Как правило, я вяжу пинетки из 100% хлопка или тонкого акрила, крючком № 1,5.
И так, начнём.
Набираем начальную цепочку из в.п.
Для размера 0-3 мес. - 22в.п.+ 3в.п. подъёма, для размеров 3-6 и 6-9 мес. - 25в.п.+3в.п. подъёма.

Далее вяжем по схеме. При этом для размера 6-9 мес. провязываем 5-й ряд полустолбиков
(это как ст.с/н, только провязать сразу все петли на крючке), делая прибавления в нужных местах.

И у нас получается стопа пинетки

Далее вяжем ряд рельефных изнаночных ст.б/н. прямо, без прибавлений. Это повернёт нашу работу на 90*, т.е. поднимет.
Для этого вводим крючок под ствол столбика

делаем накид

вытягиваем петлю

и провязываем обе петли вместе

Таким образом вяжем до конца ряда. Советую этот ряд вязать чуть свободнее, чтобы не было стянутости, как это видно на картинке

Далее вяжем ажурные ряды.
1-й ряд: В п. нижнего ряда ст.с/н, 1в.п., ст.с/н в ту же п. нижнего ряда. 2 п. ниж.р. пропустить.

2-й ряд: вяжем как 1-й, но можно и так -

3-й ряд: как 1-й

Получается так.

Для размера 6-9 мес. провязываем 4-й ажурный ряд как 1-й.

Переходим к мыску.
Провязываем соед.ст. до середины боковой части + 3в.п. подъёма.


Далее вяжем в слудующие 3 п.нижнего ряда по ст.с/н
и провязываем их вместе.

Так вяжем до второй половины боковой части.


Работу развернуть, т.е. теперь будем вязать с внутренней стороны.
3 в.п. подъёма, в следующие 2 п. нижнего ряда вяжем по ст.с/н и провязываем их вместе.
и т.д.
вяжем до конца ряда


Снова разворачиваем работу. 2в.п. подъёма.
Делаем накид, вводим крючок под п.нижнего ряда,
накид, вытягиваем петлю, снова накид.
повторяем
Таким образом набираем петли на крючок до конца ряда.

Провязываем все петли на крючке в один приём. 3в.п. подъёма.

Вяжем по кругу ажурный ряд.

Следующий ряд куда будет вставляться ленточка.
ст.с/н в п. ниж.ряда, 1в.п., 1п.ниж.р. пропустить, ст.с/н в след.п. ниж.ряда, и т.д.

Теперь вяжем т.н.V-образные дуги.
Для этого разворачиваем работу и вяжем с внутренней стороны.
В ст.с/н ниж.р. ввязываем 2 ст.с/н, а между ними 1в.п.

Мы расширили верхнюю часть.

А теперь будем её украшать.
Можно вязать, как вам подсказывает фантазия.
Можно так:
вяжем в дугу 1 ст.б/н

в следующую дугу ввязываем 3ст.с/н, пико из 3в.п., 3ст.с/н.

в след. дугу ст.б/н, в след. дугу 3ст.с/н, пико, 3ст.с/н

обвязываем по кругу верхнюю часть

и нижнюю, Только вместо дуги, пропускаем 2 п. ниж.р, в 3-ю 3ст.с/н, пико, 3ст.с/н.,
2п. прпускаем, ст.б/н, 2п. пропускаем, и т.д.

Пришиваем бусинки той же нитью или нитью схожего цвета.
Вставляем ленточку.
Пинетки готовы украсить ножку вашего малыша

Описание и схема этого чуда

Кладка печи по шагам

1. Очевидно, что сначала нужно выбрать место под печь
2. На предполагаемое место расположения печи кладем полиэтиленовую пленку, рубероид, гидроизол или пергамин размером 780х530 мм.
3. На уложенную подстилку насыпаем и выравниваем слой сухого песка толщиной примерно в 1 см.
4. Затем прямо на песок, ничем не скрепляя, выкладываем первый ряд из 12 кирпичей (позиция 1 на рис.). Ряд выравнивается по уровню, он должен быть четко по горизонтали.
5. Сверху наносится тонкий слой глины и ставится поддувальная дверка, которая обертывается мокрым асбестовым картоном или шнуром. Дверка закрепляется проволокой и затем выкладывается второй ряд.
6. Третий ряд выкладывается из шамотного кирпича, а сверху устанавливается колосниковая решетка, непосредственно над поддувалом, уже после формирования ряда.
7. Четвертый ряд выкладывается кирпичом, положенным на ребро, а внутри дымохода подкладываем подставки для внутренней перегородки. Кирпичи задней стенки кладутся без глины с небольшим выступом наружу (вышибные кирпичи).
8. Дальше устанавливается топочная дверка. Ее перед установкой нужно обернуть несколькими витками асбестового шнура таким образом, чтобы она открывалась снизу-вверх. Дверка закрепляется проволокой и фиксируется временно двумя кирпичами (один ставится сзади на попа, другой кладется на него и дверку сверху).
9. Пятый ряд выкладывается кирпичом плашмя по контуру предыдущего ряда.
10. Шестой ряд опять выкладывается кирпичом на ребро и это последний ряд, выкладываемые таким способом. Стенки дымохода при этом затираем мокрой тряпкой.
11. Седьмой ряд – опять плашмя. Начинается он с трехчетверок для того, чтобы обеспечить связку со следующим рядом. Задняя стенка делается из двух кирпичей, поставленных на ребро.
12. Восьмой ряд должен закрывать топочную дверку, завершаясь двумя кирпичами над ней. В этом ряду устанавливается скошенный кирпич (нависающий над топкой) для смещения пламени к центру конфорки варочной плиты, когда печь используется в качестве камина, с открытой топочной дверкой.
13. Девятый ряд выкладывается с небольшим смещением назад, чтобы поддержать открытую дверку. Перед тем как выкладывать ряд выкладывают смоченный асбестовый шнур, который должен обеспечить герметичность стыков чугунной варочной плиты и кирпича. Прямо на глину плита не укладывается из за разницы коэффициентов температурного расширения соприкасающихся материалов (глины и чугуна).
14. На десятом ряду начинается формировка дымовой трубы, которая должна постепенно расширятся назад. Но нужно учитывать, что эта конструкция печи такова, что для нее нельзя делать насадную кирпичную трубу, так как расширяясь кверху, такая труба может сместить центр тяжести всей конструкции. Поэтому трубу делаем приставную, или насадную, но из легкого железа.
15. На одиннадцатому ряду укладывается задвижка, которая уплотняется асбестовым шнуром, обмазанным той же глиной.
16. Дальше уже идет в четверик дымовая труба, которая стыкуется с легкой металлической трубой. Если труба отходит в сторону, то обязательно нужно делать перекрытие из 3 рядов кирпичей.
17. На этом этапе нужно вынуть вышибные кирпичи, которые укладывали в четвертом ряду (шаг 7) и прочистить нижнюю часть дымохода от мусора, влаги, которые попали туда в процессе строительства.
18. Теперь побелка печи. Перед побелкой лучше защитить полиэтеленом стены и железные части печи, иначе потом не избавишься от пятен. В побелку желательно добавить немного молока и синьки, чтобы она не отмеливалась и не желтела. Очень тщательно пробеливаются стыки кирпичной трубы и металлического колена, а также стыки чугунной плиты и кирпичной поверхности.
19. Для того чтобы не было высыпания песка из под печи нужно сделать Г-образный предтопочный лист, которые должен закрыть щель между первым рядом и полом.
20. Затем прибиваем плинтус, окантовывая низ печи. Он тоже предотвращает высыпание песка из под печи.
21. Вот и все, печь готова. Можно провести пробную топку, но топить можно пока только бумагой, мелкими ветками, соломой, щепками. После этого печь оставляется с открытыми дверками и конфоркой на пару недель для просушки.

Материалы для печи

Это может быть полезно:

Плетеный забор

Малые архитектурные формы, декор, садовая мебель

При изготовлении классического плетеного забора основой являются колья, вертикально вбитые в землю на равном расстоянии.     У такой конструкции есть существенный недостаток: колышки из дерева подвержены гниению.     Более долговечно и технологично использование металлических стержней.     Это может быть водопроводная полудюймовая труба, прутья арматуры или гладкий катанный пруток.     Недостаток железной основы – не очень презентабельный внешний вид, который может испортить впечатление от всего плетеного забора.     Исправить ситуацию поможет покраска прутьев с точной колеровкой в цвет заготовленной ивовой лозы. Если используется полая труба – верхнюю оконечность желательно закрыть декоративной деревянной заглушкой.     Но это не значит, что натуральные прутья не годятся для столбов. Просто нужно немного озаботиться их защитой. Антисептик, это уже обязательная банальность. Но еще лучше выкопать на месте плетня дренажную траншею, и заменить обычный грунт на песок.     Вода будет быстро уходить от забора и условия гниения будут сведены к минимуму.     Правда в этом случае возникает другая проблема. Песок – фундамент не надежный.     Чтобы колья держались хорошо, траншею нужно копать на полметра.     Изготовление плетеного забора начинается с разметки. (мы считаем, что прутья для изготовления забора уже заготовлены. См. статью плетень своими руками) В зависимости от толщины прутьев для плетения выбирается шаг установки штырей (или кольев).     Обычная рекомендация – полметра. Однако расстояние не догма. Все зависит от толщины прутьев для плетня и дизайнерской задумки. Предварительно нужно поэкспериментировать, как гнется лоза и как будет выглядеть сделанный плетеный забор в целом (фотографии никогда не передадут натурального впечатления).     Прутья втыкаются в землю по принципу: чем глубже, тем лучше – от этого забор только будет стоять прочнее.     В начале и окончании забора вертикальные прутья нужно поставить как можно ближе. Они будут «работать» как замок для закрепления вплетаемых прутьев.     Идеальный вариант -  скрепить концевые прутья в верхней части. Подойдет любая отожженная проволока. Скручивать ее нужно не на самом верху, а так, чтобы поверх проволоки еще наплеталось два-три горизонтальных ряда прутьев. Таким образом мы прячем инородное тело внутрь забора, скрывая его от посторонних глаз.     Перед плетением прутья нужно хорошо вымочить, чтобы в них начал циркулировать сок.       Это добавит лозе гибкость и позволит хорошо и плотно сплетать прутья между собой.     Еще лучше, если дать прутья паровую баню. Такое разопревшее дерево будет гнуться как макароны. Когда высохнет, прочность вернется обратно, но плетень уже примет нужную изогнутую форму.     Паровую баню нельзя применять, если лоза окрашена, и покрыта лаком.     Не зачем останавливаться только на плетеном декоративном заборе.     Из ивы можно создать потрясающие плетеные конструкции, применимые в любом элементе ландшафтного дизайна.     Из ивы можно сделать скамейки, беседки, оформление клумб и даже прудов и фонтанов. Сочетание плетеных изделий с другими элементами ландшафтного дизайна сделают ваш садовый участок неповторимым.

Бисер. Энциклопедия. Более 300 узоров для плетения

Цветы из бисера. Композиции для интерьера, одежды, прически