После свадьбы у женщин менялись головные уборы. Им теперь надлежало тщательно укрывать волосы, заплетённые в две косы или уложенные на голове. Непристойным считалось появление на людях простоволосой (без головного убора) замужней женщине (отсюда опростоволоситься). В русской деревне принято было считать, что женщина с непокрытой головой может принести несчастье дому: вызвать неурожай, падёж скота, болезни людей и т.д. К сожалению, реальную (физическую) причину, почему волосы замужней женщины должны были быть накрыты, а она, конечно же, была, сейчас вряд ли кто внятно объяснит без напускания эзотерического и другого туману. В любом случае, после замужества женщины обязательно должны были носить повойник (повой) – мягкую шапочку различной формы, но большей частью с круглым или овальным дном, околышем и завязками сзади, которую не снимали даже дома. Помимо защиты от «дурного глаза», он предохранял основной головной убор от загрязнения. Поверх него в повседневной жизни женщины завязывали платок или полоску ткани (например, кустышки Архангельской области) таким образом, чтобы узелок располагался на лбу, а кончики платка торчали в разные стороны, чтобы у женщин надо лбом образовывались «рожки», которые считались древнейшим славянским оберегом и символом плодородия.

    

Обычно повойник надевался под сороку, кокошник, намётку, и только со второй половины 19 века стал использоваться, как самостоятельный головной убор, вытеснив более сложные – сороку и кику, но так же как и они, прикрывался платком. Выходить на улицу в одном повойнике, без платка, или находиться так в доме при посторонних, а иногда и при домашних, считалось неприличным. В это же время повойник стали носить не только крестьянки, но и женщины других сословий из небольших провинциальных городов России.

Одним из самых старинных головных уборов замужних женщин является кика. Её отличительной приметой были рога. Для этого в головной убор вставлялись береста, дощечка, толстая кожа или плотная ткань, которая простёгивалась в форме рогов. Кика являлась многосоставным головным убором, состоящим из повойника, позатыльня (надевался сзади кички), начельника и сороки.

    

Позатылень являлся самой большой деталью головного убора. Он спускался на шею, на плечи, на спину, часто покрывал лопатки соответственно типу костюма. В ряде случаев с боков спускались дополнительные украшения. Передняя налобная часть кики называлась «начельник» и украшалась вышивкой и шёлковыми лентами – «тесьмами». Кика могла дополняться жемчужной бахромой или сеткой из жемчуга и перламутровых бус – «поднизью» или «очельем». Как мы уже писали ранее, русские крестьянки и купчихи щедро украшали свои уборы жемчугом, что было отмечено многими иностранными путешественниками. Такая популярность «бурмицких зёрен» (так ещё называли жемчуг в то время) объяснялась его дешевизной и доступностью всем слоям населения.

Богато изукрашенные кики носились только по праздникам. В обычные дни головные уборы замужних женщин напоминали праздничные только по форме. При их изготовлении во главу угла становилось удобство их носки, поэтому их изготавливали из простых и лёгких материалов. Сорока – своеобразный чехол из холста, кумача или другой ткани – покрывала кику и повторяла её форму, но иногда скрывала её рогатость. Позже сорока стала самостоятельным головным убором. Сороки бывали саженые – украшенные шитьём или драгоценными камнями, или крылатыми (с боковыми лопастями с завязками или крыльями). Иногда спереди сороки добавлялась жемчужная подвязь (она же очелы). Если поверх сороки повязывался платок, то она назвалась «сорока с повоем».

    

Однако самым разнообразным по конструкции и характеру украшений женским головным убором является кокошник. (См. выше Русский народный головной убор) Кокошники изготавливались обычно профессиональными мастерицами, продавались в деревенских лавочках, городских магазинах, на ярмарках или делались на заказ. Дорогие кокошники были большой семейной ценностью. Крестьяне бережно их хранили, включали в приданое дочерям, передавали их по наследству, так что один кокошник мог использоваться на протяжении нескольких поколений. «Кокошник составляет самое красивое убранство женской головы. Точно развёрнутый веер или круглое опахало, он обрамляет всё лицо и для характерных русских круглых и румяных лиц как будто нарочно, и по особенному заказу, придуман» (В.И. Вардугин «Русская одежда. История народного костюма от скифских до советских времён»). Это описание обычного однорогого кокошника, который все знают и видели, и который является самой известной деталью русского национального костюма. Он отличается от девичьей коруны так называемым «донцем» – тканью, которая закрывала волосы женщины.

    

Одной из разновидностью однорогого кокошника является кокошник-шишак, изначально распространённый на северо-западе России, в частности в г. Торопец и окрестностях. Этот район на протяжении веков был пограничным и находился в зоне влияния то Смоленска, то Литвы, то Новгорода, то Пскова, поэтому костюм, сложившийся здесь, имеет свои отличительные особенности и определяется как «торопецкий». В особенности это относится к женскому головному убору. Его очелье украшали шишками, расшитыми жемчугом или бисером, напоминавшими сосновые (отсюда и название убора). Их количество могло доходить до 40. По преданию, когда сваха надевала этот убор на новобрачную, то желала ей иметь столько детей, сколько было шишек на кокошнике, и прожить ей с мужем в любви и согласии ещё большее количество лет. Поверх кокошника обязательно надевали платок, который широким ровным клином спускался на спину. Чтобы платок лучше лежал, под него подкладывали накрахмаленный плат. Такое покрывало, называвшееся иначе фатою, длиной доходило почти до пят.

    

В 18 веке его стали носить женщины и других уездов Псковской губернии и отчасти в Тверской губернии. Жемчужный кокошник, бытовавший в Торопце, являлся не только украшением, но и весьма надёжным способом вложения денег, поскольку стоил целое состояние. При финансовых затруднениях его можно было заложить или дать напрокат на время свадеб, что приносило семейству определённый доход. Торопецкому кокошнику не уступал по своей декоративности головной убор жительниц Великих Лук, который представлял собой цилиндрический головной убор «в виде плоскодонной круглой шляпы», «полями» которой служили четыре жемчужных «забора» или «ряски» – поднизи из жемчуга. Чтобы жемчужные ряски топорщились, как «поля», жемчуг нанизывали на конский волос.

    

Сами кокошники делали из картона, обтягивали парчой и расшивали жемчугом. Волосы под кокошниками скрывал шёлковый платок, от которого до шеи спускался жемчужный позатылень. Название «ряска» в Великих Луках распространилось с поднизи на весь кокошник. Отличием девичьего головного убора от женского здесь было отсутствие платка и позатыльня: «коса, убранная в ленты, из-под шляпы ниспадала на спину». (Нератова Е.И. «Одежда жителей Псковского края»). Обратите внимание на подписи к последним картинам. Так одевалиськрестьянки в России в середине 19 века, и в дальнейшем мы покажем, что это не единичные случаи, не из ряда вон выходящие. Понятно, что это была их праздничная одежда, но тот факт, что такую одежду, в которой любому европейскому аристократу не стыдно было на люди появиться, носили русские крестьяне, говорит о многом и заставляет крепко задумываться насчёт нашей «природной» сиволапости и всего прочего в таком роде, во что нас настойчиво заставляют верить.

Щедро украшенные жемчугом кокошники, как и шляпы жительниц города Великие Луки (Псковская область), но более высокие и узкие, похожие на скифские калафы, носили женщины, проживающие ещё севернее, в Санкт-Петербургской губернии. Его высота могла превышать полметра, а жёсткость ему чаще всего создавала береста или очень плотная бумага.

    

Примером этому служит картина Василия Максимова «Приход колдуна на крестьянскую свадьбу», написанная художником по воспоминаниям детства, которое он провёл в деревне Лопино Новоладожского уезда Санкт-Петербургской губернии. На ней изображён жемчужный кокошник в качестве свадебного головного убора. В Тверской области носили похожий кокошник – «каблучок». В него прятали плотно скрученные волосы. Он тоже дополнялся спереди ажурной, низко спускающейся на лоб сеткой из жемчуга или перламутра, которая называлась «рефедь».

    

В 19 веке в центральной России были распространены кокошники под названием «Златоглав». Они были двух видов – однорогие (одногребенные) и двугребенные. Однорогий «Златоглав» представлял собой твёрдую округлую спереди шапочку с высоким широким прямоугольным гребнем сзади. Кокошник обычно обтягивался парчой или шёлком, вышитым бисером и золотыми нитками. «Златоглав» был праздничным головным убором молодых женщин. Обычно он надевался на молодуху сразу после венчания. Она сидела в нём на свадебном пиру. В последующие годы использовался только по большим праздникам. У двугребенного (седлообразного) «Златоглава» было два параллельно расположенных гребня поперёк головы (в направлении от уха до уха). Задний гребень был всегда прямой, а передний кругловатый. Его носили в Грайворонском уезде Курской губернии вплоть до начала 20 в.

    

Одним из распространённых головных уборов русских женщин являлся «Сборник». Другие названия – «борчатка», «борушка», «кокошник боярский», «здоровканье», «шапка», «мохнатка», «моршень», «очипок». Его носили как каждый день, так и по праздникам. Он был очень прост в изготовлении. Довольно большой круг материала собирался по внешнему краю (сморщенный, отсюда – «моршень»), пришивался к полоске ткани, и как бы представлял собой шапочку. Ширина этой полоски могла быть разной, что и определяло высоту головного убора. Сборники разных местностей различались размерами, видом сборчатого выступа над очельем и декоративным оформлением. Праздничные сборники чаще всего шили из бархата, украшали золотым шитьём, преимущественно растительными узорами.

    

Был ещё один вид кокошника – московский. Назывался он так за популярность в Московской губернии и с нею граничащих. Он выглядел как круглая плоскодонная шляпа, которую изготавливали из бересты или толстой кожи, а затем обтягивали парчой и расшивали. В праздничном варианте украшался понизью из жемчуга, которую называли «рясками», «рясы», «рефедь», «рефиль» (в некоторых северо-западных губерниях это местечковое название перешло и на весь убор). Чтобы понизь «топорщилась», жемчуг нанизывали на конский волос.

    

Вот и подошло к концу наше небольшое путешествие по чарующему миру русского народного костюма. Немного найдётся народов, которые могли бы предложить миру подобное разнообразие, богатство и сложность нарядов, искусство их украшения и мастерство изготовления, что, безусловно, подразумевает высокий общий уровень эволюционного развития народа. Без этого уровня развития невозможно было бы создать одежду, которая удивительным образом сочетает в себе красоту, смысл, многовековую историю и сам жизнеутверждающий светлый и яркий дух народа.

А высокий уровень развития, по умолчанию, подразумевает развитые производительные силы для её изготовления. Другими словами, если наши предки использовали технологии и инструменты для производства огромного числа больших колонн в Петербурге, о которых наша цивилизация и по сей день не имеет понятия, то логично предположить, что производство и одежды, и тканей, и фурнитуры совсем не было кустарным и штучным. Народу было много и одежды тоже надо было много, причём какой одежды! Однако, что-то случилосьв конце 18 начале 19 века, и наша страна оказалась отброшенной с того уровня развития, хотя до середины 19 века даже крестьяне пользовались «старыми запасами» великолепной и изобильной русской старины.

Конечно, тема эта очень интересная и практически неисчерпаемая. Хотелось бы надеяться, что этой работой мы внесли посильный вклад в возвращение нашему народу его великой культуры, в пробуждение интереса к её изучению и гордости за наших великих предков. Ещё мы надеемся, что найдутся исследователи, которые быстро и серьёзно продолжат изучать эту и родственные темы. А мы всегда будем готовы и рады представить страницы наших сайтов для интересных, познавательных и увлекательных материалов о великом прошлом нашей Родины – Руси…