Надо ли картофель поливать?
Получить хороший урожай картофеля можно и без полива. Для получения максимального урожая – полив обязателен. Из опыта Омского клуба картофелеводов: полив повышает урожай на 50-150%. У нас сухо и жарко. За год выпадает в среднем 250 мм осадков.
Когда поливать?
В литературе указывается: поливать во время бутонизации обязательно. Но не все так однозначно.

Выкопайте во время бутонизации куст раннего картофеля. На нем уже клубни. А на поздних сортах только начинают появляться столоны. Вывод - поливать ранние сорта нужно было "ещё позавчера".
Общие законы: влага начала вегетации (до бутонизации) увеличивает количество клубней. Влага после бутонизации - вес клубней. Хочется много и крупных – поддерживайте оптимальную влажность весь сезон. Это идеальный вариант.
Если в земле не хватает влаги – поливайте, не глядя в какой фазе развития находится растение. Сильное снижение влажности почвы очень плохо влияет на развитие растений картофеля. При таких обстоятельствах нарушается обмен веществ в растении. Преждевременно стареют клетки всего растения. В итоге - большое снижение урожайности. Кроме того, чрезмерная сухость почвы, длительная засуха, высокие температуры в период образования и роста клубней способствуют вырождению картофеля, снижается урожай и качество семенного материала.
При сильной засухе растение считает, что его рост закончен. Молодые клубни перестают расти, и покрываются толстой кожурой. С наступлением дождливого периода, или поливов в клубень начинают поступать питательные вещества, но откладываться в нем не могут, так как его рост прекратился. Клубень начинает прирастать со стороны вершины. Такие клубни хорошо заметны – кожура на их вершине и столонной части разной степени спелости. На вершине кожура, более молодая, неокрепшая. На месте глазков клубня могут образоваться выросты. Клубень становится уродливым.
Бывает, уже сформировавшиеся глазки прорастают, минуя фазу покоя, и дают столоны и новые клубни. Иногда развиваются ростки, которые могут выходить на поверхность.
Израстание (деткование)

В период естественного созревания картофеля, когда ботва начинает увядать, избыток влаги идет во вред. Обильные дожди и поливы в этот период приводят к тому, что созревание затягивается. Клубень не формирует толстую кожуру. Такой картофель травмируется при уборке и хуже хранится.

К сожалению, на юге Западной Сибири не только засуха может причинить вред картофелеводам. Иногда выпадают годы с чрезмерным количеством осадков, каким был, например 2009 год. Наши тяжелые суглинки не спешат отдавать воду. Огородники в начале радовались. Но в итоге очень многие потеряли урожаи от переувлажнения почвы. Корням растений тоже необходим кислород. В переувлажненной почве вода заполняет все поры, вытесняя газы. Переувлажнение почвы в период налива и созревания урожая приводит к так называемому удушью клубней. Удушение клубней легко увидеть: на их поверхности образуются белые рыхлые бугорки, это разросшиеся чечевички – орган дыхания картофеля. Если переувлажнение держится долго, то клубни загнивают, вплоть до полной потери урожая. Даже если гибели урожая не произошло, такие условия приведут к ухудшению вкусовых качеств картофеля – клубни становятся водянистыми, мало накапливают сухого вещества.

На своем участке использую безполивную систему выращивания картофеля. Не из принципа. Эффективная система полива пока ещё только в планах. Воды хватает, но поливать из шланга 20 соток огорода, это значит целыми днями торчать в огороде.

С влагообеспечением хорошо помогают некоторые элементы природного земледелия. Я уже рассказывал как сажу картофель. Немного остановлюсь на том, как устроен огород.
Грядки постоянные, они не перемешаются, шириной 50 см. Проходы между грядками 50 см. Грядки относительно проходов приподняты на 15 – 40 см. Проходы заполнены органикой в разной степени разложения.
Что это даёт? Посмотрите на рис1.

Грядка никогда не перекапывается, только верхний 5-7 см слой рыхлится культиватором Кривулина (РЫХЛАЯ ПОЧВА). По верху грядка замульчирована органическими материалами. При обычном для нашего региона недостатке осадков происходит вот что. Плотная не копаная почва грядок хорошо поднимает воду за счет капилляров – микроскопических каналов в почве – показано стрелками. Но с поверхности грядок не испаряется. Мешает испарению рыхлый верхний слой грядки и мульча поверх него. Взрыхленный слой почвы не может поднимать воду из-за своей рыхлости – для капиллярного подъема, чем тоньше каналы, тем лучше. Потому и называют рыхление – сухим поливом. Рыхление отсекает подъем воды. И вода с поверхности взрыхленной грядки не испаряется.
Логично возникает вопрос: если верхний слой грядки сохраняет влагу, то зачем нужна мульча? Дело в том, что после первого же дождя или полива рыхлый слой (у нас суглинки) превращается в плотную, водопроводящую массу. То есть перестаёт играть свою роль. Для восстановления его водоудерживающих свойств необходимо этот слой рыхлить после каждого дождя. У меня под огородом 20 соток. Чтобы прорыхлить весь участок мне потребуется несколько дней интенсивной работы. Пока я буду возиться в начале участка, в конце участка почва высохнет и покроется трещинами. Мульча из органики помогает этого всего избежать.
В проходах органика сверху сухая. И чем меньше осадков, тем толще этот сухой слой. Ниже идут более влажные слои. После серьёзного дождя эти слои сохраняют достаточно много воды.

На рисунке 2 показано как растет картофель. При посадке клубень кладется вниз ростками на не копаную влажную почву. От ростков корни сразу тянутся к влаге – в не копаный слой. Им там комфортно. Влаги достаточно за счет капиллярного подъема. Воздуха достаточно за счет ходов червей. Смотри фото
По ходам червей и каналам от перепревших корней (кроме самых тоненьких) вода не поднимается. Зато воздух проходит в почву легко.
По этим же каналам легко растут корни картофеля. Но устремляются корни не в глубину, а в органику проходов. Корни растений всегда растут туда, где больше питания. Этому процессу даже есть научное название – хемотропизм. Проследить, как растут корни картофеля не так-то просто – они тоненькие, легко обрываются. Но факты, о которых говорю выше, могу показать на примере томата – у него корни мощней.
При избытке влаги мои гряды работают тоже успешно. Рисунок 3 иллюстрирует это. Стрелками показано как уходит лишняя вода из гряды. Для дождливого лета мои грядки работают как обычные приподнятые гряды, характерные для влажных регионов. Таким образом, система универсальна для всех случаев в нашем климате, и обеспечивает как влажность почвы, так и её аэрацию.

У огородника, прочитавшего все вышеописанное, может сложиться идиллическая картина: мульчирование позволит получить максимальный урожай в любой год. Но это не так. Капиллярный подъем идет только из области с большей влажностью в область с низкой влажностью. То есть, для того, чтобы капиллярный подъём был, нужно, чтобы почва в районе корней была более сухой, чем в нижних слоях. Этот физический закон не позволяет нам иметь почву настолько влажной, как хотелось бы.
Кроме того, даже при хорошем обеспечении растений водой за счет капиллярного подъема, воздушную засуху никто не отменял. Она угнетает растения в сухие годы. Без дождей и поливов органика проходов влагу очень медленно, но всё же теряет. Кроме того, для интенсивного разложения мульчи в проходах влаги нужно больше. Дождливые годы это очень хорошо показывают – урожай вдвое больше. Дожди и поливы создают максимально комфортные условия разложению мульчи. Органика становится уже не просто «одеялом», защищающем почву от иссушения и перегрева, но ещё и обильным источником динамического питания для наших культур. Мульча – хорошо. Влажная мульча – намного лучше.
Я рассказывал о «термостабилизаторах», применяемых для раннего картофеля – бутылках с водой. Использую их несколько лет, заметил, что бутылки дают «побочный эффект». Под ними всегда влажная мульча. Это объясняется просто. Во-первых, бутылки не дают ветру иссушать мульчу. Во вторых работает эффект «запотевшего пузыря». Вика Цыганова одно время о нем часто рассказывала на своих концертах: достаете бутылку с «огненной водой» из холодильника, она сразу покрывается капельками воды – конденсатом. То же происходит и с нашими «термостабилизаторами». За день они нагреваются. Солнышко зашло – бутылки теплые, воздух холодный – на бутылках конденсат. Утром солнышко встало – воздух прогревается, а бутылки холодные – снова конденсат. Капельная система полива получается.

Конечно, рассчитывать на бутылки, как на решение вопроса с поливом не стоит. Они дают немного воды. Но для меня даже это малое количество, полученное совершенно без затрат труда, денег и времени – благо.

Хочу остановиться ещё на одном моменте. Влажность почвы и её аэрация (насыщенность воздухом) неразрывно связаны между собой. Однажды прочитал очередной раз, что на грядку наступать нельзя – земля уплотнится, и в неё не будет поступать воздух. Я взял лопату и отковырнул кусок земли на дорожке, по которой каждый день много раз ходят. Мульчи на ней не больше 5 см. Смотрите фото. Ходов червей полно. Значит и аэрация достаточная.
Хороших вам урожаев! О.Телепов
http://blogs.mail.ru/mail/ptichkina.2010/3828A1C3CDDB09C3.html

Посадка и выращивание картофеля под соломой
http://selhoznet.ru/posadka-i-vyrashhivanie-kartofelya-pod-solomoj/
В соломе

Этому способу почти сто лет, авторство принадлежит русскому ученому-овощеводу Рытову. Он делал грядку, немного уплотнял почву и укладывал на ее поверхность клубни, слегка вдавливая их в землю. Сверху клубни укрываются измельченной влажной соломой слоем 15 - 20 см. Окучивание не требуется - клубни успешно образовываются в слое соломы.

Если увеличить слой соломы до 25 см и прикрыть светонепроницаемой пленкой, то вы избавитесь и от появления сорняков. Когда побеги достигнут пленки, в ней нужно сделать прорези для них.
В данной статье речь пойдет об облегчении труда по выращиванию картофеля для малых и средних сельскохозяйственных рабочих групп. А именно, речь пойдет про малоизвестный метод картофель по соломе с помощью которого выращивают картофель некоторые селяне и дачники. Многие из них хвастаются хорошей урожайностью и минимальными затратами труда, так что методика представляет весьма немалую ценность.

Метод был опробован, и из опыта работы показал довольно высокую эффективность, ведь высаживая картофель под соломой удается сэкономить большое количество трудового времени.

Картошку мы все привыкли сажать довольно трудоемким путем. В процессе мы проходим все этапы посадки картофеля, начиная со вспахивания земли и возни с навозом, постепенно переходя к закапыванию в лунки по картофелине, и заканчивая пропалыванием и окучиванием. Не менее трудоемок и процесс сбора урожая.

Избежать всех этих затрат труда позволяет посадка картофеля под солому — ее применяют наиболее продвинутые сельскохозяйственные работники. Многие напрасно не ценят этот метод и даже не желают попробовать проверить его в действии. А зря, не нужно слепо следовать старым устоям и бояться применить что-то новое. Нашим коллективом, например, была высажена картошка под соломой на площади около пяти соток. Экспериментом все остались довольны.
Картофель растет под соломой, однако он не закопан в землю, а просто лежит на ней и прикрыт сверху соломой.
Методика весьма проста. Кладем картофель непосредственно на землю, и укрываем шестидесяти-сантиметровым слоем соломы сверху. Летом не нужно не поливать, не окучивать, не пропалывать от сорняков. Но вот колорадские жуки завестись могут, поэтому их необходимо выбирать. Вот и все выращивание картофеля под соломой — все весьма быстро и просто. Больше никакой мороки. Осенью снимаем солому и собираем готовый чистый урожай картофеля.

Из опыта. Посадили на пробу картофель под соломой на одном участке. Всего выполнили тридцать посадок. Все лето никаких работ с картошкой не вели. Осенью проведали нашу картошку под соломой, сняли всю солому, и вот она — чистенькая и гладкая, не нужно даже отмывать, достаточно лишь сполоснуть в воде. Урожай порадовал наш коллектив простотой получения и качеством. Теперь планируем засадить картошкой по данному методу три-четыре гектара.

Очень эффективный метод Моя семья уже несколько поколений так картошку выращивает

Второй год пользуюсь данным методом!=))) Отличный урожай! Лучше и проще, чем при обычном посеве. Больше свободного времени!=) И жуки не одолевают!=))

Этот способ просто класс! Решили первый раз попробовать, результат превзошел все ожидания. Теперь всегда будем садить картошку только так. Физические затраты минимальны, а урожай замечательный.

Я солому придавил ветками и все не куда не улетает. Можно еще землей немного присыпать, что бы вообще не было проблем.

Отсюда: http://blogs.mail.ru/mail/masterkv/
И так весна. Грядки с осени под сеном.

Земля под ним черная, рассыпчатая, червей и другой живности под сеном не меряно. Все готово к посадке. Дожидаемся пока температура в земле достигнет 9-10 градусов и приступаем к посадке. Так как Олег Телепов, в своих статьях рекомендовал садить клубни вниз ростками, то все гряды были засеяны по его рекомендациям. Клубень высаживался на глубину 5-7 см. и вниз ростками. Надо наверное сделать какой то посадочный совок, и землю меньше тревожить, да и количество ее будет поменьше. Спина то ведь моя, одно дело вырыть 100-200 грамм, это не тяжело, другое дело на лопате, тут уж 1-2 кило вытащить придется, а если этих картошин очень много, спина точно отвалится. Ведь это в видеосюжете я на коленях ползаю, не кому снимать было. А так обычно, я лопатой приподнимаю землю, Танюшка сыплет золу и укладывает клубень в лунку, на всю операцию 10-15 секунд.



Сразу же скажу, присутствие зеленой травы, не выявило ни каких дополнительных плюсов. На соседних рядках, которые были посажены без травы, урожай был такой же. После посадки, я все грядки сверху еще дополнительно завалил травой, слой у всех был различен, в среднем от 5 до 15 см. Хотелось проверить, при какой минимальной толщине мульчи, хлопот с картошкой не будет. То есть, в каком случае и сорняков будет по минимуму и чтобы урожай был по больше.




В общем то ответы на все поставленные вопросы мы получили. Но так как с конца июля я занялся строительством бани, то отвлекаться на огород у меня времени не было. И вся остальная работа лежала на Танюшке. Да тут еще и грибы пошли, да и внуки скучать не давали. Так что фотографировать гряды больше было не кому. А так как грибов было до безобразия много, то у Танюшки весь август прошел в лесу и в чистке грибов. Такого грибного года я что-то за свою жизнь не помню. Тут уж действительно подходит выражение *Хоть косой коси*. За полчаса 2,5 ведерная корзина. Все оторвались по полной. Ну а картошку, Танюшка, копала в гордом одиночестве, я только раз помог на последних 2-х грядках.
Ну а теперь о результатах.
1. Как уж я писал ранее, зеленая трава, по совету Картелёва, не каких ощутимых бонусов не дала. Что с ней, что без нее картошки было одинаково.
2. Ростки вниз. Это нам понравилось. Окучивать не надо. Работа только по посадке. Зеленого картофеля 3 штуки. Хотя раньше бывало довольно много. Надо было бы окучивать еще раз, тогда бы было поменьше. Но как представишь, что надо разгребать сено, то всё желание окучивать пропадает. Лучше и проще еще сена добавить.
3. Ну и о толщине необходимого минимума мульчи. Тут тоже оказалось все не так просто. Чем тоньше слой, тем больше сорняков стремиться вылезти из-под сена. И почему-то под небольшим слоем у нас не оказалось мелкой картошки. Все выкопанные клубни примерно с два кулака. Ее было не очень много под веткой 5-8 штук, но они были очень большими. Самым оптимальным слоем, оказалось 10-15 см. травы. Здесь и картошки было много и сорняков практически не было. В общем собрали мы 56 ведер, против 35 прошлого года.

Какие выводы на следующий год. Садим как и в видеосюжете, только без зеленой травы. Вниз ростками и сена, чем больше, тем лучше.