Если вы хотите иметь то, что никогда не имели, вам придётся делать то, что никогда не делали

Ничто так не старит женщину, как слишком богатый костюм.

Если ты родился без крыльев, не мешай им расти.

Не знаю, почему женщины требуют всего того, что есть у мужчин. Ведь у женщин, среди прочего, есть мужчины.

За любовь платишь в рассрочку, и большей частью, увы, когда любовь уже кончилась.

Женщины, как правило, гораздо тщательнее выбирают для себя ночную рубашку, чем мужа.

Мода, не нашедшая признания широких масс, уже не мода.

Остерегайтесь оригинальности; в женской моде оригинальность может привести к маскараду.

Каждая женщина имеет тот возраст, который заслуживает.

Красота нужна нам, чтобы нас любили мужчины; а глупость — чтобы мы любили мужчин.

Старость не защищает от любви, но любовь защищает от старости.

Ваше лицо в двадцать лет дано вам природой; каким оно будет в пятьдесят, зависит от вас.

Есть время работать, и есть время любить. Никакого другого времени не остаётся.

Живое не может быть уродливым.

Всё в наших руках, поэтому их нельзя опускать.

Если Бог — мужчина, то мужчина — бог.

Я люблю, когда мода выходит на улицу, но я не люблю, когда она оттуда приходит.

Если вас поразила красотой какая-нибудь женщина, но вы не можете вспомнить, во что она была одета, — значит она была одета идеально.

Мода проходит, стиль остаётся.

Мода, как и архитектура, вопрос пропорций.

Так вот что такое слава: одиночество.

Молодёжная мода — плеоназм, старческой моды не бывает.

Есть люди, у которых есть деньги, а есть богатые люди.

Мода — это то, что выходит из моды.

После пятидесяти в счёт идут уже дни.

Люди увлекаются не модой, а лишь теми немногими, кто её создаёт.

Чтобы быть незаменимой, нужно всё время меняться.

Моды больше не существует. Её создают для нескольких сотен людей.

Он находил время, чтобы заниматься мною и чтобы изменять мне каждый день.

Отвращение часто наступает после удовольствия, но часто и предшествует ему.

Возраст для женщины — не самое главное: можно быть восхитительной в 20 лет, очаровательной в 40 и оставаться неотразимой до конца дней своих.

Мне наплевать, что вы обо мне думаете. Я о вас не думаю вообще.

Духи говорят о женщине больше, чем ее почерк.

Роскошь должна быть удобной, иначе это не роскошь.

Принято считать, что роскошь -- противоположность нищеты. Нет, роскошь -- противоположность вульгарности.

Ольга Вайнштейн

 

Семиотика Шанель № 5

 

Ароматы и запахи в культуре. Книга 2/ Cост. О.Б. Вайнштейн. М.: НЛО, 2003, с. 352-366

«В России каждый милиционер знает Шанель № 5».
Реплика из фильма Л. Гайдая «Бриллиантовая рука»

         Духи «Шанель № 5» по праву признаны самым знаменитым ароматом XX столетия. Можно ли анализировать классические духи в семиотическом ключе? Каков был культурный смысл «Шанель № 5» в историческом контексте? Попробуем для начала разобраться, как и почему возникли эти духи, насколько они были связаны с авангардом 1920-х годов и, наконец, как они воспринимаются сейчас.

 

 

         Коко Шанель не любила цветочных запахов, считая их приметой буржуазного стиля. Образ женщины-цветка не устраивал реформатора моды. Шанель сохраняла предубеждение против духов как денди, сторонник гигиены, ратующий за личную опрятность. Она была против тех, кто использует духи, чтобы заглушить запах немытого тела. Кроме того, ей не нравилась манера обильно душиться, типичная для начала века. Эта ситуация была во многом вынужденной: «До 1920 года женщинам предлагалось выбирать для себя легко узнаваемый запах одного или нескольких цветов. Роскошь состояла в том, чтобы благоухать гелиотропом, гарденией, жасмином или розой, ибо любая смесь, хотя и была очень резкой, быстро выдыхалась. Отсюда необходимость чрезмерно душиться в начале вечера, чтобы через несколько часов запах еще сохранялся»¹. Неумеренное потребление духов противоречило минималистским установкам Шанель, и она стала думать, как изменить ситуацию и стиль их использования.

---------------------------

1 Шарль Р^Э. Непостижимая Шанель. М.: Прогресс-Литера; Смоленск: Русич,1995. С. 261.
352

       Новаторское мышление Шанель нашло опору в последних научных разработках своего времени. К 1920 г. в парфюмерии уже применялись синтетические мускусы в качестве фиксаторов композиции. Использование фиксаторов позволило дозировать потребление: сильно душиться стало попросту ненужным. Но главной технологической новинкой были альдегиды — синтетические вещества, полученные в результате восстановления жирных кислот. Работать с ними было трудно и непривычно: они отпугивали парфюмеров своим резким и неприятным запахом, вдобавок эти летучие соединения было трудно закрепить.

 

        Воспользоваться этими еще не апробированными новинками мог только очень опытный парфюмер. Им оказался эмигрант из России Эрнест Бо. Шанель познакомилась с ним на отдыхе, на пляже в Каннах. Именно Эрнест Бо, до революции работавший на старейшей российской парфюмерной фабрике Ралле, составил знаменитый аромат «Шанель № 5». До эмиграции, в 1912 г., он успел создать у Ралле к столетию Бородинского сражения духи «Букет Наполеон».
 

        Это знакомство было неслучайным: как раз в 1920 г. у Шанель начался роман с другим именитым российским эмигрантом — великим князем Дмитрием Павловичем, жившим в изгнании с 1917г. Неудивительно, что в 1920—1921 годах в творчестве Шанель сквозит явный русский акцент: она разрабатывает модель платья-рубашки с вышитым воротником и с поясом, навеянную традиционной русской рубахой. С легкой руки великого князя
353

Дмитрия в Доме Шанель появились русские вышивальщицы, был принят на работу администратором князь Кутузов, прослуживший затем у Шанель много лет. В этот период у нее было немало русских друзей: на ее вилле жил Стравинский с семьей, в 1921 г. она субсидировала постановку «Весны» Дягилева, а позднее шила костюмы в «Русских балетах» для постановки «Голубого Экспресса».
 

          Но вернемся к Эрнесту Бо; по своему личному стилю он был типичным денди-парфюмером, специально акцентировавшим дендизм за счет импозантных костюмов и аксессуаров. Достаточно взглянуть на «концептуальные» фотографии Бо, где он стоит в костюме для гольфа, явно подражая принцу Уэльскому: он держит клюшку для гольфа, и одна рука у него в перчатке — дань старинной традиции ². На другом фото молодой Эрнест Бо запечатлен в смокинге и рубашке с Arrow collar ³; выражение лица учтивое и слегка надменное.
-------------------------------

2 «Высокородные дворяне, заказывая свои портреты для семейной галереи, обычно требовали изобразить их с перчаткой на правой руке. демонстрируя потомкам свое понимание сословной чести: склоняемся лишь перед королевским престолом. Действительно, правую перчатку полагалось снимать лишь при встрече с более высокопоставленным и знатным лицом. На языке жестов это означало чистоту помыслов: в перчатке не спрятано ни камня, ни ножа» (Р. Кирсанова. От любви до смерти // Мода-Коллекция. 2000. № 5. С. 36).
3 Эрнест Бо здесь представляет характерный тип 10-х годов - мужчина «Arrow collar» (букв.: воротничок «стрела»), получивший свое название от рубашек фирмы «Эрроу» с высоким съемным воротником. Накрахмаленные белые воротники создавали подчеркнуто элегантно-высокомерный вид, особенно когда их прикрепляли к полосатым рубашкам. Прародителем стиля можно считать художника Д.С. Лейендекера, нарисовавшего в 1905 г. серию рекламных плакатов «Arrow collar man» (букв.: «мужчина, который носит воротнички фирмы «Эрроу»), что вызвало взрыв восторга и подражаний. «Образчик мужского великолепия, - гласил текст рекламы, - томные веки, пронзительный взгляд. Благородных очертаний подбородок, невинный изгиб губ. Весь вид говорит о неколебимом спокойствии. Но какие сила и властность скрываются за этими чистыми линиями!». Фирма «Arrow» сушествовала в Америке с 1820-х годов, но её расцвет приходится на десятые годы XX века. Воротник модели «Arrow» пользовался таким спросом, что перекочевал и на женские блузы. После первой мировой войны фирма выпускала 400 моделей съёмных воротничков, а затем одна из первых стала делать рубашки с цельнокроеным воротником, в середине XX века популяризировала непривычные в то время цветные рубашки.
354

        Творческая смелость Бо позволила совершить существенный переворот в парфюмерии: альдегиды придавали композиции абстрактный характер. Духи с узнаваемым запахом были заменены на сложный, неопределенный аромат, в котором самый опытный «нос» не мог вычленить главных компонентов. Эрнест Бо вспоминал об истории этого аромата: «Я создал эти духи в 1920 году, когда вернулся с войны. Часть моей военной кампании прошла в северных странах Европы, за Полярным кругом, во время полуночного солнцестояния, когда озера и реки излучают особую свежесть. Этот характерный запах я сохранил в своей памяти, и после больших трудов и усилий мне удалось воссоздать его, хотя первые альдегиды были неустойчивы»⁴...
 

          При первой пробе аромата обычно чувствуются роза и жасмин, иланг-иланг — но все перекрывают альдегиды. Они-то и должны были служить парфюмерной метафорой неуловимого впечатления полярной свежести, о чем, конечно, никто, кроме Эрнеста Бо, не догадывался. На самом деле верхнюю ноту композиции составляли альдегиды и бергамот, среднюю — ландыш и жасмин, а нижнюю — ветивер ⁵ и сандаловое дерево. «В состав Шанель № 5 входит около 80 ингредиентов, и хотя в них тоже есть свежесть сада, в этом саду витают запахи незнакомые. Именно этим Шанель вошла в историю парфюмерии: «Номер пять» поражает своим абстрактным характером» ⁶.
-----------------------
4 Веригин К.М. Благоуханность. М.: КЛЕОграф, 1996. С. 141.
5 По данным Э. Риммеля, ветивер, или кус-кус - корень растения Anatherum muricatum. Ветивер собирали в Восточной Индии, и он составлял основу духов «муслин». Ткань «индийский муслин» ароматизировали этим корнем. См.: РиммельЭ. Энциклопедия парфюмерии. М.: Крон-Пресс, 1998. С. 249. Словарь Вебстера, однако, отсылает к другому названию: Vetiveria zizanioides.
6 Шарль Ру Э. Указ. соч. С. 261.
355

         По эстетическому эффекту абстрактный оттенок аромата можно сравнить с абстракционизмом в искусстве. Отказ от принципов фигуративности в живописи В. Кандинского и П. Мондриана, К. Малевича и X. Миро сопоставим с отказом от узнаваемых запахов в композиции духов. Это был сугубо современный подход. Ставка на новые технологии, в данном случае — использование альдегидов, повлекла за собой авангардную эстетику «Шанель № 5». Суть ее заключалась в отказе от мимесиса, подражания природе, а «антиприродность», в свою очередь, делала необязательным узнавание.
 

        Существует легенда, что, экспериментируя с неустойчивыми альдегидами, Эрнест Бо, сам того не желая, немного нарушил пропорцию, и окончательный результат был получен в результате счастливого случая. Но этой легенде противоречит документально засвидетельствованная история о том, как парфюмер предоставил Шанель несколько проб и она выбрала одну: «Мадемуазель Шанель, имевшая очень модный кутюрный дом, просила меня создать для неё духи. Я показал ей серии от 1-го номера до 5-го и от 20-го до 24-го номера. Она выбрала несколько, и среди них № 5»⁷. Как мы видим, «счастливый случай» был, во-первых, одной из двадцати четырех разработок Бо, а во-вторых, был сознательно отобран на последнем этапе самой Шанель.
 

        В воспоминаниях К. Веригина приводится также рассказ Эрнеста Бо, объясняющий название духов. «Как назвать эти духи?» — спросил я её. Мадемуазель Шанель ответила: «Я представляю коллекцию платьев пятого числа пятого месяца, то есть в мае. Значит, и оставим духам номер, который они носят. Этот 5-й номер принесет нам успех». Сознаюсь, она не ошиблась»⁸.
------------------------------
7 Веригин К.М. Указ. соч. С. 142.

8 Там же.
356

          Стоит отметить, что, помимо личных благоприятных примет, в выборе названия присутствовал отчетливый стилистический вызов устоявшейся эстетике. До этого было принято называть духи более пышно и поэтично, например, «Цветок Италии», «Античная амбра», «Совершенство», «Рококо», «Рождественская ночь», «Золотая мечта». Эти декоративные названия после Шанель стали казаться несовременными. Мода на цифровые названия была быстро подхвачена другими Домами: «Le numéro cinq» Молине, «Double cinq» Алис Шоке, «1000» Жана Пату, «Givenchy III» и т.д.
 

          Сухое, абстрактное название первых духов Шанель и простой квадратный флакон идеально отвечали духу конструктивизма, влиятельного течения в первые декады XX века. Конструктивизм выводит на первый план функциональную геометрию формы. Представители конструктивизма — архитекторы Ле Корбюзье, К. Мельников, художники Р. Делоне, К. Малевич, Л. Лисицкий стремились к простой, суровой экспрессии чистой целесообразности, свободной от декоративных элементов. Модификации конструктивизма — минимализм и абстракционизм в искусстве. Как раз в 1921 г. в России была организована «Первая рабочая группа конструктивистов», куда входили А. Ган, К. Иогансон, К. Медунецкий, А. Родченко, братья Стенберги. В Германии в 1919-1925 гг. работала конструктивистская архитектурно-художественная школа «Баухаус»; в ее деятельности принимали участие В. Гропиус, П. Клее, Л. Мохой-Надь и другие мастера.
357

       Но из всех вариантов европейского конструктивизма Шанель, по-видимому, был наиболее близок французский. Во Франции в 1918—1925 гг. был популярен «пуризм». Его основатели — художники А. Озонфан и Э. Жаннере, архитектор Ле Корбюзье — в 1918 г. выпустили манифест «После кубизма», в котором утверждали, что кубизм превратился в чисто декоративное искусство и на смену ему должен прийти функциональный «пластический символ», отражающий инструментальное назначение каждого предмета. Чистота («пуризм») конструкции требовала очистить форму от всех лишних деталей, превратить ее в схему, тип. Некоторое влияние пуризма ощутимо в работах Ф. Леже, поэтизировавшего культ машин и техники. Наиболее полно принципы пуризма воплотились в архитектуре Ле Корбюзье.
 

       Духи «Шанель № 5» появились в 1921 г. и во многом вобрали в себя пуристские и конструктивистские идеи, витавшие в атмосфере того времени. Влияние конструктивизма ощутимо не только в цифровом названии, но и в форме флакона. Это один из первых образцов классики XX века: неслучайно флакон «Шанель № 5» выставлен сейчас в нью-йоркском Музее современного искусства.
 

         Отсутствие декоративных элементов, лаконичный прямоугольный контур стеклянного флакона, строгая белая этикетка, удлиненная прозрачная крышка — все в нем выражало любовь к геометрии и функциональности. Флакон как бы растворялся в световых лучах, указывая на содержимое — драгоценную жидкость. «Флакон Шанель № 5 является с художественной точки зрения прекрасным утверждением простой функции: вмещать», — отмечает Фабьен Павья ⁹. А Эдмонда Шарль Ру обобщает: «В стеклянном флаконе с четко очерченными углами, пущенном в оборот Габриэль, замечательным было то, что он заставлял воображение приспосабливаться к новой знаковой системе.
----------------------------

9 Павья Ф. Чарующий мир духов М.: Внешсигма, 1997. С. 65.
358

Желание вызывало уже не вместилище, а содержимое. Не предмет определял желание купить, Шанель обращалась к чувству, к обонянию: золотая жидкость, заключенная в прозрачный куб, была видна и должна была вызывать желание»¹⁰.
 

        Делая ставку на «материал-модель» стекло, Шанель использовала его базовые свойства идеальной упаковки: стекло «надежно облекает и позволяет рассмотреть», оно создает «формальное удовольствие, визуальную близость, но, по сути, и отъединенность от заключенного внутри продукта»¹¹. В рамках технократической эстетики 20-х годов особую роль играли также «футуристические» свойства стекла: оно являлось любимым материалом 
-------------------------

10 Шарль Ру Э. Указ. соч. С. 264.
11 Бодрийяр Ж. Система вещей. М.: Рудомино. 1995. С. 34-36.
359

утопической архитектуры. В реальности же его замечательным свойствам нашлось применение в творчестве и Ле Корбюзье, и Миса ван дер роэ, и Франка Ллойда Райта. А международная группа архитекторов, во главе которой стоял Бруно Таут, разрабатывала проект «Стеклянная цепь», где стеклу отводилась центральная роль в городах будущего ¹².
 

        Контур флакона содержал скрытую аллюзию на прямоугольные Очертания знаменитой парижской площади — Вандомской ¹³. Эта форма флакона была сохранена и для последующих творений Эрнеста Бо — «Шанель №22», «Гардения», «Cuir de Russie», «Воis des Iles». Правда, Дом Шанель признает, что классический флакон регулярно подвергается легкой модификации, чтобы соответствовать духу времени. Так, флаконы «Шанель №19» (1970) и «Коко» (1984) были выпущены без знаменитой черной печати и шнурочка: взамен на их горле красовалась ленточка с теми же переплетенными инициалами, что раньше были вытиснены на печати.
 

         Очистив флакон от декоративных элементов, Шанель не только вынесла на первый план стекло во всем богатстве его культурно-мифологических смыслов, но и нарушила весьма существенные условности в сложившейся эстетике духов. Для современников подобная форма флакона для дамских духов была непривычна, поскольку строгий прямоугольник однозначно ассоциировался с мужскими одеколонами: женские флакончики традиционно изготавливались в более фантазийном стиле ¹⁴. Особенно отличались фигуными формами дамские флаконы в стиле модерн: в них были популярны растительные мотивы, текучие изогнутые линии, выпуклые рельефы —достаточно вспомнить вещи РенеЛалика.
---------------------------
12 Подробнее см. Ямпаяьский М. Наблюдатель. Очерки истории видения. М.: Ad marginem. 2000. С. 144-165.
13 Это отмечают авторы сайта Дома Шанель в Интернете: www.chanel.com
14 С XIX века мужские и женские аксессуары довольно четко отличались по форме и дизайну. Так. в каталоге американской компании Монтгомери Уорд за 1895 г. были представлены перочинные ножи для мужчин и женщин, мальчиков и «мужские охотничьи», всего 131 вид ножей. Женские перочинные ножи имели более миниатюрные очертания, тонкую ручку из перламутра или белой кости, а мужские были более массивными, с роговыми ручками. Чемоданы для мужчин изготавливались из свиной кожи, а для женщин - из сафьяна. Женские туалетные щетки делались с ручкой и маленьким зеркальцем на оборотной стороне, а мужские - овальной формы, без ручек и без зеркал. Женские часики были, разумеется, изящнее, с металлическим браслетом и имели арабский циферблат, а мужские — широкий кожаный ремешок и римские цифры. См.: Forty A. Objects of desire. N.Y. 1992. Р. 62-66.
360

         Но Шанель было не впервой нарушать гендерные условности: она одной из первых начала носить в публичных местах брюки; шокировала всех, появившись в опере с короткой стрижкой (которой потом все бросились подражать). «Узурпация» мужской формы флакона находилась в полном соответствии с другими ее дизайнерскими разработками: платьями из джерси, смоделированными по английским мужским пуловерам, удобными комплектами из трикотажа в спортивном стиле. Ее духи предназначались для современной женщины, которая ездит на автомобиле, играет в теннис, не боится загорать на свежем воздухе. Можно без особых натяжек сказать, что «Шанель №5» — парфюмерный аналог маленького черного платья: тот же универсальный минимализм, абстрактность содержания и чистый контур формы, обеспечивающие постоянную востребованность в культуре.
 

         Долгая жизнь духов «Шанель №5» объясняется не только успешной формулой и современным дизайном, но и хорошей рекламой. Коко сама позировала для первых рекламных плакатов своих духов, что тогда было в новинку. Роскошные рекламные снимки флакона «Шанель № 5» делал мэтр модной фотографии П.Х. Хорст, а позднее — его коллеги Хельмут Ньютон, Ричард Аведон, Ирвинг Пенн и Патрик Демаршелье.
361
 

 

Chanel from the Ads Series by Andy Warhol

 

          Не меньше профессиональной рекламы способствовала международной популярности духов и бессмертная фраза Мерилин Монро, произнесенная в ответ на вопрос, что она носит ночью: «Только несколько капель Шанель №5». На первый взгляд, симптоматичное совпадение: знаменитая красавица предпочитает знаменитые духи. Но вспомним, как гуру поп-арта Энди Уорхол использовал мотив «Шанель №5» в серии работ шестидесятых годов, выполненных в технике сетчатого трафарета. В его иронической трактовке «Шанель №5» предстает прежде всего как товар, фетиш американского общества потребления, не делающего различия между супом «Кемпбелл-200» и «Моной Лизой». И «Шанель №5», и Мерилин Монро изображаются как обезличенные объекты массового спроса.

 

Лучшие рекламные лица компании духов Шанель № 5:

 

 

 

 

Вначале "Шанель № 5" рекламировала сама Коко Шанель. Также использовались фотографии флакона духов, сделанные известным мастером камеры Хорстом (Horst). Первым всемирно известным лицом "Шанель № 5" стала знаменитая французская актриса Катрин Денев (Catherine Deneuve). Она снималась в телевизионных роликах, таких как "Je Ne Regrette Rien", и для рекламы в прессе. В печатной кампании 1970-х гг., для которой снялась Денев, на фотографию звезды экрана просто наложена бутылка Chanel № 5. В своей книге о семиотическом анализе классических вариантов креатива "Декодирование рекламы" Джудид Уильямсон (Judith Williamson) говорит о том, что в этом модуле совмещены два сильных указателя. С одной стороны - Катрин Денев, ассоциирующаяся с французским шиком, изысканностью, элегантностью, красотой и гламуром. С другой - "плоская бутылочка Chanel № 5, символизирующая сама себя". Она - так называемый "пустой" знак, когда мы не в состоянии ощутить аромата духов (некоторые рекламные модули парфюма включают бумажную дорожку, политую духами). В нижней части крупными буквами обозначено имя бренда, проводящее связь между двумя изображениями. Цель такой рекламы - заставить ассоциации, связанные с Катрин Денев, работать на парфюм, то есть подсознательно связать "Шанель" с качествами, присущими актрисе. "Для того чтобы декодировать сообщение, потребителю необходимо понять, что Катрин - часть системы символов, отличающих ее от других знаменитостей. "Посвященному" читателю предлагается связать воедино характеристики Денев и парфюма". "Шанель" так увлек Денев, что после окончания работы с компанией в 1986 г. Катрин занялась выпуском своих собственных духов. В 1979 г. агентство Doyle, Dane Bernbach (DDB) снимает для "Шанель" сюрреалистический и сексуально заряженный ролик "Поделись фантазией". Он показывает раздевающуюся женщину возле голубого плавательного бассейна на Юге Франции. Мускулистый мужчина плывет к ее склонившемуся телу. Женский голос за кадром возвещает: "Я сделана из синего неба и золотого света, я чувствую это всегда". Ему вторит мужской: "Chanel... Поделись фантазией". Этот ролик выиграл не одну награду и даже, по версиям некоторых рекламных изданий, вошел в сотню самых лучших роликов прошедшего тысячелетия.

Следующей знаменитостью, ставшей лицом Шанель, стала модель Кароль Буке (Carole Bouquet), снявшаяся к тому времени в фильмах Луиса Бунюэля, Фрэнсиса Форда Копполы, Бертрана Блие и своего мужа Жерара Депардье. Буке пришла в "Шанель" в 1986 г. Она создала новый образ Chanel № 5 - более смелый и демократичный. Рекламные ролики с участием Кароль снимал известный режиссер Ридли Скотт (Ridley Scott). Кроме аромата № 5 Кароль рекламировала всю гамму продукции Chanel - парфюмерию, косметику, одежду, аксессуары, часы и украшения. Буке часто говорила, что ей по душе стиль Дома моды. "Шанель" расстался с Буке в 2001 г. Французская актриса работала на Дом мод около 15 лет. Контракт с 42-летней звездой французского экрана на 750 тыс. USD в год был разорван в последний момент, когда все бумаги на следующий сезон были уже подписаны. По неофициальной версии, которую впоследствии опровергли представители компании, причиной разрыва стал возраст: "вечно юному" духу Chanel, как он позиционируется в последнее время, подобает иметь более молодое рекламное воплощение. "Пятнадцать лет вместе - это самая длинная и самая большая история любви в моей жизни, - сказала Буке. - С контрактом или без него, Chanel и я все еще будем любить друг друга".

 

 

 

Накануне празднования 75-летия аромата, в 1996 г., Chanel № 5 меняет упаковку. В выработке нового варианта флакона использовались работы Энди Уорхола (Andy Warhol), легендарного художника, крестного отца поп-арта, в свое время работавшего на "Абсолют" и предложившего оригинальную рекламную концепцию для шведской водки (подробнее: "Индустрия рекламы" № 02 (04) 2002, стр. 52). Место традиционного белого фона на упаковке заняли четыре различных оттенка. Шелкографии Энди в оригинальном исполнении, а также переработанные компанией Depthography, Inc. в серию анимированных компьютерных баннеров были представлены на праздновании 75-летней годовщины Chanel.

1999 год ознаменовался очередным креативным прорывом. В ту пору "Шанель" уже обзавелась новым "лицом" - актрисой и моделью, канадской красавицей Эстеллой Уорен (Estella Warren). Контракт с Буке к тому времени еще не истек.

При участии Уорен был осуществлен неожиданный проект, интерпретация старой сказки - рекламный ролик под названием "Красная Шапочка", который снял известный французский режиссер Люк Бессон (Luc Besson). Apm-директор - Жак Елло (Jacques Helleu). Ролик представил Эстеллу Уорен в качестве Красной Шапочки. Она проникает сквозь охрану Парижского музея (сигнализацию и свирепых волков), чтобы брызнуть на себя несколько капель волшебных духов Chanel № 5. Ее преследуют хранители музея - волки. Они вот-вот бросятся на девушку, но чудодейственные духи спасают ее. Зачарованные волки отпускают Красную Шапочку, и великолепная Эстелла исчезает через окно, растворившись в предрассветном тумане.

Этот ролик вызвал настоящий фурор среди европейских зрителей. Все то, что стояло за образом Chanel № 5 - соблазнительность, женственность, роскошь, гламур, мистика и тайна, - нашло отражение в этой современной интерпретации сказки и образе, созданном канадской актрисой. Продолжительность ролика составила 30 секунд для телевизионного показа и 45 секунд для показа в кино перед началом сеанса.

 

 

Николь Кидман в рекламе Шанель:

 

 

 

 

Одри Тоту (Audrey Tautou), звезда фильма Coco avant Chanel (Коко до Шанель), стала новым лицом аромата марки Chanel #5 в 2009 г.:
         

 

 

 

 

 

 

Источники: http://ec-dejavu.net/c/Chanel_5.html

http://blog.dressuplab.ru/?p=1055#more-1055

http://www.fashionista.ru/fashion/brands/chanel5.htm

http://top-antropos.com/history/item/164-chanel

http://www.fanpop.com/spots/chanel/images/303090/title/ad-estella-warren-photo

Коко Шанель… Более семи десятилетий ее имя для миллионов людей было и остается символом элегантности и высокого вкуса. «Не иметь «маленького черного платья от Шанель»? Это значит быть раздетыми», - сказали бы Эдит Пиаф и Жаклин Кеннеди. «Это значит быть абсолютно раздетыми», - подтвердили бы длинноногие суперзвезды года 93-го...

Но, разумеется, «маленьким черным платьем», созданным модельершей почти семьдесят лет назад, равно как и духами-шедевром «Шанель № 5», обладание которыми незримо уравнивает вас с коронованными особами, не исчерпывается искусство великой француженки.

Ей принадлежит изобретение бижутерии и купального костюма в его современном понимании, плиссированной юбки, никогда не выходящей из моды, непромокаемого плаща. Эта дерзкая женщина отобрала у сильного пола монополию на брюки. Она ввела в моду ту самую короткую фасонную стрижку, что не крадет у ее обладательницы ни капли женственности и скашивает энное количество лет. А пиджаки, без которых невозможно представить облик современной женщины?

Нам-то кажется, что все это существует вечно. Гениальность же Габриэль Шанель в том и состоит, что в то время, когда все еще носили длинные юбки и шляпки-клумбы, она смело, ошарашивая и раздражая, выкинула из дамского гардероба то, что уже не понадобится никогда, и водрузила на вешалки вещи, которые женщины будут носить не год, не пять лет, а весь XX век! И с которыми — теперь это уже ясно — не захотят расстаться в XXI веке. Случай в мире моды небывалый и, наверное, неповторимый.

Впрочем, наше объяснение, кто такая Габриэль Шанель, затянулось до неприличия. Во всем мире это имя снимает все вопросы. Да, Шанель - это одежда, духи, бижу. Это роскошные магазины во всех частях света, офисы, фабрики и творческие мастерские — индустрия

Но Шанель - это еще и судьба, в которой невозможное стало достижимым, а заурядное - недосягаемым. Тут история женщины не менее интересна, чем история творчества великой модельерши. Она и сама так считала в своих многочисленных интервью, не боялась пускаться в рассуждения очень личного свойства, ставя в тупик то ошеломляющей искренностью, то явной фальсификацией, откровенным привираньем. Но и в этом была, как и в своей профессии, тонка, изящна и убедительна.

Ей, к примеру, захотелось заиметь папу-богача и сделать себя обожаемой дочкой — пожалуйста. Получилось очень мило и правдоподобно. Все верили, что Коко - это ее домашнее прозвище. На самом деле так называли Габриэль офицеры местного гарнизона, с восторгом принимавшие хорошенькую певичку из кабаре «Ротонда», где у нее был коронный номер: песенка «Кто видел Коко в Трокадеро».

Габриэль утверждала, что мир изыска и роскоши - ее родина. Но это была крепость, которую она, сирота из монастырской шкалы, взяла приступом, как солдат, решивший победить или умереть. Прелестные платья, в которых она щеголяла в «Ротонде», были собственноручно перешиты ею из старья.

По счастью, она быстро отказалась от мысли стать певицей. Правда, шитье платьев очень долго не приносило ощутимого успеха. И в 25, и в 30 лет Габриэль не могла, в сущности, похвастаться особыми успехами. Но в ее жизни всегда большую роль играли мужчины.

Длительная связь с Этьеном Бальсаком, наследником большого состояния, увенчалась хоть и не браком, как о том мечтала Коко, но открытием собственного магазина на щедрый взнос возлюбленного.

Артур Капель, по прозвищу Бой, предмет очень сильной привязанности Габриэль, помог ей открыть Дом моды Шанель. Однако столь радостное событие было омрачено женитьбой Боя на девушке «из хорошей семьи».

Габриэль учится выдерживать удары на личном фронте, восполняя их успехами в профессиональной сфере. В 1915 году она открывает свою фирму. Продолжается наступление на конкурентов. То, что она предлагает, вызывает шок и интерес. Та, на которой она проводит опыты в сфере новой моды, - это она сама.

Косы сострижены. Их заменила прическа, которую и сейчас нельзя назвать несовременной. Юбка укорочена. На женские плечи она водружает пиджак мужского покроя — недаром Шанель признавалась, что черпала вдохновение в гардеробах своих любовников.

Практическая сметка, унаследованная от крестьянской родни, подсказала ей, что надо действовать быстро и решительно. Габриэль заключает договор с производителями тонкой шерстяной ткани - джерси - и буквально заполняет рынок костюмами, в которых женщина чувствует себя легко и свободно. А главное - эта одежда полностью соответствует новому мироощущению - разразившаяся первая мировая война перекроила многое. Когда женщина меняет жизнь, она старается не брать в нее старые платья...

Габриэль пришлась ко времени и, дав ему многое, сама получала немало. Сбросив с подиума конкурентов, она стала царствовать одна... Огромные гонорары, аристократическая клиентура - Габриэль на дружеской ноге со всеми знаменитостями. Теперь она способна выполнить любой свой каприз, мельчайшую прихоть.

Она покупает себе великолепную виллу «Бель Респиро», заполняет ее изящной мебелью, неувядающими охапками, белых цветов, ставит дорогой рояль. Знать и артистическая богема едва ли замечают маленький стол с настольной лампой и стул с висящей на спинке темной кофтой - ее рабочее место, единственная проза в царстве роскоши и изыска, где не хватает только коронованных особ. Но принц появляется...

Многие биографы великой законодательницы мод склонны не принимать всерьез ее роман с двоюродным братом последнего русского царя Николая II, Дмитрием Романовым. Несерьезно, потому что 37-летняя Габриэль была на одиннадцать лет старше своего избранника. Однако именно такие сумасбродные, противоречащие всякому здравому смыслу увлечения порой составляют целую эпоху в жизни, в то время как самые многообещающие и затяжные романы не оставляют в ней следа.

«Мой принц»,- называла Габриэль Дмитрия Романова, и здесь трудно не услышать торжествующе-восхищенной интонации. Он был действительно необыкновенно хорош: очень высокого, как все Романовы, роста, блондин с зеленоватыми глазами и с той классической правильностью черт, от которых бы веяло холодом, если бы они не смягчались природным добродушием и приветливостью.

За этим витязем тянулась слава скандальная и интригующая. Дмитрий в наказание за соучастие в убийстве Распутина был выслан за пределы России. Он избег страшной участи царствующего семейства, но к моменту встречи с Габриэль благородная красота и высокородное происхождение были его единственным капиталом.

В сущности, он ничем не отличался от тысяч своих соотечественников, спасавшихся в Париже от революции и работавших шоферами такси, официантами, торговавших в лавках фамильным добром, а также подвизавшихся в качестве платных кавалеров для дам, пришедших развлечься в кафе и рестораны.

Разумеется, пасть так низко Дмитрию Романову не хотелось, хотя положение было отчаянным. К счастью, в скольжении вниз его успела подхватить хорошенькая ручка молодой оперной певицы. Но, очевидно, красавец не давал себе труда соизмерить свои расходы с доходами примадонны. И однажды та пожаловалась Габриэль, у которой заказывала туалеты, что великий князь ей слишком дорого обходится…

И все-таки в сближении Дмитрия с Габриэль трудно увидеть голый расчет с одной стороны и холодное любопытство с другой. Великий князь, безусловно, увлекся этой женщиной, в которой было много шарма, острого ума и артистичности. Он даже ревновал Габриэль к тем поклонникам, которые навещали ее на роскошной вилле «Бель Респиро», куда переехал вместе с преданным камердинером и слугою Петром.

Таким, в сущности, разным, им все-таки было о чем говорить. Любительница пухлых душещипательных романов, Габриэль могла теперь слушать нечто подобное из уст своего молодого любовника: жизнь при императорском дворе, интриги, тайны, его собственное детство, так же обделенное материнским теплом.

Несомненно, Габриэль ощущала себя более сильной и опытной. И она готова была исполнять ту роль, которая, как ей казалось, должна быть свойственна любой из нас:- «Мужчина всегда представляет женщину маленькой подушкой, на которую он может положить свою голову. Все они ощущают ностальгию по матери...»

Лето 1920 года можно считать сплошной идиллией. С утра до вечера они с Дмитрием бродили по лугам, ловили рыбу и возились с целой сворой собак. Вечером дружеские пирушки. И романовский Петр, и слуга Габриэль Жозеф сбивались с ног, обслуживая гостей. Пожалуй, в первый раз за годы напряженного каторжного труда Габриэль дает себе возможность махнуть рукой на все, отдохнуть, нежась в ласковых взглядах принца из пугающей и непонятной России...

Для профессионала такой высокой пробы, как она, закономерно влияние на творчество сугубо личных мотивов. «Русская любовь» отразилась не только в строчках биографии великой Шанель. Она создала целую коллекцию одежды, взяв за основу русские мотивы: появились расшитые мужские рубахи, накидки и пальто мехом вовнутрь - именно так носили на Руси шубы. На палитре Шанель теперь яркие, чистые цвета, излюбленные древними москвичками и тверичанками… В жизни знаменитой модельерши исследователи выделяют целый «русский период», когда люди, искусство, культура России вплотную подступили к ней.

В «Бель Респиро» Габриэль дает пристанище композитору Игорю Стравинскому. Этот некрасивый, но «страшно шикарный» и чертовски талантливый человек безумно в нее влюблен. Присутствие четырех детей делает его страсть мучительной и безнадежной. Габриэль находит случай доказать ему свое самое дружеское расположение, дав немалую сумму знаменитому антрепренеру Сергею Дягилеву для постановки балета Стравинского «Весна священная». В своих мастерских она шьет костюмы к этому спектаклю.

Сама Габриэль никогда не упоминала об этом факте своей биографии, и решено было причислить ее к меценатам, не пожелавшим объявить миру свое имя. Однако деньги на спектакль были, видимо, даны в долг. Когда по прошествии времени мадемуазель Шанель завела об этом разговор с представителем русской артистической братии, царившей в Париже, Сергеем Лифарем, тот ей ответил:- «Вы дали ваши деньги и не спрашивайте их обратно». Габриэль была так изумлена, что, как утверждают биографы, до конца дней своих не могла прийти в себя от собственной оплошности.

Но «русский период» преподнес еще один сюрприз, от которого ей было оправиться труднее, чем от потерянных денег. Великий князь решил упрочить свое положение женитьбой на богатой и молодой американке. Габриэль оставалось единственное лекарство, к которому она прибегала всякий раз после любовных крушений: работа днями и ночами, до полного изнеможения,

И тут началось то, что ей, обожавшей свою исключительность, раньше не приходило в голову: зачем? для чего? Еще одна лишняя коллекция? Шквал восторженных воплей в газетах? У нее было все. На Фобур Сент-Оноре, 29, она купила уже не дом, а дворец, напичкала его художественными сокровищами. Там у нее «прописался» весь творческий Олимп: Пикассо, Сальвадор Дали, поэты, музыканты, звезды маститые и только что вспыхнувшие. Во дворе стоял сверкающий «роллс-ройс».

А она сидела под лампой, рисовала и плакала. «Моя жизнь неудачна. Не думайте, что это счастье работать так, как работала я вот под этой лампой. Здесь было достаточно слез, Я нашла убежище в моих платьях и пальто. Что остается делать, когда вы потеряли ваших поклонников...»

Заметим, что теперь самая желанная мечта для Габриэль - выйти замуж, иметь семью. С годами столь лелеемый ею титул королевы моды стал ее раздражать. Именно он, как ей казалось, портил личную судьбу. Ею восхищались, ее баловали, одаривали знаками внимания и, выдерживая почтительное расстояние, удалялись.

Быть может, верно, что в каждом мужчине сидит бессознательный страх перед особой более умной, одаренной и удачливой? Они безошибочно угадывают, кто в семейном дуэте захватят лидерство, чье слово будет непререкаемо. Если бы у Габриэль хватило мудрости хоть с кем-то из своих обожателей прикинуться беспомощной простушкой! Если бы могла унять свою колоссальную энергию я подладиться к образу покладистой женушки. Но этого не могло быть. А значит, не могло быть и счастливого супружества. А значит, наступало отчаяние...

Свою независимость Габриэль, вступив в возраст зрелости, расценивала, как божье проклятие. Стенания женщин, затурканных бытом, казались ей непонятными. Именно эта жизнь - с семейными передрягами, болезнями детей, обедами - в ее глазах приобрела притягательность.

Наверняка «вечная мадемуазель» преувеличивала прелести супружества, а заодно и свои способности годами оставаться «маленькой подушкой». В интервью она внушала желающим сбросить семейный гнет ради достижения личной карьеры:- «В конце концов, вы заплатите ужасной ценой - одиночеством. Да, оно может помочь человеку самореализоваться, но оно уничтожит женщину. Лучше иметь подле себя мужа, даже если он страшно толстый и смертельно скучный. Женщина, которая не любит, не женщина. Женщина, которая не любит, существо погибшее. Ей остается умереть...»

Когда ей было уже за сорок, в Габриэль влюбился герцог Вестминстерский, один из самых богатых людей Англии, хотя для мадемуазель Шанель подобное обстоятельство уже не имеет существенного значения. Куда важнее, что этот великан, заваливший ее среди зимы корзинами орхидей, в глубине которых всегда таился какой-нибудь «пустяк» в несколько каратов, говорит, что не мыслит жизни без нее.

Лишь одно обстоятельство смущает Габриэль - она должна родить наследника. Но приговор врачей неумолим: бесплодна. Герцог исчезает. «Я когда-то много плакала. Сейчас больше не плачу. Когда вы уже не плачете, это значит, вы больше не верите в счастье» - говорила Габриэль.

В 1931 году Габриэль отправилась в Америку, подписав контракт с Голливудом на миллион долларов. Одно это известие стало мировой сенсацией. Но надежды на то, что новые впечатления, перемена обстановки как-то встряхнут ее, не оправдались. Более того, она была раздражена - у американцев, как она утверждала, оказался дурной вкус. Ее убеждение «элегантность - это простота» ими не понято. Она решила покинуть Америку.

Единственное, что удерживало ее, это снова мелькнувшая надежда на супружество. За художником Полем Ирибом водилась слава гуляки, бабника и не дурака выпить за чужой счет. Без денег и без жилья, он жил кое-как и кое-где, умудряясь при всем том сохранить и тонкий вкус, и остроту художественного восприятия.

Габриэль обнаружила в нем единомышленника, и это «сродство душ» кинуло их друг к другу. Как знать, быть может, в преддверии своего полувекового юбилея Габриэль и обрела бы то, о чем безнадежно мечтала, но Поль умер у нее на руках от сердечного приступа...

С возрастом характер Габриэль ухудшился. Всегда острая на язык, теперь она особенно была невоздержанна. Богатство ее росло, Дом моды по-прежнему процветал, а ряды прежних друзей и поклонников редели.

На ее спальном столике постоянно стояли вещи, напоминавшие о тех, кого любила она, о тех, кто любил ее. Статуэтка святого Антония, купленная в Италии, где она спряталась после смерти Боя, маленькая иконка-складень - подарок Стравинского...

10 января 1971 года она вышла прогуляться, но скоро вернулась, почувствовав себя плохо. Восемьдесят восемь лет давали себя знать. Умирала она неспокойно. Ее мучили видения. «Это убивает меня! Убивает!» - шептала она. В ее дворце было пусто, если не считать безмолвных слуг.

Хоронили Габриэль по-королевски. При отпевании присутствовали Серж Лифарь, Сальвадор Дали, все знаменитые модельеры, представители аристократии. Манекенщицы были одеты в ее модели. В гробу она лежала в своей обычной рабочей одежде, а церковь была полна белых цветов.

26 января 1971 года была показана последняя коллекция одежды Габриэль Шанель...

Людмила Быченкова

Источник: http://www.wild-mistress.ru/wm/wm.nsf/publicall/2008-04-01-393072.html

Маленькое черное платье вот уже более 80-ти лет не покидает гардеробы модниц всего мира. Оно практично и универсально. Накинув веселый жакет можно отправиться за покупками или на встречу с подругами. Вечером же добавив нитку жемчуга (именно жемчуг по мнению Коко Шанель является идеальным дополнением к такому платью) и надев стильные туфли на каблуке можно смело идти на вечеринку. Маленькое черное платье в сочетании со строгим жакетом – разве не идеальный вариант офисной одежды?

А как выглядело это платье в оригинале? Оказывается, Коко Шанель создала это платье длиной ниже колена с заниженной талией. Рисунок платья впервые появился в журнале Vogue в мае 1926 года. Маленькое черное платье Коко Шанель в далеком 1926 году произвело резонанс в обществе. «Как? Простое скромное платье без оборок, складок, пышных юбок? Черное? Да еще с длиной ДО колен?» – недоумевала публика.

Женщины и раньше носили скромные черные платья. Для этого были особые причины. Как правило - траур. Или бедность. Вдова, приказчица в магазине, одинокая старая дева… В любом случае с жизнерадостностью он не ассоциировался. Был ли он модным? Временами. Когда английская королева Виктория овдовела, следом за ней в траур облачилась вся страна. Однако фетишем черное платье стало гораздо позднее. Но его появлению предшествовала долгая работа модной мысли.

На рубеже веков кутюрье Поль Пуаре предложил дамам отказаться от корсетов. Затем женщины в порыве кокетства и ради велосипедных прогулок чуть-чуть приоткрыли ноги. Первая мировая война и экономические перепады вынудили женщин вести все более активный образ жизни, которому длинные юбки только мешали. На наряды уходило все меньше материи, а к крою относились все более придирчиво. Почва для появления маленького черного платья была подготовлена.

Габриэль Шанель сделала модными женские брюки, матроску, холщовые костюмы, трикотажные кофточки. Во всем - подчеркнутая простота и лаконичность. Они стали символом нового шика. Но наиболее полно философия Шанель выразилась именно в маленьком черном платье. Как оно выглядело тогда? Без каких-либо излишеств: без воротничка, пуговиц, шнурков, складок, оборок и бахромы. С полукруглым вырезом и длинными узкими рукавами. Особый пунктик - длина юбки. Вовремя остановиться - великое искусство, и мадемуазель владела им в совершенстве. Шанель говорила, что многие кутюрье знают, как должен выглядеть верх платья, и лишь она одна умеет сделать его низ. Длину выше колен она считала неприемлемой: колени казались ей самой некрасивой частью женского тела.

«Да, колени нужно прикрывать, ибо они портят впечатление о фигуре женщины. Да, оно скромное и без излишеств, олицетворяет простоту и лаконичность. Зато платье не отвлекает восхищенные взгляды мужчин от самой женщины, позволяя ей (а не её наряду) находиться в центре внимания. Да, оно сшито из черного муслина (относительно дешевая ткань на тот момент) и такое платье могут себе позволить женщины с невысоким уровнем дохода» – отбивалась легендарная женщина-модельер.

Коко Шанель рекомендовала всем женщинам иметь в гардеробе черное платье, чтобы всегда быть одетой в соответствии с последними тенденциями моды. И была права… Вещь, считавшаяся некогда революционной, авангардной, сегодня стала абсолютной классикой. Маленькое черное платье наследовало судьбе самой Шанель, начинавшей как революционерка, а в конце жизни шившей гардероб главным буржуазкам мира.

 

Шанель окружали мифы. Короткую стрижку, которая была приписана ей, на самом деле придумал Поль Пуаре. Борьбу с корсетом также начал Пуаре, а не она. Многие всерьез считают, что Габриэль Шанель стала первым в истории моды модельером, забывая, что англичанин Ворт, чьи годы богатства и славы пришлись на блистательную эпоху Второй империи, создал эту профессию. Только вот к маленькому черному платью придраться нельзя – это изобретение именно Коко Шанель, основной гвоздь ее великой дизайнерской программы.

Маленькое черное платье возникло совершенно случайно, как все простое и гениальное. Однако причина появления этого предмета гардероба была совсем невеселой – не прием и не раут, а похороны. Как известно, Габриэль Шанель была натурой пылкой и увлекающейся, у нее было много романов, но замужем она так никогда и не побывала. Одной из самых ярких любовных историй Шанель считается ее роман с плейбоем Боем Кейпелом, который был женат. В 1925 году Бой Кейпел разбился на Лазурном берегу, и Шанель была сама почти при смерти после того, как узнала эту страшную новость. Современники рассказывали, что она немедленно примчалась на место катастрофы и долго сидела на обочине, молча, закрыв лицо руками. Но официальный траур Шанель носить не могла, поскольку Бой Кейпел был женат не на ней. Ее трауром по Кейпелу и стало маленькое черное платье, которое было отмечено всем ядовитым на язык французским светом как “анекдот, казус, недоразумение”.

А через полгода все те, кто смеялся над одеждой (а по сути, над горем) Шанель, заказывали у нее точно такие платья.

Однако если бы не случилось в жизни Шанель этой трагической истории, ей все равно было суждено изобрести такую вещь. Маленькое черное платье как нельзя лучше отражает принципы искусства Шанель. Во-первых, это “чистая вещь”, это предмет без прикрас, без декора, без отделки, без орнамента. Здесь есть только форма – узкое платье с полукруглым вырезом и длинными рукавами. Во-вторых, это однотонная, одноцветная вещь. Здесь есть только черный цвет, важнейший для Шанель. Отметим в скобках, что до конца жизни Шанель так и не смогла решить, какой цвет для нее более важный – черный или белый. Каждое новое десятилетие она изменяла черному цвету с белым, а потом наоборот.

Только форма и цвет как лидирующие, основные элементы. Искусство Шанель, которое некогда можно было считать исключительно портновским, на самом деле было тесно связано с целями и задачами европейского классического авангарда.

Известно, что Шанель дружила со многими художниками и театральными деятелями – Пикассо, Кокто, Дягилевым (итогом такого сотрудничества стал знаменитый балет “Голубой экспресс” на музыку Эрика Сати, 1926 год). Однако речь в данном случае должна идти не только об обыкновенной человеческой личной дружбе (а она, несомненно, была – именно Шанель хоронила на свои деньги Дягилева), а о взаимовлиянии искусств. Шанель была той женщиной, которой оказалось по силу подвести черту под всей старой французской модой, которую представлял в первую очередь Пуаре. Поль Пуаре позднее много раз резко критиковал моду Шанель, утверждая, что женщины в ее маленьких черных платьях похожи на бедных телеграфисток. Однако сделать нечто равное по успеху маленькому черному платью он, кумир многих поколений, создатель великих костюмов, роскошных, дорогих и почти театральных, не смог.

Маленькое черное платье Шанель для мира моды то же, что “Черный квадрат” Малевича для мира изобразительного искусства. Нулевая точка отсчета. Рубеж, разделяющий старое и новое, прошлое и будущее.

 Другое дело, что история жизни самой Великой Мадемуазель оказалась противоречивой – из пламенной революционерки 1920-1930-х годов в 1950-1960-х она превратилась в истинную французскую буржуазку, символ Правого берега Парижа. Нет и не будет большего знака буржуазности, чем Chanel. А ее маленькое черное платье из оригинальной вещи, вызывавшей когда-то язвительные насмешки и даже упреки в бедности, оказалось самым элегантным и классическим предметом одежды XX века.

Правила маленького черного платья от Chanel:

• платье должно обязательно закрывать колени
• на платье не должно быть никаких декорированных деталей: оборок, вышивок, воланов
• обязательно четкий акцент кроя на талии
• если платье с рукавами, то это узкие рукава без декора
• к платью обязательны тонкие черные чулки
• туфли - закрытые лодочки (обязательно закрытые пальцы)
• никаких крупных украшений
• лучший вариант сумочки - небольшая дамская сумка (например классическая сумочка на цепочке от Chanel)

 

 

  Вторую жизнь в слегка отошедшее на второй план наряда вдохнула Одри Хепберн в 1961 году, облачившись в маленькое черное платье от Живанши в фильме «Завтрак у Тиффани». В этом фильме можно встретить несколько вариантов маленького черного платья от Givenchy. На создание шедевра Юбера деЖиванши вдохновила сама Одри Хепберн, которая состояла с ним в дружеских отношениях. А спустя 45 лет в 2006г. платье, в котором снималась Одри, ушло с молотка на аукционе Кристи за баснословную цену 410 000 фунтов, подобного в мире кино еще не было.

Правила маленького черного платья от Givenchy:

• платье должно быть не короче колена, но может частично его открывать
• короткие рукава или без рукавов
• обязательный акцент кроя на талии
• чулки могут быть как очень тонкими черными, так и бежевыми
• к платью подбираются крупные украшение (лучше одно крупное украшение)
• дамские перчатки из эластичной ткани, не обязательно длинные, считаются хорошим дополнением
• сумочка - небольшой клатч или дамская сумка классической формы (небольшая)
• туфли-лодочки

Современное маленькое черное платье изменилось, но основное осталось:  однотонность, темный цвет и простой крой. Сейчас популярен любой темный оттенок: темно-серый, темно-коричневый, темно-синий и т.п. А, значит, любая женщина, независимо от цветового типа внешности, сможет найти для себя нужный оттенок.

 

Для офиса под такое платье может быть надета цветная тонкая водолазка, что очень актуально в настоящий момент, а в качестве дополнения можно еще использовать кожаный поясок - в тон цвета водолазки. Другой офисный вариант - дополнить черное платье цветным приталенным пиджаком, а в качестве украшения использовать шелковый шарфик, платочек или стильную, но неброскую бижутерию.

Для похода в ресторан платье должно быть украшено броскими, эффектными  аксессуарами и дополнениями: крупные браслеты, объемное колье и серьги, стильный клатч, туфли на шпильке - все и сразу!

Собираясь на свидание, маленькое черное платье можно дополнить чем-то нежным, романтическим: жакетик нежного цвета и легкий шарфик в тон - будет неплохо! И туфли на сексуальных, умопомрачительных шпильках - обязательно. Сумочку - маленькую, через плечо.

 

Источники: http://ladisharm.ru/malenkoe-chernoe-plate.html

http://bla-bla-moda.ru/black-dress/

 http://www.retromoda.ru/retro-fashion/small-black-dress.html

http://www.kleo.ru/Stat/Fashion/Littledress.shtml

 http://lady.mail.ru/article/53588

http://fammeo.ru/articles.php?article_id=761

По следам Коко Шанель в Париже - интерьер квартиры великого модельера

Всегда интересно заглянуть за кулисы жизни знаменитого человека. А когда этот человек - легенда, интересно вдвойне. Предлагаем вам прогуляться по квартире великой Коко Шанель в Париже.

Квартира расположена прямо над бутиком Chanel. Здесь Коко держала часть личной одежды и принимала друзей. Жилище дизайнера обставлено мебелью в восточном стиле, стеллажами с книгами, ширмами, статуями, фигурами животных, увешано зеркалами, картинами и массивными хрустальными люстрами. В воздухе всегда витает знаменитый аромат духов "Шанель № 5".

Источник: http://lifestyle.ru.msn.com/fashionandbeauty/%d0%ba%d0%be%d0%ba%d0%be-%d1%88%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%b2-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%8c%d0%b5%d1%80%d0%b5?cp-documentid=158926336

 

Легендарный дизайнер Коко Шанель, создавшая тысячи нарядов и навсегда вошедшая в историю моды, ушла из жизни в 1971 году, и у руля созданного ею модного дома встал другой всемирно известный кутюрье - Карл Лагерфельд. Но принципы, внедренные в жизнь незабвенной Коко, по-прежнему актуальны.

Ее кредо - красота в простоте. Джинсы, леггинсы, кеды и футболки, которые так любят носить современные женщины, меркнут перед восхитительной элегантностью бессмертного стиля Шанель. Вот десять модных уроков, которые она преподала всему миру.

Правило №1 - Брюки делают женщину свободной

Коко Шанель первой спроектировала и сама начала носить брюки - в то время, когда остальные дамы вокруг возились с корсетами и длинными юбками. Ее пример оказался заразительным, и вскоре женская половина мира по достоинству оценила преимущества мужской одежды.

Сейчас это звучит странно, но благодаря Шанель представительницы прекрасного пола получили возможность удобно сидеть и быстро ходить. Днем сама Коко любила носить укороченные брюки в сочетании с дорогими свитерами классического покроя, а для вечерних выходов в свет создала знаменитые широкие брюки, подобные тем, что потом прославила Марлен Дитрих.

 

Правило №2 - Идеальная юбка должна закрывать колени

Мадемуазель Коко искренне полагала, что женские коленки крайне уродливы, поэтому самое правильное - спрятать их под одеждой. По сути дела, она совершенно права, поскольку большинству представительниц прекрасного пола действительно больше всего идет именно такая "классическая" длина. А мини, тем более экстремальное, может себе позволить надеть далеко не каждая.

Шанель разработала несколько базовых моделей юбок, удобных деловым леди, - преимущественно прямых и узких, с декоративными складками в шлицах или небольшими цельнокроеными оборками-годе.

 

 Правило №3 - Аксессуаров должно быть много - чем больше, тем лучше

Коко Шанель их просто обожала, причем в невероятных по нынешним меркам количествах. Она позволяла себе смешивать бижутерию с драгоценностями, хотя последних, причем весьма дорогих, у нее было немало.

Редко ее можно было увидеть не увешанной нитками жемчуга, бусами из рубина, изумруда и полудрагоценных камней, без блестящих запонок в виде мальтийских крестов на манжетах, без броши-камеи (это ее "фирменный" знак), берета или опущенной на самые брови шляпки. Даже когда она одевала простую белую рубашку наподобие мужской, все равно не могла обойтись без всего вышеперечисленного.

 

 Правило №4 - Идеальный костюм сочетает в себе мужское и женское

В начале 1920-х годов образ девчонки-сорванца со стрижкой "боб", мальчишеским силуэтом и стервозностью во взгляде стал благодаря придумавшей его Коко Шанель невероятно популярным. Она с легкостью присваивала одежду своих поклонников - начиная со свитеров игрока в поло Боя Кэпеля и заканчивая твидовым пальто герцога Вестминстерского.

Она также любила носить матросскую тельняшку, украшая ее бесчисленными бусами, носки с рисунком и рыбацкие свитера грубой вязки.

 

Правило №5 - Стильная обувь может быть двухцветной

Обожая сочетание черного и белого, Шанель создала знаменитую модель туфель - белых лакированных босоножек с черным носком. Она считала, что такая обувь делает женщину более сексуальной и визуально уменьшает размер стопы.

Причем, по мнению Коко, даже на невысоких каблуках босоножки такой модели смотрятся просто превосходно, потому что их можно носить буквально под любой костюм.

 

Правило №6 - Сумка должна быть на ремешке, чтобы руки оставались свободными

Черный стеганый ридикюль на цепочке, созданный Шанель в дополнение к образу бизнес-леди, до сих пор считается одной из классических моделей дамской сумки. Именно Коко в 1930-х годах придумала сумки с удобной лямкой, которые легко носились на плече, не спадали и оставляли простор для движений руками.

 

 

Вариант из простеганной кожи появился в 1955 году и обрел вторую жизнь в 2005 году благодаря Карлу Лагерфельду. Такие сумочки стоят от 2,2 до 2,5 тысячи долларов, но зато, как говорят, они из тех вещей, которые прослужат всю жизнь.

 

Правило №7 - Поклоняйтесь маленьким черным платьям

Понятие "маленькое черное платье" Коко Шанель ввела в обиход в 1926 году, и это был большой подарок всем женщинам. Она поставила перед собой цель создать платье, которое одинаково подходило бы для дня и вечера, было сексуальным и достаточно универсальным, чтобы выглядеть по-разному с различными аксессуарами.

До Шанель черный цвет считался неотъемлемым атрибутом траура, но когда она предложила дамам свое видение "маленького черного платья", эту модель - удобную, элегантную и придающую стройность - стали носить все.

 

Правило №8 - Пиджаки должны быть мягкими, как жакеты

В 1925 году Коко Шанель разработала свою знаменитую концепцию "мягких пиджаков", свободно облегающих женскую фигуру и не стесняющих движений. Вместо традиционных пиджаков, имевших жесткую формованную структуру и пошитых из плотных тканей, Шанель предложила женщинам нежный шелк, высокую пройму и узкие рукава, создававшие изящный силуэт и обеспечивавшие легкость жестов.

Трудно себе представить, что до Коко дамы в пиджаках не могли позволить себе без ущерба для имиджа пожать плечами или, махнув рукой, остановить такси. Говорят, знаменитые жакеты от Шанель - те самые, оригинальные, - до сих пор лежат где-то на барахолках, вытащенные из бабушкиных сундуков, и продаются за бесценок.

 

Правило №9 - Роскошь должна быть удобна, иначе это не роскошь

Это та самая причина, по которой и дневная, и вечерняя одежда от Шанель всегда разрабатывалась с учетом того, чтобы женщину не стеснял ее наряд. Низкие каблуки, блузки без рукавов под жакетами, сумки на длинном ремне, вязаные эластичные жакеты - все это было предназначено для удобства прекрасных дам.

Коко всегда прежде всего думала о комфорте своих клиенток и об их образе жизни. Она никогда не создавала моду ради моды. "Ищите женщину внутри платья. Нет женщины - нет и платья", - говорила она.  

 

Правило №10 - Духи - такая же одежда

"У женщины, которая не пользуется духами, нет будущего", - эта знаменитая фраза Шанель актуальна до сих пор. Еще широко известны ее слова о том, что "духи нужно использовать там, куда хочешь получить поцелуй".

Химики модного дома Шанель долго корпели над созданием цветочного аромата, усиленного альдегидами, и в 1922 году добились своего: в результате получился долгостойкий специфический запах, который трудно спутать с каким-то другим. Разрабатывая дизайн флакона, Коко осталась верна своим принципам и поместила женские духи в совершенно "мужскую" квадратную бутылочку.

 

Источник: http://lifestyle.ru.msn.com/fashionandbeauty/gallery.aspx?cp-documentid=155253521