Уход за садом - март, апрель.

Весной в кипени цветения, в буйной зелени летом, отягощенный плодами осенью или укрытый снегом зимой — сад живет в любую пору года. И в любую пору он требует заботы, труда, догляда. Всякая работа должна быть приурочена к своему сроку: ведь поспешить или опоздать — значит напрасно потратить силы и время, потерять в урожае, а то и навредить земле и растениям. И хотя абсолютно точные, исчерпывающие рекомендации тут дать вряд ли возможно, потому что, как говорят, год на год не приходится, многое зависит от конкретных погодных условий, однако примерный, помесячный календарь работ на участке поможет садоводу верно вести хозяйство, загодя готовиться к поспевающей работе и выполнять ее в лучшие агротехнические сроки.
Каков же он, календарь ухода за плодовыми и ягодными культурами применительно к средней полосе России? Начнем его, конечно же, с весны, когда сад пробуждается к новой, активной жизни. Итак, пограничный между зимой и весной месяц...
Но в этом году весна у нас запоздала, и все мартовские работы переносятся на начало апреля. Вчера была в саду, снег держит, можно заниматься обрезкой и прививками. 

МАРТ. Первым делом советуем дачнику надеть высокие валенки или сапоги, обойти участок и внимательно осмотреть все плодовые деревья и ягодные кустарники. Ветви кустарников освобождают из-под снега, чтобы они не поломались, когда снег начнет таять и оседать. Сугробы вокруг штамбов молодых деревьев яблони плотно притаптывают, руша мышиные ходы и не давая грызунам добраться до лакомой коры. Обнаруженные на штамбах и скелетных ветвях повреждения следует сразу же, не зачищая ножом, замазать садовым варом, а потом обернуть черной пленкой. Годится и прозрачная, но сверху ее необходимо закрыть темной бумагой. Так раны затянутся быстрее.
Если осенью штамбы и основания скелетных ветвей яблонь не были защищены от повреждения солнечными ожогами, это надо сделать теперь, нанеся специальный состав, приготовленный из расчета 10 л воды, 2,5 кг извести, 1 кг глины и 0,3 кг медного купороса. Когда под рукой нет этих компонентов, можно поступить проще: штамб выше поверхности снега и основания скелетных ветвей обмотать светлой бумагой, например газетами. Защита от солнечных ожогов особенно необходима деревьям недостаточно зимостойких сортов и подмерзшим в одну из прошлых суровых зим.
В эту пору для весенней прививки плодовых культур начинают заготавливать однолетние побеги. Древесина их должна быть светло-зеленой, а если она коричневатая, значит, побеги подмерзли и к прививке непригодны.
Как только дневная температура поднимается выше нуля, приступают к обрезке плодовых деревьев. Об этой важной операции мы уже довольно подробно рассказывали. Добавим, что веточки с кладками кольчатого шелкопряда или с зимующими гнездами боярышницы (паутиной спутаны несколько листьев) сжигают, а остальные, разрубив их на 20—25-сантиметровые отрезки, можно впоследствии использовать для устройства скрытого дренажа, о котором тоже упоминалось.
Когда снег сойдет и почва чуть подсохнет на участке, советуем дачнику еще раз внимательно осмотреть деревья и кустарники. С деревьев снимают толь и рубероид, использовавшиеся для защиты от грызунов, а если вновь обнаружатся повреждения, их обрабатывают так же, как только что рекомендовалось. Бывает, что повреждение большое и без прививки мостиком не обойтись. Тогда с сорта, известного своей хорошей совместимостью со многими сортами яблони (особенно пригоден Штрейфлинг), срезают несколько сильных однолетних побегов, заворачивают в мокрую ткань, затем в пленку и хранят в подвале или на земле под домом, сараем с северной стороны. Прививку мостиком делают в мае, во время активного сокодвижения у поврежденного дерева.
Проводят обрезку и формирование ягодных кустарников. Одновременно у здоровых и урожайных кустов черной, красной и белой смородины вырезают однолетние побеги для размножения одревесневшими черенками, если, конечно, эта работа не была сделана осенью. У черной смородины удаляют ветви, поврежденные стеклянницей: они хрупкие, с выеденной сердцевиной, заполненной темными выделениями, а также однолетние побеги, поврежденные смородиновой стеблевой галлицей (обычно они сухие или полусухие, в нижней части имеют участок с темными вдавленными пятнами и трещинами). С кустов черной смородины и крыжовника, подверженных заболеванию мучнистой росой, удаляют искривленные и покрытые плотным белым войлочным налетом верхушки побегов. С черной и красной смородины собирают в жестяную или стеклянную банку почки, поврежденные почковым клещом: они очень крупные, круглые, бледно-желтой окраски. Если таких почек на побеге много, то его удаляют полностью. У малины вырезают специфически утолщенные в нижней части побеги, пораженные стеблевой галлицей. Все эти отходы сразу же сжигают.
P.S. По осени обвяжу штамбы молодых деревьев старыми колготками (может лучше не стиранными?...). А еще на ветки деревьев можно привязывать, тоже по осени, в мешочках шерсть собачью, предохраняет от зайцев.
АПРЕЛЬ.
Продолжают обрезку плодовых деревьев и ягодных кустарников. Когда почва под ними достаточно подсохнет, ее боронуют граблями. Одновременно сгребают опавшую листву и растительные остатки, которые послужат сырьем для получения отличного органического удобрения — компоста. Место под компостную кладку (см. гл. I) отводят по возможности тенистое, подальше от жилья и колодца. Оно должно быть ровным, размером не менее 2 х 1,5 м.
Площадку углубляют и обносят земляным валиком, чтобы жидкие фракции не растекались. Вот сюда и сгребают листву, другой растительный мусор, опилки, кухонные отходы — словом, всяческую органику. Компостная куча должна быть все время влажной. Поэтому в жаркую и сухую погоду ее периодически поливают, в том числе и навозной жижей, способствующей более полному и быстрому разложению растительной массы. С этой же целью кучу время от времени перелопачивают. А чтобы устранить неприятный запах, ее прикрывают тонким слоем скошенной травы, выполотых сорняков и т. п. Удобрительную ценность компоста повышают, добавляя в кладку 1—2% простого суперфосфата и 2—3% извести (от общей массы органического вещества).
И если уж речь зашла об удобрении, то попутно отметим, что под те деревья, чей однолетний прирост менее 15 см, вразброс вносят мочевину из расчета 1,5 спичечного коробка на 1 м2 площади проекции кроны. Удобрения заделывают граблями. Для деревьев, растущих на задернении, дозу мочевины увеличивают вдвое и вносят ее обычно вечером, а если днем, то обязателен легкий полив, чтобы мочевина быстрее попала в почву.
Во второй половине апреля проводят посадку плодовых саженцев в подготовленные с осени ямы. В это же время пересаживают и молодые деревья. Делают это так. На расстоянии метра от штамба по кругу выкапывают канавку глубиной в два штыка лопаты. Встречающиеся здесь корни перерубают. Внутри круга вилами, не повреждая корней, осторожно разрыхляют и удаляют почву. Тут важно сохранить как можно больше мелких обрастающих корней. Почву отгребают и, когда освобождаются крупные горизонтальные корни, дерево постоянно расшатывают, определяют нахождение вертикальных корней и аккуратно перерубают их лопатой. Работу эту советуем делать вдвоем. Дерево пересаживают в заранее подготовленное место, обильно поливают, мульчируют (торфом, перегноем, опилками и т. п.) и обязательно подвязывают к постоянной опоре.

 В апреле дачники приступают к перепрививке плодовых деревьев, начиная со сливы и вишни. Их прививают в древесину — способами врасщеп, улучшенной копулировкой с язычком, в боковой зарез. Заканчивают прививку до того, как у перепрививаемых деревьев набухнут почки. Затем приступают к перепрививке яблони, груши, рябины. Это операцию делают только в сухую погоду.
Лишь сойдет снег и немного подсохнет почва на плантации земляники, посаженной осенью, — проводят оправку растений. Те из них, чьи корни оголены, окучивают. Кустики, у которых верхушечная почка засыпана почвой, слегка приподнимают при помощи штыковой лопаты. На место погибших растений подсаживают новые того же сорта. Вокруг кустиков почву рыхлят штыковкой на глубину 2—3 см, в междурядьях — мотыгой на глубину 8—10 см. Подсохшие прошлогодние листья на плодоносящей землянике аккуратно срезают секатором поближе к основанию куста, затем почву в междурядьях обрабатывают ручным культиватором или мотыжат.
Сразу же после этих операций землянику накрывают полиэтиленовой пленкой. Хорошие результаты получают при выращивании под пленкой таких сортов, как Красавица Загорья, Заря, Фестивальная. Созревание их ягод ускоряется на 10—20 дней, а урожайность повышается на 70—80%. Пленочное укрытие делают в виде туннеля. Если есть возможность совместно забрать под пленку два смежных ряда двух различных сортов, то урожай ягод увеличивается и за счет перекрестного опыления. Опорными элементами укрытия служат дуги из проволоки диаметром 6—10 мм, заглубленные концами в почву. Высота дуг над землей 0,7 м, а расстояние одна от другой 1 м. Чтобы пленка между ними не провисала, дуги поверху связывают между собой шпагатом. Пленку натягивают и прижимают такими же дугами. Во время цветения для лучшего опыления цветков насекомыми пленку приподнимают вдоль туннеля. В период созревания ягод пленку снимают.
Содержание участка под черным паром, то есть периодическое рыхление почвы и удаление сорняков, требует много времени и труда. Поэтому некоторые дачники на участке применяют культурное задернение. Для этой цели пригодны травы с мелко залегающей корневой системой, например мятлик луговой, овсяница, белый клевер. Подсохшую почву перекапывают и тщательно выравнивают, разбивая граблями комья. На каждые 10 м2 высевают смесь из семян белого клевера (2—3 г), овсяницы луговой (5—6 г) и мятлика лугового (2 г). Затем почву слегка боронуют обратной стороной грабель и, защищая от птиц, накрывают пленкой. Когда семена прорастут, пленку убирают. Чем раньше посеяны травы, тем дружнее их всходы.
Если в прошлом сезоне на участке были сильно распространены тля, медяница-листоблошка, клещи, необходимо опрыскать плодовые деревья и ягодные кустарники 3—4%-ным раствором нитрафена (300— 400 г на 10 л воды). Это делают до распускания почек, когда дневные температуры достигнут 10°С. Обрабатывают растения так, чтобы раствор со всех сторон полностью покрыл даже самые небольшие веточки. Против парши яблонь и груш, коккомикоза вишни почву в приствольных кругах поливают 7%-ным раствором мочевины (700 г на 10 л воды). Расход жидкости — 2 ведра на 1 м2.
http://domik-dacha.ru/