Джозеф Альтузарра (Joseph Altuzarra) родился в 1984 году в Париже, Франция. Свое профессиональное образование он получил в Swarthmore College, где был удостоен степени бакалавра в области истории искусств с упором на моду и архитектуру. После окончания обучения, модельер был нанят стажером в дизайнерскую студию «Marc Jacobs». В октябре 2006 года Джозеф был нанят Риккардо Тиши (Riccardo Tisci) в качестве помощника дизайнера для создания линии готовой одежды бренда «Givenchy». Впоследствии модельер вернулся из Парижа в Нью-Йорк, где и основал собственный бренд.

.

По словам Кэйти Хорин (Cathy Horyn), модный критик «The New York Times» лучшим новичком в мире моды в 2010 году можно считать Джезефа Альтузарра, который во многом напоминает ей Тома Форда, который умеет делать из обычных вещей настоящие хиты. По мнению историка моды Валерии Стил (Valerie Steele), работы Джозефа по стилистике напоминают Карин Ройтфельд (Carine Roitfeld), главного редактора французского «Vogue».

.

На показе коллекции осень-зима 2010-2011 года на показе Джозефа Альтузарра (Joseph Altuzarra) присутствовали глава американского «Vogue» Анна Винтур (Anna Wintour) и главный редактор французской версии этого журнала Карин Ройтфельд (Carine Roitfeld).

.

Стиль Альтузарра характерен жесткостью и сексуальностью. Модельер часто использует деконструктивистские решения для обработки деталей моделей, но при этом часто использует корсетные элементы для создания трапецевидного силуэта.

.

16 июля 2010 года Джозеф Альтузарра (Joseph Altuzarra) был объявлен номинантом на премию CFDA/Vogue Fashion Fund за коллекцию сезона осень-зима 2010-2011.

.

Александр Херчкович (Alexandre Herchcovich) родился в июле 1971 года в Сан-Паоло, Бразилия. Свои первые уроки по шитью и кройке, Александр получил от своей матери Регины еще в десятилетнем возрасте. Постепенно, Александр стал шить более профессионально и уже друзья его матери стали заказывать ему одежду. Однако пристрастия Херковича к ярким цветам и принтам, предрасположили ориентирование модельера к определенным социальным кругам. Он стал часто создавать костюмы для фестивалей трансвеститов, где его творчество стало очень популярно. Это тем более странно, что свое профессиональное образование Александр получил в Католическом колледже искусств Святой Марселины.
.
Свою дебютную коллекцию дизайнер представил в 1993 году в рамках Недели моды в Бразилии. В 2005 году, модельер презентовал свою коллекцию на Неделе моды в Нью-Йорке.
.
Александр Херчкович (Alexandre Herchcovich) ежегодно представляет мужскую и женскую сезонные коллекции, а также производит джинсовую линию.

Александр Ванг (Alexander Wang) родился 17 мая 1984 года в Сан-Франциско. В возрасте 18 лет, он переехал в Нью-Йорк, где стал учиться в «Parson Design School». Затем, он проходил стажировку в «Marc Jacobs», «Derek Lam» и «Vogue».
.
В 2005 году, модельер основал свой лейбл. Ванг создал свою первую коллекцию женской одежды в 2006 году. Через два года он был номинирован на премию от Совета модных дизайнеров Америки в категории «женская одежда». Также он был удостоен «Fashion Fund Award» от «CDFA / Vogue», получив как победитель 1.000.000 долларов.
.
Александр представляет свои коллекции в рамках «New York Fashion Week». Его женские коллекции отличаются жесткими структурными элементами. В августе 2009 года, модельер впервые презентовал свою первую мужскую коллекцию одежды «T by Alexander Wang».
.
В ноябре 2009 года, дизайнер был удостоен «Swiss Textiles Award», учрежденной Швейцарской федерацией текстиля.

«Я не произвожу духов, банных полотенец, детских одежек. Не обращайтесь ко мне за постельным бельем, потому что у меня вы его не получите. А если и получите, то оно будет все в пятнах. Я бешусь, когда вижу повсюду мою одежду. Я не хочу одевать всех подряд, потому что мне не все нравятся», — заявляет Александр МакКуин. Зная, впрочем, что и сам он симпатичен далеко не всем.

.

Свою карьеру скандальный модельер начал в 16 лет. Просто бросил школу и пошел работать на Сэвил-Роу — лондонский бастион высокого портновского искусства, улица, где расположены ателье самых дорогих мужских портных. В ателье Anderson & Shepherd он специализировался на мужских костюмах, сшитых по индивидуальному заказу для высшего света. Его клиентами были принц Уэльский, лорд Ротшильд и Михаил Горбачев. А одним из его «дизайнерских решений» стала надпись мелом: «Здесь был МакКуин» на пиджаке, предназначенном принцу Чарльзу. И в знак протеста против монархии: «Я — сука» (в очень мягком переводе). Затем МакКун взялся за брюки, уже в ателье Gieves & Hawkes. Позже он работал у театрального костюмера, шил платья и изучал тонкости кроя. Окончив престижный Колледж искусств St. Martin's в Лондоне, работал у японского дизайнера Коджи Тацуно, затем у итальянского модельера Ромео Джильи в Милане.

.

Настоящим же модельером МакКуин почувствовал себя в 1993 году, представив коллекцию на неделе прет-а-порте в Лондоне. Сразу же став bad boy британской моды, поражая публику не только гротескными образами своих моделей, но и шокирующими собственным внешним видом и манерой поведения – на одном из дефиле МакКуин снял штаны перед зрителями. Он вообще, уверен, что одежда должна вызывать сильные эмоции, не оставляя зрителя безучастным. Чего и добивается любыми способами. Например, в летней коллекции 1995 года МакКуин показал платья, забрызганные грязью и залитые кровью, которые привели публику в содрогание. Для участия в одном из дефиле, он пригласил безногую чемпионку Игр для инвалидов в Атланте Эйми Маллинз. Он заставлял манекенщиц на высоких каблуках ходить по засыпанным гравием дорожкам и по щиколотку в воде, а коллекцию Givenchy прет-а-порте на сезон осень/зима 1999-2000 и вовсе продемонстрировал на манекенах, которые вращались вокруг своей оси. Однако за всем этим жестоким шоу всегда скрываются отлично сшитые платья и костюмы с необычными деталями и тщательно продуманными аксессуарами. Не случайно осенью 1996-го Александр МакКуин был удостоен премии «Лучший дизайнер года», присуждаемой Британским советом моды. Тогда же Бернар Арно, глава могущественной корпорации LVMH, пригласил его на должность арт-директора Дома Givenchy вместо Джона Гальяно.

.

Когда однажды МакКуина спросили, чем было навеяно название его лондонского шоу «Там, в джунглях», он вспомнил документальный фильм о газелях. — Я посмотрел на газелей, которых пожирали львы и гиены, и сказал себе: «Это же про меня фильм! Кто-то постоянно охотится за мной, а если поймает, то точно так же съест. Мир моды – это джунгли, полные отвратительных, алчных гиен!». А теперь я превратился во льва. Я сам пожираю гиен, — довольно смеется кутюрье. Однако в джунгли моду превратил он сам. В мире haute couture, где модельеры редко произносят что-либо более смелое, чем: «Этот год мне видится в полосках», Александр МакКуин стал натурально дерзким революционером, «обнажая уродливую правду перед глухой ко всему публикой».

.



— Когда я начал устраивать свои шоу, я стремился показать журналистам то, что они как раз совсем не хотели видеть: голод, кровь, нищету. Смотришь на всю эту «фэшн-тусовку» в их дорогих прикидах и темных очках и понимаешь, что они никакого понятия не имеют о происходящем в мире. Их интересы ограничиваются рамками моды. Я трачу деньги на свои шоу для того, чтобы показать этим людям другую сторону жизни. Пусть они испытывают ненависть и отвращение – меня это вполне устраивает. Буду знать, что хоть какие-то чувства в них пробудил, — уверен МакКуин.

.

11 февраля 2010 года модельер покончил жизнь самойбийством в своей квартире в Лондоне. Его последняя коллекция представлена на Неделе моды в Лондоне.



ниже вы сможете просмотреть несколько моделей вышеуказанного дизайнера из коллекции осень-зима 2010-2011

Alberta Ferretti - владелица эфемерного стиля - "ягкий" и "явный", "симпатичный" и "свежий". Она также известна использованием роскошных тканей в своих творениях, которые имеют сказочное качество. Альберта всегда добавляет некую изюминку, делая их не только красивыми, но также и очень интересными. Смешивая романтизм и функциональные возможности, Alberta Ferretti стала одним из лучших модельеров в Италии.



Альберта Ферретти, Alberta Ferretti"Красивые, осознающие свою индивидуальность и неповторимость, уверенные в себе женщины, которые не боятся взаимодействовать с миром и выражать свое «Я» посредством одежды", - так описала своих клиенток знаменитый итальянский модельер и основательница одного из крупнейших концернов Aeffe, Альберта Ферретти, во время своего визита в Москву на открытие своего первого в России бутика, в галерее магазинов Bosco di Ciliegi в Петровском Пассаже.



Коллекции Альберты Ферретти всегда вызывали интерес и пользовались огромной популярностью, а ее модели нередко можно увидеть на членах королевских семей, звездах Голливуда и известных певицах. В список клиенток итальянского модельера входят имена Джулии Робертс (Julia Roberts), Мадонны (Madonna), Умы Турман (Uma Thurman), Николь Кидман (Nicole Kidman) и др. Николь Кидман, кстати, для премьер всех последних фильмов со своим участием выбрала именно одежду линии "Alberta Ferretti" и "Philisophy di Alberta Ferretti".





По словам самого дизайнера, в ее одежде нет той яркой привлекательности, которая заставит клиента моментально приобрести вещь, а затем через короткий промежуток времени наскучит и так же моментально заставит расстаться с надоевшим нарядом.



К ее одежде нужно привыкнуть, понять, что это именно то, что нужно, и полюбить. Пусть это требует времени, но зато человек, который таким образом «сжился» с вещью, уже никогда не выбросит ее и не отправит доживать свой век на самую дальнюю полку шкафа, потому что с этот момента вещь становится уже не просто платьем или брюками, а частицей личности.



Альберта Ферретти, Alberta Ferretti



Биография Alberta Ferretti в числах



Никаких "если" и "может быть", никаких возможных приключений и неуверенности нет в мире Альберты Ферретти (Alberta Ferretti). Выросшая в швейной мастерской матери, более крупной, чем это можно было ожидать от маленького городка, с персоналом в семнадцать швей, Alberta Ferretti была всегда уверена в своих силах.



"Когда я была ещё ребенком, моя мама разрешала мне играть с тканями, резать и сшивать их как мне захочется. Я росла, наслаждаясь полной творческой свободой в той специфичной атмосфере, которая витала вокруг меня", - говорит Alberta Ferretti.



В возрасте восемнадцати лет она открыла свой первый бутик в городе Cattolica, курорте на Адриатическом море, недалеко от города, где она родилась.



“Бутик был на первом этаже, в то время как квартира, где я жила со своими двумя сыновьями, была на втором. А вот мастерская находилась на третьем этаже. Представляете, я должна была постоянно бегать вниз-вверх в течение целого дня”, - рассказывает Alberta Ferretti.



Помня детство, проведенное в мастерской матери, и обладая опытом, накопленным за все те годы среди тканей и ниток, в 1974 году Альберта решила выпустить свою первую коллекцию, в которой воплотились все знания и умения высококачественного и точного исполнения.



И только в 1980 году, Alberta Ferretti, вдохновленная былыми успехами и накопленным опытом, основала одноименную компанию в San Giovanni и в 1981 году представила её первую коллекцию на подиумах Милана, столице pret-a-porter. В 1984 году очередная линия одежды была названа "Философия джинсов от Ферретти" (Ferretti Jeans Philosophy), позже коротко названная - "Философия от Ферретти" (“Philosophy di Alberta Ferretti”). Это были годы больших изменений для Тельца во Льве, одновременно роскошные и щедрые признаки оптимизма и живучести.



Компания растет и ширится, приобретает черты индустриальной структуры производства с помощью её брата Massimo, который в данное время является менеджером продукции от Moschino, Rifat Ozbek, Jean Paul Gautier и, совсем недавно, Narciso Rodriguez.



Освободившись от бремени руководителя, Alberta Ferretti чувствовала себя полностью удовлетворенной, а также способной посвятить себя воплощению своих мечтаний о стиле и эстетике. В октябре 1998 Alberta Ferretti была номинирована на премию "Cavaliere del Lavoro" президентом Италии, Оскаром Луиджи Скальфаро.



Линия одежды, Alberta Ferrett, Philisophy di Alberta Ferretti

Линии одежды "Alberta Ferretti" и "Philisophy di Alberta Ferretti"



Как и её коллекции, которые следуют за гармонией между оригинальностью и деликатностью, Alberta Ferretti обладает видением, которое воплощается в её работах и отражает персональный, ни на кого не похожий, стиль. К примеру, мастерские, офисы и бутики Альберты Ферретти расположены на Palazzo Donizetti в Милане. Это историческое сооружение было воздвигнуто в 20-ых годах ХХ-ого века. Она хотела возвратить его к жизни реставрируя штукатурку, пластику и карнизы и окрашивая всё это в оттенках кремового и золотого цветов. Сменила обстановку на хрустальные столы с золотыми ножками, дизайнерские занавески, фонтаны в виде водоворота и мягкий, приятный свет.



Бутики "Alberta Ferretti" сияют оригинальными предметами интерьера, хрустальными люстрами, россыпями мозаик, в то время как бутики “Philosophy di Alberta Ferretti” пылают в оттенках синих и серебряных фантазий второго тысячелетия.



В Нью-Йорке есть удивительное здание в стиле Парижа, которое характеризуют те же самые элементы изящества и элегантности, которые Alberta Ferretti создала для своего большого бутика на улице Sloane Str. в Лондоне.



Страсть Альберты Ферретти к “искусству обитания” (art of inhabiting) породила проект Montegridolfo: маленькую средневековую деревню 13-ого столетия, располагающуюся на границе областей Romagna и Marche, которая вернулась к жизни благодаря вмешательству дизайнера. Шесть лет восстановления и глубокого уважения к истории этого древнего участка земли образовали “самое приятное убежище от городского хаоса”. Новый оазис для тех, кто ищет расслабление и покой, а также специально для Маэстро Gustav Kuhn, чья музыкальная Академия находится там.



Как поясняет сама Alberta Ferretti: "Я эстет, который постоянно в движении; и это принцип, руководящий всеми моими решениями и действиями".



Любящая жена, имеющая двух сыновей - 28-летнего Simone и 25-летнего Giacomo - и крепкую семью, всё это в дополнение к гениальному дизайнеру, и всё это Alberta Ferretti. Эта профессия требует интуиции, воображения и энтузиазма, способности выдержать никогда не прекращающиеся часы работы. Но учитывая её талант, энергию и характер - возможно всё.



Когда же усталость всё-таки берет своё, Alberta Ferretti, взяв корзину с инструментами, уединяется в саду и заботится о своих розах.


ниже вы сможете просмотреть несколько моделей вышеуказанного дизайнера из коллекции осень-зима 2010-2011

Биография A.F. Vandevorst в числах



1991: An и Filip Vandevorst заканчивают школу Моды Королевской Академии искусств в Антверпене (Fashion school of the Royal Academy of Fine Arts Antwerp).


1991-1997: An начинает свою карьеру в компании «Dries Van Noten» в роли первого помощника, в то время как Filip становится внештатным дизайнером для нескольких коммерческих марок и стилистом для журналов и телевизионных программ.


1997-2000: An читает лекции в школе Моды Королевской Академии искусств в Антверпене (Fashion school of the Royal Academy of Fine Arts Antwerp).


1998: Коллекции A.F. Vandevorst начинают представляться дважды в год в Париже. Тогда же A.F. Vandevorst получает престижную премию за футуристический дизайн на церемонии наград «Venus de la mode» в Париже.


1999-2000: A.F. Vandevorst заключают контракт на год в качестве дизайнеров мужской и женской одежды для итальянского брэнда Ruffo Research.


2000: A.F. Vandevorst проектируют костюмы для пьесы «Алиса в постели», написанной Сьюзан Сонтаг (Susan Sonntag) и исполненный Нью-Йоркским театром. Приглашенные Анной Винтур (Anna Wintour) для журнала Vogue USA они были представлены как «новые защитники» следующего тысячелетия.


2001: A.F. Vandevorst приглашены Бельгийским правительством для представления их Весеннее-Летней коллекции в Токио. В то же время работы A.F. начинают представляться в Столичном Музее Искусства в Нью-Йорке (Metropolitan Museum of Art New York).


2002: A.F. Vandevorst проектируют костюмы для оперной пьесы «Vec Makropoulos» написанной Леосом Яначеком (Leos Janacek), а также для «Нидерландской оперы» (Nederlandse opera) в Амстердаме. Представление их работ в Институте технологий моды в Нью-Йорке (The Fashion Institute of Technology New York). Руководителем программы была Валерия Стил (Valerie Steele).


2003: A.F. Vandevorst запускает свою коллекцию обуви. Участвует в Выставке «Museu Textil l de la Indumentaria» в Барселоне.


2004: A.F. Vandevorst подписывают однолетний контракт в качестве дизайнеров мужской и женской коллекций для итальянского брэнда Allegri. Также получают приглашение участвовать в "Пагубных музах" (Malign Muses) - выставке в Victoria & Albert Museum в Лондоне. A.F. Vandevorst приглашены как специальные гости, чтобы представить краткий обзор их коллекций на фестивале «Altamoda» в Риме, от Stefano Dominella. Принимают участие в выставке «Skin Tight», проводящейся в Музее Современного искусства в Чикаго (Museum of Contemporary Art in Chicago). A.F. Vandevorst приглашены как специальные гости, чтобы представить их коллекцию Весна/Лето 2005 на фестивале «Albamoda Festival» в Москве.


2005: A.F. Vandevorst представляет свою пятнадцатую «ready to wear» коллекцию в Париже… которая сопровождалась сильным коммерческим ростом. Приглашаются редакциями журналов «Day & Night» и «Affiche magazine» представлять их коллекцию Осень/Зима 2006 в Санкт-Петербурге в марте 2005. Сентябрь 2005 - февраль 2006: A.F. Vandevorst являются руководителями выставки “KATHARINA-PROSPEKT” в MoMu в Антверпене.


2006: Париж, январь: A.F. Vandevorst представляет линию нижнего белья для женщин «Сумерки» (Nightfall). Немного позже брэнд представляет семнадцатую коллекцию одежды «ready to wear» также в Париже.



ниже высможете просмотреть несколько моделей вышеуказанного дизайнера из коллекции осень-зима 2010-2011

Каждый, кто каким-либо образом связан с созданием и конструированием одежды, знает, что существует некая бархатная тесьма, отделяющая мир моды от посредственности и заурядности внешнего мира, а также защищающая знаменитых дизайнеров от вторжений извне. Однако, когда дизайнер Филипп Лим дебютировал с линией одежды «3.1 Phillip Lim» на Неделе Моды в Нью-Йорке в 2005 году, ему мгновенно приписали статус VIP. Его фирменный почерк - умение «без шва» сочетать изысканность вечернего одеяния и чувствительность уличного стиля – стало своеобразным секретным паролем, по которому Филиппу удалось получить доступ на вход в мир моды.
Родился Филипп Лим (настоящее имя Фенг Лим) в 1973 году в Таиланде.
Вскоре после его рождения, родители Филиппа - китайцы-иммигранты - переехали в Камбоджу. Однако из-за гражданской войны, начавшейся в Камбодже, семье пришлось бежать в Южную Калифорнию, где мать Филиппа нашла работу швеи, а отец стал профессиональным игроком в покер. Обучение в университете штата Калифорния (в Лонг-Бич) Филипп Лим сочетал с работой в элитном магазине одежды «Barneys», в Беверли Хилз. В очередной раз, составляя список наличных товаров магазина, он обнаружил одежду от дизайнера Катион Адели. Покорённый стилем Адели, Филипп Лим получил откровение о своей карьере: он позвонил в офис Адели и попросил взять его на работу. Несмотря на то, что тогда Лим не имел ни малейшего представления, что такое портфолио, он начал стажироваться, и вскоре попал в команду полюбившегося ему дизайнера. Когда Адели переместила свой бизнес в Нью-Йорк, Филипп Лим остался в Лос-Анджелесе и создал свой первый лэйбл - «Development».
К 2004 году, Филипп переезжает в Нью-Йорк. Годом позже, заручившись поддержкой своего партнёра по бизнесу, Вена Чжу, Филипп дебютирует со своей первой коллекцией осенью 2005 года на Неделе Моды в Нью-Йорке. Двигаясь против течения и разрушая на пути хвастливые модные тенденции, линия Филиппа мгновенно стала сенсацией и вызвала одобрение критиков, знаменитостей и редакторов модных журналов. Практичность и наполненность одежды различными элементами поразила общественность. В 2007 году Филипп Лим расширил линию одежды, разработав ряд моделей для мужчин и детей, а также представил коллекцию солнцезащитных очков. В продолжение развития и роста, в июне 2007 года дизайнер открыл свой первый магазин одежды, торгующий в розницу, в городе Нью-Йорк. В следующем году магазины под названием «3.1 Phillip Lim» открылись в Лос-Анджелесе и Токио.
На сегодняшний день он является одним из наиболее «горячих» дизайнеров. Журнал «Нью-Йорк» охарактеризовал его стиль как «неспешную отделку деталей с романтическими мгновеньями». Невероятность его моделей заключается в том, что они выглядят дорого и эксклюзивно, являсь абсолютно доступными по цене.


ниже вы сможете просмотреть коллекцию осень-зима 2010-2011 Phillipa Lima.



dd417e7007064face8a5e74ff8df5825