Немного о процессе непосредственно шитья: используем любую машину, оверлок не нужен. Предпочтительны, если работаем с кружевом и микрофиброй, иглы №65-70 стрейч, нитки Идеал или Дортак (многие советуют другие нитки, например, Мадейру, но это дороговато и не везде есть, даже в Ростове я купить такие нитки не смогла). Если шьете бюстик из кулирки с лайкрой, можно не искать иглу №65 - №70 и даже 75 вполне подойдут. Главное для иглы – стрейч! Если номер может и не навредить, то  обычная игла на стрейчевой ткани порой ведет себя непредсказуемо: то ничего, а то делает затяжки. Т.е. это уже на ваше усмотрение.

Строчка  мелкий зигзаг. Что значит «мелкий»: на моей старушке  Веритаске это строчка под номером 3,есть крупный и средний, этот мелкий, он примерно 2 мм от края до края. Длину стежка (расстояние между проколами иглы) я оставляю стандартную – 2.5-3.0 мм. Если ваша машина имеет более точные длины, опять смотрите сами. Строчку прокладываем так, чтоб левый прокол иглы совпадал с разметкой шва, а правый ложится на припуск.

Строчка трехступенчатый зигзаг. У меня она под номером 7 на светлом поле. Насколько я знаю, эта строчка есть во всех машинах, только называется по-разному.

1. Собираем чашки по типу макетных.

Как вариант складывания: сколоть кружевные (К )детали, сколоть тканевые (Т) детали (детали верха (К), детали подкладки (Т)), теперь сложить эти пары так, чтоб нижние детали легли друг на друга, а верхние остались свободными, сверху и снизу этой композиции. Мне проще второй вариант, нагляднее.

Скалывать начинаем от центральной метки , совмещаем боковые метки и потом  совмещаем остальную часть деталей. Важно, чтобы то, как сложена одна чашка, было повторено во второй, иначе припуск шва ляжет в другую сторону.   

Стачиваем шов   зигзагом.  Если в качестве верхней детали у вас кружево, да еще рыхлое, тонкое, тогда лучше сделать чуть иначе, не как в макете: стачали, подрезаем припуск до 0.5 см,  расправляем чашку, как она должна быть по лицу и изнанке, прокладываем наметку вдоль шва стачивания и отстрачиваем трехступенчатым зигзагом – такая строчка сделает шов прочным, эластичным и более плоским.

По изнанке строчка смотрится вполне достойно, по лицу она будет незаметна в кружеве.

2. После этой операции оцениваем и обрабатываем срез декольте.

Напоминаю, что по верхней детали у нас фестоны или срез, по нижней только срез. И этот срез нижней детали я всегда делаю с припуском 0.75-0.8 см – потому что перестраховщица! Отрезать никогда не поздно, а вот если не хватит (например, кружевной фестонный край окажется слишком прозрачным, захочется «прикрыть» декольте).  Когда  чашка собрана, примеряю ее и смотрю, всё ли меня устраивает по декольте. Еще один момент имеет значения для обрезания припуска или нет: какая у меня резинка для декольте. Например, на сей раз я взяла резинку без фестонов , другие были слишком мягкие. Причем  здесь резинка?

Объясняю:

1.Резинка с фестонами пристрачивается так, что фестончики строчкой не фиксируются, но замечательно прикрывают срез ткани, поэтому ее притачиваем просто поверх среза.

2.Резинка без фестонов не так удобна в маскировке среза, поэтому я пришиваю ее на внутреннюю сторону верхней детали (которая между кружевом и тканью) .Не забываем про разметку: детали от среза по 6 см вдоль линии притачивания резинки, резинку по 5.5 см, отступив от края резинки 2 см,чтоб машина не зажевывала  начало строчки, и строчим мелким зигзагом, совмещая эти метки и растягивая резинку до  длины  детали. 

Припуск подрезаю, чтоб не выглядывал из-под резинки, отворачиваю резинку  на изнанку чашки 

и  трехступенчатым зигзагом пришиваю насквозь с кружевом.   

3. Стачиваем средний шов чашек.

Это  та операция, которая либо украсит вещь, либо испортит ее, поэтому добиваемся идеальности и безукоризненности в совпадении фестонов. Строчку я в этом месте делаю всегда без закрепки. Это, наверное, неправильно, но я точно знаю, что если машина даже при наметке сдвинет края декольте относительно друг друга, то распороть закрепку на кружеве и микрофибре у меня шансов нет. Поэтому я делаю первую строчку (по наметке, не по булавкам!) широкой строчкой. Если всё хорошо, то вторую  - нормальной, стандартной. Вытягиваю широкую (она  играет роль более надежной наметки) и прокладываю еще одну строчку в том же месте. Хвосты ниток оставляю  см по 10. Крепко завязываю одновременно ниточки двух строчек  и, вставив хвостики ниток в иглу, прячу их в шов. 

Теперь вот те уголки кружева, которые мы оставили при раскрое, чудесно помогут нам сделать красивым шов стачивания с изнанки. Раскладываем их на две стороны, ткань и резинку под ними подрезаем так, чтоб из не было видно из-под кружева, и притачиваем  кружевные уголки к чашкам мелким зигзагом либо трехступенчатым зигзагом.



4. Собираем пояс.

На  центральную часть пояса накладываем деталь из нерастяжимой сетки (капрон, органза, дедерон, в самом крайнем случае, если ничего нет, возьмите батист или тонкий ситец – задача этого дублирования в том, чтоб предотвратить растягивание тех деталей, которые держат всю конструкцию, это очень важно!). Прометываем по периметру, чтоб не расслаивались детали.  Из сетки выкраиваем и маленькие боковые части пояса,  и складываем подобно чашкам так, чтоб  шов после прострачивания пояса был внутри: лицом к лицу  кружево складываем, сетку (у меня  бельевой дедерон) прикладываем к сетке. Стачиваем прямой строчкой, припуск  подрезать до 0,5 см.  Важно следить  предельно внимательно  за совмещением линий, иначе чашки не войдут или кружевной край будет ломаным,некрасивым. Отутюжить.  Можно отстрочить по лицу на расстоянии 0.2 см от русла шва, но я не стала.

Обратите внимание: строчка стачивания деталей закончена точно на кружеве - на детали из дублирующей ткани строчка не перешла, т.к. их мы будем подрезать, строчка будет мешать.

Так будет выглядеть с изнанки пояс.

Нижний срез  дублирования пояса.Если использована несыпучая ткань для дублирования пояса и боковых деталей, то нужно подрезать ее аккуратно так, чтоб из-под фестонов с лица она была не видна. Если ткань сыпучая (батист,  хлопок), то не подрезаем, а подгибаем и заметываем подгиб, ровняем срез до 0.5 см от сгиба.

Задние детали пояса притачиваем к боковым частям.Вообще эту операцию можно сделать и после втачивания чашек, но мне удобнее полностью собрать пояс, а потом уже вшивать в него чашки. Боковые швы пояса стачать без особых сложностей, совместив фестоны. Припуски швов отогнуть вправо и влево, посмотреть, в какую сторону лучше их направить, – обращаем внимание на линию фестонов: припуски, накладываясь на деталь, не должны быть видны на фестонах. Мне удобнее оказалось направить припуски на  боковую деталь пояса.  

Тоннельная лента для косточек по боковой детали.

Теперь взять пояс за припуск и к нему притачать отрезок тоннельной ленты так, чтоб строчка притачивания прошла только по припуску, попадая в шов стачивания деталей пояса и не захватывая ничего, кроме припуска. Длина тоннельной ленты равна ширине пояса минус половина ширины каждой  резинки: становой и верхней, т.к. тоннелька для боковой косточки должна доходить от верхней резинки до нижней, буквально на 1-2 мм заходя под резинки. Большая длина даст большое уплотнение  в этом месте.   Подрезать припуски бокового шва  так, чтоб срезы не выглядывали из-под тоннельки, отвернуть тоннель на выбранную деталь и притачать в край. Закрепки я не делаю, оставляю хвостики ниток для последующего закрепления. По лицевой стороне пояса получится только одна строчка притачивания тоннельки. Косточки ПОКА не ставим, они будут мешать втачиванию чашки. 

Уже на фото увидела недочет в съемке: это фото левой стороны, а с пришитой тоннелькой - правой. Может быть непонятно, поэтому дополняю словами: как лежит булавка, так должна будет лечь тоннелька, закрыв собой срезы шва.

Вот, отогнув припуск, притачиваем тоннельку.

Строчка притачивания тоннельки попадает в строчку стачивания деталей. Если не получится попасть точно - некритично, лишь бы строчка тоннельки не перешла на детали, уменьшив их тем самым. Т.е. тоннель пришиваем к припуску - это строго.

Подрезали припуски, отвернули тоннель на  боковую деталь и притачали  ее.  Сделали разметку длины: от разметки верхнего среза отступили вверх 1\2 ширины резинки для обработки верхнего среза.Внизу чуть иначе: разметили ширину резинки от западающего угла фестонов и опустили ниже этой метки на 2-3 мм. Почему по-разному: внизу резинка просто накрывает собой срез тоннельки, а вверху резинка сначала пришивается к припуску, потом отворачивается и должна перекрыть собой срез тоннельки. Поэтому так. Ярко отмечен срез, бледно - линия, где пройдет край резинок.

Если тоннельной ленты нет.В этом случае можно использовать любую тесьму шириной 0.75 см, можно  сделать увеличенные припуски шва и из них сформировать кулиску для косточки. Если же косточку ставить не хотите, то можно просто стачать детали и обработать шов любым удобным способом.

Для этого сначала дополнительная разметка (ее можно сделать изначально при раскрое - это будет удобнее): с выкроек на детали нанести метки: центральную часть пояса сложить в верхней деталью чашки по линии совмещения и на поясе поставить метку края детали, далее от этой метки на поясе прикладываем чашку и на чашке помечаем, где будет  стыковка со швом пояса, и теперь сопоставляем остаток чашки и остаток линии вшивания чашки на поясе – они должны совпасть. Складываем пояс пополам и от сгиба прикладываем выкройку пояса, чтоб перенести метки. Тоже проделываем с чашками – переносим метки. Проверить симметрию меток. Это очень важно, чтоб было все симметрично и точно, иначе чашки перекосит. 

Чашки вметать и  стачать с поясом.

6. Готовим к  пояс к завершающим работам.

От края пояса (не разметки пояса, а от среза) размечаем его  по 6 см по всей длине. Резинку, которую выбрали для низа пояса, тоже размечаем, но от среза отступаем 2 см – этот выступающий хвостик резинки не даст машине зажевать ткань в начале строчки- , далее метки на расстоянии 5.5 см. Так получаем четкую посадку пояса и резинки: каждые 6 см будут припосажены на 0.5 см. Строчка зигзаг мелкий. Теперь важно: если  у вас пояс из кружева и есть фестоны, как у меня, то резинку для стана прикладываем изнанка к изнанке и притачиваем, растягивая ее, двумя строчками мелкого зигзага или трехступенчатого зигзага, одновременно прихватывая дублирующую ткань, спрятав ее срез или сгиб под резинкой.  Если  пояс без фестонов, из ткани, тогда складываем лицом к лицу, притачиваем резинку к припуску внешней детали по  тому краю, который располагается у разметки сгиба. Дублирующую ткань подрезаем вплотную к будущему сгибу и , отвернув на деталь резинку, прячем срез дублирующей ткани под резинкой, прокладываем по второму краю резинки строчку. Пояс обработан аккуратно. Одновременно закрыт нижний срез тоннельной ленты для боковых косточек.

Стыковка меток на кружеве и резинке:

Накрываем срез тоннельки резинкой. Строчка идет по  западающим точкам фестонов.

Вторая строчка фиксирует  второй край резинки и запечатывает  срез тоннельки.

7. Притачиваем  тоннельную ленту под чашками.

Она нужна, чтоб держать конструкцию довольно стабильно, но мягко.  Тоннельная лента начинается от верхнего среза чашки, с отступом припуска и 1\2 ширины резинки для верхнего среза. Притачивать первой строчкой ее будем только к припуску, т.е. чашки и пояс уложены в одну сторону, работаем только с припуском. Строчка тоннельной ленты идет вдоль строчки втачивания чашек, а край тоннельной ленты   вплотную к строчке, не выступая за нее. Притачиваем тоннельку короткими участками, не растягивая детали, чтоб не увеличить шов.

Прежде всего нужно замерить по выкройке, какова должна быть длина  тоннельки, поставив сантиметр на ребро и тщательно вымеряя все изгибы. Если так мерить неудобно (ужас,как не люблю сантиметр на ребро!), то можно использовать любой шнурок или узкую тесьму: выложить по краю нижней детали и центральной и замерить этот шнур. На тоннельной ленте поставить метку этой полной длины и метку половины длины – она должна будет совпасть с центральным швом чашек.  Что важно в этой операции:1. не растянуть, 2.симметричность длины тоннельки относительно центра бюстика, 3.не пустить тоннельку за шов втачивания чашек.  

После втачивания проверяем качество строчки и  длины, складывая бюстик пополам относительно центра. 

По поясу видно, как проходит строчка, притачивающая тоннель, относительно строчки втачивания чашек. Ближе к срезу - тоннель, ближе к резинке - чашки. Т.е. тоннель пришита к припуску, без перехода на деталь чашки и пояса.

Тоннель касается строчки втачивания чашек.

Подрезаем припуск, к которому притачивали тоннельку, до половины, отворачиваем припуск с притачанной тоннелькой  на пояс и прокладываем вторую строчку, притачивая тоннель к поясу. ВАЖНО: тоннельная лента должна перекрывать резинку стана в самой низкой точке чашек. Это обязательное условие технологии.

Так бюстик выглядит с лицевой стороны.

Продолжение следует.

Серия сообщений "шьем белье и домашнюю одежду":
Часть 1 - шьем боди
Часть 2 - швейных дел мастер - выкройки и советы
...
Часть 17 - Моделирование выкройки бюстгальтера и пошив макета для примерки - Учимся шить белье-5
Часть 18 - Белье для настоящих Леди - элегантность и изящество ! Идеи из интернета .
Часть 19 - Самое интересное! шьем! учимся шить белье, ч.7 (чашки и пояс)

Серия сообщений "Мои МК и приближенное к ним":

Я не люблю называть свои работы мастер-классами, т.к. совершенная самоучка в шитье, и всё,что умею, - это только опыт. Да, шью уже 40 лет, но только опыт - и никаких курсов... Другого слова для этого типа работы я не нашла- не придумала, поэтому пусть МК - но не судите строго: я делаю как делаю, стараясь получить удобный и красивый результат.

Часть 1 - летнее платье за полтора часа!
Часть 2 - летнее платье Воздушная фантазия (ткань+вязание)
...
Часть 38 - Моделирование выкройки бюстгальтера и пошив макета для примерки - Учимся шить белье-5
Часть 39 - Продолжение марлезонского балета: учимся шить белье, ч.6. Раскрой кружева.
Часть 40 - Самое интересное! шьем! учимся шить белье, ч.7 (чашки и пояс)