По многочисленным просьбам!!! Описание + СХЕМЫ+ ВЫКРОЙКИ к секси-платью! А еще много идей + идеи для женщин с аппетитными формами!!!

Дорогие мои любительницы шитья! Так как многим фасон данного платья понравился, но у меня к описанию не было схем и выкроек (в период оформления поста болела и сделать не было сил))), то я решила полностью продублировать пост, чтобы не путать Вас. Но... я добавила больше идей и самое главное - два варианта пошива данного платья:
Вариант первый. Пошив без выкройки. Раскрой будем делать прямо на ткани. Описание и схемы пошаговые.
Второй вариант. Моделируем платье по выкройке – основе.
Выбирайте сами - какой вариант Вам больше по душе!

Итак, это платье шьется очень быстро и легко! Выбирайте трикотаж хорошего качества: эластичный и не сыплющийся по краям. Кроме того, возьмите эластичные нитки или шейте строчкой «зигзаг». Юбку можно сшить в обтяжку или расклешенной: присборенную, или солнце, полусолнце. Можно сделать длинную, можно асимметричную. Опять же на Вашу фантазию и вкус!
Самое интересное в этой модели: бретели! Варианты как их можно носить представлены ниже на фото.
читать далее

Шьем роскошные вечерние платья! Элементарно! Главное... иметь идею! А этот пост призван взорвать Ваше воображение! Просто море идей!!!!


Описание, выкройки и схемы к пошиву подобного платья я уже публиковала здесь. Там же много идей по пошиву пляжных платьев такого фасона.
Сейчас я предлагаю Вашему вниманию:
1. две готовых выкройки с описанием работы. Просто скачайте на компьютер, распечатайте, склейте по отметкам и вырежьте по контуру Вашего размера.
2. очень много еще классных идей по воплощению! Акцент на ткань и детали. Поскольку шьется ну до безобразия просто))

И еще! Дорогие дамы с аппетитными формами! напоминаю, что данный фасон платья очень даже для Вас! Поскольку призван подчеркивать Ваши достоинства и скрывать недостатки!
итак наслаждайтесь!!!

*Нежные домашние сосиски из куриного филе.

Ингредиенты:

4 штуки куриного филе (около 500 гр.)
1 яйцо
100 мл молока
соль, перец по вкусу

пищевая пленка
Читать далее...

Выкройка основы платья. Пошаговая инструкция построения выкройки основы платья

 

Автор: Валентина Нивина

ТАКИЕ БУФЫ ВИЖУ ВПЕРВЫЕ

ПЛЕТЕНКА ИЗ ТКАНИ






Источник: http://gedane.over-blog.com/

выкройка для трикотажных изделий

 

 

Ну очень ПРОСТАЯ ВЫКРОЙКА!

Авторский мастер-класс от Astrea

Знаю у многих возникают вопросы,когда необходимо быстро и просто построить выкройку.

Хочу предложить вам свой очень легкий способ

Читать далее

 

Ну, вот, спинка готова.

Читать далее

Старалась объяснить как можно более понятно. Если мне не удалось – я всегда рада ответить на все ваши вопросы

ЗДЕСЬ

.Мастер  класс взят на сайте

 

Блузка

Платье

Правила расчета расхода ткани.

Для прямых юбок:



Если ширина бедер + прибавка не превышает ширину ткани минус 10 см, то расход ткани равен одна длина + подгиб.



Для брюк:



Если брюки небольшого размера (Сб не более 50 см) и ширина ткани 1 м 40 см, то все детали укладываются в одну длину брюк. Расход равен: длина брюк + 12 см. Если брюки объемной формы, добавьте еще 20 см: Дб + 12 + 20 см. На брюки с манжетами уйдет ткани на 8 см больше: Дб + 12 + 8 см или Дб + 12 + 20 + 8 см. Если при раскрое клин ЗП не помещается полностью, то его можно сделать притачным. Однако длина клина в готовом виде не должна превышать 18 см. Пояс выкраивают поперек ткани. -



При Сб до 58 см расход увеличивается: Дб +18 см. Объемный вариант: Дб +18 + 20 см. Брюки с манжетами: Дб +18 + 8 см. Объемные брюки с манжетами: Дб + 18 + 20 + 8см.




Для Сб более 58 см расход составит полторы или две длины брюк.



Для платьев прямых и узких:



Если ширина бедер + прибавка не превышает ширину ткани минус 10 см, то расход ткани равен: длина платья + подгиб+длина рукава + подгиб рукава + расход на воротник, дополнительные детали и обработку.



Если ширина бедер + прибавка превышает ширину ткани минус 10 см, тогда расход составит 2 длины платья + подгиб.



К сожалению, из всех правил существуют исключения, поэтому при отсутствии опыта лучше перед покупкой ткани сделать чертежи. Если не хотите делать раскладку в масштабе, то сделайте лекала в натуральную величину.



РАСЧЕТ РАСХОДА ТКАНИ.




Расчет расхода зависит от фасона изделия, ширины ткани и рисунка. Определение необходимого количества ткани для пошива юбки в прямой зависимости от размера и роста.

Расчет расхода ткани также зависит от сложности фасона. Если фасон простой, количество ткани определим расчетным путем. Например. Юбка прямая со складкой спереди, размер 164—96—104. Ширина ткани — 1 м 40 см. Наибольшая длина юбки Дсб = 70 см, Се = 52 см, прибавка к мерке Сб = 1 см. Значит, ширина по бедрам с учетом прибавки — 53 см. К этому результату прибавим 4—5 см на боковые швы: 53 + 5 = 58 см.

и 6—8 см на глубину складки:

58 + 7 = 65 см.

Ширина вдвое сложенного отреза ткани:

140 см: 2 = 70 см — юбка проходит в одну ширину.

Значит, расход ткани (при ширине 1 м 40 см) для прямой двухшовной юбки со складкой спереди при полуокружности бедер, равной 52 см, — одна длина юбки плюс 15 см (для подшивки низа, обработки пояса и припуска по талии).

Расход ткани (при ширине менее 1 м 30 см) - две длины юбки плюс 20 см (на два припуска на подшивку низа, два припуска по талии и на обработку поясом).


Чтобы избежать больших боковых выпадов ткани, можно расширить раскладку раздвижкой на дополнительное количество складок спереди и сзади.

Если фасон сложный, более точный расчет ткани получим путем раскладки промоделированной юбки, выполненной в масштабе (1:4 или 1:5) Масштабное деление 1:4 нанесено на линейке закройщика. Ее можно изготовить самим на плотной бумаге. Если такой линейки нет под рукой, можно пользоваться расчетным масштабом 1:5 — длину отрезка умножим на два и разделим на 10.

Например. Отрезок 27 см: 27 х 2:10 = 5,4. На чертеже длина отрезка 5,4 см соответствует длине отрезка в натуральную величину 27 см.

Построим чертеж основной выкройки-основы моделирования в масштабе 1:4 или 1:5. Придерживаясь выбранного масштаба, нанесем фасонные линии, отведем контур, пронумеруем детали и обозначим направление долевой нити на каждой из них, разрежем выкройку. В этом же масштабе обозначим ширину изделия, а длину пока возьмем произвольную. Полную ширину ткани вычерчиваем в том случае, когда раскрой выполняем вразворот, то есть ткань складываем по поперечной нити, кромки проходят с двух сторон. Но чаще раскрой производим всгиб, то есть ткань складываем по долевой нити. В этом случае ширину ткани отметим на 1/2 действительной ширины, кромки с одной стороны, а сгиб с другой.

Например. Ширина ткани 1 м 40 см, вычертим ширину вдвое сложенной ткани (1 м 40 см: 2 = 70 см) в принятом масштабе. Затем детали выкройки разложим по Ширине ткани, учитывая направление нити (долевое, косое или поперечное) по фасону, обозначим припуски на швы.

Раскладка деталей выкройки позволит определить необходимое количество ткани на юбку по длине.



На цельнокроеной прямое платье понадобится количество ткани, соответствующее желаемой длине изделия плюс длина рукава при условии, что объем бедер с учетом припусков на швы и свободное облегание укладывается по ширине ткани. Необходимо учесть припуски на обработка плечевых швов и низа изделий. Если ткань узкая (70-100 см), на платье потребуется две длины изделия плюс длина рукава из остатков кроя переда и спинки платья. В этом случае достаточно двух длин платья. В обоих случаях потребуется еще немного ткани, чтобы выкроить дополнительные детали: карманы, манжеты, воротник, пояс и тд.




При определении расхода ткани на отрезное по линии талии платье можно использовать расчет для цельнокроеного платья, прибавив 8-10 см на обработку срезов по талии.



На прямую двухшовную юбку при ширине ткани 140-150 см понадобится одна длина плюс припуск на обработку верхнего и нижнего срезов (6-7 см) и плюс ширина пояса (10 см) при условии, что объем бедер с учетом свободного облегания и припусков на швы меньше ширины ткани. Если ткань узкая, потребуется две длины юбки.



Для юбки в круговую двухстороннюю складку мерку обхвата бедер умножают на три и сравнивают полученный результат с шириной ткани: возможно ли будет ограничиться отрезом ткани в две длины юбки или потребуется еще одна, третья длина.



На юбку «полусолнце» потребуется две длины юбки плюс два радиуса выемки для талии, плюс 10 см.



На юбку «солце»необходимо четыре длины изделия плюс четыре радиуса выемки для талии, плюс 10 см.



Количество ткани на блузу определяется так же, как и для платья.




Количество ткани на брюки: при обхвате бедер 100-101 см требуется одна длина изделия плюс 20-30 см на дополнительные детали. При обхвате бедер больше 104 см требуется 1,5 длины изделия. Например, при длине брюк 102 см расход ткани составит 102+51=153 см.



ВНИМАНИЕ! Если в изделиях имеются дополнительные детали (накладные карманы, листочки, погончики, клапаны, складки, воротники сложных фасонов, отделочные детали) или используется ткань со сложным направлением рисунка, ворсом, в клетку, полоску, то расход ткани увеличивается на 30-40 см.



--------------

Нормы расчета ткани (рекомендации ателье)



Размеры 44-48

Нормы расхода ткани на швейные изделия при ширине 150 см.


Наименование Фасон Размер 44-48

Основная ткань (м) Подкладочная ткань (м)

Юбка прямая длина изделия + 0.2 длина изделия

расклеш. 2 длины изделия + 0.2 2 длины изделия

Брюки - длина изделия + 0.2 0.5

Платье прямое дл.изд + длина рукава + 0.4 длина издлия

расклеш. 2 дл.изд + длина рукава + 0.4 2 длины изделия

Сарафан прямой длина изделия + 0.3 -

расклеш. 2 длины изделия + 0.2 -


Блузка - дл. изд. + длина рукава + 0.5 -

Жакет - дл. изд. + длина рукава + 0.4 дл.изд + длина рукава

Топ - длина изделия + 0.2 -

Комбинезон - дл. изд. + длина рукава + 0.4 -

Жилет - длина изделия + 0.3 длина изделия

Пальто прямое 3.0 2.8

расклеш. 3.5 3



-----------------


Нормы расхода ткани при ширине 110 см.

2 длины изделия + длина рукава.



Размеры 50-56

Нормы расхода ткани при ширине 150 см.



Наименование Фасон Размер 50-56

Основная ткань (м) Подкладочная ткань (м)

Юбка прямая длина изделия + 0.2 длина изделия


расклеш. 2 длины изделия + 0.2 2 длины изделия

Брюки - длина изделия + 0.5 0.7

Платье прямое 2 дл.изд + длина рукава + 0.4 2 длины изделия

расклеш. 2 дл.изд + длина рукава + 0.4 2 длины изделия

Сарафан прямой 2 длины изделия + 0.3 -

расклеш. 2 длины изделия + 0.2 -

Блузка - 2 дл. изд. + длина рукава + 0.5 -

Жакет - 2 дл. изд. + длина рукава + 0.6 дл.изд + длина рукава

Топ - длина изделия + 0.2 -


Комбинезон - дл. изд. + длина рукава + 0.9 -

Жилет - 2 длины изделия + 0.6 длина изделия

Пальто прямое 3.4 3.0

расклеш. 4 3.5

МК - Из муж. рубашки себе блузку


МК



МК

Серия сообщений "Переделки":

Часть 1 - ИЗ ФУТБОЛОК
Часть 2 - Комбинезон из муж. сорочки
...
Часть 18 - МК Босоножки и сумка от Valentino
Часть 19 - Эксклюзивное платье для девочки
Часть 20 - МК - Из муж. рубашки себе блузку
Часть 21 - Refashion для детей. Что-то новое из чего-то старого
Часть 22 - Продолжаем кромсать футболки (3 юбки для девченок)
...
Часть 32 - Шапочка из платка
Часть 33 - Сумки из футболки
Часть 34 - Маечка для девочки (из футболки)

Блуза с коротким рукавом

Без лишних слов, приступим к пошиву модной блузки!

Для пошива блузы с коротким рукавом нам понадобится:

Материал (это может быть и креп-шифон, и батист, и сирсакер и т.п.) 1,20 м шириной 140 см.

Флизелин, для стоечек на горловине и застежки, и манжетов. 6 небольших пуговиц.

Для пошива нам потребуется выкройка блузки. Ниже представлена выкройка блузки, которую я использовала.

Материал перед раскроем нужно предварительно подготовить – разутюжить, сложить вдвое лицевой стороной внутрь, повернуть сгибом к себе, заколоть булавками. Все детали раскладываются по долевой нитке, как показано на рисунке.

Разложенные выкройки в нескольких местах прикалываются булавками, чтобы они не сдвигались при раскрое. Приколотые выкройки обводятся мелом с припуском 1 см на швы, и затем материал раскраивается по меловым линиям.

Под петли и пуговицы по долевой нитке выкраивается изогнутой формы полоска шириной 4 см.

По меловым линиям на всех деталях изделия делаем прокладочные швы, а затем начинаем сметывать.

Вначале подготавливаем перед. Пришиваются подкройные планки для застежки с правой стороны, затем с левой. Вытачки сметываются. Затем вынимается метка.

Ширина вытачки, когда она сложена вдвое, должна быть не более 3 см. Готовые вытачки заутюживаем к центру переда так, чтобы на лицевой стороне не образовались складки.

По центру спинки на лицевой стороне прокладываем нитку.

Плечи сметываются со стороны спинки, а бока – со стороны переда. При сметывании необходимо помнить, что ширина шва все время должна равняться 1 см.

Боковые срезы сметываются с лицевой стороны со стороны полочки от проймы вниз, так как блуза шьется выворотным швом.

Рукава также шьются выворотным швом. Низ рукава собираем на две нитки и стягиваем по длине манжета. Манжету складываем лицевой стороной внутрь, стачиваем на машине края, выворачиваем на лицевую сторону, сгиб обрабатываем оверлочным швом, или швом зигзаг.

Готовую манжету прикалываем к лицевой стороне рукава, приметываем и строчим на машине по рукаву. Наметку удаляем, обрезные края манжеты подворачиваем, накладываем на левую сторону рукава, закрывая шов машинной строчки, и подшиваем потайным швом.

Рукав складываем пополам, находим высокую точку оката, по сгибу прокладываем нитку сверху вниз на 6-8 см. Затем головку рукава на расстоянии 1,25 см от края пробираем частыми стежками вперед иголку и нитку слегка стягиваем, распределяя посадку равномерно, чтобы получилась форма рукава.

Готовый рукав разутюживается.

Построение основной выкройки платья. Часть 1. Сетка.

Сегодня я решила рассмотреть построение выкройки прямого классического платья с втачным рукавом.

Эту выкройку еще называют основной. Почему именно основной?

Да потому, что на основе этой выкройки строятся выкройки целого ряда разнообразной женской одежды. Сарафаны, халаты, блузки, жакеты, жилеты.. Этот список можно еще долго продолжать!

В самом ближайшем будущем я напишу о построении на основе этой выкройки выкроек изящного летнего сарафана и уютного домашнего халатика :)

Итак, начнем.

По степени прилегания платья могут быть: облегающим, полуоблегающим, свободным.

Вот таблица прибавок по степеням облегания:

При построении чертежа полуприлегающего платья по линии груди прибавку рекомендуют распределять по участкам: спинки, переда и проймы в следующем процентом соотношении: на ширину спинки 25-30 %, на ширину проймы 55-60%, на ширину переда 10-15%.

Для прилегающего платья, процентное соотношение изменяется: с уменьшением в общей прибавке, прибавку к пройме увеличивают на 10-15 %.

Для свободного, при увеличении общей прибавки – прибавку к пройме на 10-15% уменьшают.

С увеличением глубины проймы процент прибавки к ширине проймы уменьшают, и, при низко расположенной пройме (у талии), общую прибавку распределяют только между спинкой и передом.

Для того, чтобы ваша выкройка была без ошибок, сделайте предварительный расчет распределения мерки полуобхвата груди по участкам, исходя из степени облегания, которую вы выбрали (величина прибавки по линии груди и ее соотношения между участками спинки, переда, проймы).

Приступим к построению основной выкройки платья.

Для построения чертежа на сетке нужно снять следующие мерки (подробнее о снятии мерок вы можете узнать из статьи “Кройка и шитье. Снятие мерок.”):

ПОш (полуобхват шеи), ПОг1 (полуобхват груди 1), ПОг2 (полуобхват груди 2), ПОт (полуобхват талии), ПОб (полуобхват бедер), Дпл (длина плеча), Др (длина рукава), Ор (обхват руки), ПШс (половина ширины спины), ПШп (половина ширины плеч), Дст (длина спины до талии), Гпр (глубина проймы), Дб (длина бока), Впс (высота плеча спины), ПШг1 (половина ширины груди 1), ПШб (половина ширины бюста), Цб (центр бюста), Вг (высота груди), Дпт (длина переда до талии), Дсп (длина середины переда), Впп (высота плеча переда), Дю (длина юбки).

Точно снимите данные мерки и запишите.

Прибавки на свободное облегание, из расчета на полуприлегание (для всех размеров, используются в формулах, рассмотренных ниже):

Пг = 4 см, Пшс = 1 см, Пшпр = 2,5 см, Пшп = 0,5 см, Пт = 4 см, Пб = 2 см, Пор = 5 см, Пдст = 0,5 см, Пгпр = 2-3 см.

Построение сетки.

Построим прямой угол с вершиной А. Его стороны направленны вправо и вниз.

Линия середины спинки – вертикальная сторона угла.

Линия основания шеи и плечевого шва спинки. Проходит по гризонтальной стороне угла.

Линия талии.

По линии середины спинки от точки А построим отрезок, равный мерке длины спины до талии с прибавкой к длине спины на свободное облегание (Таблица 1).

Поставим точку Т: АТ = Дст + Пдст = … см.


Из точки Т проведем вправо горизонтальную линию.

Линия груди.

От точки А отложим по линии середины спинки отрезок, равным мерке глубины проймы с прибавкой к глубине проймы на свободное облегание.

Поставим точку Г: АГ = Гпр + Пгпр = …см.

Вправо из полученной точки проведем горизонтальную линию.

Линия бедер.

По линии середины спинки от точки Т отложим отрезок, который равен половине Дст (длина спины до талии) минус 1см.

Поставим точку Б: ТБ = Дст/2 – 1 см = … см.

Проведем горизонтальную линию вправо от точки Б.

Линия низа.

Вниз от точки Т по линии середины спинки отложим отрезок, равный мерке длины юбки (Дю).

Поставим точку Н: ТН = Дю = … см.

Вправо из этой точки проведите горизонтальную линию.

Линия середины переда.

От точки Г отложим по линии груди отрезок, равный мерке ПОг2 (полуобхват груди 2) с прибавкой на свободное облегание по линии груди.

Поставим точку Г1: ГГ1 = ПОг2 + Пг = … см.

Вниз и вверх через точку Г1 проведем вертикальную линию.


Пересечение с линией талии обозначим Т1, с линией бедер — Б1, с линией низа — Н1.

Расстояние от точек на линии середины спинки до соответствующих точек на линии середины переда — ширина сетки: ГГ1 = ТТ1 = ББ1 = НН1 = … см.

Линия основания шеи у плечевого шва переда.

От точки Т1 проведем вверх по линии середины переда отрезок, равный мерке Дпт (длина переда до талии) с прибавкой к длине спины до талии.

Поставим точку А1: Т1А1 = Дпт + Пдст = … см.

Влево из точки А1 проведем горизонтальный отрезок.

Линия, ограничивающая ширину спинки.

От точки Г отложим по линии груди отрезок, равный мерке ПШс (половина ширины спины) с прибавкой к ширине спины на свободное облегание.


Поставим точку С: ГС = ПШс + Пшс = … см.

Вверх из точки С проведем перпендикулярную линию к линии груди. Ее пересечение с линией основания шеи у плечевого шва спинки обозначим буквой а.

Ширина проймы.

Вправо по линии груди, от точки С, отложим отрезок, который равен 1/3 мерки Ор (обхват руки) + 0,5 см (для любых размеров) + прибавка к ширине проймы на свободное облегание.

Поставим точку П: СП = Ор/3 + 0,5 см + 2,5 см = … см.

Линия, ограничивающая ширину переда.

Вверх из точки П восстановим перпендикуляр к линии груди. Его пересечение с линией основания шеи у плечевого шва обозначим а1.

Отрезок, оставшийся на груди ПГ1, является половиной ширины переда.

Он должен быть равен мерке Пшб (половина ширины бюста) – 2см + прибавка к ширине переда на свободное облегание или мерке ПШг2 (половина ширины груди второй, второе число в мерке половины ширины бюста) + прибавка к ширине переда на свободное облегание: Г1П = Пшб – 2 см + Пшп = … см. Или Г1П1 = ПШг2 + Пшп = … см.

Линия боковых срезок.

Ширину проймы разделим пополам и точку деления обозначим К: СК = СП/2 = … см.

Из К проведем перпендикуляр вверх и вниз. Пересечение с линией бедер обозначим б.

Примечание.

Линия боковых срезов не всегда начинается на половине ширины проймы. Для больших размеров ее рекомендуется сдвигать на 1-3 см в сторону спинки. А вообще она может проходить через любую точку ширины проймы в зависимости от фасона. Но в лифах мягкой формы, для средних и малых размеров, оптимальным является положение бокового среза на половине ширины проймы.

Построение основной выкройки платья. Часть 2. Спинка и перед.

Продолжим построение основной выкройки платья, начатое в статье «Построение основной выкройки платья. Часть 1. Сетка.».

Итак, без лишних слов продолжим.

Построение спинки.

Росток.

По линии основания шеи от точки А отложим отрезок, равный 1/3 мерки ПОш (полуобхват шеи) + 1 см (для всех размеров), ширину ростка.

Поставим точку Р: АР = ПОш/3 + 1 см. = … см.

От точки А отложим по линии середины отрезок, равный 1/3 АР — глубину ростка. Поставим точку Р1: АР1 = АР/3 = … см.

Р и Р1 соединим плавной вогнутой кривой.

Линия середины скашивается относительно линии середины спинки на сетке — величина скоса 1,5-2 см по линии талии и зависит от формы платья, от степени прилегания и наличия шва посередине.

Отложим от точки Т по линии талии нужный отрезок и поставим точку т: Тт = 1,5-2 см.

Под линейку соединим точку Р с точкой Р1, если спинка без шва, или с точкой выступа лопаток, если спинка планируется со швом. Продолжите линию до низа.


Точку выступа лопаток рассчитывают так: Р1Г разделим пополам и от точки деления отложим вниз 2 см.

Поставим точку Л: Р1Л = Р1Г/2 + 2 см = … .

Обозначим пересечение скошенной линии середины с линией бедер – Б2, с линией низа — Н2.

Линия талии.

Проводиться под прямым углом к скошенной линии середины. Ее пересечение с линией бокового среза обозначим буквой Т2.

Высота плеча.

Проведем отрезок из точки т к линии, которая ограничивает ширину спинки, равный мерке косой высоты плеча спины + прибавка к длине спины до талии на свободное облегание.

Точку, в которой отрезок сходиться с прямой Са, обозначим буквой n: Тn = Впс (косая) + Пдст = … см.

Примечание.

Высоту плеча проверяют меркой прямой высоты плеча спинки, которая в сумме с прибавкой к длине до талии на свободное облегание должна быть равна отрезку нт1 (точка т1 стоит на пересечении линии талии с продолженной линией, ограничивающей ширину спинки): nт1 = … см.

Если она меньше на 1-1,5 см, это говорит о большой выпуклости лопаток, и, значит, нужна дополнительная посадка проймы на уровне лопаток.

Плечевой срез.

Вспомогательную точку n соединим с точкой Р, линию проведем вправо. На ней от точки Р отложим отрезок, равный мерке длины плеча + 1,5-3,5 см — раствор вытачки и поставим точку n1: Рn1 = Дпл + вытачка = … см.

По вспомогательной прямой, от точки Р отложим отрезок равный 1/3 мерки длины плеча, и из отмеченной точки проведем вниз вертикальную прямую, на которой отметим 8-10 см — длину вытачки.

Центр вытачки — 8-10 см сместим на 0,5 см влево, сторона вытачки начинается выше точки, отмеченной на вспомогательной линии плечевого среза, на 0,5 см. Точку Р, под линейку, соединим с точкой 0,5 см. Последнюю точку 0,5 см соединим с точкой Р под линейку.

От первой стороны вытачки отложим по вспомогательной линии плечевого среза величину раствора и проведем к центру вытачки вторую ее сторону, которую затем уравняем по длине (от центра вверх) с первой. Начальную точку второй стороны соединим под линейку с краем плеча — точкой n1.

Длину сторон вытачки и линию плечевого среза проверяют на выкройке.

Вытачку разрезают по первой стороне, стороны совмещают; в этом положении корректируют под линейку линию плечевого среза. Раствор плечевой вытачки проверяют меркой половины ширины плеч, значение этой мерки должно совпадать с расстоянием от точки Р1 до края плеча n1 при закрытой вытачки.

Примечания:

1. Раствор вытачки зависит от формы спины платья: при округлой, выпуклой спине он больше, при прямой — меньше.

2. Для правильно сложенной фигуры вытачку располагают на 1/3 длины плеча, для фигуры с покатыми плечами — на половине длины, для фигуры со значительным жировым отклонением в области 7-ого шейного позвонка 1/4 длины плеча от ростка или в ростке.

3. На тканях с рисунком в клетку и полоску центр вытачки не перемещают.

Пройма.

Отрезок Сn поделим на 3 части; от нижней точки деления отложим вверх 2см и поставим точку С1: СС1 = Сn/3 + 2 см = … см.


На биссектрисе угла С1СК от точки С отложим отрезок, равный 0,2 ширины проймы + 0,5 см, и поставим точку С2: СС2 = 0,2*СП + 0,5 см = … см.

Точки n1, C1, C2 и К соединяются плавной кривой.

Боковой срез.

Найдем разность между шириной чертежа по линии талии от скошенной линии середины спинки до середины переда (замерим на чертеже) и меркой полуобхвата талии с прибавкой на свободное облегание по линии талии: тТ1 – (ПОт + Пт) = … см.

Эта разность является суммой растворов вытачек на линии талии. В боковой шов убирается 2/5 суммы раствора вытачек — поровну на спинке и переде (по 1/5 суммы растворов вытачек).

Точку на линии талии, ограничивающую раствор боковой вытачки на спинке, обозначим т2: Т2т2 = 1/2 Σ В = … см.

Теперь найдем разность между полуобхватом бедер с прибавкой на свободное облегание по линии бедер и длиной отрезка линии бедер от скошенной линии середины спинки до линии середины переда (отрезок измерим на чертеже).

Эту разность равномерно распределим между спинкой и передом, справа от точки б на линии бедер поставим точку б1: бб1 = (ПОб + Пб – Б2Б1)/2 = … см.

Ширину спинки по линии низа на основном чертеже принято брать равной ширине ее по линии бедер для прямого силуэта и на 2-5см больше для слегка расклешенного.

От точки Н2 вправо по линии низа отложим отрезок, равный ширине спинки по линии бедер. Поставим точку Н3: Н2Н3 = Б2б1.

Точку б1 и Н3 соединим под линейку, б1 и т2 — выпуклой кривой, т2 и К — под линейку.

Нижний срез оформляют под прямым углом к скосу средней линии.

Вытачка на линии талии.


Ширину спинки по линии груди — отрезок ГС — поделим пополам и поставим точку в. От точки в вниз параллельно скошенной линии середины проведем вспомогательную прямую до пересечения с линией бедер.

Раствор вытачки равен 1/5 суммы растворов всех вытачек на линии талии плюс 1 см. По половине его отложим линии талии по обе стороны от вспомогательной линии: (1/5*Σ В + 1 см)/2 = … см.

Вытачка не доходит до линии груди 2см, до линии бедер 4-5см. Стороны вытачки оформляют прямыми линиями.

Построение переда.

Линия талии.

Если разность между мерками длины переда до талии и длины спины до талии больше 4 см, переносят начало линии талии (точку на линии середины переда) вниз на 0,5-1 см.

Горловина.

От точки А1 по линии основания шеи у плечевого шва отложим отрезок, равный ширине ростка, и поставим точку В: А1В = АР = … см.


От точки А1 по линии середины отложим отрезок, равный половине мерки полуобхвата шеи минус 1 см, и поставим точку В1: А1В1 = ПОш/2 – 1 см = … см.

Или от линии талии вверх по линии середины переда отложим отрезок, равный мерке длины середины переда с прибавкой на свободное облегание к длине спины до талии: Т1В1 = Дсп + Пдст = … см.

Точку В соединим вспомогательной прямой с точкой В1 и из середины отрезка ВВ1 востановим вниз перпендикуляр, на котором отложим 1,5 см.

Точки В, 1,5 см и В1 соединим плавной кривой.

Плечевая вытачка.

От точки Г1 отложим по линии груди отрезок, равный мерке центра бюста + 0,5см. Поставим точку г: Г1г = Цб + 0,5 см = … см.

Можно поделить отрезок Г1П пополам: Г1г = Г1/2 = … см.

Точку В соединим с точкой г под линейку. От точки В по прямой Вг отложим отрезок, равный мерке высоты груди — сторону вытачки и поставим точку г: Вг1 = Вг = … см.

Центр вытачки – точка г1 – может находиться ниже линии груди, т.е. совпадать с точкой г, или выше линии груди.

От точки В влево по линии основания шеи у плечевого шва отложим отрезок, равный удвоенной разности между мерками полуобхвата груди второго и первого + 2 см. Поставим точку В2: ВВ2 = 2*(ПОг2 – ПОг1) + 2см = … см.

Точку В2 соединим под линейку с точкой г1. Полученный отрезок – вторую сторону вытачки – уравняем с первой стороной (от центра вытачки вверх).

Поставим точку В3: В3г1 = Вг1.

Плечевой срез.

Крайнюю точку плеча n2 находят на пересечении двух дуг, проведенных:

- одна из точки В3 радиусом, равным мерке длины плеча: В3n2 = Дпл = … см;


- другая из точки г1 радиусом, равным мерке высоты плеча переда: г1n2 = Впп = … см.

Примечание.

При любом растворе вытачки, край плеча не должен заходить за вспомогательную прямую — перпендикуляр к линии груди, восстановленный из точки К. При нормально развитом бюсте край плеча не доходит до вспомогательной линии приблизительно 2 см.

Точки В3 и n2 соединим под линейку. Пересечение плечевого среза с линией, ограничивающей ширину переда, обозначим n3.

Пройма.

Отрезок линии, ограничивающей ширину переда. Пn3 делят на 4 части и нижную точку деления обозначают П1: ПП1 = Пn3/4 = … см.

Точку П1 соединим вспомогательной прямой с краем плеча n2, и из середины отрезка П1n2 восстановим вправо перпендикуляр, на котором отложим 0,5-1 см.

Положение этой точки 0,5-1 см уточняют меркой половины ширины груди первой. Точка при закрытой вытачке должна находиться на расстоянии, равном мерке половины ширины груди первой плюс прибавки к ширине переда на свободное облегание.


Проведем биссектрису угла П1ПК, на ней от точки П отложим отрезок, равный 0,2 ширины проймы, и поставим точку П2: ПП2=0,2*СП = … см.

Точки n2, 0,5-1см, П1, П2 и К соединим плавной кривой.

Примечание.

После того как будет найден выступ проймы — точка П1, можно проверить правильность нахождения края плеча.

Ломанная линия n2П1т3 (точка т3 стоит на пересечении линии талии и продолженной линии, ограничивающей ширину переда) должна быть равна второму числу в мерке высоты плеча переда + 0,5 см: n2П1т3 = Впп + 0,5 см = … см.

Линии проймы спинки и переда можно провести циркулем (см рисунок, б).

Для этого от половины ширины проймы в сторону переда отложим 1 см и из точки 1 см восстановим вверх перпендикуляр к линии груди.

Радиус проймы спинки равен расстоянию от перпендикуляра до линии, ограничивающей ширину спинки, радиус проймы переда – расстоянию от перпендикуляра до линии, ограничивающей ширину переда.

Боковой срез оформляется соответственно боковому срезу спинки (ставят соответственно точки т4, б2, Н4) и уравнивают его по длине с боковым срезом спинки.

Нижний срез оформляется прямой, соединяющей конечную точку бокового среза с точкой Н1.

Вытачка на линии талии.

Из центра плечевой вытачки — точки г1 — проведем параллельно середине переда вспомогательную прямую до пересечения с линией бедер.

Раствор вытачки равен 2/5 суммы раствора всех вытачек по линии талии минус 1 см; его откладывают поровну в обе стороны от вспомогательной линии: (2/5*Σ В – 1 см)/2 = … см.

Вытачка не доходит до центра плечевой вытачки 2-4 см, до линии бедер 3-4 см.


Ниже линии талии стороны вытачки оформляют прямыми линиями, выше талии — слегка выпуклыми.

Примечания:

1. Если раствор вытачки на линии талии при расчете оказался больше 3 см, строят две вытачки.

Первую можно смещать в сторону проймы от центра груди на 3-5 см, вторую располагают от первой на расстоянии 3-5 см в сторону бокового среза, но не дальше линии, ограничивающей ширину переда.

2. Распределять вытачки на линии талии можно и по другому расчету:

- в изгибе боковых срезов спинки и переда дают 1/2*Σ В или 1/2*Σ В – 1см;

- в заднюю и переднюю вытачки – 1/2*Σ В или 1/2*Σ В + 1см.

Построение основной выкройки платья. Часть 3. Рукав.

Продолжим построение основной выкройки платья, начатое нами ранее (Часть1, построение сетки; Часть2, построение спинки и переда).

Теперь построим прямой угол с вершиной А, стороны которого направлены вправо и вниз.

Задний срез — вертикальная сторона угла.

Линии низа.

От точки А по заднему срезу отложим отрезок, равный мерке полной длины рукава. Поставим точку Н: АН = Др = … см

Из точки Н проведем горизонтальную линию.

Линия, ограничивающая высоту оката.

Высота оката равна средней высоте проймы минус 1,5-2,5 см.

Среднюю высоту проймы можно определить на чертеже спинки и переда двумя способами.

Способ 1: края плеча соединяют вспомогательной прямой, и измеряют расстояние от ее середины до линии груди.

Способ 2: измеряют высоту проймы спинки и высоту проймы переда (расстояния от точек n1 и n2 до линии груди), их сумму делят пополам.

От точки А по заднему срезу отложим отрезок, равный высоте оката. Поставим точку а: Аа=средняя высота проймы — (1,5-2,5 см) = … см.

Из точки а проведем горизонтальную линию.

Линия локтя.

От точки А вниз по заднему срезу отложим отрезок, равный мерке длины рукава до локтя, и поставим точку Л: АЛ = Др = … см.


Из точки Л проведем горизонтальную линию.

Передний срез.

От точки А отложим по горизонтали отрезок, равный мерке обхвата руки с прибавкой на свободное облегание — ширину рукава и ставят точку А1: АА1 = Ор + Пор = … см.

Из точки А1 проведем вниз вертикальную линию. Пересечение ее с линией, ограничивающей высоту оката, обозначим буквой а1, с линией локтя — Л1, с линией низа = Н1.

Линия середины.

Отрезок АА1 разделим пополам и поставим точку О — центр оката: АО = АА1/2 = … см.

Из точки О проведем вниз вертикальную линию. Пересечение ее с линией низа обозначим буквой Н2.

Линия переднего сгиба.


Отрезок ОА1 — ширину передней части рукава — разделим пополам и точку деления обозначим буквой О1/ОО1 = ОА1/2.

Из точки О1 проведем вниз вертикальную линию.

Линия локтевого сгиба.

Отрезок ОА — ширину задней части рукава — разделим пополам и точку деления обозначим О2/АО2 = АО/2.

Из точки О2 проведем вниз вертикальную прямую.

Передняя часть оката.

Точку О соединим вспомогательной прямой с точкой а1. Пересечение вспомогательной линии с линией переднего сгиба обозначим буквой О3.

Отрезок ОО3 разделим пополам, и из точки деления восстановим вверх перпендикуляр, на котором отложим 1,5 см.


Из середины отрезка О3а1 восстановим перпендикуляр вниз и отложим на нем 2,5 см. Точки О, 1,5 см, О3, 2,5 см и а1 последовательно соединим плавной кривой.

Задняя часть оката.

Точку О соединим вспомогательной прямой с точкой а. Пересечение вспомогательной линии с линией локтевого сгиба обозначим О4.

От точки О4 вверх по линии локтевого сгиба отложим 1,5 см.

Из середины отрезка ОО4 восстановим вверх перпендикуляр, на котором отложим 2 см. Отрезок О4а разделим на 3 части, точки деления обозначим цифрами I и II.

Из точки I восстановим вниз перпендикуляр и отложим на нем 0,7-1 см.

Точки О, 2 см., 1,5 см, II, 0,7-1 см и а последовательно соединим плавной кривой.

Нижний срез.


Линию переднего сгиба укоротим на 1 см, линию локтевого сгиба удлиним на 1 см.

Точки Н, 1 см, Н2, 1 см и Н1 соединим плавной кривой.

Еще одна выкройка корсета. Как сшить корсет, модный и удобный.

Корсет, с момента своего создания был частью модного гардероба женщин высшего света. Придворные дамы 19 века были настоящими «бодибилдерами» в том смысле, что очень серьезно меняли форму своего тела, немилосердно затягиваясь в корсетах.

Не удивительно, что затянутые как только возможно туже в корсеты, благородные дамы были бледными и постоянно падали в обморок (а это, как мы знаем, еще два признака аристократичности тех романтических времен).

С тех пор выкройка корсета претерпела немалые изменения. Использовавшийся как настоящее орудие пыток для придворных дам, вынужденных ради светской моды, установленной своенравной французской императрицей, утягивать талию до немыслимых размеров, корсет, чем ближе к нашему времени, тем сильнее принимал естественные женские очертания и становился все более и более удобным.

Нынешние корсеты, не в пример корсетам времен Наполеона, уже не требуют, как изображено на некоторых старинных гравюрах, 4-5 человек для их утяжки и завязывания. Хотя и в наше время, как всегда, не без исключений. Например, в книгу рекордов Гиннеса занесена женщина, достигшая с помощью корсета обхвата талии в 33 см! В корсет ей дышат еще две, с талиями в 36 и 38 см. Бррр..

Я уже предлагала на ваше рассмотрение выкройку корсета, ниже вы сможете найти еще одну, другой модели.

Итак, корсеты в настоящее время весьма популярны. Их носят и как самостоятельную деталь одежды, так и используют при пошиве платьев и другой верхней одежды, например, жакетов. Используют корсет и по старинному назначению – в качестве нижней одежды, придающей желаемую форму талии и поддерживающей грудь. И тогда не возникает вопроса – с чем носить корсет.

Между прочим, корсет – прекрасная одежда для маленькой груди. Вспомните Киру Найтли! Бегала-прыгала в корсете с пиратами по суше и по морю, и придраться было не к чему – была весьма и женственна и сексуальна! А ведь размер груди у нее весьма и весьма скромный.

Как сшить корсет.

Для того, чтобы сшить корсет, нужна, конечно, подходящая выкройка, ткань и немного сноровки.

Ниже вашему вниманию представлена выкройка корсета (ну абсолютно бесплатно :)

Проанализируйте ее, постройте на бумаге выкройку корсета по вашим меркам в натуральную величину, перенесите на ткань, раскроите, и тогда вы сможете сшить прекрасный и удобный корсет!

Выкройки женской одежды. Выкройка жилетки.

Жилетка – это верхняя одежда без рукавов, которая является составной частью костюма – тройки, либо носится самостоятельно.

Прежде, чем перейти к построению выкройки жилетки, приведу несколько интересных исторических фактов, касающихся жилетки.

Существует несколько версий происхождения слова жилет. Толи его впервые изготовил портной по имени Жиле, то ли название ему дали французские скоморохи жиль, то ли это исковерканное название турецкой безрукавки – желек.

Как бы то ни было, из Турции жилетка путешествует сначала к арабам, затем к испанцам, потом через Францию, к концу 18 века, добирается и до России, где спустя некоторое время приобретает немалую популярность, которую и сохранила до сих пор.

Итак, как же сшить женскую жилетку?

Сначала надо построить выкройку жилетки.

Как и многие другие виды женской одежды, выкройка жилетки строится из основной выкройки платья, поэтому первым делом необходимо построить именно ее.

Итак, основная выкройка платья до линии бедер (больше не требуется) построена.

От 7-го шейного позвонка отложим вниз желаемую длину жилетки. Вычерчивается рельеф спинки (смотрите на схеме).

Горловина увеличивается на 2 см по линии плечевого среза спинки и полочки, и на 0,5 см по линии середины спинки.

Вычерчивается линия горловины (опять смотрим на схему).

Пройма полочки и спинки углубляется на 1,5 см. От вершины новой горловины отложим длину линии плечевого среза – 7 см.

Параллельно линии середины полочки на расстоянии 2 см проведем линию края борта.

Начертим скос борта и линию низа полочки жилетки (и снова смотрим на схему).

От вершины новой горловины отложим вниз 5 см и начертим линию разреза для перевода вытачки на выпуклость груди.

Ну вот и все, выкройка жилетки, которая должна была у вас получиться смотрим на схеме ниже.

Выкройка блузки с запахом



Блузка с запахом.
Размер 40
Рост 168 см, 92-74-96
Детали выкройки даны в натуральную величину, просто распечатайте и склейте лекала.
Советы по подборы тканей: выберите шелк, атлас, или другую струящуюся ткань.
Кроме ткани: запаситесь «Флизелином» - это клеевая прокладка, и нитками в тон.
Все лекала в нашей модели (выкройка блузки с запахом) даны без припусков (на все швы возьмите около 1 см. На низ изделия и рукава по 1.5 см.)
Будьте внимательны! Раскраивая ткань не забудьте про наличии в модели парных деталей, например, рукавов.
Параметры раскроя по выкройке блузы с запахом:
Из шелка-атласа:
1. Полочка – 2 дет
2. Спинка – 2 дет
3. Стойка – 2 дет
4. Пояс – 2 дет
5. Рукав – 2 дет

Из флизелина - прокладки:
1. Стойка – 1 дет

Поэтапное описание пошива:
1. Продублировать флизелином верхний воротнчек.
2. Наметить (---) и сшить вытачку на груди (на полочке). Вытачку заутюжить утюгом (температуру установите, учитывая вид ткани) вверх. Вытачку «на запах» сшить по размеченным линиям и заутюжить утюгом вниз.
3. Сшить вытачки на детали спинке. Заутюжить утюгом их к среднему шву. Сшить средний шов детали спинки. Шов оверложьте (обметайте) и заутюжьте утюгом.
4. Обметайте боковые срезы вашей блузки. Сшейте и разутюжьте боковые швы блузки, оставив отверстие в правом шве. Проложите отделочную строчку на 0.1 сантиметра «вдоль» отверстия, оставленного в боковом шве. Сшейте, обметайте и заутюжьте в сторону спинки все плечевые швы.
5. Сложите 2 детали стойки лицом друг к другу и сшейте. Подрежьте припуски на швы и выверните получившийся воротник. На внутренней стойке у нарисованных отметок, аналогичных плечевому шву, рассеките припуски на шов. Проутюжьте ваш воротничок.
6. Разрежьте всю полочку от плечевого шва до поставленной метки. Обметайте часть плечевого шва и косой срез «цельнокроеного» подборта. Вшейте воротник в горловину: со стороны полочки воротничок вшивается и в нижний и в верхний одновременно, а со спинки – только в верхний. Припуски на швы 0.2–0.3 см. Подборт отверните на лицевую сторону и пришейте к воротничку и шву плеча. Подборт вновь отогните на сторону изнанки. Не пришитый припуск внутреннего воротничка «подверните» внутрь и прострочите в шов пришивания верхнего воротничка.
7. Пояс сложите вдоль пополам лицевой стороной внутрь и прострочите с 3-х сторон: 2 длинные и 1 короткая сторона. Пояс выверните и проутюжьте.
8. Отогните подборт на лицевую сторону, вложите между полочкой и подбортом пояс и сшейте одним швом. Шов обметайте, подборт отверните на сторону изнанки. Подогните открытый срез на участке от пояса до низа внутрь и прострочите.
9. Стачайте и обметайте швы рукавов. Заутюжьте швы рукавов. Между надсечками проложите строчку со слабыми стежками и соберите в сборку. Пришейте рукава в пройму. Швы обметайте и заутюжьте в сторону полочки.
10. Низ изделия подверните и прострочите.
Скачать выкройку блузки с запахом бесплатно с выкройка.ру:
http://vykrojka.ru/vykrojki-bluzok/315-vykrojka-bluzki-s-zapaxom.html

Базовая выкройка для эластичного трикотажа.

Эта базовая выкройка рассчитана на тонкий высокоэластичный трикотаж и трикотаж с лайкрой. Трикотаж считаем высокоэластичным, если он растягивается более, чем на 50% (т.е. 10 см трикотажа растянется до 15 см и внешний вид его будет устраивать).
Базовая выкройка плечевого изделия
Необходимые мерки (применяйте свои):

Обхват груди - 88см Длина спины до талии - 40см Глубина проймы - 21см (как снять мерку) Ширина спины - 34.4см Обхват шеи - 37см Длина рукава - 52.4см Обхват запястья - 16см

Читать далее...

ЮБКИ(модели,эскизы). Много!!!

Читать далее...

Выкройка по своим меркам

Выкройка по своим меркам

Пример 1 Предположим, что ваши измерения по груди соответствуют размеру 48, по талии - размеру 44, а по бедрам - промежуточному размеру 46. Для перевода выкройки вам достаточно иметь три последовательных размера 44-46-48. На участке выше линии груди обведите контур для размера 48, на уровне талии отметьте точками 44-ый размер, ниже линии бедер ваш индивидуальный контур будет совпадать с размером 46. После этого соедините плавными кривыми точки на уровне талии с верхней и нижней частями выкройки. На рис. 1 показан пример перевода выкройки для платья и жакета с цельнокроенным рукавом. Если выкройка имеет дополнительные детали - воротник, капюшон, рукав, пояс, волан и т.д., то их размер выбирается по уровню расположения. Например, контур для волана внизу юбки соответствует контуру размера по ОБ, а контур для рукава определяется размером верхней части выкройки по ОГ. Пример 2 Предположим, что все ваши мерки находятся между стандартными значениями двух смежных размеров. То есть, например, размер 46 вам немного мал, а размер 48 уже велик. В этом случае для прилегающих моделей вы просто должны вычертить свой контур между линиями для 46 и 48 размеров, паралелльно им. Для изделий свободного покроя можно целиком взять больший размер (48), а для изделий из трикотажа - меньший (размер 46).

рис. 1

рис. 2

Пример 3 Предположим, что ваши измерения по груди соответствуют размеру 46, по талии - размеру 44, а по бедрам - размеру 50. Здесь для получения своего личного лекала вам необходимо иметь выкройку с последовательными размерами 44-46-48-50. Обводя контуры выкройки, выше линии груди ориентируйтесь на размер 46, плавно переходя на контур для 44 размера в области талии. Далее на участке от талии до линии бедер (она расположена примерно на 20-22 см ниже линии талии) нужно плавно перейти на контур для 50-го размера. На рис. 2 показан пример такого перевода выкройки для брюк и топа с юбкой. Мы показали варианты обводки лекал лишь для некоторых элементов выкройки. И хотя большинство выкроек состоит из нескольких деталей, вы без труда разберетесь, какой размер для какой из них нужно переснимать, руководствуясь простым правилом: "Все детали, расположенные выше уровня груди, должны соответствовать контуру по размеру ОГ, ниже уровня бедер - контуру по размеру ОБ, а средняя часть лекала должна проходить через точки на линии талии размера по ОТ и плавно соединять верх и низ лекала друг с другом." текст и иллюстрации: Надежда Азарова

отсюда http://www.osinka.ru/Pattern/Adjustment/01.html

УХОД ЗА ШВЕЙНОЙ МАШИНОЙ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ЧЕЛНОКОМ. ВИДЕО

http://www.mastera-rukodeliya.ru/shitye/shitye-instrum/283-2010-09-13-02-34-09.html

Уроки шитья.

1. Штопка на машине. blog.t-stile.info/shtopka-na-mashine#more-144

2. Как заменить молнию на куртке не распарывая отделочных строчек. blog.t-stile.info/kak-zamenit-molniyu-na-kurtke-ne-rasparyvaya-otdelochnyx-strochek#more-119

3. Почему машина жует? blog.t-stile.info/pochemu-mashina-zhuet

4. Втачивание потайной молнии. blog.t-stile.info/vtachivanie-potajnoj-zastezhki-molnii

5. Как подрубить джинсы? quilt-knit-run-sew.blogspot.com/2009/05/tutorial-hemming-jeans-quilters.html

6. Подрубить джинсы вручную. www.craftster.org/forum/index.php

7. Плиссированный карман. madebyrae.blogspot.com/2009/06/tutorial-pleated-pocket.html

8. Присборивание. www.rufflesandstuff.com/2010/02/shirring-tutorial.html

9. Вшивание молнии. Видео. presserfoot.blogspot.com/2009/09/zipper-tutorial.html

10. Как починить джинсы. lookmanopatterns.blogspot.com/2009/11/make-due-and-mend-denim-edition.html

11. Аппликация из фетра. www.pigeon-pair.com/2010/02/felt-applique-tutorial.html

12. Обработка низа брюк или юбки. katushenka.ru/2010/02/27/obrabotka-niza-bryuk-ili-yubki/

13. Как вшить потайную молнию в сильно изогнутую линию. katushenka.ru/2010/02/20/obrabotka-zastezhki-molnii-kak-pravilno-vshit-potajnuyu-molniyu-v-silnoizognutuyu-liniyu/

14. Обработка низа брюк или джинсов. katushenka.ru/2010/02/03/obrabotka-niza-bryuk-ili-dzhinsov-malenkie-xitrosti-masteru-na-zametku/

15. Как пришить шлевки. katushenka.ru/2010/01/06/kak-prishit-shlevki-na-bryukax-ili-yubke-kak-vshit-shlevki-v-poyas/

16. Как пршить аппликацию. Видео. www.ehow.com/video_5773557_sew-applique.html

17. Присборенные карманы. www.dana-made-it.com/2008/07/tutorial-gathered-pocket.html

18. 2 вида рукавов. soyouthinkyourecrafty-tuts.blogspot.com/2009/11/harvest-winner-dana-part-1.html

19. Что такое буфы и как их делать. www.knigazhizny.ru/view_post.php

20. Пояс на брюках. blog.kp.ru/users/maranafa/post123530763/

21. Обработка края изделия косой бейкой. blog.kp.ru/users/maranafa/post123530138/

22. Изготовление волана. blog.kp.ru/users/maranafa/post123456665/

Выкройка ушанки. Шапка для русской зимы.

Лето с своей невыносимой жарой осталось где-то позади, и скоро нас ждут, по словам некоторых синоптиков и прочих народных пифий-гадателей, не менее невыносимые морозы.

А значит, надо срочно готовиться к предстоящей зиме!

В прошлой статье мной была освещена выкройка перчаток, которая может помочь вам сшить удобные и теплые перчатки, и защитить от мороза руки.

Сегодня же, вашему вниманию будет представлена выкройка женской шапки-ушанки!

Ведь только ушанка – традиционная русская шапка – может в полной мере защитить самую ценную часть человека от сильных морозов.

Но если этот человек еще и женщина – одной защитной функции будет крайне маловато!

Ведь каждой женщине важна еще и красота носимой вещи, ее элегантность и изящество, даже если речь идет, как в данном случае, о меховой шапке.

В общем, вот вам обещанная выкройка ушанки! :)

Да не какой-нибудь там военной-служебной ушанки, а вполне модной и подходящей для выхода в свет на трескучий мороз для любой женщины.

Сшив ушанку по приведенной выше выкройке, вы всегда сможете держать свои ушки в тепле, вызывая зависть подруг.

Защитив свои ушки, защитите свои ручки (выкройка перчаток) и тельце (выкройка шубы и выкройка пальто), а также обратите свое внимание на женские шарфики. Не дайте холоду ни единого шанса! :)

КАК ШИТЬ НИТКОЙ-РЕЗИНКОЙ. МАСТЕР-КЛАСС

http://blog.t-stile.info/kak-shit-nitkoj-rezinkoj

АВТОР: Лариса Клепачева © 2011.

Как шить ниткой резинкой?

В данной статье пойдет разговор о шитье специальной эластичной ниткой, которая представляет собой сердечник из резиновой жилки, оплетенный текстильными нитями. Такую нитку в обиходе называют резиновой или спандексной ниткой.



Важно знать, что для шитья также применяют просто резиновую жилку без оплетки, технология работы с ней несколько другая и в этой статье рассматриваться не будет.

Резиновая нитка позволяет получать равномерные эластичные, т.е. растягивающиеся сборки, которые позволяют изделию плотно прилегать к телу, но при этом ничуть не ограничивают его свободу движений, позволяя телу свободно «жить» и «дышать». Эластичные сборки используются по краю горловины, низу рукава, линии талии или даже целой детали, например, лифа сарафана.



Повторюсь еще раз, сегодня разговор пойдет О ШИТЬЕ резиновой ниткой, т.е об использовании резиновой нитки в качестве одной из ниток, заправляемых в швейную машину. Дело в том, что резиновую нитку можно использовать не только заправляя в машинку, но и подкладывая под строчку, этот вариант здесь сегодня рассматриваться не будет.

Вступление закончено, переходим к технологии шитья.

Заправка нижней нитки

Для получения эластичной сборки резиновая нитка используется в качестве НИЖНЕЙ НИТКИ и наматывается на шпульку.
Наматывать можно как вручную, так и автоматически. Специально растягивать нитку при намотке не надо, она в любом случае намотается с некоторым растяжением, при автоматической намотке это растяжение может быть бОльшим.

Но это не принципиально, потому что основное растяжение резиновой нитки будет происходить во время ее подачи из шпульного колпачка. Вот это уже важно! Необходимо отрегулировать натяжение нижней нитки. Регулировка осуществляется ослаблением винта



Нитка из шпульного колпачка должна идти не слабо и не туго, а с некоторым усилием. К сожалению, это трудно описать словами .
Попробуйте вытянуть нитку, она должна сначала растянуться, а затем уже сматываться со шпульки.

Ослабляя или затягивая винт можно добиться разного растяжения нитки, а значит и разной степени сосбаривания

Переходим дальше.

Заправка верхней нитки

В качестве верхней нитки используется обычная нитка, желательно прочная, т.е. не х/б, а армированная (подробнее про нитки), т.к. строчка во время эксплуатации изделия всегда будет испытывать серьезные нагрузки.

Натяжение верхней нитки следует ослабить, чтобы переплетение ниток происходило на нижней стороне материала. Длину стежка установить максимальную.

Пробный образец

В обязательном порядке выполняем пробный образец строчки на лоскутке ткани.

Важно! Для пробы использовать именно ту ткань, из которой будет шиться изделие!Выполняем строчку по лицевой стороне ткани, строчим как обычно, строчка будет образовываться сама собой за счет растяжения резиновой нитки со шпульки (рис 1):



Оцениваем качество строчки и сборки ( рис.2 – с лицевой стороны, рис.3-с изнаночной стороны).

Если есть необходимость, регулируем длину стежка и натяжение нитки.

После выполнения первой строчки у вас может возникнуть ощущение, что строчка «слабовата». Так и есть, поэтому для получения устойчивой сборки выполняют не одну, а, как минимум 2-3 параллельные строчки.

Если вы решили использовать эластичную сборку на большом участке изделия, например, на лифе платья, то вам необходимо определить коэффициент сжатия.

Для этого необходимо подготовить прямоугольный кусочек ткани определенного размера, например 25×15 см. Наметить на лицевой стороне ткани линии строчек.

Выполнить первую строчку (рис.1), дойдя до конца детали, развернуться на 90⁰ (рис.2), спуститься вниз до следующей линии разметки, еще раз повернуть на 90⁰ и выполнить 2 строчку (рис.3). При этом следует растягивать ткань руками, чтобы ткань под лапку подавалась без сборок.



В результате получится вот так



Теперь наша задача определить, на сколько сжалась ткань.



Если образец ткани был шириной 25см, то участок под сборку шириной 23 см ( 2 см отнимаем не сосборенные края). После выполнения строчек участок со сборками получился шириной 11,5 см.

Коэффициент сборки 23/11,5 = 2.

Следовательно, для этой ткани с этими настройки строчки с этими нитками потребуется ткани в 2 раза больше, чем ширина детали в готовом виде.
Для другой ткани коэффициент будет другим. Каждый раз нужно высчитывать свой коэффициент.

И еще несколько замечаний в завершение темы.

•В начале строчки не делаем закрепки, оставляем хвостики ниток подлиннее, верхнюю нитку протягиваем на изнаночную сторону материала, связываем с резиновой и закрепляем дополнительными стежками в ручную, чтобы не выскочило (главная проблема рыночных вещей)
•Резиновая нитка выпускается всех цветов и подбирается в соответствии с цветом пошиваемой ткани. Я для подготовки иллюстраций этого поста использовала нитку контрастного цвета для большей наглядности.
•Строчки-сборки лучше делать на отдельных деталях, а затем собирать изделие воедино.
•Если ваше будущее платье (блузка) представляет собой один прямоугольный кусок ткани, у которого строчки –сборки будут выполнены на участке лифа, то единственный шов такого платья желательно расположить не сзади, а сбоку.
•Эластичная строчка в один ряд может применяться при изготовлении обыкновенных оборок в качестве вспомогательной строчки: проложили эластичную строчку по притачному краю оборки, притачали оборку, удали эластичную строчку.
И еще раз повторюсь. Коэффициент сборки зависит от вида ткани, вида ниток, степени натяжения ниток, длины стежка, поэтому заранее сказать «сколько нужно ткани» никак нельзя.

Очередное платье к лету


Читать далее...

Лиф с чашечкой. (МК)

Читать далее


Источник

Полезный сайт, для любителей шитья

Полезный сайт, для любителей шитья.   источник

 

основа платья

Шьем летнюю блузку-топ "ампир". 4 варианта с готовыми выкройками!

Женственный покрой, изящная кружевная отделка и тонкие ткани — модный бельевой стиль без эпатажа!

ЧИТАТЬ ОПИСАНИЕ

А Вы пользуетесь таким приспособлением? Мне хочется!

Технология шитья

Супер - класс! Это ж памятник надо поставить тому, кто придумал. Надо поискать в сети такую приспособу....Ну просто помощник первой гильдии)

Нравится, что есть для нескольких размеров, от самой маленькой до большой. А технология проста: закладываешь ткань, а потом, по ходу шитья просто проворачиваешь лопаточку, и она делает ровную складочку. прелесть!

Изобрела эту штуку Энджи Ноулз, в блоге у которой много всяких интересных вещей для швей.

источник

Вот, как они выглядят.

✂···•••>

Шьем сами кружевные трусики

Подобрать качественные, удобные и красивые трусики всегда были для меня проблемой. Красивые и качественные плохо лежат, имея не ту посадку на теле, которая мне нужна, а удобные не настолько качественные или не слишком красивые, чтобы их покупать. Примерить трусики в магазинах нереально, поэтому приходится покупать наугад и иногда не попадать с выбором. Выходом из ситуации может быть самостоятельный пошив трусиков по тем выкройкам трусиков, которые вам подходят и нравятся.

                                                                                                                                                  

Читать далее...

Чтобы Знали Свой Размер

Теперь думаю многим будет попроще с выбором одежды!

 

 

 

Читайте также:

Самые дешевые авиа билеты

Плоский Живот - Это Реально

Программа определения музыки по фрагменту

Самый Полезный Чай

Калькулятор Онлайн

Как выбрать новое авто

 

Моделирование вечернего платья.

1. Платье с глубоким декольте и воланом спереди
За основу берем выкройку прямого платья. Нанесем фасонные линии на основу. В результате получаем три основные детали: 1, 2, 3. В детали 1 закрываем нагрудную вытачку, вычерчиваем новую линию проймы и петлю. На рисунке не показано, что линию шейной петли нужно продлить вверх для фиксации сзади. В детали 2 вытачка также закрывается и выполняется раздвижка для образования драпировки. В детали 3 сначала проводится вспомогательная линия от вершины талиевой вытачки, в которую переводится эта вытачка. Затем от центральной точки проводятся дополнительные лучи к боковому шву на уровне бедер. Выкройка разрезается, не доходя до линии бокового шва на 1 мм, и выполняется раздвижка для образования драпировки.

2. Платье с запахом и драпировками на средней части полочки

Читать далее...

Платье с коротким рукавом.

Читать далее...

Моделирование платья -туника

 

 Туника без рукавов, с подрезом под грудью, с асимметричной драпировкой, сходящейся складками к отрезному фигурному бочку. Асимметричная линия низа. Модели с плотным прилеганием по линии груди, средним прилеганием по линии талии и линии бедер (Пг = 3 см, Пт = 3,5 см, Пб = 3 см).

Серия сообщений " Моделирование и выкройки":
Часть 1 - Моделирование одежды
Часть 2 - Быстро и просто (шитье)
...
Часть 4 - Ещё модельки с выкройками!
Часть 5 - Моделирование платья с драпировкой от Юлианы
Часть 6 - Моделирование платья -туника
Часть 7 - И снова воланы!
Часть 8 - Модели воротников и формы горловин
...
Часть 40 - Конструируем и шьём перекошенный крой. Три мастер-класса.
Часть 41 - Блуза из круга. Мастер-класс+чертеж выкройки
Часть 42 - Выкройки воротников – лекала четырех моделей

Белое винтажное платье для лета

Белое кружевное платье в винтажном стиле и разные варианты белых платьев для лета

Читать далее...

выкройка платья.

Читать далее...

Шьем красивый купальник с лифом-полоской! Описание + выкройка + оооочень много идей!


Данный купальник раздельный, состоит из топа – полосы без лямок, что позволит Вам равномерно загореть без противных следов не загорелой кожи. Если же Вы счастливая обладательница большой груди, то и Вам вполне пойдет такой купальник! (смотрите на второе фото) Только для надежности все же стоит использовать лямки))
читать далее

Шьем ШИКАРНУЮ блузку! Быстро и легко!!! Справится даже начинающая портниха))


ОПИСАНИЕ И ВЫКРОЙКА!

Шьем юбку-солнце и полусолнце! Описание+ выкройка! Ну и, конечно, идеи!

Юбка-клеш солнце и полусолнце, сшитая своими руками по самостоятельно построенной выкройке – гарантия того, что она будет вам впору и принесет море положительных эмоций!

описание и выкройки!

Розовые грезы


Читать далее...

Юбка с запахом


Главным акцентом этой юбки является запах, по которому заложены маленькие односторонние складки. Построение

Шьем топ в стиле "танкини"! Описание + выкройка!


Сегодня я предлагаю вашему вниманию простую выкройку топа в солнечно-летнем стиле "танкини" и небольшие рекомендации о том, как сшить такой топ своими руками!
Выкройка топа танкини строится довольно просто.
Вам надо определиться с длиной топа, который вы собираетесь шить, измерить ваши полуобхват груди и талии, а так же длину бретели через шею.
Посмотрите, как с помощью этих четырех размеров строится выкройка изящного топа (на схеме, приведенной ниже)


Как же сшить топ по данной выкройке?
Сначала переносим выкройку топа на ткань. Сложим ткань лицевой стороной внутрь и приложим детали передней и задней частей выкройки топа к этому сгибу.
При переносе выкройки на ткань, не забудьте про припуски на швы – 1-1,5 см.
После раскроя топа по выкройке с учетом припусков на швы, детали топа складываются друг с другом лицевой стороной ткани внутрь и сострачиваются по бокам.
После этого, верхний и нижний края подворачиваются вовнутрь и обрабатываются, также можно края топа обработать кантом или тесьмой. Или как на фото под грудью пришить пару тесемочек.

Как идея, этот топ, присборенный под грудью по всей длине. Соответственно при выкраивании надо увеличить длину топа в 1,5-2 раза.


Удачи в воплощении!

Розовое "Офегенное" платье

Или вот "На основе сначала переносим...." (http://skarb-by.com/forum/2-581-24019-16-1264528367) и под текстом фото - с этой основы и делается перед?

Определяем линию декольте, и линию проймы.
(!!! пройму по плечу редактируем на столько же на сколько редактировали пройму на спинке)
вытачку продлеваем с обеих вершин в рельеф.
Отрезаем лишнее, режем по линии рельефа. Вот и готовая выкройка переда
СПИНКА:
На основе сначала переносим вытачку на спинке ближе к центру.
Рисуем линию выреза и определяем линию "хвостика"
Хвост делим на 4 части - 3 "ступеньки" и полоска под бантиком.

режем.
Получаем готовые детали:
боковая часть спинки,
верхняя средняя часть спинки,
нижняя средняя часть спинки (две верхние "ступеньки вместе")
+
Детали "хвостика" - три ступеньки.

Сначала растягиваем из по длине, так, что бы в присборенном виде нас устраивало кол-во складок.
Раздвигаем детали - это расстояние тоже на глаз - в зависимости от желаемого результата.
Получаем деталь "хвоста".

Пришивать детали будем следующим образом:
Сначала прокладываем строчку по черным линиям (это будут верхние границы деталей-"ступенек"), стягиваем за нижнюю нитку, образовывая складки и достигая нужной ширины деталей. По этим же линиям настрачиваем деталь "хвоста" на среднюю деталь спинки.

Скрепляем детали по краям, настрачивая горизонтальные складки.
Стачиваем с маленькой верхней деталью середины спинки, а после этого стачиваем готовую середины спинки с боковой частью спинки. при этом срезы заутюживаем не к боковому шву(1), а к середине спинки. НО! заутюживаем только срезы нижней детали, натянутой, деталь хвоста должна свободно выходить из шва (на рисунке синяя) , что бы создавать объем.

вот и все удачи

http://skarb-by.com/forum/2-581-3

Бирюзовое платье

Берем основу платья с четырьмя вытачками.
Для того что бы получить нужные нам складки достаточно просто перенести вторую вытачку по диагонали к первой. Для этого разрезаем основу от вершин маленьких вытачек к основанию больших.
Еще на платье видно, что складка юбки идет от самого низа, поэтому разрезаем юбку от вершины большой вытачки вниз.
на рисунке это красные линии.

следующий шаг : закрываем маленькие вытачки и нагрудную верхнюю вытачку. Теперь мы четко видим, что вытачки, которые будут закрываться как складки образуют нужную нам форму - буква V.
На юбке так же закрываем маленькую вытачку, и немного открываем большую, для того что бы юбка имела форму "тюльпан".
Дострпаиваем нижний срез - основания вытачек.
Для того что бы сделать это правильно, нужно соблюсти правило: все углы находящиеся на сгибах складки должны быть равны:
углы:
ECD = BCD
CBD = ABD
то же правило соблюдаем и при постороении остальных складок. Закрывать складки будем к центру.

все что теперь нужно сделать - достроить полукруглую линию горловины. Вот и все, выкройка готова удачи!

п.с. поясок кроим прямоугольником
 

---

Я вот еще сейчас подумала - там видимо цельнокройный мини-рукавчик... ?
я думаю с ним можно не мудрить и разобраться вот так:

 

---

Черное платице

 

Для начала нам нужна основа платья, режем по талии, будем работать отдельно с лифом и с юбкой.

Лиф. перед.
проводим линию под грудью, определяем линию декольте и ширину бретели.
режем.
закрываем вытачку на нижней части лифа.
разрезаем верхнюю часть лифа на две части. закрываем вытачку снизу, сверху достраиваем складку.
 

Перед:
низ, одна деталь со сгибом
верх, лиф, одна деталь со сгибом и двумя большими складками у основания бретелей.

Спинка:
на том же уровне что и спереди проводим линию, режем, закрываем вытачки, получаем две детали спинки.
 

Молния сзади посредине, поэтому кроим:
спинка, верхняя деталь - 2
спинка нижняя деталь - 2

+ 2 Бретели
длинна брители - от складки спереди до плеча + от верхнего края спинки до плеча.
Бретели - выкроить 2 прямоугольника: 2ширины Х длинна,
При первой примерке приколоть бретель и точно определить ее местоположение, длинну и углы среза концов.

Юбка:

Заднее полотнище прямое с вертикальными складками. Для создания силуэта "тюльпан" разрезаем от вершины вытачки вниз, раздвигаем, достраиваем складку.

Переднее полотнище имеет наклонные складки.
определяем местоположение складок, проводим диогонали, одна из них идет через вершину вытачки.
Раздвигаем по первой линии, достраиваем складку.
Закрываем вытачку.
Раздвигаем по второй линии, достраиваем складку.

Вот мы и получили выкройку низа платья:
1 деталь переда со сгибом и 4мя складками
2 детали спинки, на каждой по складке.

Шлица - по желанию,
Размер пояса - по вкусу. будут вопросы, жду

п.с. Чем больше мы раздвигаем части переда и спинки (юбка) тем "тюльпанистей" она будет