Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
...
|
Без заголовка |
Привет :)
?Я вчера вспомнила,что обещала одной миой девушке сделать D.Y.I. серой юбочки.Так как сейчас на носу сессия делать супер-пупер подробную инструкцию времени у меня нет.Я сделала кротенькую инстркуцмю.Да и юбка слишком простая,с ней мало возни и она займет пару часов.Поэтому дерзайте,пробуйте.Подобная модель,я заметла популярна нынче.Только осторожнее,если у вас есть красиве бедра,умоляю,воздержитесь!!!
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
.jpg)
Серия сообщений "Красота и здоровье":
Часть 1 - Волшебный шампунь!
Часть 2 - Волосы. Секущиеся концы.
...
Часть 8 - Голодать не нужно
Часть 9 - Не тело - атлас!
Часть 10 - Продукты, которые помогают сжигать жир
Часть 11 - Как вернуть талию?
Часть 12 - Вся правда о кишечнике.
...
Часть 45 - 5 табу для вашей красоты
Часть 46 - Ударим по целлюлиту...
Часть 47 - СВОБОДНЫЕ РАДИКАЛЫ И КАК С НИМИ БОРОТЬСЯ
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
ТЭГИ ГОЛОВНОЙ УБОР : БИОГРАФИЯ ВЕЩЕЙ
Мантилья (исп. mantilla, от лат. mantellum — покрывало, покров) — элемент национального испанского женского костюма, длинный шелковый или кружевной шарф-вуаль, который обычно надевается поверх высокого гребня (пейнеты), вколотого в прическу, и падает на спину и плечи.
Гойя. «Королева Мария Луиза Пармская», 1800 год
Мантилья характерна для народов Пиренейского полуострова и Латинской Америки, особенно была популярна в Андалузии. Период расцвета ношения мантильи — XVII—XIX века. В наши дни надевается современными испанками только по случаю праздников.
Aline Masson with a White Mantilla
Точная эволюция мантильи как предмета гардероба до конца не прослеживается. Считается, что она ведет происхождение от головных покрывал и накидок, которые использовались в Испании в качестве предмета верхней одежды в I тыс. н. э.
black lace mantillas were fashionable
Корни мантильи, как предполагают, надо искать в культуре иберийских народов, женщины которых использовали вуали и накидки для прикрытия и украшения своих голов. Возможно, она имеет в числе своих предков головные покрывала, которые носили женщины во времена арабского завоевания Испании, то есть является родственником чадры.
Dama con mantilla
Позже, в течение Средних Веков испанские женщины продолжали использовать разнообразные покрывала, некоторые из которых носят отчетливый отпечаток арабского влияния.
Ф.ГОЙЯ
Портрет М. Валленштейн [1792]
Первые примеры использования мантильи отмечаются среди простого народа Испании после окончания Реконкисты. Её не носили дамы из высшего социального класса или аристократки. Мантилью использовали, по большей части, исключительно в качестве покрывала, а не как элемент украшения. Гребень в первые века также не применялся — то есть мантилья просто накидывалась на голову.
Модники в Мексике в XIX веке
В течение XVI века использование накидки, называемой тогда mantilla de aletas (крылатая мантилья) становится всеобщим в Испании, добавив еще один узнаваемый аксессуар в испанский национальный костюм.
Герцогиня [1797]
Гойя
Эволюция этого предмета одежды была отмечена влиянием социальных, религиозных, а также климатических факторов. Последние становятся явными при рассмотрении различных типов плетения, использующихся при изготовлении мантильи.
Каждый регион придает ей свой специфический облик. Например, в более холодных районах мантилья служила в качестве верхней одежды, и поэтому ее изготавливали из шерстяных материй. Некоторые из мантилий украшались бисером, шелком и бархатом
Головная накидка из шерсти. Портрет XVI века
Наоборот, в более тёплых регионах мантильи изготавливались из легких и мягких тканей, которые делали этот предмет одежды более роскошным и декоративным.
В северных областях Испании использовалось частое плетение ткани, цель которого очевидна — служить защитой в случае непогоды
Гойя Франсиско
В южных областях уже употребляются мантильи с исключительно декоративной целью, поэтому в ход идут такие материалы как шёлк. В обоих случаях мантильи могут быть тонко орнаментированными — праздничные (las de «fiesta»), которые выставляются напоказ по особенным поводам, или украшенные проще, для повседневного использования (las de «diario»)
Портрет дамы с собачкой
В начале XVII века в женском гардеробе начинается превращение мантильи в декоративную деталь: полотно постепенно заменяется кружевами. Мало-помалу расширяется употребление этой детали одежды в качестве украшения, хотя придется дождаться начала XVIII века чтобы увидеть, как мантилью начинают надевать представительницы высших социальных слоев.
махи у балкона.
В XVII веке начали использовать кружевные мантильи-накидки (что мы можем видеть на некоторых портретах кисти Веласкеса), которые становятся важной частью гардероба некоторых элегантных женщин
"Придворная.1639
Портрет дамы с веером,Веласкес Диего де Сильва.
Тем не менее, придворными дамами и представительницами высших социальных слоев она не использовалась до XVIII века.
Portrait of Elizabeth Alexander
Это была эпоха, когда кружевные мантильи окончательно вытеснили шелковые и шерстяные.
Dona_Narcisa_Baranana_de_Goicoechea
Можно утверждать, что ношение мантильи в том виде, в котором мы знаем его сейчас, начало складываться в XVII в., обретя устойчивость в течение следующего века, в царствование Карлоса III и Карлоса IV.
Ф.ГОЙЯ
Некоторые авторы утверждают, что теми, кто ввел использование мантильи среди мадридцев, распространив его и на другие города, были мадридские модники из низших слоев.
Королева Виктория Эухения, 1910 год
В портретах XVIII века, изображающих женщин всех сословий, мы видим великолепные кружевные мантильи. Огромное количество таких полотен оставил Гойя, так как мода на национальный испанский костюм начала распространяться среди знати, которая в период наполеоновских завоевательных войн не желала одеваться «по-французски».
Spanish Mantilla, 1907
В XIX веке, когда развитие мантильи привело к тому, что ее начали изготавливать целиком из кружева, появилась мантилья белого цвета, по контрасту с традиционно чёрной.
Mujer con mantilla
Королева Изабелла II (1833—1868), большая любительница сложных головных уборов и диадем, стала популяризировать мантилью. Этот обычай быстро восприняли приближенные к ней женщины.
Придворные дамы и представительницы высших социальных слоев начинают носить этот предмет одежды в различных общественных мероприятиях, что в большой степени способствовало приданию мантилье той элегантности, которая и сохранилась до наших дней.
Francis_Luis_Mora_Lace_Mantillalarger
С 1868 году, со свержением Изабеллы, мода на мантилью начала спадать, хотя в Севилье и других андалузских городах она продолжала быть очень популярной. То же случилось и в Мадриде, где ношение мантилий было так сильно укоренено в традицию, что знатные женщины превратили ее в символ протеста против короля из новой династии — Амадея I Савойского и его супруги Марии Виттории. Возмущение против них и иностранных обычаев возглавляли женщины, которые демонстрировали свой протест, надевая вместо шляп классическую испанскую мантилью с гребнем. Это историческое событие носит название «La Conspiración de las Mantillas» — Заговор мантилий. (Спустя три года король, недовольный этим народом, отрекся и вернулся в Италию).
Конец XIX века. Мантилья надета без гребня
В конце XIX — начале ХХ века мантилья прекратила быть предметом ежедневного использования. Начался её упадок. В первой трети ХХ века в повседневном гардеробе сохранилась лишь маленькая мантилья, которую дамы должны надевать в церковь — «токилья» (платок, обычно треугольный, который женщины надевают на голову). Можем отметить, что здесь идет речь о рудиментарной версии мантильи, надеваемой без гребня. Таким путем ношение обычных, длинных, мантилий сократилось лишь до особых поводов — по преимуществу в течение Святой недели
Портрет Великой княгини Марии Николаевны
"...Барыни пожилые старались хитро сочетать новый образ одежды с гонимою стариною: чепцы сбивались на соболью шапочку царицы Натальи Кириловны, а робронды и мантильи как-то напоминали сарафан и душегрейку..."
|
Без заголовка |
ТЭГИ ГОЛОВНОЙ УБОР : БИОГРАФИЯ ВЕЩЕЙ.
Кокошник (от слав. «кокош», обозначавшего курицу и петуха[1], от древнерусского «кокошь» — курица-наседка, в отличие от «кокот» — петух[2], диалект. кокошка, кокуй, златоглав, головка, наклонник, наклонка, шеломок, ряска) — старинный русский головной убор в виде гребня (опахала или округлого щита) вокруг головы, символ русского традиционного костюма .
Портрет молодой женщины в кокошнике.
Кокошник, старинный русский головной убор замужних женщин. В 19 в. бытовал в купеческой и крестьянской среде (главным образом в северных губерниях), а в допетровской Руси - и в боярской.
Боярыня у окна. 1885
"Петр I запретил боярышням носить этот головной убор, но кокошник выжил в крестьянской среде как атрибут праздничной и свадебной одежды."
У печи, 1992
"В конце XVIII века кокошник как элемент карнавального костюма снова разрешила Екатерина Великая."
У околицы
Кокошник представляет собой лёгкий веер из толстой бумаги, металлической ленты или венца, пришитых к шапочке или волоснику; он состоит из убранного начельника и донца, или же начельника и волосника, со спуском позади ленты.
Франц КРЮГЕР (1797-1857). Портрет императрицы Александры Фёдоровны.
Основа изготавливалась из штофа и бархата, кумача на твердой основе из проклеенного или простеганного холста, картона. Сверху гребень украшали орнаментом: искусственными или живыми цветами, парчой, позументом, бисером, бусами, речным жемчугом (с XVI века добывался в озере Ильмень), золотыми нитями, фольгой, стеклом, у наиболее богатых — драгоценными камнями. Вышивкой золотными нитками часто покрывалась и затылочная часть.
Портрет З.И. Юсуповой
Имел матерчатое дно. Cзади кокошник фиксировался с помощью лент. По краям кокошника могли быть пущены рясны (спадающие на плечи жемчужные нити), сам он мог быть обшит поднизью (сеткой) из жемчуга. При надевании кокошник обычно слегка сдвигали на лоб, а затылок закрывали позатыльником из холста с надставкой из малинового бархата, закрепленным с помощью тесемок.
Садко
Поверх кокошников часто носили шелковые или шерстяные платки, плотно вышитые орнаментом из золотых и серебряных нитей — убрус; тонкое легкое покрывало, украшенное вышивкой, кружевом или позументом — фата, дымка, вуаль.
Морозко Морозко
Морозко
Платок складывали по диагонали и закалывали под подбородком; длинное покрывало из кисеи или шелка закалывали под подбородком или спускали с вершины кокошника на грудь, плечи, спину.
Виктор Васнецов. Портрет В. С. Мамонтовой (в однорогом кокошнике)
Виктор Васнецов. Портрет В. С. Мамонтовой (в однорогом кокошнике)
Форма гребня в разных губерниях была различной: в Каргопольском уезде Олонецкой губернии кокошник делали в форме шапочки с вытянутым вперед очельем и лопастями, закрывающими уши. На лоб спускалась поднизь из рубленого перламутра. Вологодский кокошник, называемый сборник, отличался многочисленными сборками над очельем.
Кокошники, слева направо: A — двурогий кокошник Арзамасского уезда Нижегородской губернии; B — однорогий кокошник, Костромская губерния; C — кокошник; D — кокошник, Московская губерния, Е — кокошник, Владимирская губерния, F — кокошник в виде цилиндрической шапки с плоским дном (с платком) G — Двухгребенчатый, или седлообразный, кокошник (вид в профиль)
Форма гребня в разных губерниях была различной: в Каргопольском уезде Олонецкой губернии кокошник делали в форме шапочки с вытянутым вперед очельем и лопастями, закрывающими уши. На лоб спускалась поднизь из рубленого перламутра. Вологодский кокошник, называемый сборник, отличался многочисленными сборками над очельем.
Боярышня
Архангельский кокошник имел жесткую овальную форму с обильным декором наверху и очельем, выступающим вперед и не имевшим дополнительных украшений. В Новгородской и Тверской губернии он был шлемовидной формы.
Иван Аргунов. «Портрет крестьянки»
«Форма кокошников в разных регионах довольно разнообразна, как правило, она была обусловлена особенностями традиции укладывания волос, собранных в жгут или в две косы: вокруг головы, надо лбом, на затылке, на висках и т. д. Дополнениями и украшениями служили разного рода лопасти, обнизи, позатыльники и другие детали, значительно отличающиеся в разных регионах России, однако все они крепились на твердую основу — кокошник".
Михаил Нестеров. «Девушка в кокошнике. Портрет М. И. Нестеровой
По конструкции выделялись четыре вида кокошников:
1.Однорогий кокошник.
Обычно имели бисерную или жемчужную поднизь-сетку, которая прикреплялась к очелью и закрывала лоб почти до бровей. Были распространены в центральных губерниях Европейской России — Владимирской, Костромской, Нижегородской, Московской, Ярославской, — а также в губерниях, примыкающих к ним: Вологодской, Казанской, Симбирской, Пермской, Вятской.
2.Двурогий кокошник — кокошник, мягкий сзади с высоким твердым очельем в форме равнобедренного треугольника или полумесяца с опущенными вниз к плечам острыми или слегка закругленными концами. Размах очелья мог достигать порой 60 см.
Н. Неврев. Бытовая сцена 17 века.
кокошник, сшитый в виде конуса с удлиненной передней частью. Украшались золотошвейной вышивкой или твердыми «шишками», сплошь унизанными жемчугом, располагавшимися по очелью. Шишки, согласно архаическим поверьям, олицетворяли культ плодороди.
3.кокошник в виде шапочек с высоким очельем и плоским округлым верхом, украшенными золотошвейной вышивкой.
4.В виде цилиндрической шапки с плоским дном. Имели небольшие лопасти, прикрывавшие уши, позатыльник — полосу ткани на твердой основе, пришитую сзади, и поднизь — жемчужную или бисерную сетку, спускавшуюся на лоб до бровей или слегка приподнимавшуюся над ним. Платок закалывался под подбородком или, перекрещиваясь под ним, завязывался сзади на шее. Были распространены в северо-западных губерниях России: Олонецкой, Тверской, Новгородской. Кокошники первого и второго типа были известны и в Сибири, привезенные переселенцами.
5.Однодворческий кокошник, получивший свое название по месту бытования у однодворцев Орловской, Тамбовской, Воронежской, Курской, Пензенской губерний, был близок к этому типу. Не имел пришивных лопастей, позатыльника и поднизи; изготавливался обычно из позумента, надевался на кичку. Его носили с налобником в виде узкой орнаментированной полоски ткани, завязывавшейся вокруг головы, позатыльником, закреплявшимся на шнурках на затылке. Вокруг кокошника, по его очелью, повязывался сложенный лентой платок, концы которого спускались на спину или закреплялись на темени, перекрещиваясь на затылке.
6.С плоским овальным верхом, выступом над лбом, лопастями над ушами и пришитым сзади твердым прямоугольным позатыльником. Был распространен в Каргопольском уезде Олонецкой губернии, на северо-востоке Новгородской.
Портрет Марии Александровны
7.Двухгребенчатый, или седлообразный «шеломок» — с высоким округлым околышем и верхом в форме седла с немного поднятой передней частью и более высоким задним гребнем. Надевался обычно с налобником — узкой полоской орнаментированной ткани, завязывавшейся вокруг головы, позатыльником — прямоугольным куском ткани на твердой основе, а также платком, сложенным в виде полосы и укладывавшимся по очелью. Концы платка спускались на спину или, перекрещиваясь на затылке, затыкались с боков. Были распространены в Курской губернии, западных уездах Орловской губернии и в русских селах Харьковской губернии.
Боярышня у окна
Василиса Прекрасная
Изготавливался на заказ профессиональными мастерицами — «кокошницами», владевшими навыками шитья жемчугом, бисером, золотной нитью и умением обращаться с фабричными тканями.
Обычно кокошник надевали в праздники, в будни ограничиваясь ношением повойника. В отличие от кички и сороки, которые носились только замужними женщинами, кокошник мог носиться в том числе и незамужними (хотя некоторые этнографы оспаривают это утверждение). Кирсанова указывает, что «кокошником» со временем стали называть традиционный головной убор с высоким очельем и покрывалом, даже если его носила незамужняя девица.
_Kokoshnik
Кокошник плотно охватывал голову, закрывая волосы, заплетенные в две косы и уложенные венком или пучком. «В художественном строе русского национального костюма кокошник играл значительную роль, венчая собой монументальные формы праздничного женского костюма, акцентируя лицо, подчеркивая торжественность тех ситуаций, при которых надевали богато украшенные кокошники»
Боровиковский Владимир Лукич
Известен со времен Древней Руси (по крайней мере, с XVII века, когда впервые задокументировано употребление слова). Хотя точное время его возникновения неизвестно. Уже в погребениях Новгорода, относящихся к X—XII веку встречаются некоторые подобия кокошника: твёрдого головного убора, низко сидящего на лбу и закрывавшего голову полностью до ушей.
Василиса Прекрасная
В Новое время вплоть до 1920-х сохранялся как часть традиционного обрядного убора невесты (девичья прическа торжественно заменялась кокошником или кикой). Жемчужный кокошник молодая надевала на свадьбу после венчания, носила его до появления первого ребенка, а затем — только по праздникам и особо торжественным случаям.
(К. Маковский. Под венец.)
Небогатым семьям приходилось заказывать кокошник бисерный, но появиться в таком, скажем, в день свадьбы считалось зазорным и приходилось на время торжества занимать у соседей «жемчужный». В старину девицы молились о своем замужестве в день Покрова такими словами: «Покров Пресвятая Богородица, покрой мою буйную голову жемчужным кокошничком, золотым подзатыльничком!».
Сваха. 1900-е.
В некоторых местностях кокошник носили только новобрачные в течение трех дней после свадьбы — это было характерно для тех местностей, где кокошники уже исчезали, заменяясь простыми платками или же городскими шляпками.
внучка Екатерины - Александра Павловна
В XIX в. бытовал в купеческой, мещанской и крестьянской среде, а в допетровской Руси — и в боярской. В XIX веке распространился с севера России на юг, вытеснив сороку[3]. В конце XIX века во многих губерниях России кокошники как праздничный головной убор стали исчезать, заменяясь головными уборами другого типа: сборниками, повойниками, наколками и т. д.
Девушка перед зеркалом. 1848
Изгнанный из высших слоев общества при Петре Великом, который запретил его носить боярышням указом, кокошник был возвращен в женский придворный костюм Екатериной II, воскресившей моду a la russe в понимании XVIII века и вернувшей его в маскарадный костюм. Наполеоновские войны, вызвавшие всплеск патриотизма, вернули интерес к национальному костюму (ср. возвращение моды на мантилью в Испании).
Портрет Екатерины II в шугае и кокошнике. 1772
Такой фонтанж - кокошник изобразил Р. Н. Никитиным на портрете Марии Яковлевны Строгановой, созданном между 1721 и 1724 годами.
Такой фонтанж - кокошник изобразил Р. Н. Никитиным на портрете Марии Яковлевны Строгановой, созданном между 1721 и 1724 годами
Королева Анна Болейн в головном уборе «арселе».
Королева Анна Болейн в головном уборе «арселе».
В 1834 году Николай I издал указ, вводивший новое придворное платье, дополненное кокошником. Оно состояло из узкого открытого корсажа с длинными рукавами «а-ля бояр» и длинной юбки с шлейфом. Кокошники в сочетании с придворным декольтированным платьем оставались в гардеробе фрейлин до революции. (Конечно, форма придворных кокошников уже достаточно далека от крестьянских прототипов, став ближе к головным уборам итальянского Возрождения или арселе).
Во 2-й пол. ХIХ века взлет стиля историзм вылился, в частности, в коллекционирование русской старины и вызвал всплеск интереса к русскому костюму. В царствование Александра II и Александра III создавалось множество произведений в псевдорусском и неорусском стиле, кроме того, пышные театрализированные постановки на тему русской истории демонстрировали роскошь костюма.
Иван КРАМСКОЙ (1837-1887). Портрет Веры Николаевны Третьяковой. 1876
Пиком этой моды стал Костюмированный бал 1903 года в Зимнем дворце, гости которого были одеты по моде XVII века, в частности, в «часто утрированные в „оперном“ стиле русские кокошники».
бал в Зимнем дворце
Историк моды Александр Васильев указывает, что в «русском» течении мировой моды между двумя Мировыми войнами самым популярным элементом народного костюма оказался именно кокошник, который «в 1919-29 годах входил в арсенал модниц всего мира».
Чарка меду. Около 1910
КОНЕЦ
|
Без заголовка |
Теги Головной Убор: БИОГРАФИЯ ВЕЩЕЙ.
Чепец, чепчик — женский и детский головной убор. Представляет собой вязаный или шитый чехол, закрывающий волосы, может иметь завязки под подбородком.
Wait_for_Me_Returning_Home_from_School
До конца XIX века в России чепец был домашним женским головным убором. Имел форму мягкого капора, украшался рюшем, лентами, кружевами и искусственными цветами.
kiprenskiy_portret_Adulinoy
В истории моды дамские чепчики известны давно. В X-XI веках во Франции носили платки типа вуали, которые покрывали и плечи, — именно из них возникли средневековые чепцы.
Emilio_Sala_y_Frances_1850_Sala_y_Tea_Time
У каждого чепчика было свое собственное название, которое могло быть связано как с формой: Flugelhaube — «крылатый чепец» — с наставками по бокам в виде крыльев,
R.van der Weyden - Eine Fraue mit Flugelhaube
По утрам, пока длинные волосы дам не были уложены в прическу, надевали чепец. Вот как описывается модель чепца для утреннего туалета в журнале "Парижские моды" за 1887 год; "Круглый фон из вышитого кремового тюля гарнирован кругом сборчатым, кружевным воланом, пришитым под тюлевую головку "бульоне". Посредине бант из узких бледно- розовых лент и высокий кружевной туф, перемешанный с петлями розовых лент".
Ян Стеен
В средние века в Европе появился чепец. Сначала его использовали для купания и сна как женщины, так и мужчины. Мужской чепец мог иметь длинный конец, свисающий набок. Позже мужчины от этого головного убора отказались, а ламы носили его до конца XIX века.
jean Huber
В романе Пушкина «Евгений Онегин» неоднократно встречается упоминание о модном некогда головном уборе — чепчике. В истории моды дамские чепчики известны давно. В X-XI веках во Франции носили платки типа вуали, которые покрывали и плечи, — именно из них возникли средневековые чепцы.
AVED, Jacques-André-Joseph
В России они стали известны благодаря реформам Петра I, но, как писал Пушкин в «Арапе Петра Великого»: «Барыни пожилые старались хитро сочетать новый образ одежды с гонимою стариною: чепцы сбивались на соболью шапочку царицы Натальи Кириловны...» Лишь в царствование Екатерины II они становятся наиболее популярным головным убором. А к началу XIX века чепчик является обязательной деталью утреннего домашнего костюма, который скрыт от глаз посторонних. На балах и при выезде чепчик можно было увидеть только на пожилых дамах.
Портрет неизвестной в чепце. Теребенев М.И.
Некоторые английские чепцы имели вид двух рогов, над которыми развевается парус.
В Бургундии большинство чепцов делалось в форме сахарной головы и втрое, если не вчетверо, длинее лица: поверх такого убора набрасывалось покрывало из тончайшего брабантского полотна. Многие чепцы состояли из двух сахарных голов и тоже украшались развевающимся покрывалом. Чепцы эти были до того тяжелы и непрактичны, что удивляешься, как они могли войти в моду.
Лилла Перри Маргарет Перри в чепце 1890 г
Жена Карла VI Изабелла Баварская первая ввела в моду огромные чепцы, совершенно скрывавшие волосы, и мода эта скоро привилась в Нидерландах, Германии и Англии. При дворе той же Изабеллы возник впоследствии отвратительный обычай брить брови и волосы на лбу, чтобы последний казался выше. Когда со временем французская мода освободилась от влияния бургундской, обычай прятать волосы все же продолжал еще существовать. Длинные волосы встречаются только у Мадонны и у святых на картинах живописцев.
чепец со множеством мелких складок — крузелер
У венецианского дожа такой чепец является одной из принадлежностей торжественного облачения; поверх него дож надевает дорогую, вышитую золотом шапочку в виде рога, которая, очевидно, ведет свое происхождение от фригийского колпака.
WLANL mystic_mabel Portret_Anna_de_Looper,_Abraham_Rombouts,_1627
Eleanor_James_from_NPG
В Бургундии предпочитали так называемый бургундский чепец, род колпака со свешивающимся концом, окруженного плетеной подвязкой из дорогой тафты, и высокую конусообразную шляпу без полей. В большом употреблении был также круглый чепец, облюбованный рыцарями еще в Средние века, напоминающий детский или женский ночной чепчик.
И. У. Линдх. София Маргарета фон Гартман. XIX век
Emilio_Sala_y_Frances_18501910_Sala_y_Tea_Time
В XIV и XV веках в Европе господствовала французская мода. Шапки были длинными и острыми, как конусы. У мужчин они были сплошь украшены павлиньими перьями. То гда же большой популярностью пользовались войлочные шляпы, изготовленные русскими ремесленниками.
Baby_said_lady_Waugh_WLarkin_1615
Ekaterina_II_na_progulke_v_Carskoselskom_parke
Child_WSzdeGeest
Ferdinand Georg Waldmüller - Mutter des Hauptmanns von Stierle-Holzmeister, 1819
Chardin
Priscilla, Lady Burghesh, Bust Length in a Black Dress and Bonnet with Flowers, 1820
th_Steen_Fest_St_Nickol
Боровиковский
Девушка с кувшином воды
Жан-Батист Симеон Шарден
Рембрандт,Харменс ван Рейн
Фердинанд Георг Вальдмюллер, «Милостыня
Ян Стен - Гуляки
КОНЕЦ.
|
Без заголовка |
Корона (от лат. corona — венок, венец) — головной убор, являющийся символом монархической власти.Короны производились из различных драгоценных металлов (чаще из золота) и украшались драгоценными и полудрагоценными камнями.
Портрет Шарлеманя кисти Альбрехта Дюрера
в Древнем Египте двойная корона фараона, украшенная символами Верхнего и Нижнего Египта - коршуном и змеей-уреем.
А после того как в 3200 г. до н.э. объединились Нижний и Верхний Египет, у фараонов появилась бело-красная сдвоенная корона. Еще один головной убор фараона назывался “клаф-ушебти”, его составляющими были ленты, большой кусок полосатой ткани и обруч с уреем (змеей).
Фараон в белой короне Юга
Короны могут иметь различную форму: шапки, венцы, обручи венчающиеся листьями, зубцами или пластинками.
Friedrich_III король Австрии.
Корона помещается на шлем или, как в государственных гербах, прямо над щитом (например, княжеская корона в гербе Лихтенштейна). Корона в гербе — наиболее распространённый класс геральдических знаков достоинства, указывающий на феодальный статус обладателя герба. Существует множество разновидностей корон, любая из них может встретиться в гербах, помещённая на шлем, над щитом или над мантией.
Jean_Paul_Laurens_Le_Pape_Formose_et_Etienne_VII_1870
Richard_II_of_England
В зависимости от титула их владельца короны делятся на:
императорские,
королевские,
КНЯЖЕСКАЯ КОРОНА
(нем. Fürstenkrone), открытая корона, изображавшаяся на монетах нем. феодальных княжеств (см. Князь) и состоявшая из золотого, украшенного драгоценными камнями обруча с 5 видимыми зубцами (3 листа, 2 шарика) и 3 видимыми украшенными жемчугом дужками, соединенными наверху державой и охватывающими пурпурную шапку.
герцогские,
графские и т. д.
1) Мономаховская,
2) Царства казанскаго,
3) Михаила Федоровича,
4) Петра I Алексеевича,
5) Ивана V Алексеевича,
6) Елизаветы Петровны,
7) Екатерины I,
8) Анны Ивановны,
9) Большая императорская корона,
10) Корона императрицы.
Есть также папская корона — тиара.
Tiara
Появление относят к государствам Древнего мира (Древний Египет, Древний Рим, Шумер). Были очень распространены в государствах Европы в период развитого феодализма (с XI века). На Руси в качестве короны Великого князя, позднее царя использовалась шапка Мономаха, при императорах — Большая императорская корона.
Шапка Мономаха. Рисунок начала 1830-х годов, Ф. Г. Солнцев
Рисунок Большой императорской короны
Корона́ция, коронова́ние[1] — формальная процедура, символизирующая принятие монархом власти и её атрибутов (трона, короны, скипетра и т. п.). Не совпадает с моментом начала царствования (смерти или отречения предшественника, избрания). В европейской христианской культуре коронация — религиозная церемония, сопровождаемая обрядом помазания на царство (ветхозаветного происхождения).
Жан Фуке. «Коронация Карла VI Безумного в Реймском соборе (4 ноября 1380 года)»
В Средние века монархи некоторых стран короновались практически немедленно, в пределах дней, или редко недель, после начала царствования. Причиной этому было то, что некоронованный монарх считался во многих средневековых странах незаконным, безблагодатным; истинный король Франции должен был быть коронован в Реймском соборе и помазан из специального сосуда (ampoule).
Людовик IX - король Франции
Феодосий Великий
В Византии коронация императоров-соправителей приурочивалась к Пасхе. В Новое время после смерти предшественника стал объявляться многомесячный или годовой траур, препятствовавший немедленной коронации. Из соображений благоприятных предзнаменований коронацию с этого времени приурочивали к весне или лету.
Франц II - последний император Священной Римской империи
В христианских странах, начиная с V века (Византия, а затем западные королевства) возложение короны на голову монарха обычно производил высший церковный иерарх, но многие монархи (почти все российские, Наполеон I, некоторые британские) только брали у иерарха корону и возлагали её на себя сами.
Наполеон в полном императорском облачении
Регалии российских императоров
Корона помещается на шлем или, как в государственных гербах, прямо над щитом (например, княжеская корона в гербе Лихтенштейна). Корона в гербе — наиболее распространённый класс геральдических знаков достоинства, указывающий на феодальный статус обладателя герба. Существует множество разновидностей корон, любая из них может встретиться в гербах, помещённая на шлем, над щитом или над мантией.
Карл Рейхель-портрет ИмператрицыАлександрыФёдоровны
Обычай украшать шлем короной появился у рыцарей в XV веке. Шлемы с коронами носили во время турниров, особенно в Германии, где увенчанный короной шлем считался признаком дворянства. Часто корона не является знаком королевского или княжеского достоинства, а выполняет чисто декоративную функцию. Эта геральдическая корона, или диадема, помещается на шлем в качестве нашлемника, поддерживает сам нашлемник вместо бурелета, или вместе с ним, располагаясь сверху.
Портрет Людвига I, короля Баварии
В российской геральдике XVIII - начала XX вв. гербы всех государей, царствовавших после Екатерины II, содержали изображение её Большой алмазной короны, которой каждый из них венчался на царство. Княжескому титулу соответствовала т.н. княжеская шапка с выступающим над горностаевой опушкой красным или багряным (пурпурным) верхом.
Портрет императрицы Екатерины II
Графская корона достоинства с девятью жемчужинами ничем не отличалась от своего немецкого прототипа, а баронская повторяла аналогичный знак достоинства, принятый во французской геральдике – высокий расширяющийся кверху золотой обруч, раз обвитый жемчужной нитью. Дворянская корона, как и соответствующая ей по рангу вариация немецкой, имела три листовидных зубца с двумя жемчужинами между ними. Изображения корон разных Типов в соответствии с дворянскими титулами.
Портрет Императора Николая Второго
С целью упорядочения герботворчества в Российской империи, в 1857 году бароном Кёне были составлены правила украшений гербов губерний, областей, градоначальств, городов и посадов. Они были Высочайше утверждены 7 мая, 4 и 16 июля того же года.
Портрет императрицы Марии Фёдоровны.
В правила включены: классификация геральдических корон над щитами, украшения (венки) вокруг щитов, обвитые соответствующими лентами, и способ указания губернской принадлежности - в вольной части щита.
Портреты Императора Николая Александровича
Императорская корона (образца 1857 года) установлена для столиц империи (Санкт-Петербурга и Москвы) и губерний. Древняя царская (образца 1857 года) - для городов, имевших статус градоначальства, областей и уездов. Древняя царская, увенчанная двуглавым орлом - для городов, имевших статус градоначальства и крепости.
Портреты императрицы Евгении
Шапка Мономаха - для древних русских городов, бывших столицами великих князей (Киев, Владимир, Новгород, Тверь, Ярославль, Рязань, Смоленск и пр.); для Казани и Астрахани — соответствующие «именные» шапки (короны).
МАРИЯ ФЁДОРОВНА
Российская императрица, супруга Александра III (с 28 октября 1866), мать императора Николая II.
Мария -королева румынская
После убийства её мужа Александра в 1934 году Мария стала регентшей при своём несовершеннолетнем сыне короле Югославии Петре II.
Мария -королева румынская
В 1945 году, после провозглашения Югославии Социалистической Республикой и изгнания короля, монархическое семейство отправилось в Лондон. Там Мария и умерла 22 июня 1961 года.
Элеонора
Алиенора (Алиенор, Альенора) Аквитанская
В 15 лет — после смерти своего отца и брата, — Элеонора оказалась владетельницей герцогства Аквитания, занимавшего обширные территории на юго-западе Франции.
Элеонора Аквитанская
После расторжения брака с Людовиком Элеонора 18 мая 1152 года вышла замуж за графа Генриха Анжуйского, который 25 октября 1154 года стал королём Англии — Генрихом II Плантагенетом. Обширные аквитанские земли — её приданое, — раза в четыре превышавшие владения Капетингов, стали английскими. По мнению ряда учёных, именно в истории супружества Элеоноры Аквитанской следует искать истоки войны, получившей в XIX в. название Столетней. От первого брака у Элеоноры Аквитанской было две дочери, от второго — пять сыновей, среди которых — король-рыцарь Ричард Львиное Сердце.
MARIA THERESIA
Мари́я Тере́зия (нем. Maria Theresia, 13 мая 1717 — 29 ноября 1780) — эрцгерцогиня Австрии, король Венгрии (именно так, потому что Венгрией в принципе не может править женщина) с 25 июня 1741[1], королева Богемии с 20 октября 1740[2] (имела эти титулы лично, по наследству) и императрица Священной Римской империи (как супруга, а затем вдова Франца I Стефана Лотарингского, избранного императором в 1745). Основательница Лотарингской ветви династии Габсбургов.
Коронационный портрет Елизаветы I
Елизавета I (7 сентября 1533 — 24 марта 1603), королева Бесс[1] — королева Англии и королева Ирландии с 17 ноября 1558, последняя из династии Тюдоров. Она унаследовала престол после смерти сестры, королевы Марии I.
Время правления Елизаветы иногда называют «золотым веком Англии», как в связи с расцветом культуры (т. н. «елизаветинцы»: Шекспир, Марлоу, Бэкон и др.), так и с возросшим значением Англии на мировой арене (разгром Непобедимой Армады, Дрейк, Рейли, Ост-Индская компания).
Анна Ярославна 6-я королева-консорт Франции
старшая из трех дочерей киевского князя Ярослава Мудрого от брака с Ингегердой Шведской, супруга французского короля Генриха I и королева Франции.
Император Китая. Гуансю
Пу И,
Эдуарда III, правившего в Англии в XIV веке
Портрет испанского короля
Портрет короля (Волхв)
Король Англии Ричад I Плантагенет
Ян Матейко запечатлел Мешко
Бонапарт Жозеф
Сейчас, как правило, монархи носят короны лишь в особо торжественных случаях.
|
Без заголовка |
Альбрехт Дюрер, Фридрих Мудрый, берет
ТЭГИ: ГОЛОВНОЙ УБОРЫ
История Прообразом современного берета был, вероятно, кельтский головной убор. В Средние века берет получает широкое распространение, как среди гражданского населения, так и в армии. Об этом позволяют судить книжные миниатюры.
Лукас Кранах Старший. Мужчина в черном берете.
В эпоху позднего средневековья появляются указы о введении военной униформы, где в качестве основного головного убора фигурирует берет. Популярность берета в Европе начала падать с середины XVII века с появлением треуголки. Берет продолжили носить только некоторые военные подразделения (шотландцы и швейцарская гвардия папы римского).
Портрет мужчины в берете
«Второе рождение» берет пережил перед Первой мировой войной, когда его официально ввели в танковые войска и некоторые технические подразделения. [править] Вооружённые силы СССР и РФ В ВС СССР и ВС РФ берет носился либо как часть специальной форменной одежды (черный берет морской пехоты, голубой берет ВДВ), как предмет камуфлированного обмундирования (в пограничных войсках КГБ СССР), как головной убор для женщин (в СА и ВМФ СССР), как головной убор при технических видах одежды (в ВМФ и танковых войсках), реже — как отличительный знак (краповый берет ВВ МВД СССР).
Raphael (Raffaello Sanzio)
и конечно могие художники любили этот головной убор, и не мало автопортретов существует.
Рембрандт Харменс ван Рейн Автопортрет в черном берете
Варнек Александр Григорьевич автопортрет
ЭНТОНИ КРИСТИАН АВТОПОРТРЕТ В БЕРЕТЕ
Морис Кантен де Латур. Автопортрет в берете. Ок. 1741 г.
и портреты прекрасные с беретами:
Bronzino_Agnolo_The_Portrait_of_a_Young_Man_with_Lute_art_reproductions_b
Cranach_Lucas_the_Elder_Portrait_of_a_Young_Man_in_Beret_art_gallerys_prints_arts_b
Portrait of a Knight of Rhodes
П.Соколов Портрет неизвестной в красном берете
Старик в берете
Portrait of a Prelate 1580е г
HOOGSTRATEN, Samuel van
ВУТЕРС ЯН Старик в берете.
|
Без заголовка |
Когда ты освобождаешься от того, что ты есть, ты становишься тем, кем ты можешь быть.
Когда ты освобождаешься от того, что имеешь, ты получаешь то, в чем нуждаешься.
Когда ты ощущаешь себя наиболее разрушенным, знаю, что ты находишься в начале периода роста.
Когда ты ничего не желаешь, много придет к тебе.
Когда ты оставишь попытки внушать, ты станешь довольно внушительным.
Истинная способность влияния не основана на технических приемах или наборе правления.
Находись в Бытии, а не в Делании.
Помни сокровенную мудрость: Отдай - чтобы достичь.
Чрезмерное попытки приводят к обратным результатам. Находясь в Бытии, а не в Делании.
Используй формулу: Быть - Делай - Создать.
Если ты хочешь что-то создать , спроси: Что я должен для этого делать?
Но не спеши делать, не повторяй ошибки многих - тех, которые пытаются суетливо что-то делать, но ничего не достигают.
Отступи еще на один шаг, к началу формулы и снова спроси: Каким я должен для этого быть?
И оставайся в бытии. И делание будет делаться само, без твоего участия. Но ты получишь четкий, конкретный результат, именно тот, который ты хотел создать. В этом - ядро магии. Тому, кто находится в бытии, ничего не надо делать, но все оказывается сделанным. Знай, где стоишь и знай, за что ты стоишь. Это - твоя основа.
Человек не обороняется и не нападает.
Его прикосновение к Миру легко, почти неуловимо.
Проясни свою цель. Тогда ты сможешь достичь ее без суеты.
Наблюдай за естественными процессами.
Они обладают могуществом и силой, потому что они просто существуют. Движение планет, свет Солнца, притяжение Земли. В соответствии с этими принципами работает и твой организм.
Свобода наступает, когда ты начинаешь подчиняться естественному порядку.
Свобода приходит из подчинения.
Помни, что ты также являешься частью естественного процесса.
Когда ты пребываешь, вне событий, медитируй над вопросом: Что происходит, когда ничего не происходит? Нет разницы между Что происходит и Как это происходит.
Учись быть ведомым - для того, чтобы научиться вести других.
Твое влияние начинается с тебя и распространяется дальше, как рябь на воде.
Оставайся нейтральным и не принимай ничью позицию.
Доверяй тому, что происходит.
Принимай то, что происходит.
Доверяя и принимая, ты сохраняешь силу. .
|
Без заголовка |
Род Небесный
"Источник жизни, бытия живых существ во Вселенной" - вот как о нём удивительно поэтично и образно повествуется в "Книге Коляды". Бог Сущий и Бог Всевышний! Родитель и Нарожденный! Бог Истинный, Всемогущий! Святой и Неизреченный! Эта песнь о Тебе - Родитель! До рождения Света Белого тьмой кромешною был окутан Мир. Был во тьме лишь Род - Прародитель наш. Род - Родник Вселенной, отец Богов. Был вначале Род заключён в яйце, был он семенем непророщеным, был он почкою нераскрывшейся, но конец пришёл заточению, Род родил Любовь - Ладу-матушку. Род разрушил темницу силою любви, и тогда любовью мир наполнился. И родил он Царство Небесное, а под ним создал Поднебесное. Отделил Океан - море синее от небесных вод твердью каменной. Разделил Свет и Тьму, Правду с Кривдою. На картине Он восседает на небесном Троне. Одной рукой Он перелистывает Книгу Жизни Бытия, а другой - благословляет на Бытие, даёт энергию жизни.
|
Без заголовка |
"Подсела" я тут на один довольно-таки захватывающий сериал "Грань"или "За гранью"(американский научно-фантастический телевизионный сериал Дж. Дж. Абрамса, Роберто Орчи и Алекса Куртцмана.).Сюжет, игра актеров настолько увлекли,что я даже пропустила некоторые свои любимые передачи )).
Итак, сюжет. Молодая агент ФБР Оливия Данэм, ученый доктор Уолтер Бишоп и его сын Питер , исследуют различные аспекты науки за гранью (телепатия, левитация, невидимость, реинкарнация, генетическая мутация, и т.д)
Что мне еще понравилось,так это то, что с каждым новым сезоном фильм становится лишь интереснее...
Должна так же сказать,что в нем присутствуют порой довольно жесткие сцены (в первом сезоне особенно), поэтому просмотр людям с особо чувствительной к подобным сценам психикой, не желателен.
Во всем остальном "Грань" замечательный и я очень рекомендую его посмотреть))
Посмотреть онлайн можно ЗДЕСЬ
|
