Невидимый набор петель помогает при вязании изделий сверху обойтись вообще без плечевых швов, что особенно ценно при вязании толстыми спицами. Существует несколько способов невидимого набора, но представленный ниже отличается быстротой и что очень немаловажно он один из самых незаметных.

 

Для лучшего понимания весь процесс набора петель условно разделим на 9 шагов.

1 шаг. Нужно взять вспомогательную нить такой длины, чтобы на ней с запасом разместились все петли, которые нужно набрать.

2 шаг. Рабочей нитью, оставив небольшой хвостик,набирают на спицу одну петлю скользящим узлом. Получившуюся петлю помещают недалеко от кончика спицы, которую берут в правую руку.

3 шаг. В это же руке зажимают конец вспомогательной нити,держа его под спицей и ближе к себе, чтобы вспомогательная нить оказалась перед рабочей нитью, идущей к клубку.Далее спицу и вспомогательную нить удерживают вместе на протяжении всего набора.

4 шаг. Берут рабочую и вспомогательную нити в левую руку и с этого момента держат их вместе. Большой палец левой руки вставляют между рабочей и вспомогательной нитями и оттягивают палец на себя, удерживая на нем рабочую нить. Рабочая и вспомогательная нити перекрещиваются при этом.

5 шаг. Далее в работе помогает левый указательный палец, который вставляют между рабочей и вспомогательной нитями и оттягивают его от себя, удерживая на нем вспомогательную нить. Должно получиться что-то вроде ромба с рабочей нитью на большом пальце ближе к себе и вспомогательной нитью на указательном от себя. Остальные три левых пальца продолжают прижимать  обе нити к ладони.

6 шаг. Уже начинается само вязание. Нужно опустить кончик спицы внутрь ромба и захватить рабочую нить движением к себе и вверх. Так получается вторая петля набора.

7 шаг. Не меняя положения пальцев, поворачивают левую кисть движением к себе. От этого меняется положение рабочей и вспомогательной нитей: теперь рабочая нить на большом пальце находится дальше от себя, а вспомогательная на указательном ближе к себе. Из-за поворота кисти рабочая нить пройдет под вспомогательной ниже спицы.

8 шаг. Нужно опустить кончик спицы позади рабочей нити, из-под дальней стороны ромба внутрь, захватывая рабочую нить движением к себе и вверх. Выполнена третья петля набора.

9 шаг. Не меняя положения пальцев, поворачивают левую кисть от себя, чтобы рабочая и вспомогательная нити вернулись в исходную позицию - рабочая впереди, вспомогательная позади. Из-за поворота кисти рабочая нить снова пройдет под вспомогательной ниже спицы.

Для каждой последующей пары петель повторяют шаги 6-9 и заканчивают набор на 8 шаге. На спице образуется нечетное количество петель, считая и первую набранную скользящую. Если требуется для вязание четное количество петель, то можно или остановиться на 6 шаге, или не включать в работу первую петлю.

В итоге должно получиться много петель из рабочей нити на спице, под спицей проходит вспомогательная, вокруг которой и обвивается рабочая. Следует проверить, чтобы вспомогательная нить нигде не обвивалась вокруг спицы и все петли были бы набраны только из рабочей нити.

А теперь само вязание:  для первого ряда спицу берут в левую руку, при этом поддерживая последнюю набранную петлю, чтобы она не распустилась.  Рабочую нить проводят под вспомогательной за работу и провязывают все петли лицевыми за переднюю стенку .  Через 2-3 ряда уже будет видно, что вспомогательная нить прочно удерживает дужки, каждая из которых станет обычной петлей, как только вязание начнется в противоположную сторону.

При вязании в другую сторону работу берут лицом к себе, наборным рядом вверх. Начав слева, осторожно вставляют спицу в каждую их дужек , находящихся на вспомогательной нити и только потом вытягивают вспомогательную нить. Присоединяют новый клубок с правого края и вяжут первый ряд, обращая внимание на то, что у каждой второй петли правая стенка находится за спицей , а не перед. Петли, у которых правая стенка находится перед спицей вяжут как обычно - за переднюю стенку. Но петли, у которых правая стенка находится за спицей нужно вязать за заднюю стенку, чтобы получились обычные петли. В противном случае образуются лицевые скрещенные, по которым можно увидеть , где начинается набор. Если  сделать все по описанию, то о месте набора петель сможет догадаться только искушенный мастер вязания.

Описание невидимого набора получилось довольно большим, ведь хотелось не упустить ни одной тонкости. На деле набор ведется очень быстро и его скорость будет в дальнейшем зависеть только от быстроты поворотов запястья.

 

Read more: http://pluskina-so-znakom-plus.ru/nevidimyiy-nabor...azanii-spitsami/#ixzz2Mzbj6p6W

Размеры: 50-56 и 62-68 Читать далее

Автор: Антонина Савельева



Японские журналы по вязанию славятся не только своими моделями, но и достаточно подробными описаниями и схемами к ним, что позволяет нам, зная некоторые особенности, хорошо в них разбираться.
Так как все описания даются на определенный размер (иногда на 2) и под определенную пряжу и размер спиц (на этом остановимся немного позже), то необходимо помнить, что для нас необходимо сделать «коррективы», а именно: под пряжу, которая есть у нас и под наши спицы. Поэтому начинаем все как обычно, не ленимся!!! вяжем образец узора, на основе которого и делаем в дальнейшем расчет петель. Посему начинаем разбирать узор (рис.3).
Знакомство с японскими схемами лучше начать с тех, которые содержат основные символы. На нашей схеме их не много, отыскиваем все встречающиеся в описании узора символы и находим к каждой соответствующую картинку в условных обозначениях, которые даются в каждом журнале.







На нашем примере стандартный набор петель, но помимо этого в схеме есть еще набор петель, который встречается не так часто. И именно его выполнение дается в картинке отдельно вместе с условным обозначением в схеме, что очень удобно.
Узоры в японских журналах, так же как и у нас, включают в себя изнаночные ряды, но в отличие от наших схем, петли в них изображены так, как они видятся со стороны лица.
Например, в чулочной вязке (лицевая гладь) на наших привычных схемах в изнаночных рядах будут стоять изнаночные петли. В японских схемах в изнаночных рядах, как и в лицевых, будут стоять лицевые петли. Поэтому при вязании японских узоров нужно четко представлять, в каком ряду вы находитесь, и если вы в изнаночном ряду, то петли нужно прочитать иначе, т.е. увидеть их «с изнанки». Если в схеме лицевая петля, то на изнанке она провязывается изнаночной и наоборот. Так же необходимо обращать внимание на «обратный» наклон петель в изнаночных рядах.
Теперь начинаем внимательно смотреть на информацию внизу или рядом со схемой.
Значок, размещенный снизу слева, говорит нам, что графа с пустой клеткой равна, т.е. соответствует изнаночной петле. Предусмотрительные японцы часто применяют такой прием для зрительного удобства чтения схем. (Если бы изнаночная петля на схеме изображалась бы как положено: в виде клетки с горизонтальной полосой по середине, то чтение такой схемы было бы крайне затруднительным, т.к. лицевые и изнаночные петли при восприятии сливались бы в одно целое).
В правом углу обозначается рапорт узора. В первом горизонтальном ряду схемы цифрами обозначается какой является петля по счету от начала, а в вертикальном номер ряда.
Латинскими буквами А и В, обозначаются границы узора.
Далее нам дается схема части рукава, где показывается прибавление петель.
Направляющие стрелки указывают нам на то, какой ряд мы вяжем справо-налево, а какой слева-направо. Пока все понятно.
Теперь обращаем свое внимание на выкройки (рис. 2). Большие иероглифы по середине говорят нам, что за деталь одежды перед нами. По силуэту мы и сами видим, там, где вырез горловины меньше – спинка, дальше - перед и соответственно рукав. Далее под иероглифами мы читаем информацию об узоре (в нашем случае В) и номере спиц. Обратите внимание, что приталивание здесь будет осуществляться сменой спиц с переходом на более тонкие и обратно, т.е. №7 на №6 и обратно на №7. Рядом мы видим и информацию о том, где собственно это приталивание нужно сделать. По горизонтали цифры (между спинкой и полочкой, что равнозначно как для спинки, так и для полочки) в скобках это кол-во рядов, без скобок просто длинна в сантиметрах. Следовательно, на 47 ряду мы меняем номер спиц на меньшие, а через 12 рядов обратно на исходные.
В любом случае данная информация для нас приблизительна, так как расчет петель мы делаем свой.
Внизу на выкройке мы видим стрелки, показывающие направление вязания. В нашем случае их две: вверх и вниз. Это означает, что сначала вяжется основное полотно снизу вверх, а потом по низу изделия набираются петли и вяжется обвязка, по фотографии модели я поняла, что это изнаночный, лицевой и изнаночный рад. (Если нам что-то не понятно, начинаем рассматривать фото модели под лупой) Кстати, эта обвязка есть в схеме на горловине, до которой мы еще не дошли, так что я не ошиблась, ровно 3 ряда.
Так же внизу мы видим, что петель мы набираем 122 для переда (49 см.) и 120 для спинки (48см.) (символ означает петля) и первые 18 рядов вяжем по схеме А.
Теперь мы дошли до убавления петель для проймы переда и спинки и для горловины.
Начнем с пройм. Все убавления в японских журналах идут по следующей схеме. Через каждые «Х» рядов ( - символ ряд) убавляется «Х» петель ( - символ петля) «Х» раз ( - символ повторение). Внизу под этой таблицей в скобках указывается кол-во петель, которые нужно убавить сразу, продолжить ряд, а затем убавлять по схеме. Естественно, что убавление с двух сторон у спинки или переда будет одинаковое. Итак, что мы видим на схеме спинки. Убавляем 4 петли, вяжем ряд, а затем 1 раз во втором ряду убавляем 3 петли (2-3-1), затем 3 раза в каждом 2 ряду мы убавляем по 2 петли (2-2-3), затем 2 раза в каждом 2 ряду убавляем по 1 петле (2-1-2) и, наконец, 1 раз в четвертом ряду мы убавляем 1 петлю (4-1-1). Рядом с таблицей убавления за линией проймы в скобках со знаком минус стоит число 16 петель, ровно столько, сколько нужно убавить для проймы.
Посчитаем: 4+3+6+2+1=16, все правильно. По этому же принципу мы убавляем петли и для проймы переда: (-17 петель) 5+3+6+2+1=17, и для оката рукава (-32петли) 3+3+8+7+8+3 и для горловины спинки 3 петли, и горловины переда 12 петель с каждой стороны. Количество петель, которые необходимо закрыть для вывязывания горловины, также даны в скобках над схемами переда и спинки вверху вместе с количеством петель, которые остаются после убавления (так же даны в скобках).
Теперь, когда мы разобрались с чтением информации на примере спинки и переда, легко читаем схему рукава. Набираем 54 петли, вяжем 18 рядов узором А, затем вяжем по схеме узора В и начинаем прибавление 15 петель по схеме, которая у нас есть, затем на 108 ряду для оката рукава убавляем 32 петли по таблице и закрываем оставшиеся 20 петель. Снизу рукава делаем обвязку. Осталась горловина, но для нее у нас есть схема узора С и выкройка. Горловина у нас на застежке, что так же отражено в описании.
Из текста в начале описания мы можем получить информацию о пряже. Как правило, она дается после первой точки в описании ( - символ пряжа). В Японии пряжа продается в мотках по 40 или 25 гр. В нашем примере это 430 гр./ 11 мотков.
Вторая точка – ( - символ инструменты): рекомендованные размеры спиц.



Третья точка ( - размеры готового изделия) на нашей схеме обхват груди 97 см., ширина спинки по плечам 35 см., длина изделия 54,5 см., длина рукава 55 см.
Четвертая точка ( - мера, масштаб) означает плотность вязания – количество рядов и петельдля вывязывания квадрата 10 *10 см для узора. В нашем описании он один и соответствует 25 петель = 30 рядам.
Далее приведены основные символы, необходимые нам для понимания ключевой информации на схемах.







ИСТОЧНИК:http://www.mirvyazaniya.ru/articles/schemes.html

Серия сообщений "Японские обозначения":
Часть 1 - Разбираем описание и схемы в японских журналах
Часть 2 - Чтение текстов и схем японских журналов от Nevica и Marig
Часть 3 - ЧТО ОЗНАЧАЮТ ИЕРОГЛИФЫ В ЯПОНСКИХ СХЕМАХ
...
Часть 14 - Загадочная японская туника крючком
Часть 15 - Итальянский журнал по вязанию крючком
Часть 16 - Удачная модель: шапочка и шарфик спицами

http://knitting-pro.ru/basic-stitch/add-stitchs-begin-end.html 

КРУГОВОЕ ВЯЗАНИЕ НА СПИЦАХ С ЛЕСКОЙ

http://knitting-pro.ru/basic-stitch/circle-knitting.html 

СПОСОБЫ ПРИБАВЛЕНИЯ ОДНОЙ ПЕТЛИ

http://knitting-pro.ru/basic-stitch/add-stitchs.html 

 

И ЕЩЕ МНОГО УРОКОВ И СОВЕТОВ ЗДЕСЬ

http://knitting-pro.ru/ 

 

 

 

 

Читать далее...

Вариантов исполнения горизонтальной вытачки существует несколько.
1. Открытая вытачка: петли вытачки оставляют открытыми, а потом вытачку сшивают.
2. Закрытая вытачка, когда используется техника частичного вязания.
Второй вариант используется чаще.
Предположим, нам нужна вытачка длиной 12 см с раствором 4 см.
Читать далее...

Полосатый шарф: как спрятать протяжки ниток по краям?


Довольно долго искала, но так и не нашла способа, который меня бы устроил. Везде советуют отрезать нить, а кончики протянуть вдоль полоски или провязать... Резать нитку не хотелось, потому что как-то я вязала очень блинный и объемный полосатый шарф. Тогда я разрезала нитку, но от частого и интенсивного использования кончики все-таки начали выбиваться. Чтобы не разрезать нитку, я решила попробовать способ, который используется при вязание жаккардового узора (например, на варежках), чтобы избежать слишком длинных петель из нерабочей нити с изнанки.
решила сделать описание процесса, чтобы это где-нибудь было (я не нашла такого способа почему-то), да и вдруг вообще кому интересно :) Не претендую на новизну метода, да и вообще опыт вязания спицами у меня скудный: в основном шарфики да варежки :)

Читать далее

http://www.officemag.kiev.ua/s8.html

 

Разрез петель для пуговиц может быть горизонтальным, вертикальным, а также в виде небольшого круглого отверстия (для мелких пуговиц). Длина разреза зависит от диаметра пуговицы. Обычно разрез довольно быстро растягивается, поэтому рекомендуется делать его наполовину меньше диаметра пуговицы (в шитье существует иное правило: длина разреза должна быть больше пуговицы на 3 мм).

На однобортных моделях пуговицы располагают в один ряд на линии середины переда (рис. 186), на двубортных — в два ряда по обе стороны от середины переда (рис. 187).

Разрезы в любом случае вывязывают с таким расчетом, чтобы застегнутая пуговица не уходила за край планки, поэтому середина горизонтального разреза должна не совпадать с серединой переда, а немного смещаться в сторону, противоположную краю планки. Вертикальные разрезы обычно располагают на линии середины переда.

Горизонтальные петли для пуговиц

 

Вывязать их можно несколькими способами. Вот два из них.

Способ 1. Для образца фрагмента правой полочки (модель однобортная) наберите 20 петель: 10 петель планки и 10 петель полочки. Провяжите 2—3 см, выполняя планку платочным вязанием, а полочку — чулочным, и наметьте на планке линию середины переда. Затем сделайте горизонтальное отверстие шириной 4 петли, сместив его относительно середины переда на 1 петлю влево (рис. 188). Для этого вначале лицевого ряда после кромочной провяжите 4 лицевые петли, затем закрепите подряд 4 петли и, закончив планку одной лицевой, дальше провяжите петли полочки. Работу поверните и, связав изнаночный ряд до отверстия, набросьте на спицу 4 воздушные петли – столько же, сколько закрепили в предыдущем ряду (рис. 189). Довяжите ряд. Петля готова, выполнена она в двух рядах: лицевом и изнаночном. В следующем ряду воздушные петли вяжите лицевыми за задние стенки - отверстие будет меньше растягиваться. Далее провяжите несколько рядов и сделайте горизонтальное отверстие вторым способом.

Второй способ изготовления горизонтальных петель

Способ 2. Отверстие выполняется в одном ряду и поэтому получается более узким, чем в предыдущем примере. Чтобы его сделать, на лицевой стороне образца в начале ряда снимите кромочную и свяжите 3 лицевые петли. Теперь без рабочей нити закрепите 4 петли, постепенно протягивая их одну в другую. Конец рабочей нити    

остался в начале отверстия. Чтобы закрепить петли без рабочей нити (рис. 190), снимите на правую спицу 2 первые петли и с помощью левой наденьте 1-ю петлю на 2-ю (2-я осталась на правой спице). Снимите 3-ю петлю на правую спицу и наденьте 2-ю на 3-ю, затем снимите 4-ю петлю и наденьте на нее 3-ю, далее снимите 5-ю и наденьте на нее 4-ю. Последнюю петлю, оставшуюся на правой спице после закрепления, перенесите на левую — получилось отверстие шириной в 4 петли. Теперь наберите на правую спицу рабочей нитью столько же воздушных петель, сколько закрепили (рис. 191), и свяжите 2 лицевые петли планки и все петли полочки. В следующем ряду воздушные петли провяжите лицевыми за задние стенки. На этом же полотне сделайте вертикальные петли,предварительно провязав несколько рядов.

Вертикальные петли для пуговиц

 

Вертикальные петли можно выполнить двумя способами: с помощью дополнительного клубка и без него. В обоих случаях отверстие располагают на линии середины переда, т. е. по середине планки. Для примера сделаем разрез высотой 4 ряда.

Способ I. По лицевой стороне образца свяжите правую половину планки и далее работу выполняйте так: провязанные петли снимите на булавку (рис. 192), а все оставшиеся провяжите на высоту 6 рядов (на 2 ряда больше, чем высота отверстия), вывязывая со стороны отверстия кромочные. Нить после 6-го ряда должна остаться со стороны отверстия (рис. 193). Теперь петли с булавки переснимите на дополнительную спицу введите в работу второй клубок со стороны разреза и свяжите новой нитью на 2 ряда меньше, чем связано рабочей (6 рядов — 2 ряда = 4 ряда). Новую нить оборвите, оставив конец длиной 4—5 см (он должен находиться со стороны отверстия — рис. 194). Соедините обе половины: для этого петли с дополнительной спицы провяжите рабочей нитью — получилось вертикальное отверстие, высота которого равна 4 рядам (рис. 195). Далее свяжите еще несколько рядов и спрячьте крючком концы, которые остались после вывязывания вертикальной петли.

Второй способ изготовления вертикальных петель

Способ 2. По лицевой стороне образца провяжите петли правой половины планки и снимите их на запасную спицу (5 петель). Оставшуюся часть работы вяжите на высоту 8 рядов (необходимо связать на 1 ряд больше, чем высота отверстия, в данном примере она равна 7 рядам). Край отверстия делайте зубчатым (см. рис. 36). После окончания работы нить должна остаться со стороны отверстия. Обкрутите ею против часовой стрелки конец правой спицы, сделав столько витков (витков, но не воздушных петель), сколько рядов в высоте «разреза» (рис. 196). Затем этой же спицей провяжите петли, оставленные на запасной спице, лицевыми. Обе части планки, разделенные витками, оказались на одной спице.

Теперь вяжите только петли правой половины планки: связав ряд до «разреза», провяжите вместе последнюю петлю и один виток лицевой за заднюю стенку (рис. 197). Вязанье поверните, снимите 1-ю петлю (нить за работой) и закончите ряд. В конце следующего ряда опять провяжите вместе виток и петлю. Так продолжайте до тех пор, пока не сократите все витки. Закончив последний, продолжайте вязание этого ряда (лицевого) до конца.

Петля-дырочка

Петля-дырочка. Такую петлю делать совсем просто: на том месте, где должна быть петля, набросьте на спицу накид. В следующем ряду накид сбросьте со спицы, не провязывая. Полученное отверстие — петля для пуговицы. Или с изнаночной стороны изделия сделайте накид, а две следующие петли провяжите вместе лицевой за задние стенки. В следующем ряду накид провяжите лицевой — отверстие получилось немного больше, чем в первом варианте.

Практические советы по изготовлению петель

Следует твердо запомнить: середина планки-застежки всегда совпадает с серединой переда (при любой ширине планки).

Ширина планки однобортной модели колеблется от 1,5 до 6 см, двубортной — от 6 см и более.

Расстояние на планке-застежке между крупными пуговицами (диаметр 3,5— 5 см) должно быть не менее 15 см.

Распределяя пуговицы на планке, первую из них обычно помещают на линии талии или немного выше, если модель с поясом, а все остальные — ориентируясь на первую.

На планке «под горлышко» в первую очередь определяют место верхней пуговицы: ее верхний край должен расположиться ниже края планки не менее чем на 1,5 см.

Петли для крупных пуговиц рекомендуется обметывать. Если отверстие вертикальное и выполнено с помощью дополнительного клубка, то лучше это сделать концами нитей от этого клубка Разумеется, тогда их нужно оставить подлиннее.

К модели из толстой пряжи пришивайте пуговицы не вплотную. Пуговицы должны быть «на ножке», иначе в застегнутом виде они будут вдавлены в планку.

Исправляем ошибки

Иногда случается досадная ошибка: полочки закончены, а петли для пуговиц вывязать забыли. Как тогда быть? Если пуговицы небольшие (диаметром 2 см и менее), то проткните планку предметом с тупым круглым концом в том месте, где должна быть петля, и, вращая им, старайтесь расширить отверстие. Попробуйте протянуть в него пуговицу. Если она прошла с небольшим усилием, то остальные петли сделайте тем же способом. Если пуговицы крупные, то поступают иначе: ряд, в котором должна быть горизонтальная петля, рассекают посередине будущего разреза (надсекают только одну петлю), затем осторожно выплетают нить от середины к концам разреза. Получается отверстие с открытыми петлями — их обшивают кеттельным швом (см. рис. 132), а концы нитей, оставшиеся от кеттлевки, связывают с концами, которые выплели, и прячут крючком на изнаночной стороне.

Выбор пуговиц

Пуговицы для вязаной модели подобрать иногда непросто: то размер не тот, то по цвету не подходят. В таком случае рекомендуем сделать пуговицы самим: из пряжи, которой выполнена модель, свяжите чулочной вязкой небольшие квадратные кусочки и обтяните ими деревянные или пластмассовые пуговицы нужного размера. Если нить толстая, то лучше ее разъединить и вязать более тонкими спицами. Учтите, что полотно для обтяжки должно быть очень плотное, чтобы сквозь него не проглядывала пуговица.

Советуем определять ширину планки-застежки только после того, как выбраны пуговицы.

СМОТРИМ ВИДЕО О ВЫВЯЗЫВАНИИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПЕТЕЛЬ:

 http://www.trozo.ru/archives/3656

 

Чтобы связать изделие, соответствующее вашему размеру и фигуре, необходимо знать основные способы и приемы убавления петель. Правильно выполненное убавление поможет создать необходимые рельефы на полотне и придаст изделию особую выразительность. Читайте также как прибавлять петли.

Убавление петель с наклоном вправо.

Данное убавление можно проводить как в начале работы, так и по всей ширине полотна.

 

Довязав полотно до места предполагаемого убавления, правую спицу введите в две петли на левой спице за переднюю стенку (фото галереи, представленной ниже, №2 – фотографии считаются слева -направо, сверху – вниз).

Спицей захватите рабочую нить и вытяните в петлю (фото галереи №3).
Выполняя последовательность 1-2-го шагов, вы получите убавление петель с наклоном вправо. Пользуясь данным приемом, можно вывязывать незаметное убавление при выполнении V-образного выреза горловины.

Убавление способом две петли вместе лицевой.

Это достаточно простой способ, позволяющий быстро выполнить необходимое убавление петель.

Довязав до места убавления петель, последнюю петлю снимите на правую спицу, не провязывая (фото галереи №5).

Следующую петлю провяжите лицевой (фото галереи №6). Затем провязанную петлю протяните через снятую (фото галереи №7).

Убавляя петли данным способом, можно выполнить декоративное оформление полотна.

Убавление петель лицевой скрещенной.

Чтобы сделать убавление петель более выразительным, можно пользоваться скрещенными петлями. Для этого, довязав до места предполагаемого убавления, правую спицу введите в две петли за заднюю стенку и провяжите  (фото №9).

Убавление выполняйте только на лицевой стороне полотна. С изнаночной стороны все петли вяжите изнаночными. На лицевой стороне повторяйте убавления, провязывая две петли вместе лицевой скрещенной.

Две петли вместе изнаночной.

Данный способ убавления петель предполагает убавление с изнаночной стороны полотна.

Довязав до места предполагаемого убавления, правую спицу введите в две петли на левой спице.

Нить должна располагаться перед работой (фото №11).

Две петли провяжите изнаночной (фото №12).

Следующую петлю провяжите лицевой. Далее повторите шаги 1 и 2, после продолжайте вязать изнаночными петлями. На фотографии представлен пример двустороннего убавления петель с центральной лицевой петлей.

Убавление по краю полотна.

Данный способ убавления петель очень удобен при вывязывании горловины и пройм изделия.

Довязав ряд до конца, последние две петли не провязывайте (фото 14).

Правую спицу введите в две петли за заднюю стенку и провяжите лицевой (фото 15).
Далее из убавленных таким образом петель можно легко и быстро набрать петли для вывязывания горловины.

Три петли вместе лицевой (1-й способ).

Как правило, петли убавляют, вывязывая из двух одну, однако если количество петель нужно убавить сразу на две, то из трех петель вывязывают одну петлю.

Убавление данным способом можно проводить как в начале, так и в середине работы. Довязав до места предполагаемого убавления, правую спицу введите в последнюю петлю за переднюю стенку (фото №17).

Снятую петлю перекиньте на правую спицу, не провязывая (фото №18).
Затем правую спицу введите в две петли за заднюю стенку и провяжите вместе лицевой (фото 19).

После этого провязанную петлю протяните через снятую (фото №20).

Убавление способом три петли вместе лицевой поможет не только создать декоративные рельефы на полотне, но и достаточно быстро сократить количество петель.

Три петли вместе лицевой (2-й способ).

Убавлять петли можно и вторым, достаточно простым способом.

Довязав до места убавления петель, правую спицу введите в первую и третью петли на левой спице (фото №22).

Первую и третью петли перекиньте на правую спицу, вторую оставьте на левой (фото №23).
После этого на левую спицу перекиньте третью и первую (фото №24).

Правую спицу введите в три петли за переднюю стенку и провяжите вместе лицевой (фото №25).

По мере убавления петель на полотне получается центральная петля.

Я,думаю,многих вязальщиц (спицами) заинтересует этот набор -вернее вид резинки. Смотрите сами...

Автор kozadereza86

Попалась в одном блоге картинка - резинка 2х2 полосатая, а перехода от одного цвета к другому не видно и выглядит очень аккуратно. 

Подпись к картинке вот такая: "The trick is, if you're knitting stripes and ribbing at the same time, to knit every stitch the first row, then go back to the ribbing on subsequent rows. Ta da! No dashes mucking up your stripey stripes."
Насколько я поняла, предлагают вязать первый ряд каждого цвета просто лицевой гладью, а в следующем снова переходить не резинку. Может кому будет полезно. Если ошиблась с предположениями, заранее извиняюсь - иняз не мой конек :)

http://ru-knitting.livejournal.com/3720049.html

65 СОВЕТОВ ПО ВЯЗАНИЮ

1. Купить указанную в описании модели пряжу удается не всегда, но всегда следует покупать пряжу, длина которой хотя бы примерно соответствует длине пряжи, указанной в инструкции. Толщина спиц тоже должна соответствовать той, которая указана в инструкции.


2. Перед началом вязания внимательно прочтите описание работы. Ведь даже из-за неправильного толкования скобки или запятой инструкция может показаться непонятной, что серьезно осложнит Вашу работу. Если прочесть инструкцию до конца, то можно понять неясные моменты из контекста.


3. Если в инструкции есть указания для нескольких размеров, то Вам будет легче, если Вы выделите цифры, относящиеся к Вашему размеру, цветным фломастером или маркером. Это поможет избежать ошибки и сэкономит время.


4. Если Вы выполняете изделие из пряжи двух разных видов, то желательно, чтобы они имели примерно одинаковую длину нити в мотке. К тому же, одинаковой должна быть и толщина спиц, указанная на бандероли. Не забудьте проверить и инструкцию по уходу за пряжей - здесь тоже необходимо соответствие, иначе при первой же стирке Вас может ожидать неприятный сюрприз.


5. Свяжите образец размером не менее 10 х 10 см. Из картона вырежьте шаблон, внутри которого должно быть квадратное окошко размером 10 х 10 см. Наложите шаблон на образец. Теперь Вы легко сможете сосчитать число петель и рядов. Сравните Ваши цифры с данными инструкции. Если в Вашем образце больше петель, чем указано в описании работы, то Вам следует плотнее вязать или использовать спицы на 1/2 или даже на 1 номер тоньше. Если в Вашем образце меньше петель, то вяжите свободнее или возьмите более толстые спицы.


6. Не распускайте образец, а отложите его, чтобы в любое время можно было проверить плотность вязания, если Вы захотите что-то надвязать. А когда таких образцов соберется много, то можно использовать их для покрывала в стиле 'пэчворк'.


7. Если Вы собираетесь вязать свою первую модель, то выбирайте не очень прилегающий, простой и непринужденный силуэт. Чтобы связать модель прилегающего или сложного фасона, нужна тренировка. Начните с чего-то более легкого.


8. Если Вы вяжете что-то для ребенка и знаете, что, возможно, придется удлинять рукава, вяжите их сверху вниз. В этом случае убавления становятся прибавлениями и наоборот. Зато потом можно будет легко распустить закрытые петли и надвязать рукав.


9. Шарф никогда не бывает слишком длинным! Пусть он будет немного длиннее, чем указано в инструкции, тогда его можно будет носить и поверх пальто.


10. Цельно вязаные карманы немного выделяются на лицевой стороне изделия. Поэтому если у Вас проблемы с фигурой, используйте для мешковин тонкий машинный трикотаж.


11. В продаже можно найти специальные цветные пластмассовые маркировочные кольца. Ими можно пометить определенные участки работы, убавления и прибавления, переход от одного кругового ряда к другому и много другое. Такие кольца бывают разных размеров и легко снимаются после окончания работы.


12. Если при вязании крупных деталей руки быстро устают, воспользуйтесь круговыми спицами.


13. Если Вы вяжете модель с длинным рукавом, обязательно измерьте длину рукава от запястья до плеча.


14. Тонкую пряжу можно незаметно соединять следующим способом:вдеть один конец нити в иголку и протянуть его сквозь другой конец нити примерно на 5 см. От каждой нити останется свисать совсем маленький кончик. После окончания работы кончики просто срезают.


15. Если Вы вяжете нитями нескольких цветов или нескольких сортов пряжи, воспользуйтесь специальным наперстком или кольцом. В нем может быть от 2 до 4 петелек для нитей, что не дает им перепутаться


16. Если Вы собираетесь вязать изделие из хлопчатобумажной пряжи, то обязательно постирайте образец в воде, имеющей максимально разрешенную для этой пряжи температуру, так как обычно полотно садится. Таким образом, Вы сможете при расчетах учесть эти изменения.


17. Практичная вещь, в покупке которой Вы никогда не раскаетесь - это наконечники для спиц из цветной пластмассы или резины. Они не дадут петлям соскользнуть, если Вы прерываете работу


18. Еще одна очень практична вещь -это счетчик рядов. Его надевают на спицы и меняют номер ряда в конце каждого провязанного ряда. Это позволит Вам избежать утомительного подсчета рядов, особенно при выполнении сложных узоров.


19. При вязании планки или манжеты используйте более тонкие спицы. Но, тем не менее, планка все-таки может растянуться. Если при вязании планки добавить к рабочей нити тонкую резинку, то она не потеряет форму.


20. Если Вы вяжете нитями в два сложения, старайтесь натягивать обе нити одинаково.


21. При выборе модели внимательно ознакомьтесь с мерками на выкройке Часто у моделей есть довольно большие припуски на свободу облегания. Если Вы не любите просторные вещи, просто выберите размер поменьше.


22. Если Вам приходится распускать деталь до какого-то ряда, то подхватите петли на более тонкую спицу: Вы не потеряете ни одной петли.


23. Даже если Вы очень торопитесь, постарайтесь довязать начатый ряд до конца. Иначе петли в середине ряда могут спуститься, испортив все изделие.


24. Если Вы вяжете из светлой, маркой пряжи, положите клубок в пакет и заклейте его, оставив небольшое отверстие для нити.


25. Если Вам нужна вспомогательная спица, а у Вас ее нет, возьмите спицу из комплекта чулочных спиц, т. е. не очень длинную и без ограничителя.


26. Если выполнить планку в резинку 1 х 1 из нитей двух цветов, то будет достигнут интересный эффект. Это надо делать так: вязать на круговых спицах нитью одного цвета только лицевые петли, изнаночные снимать, нить за работой. Затем вернуться к началу этого ряда и вязать нитью другого цвета только изнаночные петли.


27. Вспомогательная спица всегда должна быть на полномера тоньше, чем основные спицы.


28. Если леска Ваших круговых спиц слишком твердая и скручивается, опустите ее на несколько секунд в кипяток, она снова станет мягкой.


29. Если по краю воротника гольф связать последние 2-3 ряда спицами потолще, та край будет лучше растягиваться.


30. Если Вы вяжете изделие из очень темной или черной пряжи, то, чтобы не напрягать глаза, постелите себе на колени белый платок.


31. Если Вы вяжете жакет с V-образным вырезом и цельной бейкой горловины, то отложите петли бейки на булавку и довяжите бейку после окончания работы. Потом незаметно пришейте ее к полочке. Такая бейка получится очень аккуратной.


32. Храните спицы в том же пакете, в котором они продавались. Если Вы забудете их номер, то всегда сможете найти его на упаковке.


33. Для изделий, связанных в поперечном направлении, не следует выбирать слишком сложные узоры, так как из-за частых прибавлений и убавлений возможны смещения раппорта, что неизбежно ведет к ошибке.


34. В инструкции указано, что нужно выполнить убавление пpoтяжкoй. Можно вместо него связать 2 петли вместе лицевой скрещенной. Результат будет такой же.


35. Если Вы хотите использовать остатки пряжи для лоскутного покрывала, то вяжите их поперек. В этом случае у Вас получатся клетки одинакового размера.


36. Выкройки связанных по косой пуловеров, жакетов и т. п. не должны быть слишком сложными. Выбирайте выкройку, состоящую из прямоугольников, иначе у Вас могут возникнуть сложности с прибавлениями и убавлениями.


37. Вам больше нравится вязать изнаночные петли? Тогда при платочной вязке выполняйте только изнаночные петли.


38. Если перекрещивать изнаночные петли, то можно получить интересные узоры Провяжите 2-ю петлю с левой спицы перед 1-й, не спускайте петлю со спицы, теперь провяжите 1-ю петлю и спустите обе петли.


39. Если Вы вяжете пуловер поперек, то рукава и планки следует выполнить отдельно. Их можно связать, набрав по краю готовых деталей, или пришить обычным или кетельным швом.


40. Если Вам нужно вязать лицевой гладью, выполните первый ряд резинкой 1х1, тогда край не будет скручиваться.


41. Если пришить пуговицы не ниткой, а тонкой резинкой, то при этом трикотажное полотно пострадает меньше.


42. Если прошить петли подходящей по цвету тонкой прочной ниткой петельным швом, они дольше не растреплются.


43. Если с изнаночной стороны петель для пуговиц приутюжить подходящий кусочек ткани, то трикотажное полотно дольше сохранит свою форму и не вытянется.


44. Прятать концы ниток - занятие не из приятных. Его можно облегчить и ускорить, если воспользоваться крючком.


45. Трикотажные пальто и юбки должны иметь подкладку, тогда изделие дольше сохранит форму Сначала отпарьте готовые детали, затем выкройте подкладку, используя ту же выкройку что и для деталей. Стачайте детали подкладки на швейной машине и вручную свободным швом 'козлик' пришейте подкладку к изделию. Так подкладка не сместится и не будет стягиваться. По линии низа подкладку не пришивают.


46. Если Вы вяжете толстой нитью, то ввести в работу новый моток пряжи можно следующим способом: немного расплетите волокна нити, чтобы у Вас получилось два кончика. Подровняйте их и одновременно укоротите один конец. Так же поступите с концом новой нити. Теперь соедините и переплетите концы старой и новой нитей, при желании можно еще прошить их иголкой. Если же Вы используете не толстую пряжу, то вводить новый моток надо с начала следующего ряда (или - у края детали). И не расстраивайтесь, если от предыдущего мотка остался 'хвост': он Вам пригодится при сборке.


47. Если пришивать манжеты и планки швом 'козлик', то соединение будет более эластичным.


48. Чтобы края подкладки пальто и юбок не скручивались, их можно обработать косой бейкой.


49. При вязании детского пуловера лучше выполнять рукава сверху вниз. В этом случае их можно будет легко надвязать,


50. Связанные из ангоры изделия дольше сохранят свою форму, если при вязании добавить подходящую по цвету шелковую швейную нить.


51. Если Ваш ребенок школьник и носит ранец, то добавьте дополнительную нить при вязании плеч, чтобы они не вытирались.


52. Если Вы вяжете изделие в полоску то края будут более аккуратными и Вам удастся избежать утомительной маскировки концов нитей, если их не обрезать, а протягивать параллельно будущему шву


53. Если вяжете детский пуловер, то на локтях добавьте к рабочей нити дополнительную нить. Это придаст рукавам прочность.


54. Если Вы пришьете к детскому фартуку-нагруднику вместо завязок резинку, то такая модель будет более безопасной, к тому же подросший малыш сможет надевать и снимать такой нагрудник самостоятельно.


55. Если Вы выполняете подгибку жакета, пуловера или юбки, которую затем следует отвернуть внутрь, то, провязав между рядами лицевой глади 1 ряд изнаночных петель, Вы получите аккуратную линию сгиба.


56. Чтобы край изделия оставался эластичным, можно закрыть петли крючком. Для этого нужно подхватить крючком 1 петлю, протянуть через нее 1 накид. Подхватить крючком следующую петлю, сделать накид и провязать им обе петли и т. д.


57. Если в инструкции сказано, что деталь следует вязать симметрично, то лучше всего заранее составить описание зеркального отображения описанной в тексте модели. Так Вы точно ничего не перепутаете.


58. Если вязать от того конца нити, который находится в середине клубка, то вязаное полотно получится более равномерным.


59. Если Вам нужно отложить большое число петель, вместо вспомогательной спицы лучше использовать специальную вязальную булавку или большую английскую булавку В этом случае ни одна петля не соскользнет.


60. Чтобы горловина не растягивалась, при закрытии петель добавьте к рабочей нити тонкую резинку.


61. Если Вам нужно докупить пряжу и Вы не можете найти мотки из нужной партии, вяжите попеременно 1 ряд старой и 1 ряд новой нитью. Через несколько рядов такого вязания можно продолжать работу новой пряжей. Таким образом Вам легко удастся замаскировать возможные отличия оттенков пряжи.


62. Если при вязании рукава Вы хотите избежать утомительного подсчета петель, прибавлений и убавлений, вяжите рукава не поочередно, а от отдельных клубков на одних спицах, одновременно выполнял прибавления и убавления.


63. Для вязания носков старайтесь использовать специальные сорта пряжи. При вязании пятки и мыска добавляйте к основной дополнительную прочную нить,


64. Если у Вас нет остатков пряжи для штопки вязаных носков, то возьмите яркую нить контрастного цвета. Современная мода предлагает похожие модели с цветными пятками и мысками.


65. Можно удлинить пуловер, связав кокетку. Для этого распорите изделие по линии низа рукавов и свяжите кокетку. Лучше всего, если она будет из другой пряжи. Можно использовать фасонную пряжу, мягкий мохер или ангору - они будут хорошо сочетаться с трикотажным полотном из 'обычной' гладкой пряжи. Так как подобрать пряжу тон в тон практически невозможно, лучше, если Вы сразу отдадите предпочтение контрастной пряже.
 

Читать далее...

1.



Шахматный узор из складок.
2.



Волнистый узор со складками
3.


4.


МК здесь:http://domihobby.ru/558-vyazanie-spicami-s-effektom-kloke.html

)))

Читать далее...

Тёплая модель из мериносовой шерсти украшена «шишечками»

Читать далее...

http://www.kuharka.ru/talk/noeat/rukodel/7719.html?p=2

 

Читать далее...

Прибирая дом после нашествия внуков, я наткнулась на пластиковые капсулы от макси-киндер-сюрпризов. Было их только две (по количеству внуков), но когда муж увидел, как я их преобразила, собрался, поехал в супермаркет и купил еще несколько киндеров ))) Ну за пряжей ездить не пришлось, она у меня всегда под рукой, поэтому очень быстро получилась такая вот стайка мини-шкатулочек, в одну из которых поместились резиночки-заколочки, забытые Аришей.

Связались на одном дыхании, что называется )))

UPD. Описание здесь