. Хоть бы хны – упруго завернутый в рулончик срез находится в полной безопасности от внешней среды.

Вариант второй – загнуть на изнанку 2-4 см и подшить вручную «козликом». Такой шов сохраняет свою эластичность. Для неползучих стрелками тканей срез можно оставить необработанным. Или еще заранее, до подгибки, можно срез обработать строчкой зигзаг. То есть прошли зигзагом про краю среза (зигзаг даст лекгую зачит срезу от ползучести) и потом уже загибаем срез к изнанке и пришиваем его козликом (или любой другой в т.ч. и машинной строчкой) Если ткань на срезе заворачиается рулончиком, то зигзаг прокладывайте, чуть отступив от края, и лишки срежьте впритык к зигзагу. И такой обработанный срез загибайте к изнанке и подшивайте козликом.

Вариант третий – срез завернули к изнанке на 4 см и прострочили двойной иглой. Такой шов обработки низа изделия или края рукава встречается почти на всех фабричных майках. Если у вас нет двойной иглы – можно просто прострочить радом (параллельно) две обычные строчки – и оставшийся припуск обрезать рядом со второй строчкой. Можно прострочить не 2 обычные строчки, а 2 зигзагообразные строки.

Вариант четвертый – выкроить из другой нетянущейся ткани полоску и окантовать ею низ изделия – получится и декоративный элемент и обработка низа. Вариант пятый – вы можете включить свою смекалку и придумать новый способ – сейчас мода дает очень много свободы для творчества – вы можете сделать все что хотите и представить это как дизайнерский замысел Обработка пройм и рукавов. Если изделия без руковов и стрейч не очень обещает держать свою форму, то края рукавов до их обработки (кантом или подгибкой) можно проклеить клеевой лентой. Если хотите. Но, честно говоря, никогда этим не занималась – и из синтетического стрейча шила платья-майки и из х\б трикотажа – все с проймами было в порядке без всякой проклейки. Низ рукава в облипочку лучше подгибать не простой подгибкой, и пришить манжетик, который будет немного уже самого рукава. Тогда низ рукава никогда предательски не растянется. Если вы шьете рукав свободного просторного кроя (как у туник) то его обрабатывать можно любым швом из вариантов подгибки низа.

Обработка ГОРЛОВИНЫ трикотажный изделий.

Если нам не нужно чтобы горловина растягивалась (то есть она достаточного размера для свободного прохождения головы) то можно ее смело укреплять. А именно… Самый простой способ, еще до обработки горловины прострочить прямую стабилизирующую строчку по ее краю отступив от среза 1 см. Потом загнуть к изнанке и прострочить еще раз. Предварительно проклеить по окружности горловины клеевую ленту. Узкую полоску флизелина. А далее кроить обтачку и обрабатывать горловину как обычно обтачным швом (то есть прямой обычной строчкой). Можно не проклеивать флизелином, просто обтачку выкроить из нетянущейся ткани и пришить ее к изнаночной стороне горловины. Причем обтачку вначале приметать к горловине, чтобы убедиться что она хорошо с ела на вырез горловины . То есть обтачка нигде не ужимает, нигде не растягивает горловину, и что при примерке горловина выглядит естественно. Можно ограничить растяжимость горловины совсем простым и быстрым способом. Приметать кусочек обычной узкой ленточки к изнаночной стороне по краю горловины со стороны спинки. Это очень полезная вещь. Такая ленточка-ограничитель со стороны спинки не дает растягиваться вороту вправо и влево и сползать с плеча – актуально, когда у изделия большое и широкое декольте. Есть еще одни замечательный способ обработки сильно-растяжимой горловины (хорош для скользкого трикотажа с лайкрой). Мы просто проходим по швы кисточкой вымоченной в крахмальном растворе, загибаем шов к изнанке, даем подсохнуть и строчим двойной иглой. И не надо мучиться, приклеивая флизелин. Можно обработать горловину косой бейкой из этой же трикотажной ткани – если пришить ее чуть-чуть в натяжку она будет держать горловину . Этот способ хорош если вы допустили ошибку и горловина уже растянулась. Тогда пришив косой бейки внатяжку выполнит припосадку (утяжку) горловины. Еще можно припосадить горловину (уже растянувшуюся) обычной машинной строчкой, отрегулировав натяжение нити таким образом, чтобы строчка слегка утягивала шов, делала припосадку края горловины. Можно обработать горловину нарядной тесьмой, кружевом и даже аппликацией Можно обработать рулончиком – если трикотаж, из которого вы шьете, на срезе скатывается в рулончик, то эту характеристику ткани можно использовать в обработке горловины. А именно – вырезаем (не по косой, а поперек петельных столбиков) полоску трикотажа 3-4 см шириной. Она сразу же по срезам заворачивается двумя встречными руликами. Пришиваем полоску по краю горловины так, чтобы шов проходил по центру полоски между руликами. По окончания работы рулики свернутся навстречу друг другу, спрячут шов и будут выглядеть как декоративный элемент горловины.

Чтобы горловина растягивалась

Следующие рекомендации для случаев, если нам нужно чтобы горловина растягивалась. Это когда ворот горловины узкий, а застежка не предусмотрена (как у гольфов или у маек с узкой горловиной) – то есть нам надо сохранить растяжимость горловины, чтобы пролезла голова. швы обработки горловины можно делать на оверлоке (обратиться в ателье они прогонят одну строчку за денежку), либо применять швы на обычной машинке близкие к оверлочным (они так и называются «оверлочные», «псевдооверлочные» и описываются в инструкции к машинке) или использовать сточку двойной иглой – где по лицевой стороне идут 2 строки, а по изнаноке зигзаг – такая строчка растяжима и после растяжения сама утягивается обратно. Или использовать строчку зигзаг – вся обработка может выглядеть так – загнуть к изнанке 1,5 см и пристрочить строкой зигзаг. Или, в крайнем случае, шить обычной строкой – но прилично натягивая ткань при шитье (тоже загнуть краешек к изнанке и пристрочить) Для обработки такой растяжимой горловины лучше применять дополнительню обработку полоской ткани – она не даст горловине со временем потерять вид от постоянного растяжения-сокращения. Как в обычных футболках. Отрезаем полоску ткани (поперек петельных столбиков), складываем ее вдоль пополам, и пришиваем к краю горловины любой из предложенных выше строчек. Укрепленная таким образом горловина, будет растяжима (благодаря правильной выбранной строчке) и не разболтается со временем (благодаря дополнительной полоске ткани). Эту полосу ткани можно вырезать из трикотажа-резинки аналогичного или контрастного цвета, или можно вырезать ее из того же трикотажа (поперек петельных столбиков резать), из которого выполнено само изделие. Полоску из трикотажа-резинки пришивайте слегка внатяжку.

Статья-урок: Как работать с шелком. Часть 1

Сегодня я представляю вашему вниманию подробную статью о работе с шелком. И это неспроста – очень скоро я создам цикл статей по пошиву различных туник, топиков и легких летних платьев из воздушных, летящих, дышащих и скользких тканей. Работа с такими тканями требует знаний нюансво работы с шелком, шифоном, стрейчем, тонким трикотажем. Именно поэтому я и решила, вначале, написать 2 статьи-инструкции «Как работать с шелком», «Как работать с трикотажем и стрейчем». А потом уже только рассказывать о моделировании, крое и этапах пошива той или иной воздушно-летней одежки.

Сегодня речь пойдет о шелке. Как кроить, шить из шелка. Как его стирать, гладить. Как удалять пятна с этой деликатной ткани. Какие швы подойдут для той или иной модели, для прозрачного или непрозрачного шелка. Также все советы данной статье применимы любым легким или скользким тканям, таким как шифон, атлас, ацетат, батист и т.п. В этой колонке я отразила последовательность пунктов этой статьи: Работа с шелком.

Часть 1. Задумка платья (нужен ли подклад, какую ткань для подклада выбрать) Как подготовить шелк к раскрою (стирка, утюжка, усадка) Работа с шелком.

Часть 2 Как осуществить раскрой (чтобы ткань не скользила) Подготовка к шитью (выбор ниток, иголок, спец лапки, настройка строчки) Стачивание деталей – нюансы скольжения и утяжки. Работа с шелком.

Часть 3 Виды швов для шелка (в каком случае, какие лучше применить) Подгиб подола, обработка горловины и пройм. Как стирать шелк, выводить пятна, замаскировать потертость.

Итак, Первая часть статьи и первый пункт… Нужен ли подклад, какую ткань для подклада выбрать Почему я начала с обсуждения подклада? Потому что начало идеи сшить шелковое платье зарождается в магазине тканей, когда вы видите, что там появился удивительно красивый шелк. Вы его покупаете под конктретное платье (то самое, фотографию которого уже давно носите в своей голове). И там же, не отходя от кассы, вы подумываете о подкладе… Поэтому и мы поговорим о нем в самом начале. Если вы шьете платье из непрозрачного шелка и свободного кроя – то подклад не нужен. Вообще. как в платьях на фото ниже:





Вам нужен подклад – в случаях когда:

Либо Шелк, который вам понравился полупрозрачный

Либо Будущее платье, имеет прилегающий силуэт (как на фото ниже) и тогда под него нужен обязательный чехол-подклад. (да-да шелковое облегающее платье без чехла сидит не так, как надо).





Значит, вы сразу хотите купить подклад. ДАЖЕ НЕ ДУМАЙТЕ ИДТИ В ОТДЕЛ СИНТЕТИЧЕСКИХ ПОДКЛАДОВ. Никогда-никогда не делайте для шелкового платья подклад из синтетики. С синтетическим подкладом, шелковое платье лишается всякого смысла – можете даже его не шить – сшейте сразу полиэстровое.

Ткань для подклада - ТОЛЬКО ШЕЛК – можно этот же, можно другой потоньше и подешевле (даже самый дешевенький шелк подойдет – шелковый шифон, шелковый атлас и др.). Только не ужасный полиэстр, я вас прошу – ибо не сможете познать блаженство пребывания в ласках шелкового платья. Шелк должен прикасаться к телу. В крайнем случае, выберите подклад из дышашей натуральной ткани (даже ни из «семейства шелковых») – вискоза (легкий дышащий материал), легкий ацетат (материал из натурального сырья по ощущениям похож на шелк, не мнется, т.к. имеет крюченную нить). Если платье будет с отрезным лифом и прилегающее – то для подклада очень хорошо батист – это полупрозрачная, тонкая льняная или хлопчатая ткань, Ткань для подклада, перед раскроем, тоже надо декатировать (про это пойдет речь ниже ниже).

Цвет подклада: в тон основной ткани. Если подклад нужен для прозрачного шелка, он может быть либо в тон верхней ткани либо другого цвета (и тогда это будет игра контрастов – например, нежно розовый прозрачный шелк на серебристо-сером подкладе) либо телесного цвета (и тогда он сольется с вашей кожей, и будет казаться, что вы одеты в легкую паутинку).





Можно конечно пошить полупрозрачное изделие без подклада – топ или блузку . В таком случае бюстик, который будет под тканью должен быть однотонный без узоров и кружев.





Или можно сшитое прозрачное изделие носить поверх непрозрачного топика, – вот как на фото ниже:





Как подготовить шелк к раскрою и как кроить шелк. Шелковая ткань имеет одну особенность – скорее всего она сядет после стирки (в 90% случаев). Поэтому перед раскроем, весь кусок ткани надо постирать и погладить – это называется декатировать ткань. От декатирования ткань усядется и можно спокойно кроить платье.





Внимание – стирать надо правильно:

Вода чуть тепловатая, даже скорее прохладненькая (30-33 градуса).

Моющее стредство – шампунь (никаких порошков). Есть специальные средства для стирки шелка – но народ по прежнему утверждает, что лучше шампуня ничего для шелка пока не придумали.

Стирка вручную, не тереть ткань, а немного помять, не выкручивать, не отжимать

Полоскать в воде с уксусом (для смягчения жесткости воды)

Короче уход как за волосами. Сушить тоже как волосы Под лучами солнца нельзя Рядом с батареями отопления тоже не надо В тенистом и прохладном месте – самое то.

Правильно утюжить шелк – нюансы.

Гладить нужно, не дожидаясь полного высыхания шелка. Утюг ставим на «1» или отметку «Шелк». БЕЗ ПАРА !!! Можно гладить шелк, положив между утюгом и шелком влажный проутюжильник (это слой ткани шелковой, фланелевой, байковой, льняной). Проутюжельник не будет скользить по шелку, то есть утюг при скольжении на поверхности проутюжельника не будет растягивать шелк. Это особенно важно если в ваш шелк добавлена эластичная нить (то есть он слегка стрейч – бывают такие).

Иногда в процессе глажки вас могут испугать появившиеся на шелке волнистости (как пузыри на блинах).

Причиной этого явления будет чувствительность данного вида шелка к круглым отверстиям на подошве вашего утюга. Это редко происходит. Потренируйтесь на отдельном участке ткани. Если есть такая тенденция, то прихватив с собой утюг, отправляйтесь в магазин, чтобы выбрать для него специальную насадку для деликатных тканей. Это такая съемная подошва – да, она стоит денег, но и шелк – не дешевая ткань.

Если вы вдруг столкнулись с тем, что шелк после стирки не гладится на отметке «шелк», то причины и решения могут быть такие:

Причина: Вы постирали его в горячей воде – и шелк «сварился»
Решение – тут уже ничем не поможешь – махнем рукой, и пусть будет как «жатый шелк», это тоже модно.

Причина: Вы не добавили при полоскании в воду уксус – и кальций из жесткой воды «зацементировал» морщинки на ткани.
Решение – надо заново прополоскать ткань в уксусной воде, подсушить и еще влажной погладить.

Причина: Вы просто пересушили ткань на веревке.
Решение 1. – попробуйте прополоскать шелк в воде с глицерином (1ст.л.на 1 л кипяченой воды,),заверните в мягкую х/б ткать,когда лишняя влага впитается,прогладьте утюгом без пара.
Решение 2. – заверните шелк во влажную простыню,положите в полиэтиленовый пакет и плотно закройте.Ткань равномерно увлажнится через несколько часов – тогда ее можно аккуратно прогладить.

Как шить из трикотажа (и без оверлока). Часть 3 Облегающие модели.

Я продолжаю говорить о трикотаже. В первой статье мы говорили о подготовке ткани и раскрое, во второй – о том какими швами шить из трикотажа. Сегодня я публикую еще одну статью про трикотаж. И это очень важная статья для тех, кто будет шить из трикотажа или стрейча ОБЛЕГАЮЩЕЕ платье или топик. То есть для всех нас – потому что мы БУДЕМ все это шить. Степень эластичности ткани и ее влияние на выкройку – вот о чем пойдет речь в нашей сегодняшней статье. Мы будем шить из трикотажа обтягивающие тело модели – и топики и платья и др. – я хочу чтобы вы прочувствовали по каким законам живет эластичная ткань и по каким законам строится выкройка для облегающих моделей из ткани-стрейч. В этой статье я научу вас определять степень эластичности (растяжимости) трикотажа или стрейча. И научу понимать как учитывать этот коэффициент растяжения при построении выкройки (не бойтесь слова «коэффициент» – читайте статью, и вы поймете что все на самом деле очень просто). Для чего это нужно? Поясню, на что это влияет: Допустим, Вам приглянулось на фото трикотажное облегающее платье – вот такое, например












и вы даже нашли или нарисовали его выкройку. А потом пошли искать ткань, которая тянется. Купили, раскроили, сшили, примерили – все просто супер и замечательно – носите платье не можете нарадоваться. И вам захотелось повторить этот удачный опыт: вы побежали в магазин и купили стрейча уже другого пестренького цвета и выкроили себе второе платье по той же самой выкройке. Сшили, одели, а оно или туго впивается в вас, так что дышать не удобно (а при ходьбе ползет вверх), или наоборот рыхленько висит на теле. Дело, как вы догадались в том, что разный трикотаж имеет разную степень эластичности. И выкройка модели одного и того же платья из разных по растяжимости трикотажных полотен может на выходе дать совершенно разные по посадке на фигуру платья.
В общем, цель моей статьи научить вас учитывать степень растяжимости ткани при пошиве облегающих платьев, топиков и др. изделий. И здесь есть 2 пути: Ленивый и Классический.

ЛЕНИВЫЙ СПОСОБ ВЫКРОЙКИ ИЗ ТЯНУЩЕЙСЯ ТКАНИ. МОЖНО СДЕЛАТЬ ТАК Я хочу облегающее платье из ткани стрейч. Простое платье, без рукавов. Я беру майку-стрейч которая тянется приблизительно так же как и моя ткань для платья, и которая седит на мне так же в облипочку, как я хочу, чтобы сидело платье. Я кладу эту майку на лист обоев. Обвожу по периметру. Убираю майку – у меня на обоях остались ее очертания. Теперь ориентируясь на эти очертания рисую обрис платья, нужной длины, с нужной горловиной. Платье получается слегко кривое – левое плечо чуть выше правого. Но это не страшно. Так как переводить на ткань я буду только одну половинку платья – левую или правую (какая симпотичнее). Положу половинку на ткань – обведу мелкоа – переверну зеркально половинку на другую сторону – обведу мелком. Вот и получилась цельная деталь симитричная – одинакавая справа и слева. Я делаю платье чуть подлинее, чем надо. Потому что знаю, что расширяясь в стороны , натянутое на тело платье укорачивается в длину.

ИЛИ для пошива платья –стрейч я могу взять готовую выкройку из журнала – НО на размер меньше чем мне надо. Ткань потянется и платье облепит мои формы и изгибы.

ИЛИ я могу взять свою выкройку-основу. И на глазок ее уменьшить вширь. И удлинить подол. Чем тоньше наш трикотаж (или чем больше в составе лайкры), тем больше нужно уменьшать выкройку-основу по ширине и увеличивать по длине.





Обратите внимание, что мы сильнее уменьшаем выкройку основу по линии груди и талии, и меньше уменьшаем в области бедер. Это нужно, чтобы подол стрейчевого платья не сильно обтягивал бедра, иначе подол будет ползти вверх при ходьбе. Обратите также внимание, что все вытачки и на плечах и на талии, мы игнорируем, т.к. в простых платьях-стрейч они не нужны.

Ну а теперь я расскажу вам о классическом способе, о коэффициенте растяжимости и т.п. – и у вас проснется ЧУЕЧКА в работе с тканью стрейч. ЧУЕЧКА и СМЕЛОСТЬ ЭКСПЕРИМЕНТА – вот что я хочу зародить в ваших умах и сердцах.
Итак…

КЛАССИЧЕСКИЙ СПОСОБ РАСЧЕТА ВЫКРОЙКИ – С УЧЕТОМ ТЯГУЧЕСТИ ТКАНИ.
Ну а теперь поговорим о классическом способе расчета выкройки с учетом растяжимости ткани. Его суть заключается в том, что мы сначала узнаем коэффициент растяжимости ткани, которую купили. А потому с учетом этого коэффициента уменьшаем полуобхват талии, бедер и груди в выкройке. Ведь ткань потянется, а значит все эти обхваты должны быть меньше (для выкройки растяжимого платья). Обычно в готовых выкройках платьев стрейч (в специализированных журналах по шитью) указывается желательный процент растяжимости ткани. Поэтому если вы шьете по журналу, вы можете прямо в магазине тканей, найти ткань нужного вам коэффициента.

Как узнать, прямо в магазине, какой процент растяжимости имеет та или иная трикотажная ткань. Нужно придти в магазин с сантиметром в руке. И провести нехитрые манипуляции. Берем край ткани (выше среза на 7 см) отмеряем в его спокойном нерастянутом состоянии отрезок в 10 см. Отмерили, пометили края отрезка ногтем или защипнули складочкой. Теперь берем за концы этого 10-сантиметровго отрезка и растягиваем его в стороны. И такой растянутый кусок прикладываем к сантиметровой ленте. И видим, что 10 см ткани растянулось в длину 15 см – то есть прибавила 5 см. Значит е процент растяжимости 50% – такая ткань очень эластичная. Если 10 см при растяжении увеличилось на 3 см (коэффициент растяжимости 30%) – это средне эластичная трикотажная ткань. Если 10 см увеличилась на 1,2 см (коэффициент растяжимости 12%) – это малорастяжимая трикотажная ткань. То есть сколько добавочных сантиметров мы получаем при растяжении отрезка в 10 см – такой и коэффициент растяжении. 2 добавочных сантиметра – коэффициент растяжения 20% 2,5 добавочных сантиметра – коэффициент растяжения 25% 3 добавочных сантиметра – коэффициент растяжения 30% 4,5 добавочных сантиметра – коэффициент растяжения 45% и т.д. Вы спросите, а как сильно надо растягивать ткань проверяя этот коэффициент. А это уже на ваше усмотрение – насколько туго должно облегать вас платье или топ, настолько туго и тяните вашу ткань, выясняя ее коэффициент. Я делаю нежное натяжение и платье нежно обтягивает мою фигуру – просто плотно прилегает – как перчатка – но ничего не сдавливает. Процент растяжимости ткани не учитывается, если из трикотажа будет сшита просторная, «мешкообразная» т.е. не облегающая модель. Процент растяжимости трикотажа учитывается при построении выкройки для облегающиех моделей одежды. Чем больше процент растяжимости ткани, тем более узкой в ширину должна быть выкройка вашего облегающего платья. То есть, если коэффициент растяжимости 15% (1,5 см), то Полуобхват груди, Полуобхват бедер и Полубхват талии (при рисовании выкройки) на этот процент надо уменьшить.

Формула уменьшение выкройки на коэффициент такая:

1.)цифру вашего полуобхвата поделили на 100 и умножили на цифру процента растяжимости вашей ткани.

2.)Полученное число надо отнять от вашего обхвата – и вы получаете уменьшенный обхват для создания выкройки именно из этой ткани. Например: я купила ткань – ее 10 см растянулись до 14 см – то есть растяжение добавило 4 см – значит коэффициент растяжимости 40% Мой полуобхват груди 45 см. (именно такой полуобхват я рисую на выкройки из обычной нетянущейся ткани) Теперь выясним, сколько лишних сантиметров по линии груди нам даст тягучесть ткани с коэффициентом 40%: Полуобхват груди делим на 100 и умножаем на цифру коэффициента. 45 см : 100 =0,45. И далее умножаем на коэффициент (0,45 х 40) = (4,5 х 4) = 18 см. Именно столько ( 18 см) лишней ткани получится в зоне груди, если натянуть ткань. Значит, линии груди на выкройке должна быть меньше на 18 см (потому что эти 18 см появятся при растяжении ткани на груди). Значит, выкройку я должна рисовать с полуобхватом груди равным (45 – 18 = 27 см) Точно так же уменьшаем значения полуобхвата талии, полуобхвата бедер. Находим эти уменьшенные полуобхваты и уже с ними рисуем выкройку.

НО ЭТО ЕЩЕ НЕ ВСЕ – ЕСТЬ 2 ВАЖНЫХ МОМЕНТА.

Момент первый – не делайте платье-стрейч тугим на бедрах. Чем туже вас обтягивает платье в области бедер, тем вероятнее оно будет беспощадно задираться (ползти вверх) при ходьбе. В моей коллекции было 4 летних платьев стрейч: Первые два платья обтягивали меня нежно – чуть более туго на талии и груди и совсем слегка в зоне бедер. Эти два платья никогда не задирались при ходьбе и при любых танцевальных движениях, даже когда я махала вверху руками. Другие 2 платья обтягивали мои бедра как перчатка – и что в итоге - я не могла пройти 5 шагов без того, чтобы подол не начинал ползти по бедрам вверх. Эти платья были очень красивыми – но в них можно было только красиво сидеть и улыбаться. Поэтому для расчета длины линии бедер можно не учитывать коэффициент растяжимости. Или взять коэффициент в половину меньший.

Момент второй – растягиваясь вширь, изделие укорачивается в длину. Когда изделие растягивается в ширину, оно как правило укорачивается в длину. Ну например вспромним безразмерную юбку-резинку из нашего детства. Ее могли одеть вы в школу и ее же могла одеть ваша мама на работу. Она одинаково хорошо сидела на попе любого размера. Но чем шире была попа, тем короче становилась юбка. То есть при растяжении вширь – изделие укорачивается в высоту. Значит, при раскрое нашего платья, нам надо учитывать тот фактор, что подол при натяжении платья на фигуру поднимется на несколько сантиметров. Поэтому сделайте на подоле запас длинны. Потом, после первых примерок, вы сможете определиться с длинной вашего подола и если что лишнее, то и срезать.

Пройма и горловина изделия у облегающих платьев-стрейч.

Растяжимость ткани учитывается и при рисовании на выкройке линии горловины и пройм. Если ткань сильно эластичная, то горловину можно сделать не такой широкой и глубокой как задумано – потом когда платье обтянется на фигуре – вы увидете что декольте в натяжку на теле станет гораздо обширнее. А линии пройм у сильно растяжимых тканей тоже не надо делать глубокими (то есть не сильно выгибать их к центру – при рисовании на выкройке). Окончательные линии пройм и горловину я обычно рисую и вырезаю прямо на полусшитом платье уже при первой примерке. Например, при пошиве облегающего платья-майки, я выкраиваю вначале детали с маленькими вырезами пройм и горловины (только чтобы руки и голова влезли) и уже потом, одев на себя сшитые вместе перед и спинку, делаю мелом пометки желаемого уровня и глубины декольте и нужный изгиб пройм. Потом снимаю, кладу на пол, рисую по ткани плавные линии. Стараясь сохранить симметрию – одинаковость правой и левой стороны. Поэтому долго ползаю с линейкой и проверяю, чтобы на одинаковом уровне от подмышки или от плеча располагалась правый и левый края будущего выреза. Вырезаю, одеваю, гляжу. Если надо еще подравниваю. Припуски на швы и вытачки Они не нужны ! Да-да! При создании выкройки обтягивающих моделей из растяжимых тканей не надо рисовать вытачки (что мне как раз и нравится в стрейчевых моделях) и при раскрое не надо оставлять припусков на швы. Вот собственно говоря и все…

При пошиве платьев-стрейч даже известные модельеры не с первого раза приходят к оптимальной посадке платья. Обычно после примерки видно, где увеличить изгиб проймы, или где натянуть сильнее ткань в зоне талии. То есть пошив стрейчевого платья происходит опытным путем.

Летний топ а-ля Chanel с вязаными элементами

Вязаный летний топ по мотивам модели Chanel. Описание вязания крючком. Размер 44-46. Идея комбинирования ткани и вязания.

Не так давно в интернете мне попалась фотография Джесики Альбы вот в таком симпатичном летнем топике с вязаными элементами:

Мне сразу же захотелось связать такой топ для себя, тем более, что вязаных элементов там не так уж и много и соответственно работа не займет много времени. А кроме того, идея этого топа мне очень понравилась как вариант обновления (переделки) ненужной майки или футболки.

Оказалось, что это подиумная модель, мало того, эта модель из коллекции Chanel весна-лето 2005 года:

Узнав, что этот топ из коллекции Chanel я уже не сомневалась в том, что свяжу себе такой :-)

На Осинке мне попались наработки девочек-мастериц по этому топу. Огромное спасибо мастерице nnattalli за найденную и "протестированную" схему основного элемента.

Другие элементы я связала по фотографиям и вот что в итоге у меня получилось:

Для вязания топа "а-ля Chanel" крючком потребуется:

- хлопковая пряжа белого цвета (100 гр.= ок. 500 м.) - ок. 250-300 гр.;
- крючки № 1,5 и 2.
- ненужная футболка(майка)или подходящая ткань.

Описание вязания:

Для этого топа сперва необходимо связать верхнюю часть, которая состоит из 8 одинаковых мотивов,соединенных вместе. Затем необходимо связать нижнюю часть.
Далее пришить обе части к трикотажной основе и соединить верхнюю и нижнюю вязаные части при помощи вертикальных полосочек-шнурочков.

1. Для верхней части необходимо связать 8 мотивов по схеме 1 (кликните для увеличения):

Схема 1. Основной элемент верхней части топа (красным цветом показаны направление и последовательность вязания последнего ряда)

В процессе вязания мотивы необходимо присоединять друг к другу (места соединения показаны на схеме фиолетовым цветом):

При вязании последнего мотива (в моем случае 8-го), его необходимо соединить не только с предыдущим, но и с первым, тем самым замкнув ленту из мотивов в кольцо.

2. Верхний и нижний край получившегося кольца (верхней части топа) необходимо обвязать по схеме 2 (кликните для увеличения):

Схема 2. Схема обвязки края верхней части топика.

Вот что должно получиться после обвязки:

Верхняя часть топика готова!

3. Переходим к вязанию нижней части топа (для нижней части я использовала крючок большего размера - № 2).
Перед началом вязания следует произвести расчет необходимого количества петель. Для этого необходимо посчитать сколько арочек получилось при обвязке нижнего края верхней части топа (в моем случае - 28 арочек).
Получившиеся значение показывает также сколько вертикальных полос, соединяющих верхнюю и нижнюю часть топа, у вас должно получиться в дальнейшем. Также сколько элементов украшения будет идти по нижнему краю топа.
Обратите внимание, что это число должно быть кратно 4, поскольку в нижней части чередуются 4 элемента украшения (см. далее).

Для расчета количества петель наборного ряда, полученное число (28) необходимо умножить на 6 - количество столбиков нижней части, приходящихся на 1 арочку верхней части, таким образом, имеем 28*6=168 петель.
Обратите внимание, что при необходимости количество петель на 1 арочку можно увеличить, например, использовать для расчета значение 7 или 8, но это послечет за собой значительные изменения в схеме вязания нижней части.

Набор петель можно произвести крючком большего размера или набрать сразу же цепочку из 168 столбиков без накида следующим образом (я предпочитаю второй вариант):

Далее вяжем нижнюю часть топа по схеме 3:

Схема 3. Схема вязания нижней части топа.

4. Сборка. Пришиваем верхнюю и нижнюю части к трикотажной основе:

- берем ненужную майку или футболку (я купила самую простую и дешевую майку в магазине "H&M");

- обрезаем верхнюю часть майки и выравниваем край;

- пришиваем верхнюю вязаную часть топа (только за верхний край). Укорачиваем нижнюю часть майки (при необходимости).

- пришиваем нижнюю вязаную часть.

5. Вяжем украшения нижнего края:
- по нижнему краю топа чередуются следующие элементы украшения "Монетка", "Спираль", "Монетка", "Кисточка". Между этими элементами необходимо провязывать по 6 столбиков без накида:

Совет: элементы украшения лучше всего расположить на уровне пышных столбиков 4-го ряда нижней части (см. схему 3)

a). Элемент "Монетка":

- связать цепочку из 10 в.п., ввести крючок в 4-ую от крючка петлю и провязать 4 соединительных столбика по цепочке.

- далее вязать столбиками с 2 накидами, вводя крючок в петлю, образовавшуюся при замыкании цепочки воздушных петель.

- провязать 20 столбиков с 2-мя накидами и замкнуть круг соединительной петлей. Затем по цепочке из воздушных петель вернуться к нижнему краю вязаного топа провязав несколько соединительных петель.

b). Элемент "Спираль":
связать цепочку из 30 в.п., затем 3 в.п. подъема, далее вязать по 2 столбика с накидом в каждую петлю набранной цепочки. В последнюю петлю провязать 1 полустолбик с накидом и 1 ст. бн. Закончить элемент соединительной петлей.

c). Элемент "Кисточка":

- нарезать пряжу на отрезки длиной 20 см. (у меня получилось 30 отрезков на каждую кисточку).
Чтобы кисточка казалась более пышной и шелковистой, я разделила каждую полоску на 2 нити. После разделения нити пришлось отгладить утюгом.

- связать цепочку из 9 в.п.,

- вложить отрезки нитей, обернуть их цепочкой из в.п., ввести крючок в 6-ую от крючка петлю и провязать 3 соединительные петли по цепочке

- выровнять нити, таким образом, чтобы цепочка из воздушных петель приходилась ровно посередине. Затем сложить отрезки пополам и перевязать их свободной нитью.

- связать колпачок для кисточки: связать цепочку из 5 воздушных петель, обмотать ею цепочку, на которой крепится кисточка, замкнуть в кольцо. Далее провязать 10 столбиков без накида в образовавшееся кольцо. Продолжить вязание по кругу и связать еще 2-3 ряда столбиками без накида (10 столбиков в каждом ряду). Последний ряд провязать следующим образом: 3 ст. б/н, убавка, 3 ст. б/н, убавка. Оборвать нить, опустить колпачок на кисточку и спрятать конец внутри кисточки. Рекомендую пришить колпачок к кисточке, чтобы исключить его перемещение.

6. Провязываем вертикальные полоски соединяющие верхнюю и нижнюю часть топа.
- для этого по верхнему краю нижней части топа провязываем ряд их столбиков без накида. Через каждые 6 столбиков набираем цепочку из воздушных петель нужной длины, через каждые 10 петель цепочки необходимо вывязывать элемент "пико" на 3 воздушных петлях.
Связав цепочку требуемой длины прикрепляем ее к центру арочки верхней части топа. Затем разворачиваем вязание и возвращаемся обратно у нижней вязаной части, провязывая соединительные столбики в каждую петлю цепочки из в.п.
Обратите внимание, что сперва необходимо наметить точное место, где будет располагаться начало и конец вертикальной полоски. Очень важно, чтобы полоски получились строго вертикальными и не перекашивали все изделие. Для определения точного места прикрепления полоски необходимо ориентироваться на расположение арочек в верхней вязаной части топа, а не на узор в нижней части.
Рекомендую также, после того как будут связаны 1-2 вертикальные полоски примерить топ - полоски могут быть короткими и стягивать топ или наоборот получиться большими и сильно свисать.

7. Из ткани, оставшейся от нижней части майки, сделать лямочки:

- для этого их необходимо сложить для получения лямочки нужной толщины (в моем случае 3,5 см.) и отстрочить по краям

Каждую лямочку можно также украсить 2-мя вертикальными полосками, связав их таким же образом, что и вертикальные полоски, соединяющие верхнюю и нижнюю часть.

8. Спрятать и подшить концы нитей. Выровнять низ кисточек.
Перед ноской вязаное изделие рекомендуется выстирать и отгладить.

Вязаный летний топ "а-ля Chanel" готов!

 

Для вдохновения:

Вот еще несколько фотографий знаменитостей в вязаных моделях из коллекции Chanel с похожими элементами оформления:

ИСТОЧНИК: http://grukhina.ru/iblock/schema/platja_tuniki_topiki_/letnij_top_a-lja_chanel_s_vjazanymi_elementami_/

Топ на основе полукруга

 

 

Работа мастера Оксана Машкова-(Чёрная) 42 года, Балашиха, Россия

анолли   http://www.stranamam.ru/post/5502800/  

2.


1.

2.

Читать далее...

топ

ТОП НА КОСТОЧКАХ КРЮЧКОМ. МАСТЕР-КЛАСС

http://www.stranamam.ru/post/1872221/

Опубликовала Ekaterina11

Примечание мое Иримед: по-моему, идея простая и гениальная! Дальше все слова автора мастер-класса!

"Хотела найти МК "Топ на косточках", но так и не нашла. Решила создать свой. Вязать буду из "Ириса" изумрудного цвета крючком 1.50.

"Ориентироваться буду на свой старый бюстик, т. е вязать по его размерам. А вот и он:"

"Вытащим из бюстика косточку."

"По размеру косточки наберем цепочку из в. п. в моем случае это 77 в. п.

С 1р.по 6р. - ст. без накида."

"Соединяем 1 и 6 ряд ст. без накида."

 

Читать далее...

Вязаные купальники

http://v-krujevah.ru/publ/5-1-0-326

 

Вязаные купальники  не все модницы признавали  удобными и практичными. Но сегодня большинство женщин, если еще не приобрели такой купальник, так уж точно собираются. Вязаные купальники называют трендом 2012-2013 года. Поэтому выбирать есть из чего: вязаные трикини, закрытые купальники, бикини, модели со стрингами или шортами.

вязаные купальники

Читать далее...

КРУЖЕВНЫЕ ШОРТЫ К ЛЕТУ (СХЕМЫ)

Читать далее...

Красивые салфетки

description

вязание крючком. купальники, идеи

 источник: @Мой_Милый_Дом

КУПАЛЬНИКИ С ПОДИУМА И КАТАЛОГОВ - четвертая десятка

31.  

 

32.  

33.  

34.  

35.  

36. 

37.   

38.  

39.

40.  

КУПАЛЬНИКИ С ПОДИУМА И КАТАЛОГОВ - третья десятка

21.         

22.         

23.         

24.         

25.         

26.         

27.         

28.         

29.         

30.         

 

3948fa32574b490aa7605ea4c3c03fe8

Топ