Чему бы жизнь нас ни учила,
Но сердце верит в чудеса:
Есть не скудеющая сила,
И есть нетленная краса.
Так уж получается в каждом путешествии, что первая поездка запоминается куда лучше остальных. По крайней мере, изобилует деталями. Когда город открывается впервые, очень многое врезается в память, последующие же поездки накладываются одна на другую, город становиться роднее, ближе и привычней что ли, и ты перестаешь удивляться новизне. Тем с большим любопытством ехала я в Вологду снова. Действительно, этот город место крайне интересное. Вологда, как ларчик с двойным дном, не устает меня удивлять. Вроде бы уже видела, уже знаю многое, и вновь открытие…

В свое время Вологду часто и по разным поводам навещал Петр I. Никаких особых резиденций царь для себя не строил, гостил попросту в довольно скромном доме голландского торгового консула Гутмана, а официальные приемы проводил в Крестовой палате Кремля. Но именно петровская деятельность на Севере и строительство Санкт-Петербурга подорвали городскую экономику Вологды. Деловой то люд отсюда отхлынул.
В XVIII веке город претерпел значительную перепланировку и во многом, по крайней мере, в историческом центре приобрел современный вид со множеством площадей, иногда переходящих одна в другую, плавно подводя к главной площади Вологды.


Например, если с улицы Мира повернуть налево, то мимо древней Торговой площади и небольшой Казанской церкви на Торгу, можно запросто пройти к Кремлю.
Вот и наша поездка началась с экскурсии по Вологде от стен Кремля. Быстренько разместившись в гостинице «Палисад», Торговая площадь, д.17, вооруженные фотоаппаратами, отправились на экскурсию.

К слову, отель хороший, с неплохим ремонтом, очень вежливыми девушками на ресепшене и вполне плотным завтраком (каши, йогурты, булочки и чай/кофе, колбасы, сыр, запеканки.). Завтраки соответствуют категории отеля, но мне лично не хватало яичницы (яйца только вареные), но это мелочи. Минусы: звукоизоляция, и нет определенной мебели, как то – шкафа, тумбочек, стульев и зеркала, хотя присутствуют фен и большой телевизор. К счастью девушки пошли навстречу нашим пожеланиям, принесли стулья и вешалки-плечики. Обустроились, вместо тумбочек прикроватных поставили стулья, стало даже уютненько. А, учитывая то, что номеров в отеле немного, шум в коридоре мы слышали всего один раз, когда заселялись очередные туристы. Хотя наша группа, я думаю, шума тоже добавила. Нам ведь и пообщаться друг с другом, и поделиться мнениями тоже хотелось. Вот и ходили друг к другу в гости. В целом домашний такой отель и в этом отеле нам предстояло провести две ночи. Отель расположен очень удачно, основные достопримечательности Вологды в шаговой доступности, как и деловой центр.

Серое небо, то и дело налетающий дождь со снегом меня-то не смущали, ведь я, как сказал поэт, «шла легко и даже браво, по причине…» свободы действий и легкости в мыслях, но некоторые экскурсанты продрогли изрядно. Холодновато было для ноября, да и скользко однако. Серое утро, серое небо и поразительно красивый ансамбль церквей, и между колокольней и Софийским собором вход в Кремль. Еще несколько шагов и мы на Кремлевской площади. Слева белокаменный кремлевский комплекс, который с этой стороны смотрится довольно-таки причудливо грандиозно. Со стороны реки площадь замыкает небольшой действующий храм Александра Невского. Слева от него на древнем торгу, памятник Батюшкову, работы недавно умершего скульптора Вячеслава Клыкова. Честно говоря, клыковский монументализм мне никогда особо не нравился, но этот образ поэта ему удался. Композиция ансамбля одновременно романтична и естественна. Оседланный конь мирно щиплет прибрежную травку-муравку, а поэт в окружении пастушки, играющей на свирели, и несгибаемой Афины в полной боевой выкладке задумался о чем-то своем.
О память сердца! Ты сильней
Рассудка памяти печальной…
Константин Батюшков
Смелые девчонки забирались на памятник Батюшкову, чтобы сфотографироваться с поэтом под ручку. На его коня они поглядывали с опаской. Повеселившись вместе со всеми, отправилась и я в гости к Батюшкову. «Ну, здравствуй, Константин Николаевич, вот мы и снова свиделись. Извини, что без цветов…»
В городе Вологда очень много литературных памятников.
Большинство из них расположено на берегу реки Вологда. Памятник Н. Рубцову поставили недалеко от знаменитого «Поплавка», где поэт был завсегдатаем. Батюшков запечатлен рядом с чугунным конем. А в 300 метрах от него - дом-музей Варлама Шаламова. Если плыть вниз по Вологде, эти достопримечательности никак не минуешь...
Вниз по Вологде реке я плыву на катерке.
Ни долгов, ни сожалений абсолютно налегке.
Катит Вологда-река мимо церкви и ларька…
Летом от пристани близ Архиерейского двора (Вологодского кремля) можно совершить прогулку на речном трамвайчике по реке Вологде. Рейс занимает около часа и сопровождается путевой информацией о городе. Теплоход доходит до Спасо-Прилуцкого монастыря, где разворачивается и следует обратно. Но, это летом, а сегодня мы на автобусе.

Только непродвинутые туристы называют этот комплекс Кремлем. Хотя очень похож, но все ж таки это Архиерейское подворье, резиденция вологодских епископов на протяжении трехсот лет. Величественный и непостижимый, словно корабль пришельцев, Софийский собор. Вообще городов, где существуют храмы, посвященные Святой Софии всего пять: Киев, Москва, еще два и Вологда. Воздвигать соборы во имя Софии свойственно людям с достаточно зрелым духовным чутьем. Ведь София – сложное, до сих пор не до конца разработанное в богословской науке, понятие.
Софийский собор кремля построен по образу и подобию Успенского собора в Москве, а тот в свою очередь, возведенный «палатным образом», итальянский зодчий Аристотель Фиорованти — такого было повеление Ивана III – «срисовал» с Успенского собора града Владимира. Безусловно, и в том и в другом случае зодчие не занимались клонированием — главным было передать образ монолитной мощи, образ торжествующей воли самодержца. С сегодняшних позиций можно сказать – до торжествовались…
Софийский и Воскресенский соборы в Вологде стоят друг против друга за пределами кремлевских стен. Тому есть простое объяснение: стены эти отнюдь не кремлевские (т.е. не крепостные), а Архиерейского двора. Вот только возведены они, по-нынешнему говоря, в стиле «милитари». Протя¬женность стен — менее километра, и так хотелось неспешно обойти их по всему периметру. Что я и сделала, но вечером, наслаждаясь песнопениями вечерней службы и колокольным перезвоном.
Вологодские храмы - особая тема. Я не знаток архитектуры, но мне они напомнили новгородские. В первую очередь тем, что купола здесь не золотые, а серебряные, серебрили тут купола. На мой взгляд, это красивее и скромнее. Храм с серебряным куполом почти всегда смотрится более древним и лучше настраивает человека на молитву.

Вологодский Кремль и вообще местные памятники старины приглянулись мне своей домашностью еще в прошлые приезды. Никаких тебе, церковных оград, никакой помпезности. Хотя ранним утром кремлёвские музеи еще не работали, но внутрь Кремля можно было спокойно войти, осмотреть ладные стены и веселенькие трёхэтажные Палаты Иосифа Золотого, выполненные в стиле барокко ярославскими, прилуцкими и вологодскими каменщиками. В палатах, это я помнила, можно увидеть шедевр из числа уникальных, изразцовую печь дивной красоты. А вот не знала, что и у Кремля есть свои семь чудес. Кстати, печь входит в список чудес. Поздним вечером увидели мы все его чудеса, сотрудники Вологодского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника представили нам свою экскурсионную программу «Семь чудес Кремля». И не зря! Нам посчастливилось увидеть уникальные экспонаты, начиная с древних останков динозавров до старинных икон и фресок. А в небольшой зале одной из башен, прочувствовали на себе чудо старинной акустики. Вот если встать в самый центр и сказать негромко несколько слов, то можно почувствовать, что ты говоришь физически, звук на тебя словно льется, усиляется, словно в микрофон говоришь, вот и слышно тебя далеко. Просто поразительно! Можно было слушать и слушать, ведь наслаждения от прекрасного много не бывает!

На все голоса на площади заливались глиняные свистульки, созывая утренних покупателей сувениров. Правда, особого разнообразия сувенирной продукции я не заметила, что-то такое деревянное и берестяное. Позже, в магазине «Вологодский сувенир», отвели душу, такое многообразие. Тут тебе и знаменитое маслице, и вино-водочные изделия на любой вкус и по слаже или по крепче. А уж выбор изделий из льна, да вязанных кружав, просто радовал душу.

Часа, что нам отвели хозяева на осмотр и покупки, было мало. Прикупили, чего ж скрывать, и скатерочек-салфеточек, маслица-конфеточек, да и горячительного не забыли. А кто-то и сережечек из черненого серебра, да браслетик, чтоб душу радовать, да Вологду вспоминать.


В широком смысле судьба Вологды, это история освоения славянами Русского Севера. Побывали тут и новгородцы, и тверичи, да и устюжане тож отметились. Всем хотелось сей город себе подчинить. Первыми, кто преуспел на этом трудном пути, были предприимчивые новгородцы, которые, по словам Льва Гумилева, «традиционно стремились эксплуатировать огромную территорию севера вплоть до Каменного пояса, то есть до уральского хребта». Особо свирепое противостояние сложилось у них с устюжанами. Затем за право владеть удобно расположенным и все более богатеющим городом, вступили в борьбу Москва да Тверь. И как-то даже вологжане с войском Дмитрия Донского ходили воевать Новгород. Но окончательно в состав государства Московского Вологда вошла только в XV веке. И сегодня ее нынешние жители, по моим наблюдениям, крайне горды тем, что Вологде и Москве (с примкнувшим к ним Великим Устюгом), равное количество «официальных» лет.
В XVI веке Вологда – «торговый перекресток» международного масштаба. Иностранные торговые дома возникают один за другим, где под прикрытием некоторых из них орудуют самые настоящие шпионы, например, английские, о деятельности которых «в цветах и красках» рассказывает в книге «Земной круг» Сергей Марков. В свою очередь первым русским послом в Англии в 1556 г. становится вологжанин Осип Непея.

От центра города, если честно, всегда ожидаешь несколько большего. А тут и красивые постройки, есть, и церковные храмы. Не все, конечно в идеальном состоянии, но по возможности пытаются. Самая характерная черта, которая мне бросилась в глазах в вологодских городских усадьбах балкончик на углу над входом.

Обращает внимание, что на многих домах есть памятные таблички, рассказывающие об их владельцах. Некоторые здания обозначены на туристической карте, как достопримечательности. Все-таки, власти города заботятся о прошлом любимого города. Просто по Вологде надо ходить, надо ее рассматривать, пытаться понять. И тогда откроется кружевная сказка северного города, только взгляните, вот она живая, теплая, в узорчатых деревянных наличниках и каменных пышных вензелях. Кружева на домах просто потрясающие! Какая красота. Десятки достопримечательностей, про одно из которых дом купца А.П. Самарина, я даже было решила, что оно со мной может быть связано. Дед мой по материнской линии — тоже ведь был из купцов, только тверских. И как, в последствии оказалось, бывал в Вологде, но не гостил в доме купца, как мне мечталось, только торговые дела их связывали.
В 1918 году испугавшись, что Петроград займут немцы, многие посольства перебрались в Вологду. Кроме США еще французы, тайцы, итальянцы, сербы, бельгийцы. Почему Вологда? Выбрали из-за удалённости от фронта и удобного транспортного узла, если что, буржуинские послы могли бы драпать в любом направлении. Кстати, у здания, где некогда находилось посольство США, деревянные колонны. Обратила специально внимание, колонны деревянные! Не могу припомнить, видела ли где-то еще такие… А ведь когда-то колонны, древние мастера переняли этот прием у деревьев, поддерживали небесный свод, точнее, помогали поддерживать для пущей надёжности. Поддерживали они, кстати, и перекрытия храмов. А когда служители бога торговли со своими товарами собрались под одной крышей, то и эту крышу колонны подпирали с наибольшим усердие. Когда река Золотуха отклоняется вправо, чтобы наконец впасть в Вологду-реку, вместе с ней поворачивает и улица Мира. Эта часть улицы сохранила торгово-купеческий облик с его невысокими магазинами и лабазами и особо украшает её колоннада (тоже деревянная) Гостиного двора, основанного в 1801 г. Увы, не всем домам старожилам везет. Те, где расположены какие-то государственные учреждения, конечно, отреставрированы (кто бы сомневался), но некоторые просто стоят и разваливаются на глазах. Впрочем, отрадно, что ещё есть сознательные местные жители, которые всякими оригинальными способами пытаются привлечь внимание властей и к проблемам города. Осталось очень приятное впечатление от местных жителей. Все, с кем общались, были очень доброжелательны и радушны. Спрашивали: «Как вы там в своей Москве живете?..»
Город и на самом деле очень интересный, много есть о чем рассказать. И спокойствие в нем, и хорошо отдыхать от суеты больших городов. Само название - Вологда, до сих пор не дает покоя ученым. Что за штука «Вологда» объяснение до сих пор ищут, и поэты в том числе. «Зашевелились валуны: Воллага, Вологда, Валгалла…» Вдруг на самом деле прав Генрих Сапгир, и Вологда это Валгалла русичей?

Вологда удивительный город. Живой организм. Кто ее любит, то балует она того и помогает, кто ругает, то мстит и выживает его. Ну, не складывается у них в этом городе. А Вы не бойтесь, приезжайте почаще в Вологду, и Вам покажут семейное захоронение предтече Нобеля - Христофора Леденцова, и Скулябинскую Богадельню с необычной историей.. А есть еще Павлово-Обнорский монастырь, про него мало кто знает,.. там в округе много любопытного! Да и вообще и не сосчитаешь в Вологде диковенного и интересного, да и еще чего!! Здесь, то и дело петляя, протекает река Золотуха, утиная вотчина. По-над деревьями видны самые высокие здания Вологды областной правительственный комплекс. На площади Свободы довольно высокий памятник Ленину. Бронзовый Ильич добродушно улыбается. На постаменте значится короткое «Ленин», как и у Рубцова просто и ясно – «Рубцов». Это мне понравилось. Автор памятника, кто бы сомневался, вероятно, самый «лауреатистый» из советских скульпторов Николай Томский. Ну и, конечно, как дань сегодняшней моде, есть и памятник фонарному столбу? А еще и нулевой километр Вологды, а около башни водоканала бочка водовоза, на Торговой памятник водопроводной колонке.
Многие считают, что лето самое лучшее время для поездок и путешествий. Тепло, зелено, темнеет поздно... Пожалуй, доля правды в этом есть, но Вологду, на мой взгляд, надо посещать и осенью, а еще лучше зимой, когда снег лежит сугробами, вот он лучший фон для таких мест. И становиться понятно, почему появились кружева именно здесь и стали национальным брендом.

А погода у русского ноября непредсказуема, это добавляло сложностей, мы боялись, что она не даст нам долго гулять, любоваться туристическими объектами. Но мы ошибались, сама поездка дарила нам какой-то фантастический позитив и прилив энергии. Была она насыщенной, побывали мы еще и в усадьбе Брянчаниновых, что находится под Вологдой в Грязовецком районе.

По легенде основателем рода считается боярин Михаил Андреевич Бренко, оруженосец великого князя Московского Дмитрия Ивановича Донского. Он был тем самым воином, который в одежде великого князя и под княжеским знаменем геройски погиб в битве с татарами на Куликовом поле. Однако документально это свидетельство не подтверждается. Самый яркий представитель этого древнего рода - Дмитрий Александрович Брянчанинов (в монашестве Игнатий). Им написаны «Прошения современному монашеству», «Отечник» - сборник изречений и примеров из жизни древнего монашества. В круг его знакомых входили многие деятели культуры того времени: А.С. Пушкин, И.А. Крылов, К.И. Батюшков, И.И. Гнедич, М.И. Глинка, А.Ф. Львов, Н.В. Гоголь, К.П. Брюллов, адмирал П.С. Нахимов и другие. По свидетельству очевидцев, о. Игнатий мог видеть состояние души других людей. Он изложил аскетическое учение святых отцов Церкви применительно к требованиям современности. В 1988 году о. Игнатий Брянчанинов был прославлен (причислен к лику святых). Воистину легендарная и опять же незаслуженно забытая личность. Начало формирования комплекса было положено в 1809-1810 годах. О строителе усадьбы было известно лишь то, что это был ссыльный архитектор. Его имя удалось установить после Октябрьской революции, когда в усадебном архиве были обнаружены проектные чертежи главного дома, подписанные Александром Сапожниковым. Очень поэтичная, воздушная постройка в глуши лесов. «Версаль» Вологодской области. Необычная по форме, рядом церковь в стиле классицизма. Красивый парк. Здесь родился и вырос Дмитрий Александрович Брянчанинов, будущий Епископ Кавказский и Черноморский Игнатий, который называл усадьбу «Розовой мечтой». Усадьба принадлежала Брянчаниновым до 1918 года пока последние владельцы имения Владимир и София Брянчаниновы не покинули Россию. В 1924 году на территории усадьбы был организован туберкулезный санаторий «Октябрьские всходы», который размещался там до начала 90-х годов XX века. За этот период здание подверглось существенным перепланировкам. Покровская церковь была закрыта и переделана под склад, лишившись купола и звонницы. В 1997 году был разработан проект реставрации усадьбы, реализация которого растянулась до 2009 года и обошлась бюджету в кругленькую сумму. Каменный дом в стиле классицизма объединен одноэтажными полукруглыми галереями. Небольшой снаружи дом внутри имеет два этажа и мансарду. На верхних этажах главного дома располагались хозяйские и детские комнаты, на первом - гостинная и столовая, с двумя симметрично расположенными флигелями. В помещениях флигелей жила прислуга. Особо следует отметить богатый лепной декор фасадов главного дома, подчеркивающий военные заслуги Брянчаниновых: шлемы, знамена, пики, конские головы. Кстати, лепнина, в отличие от интерьеров, практически не пострадала за годы использования усадьбы в качестве лечебного заведения и сохранилась до наших дней в первозданном виде. Менее чем в пятидесяти метрах восточнее главного дома находится восстановленный в формах классицизма кирпичный Покровский храм, органично вписанный в единый архитектурный стиль усадьбы. Утраченная отделка интерьеров храма во многом должна была перекликаться с декором главного дома. А увидели мы другое, вроде бы красиво, но неточно. Не так доложен «поганый» кирпич, и из чего сделан портик, колонны которого остались без капителей. Самое главное, что над четвериком вообще-то была ротонда с окнами и полукруглый купол, а не как бы барочное завершение, которое сделали в ходе реконструкции! Ну, да ладно, пусть хоть так, а то в руину бы превратилось, как большинство усадеб!
Первоначальный усадебный парк, спускавшийся тремя террасами по склону холма и упиравшийся в пруд, тоже сохранился лишь частично.
Усадьба возрождается, к сожалению, существуют уже трения вокруг нее между духовной и мирской властью, но надеюсь, что усадьбу ждет блестящее будущее.

И в Семенково – в архитектурно-этнографическом музее Вологодской области.

Здесь мы застряли надолго. Первый раз встречаем такие «автономные» дома. Зимой надо было выйти только за водой, все остальное под крышей. Комнаты, мастерские, скотина, сено, припасы. Мы с упоением полазили по разным закуткам, своими руками потрогали различные инструменты и агрегаты и, даже сами сбивали масличко. А уж вологодского окающего говорка-то наконец-то наслушались, что и сами пытались где надо и не надо на «о» говорить. Очень интересно слушать о промыслах, а главное увидеть, чем и как все делали и что получалось. Сложно рассказывать, надо просто увидеть, посидеть, послушать кукушку, попить чайку, да поесть блинчиков с масличком, покачаться на всех качелях и просто погулять среди домов. Здесь часто проводят фестиваля, съезжаются мастера, проводятся мастер-классы, продается продукция промыслов. А еще здесь ИГРАЮТ, да, да именно так, играют свадьбы.

Усадьба Гальских, дом стоит на высоком берегу реки Шексны и с башенки открывается прекрасный вид на реку.


Хорошо, что восстанавливают усадьбы...Туристам есть на что посмотреть... Послушать песни…
Там сливаются две реки, Шексна и Ягорба. И начинается Рыбинское водохранилище. Водных просторов хватает, это точно!

"От Холмогор до Колы тридцать три Николы", - гласила старинная поморская поговорка. Но и на вологодских землях святителя и чудотворца Николая почитали и почитают не менее чем в родной Архангельской губернии. Прямое тому подтверждение - Храм Николы в Сизьме! это вообще что-то особенное. Таких храмов как там, я нигде больше не видела. Ни одна фотография не передаст того летящего впечатления, которое он производит.

И есть еще одно удивительное место в Вологодской области – деревня Бор.
Удивительна она не тем, что там нет архитектурных памятников или других достопримечательностей, а вот чем. Расположена эта деревня в устье реки Молога, воды вокруг – буквально море (Рыбинское водохранилище), но там нет дождей! Каждое лето – сушь. Конечно, местные жители не рады, но приезжие отдыхающие – очень даже довольны. Солнце там такое, что кожа просто горит. Да и почвы там нет! Сплошной песок. Нежный, мягкий, очень красивого розового цвета… Я пока не побывала там и не встречала такого приятного песка! Но, это еще один пунктик, чтобы еще раз поехать в Вологду!
Люди всегда ведут себя адекватно своим жизненным обстоятельствам, дают оценку исходя из собственной удовлетворенности жизнью - и мне действительно хочется, чтобы как можно больше людей вокруг были счастливы, здоровы, гармоничны, богаты. Мне будет проще и приятнее в таком мире.

Вологда навеяла серые дни,
так легко в этой серости,
потерять день, число, себя,
а потом, как снег на голову... снег...
Зима на пороге...
А вообще она прекрасна, и я хочу еще туда попасть.

Люблю Россию, но не ту
Не ту, что жалко прогибаясь,
Притворно кланяясь кресту,
Живёт воруя и не каясь.
Люблю Россию, что была
Безбрежной силою богата
И мощью чести и ума,
А не бессилием разврата
Илья Евтеев
Город Свияжск - это уникальной продукт военной операции, предпринятой Иваном Грозным для покорения Казанского ханства. Несмотря на то, что ханство к середине XVI века переживало глубочайший экономический кризис, Казань оставалась мощнейшей крепостью, а ее защитники во главе с имамом Кул Шарифом отличались невероятным боевым духом. К этому времени граница Казанского ханства пролегала всего в 20 километрах западнее, по реке Свияга. И вот поэтому стратеги Ивана Грозного разработали уникальный план строительства крепости на самых подступах к вражеской столице. 24 мая 1551 году русские войска заняли позицию у берега Свияги, а в то же самое время на верхней Волге, в городке Мышкин (недалеко от Углича) был срублен деревянный кремль. Затем мастеровые пометили каждое бревно, разобрали постройку, и несколькими плотами сплавили крепость по Волге. Около устья Свияги плоты были выловлены, и из готовых бревен в течение четырех недель на горе Круглой была возведена крепость, по размерам сравнимая с Московским кремлем. Свияжск же стал основным плацдармом русских войск, и вскоре Казань была взята и разрушена.


Свияжск процветал и разрастался вплоть до 1918 года. Можно сказать, он был религиозным центром, куда направлялись паломники из разных уголков Нижнего Поволжья. Но после революции он подвергся тотальному осквернению и разрушению. В монастырях сначала была устроена тюрьма для политзаключенных. Потом психиатрическая лечебница для буйных. А чуть позже интернат для детей. Сегодня у острова появилась реальная надежда на возрождение. Проведена прямая дорога, которой так не хватало местным жителям, восстанавливаются с Божьей и нашей с Вами помощью храмы, потянулись туристы…
Главные достопримечательности Свияжска сегодня:
Троицкая церковь. Самый первый православный храм Нижнего Поволжья. По сути, это последняя уцелевшая часть Свияжской крепости, так как она была построена из бревен, сплавленных из Мышкина. Сейчас в этой постройке почти невозможно признать церковь середины XVI века, первоначально церковь имела шатровое завершение. Позднее шатер был заменен восьмискатной крышей; в 1819 году пристроены крыльца с колоннами, а в 1821 году бревенчатые стены обшиты тесом. В таком виде Троицкая церковь и дошла до наших дней. Однако, все внутреннее убранство, как говорят местные жители и монахи, осталось неизменно.

Успенский собор. Собор был возведен артелью Постника Яковлева и Ивана Ширяя и открыт 12 сентября 1560 года. Несмотря на постоянные внешние перестройки, в храме сохранились редчайшие фрески. Особое наше внимание привлекло изображение Святого Христофора (левая колонна от входа, второй ярус), на которой он изображён с лошадиной головой. Колокольня Никольской церкви. Самое старое, на сегодняшний день, каменное здание Свияжска 1556 года постройки.
Собор Богоматери Всех Скорбящих Радости. Собор, возведенный в четь 300–летия воцарения рода Романовых на престол, в 1906 году. Виден даже с трассы М 7 при подъезде к Казани. Очень большой храм, который сейчас активно восстанавливают.
Архитектура 19 века. Множество старинных зданий сохранилось в восточной части города: дом купцов Каменевых, пекарня, здание низшей ремесленной школы, здание пожарного обоза, дом Агафонова с торговой лавкой, богадельня, городское училище, здание архива Свияжской земской управы и прочее.

Природа, жители и панорамные виды Свияжска. Бродя по острову, становишься свидетелем разных бытовых сценок жителей Свияжска – размеренный и неторопливый уклад их жизни успокаивает после городской суеты, и с каждой минутой, проведенной здесь, все больше хочется остаться подольше. С обрывов острова, но которых любят сидеть туристы открываются замечательные виды на волгу и Казань.
Об этом и многом другом мы узнали, совершив обзорную экскурсию по Свияжску. Вызвал интерес у наших туристов постоялый двор с трактиром, конюшня с ипподромом и кузницей, гончарной мастерской. Надо ли говорить, что опробовали и даже горшочек соорудили, а потом весь оставшийся путь сохраняли его, т. к. не высушен он был, но забрать его с собой очень хотелось.

Полюбовались великолепной панорамой слияния трех рек – Волги, Свияги и Щуки. Сейчас город восстанавливается, приобретая былое храмовое великолепие. И прогулка по древним улицам Свияжска погружает в прошлое, хотя и оставляет двойственные впечатления. С одной стороны очень красивые виды и городок весь такой чистенький, свежепокрашенный, но духа истории вообще не что-то не чувствуется. Вроде бы и хочется порадоваться за жителей, продавших свои старинные, без удобств дома (часто в плачевном состоянии), и получивших взамен благоустроенные квартиры. Да каким-то нежилым холодком веет от отреставрированных и ждущих своего часа оставленных домов. Как будто декорацией стали, а статистов нет. Пусто, только проедет изредка автомобиль.


И вот после, обязательного опоздания, мы в Казани. В самом центре, на задворках гостиницы «Татарстан». Место, к сожалению, совсем оказалось не подходящим для стоянки из-за простого человеческого фактора. Пока все неплохо, еще пребываем в радостном предвкушении от ночной прогулки по Казани и ужина. Некоторые допивают чувашское пиво. Казань вся в суете от предстоящей Универсиады. Из всех щелей раздаются звуки стройки. Судорожно что-то достраивается, реставрируется, высаживается, как всегда перед главным событием. И это понятно, хороший хозяин, всегда перед приемом гостей лоск наведет. А нас, к сожалению, сморила ночная прогулка по Казани, усталость все-таки дала себя знать. Каюсь, большую часть экскурсии – проспала. И ужасно неловко было перед экскурсоводом, она то старалась, все самое интересное рассказать и показать. Но оказалось, это еще цветочки, ягодки впереди ждали.

Для автодомика на стоянке необходимы подключения к электричеству, залив воды, и слив канализации. Мы же оказались лишены канализации, воду и электричество получили только утром. А охрана гостиницы еще и свою власть проявила, запретив нам пользоваться туалетами гостиницы, да и вообще входить в холл. После завтрака в гостинице, с недовольным обслуживающим персоналом, предстояла запланированная поездка в Кремль. Представляете, что стало первым нашим объектом на маршруте, ну конечно туалет. Ну не может человек адекватно внимать экскурсоводу, не удовлетворив свои бытовые нужды.

Казанский Кремль является, можно сказать, уникальным архитектурным и историческим памятником. Проходя вдоль его стен и башен, ощущаешь влияние древних цивилизаций Волжской Булгарии, Золотой Орды и Казанского ханства. Уже в XII веке Кремль был каменным форпостом на северной границе Волжской Булгарии. Со второй половины XIII века до первой половины XV века Кремль (или, по-татарски, Керман) преобразуется в центр Казанского княжества в составе Золотой Орды. После падения Казани в 1552 году он превращается в административный и военный центр присоединенного Поволжья.
Падающая Башня Сююмбике. Названа она так в честь последней казанской царицы. В народе бытует много легенд, связанные с этой постройкой. Якобы Сююмбике попросила Ивана Грозного построить башню за 7 дней, а после того как ее возвели она поднялась на самый верх и сбросилась оттуда. На самом деле историки склонны датировать башню к XVII-XVIII веку, а не к XVI, да и история Сююмбике совсем другой, более страшной оказалась.

Благовещенский собор. Построенный в 1562 году, собор относят к псковской школе русского зодчества. По некоторым источникам в его возведении принимали участие Постник Яковлев и Иван Ширяй, а при закладке в 1552 году присутствовал Иван Грозный.
Мечеть Кул Шариф. Возведена, предположительно, на месте разрешенной в1552 году мечети, во главе которой стоял сеид Кул Шариф. Торжество православия в Казанском кремле длилось ровно четыреста пятьдесят лет и окончилось в 2005 году, когда в дни празднования тысячелетия Казани была открыта мечеть Кул Шариф, намного превосходящая по размерам аккуратный Благовещенский собор. Мечеть изначально задумывалась как многофункциональный комплекс: помимо молельных помещений здесь и обзорная площадка, музей истории ислама и даже действует пожарная часть. Несмотря на то, что музейно-просветительские функции Кул Шариф остаются не особенно внятными, мечеть является новым символом города.



Во всей остальной архитектуре, кроме мечети, Казанский кремль продолжает демонстрировать победу христианства над исламом, заложенную еще строителями Ивана Грозного в виде архитектурного наследия потомкам. Так, в главной башне Кремля – Спасской, – по-прежнему действует церковь Спаса Нерукотворного: здесь хранилась царская икона Спаса – лик, списанный с царского знамени. В советское время облик примыкающей к Кремлю площади разнообразился: здесь появился памятник Мусе Джалилю – татарскому поэту и Герою Советского Союза. Муса Джалиль прославился тем, что в годы войны, будучи в плену, под знаком культурно-просветительской работы устанавливал конспиративные связи с заключёнными и помогал им совершать побеги. За участие в подпольных операциях контрразведки Муса Джалиль был казнён гитлеровцами на гильотине. Блокнот с предсмертными стихами поэта стал достоянием советского народа благодаря писателю Константину Симонову. Рядом с Кремлёвской стеной ещё один памятник - символ города, мифологический дракон Зилант. По преданию, в древности Зилант обитал на горе у реки Казанки близ устья Волги. По имени дракона Зилантовой стала называться и вся гора, а дальше имя собственное перешло к основанному здесь монастырю, и закрепился на ханских печатях.
Культурно-развлекательный комплекс «Пирамида». Пирамиду трудно не заметить — она стоит прямо рядом с Кремлём и является одним из самых заметных архитектурных памятников новой Казани. Это крупнейшая в городе концертная площадка, которой удаётся сохранять клубную атмосферу за счёт расположенного прямо в концертном зале бара. Здесь же ресторан, ночной клуб, боулинг и другие развлечения.
Побродив по Кремлю, полюбовавшись видами, побывав на смотровой площадке, нигде мы не увидели административных зданий, казанцам хватила ума все министерства за кремль вынести! Интересная идея. Кремль туристам. Много зелени реставраторов и художников, есть художественная галерея. Отправились мы на место обретения иконы Казанской Божией Матери.

Икона Казанской Божией Матери была обретена в 1579 году. Дочь стрелецкого сотника Марфа увидела Богородицу во сне и нашла её на городском пожарище. Позднее по государеву указу Ивана Грозного на этом месте был поставлен храм и основан Казанский Богородицкий девичий монастырь. О чудесах, происходивших от Казанской, прослышали по всей России – сюда тянулись сотни и тысячи паломников со всей страны. Казанскую брали ополченцы Минина и Пожарского в поход на Москву, её проносили крестным ходом вокруг блокадного Ленинграда, перед ней молились в осаждённом Сталинграде и военной Москве. Императрица Екатерина II во время визита в Казань украсила икону бриллиантовой короной со своей головы. Чудотворная Казанская икона Божией Матери была и остаётся одной из самых чтимых икон в Русской православной церкви.

Побывали и в Татарской слободе – месте, где татары жили с XVI века, тут же и памятник Габдулле Тукаю – татарскому Лермонтову увидали. Здесь были построены первые каменные мечети. Самая известная мечеть Татарской слободы – Аль-Марджани, или Первая Соборная мечеть. Она действительно стала первой, построенной после 1552 года, благодаря личному разрешению Екатерины Великой. Говорят, что православные жители Казани жаловались императрице на высоту минарета новой мечети, на что Екатерина ответила: «Я определила им место на земле, а в небо они вольны подниматься по своему усмотрению, потому что небо не входит в мои владения». Так мечеть и её минарет оказались неприкасаемыми. Кстати, на улице можно запросто увидеть молящихся людей. Для татар, исповедующих ислам, Аль-Марджани – больше, чем просто мечеть. С неё началось возрождение татарской культовой архитектуры и религиозной традиций. Сегодня в Аль-Марджани может войти любой желающий, вне зависимости от веры, главное – соблюдать простые правила вежливости: снимать обувь при входе и не мешать молящимся. Нам мечеть очень понравилась – с архитектурной точки зрения здесь она выглядит очень гармонично. На Юнусовской площади, в центре Татарской слободы, стоит дом- музей Габдуллы Тукая. На самом деле это дом Шамиля, а Тукай здесь вряд ли даже хоть раз бывал – он жил в гостинице «Булгар» в полукилометре отсюда. Но «Булгар», о котором было прекрасно известно, что это памятник как минимум регионального значения, в 2008 году снесли, и Казань лишилась еще одной достопримечательности. Напротив, через дорогу, дом Юнусовых-Апанаевых – им владели две самые крупные купеческие фамилии Казани. Если приглядеться, то видно, что этот и предыдущий дома выходят на садики перед площадью. Так здесь раньше и было – четыре дома и четыре сектора площади, в трёх из которых были разбиты сады – сад любви, сад печали и сад танцев, а на четвёртом – майдан.

За Красной мечетью начинается уже совсем другая Казань – современные постройки теснят старинные особняки с берега протоки Булак. Новый город наступает, уничтожая старую, аутентичную Казань. Тут-то и обнаруживается, что Казань – город контрастов. Всего квартал в сторону от божественной красоты – и перед нами грустные развалины.
Улица Баумана – её все желающие посетили в свободное время. На этой улице находим памятник еще один памятник коту, на сей раз казанскому. История этого памятника уходит в екатерининские времена. Дело в том, что первые тридцать котов были привезены в Санкт-Петербург по указу императрицы именно из Казани, внимательная немка заметила отсутствие мышей в городе, и с тех пор казанские коты получили питерскую прописку и сытную жизнь в царских покоях. Любопытно, что потомки тех самых котов до сих пор живут в Петербурге, только уже в Эрмитаже. И мало кто знает, что первого апреля в память о честной службе государству питерские коты отмечают праздник, наедаясь от пуза лакомствами из рук сотрудников Эрмитажа. А казанским котам остался только памятник, который рядовой турист может и вовсе не заметить, если не будет знать, что он тут. Но мы-то знаем, где спрятался толстый казанский кот! Кот обаятельный, но Йошкин кот милее.

Улица Баумана, она же Большая Проломная, заканчивается на площади Тукая, в народе более известной как «Кольцо», оригинальными часами. Часы, кстати, показывают обеденное время – так что мы идём обедать в ресторан «Татарстан», располагающийся в одноимённой гостинице, позже конференция, свободное время и отъезд в Болгар. Обед у нас традиционно вкусный и плотный. Я придерживаюсь той точки зрения, что на еде экономить нельзя: сбалансированное питание – главный залог хорошего настроения в поездке, поэтому в свободное время отправляюсь сделать покупки в местный магазин, да заодно метро Казанское посмотреть. Еду до «Кремлевской», делаю фото и в обратный поезд. Голос автоинформатора: «Саклыгыз, ишекләр ж’абыла, киләсе тукталыш – Кремль станциясы». – В Казанском метро остановки объявляют на трёх языках: русском, татарском, а в преддверии Универсиады – и на английском: «Stand clear of the closing doors please».

Выезжаем в город Болгар - столицу Волжско-Камской Булгарии - самого раннего государственного объединения Восточной Европы. Найти город Болгар довольно просто: из Казани ехать в сторону Оренбурга до моста через Каму, далее повернуть в сторону Ульяновска (направо) - в общей сложности не более 200 км по очень хорошей дороге. Упоминания о Болгарах в письменных источниках начинаются с 922 года. Именно в этом году хан Болгара Альмас (Альмуш у Ибн-Фадлана) начинает объединять племена болгар, говорящих на тюркских языках. В этом же году в Болгар прибывает посольство из Багдадского халифата, в составе которого был Ибн-Фадлан, и волжские болгары добровольно принимают ислам. Болгар (Булгар) в Х веке становится столицей Волжско-Камской Болгарии, процветает, ведет обширную торговлю с государствами Востока и Запада.
Соборная мечеть. Построена сразу после нашествия Батыя в средине XIII века. Это древнейшая постройка Болгара - композиционный центр, когда-то давно составлявший единый ансамбль с Ханским дворцом и Большим минаретом. Несмотря на центральную роль мечети в жизни города, размеры ее довольно скромны. Интересной особенностью Соборной мечети Болгара было и то, что по ее углам располагались боевые башни.

Северный мавзолей. В нем собраны эпиграфические памятники (надгробия), некоторые даже датируйся IX веком.
Малый минарет. Построенный во второй половине XIV века шестнадцатиметровый минарет сохранился до наших дней почти без изменений. Открыт для посещений. Подъем по 40 ступеням винтовой лестницы.
Развалины белой палаты. Предположительно это здание бани. При раскопках были обнаружены отопительные печи, каналы для прохождения горячего воздуха, системы холодного и горячего водоснабжения и удаления использованной воды, соответствующие стандартам цивилизованного Востока.
Черная палата. Наиболее сохранившийся и легендарный из болгарских памятников. Считается, что здесь располагалось ханское судилище (хотя есть версия, что Черная палата — это мечеть). В четыре двери, расположенные по сторонам света, входили четыре судьи — сам хан входил с запада. Название Черной палаты связано с тем, что в XVIII веке монахи устроили здесь коптильню, отчего стены покрылись гарью.
Все это нам предстояло увидеть завтра, принять участие в национальном празднике – Сабантуе, а сегодня ждал нас ужин и летний душ на открытом воздухе… романтика.

В Болгаре наша стоянка была близка к настоящему кемпингу, хоть и представляла она из себя… зеленое поле с душистым ароматом цветов, но все необходимые подключения были предоставлены.

Кстати, место для стоянки отдельного автодома с подведенным электричеством, коммуникациями для слива использованной воды, и прочих гигиенических отходов, называется – «питч». Питч - это один из обязательных элементов кемпинга. Другие непременные атрибуты – горячий душ и туалет. И ужином и обедом нас накормили радушные хозяева, и даже разрешили нашей молодежной группе помузицировать, и петь. Народ подобрался бывалый, стрессоустойчивый, кто послабей с маршрута сошли еще в Чебоксарах. Скучно не было, вот только водители наши уставали от обилия экскурсий, нам то что, мы за информацией ехали, а для них вести машину главное, вот они нам и устроили музыкальный вечер. В программе вечера прозвучали хиты разных лет, и композиции собственного сочинения. Порадовали, но от дневной программы экскурсий отказались, впереди был самый большой перегон в Самарскую область, пос. Солнечная поляна, кемпинг «Парк».
И если в Болгаре кемпинг был близок к настоящему, то настоящий кемпинг мы увидели в Самарской области. Тут было все: и питчи, наличие душа, санузлов, детская и волейбольная площадки, оборудованный уголок для мангала, специально отведенные места для палаток и просторная беседка. Есть еще и отдельные домики для тех, кто устал от дороги и хочет провести время с полным комфортом. Рядом Волга, территория обработана от комаров. Ужин был вкусным и пришёлся он очень кстати, за день то мы много проехали, и хоть в дороге останавливались и покупали пирожки, есть хотелось. За время, проведенное в пути, все перезнакомились, нашли общие интересы, сроднились что ли.

Всё в природе шатко, как и этот мостик... Сейчас ведёт в осень, потом в зиму и т.д.... В середине декабря 2009 года образовалась поездка по Краснодарскому краю. Двухчасовой перелет из Москвы в Краснодар, и вот уже наш микроавтобус, лихо вписываясь в бесчисленные повороты, везет нас по Апшеронскому району к первому пункту нашей поезки Гуамскому ущелью. Гуамское ущелье означает "место, где одержана победа над врагом". Ущелье находится в Апшеронском районе Краснодарского края в 50 км от города Апшеронск . По дну ущелья протекает река Курджипс. Место расположения Гостиница «Гуамка» встречает нас туманом. Туман висит на скалах, скрывает вершины. Отель находится в 75 км от магистральной железной дороги (ст. Белореченск), в 170 км от ближайшего аэропорта г. Краснодара, а от местного автовокзала – всего 50 км, их можно преодолеть на рейсовом автобусе "Апшеронск – Гуамка". Сытно позавтракав, мы отправляемся на экскурсионном поезде, на осмотр Гуамского ущелья. В летнее время по отремонтированному участку дороги (1,7 км) ходит прогулочный поезд из двух вагонов, который регулярно перевозит туристов. Маленькие вагоны тянет небольшая дизельная дрезина. По этой узкоколейке раньше возили с гор лес, а теперь вот возят туристов в горы. Гуамское ущелье - настоящий музей природы под открытым небом. По левому склону ущелья в начале прошлого века была проложена узкоколейка - основная достопримечательность! ... 3,3 км -длина ущелья, 400м - глубина ущелья, 95м - перепад высот по ущелью, 1,7 км - протяжённость экскурсионного пути на поезде, 20 мин -в пути ( в одну сторону на поезде), 9 км - от хутора Гуамка до посёлка Мезмай (на дрезине). Когда-то в тридцатые годы узкоколейка была пробита в ущелье для транспортировки леса и соединяла посёлки Гуамка и Мезмай. В настоящее время в рабочем состоянии сохранился небольшой её участок, и предназначение теперь исключительно туристско-экскурсионное. Поезд неспешно движется по ущелью, поездка в одни конец занимает около 20 минут. В конце железнодорожного маршрута станция. Она еще не отремонтирована к летнему сезону, но перекусить и выпить чаю, есть где. Здесь делаем остановку. Но настоящее приключение только начинается. Часть группы едет дальше на дрезине в Мезмай, а мы идём пешком по рельсам и шпалам. Утешаем себя «Все красоты ущелья раскрываются только при пешей прогулке», но на дрезине прокатиться до Мезмая, тоже хотелось бы. По левому склону ущелья на месте верховой черкесской тропы в 30-е годы 20 века была пробита полка для узкоколейной железной дороги. В начале ущелье (от поселка Гуамка) более пологие и широкое. У беснующейся реки видны гроты и огромные, отшлифованные водой валуны. Вода обнажила доломитизированные известняки верхнеюрского периода. Их мощные пласты в горизонтальном положении залегают строго с востока на запад, и у каждого свой набор красок: серый, желтый, красный, зеленый. В начале пути крутые обрывистые участки укреплены перилами, дальше всё реже. Есть и оборудованные спуски к реке. На реке красиво. Курджипс пробил себе путь через толщу серых и розовых известняков. С отвесных скал бортов ущелья вниз обрушиваются струи водопадов. Ущелье то слегка расширяется, так что можно спуститься к воде. То сужается. От горной реки поднимается прохлада, насыщенный влагой воздух пахнет травой, ржавыми рельсами и совсем чуть-чуть (на пороге восприятия) креазотом. Местами пути подмыты… Стены ущелья влажные, вода просачивается сквозь толщу породы стекает тоненькими струйками в Курджипс. И так на всем протяжении пути. Видели в двух местах естественные выходы лекарственной смолы (так называемое мумие)... Шагая по шпалам, с восторгом вглядываемся в каждую складку рельефа. И начинаем ощущать какой-то необыкновенный прилив энергии и бодрости. То ли от воздуха, то ли от поминутной смены живописных природных картин. Взгляд постоянно фиксирует то стройные сосны, каким-то чудом, прилепившиеся к скале, то каскады водопадов, то черный гигантский грот, то скалы, поражающие своей естественной причудливостью. Кажется, что сам хозяин духа ущелья смотрит на тебя. Путь по ущелью продолжается все с большим чувством особого возбуждения. Вот холодная зеленая скала, под ногами - терраса всего в три шага шириной, справа - пропасть, каньон и узкие, заглаженные водой "щеки", в которых ревет поток. Влажность, тенистость, буйная растительность, замшелые высокие и причудливые скалы придают ущелью грандиозность и таинственность, а путешествию - романтичность и сказочность. Все это возбуждает остроту восприятия прекрасного. Высокий многоступенчатый водопад из тоненьких струек воды, скатывается у края дороги с правой стороны, рассыпается на "белокурые" косы и, и чуть задержавшись на террасе, обрывается в узкий и глубокий каньон. Нам повезло с погодой, в ущелье обычно редко бывают лучи солнца, и теснина давит своей громадой. Мрачность ущелью придают сплошные высокие, вертикально стоящие ковры из мха, папоротника и самшита. Сейчас зимой папортников почти не было, прозрачность воздуха позволяла разглядеть красоты ущелья, не видимые в другое время года. Единственное , о чем жалела вся наша группа, невозможность увидеть замерзшие струи бесчисленных водопадов. Скальная терраса, по которой идет железная дорога, проходит высоко над водой. Глубоко внизу в узкой теснине, забитой огромными камнями, гудит и пенится Курджипс. Каждый метр ущелья - неповторимое зрелище. Узкоколейка вьется, повторяя горизонтальные изломы каменной стены ущелья. Вдруг впереди дорога проскальзывает между отвесной скалой с одной стороны и огромной высоченной глыбой с другой - захватывающая картина. Рядом, вырастая из русла реки, торчит еще больший каменный исполин с плоской вершиной, куда забираются смельчаки. Пройдя 3 километра от Гаумки, походим к железнодорожному мосту Здесь ручей Сухой впадает в Курджипс, с ревом каскада водопадов. Ущелье ручья узкое и глубокое, создается впечатление полной неприступности. В этом грозном ущелье самое уникальное место - стометровый водопад. Водопад падает сначала каскадами, а потом обрывается в одну 60-метровую струю. На скале у моста прикреплена табличка, повествующая о событиях военных лет. Здесь 12 сентября 1942 года группа партизан Апшеронского отряда под командованием В. В. Стаканова в момент, когда железнодорожный состав с фашистами заходил на мост, взорвала его. В результате было уничтожено более 50 гитлеровцев. А сам мост у неподготовленного человека способен вызвать приступ головокружения. Далеко где-то внизу пенится Курджипс , а вокруг возвышаются отвесные скалы… Внезапно узкий каньон расширяется и Вы выходите в живописную долину. Здесь наш пешеходный маршрут заканчивается. Полумрак сменяется ярким солнечным светом. Расступились высокие каменные стены. Полотно узкоколейки уходит вдаль паралельно реке Курджипс. Здесь река уже не такая грозная, как в ущелье. Она веселится, играя лучиками солнца на маленьких перекатах. Увлекательное путешествие по долине реки Курджипс, по Гуамскому ущелью можно считать законченным. Возвращаемся тем же путём на станцию. Усталости совсем не чувствуется. Пьем чай и слушаем несмолкаемый шум Курджипса. Поджидаем вторую часть группы. Садимся в поезд. За окошком, совсем близко проплывают скалы. Если есть на свете воплощенная железнодорожная мечта — идти по шпалам и любоваться красотами, то она выглядит примерно так!... В спустившихся сумерках едем в станицу Нижегородскую, на горячие источники. . Температура воды в бассейнах разная - от +35 до +45 градусов ... и свойства лечебные у воды разные . Источники для лечения опорно-двигательной системы, кожных и гинекологических заболеваний, заболеваний желудочно-кишечного тракта, невралгии. Территория облагорожена и пригодна для проживания и лечения круглый год. Есть столовая с комплексными обедами и диет питанием. Котеджи со всеми удобствами эконом и люкс класса. Организованны места для барбекю и шашлыка , детская площадка. Все располагало к отдыху, не хотелось покидать источники, не окунувшись. Но зимой темнеет рано, а нас ждал утомительный переезд в горнолыжный комплекс «Азиш-Тау», и еще более утомительный отдых в гостинице. Горнолыжный комплекс "Азиш-Тау", располагается в Апшеронском районе, на красивейшем плато Лаго-Наки. И это все, что можно сказать хорошего о разрекламированном комплексе. Неработающий лифт нас конечно сильно не огорчил, поднимались то всего на третий этаж. Холодные же полотенцесушители, слегка теплые батареи, заклеенные скотчем окна, сломанные краны в ванной комнате, всё это не радовало. Холодная и скудная еда тоже не добавила радости, Ощущение при заселении, что все гости только раздражали администрацию, утром подтвердилось полностью. Хорошо, что мы там находились всего ночь и наше путешествие продолжилось. Снежная пелена, закрывавшая плато, рассеялась, погода явно нам благоволила. А на пути в Большую Азишскую пещеру, солнышко появилось из-за туч, и мы наслаждались чудесными видами открывавшимися из окон нашего автобуса. Следующая цель нашей поездки «Большая Азишская пещера». Карстовые пещеры – это подземное царство на глубине 37 м с фантастическим нагромождением сталактитов, сталагмитов и сталагнатов; ущелье Волчьи ворота, Самурское озеро, Пальма желаний и др. Уникальный микроклимат с постоянной температурой +4.

Покуда сердца стучатся, помните... За время Великой Отечественной войны город-герой Белгород был дважды оккупирован немецкими войсками. Первый раз это случилось 24 октября 1941 года, оккупация продлилась год и три месяца. Второй раз гитлеровцы вошли в город 18 марта 1943 года. И, когда 5 августа того же года освободили Белгород, то в Москве по этому поводу был дан салют. С тех пор Белгород называют городом первого салюта, и этот день здесь ежегодно отмечается - он стал Днем Города. Наверное, мало в России городов, где столько же памятных мест, связанных с Великой Отечественной, как в Белгороде. За четыре военных года, особенно в те месяцы, когда в окрестностях Белгорода шли кровопролитные бои и когда он находился в оккупации, Белгород был разрушен почти до основания. Лишь несколько десятков зданий осталось стоять на улицах города. Из 34 тысяч населения, проживавшего здесь до войны, в городе осталось лишь 150 человек. Десятки тысяч белгородцев были расстреляны в городском парке и у стен Успенско-Николаевского собора, сожжены на камышитовом заводе, замучены в застенках гестапо. Братская могила с вечным огнем и с монументом "Скорбящая мать", с возложенными к нему венками и цветами в самом центре на Свято-Троицком бульваре. Памятник командиру танкового взвода 192-й танковой бригады старшему лейтенанту Попову, погибшему при первом освобождении города. Памятник генералу Апанасенко, заместителю командующего Воронежским фронтом, погибшему в день окончательного освобождения Белгорода. Памятник генерал-майору Лебедю - заместителю командира Пятого гвардейского Зимовниковского механизированного корпуса, принимавшего участие в освобождении Белгорода. Уютный парк Победы на берегу тихой живописной речушки, где белгородцы любят кататься на лодочках, - именно тот самый парк, где были расстреляны десятки тысяч горожан. И открытая не так давно аллея Героев в этом парке с бюстом четырежды героя Советского Союза Георгия Жукова и 20-ти других героев, получивших это звание за подвиги во время Великой Отечественной войны и в мирное время. Наконец, известный на весь мир музей-диорама "Огненная дуга", посвященная Прохоровскому сражению 12 июля 1943 года. В том сражении участвовало 800 танков с нашей стороны и 700 со стороны Германии. Бой длился больше суток, а когда он стих, то выяснилось, что только советские войска потеряли свыше семи тысяч солдат. Такими потерями нам удалось удержать свои позиции и не пустить немцев к Курску. Разумеется, забыть все это, забыть сражение под Прохоровкой, в котором погибло свыше семи тысяч советских солдат, забыть Курскую Дугу невозможно. На первом и частично на втором этажах музей открыл свою экспозицию, посвященную сражениям под Курской Дугой. Оружие, снаряды, солдатская посуда и предметы быта, военная форма, множество фотографий, документов и карт. Реконструкция штаба Воронежского фронта генерала армии Ватутина, на которой запечатлен момент встречи перед Курской битвой командующего Воронежским фронтом и генерала-лейтенанта Катукова - командующего Первой танковой армией. А также реконструкция командного пункта генерала-лейтенанта Ротмистрова под Прохоровкой, командующего Пятой гвардейской танковой армией во время того самого Прохоровского сражения. Диорама в Белгороде считается вообще самой большой в России. Площадь цельнотканого полотна (то есть, полотна без швов) составляет 1005 квадратных метров (67 метров в длину и 15 метров в высоту). Но диорама - это же не только полотно, но и, так называемый, предметный план, расположенный перед ним. Его площадь здесь - более 500 квадратных метров, и самое интересное то, что оружие, снаряды и разные прочие предметы тут подлинные. То есть, получается, что вся военная техника настоящая боевая. Когда мы осматривали диораму, из репродуктора (на самом деле, конечно же, в записи) вдруг донесся голос военного корреспондента, под звуки боя зачитывавшего сводку. Пробрало до мурашек. И ведь это реалии, таковы они были в 1943-м... А на улице светило солнце, белгородцы гуляли, дети катались на велосипедах, город готовился к праздничному салюту. Не верилось, что всего 69 лет назад вся эта земля стонала под пулями и бомбами. За зданием музея-диорамы расположилась выставка военной техники Великой Отечественной: танки, самоходные установки, пушки, "Катюши", самолетик с красными звездами на крыльях. Еще одно грозное напоминание о тех страшных годах... А вообще то в городе много и забавных памятников. Есть в Белгороде памятник «Честному гаишнику». Скульптура - творение Анатолия Шишкова. Прототипом памятника послужил Павел Кириллович Гречихин — постовой в Белгороде, который никогда не брал взяток и штрафовал всех не глядя ни на ранги, ни на звания. А прославился тем, что выписал штраф собственной жене! Белгородцы рассказывают, что наказывал Гречихин не только жену, но и сына, соседей, друзей. А однажды от него досталось даже непосредственному начальнику! Еще в его активе были штрафы, наложенные на шефа областного ГАИ, секретаря обкома КПСС, заезжего генерала из Москвы. Гречихин всегда стоял на посту со своим железным другом - мотоциклом «Урал». Потому и запечатлеть их решили вместе. На постаменте девиз Павла Гречихина: «Добрая слава — лучше богатства». В 2007 году администрация Белгорода бросила клич в народ: " У кого есть старые машины — продайте нам, и ваше авто будет красоваться на виду у всех белгородцев." Сразу же со всех сторон посыпались предложения, хотя деньги предлагали небольшие... В конце концов администрация выбрала три автомобиля: желтый «Запорожец», синий «Москвич» и зеленую «Победу», откатавшие свой век. Их отреставрировали, покрасили в яркие цвета и на невысоких постаментах установили на развязочных кольцах. Машины теперь призваны, не только радовать взгляд водителей и прохожих, но и служить ярким напоминанием о тех временах, когда именно эти марки были хозяевами дорог. Есть и природный памятник - это дуб, возраст которого насчитывает более 355 лет. Диаметр ствола дерева 1,5 метра. Предание гласит, что «сей дуб высажен в честь воссоединения России и Украины князем Григорием Ромодановским и гетманом Богданом Хмельницким (1654 г)». Растет и красуется дуб неподалеку от Белгорода в низине на окраине посёлка Дубового, название которого произошло от этого дерева. Дерево объявлено памятником природы и взято под охрану государства. Рядом с природным памятником красуется храм иконы Божьей Матери «Спорительница хлебов». Не сказать, что Белгород крупный город - всего-то несколько сот тысяч жителей. Но в его центре я ощущала себя в точности так же, как и в Москве, даже пробки на улицах были. Но пробки пробками, а первое, что бросилось в глаза, - это его нарядность. Конечно же, был и последний день перед праздником, Белгород готовили ко Дню города, и повсюду стриглись газоны, убирали мусор, мыли и чистили памятники. Но сразу было понятно, что эта уборка здесь - вовсе не разовое мероприятие, и что в порядок приводят город не наспех, что подчищают планово и что вылизан он всегда. Ну, а кроме того, много новых красивых зданий, абсолютно ровные дороги без щербинок, тротуары, выложенные плиткой, тюльпаны на клумбах. В общем, "край, похожий на рай". Вообще, Белгород - очень полноценный город. Здесь есть, пожалуй, всё для удобства жизни: множество школ, детских садов и площадок на загляденье, больниц, магазинов и торговых центров, скверов и парков. В Белгороде есть порядка десяти музеев, несколько театров и аж целых семь университетов и академий, Музыкальный колледж. А в центре города огромнейшая Соборная площадь. Вообще, чем интересна Соборная площадь, так это ее бронзовыми плитами с изображением контуров всех районов Белгородской области, а также самой большой плитой с изображением области в целом. Если встать на последнюю, и похлопать на ней в ладоши, да еще загадать желание, то будет что-то очень интересное. Интересное-то интересное, только никто не раскололся, что именно, и я в предвкушении сюрприза отправилась с утра искать плиты. И вот, представляете, я полчаса ходила и их искала, но плиты, как в воду канули! Не было их, и всё тут! Мне кажется, что тогда на площади, я понаходила вообще все, что только можно: разные памятники, постаменты, мемориальные доски, но только не плиты! В итоге я решила, что у меня, наверное, какой-то зрительный глюк. На следующий день мы снова попали на Соборную. Снова обошли ее целиком, но плит не было! Тут уж я развеселилась! Представляете, считай, одна из главных достопримечательностей города, а мы ее даже вместе не можем отыскать. В общем, что оставалось делать: спросили у первых попавшихся белгородцев. - Да вот же они! - воскликнула девушка, тыча нам куда-то прямо под ноги. И действительно! Плиты оказались не где-то сбоку на газоне или у зданий, как мы думали, а просто под ногами - вмонтированными в асфальт. А в ладоши мы тоже похлопали. Самая главная плита при этом начинала радостно звенеть. Вот такой вот эффект! Что же касается музеев, то, помимо диорамы "Огненная Дуга", где рассказывается о сражениях под Прохоровской, Курском и Белгородом, мы побывали еще в одном - в Белгородском государственном музее народной культуры. Этот музей, хоть и не большой, но - настоящая мечта этнографа. Основные его экспонаты - это костюмы, в которых ходили жители Белогорья в 18-19 веках. И оказывается, что даже на такой, казалось бы, небольшой территории они одевались по-разному. Например, девушки в Белгородско-Курском регионе предпочитали носить сарафаны, в Белгородско-Воронежском - панёвный комплекс (то есть, с шерстяной юбкой-накидкой), а в Поосколье любили юбки обычные. При этом всем женщинам очень нравились платки, и их здесь продолжают носить до сих пор. В музее было и много других экспонатов: и восстановленная обстановка крестьянской горницы, и экспозиция процесса изготовления домотканых рушников, и особенно ценное пальто городского покроя, в которых раньше ходили белгородские модницы… Но конечно, самое большое впечатление на нас произвел музей под названием "Третье ратное поле". Музей современный, интерактивный, в нем буквально каждый экспонат рассказывает о том, как развивались события в тот день 12 июля 1943 года, что делали, чем занимались солдаты накануне боя, каковой была их военная жизнь, их быт в сравнении с жизнью и бытом их врагов-немцев. Здесь много оружия, снарядов, пушек и есть даже настоящий боевой танк в натуральную величину. На стене фотографии, сделанные военными корреспондентами, письма с фронта. Экран, по которому показывают кадры военной хроники, а диктор за кадром рассказывает о подготовке к бою, его ходе и итогах. Всё вокруг стреляет, грохочет, гудит, взрывается, и в какой-то момент ты даже начинаешь спрашивать себя: «Действительно ли сейчас 2012-й год, с его солнцем, душным и жарким августом, оставшимися за дверями музея, а не те тяжелые будни военного 1943-го»... Конечно, больше всего поражают разные нюансы. Вот, например, как кормили наших солдат, и как соблюдалась их гигиена. Мылись солдаты в полевых банях, там же меняли и дезинфицировали белье и обмундирование. Хочется немного порассуждать о женской военной форме. Не знаю, как у немцев, но у нас в годы войны существовала женская военная форма. Женщины на фронте, как известно, нередко сражались наравне с мужчинами, а среди военных врачей, хирургов, медсестер и санитарок их была почти половина. На своих хрупких плечах девушки выносили раненых с поля боя (причем, в советских войсках был приказ, чтобы выносить их только вместе с оружием, иначе нельзя - а вы представляете, какая это тяжесть!). Они вместе с бойцами-мужчинами сидели в окопах, рыли траншеи, в общем, занимались явно неженским делом. А, вот, форма у них была чисто женской: солдатская юбка, солдатская блузка, даже солдатское платье и никаких тебе брюк! Вот, почему интересно? Ведь это же крайне неудобно! Попробуйте в юбке или в платье выбраться из окопа так, чтобы, простите за пикантность, не задрался подол, попробуйте пробежать в нем по пашне или пройти по болоту, поднять и вынести раненого. Можно, конечно, сослаться на то, что в 1940-х годах женщины еще, в принципе, не ходили в брюках, но ведь спортивная женская форма тогда уже была, и собой она являла именно брюки или даже шорты (моя бабушка как раз занималась в такой гимнастикой, и у нас сохранилось фото 1938 года). В общем, загадочно. Или брючный вариант женской военной формы все-таки тогда был? Но, честно говоря, я не встречала его ни в музеях, ни в книгах, ни на фотографиях, не нашла и в интернете... Впрочем, я отвлеклась. Рядом с музеем сейчас стоит очень красивый храм апостолов Петра и Павла, а кроме него, еще маленькая церковь святого Николая Угодника и Колокол объединения трех братских славянских народов. Храм апостолов Петра и Павла очень красивый и необычный. Снежно-белый, огромный и изящный, словно белый лебедь. Внутри же этот храм не просто храм, а и памятник. На его стенах высечены имена всех семи тысяч погибших во время Прохоровской битвы советских воинов. Всё это построено не так давно и, кстати сказать, в основном благодаря Николаю Рыжкову - помните, в начале 1990-х был у нас такой политик? Так вот, Рыжков в ноябре 1993 года опубликовал в газете "Правда" статью, где высказался так: "Заросли сорняками солдатские захоронения, исчезли под плугом и культиватором свидетельства ожесточенных боев. Сравнялись с землей блиндажи и окопы. А ведь есть на Руси прекрасная народная традиция: в честь больших побед над врагом, в память о павших на полях сражений строить храмы. Именно они и поныне составляют красоту и гордость национальной духовной культуры". Потом появились его новые статьи, затем еще и еще, и в конце концов, Рыжков стал негласным куратором Прохоровки. Вскоре из федерального бюджета выделили денег, помимо них, собрали еще пожертвования, и в Прохоровке появились храм апостолов Петра и Павла и Звонница на танковом поле. Кстати, что касается Рыжкова, то он и дальше помогал Прохоровке, и теперь тут стоит библиотека, носящая его имя, и ему же памятник. А Звонница - это не только сама звонница, а целый мемориальный комплекс, открытый в том самом месте, где шли бои. Прохоровское поле растянулось на несколько километров вдоль железнодорожного полотна, на несколько перегонов, разделенных аж тремя станциями, с самыми что ни наесть говорящими названиями: "Танковое поле", "Звонница" и сама "Прохоровка". Железная дорога здесь проходила давно, ее построили еще до войны, а станцию Прохоровка назвали как раз в честь инженера-путейца Прохорова, который и занимался строительством. Правда, двух других станций тогда еще не было. На огромном поле стоят советские танки, самоходные установки, "Катюши", пушки-гаубицы, пулеметы и разное другое оружие. По другую сторону - поле абсолютно пустое. Посередине - белоснежная 59-метровая звонница с огромным тяжелым колоколом. Колокол звонит каждые 20 минут. Первый его звон - это память о героях Куликовского сражения, о тех, кто избавил нашу страну от нашествия монголо-татар. Второй звон - о солдатах Бородина, погибших в битве с Наполеоном. Третий звон - о победе на Прохоровском поле, о всех павших в борьбе с фашизмом за свободу Отечества. А перед звоном из-под купола звонницы разносится крик журавлей... Кстати, потом неподалеку от Звонницы, которую установили на Прохоровском поле в память о погибших во время сражения воинах, мы обнаружили кафе "Блиндаж", где можно попробывать блюда солдатской кухни. Вообще, это удивительное кафе. Внутри всё точно, как в настоящем блиндаже. Бревенчатые стены, карта наступления войск на стене, каски и солдатская форма на вешалке, цветы в вазах, сделанных из старых снарядов, звучит музыка военных лет, официанты одеты в военную форму, а блюда подают в металлических тарелках и мисках - в точно таких же, в каких ели солдаты на полевой кухне. Цены тоже удивительные. Например, вермишелевый суп с фрикадельками стоит 22 рубля, борщ - 13 рублей, салат из капусты - 11. Дешевле только даром! На стене там висит примерное меню того, что ели солдаты в июне-июле 1943 года. На завтрак - суп пшеничный с жиром и чай. На обед - борщ зеленый с жиром и каша. На ужин - клецки и чай. Часто думаю, как, наверное, страшно было некоторым солдатам. Когда знаешь, что умрешь и никогда больше не увидишь ни маму с папой, ни других родственников. Не зря наверное говорят, что большинство тех, кто по-настоящему воевал, уже давно лежат на погостах, умершие от осколков, травм, возраста. Жаль, что скоро уже никого не останется. К нам, в свое время ветераны в школу приходили, рассказывали о своих подвигах, а мы тогда серьезно их не воспринимали. Мне очень понравился и музей, и архитектура, и сама идея. Надо хранить память. Ветеранов все меньше и теперь настает наша очередь хранить память о Победе - рассказывать детям и внукам... Главным же событием Дня города, который Белгород по традиции отмечал 5 августа, в день освобождения от немецко-фашистских захватчиков, стало захватывающее авиашоу, продемонстрированное пилотажной группой "Русские витязи". На автоспортивном комплексе "Вираж", где можно было наблюдать выступление асов, собрались десятки тысяч белгородцев и гостей города. Пять высокоманевренных истребителей Су-27 показали все, чем славны "Русские витязи". Из 34 тысяч довоенного населения в городе осталось лишь 150 человек, Белгород был полностью разрушен в жестоких боях... Не осталось ни одного полностью уцелевшего дома. Какие из старых домов Белгорода ещё существуют - все реставрированы. И. конечно, их сохраняли... Чтобы сейчас казалось, что будто не было войны, - какой труд надо было вложить!!... Семнадцать лет назад в Белгороде произошло удивительное событие - он отметил свое тысячелетие. Казалось бы, что здесь удивительного? А дело всего лишь в том, что по официальным документам город был основан в конце 16 века, то есть совсем не тысячу лет назад. Но в начале 1990-х годов появился в Белгороде некий любитель альтернативной истории, который, в том числе, перенес сюда многие исторические события, происходившие в другом Белгороде - в Белгороде Киевском, и каким-то чудесным образом умудрился убедить в этом тогдашние власти. В общем, власти повелись и тысячелетие отметили. Кто-то считает, что городу свыше 400 лет, по другим данным свыше 1000 лет. А сколько Белгороду лет, никто точно не знает. Четырежды город восставал из пепла. И это только одна из тайн Белгородчины. Хранит тайну и странное сооружение, что находится в селе Головчино, Грайворонского района. Сооружение трехэтажное, цилиндрической формы, а точнее, состоит из вставленных друг в друга двух цилиндров. Диаметр внешнего - около 30 метров, внутреннего - десять. Внутренний возвышается над внешним и накрыт сверху зеленым куполом с маленькой главкой. Построили сооружение в 1790 году. А, вот, для чего - история умалчивает, и над этим до сих пор ломают головы ученые многих наук. Ими проведено множество исследований, изданы десятки работ. Но увы! И здание, в котором теперь разместились музей старинного быта, зал для театрализованных представлений, картинная галерея и кафе, и которое считается памятником архитектуры, так и называется "Круглое здание". Ни больше, ни меньше. Интерес к загадочному сооружению, так называемому «Круглому зданию» не ослабевает в течение последних лет. Разобраться, когда, кем и для чего было возведено это необычное архитектурное сооружение, пытались белгородские историки, краеведы, библиотекари, журналисты и даже геологи. Известно, что Круглое здание было построено на территории усадьбы Хорватов. Возведенное из кирпича сооружение состоит из двух цилиндров – большого, диаметром 26 м, и малого внутри него, диаметром около 10 м. Внутренний цилиндр возвышается над внешним в виде барабана на 4 м и завершается куполом, который венчает небольшая главка. В Круглом здании – 3 этажа и один цокольный. Внутри малого цилиндра устроена винтовая лестница. Это удивительное сооружение не имеет никаких наружных деталей, кроме различной формы неглубоких ниш, в которых расположены редкие окна. В целом архитектура здания очень простая, тщательно продуманная, и поэтому производит сильное впечатление. В 1986 г. Круглое здание как памятник архитектуры было взято под госохрану. В 2003 году началась реконструкция здания. Был полностью обновлен фасад, с использованием современных материалов произведен капитальный ремонт внутренних помещений. Первоначально здесь планировалось открыть Музей сахарной промышленности, в итоге на двух с половиной этажах сейчас размещаются Музей старинного быта и зал для театрализованных представлений. Особая монументальная архитектура этого здания привлекает гостей и туристов из многих регионов России и стран ближнего зарубежья. Это здание является уникальным произведением истории, архитектуры и культуры, не имеющим аналогов на территории России. Круглое здание таит в себе множество загадок. Главной из них остается предназначение этого необычного сооружения. Основные версии таковы: а) Культовое сооружение масонского происхождения; б) резиденция Святителя Иоасафа; в) театр помещиков Хорватов. Обращает на себя внимание и рядом расположенный парк в виде 4 ромбов, и расположение улиц. И соединив четыре точки на глобусе линиями: "северный полюс", "шамбала", "стоунхендж", "египетские пирамиды" и угадайте где пересекутся они?.... А место это ещё называют "Кинь грусть" а если это произошло от "кинг рус"?...Загадки без ответа. С давних пор Круглое здание окружено многочисленными домыслами и легендами. Неизвестное прошлое Круглого здания и подземные ходы порождают слухи. Мол, кто сюда входил, тот уже обратно никогда не выходил, потому-то мало кто знает об истинном предназначении Круглого здания. Фактом является то, что рамки и маятники крутятся там как бешеные. На ладонях рук ощущается легкое покалывание. Не могу утверждать, что это так, не удалось побывать в этом здании и проверить все на себе. Зато есть повод еще раз побывать на гостеприимной земле Белгородской. Вообще, местные власти - молодцы! Чего только стоят вечерние концерты филармонии в парке под открытым небом! Людям столько удовольствия доставляют. Сюда, в центр города, многие зрители специально приезжают, готовятся к этому дню, наряжаются... И вот под пение со сцены люди танцуют! Благо, площадка здесь весьма большая. Есть где разгуляться! И народ в Белгороде живой, активный! Несмотря на возраст, люди тянутся в этот уголок парка для общения и хорошего настроения! А в целом, всё вроде бы нормально. Фотографировали всё везде спокойно, замечаний, что, типа, нельзя, нам никто не делал. Да уж... город - загляденье...!

Вырваться из серых московских будней к русскому Северу, в Вологду, на «II Международный фестиваль Кружева», получилось спонтанно, хотя после первого фестиваля (2011 г.), я тогда очень хотела поехать, но не получилось, и долго жгло меня чувство горечи от неувиденного. Да, ничего не бывает в нашей жизни не исполнимого. Вот и исполнилось заветное. Надо, наверное, страстно желать. Кстати, в этой поездке исполнилось еще одно мое желание (думка), посещение оперы «Князь Игорь», правда, не всю оперу удалось прослушать, отъезд наш в Москву помешал насладиться.

Так уж получается в каждом путешествии, что первый день запоминается всегда лучше остальных. По крайней мере, изобилует деталями. Согласитесь, это - неизбежно. Когда город открывается впервые, очень многое врезается в память.
Что первым приходит на ум при слове «Вологда»? Правильный ответ: песня «В доме, где резной палисад». Эта устойчивая ассоциация присутствует во многих вологодских очерках. Кто рассуждает о палисадах, кто пишет: «поехали в Вологду-гду-гду-гду» или «тут мы запели: «Где же моя черноглазая, где?» Неистребимая связь города и песни коснулась и меня напрямую. Когда на вопрос: «Куда поедешь на этот раз?», я отвечала: «В Вологду!» - каждый (будь то коллега, знакомый или давний приятель) принимался распевать: «Вот почему мне мила так всегда Вологда-гда-гда-гда, Вологда-гда!» Наслушавшись, я твердо решила, что в моей статье ни слова не будет об этой песне! Лучше о букве «О» напишу. Вот женщина на ходу заканчивала разговор со старушкой. Бабушка, что характерно для Русского Севера, окала. «Еще наслушаюсь!» - подумала я. Но ошибаетесь. За все вологодское путешествие окающие мне больше не встретились. А памятник букве есть и молодожены там старательно фотографируются. (Обязательно надо вместе выглянуть из буквы, примета такая, на счастье.)
А мы дальше спешим на площадь к Кремлю, о которой многократно читала в различных описаниях. Только непродвинутые туристы называют этот комплекс Кремлем. Хотя очень похож, но все ж таки это Архиерейское подворье, резиденция вологодских епископов на протяжении трехсот лет. Величественный и непостижимый, словно корабль пришельцев, Софийский собор. Вообще городов, где существуют храмы, посвященные Святой Софии всего пять: Киев, Москва, еще два и Вологда. Воздвигать соборы во имя Софии свойственно людям с достаточно зрелым духовным чутьем. Ведь София – сложное, до сих пор не до конца разработанное в богословской науке, понятие. Это мудрость, но премудрость одушевленная, которая сама о себе в Библии говорит – «Господь создал меня в начале Своих путей». Из трудов русских теологов 20-го века можно уяснить, что София, в первом приближении, есть мысль Творца о мире, первоначальный чертеж творения, постепенно реализуемый во времени и пространстве.
Осмотр лучше начинать с Ленивой горки. Это площадка на берегу одноименной с городом реки, здесь установлен памятный знак с датой основания – по летописям 1147 год. «Ленивая» – потому что наши предки «ленью» называли бизнес, а здесь пятьсот лет назад было бойкое торговое место, да и сейчас стоят торговые палатки. Вот только, не укоренен менеджмент в хромосомном наборе русского человека, потому и за прилавками поныне преобладают темноглазые да черноволосые.
А нас действительность завораживает, поражает и очаровывает. И Софийский собор, да рядом колокольня. Напротив - памятник Батюшкову с конем. Кстати, курьезный случай приключился. Местный молодой человек начал выспрашивать у нас приезжих «А кто таков Батюшков», А может, вы тоже не знаете, кто это? Даю справку: БАТЮШКОВ Константин Николаевич (1787-1855), русский поэт. Глава анакреонтического направления в русской лирике («Веселый час», «Мои пенаты», «Вакханка»). Правда, уже возникает следующий вопрос - что же такое «анакреонтическое направление»? АНАКРЕОНТ (Анакреон) (ок. 570-478 до н.э.), древнегреческий поэт-лирик; в его творчестве преобладают мотивы размеренного, сознательно культивируемого наслаждения чувственными радостями жизни; эмоциональный фон - тяготы старости и предчувствие смерти. Подражание Анакреонту породило анакреонтическую поэзию поздней античности, Возрождения и Просвещения. В России анакреонтические стихи писали: М. В. Ломоносов, Г. Р. Державин, К. Н. Батюшков, да и А. С. Пушкин ими баловался.
И еще раз уронив взгляд на памятник К. Батюшкову, замечаем уже что лошадь в натуральную величину составляет 4/5 композиции, а причинное место поэта зачем-то странно бугриться. И словно в подтверждение наших нескромных мыслей, появилась туристка, которая прошлась под брюхом коня к Батюшкову и начала оглаживать его, да что-то шептать (новое веяние традицию повышения потенции).
А у нас есть возможность забраться наверх колокольни. Широкая и пологая лестница в 299 ступеней не утомительна, мы словно взлетели на самый вех, на смотровую площадку. Вид с 80-метровой высоты не может не впечатлить. Отсюда любуешься прихотливыми изгибами реки и различаешь, находящийся в 5 километрах от города, Прилуцкий монастырь, куда нам тоже хочется отправиться, но у нас другие интересы сегодня. Рассмотрели на площади нарисованные белой краской контуры сердца в кружевах. Завтра там будет действо, 300 с лишним мастериц (уточнить бы точную цифру) будут одновременно плести кружевные сердечки, а потом соединят их в единое полотно.
На самом то, деле кружевниц собралось гораздо больше, около 475 были только зарегистрированы, но их было гораздо больше, постоянно приходили и подъезжали местные мастерицы, прослышав про фестиваль. В процессе действа менялись местами, всем хотелось принять участие. Вот и еще раз удивляюсь незаинтересованности местного турбизнеса. Информации никакой ни в центральных, ни местных СМИ не давалось. А люди друг другу эсемэски отправляли, да места занимали. Вот бы турфирмам да туроператорам порасстораться, да дополнительный туристический объект устроить, ведь конкурс то уже международным стал. В подтверждение, слова врио Губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова: «Сегодня я могу сказать, что Вологда становится кружевной столицей не только Российской Федерации, а кружевной столицей мира. Я рад тому, что наш фестиваль становится традиционным, что наш фестиваль поддерживается Министерством культуры Российской Федерации, что он становится визитной карточкой нашей страны – великой России».

Фестиваль кружев
Плетеное кружево существует на протяжении почти трех веков и представляет собой значительное и самобытное явление декоративно-прикладного искусства. Русское кружевоплетение, воспринятое в XVII веке из Западной Европы, сохраняло и развивало лучшие традиции мастериц европейских стран. В период своего расцвета кружевоплетение стало подлинным национальным художественным явлением.
Фестиваль уже второй раз собирает мастеров и любителей кружева со всего мира. В этом году областную столицу посетили представители Чехии, Ирландии, Франции, Австралии. А сам фестиваль посвящен 22 зимним Олимпийским играм в Сочи. Ведь элементы вологодского кружева вошли в официальный логотип сочинских Олимпийских игр.
«Такое событие в мире кружева нельзя пропустить!»
По словам научного сотрудника Вологодского музея кружева Екатерины Гульневой, «это самое зрелищное событие фестиваля интересно тем, что работа каждой из мастериц стала частью символического олимпийского полотна - если сердце перевернуть, получится купол».
«Когда вложишь душу, кружевное сердечко забьется под перестук коклюшек - главного рабочего инструмента кружевницы», - уверена мастерица из Киришей (Ленинградская область) Марина Павлова.
Почетной гостьей вологодского фестиваля стала швейцарка, мастер по изготовлению кукол Рут Шайдэггер-Майер, подарившая Вологодскому Музею кружева уникальную «кружевную» коллекцию XVIII столетия и шесть томов издания о текстильных мануфактурах и старинный альбом общей стоимостью до 50 тыс. швейцарских франков. Как она объяснила, в нашу страну её привело желание познакомиться с настоящей Россией, её мастерицами. А когда Рут увидела экспонаты музея, то решила сделать поистине королевский подарок. Коллекцию кружев она собирала около сорока лет, и эти сказочные узоры должны видеть люди.
Этот замечательный музей открылся совсем недавно, 3 ноября 2010 года. Расположен в красивом желтом особняке. Музей очень большой, современный. В многочисленных залах — стильные стенды с выдвижными ящичками и подсветкой, информационные мониторы, пояснения к экспонатам можно прочесть на табличках под картинами известных художников, изображающих сцены из жизни кружевниц.
Кружево здесь представлено самое разное. В первом зале — прекрасные европейские образцы прошлых столетий, драгоценные изделия, выполненные с использованием золотых и серебряных нитей. Огромное впечатление произвела коллекция древнерусского кружева — вот, где мастерство, где душа! Все казалось, что еще немного, и я смогу разгадать значение старинных символов-оберегов, дыхание захватывало от этих гениальных произведений искусства, мастерски выполненных кружевницами. А вот и «уголок» мастерицы: валик, тонкие нити, деревянные коклюшки — кружева тогда плели вручную.
Я как-то привыкла считать, что кружево должно быть кипенно-белым. А оно, оказывается, бывает кремовое, с вплетениями красных, синих, зеленых нитей, даже черное (несмотря на некоторую «траурность» цвета почему-то оно впечатлило меня больше всего). Великолепны салфетки и скатерти, воротнички и манжеты, шарфы и образцы для отделки одежды. В тонкой паутинке вырисовываются поразительной красоты узоры: снежинки, цветы, ягоды, натюрморты, геометрические фигуры, животные, бытовые сценки. Как великолепно декорирует кружево одежду! Обычные наряды (от элегантных туалетов позапрошлого века до вполне современных платьев), представленные на манекенах, буквально оживляли повседневную одежду. А как играет тонкое кружево на шляпке или сумочке! Ах, мое женское сердце просто трепетало от созерцания этой красоты!
Все познается в сравнении. И вот на смену древнерусским оберегам и трогательным цветочным узорам приходят советские времена с кремлевскими звездами, портретами вождей, орденами, видами Кремля и Мавзолея (изделия 1920—1940 гг.). Это уже работы не кружевниц-одиночек, а фабричные, но тем, не менее интересные. Почти везде прослеживается политическая тематика, даже в огромном полотне, по которому гуляют коровки с курочками да рассыпаны корзинки с урожаем (символизирует «достижения народного хозяйства»). Среди «кубков» и «серпов с молотами» меня удивило одно полотно: под пикирующими истребителями почти рядышком расположены Кремлевские куранты и… храм. Причем, далеко не Василий Блаженный (если вспомнить панораму Красной площади). Правда, церковь по сравнению со Спасской башней совсем крохотная, но все же! Интересно, кто заказал советским мастерицам такую «крамольную» работу?
Далее следовали более современные экспонаты, в т. ч. фабрики «Снежинка», на которых то распускались причудливые цветы, то зрели сочные ягоды, то искрились снежинки, то пускались вскачь северные олени. Казалось, целая жизнь была запечатлена на тонких кружевных полотнах. Гениально! «Музей кружева» — замечательный, по нему можно ходить бесконечно. Вот только почему так спешат стрелки на часах? А мы торопимся дальше, на фабрику «Снежинка», нам ведь и там надо побывать.
В Вологде есть, конечно, знаменитая фабрика «Снежинка», ул. Козленская, 119а, www.snejinka.ru. По этому адресу находится и их фирменный магазин, а отделы от фабрики есть в Торговом центре «Кристалл» на 3-м этаже, на той же улице, но дом 3, а также в магазине «Вологодские сувениры», ул. Чехова, 12. Сходить туда можно. И посмотреть. Можно и купить, но при этом в кошельке надо иметь не меньше двух пятитысячных купюр, как раз хватит на косыночку и пару салфеточек. Цены на бабушкины кружева, конечно, куда более приемлемые, чем на фабричные, но! – проигрывают в отношении качества ниток и сложности узора.
Конечно, я понимаю, насколько сложна, кропотлива и ювелирна работа вологодских кружевниц. Например, скатерть по частям плетут пять (!) мастериц, а потом соединяют вместе. Знаю, что только узорный угол скатерти требует 147 часов. Но тогда не понимаю одного, почему при таких ценах на изделия, про вологодские кружева в Вологде говорят - наша гордость, а про зарплату кружевниц на фабрике – наш позор?…
Кружево – потрясающе красивый материал, ассоциирующийся с богатством и роскошью, на пике моды уже не первый сезон. Наравне с привычными элементами одежды из кружева, сегодня из него изготавливают все: и обувь, и сумки, и очки! Предметы интерьера, декоративные панно – интересны сами по себе. А роскошные жакеты и накидки вполне могут украсить современных женщин в торжественные моменты их жизни. А зонтики и шляпы – это то, что надо!
Кружевница, кружевница,
Дел кружевных мастерица.
Руки кружево плетут –
Нам поэму пропоют.
А коклюшки во многих магазинчиках продаются, сама видела. Так что мастерство не утеряно. И есть в Вологде кружевное объединение "Снежинка". И еще в Кирилловском СПТУ (область) открыт специальный факультет - кружевоплетения.
Для меня это искусство (иначе и не сказать) сродни волшебству! Когда под руками кружевницы возникает цветок или веточка, будто распускаясь на подушке от движения ее пальчиков -это момент чуда для меня! Преклоняюсь перед мастерством этих женщин, ведь они сохраняют душу народную, красоту этой души, особый взгляд на жизнь - взгляд художника и волшебника! Ох, вот он этот вид рукоделия, по которому я всю жизнь рыдаю, что не умею и уже, наверное, уметь не буду никогда. Преклоняюсь перед кружевницами. Это не только ремесло (умение), но и свойство души. А мы... ну куда мы без кружев ...? Хотя и продаются в магазине фабрики, это пожалуй, и не рукоделие, а само искусство! Какая красота! Главное, чтобы это искусство не умирало, а жило и процветало на радость потомкам!
«Думаю, наше «кружевное, фестивальное лето» имеет большое значение как для тех, кто к нам приезжает, так и для вологодских жителей. В нём - дань традиции, связь поколений, стремление сохранить редкое, прекрасное ремесло. Тот, кто способен понять, прочувствовать то, что сделано руками, бережнее относится к самой истории», - считает и заместитель губернатора региона, курирующий социальную сферу, вопросы культуры и искусства, архивного дела, охраны объектов культурного наследия Олег Васильев.

Уезжая из Вологды, мы, как это не странно прозвучит, вздохнули с облегчением. Странный город. И красивый вроде, и не очень. Но, если появиться возможность побывать там вновь – поеду обязательно! Мда.. А как хотелось закончить вот так: «Неспешно старушка плетёт у окна. Звезда загорелась - звезду ту вплела. Свернувшись клубком, задремал старый кот - на кружеве белом он тоже уснёт....».

Стыдно не знать свою страну. Так было решено мной и не без оснований. Планируя свои путешествия и свой отпуск, практически всегда мы рассматриваем "заграницу". А как же "широка страна моя родная"?
Вот и в этот раз, когда получила приглашение на Всероссийский форум по вопросам социального туризма, в который раз порадовалась, возможности воочию увидеть Астрахань, познакомиться с ее туристическим потенциалом, да и с интереснейшими проектами познакомиться, попутно и с руководством Астраханской области познакомиться. Короче, отправлялась в Астрахань в эйфории, ведь в других регионах форумы проходили на высоком уровне.
И вот мы прибываем в международный аэропорт «Нариманово» – один из самых чистых, уютных и аккуратных провинциальных аэропортов СНГ. Зал VIP-услуг тут именуется комнатой охотника и рыбака, учитывая местную специфику пассажиропотока. За какие-то два часа (время полета), мы оказались совсем в другом мире – в южном городе, южном климате, среди южных людей. Из аэропорта едем в город, нашим временным домом становится супер современная гостиница «Золотой затон». Уютные, просторные, номера оснащены всеми современными удобствами, светонепроницаемые шторы, широкие удобные кровати, телевизоры с плоским экраном, доступ в Интернет, спутниковые каналы, междугородняя и международная связь, сейф. А просторные ванные комнаты полностью оборудованы и укомплектованы душевой кабиной или ванной, биде, фенами. Правда, на 146 номеров конференц-зал всего на 90 мест, в ресторане не оказалось рыбных блюд. Но в основном люди приветливые, старались сгладить щекотливые моменты, которые в последующие дни только прибавлялись.
Местом проведения форума стал конференц-зал «Al Pash Grand Hotel», это еще одна суперсовременная гостиница Астрахани. К сожалению, осмотреть гостиницу, кроме холла и конференц-зала, возможности не было. Вот и сложилось довольно тягостное впечатление, - как будто, Астраханской области и не надо ничего вовсе. В холле встретила нас выставка, но уровня прошлого века. Стенды без стендистов, без товаров, полупустые столики. Да и организация работы форума тоже подкачала. Собранные с докладчиков материалы выступлений к участникам мероприятия не попали, - разве что двое-трое особенно настырных скачали их в индивидуальном порядке. Остальных кормили обещаниями.
Предвзято вели себя и модераторы секций – первым, обычно официальным докладчикам времени предоставлялось немало, а остальных пытались ограничить пятью минутами. А ведь трансфер и наше проживание оплачены были за счет Федеральной целевой программы развития внутреннего и въездного туризма на 2011-2018 г., т.е. из наших с вами денег, денег налогоплательщиков.
В работе форума не обошлось без казусов. Часть первого дня была посвящена обсуждению проекта круизного туризма по «Прикаспийским странам», куда, входит и Россия. Круизы – достаточно доходная сфера туризма, но при условии наличия судов соответствующего класса. А их нет, есть всего одно судно, да и то арендуемое под гостиницу на воде. Как-то об экономике такого проекта и говорить-то неудобно. А характеристики каспийского дна и портовая инфраструктура совсем не готовы к такого рода проектам. Участники встречи изо всех сил пытались быть полезными хотя бы друг другу. И думается, у них это получилось. А вот область явно могла бы выиграть больше…
По окончании церемонии открытия Всероссийского форума состоялось подписание соглашений о взаимодействии в сфере туризма между Федеральным агентством по туризму и Правительством Астраханской области, а также между Ростуризмом и Правительством Республики Ингушетия.
Интересен был и доклад Руководителя Ростуризма Александра Радькова на тему «О перспективах развития туризма в Прикаспийском регионе». Обратив внимание участников конференции на обзор возможных направлений туристского обустройства Каспия, и создания инфраструктуры для круизного туризма, он выступил с инициативой создания Координационного совета по туризму Прикаспийского региона – по образу Рабочей группы по туризму Организации стран – участников Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).
Прозвучали также интересные и содержательные Заместителя министра культуры и туризма Азербайджанской Республики Назима Самедова, доклады г-жи Изабель Гаранья, начальника международного отдела Комитета по туризму и спорту Туркменистана Абдурахмана Мамметниязова и многих других специалистов туриндустрии из целого ряда стран и регионов.
Присутствовали представители Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана, региональный директор по Европе Всемирной туристской организации (UNWTO), губернатор Астраханской области, Президент Ингушетии, руководители Ростуризма.
Всегда интересно смотреть, как просыпается город. Первые троллейбусы, несчастные, спешащие на работу в субботнее утро, птичий утренний гомон, еще не заглушенный ритмом города, полупустые улицы, роса на всех скамейках… В такие минуты хочется радоваться жизни и верить в романтику. На второй день нашего пребывания изменились планы организаторов, (не нужны им, видимо представители прессы, слишком много неудобных вопросов поднимают), и нам устроили две экскурсии по Астрахани, с заездом на рыбный рынок. А мы и рады были, рыбными яствами, так хорошо описанными в разрекламированной книге «Кулинарное путешествие в каспийскую столицу», нас ни разу не побаловали, как будто и не в рыбной столице мы. Книга же сама по себе интересная, содержит сотни рецептов приготовления рыбы, большей частью, рыбные блюда семьи губернатора Александра Жилкина. Жаль, что не порадовала нас Астрахань такими изысками, ну да на рынке мы смогли восполнить наше знакомство с рыбными деликатесами. Прикупили немного рыбки.
Астраханский рыбный рынок Селенские Исады на улице Максакова - один из главных центров торговли местной рыбой. Издревле Исадами называлось место, где привозимая в Астрахань рыба, складывалась или *иссаживалась*, т.е. выкладывалась. Тут можно найти все деликатесы, которыми так славится этот край, и тут (что было очень неожиданно, особенно после недружелюбного отношения организаторов) фотографа встречают приветливо, приглашая сфотографировать любую рыбку и как бы невзначай совершить покупку. На рынке представлены обитатели местных водоемов и "красной книги" - осетр, стерлядь, белуга. Стерлядь, конечно, стоит недешево. К тому же, на самолете вывезти эту рыбу проблематично - могут не пропустить на контроле. Популярна же среди покупателей рыбка попроще, например, толстолобики... В зависимости от размера и модификации, меняется и цена - от 50 до 200 рублей за штучку. Еще один хит на рынке - это копченые сомы, которые продаются в нескольких вариантах - холодного и горячего копчения, а также в виде балыка. Средняя цена за килограмм вкуснейшего копченого сома - около 130-250 рублей. Вобла на любой вкус - фирменный астраханский деликатес, который легко стукнуть об колено, почистить и приятно вкушать под пивко. Цена средних рыбок - от 12 до 50 рублей за штучку, и еще можно поторговаться. Присутствует и чехонь - гладкая рыбка без чешуи, один из волжских хитов. Широко представлена здесь и деликатесная икра осетра, и крашеная щучья, да и обыкновенная – красная. Спасибо нашему экскурсоводу, который надоумил нас попробовать чудо – копченого толстолобика. Мы все дружно попробовали и осетрину тоже, но самые теплые воспоминания остались у меня о толстолобике. Вареные и жареные сомы, тоже были очень нежными и удивительно вкусными. И было ужасно жаль, что, купив толстолобика, мы смогли попробовать его только дома в Москве. Потому что, попробовав, я готова была рвать на себе волосы и бежать на вокзал за новым билетом в Астрахань.
Хлебнуть историко-культурных разносолов нам тоже не пришлось. Не предложили нам посетить спектакль, хотя постановки местных театров, привлекают своим новаторством, и слышим мы о них и в Москве, да вот насладиться не пришлось. Краеведческий музей был закрыт, кажется, на ремонт. В Драматический театр проникнуть тоже н удалось – ближайший спектакль был в субботу, а нам уже улетать… Зато свозили нас в открывшийся 27 октября 2011 г., но с недоделками театр оперы и балета. Помпезный, стоит за высоченным забором, в пустом сквере. Летом, конечно, будут фонтаны бить и зеленые насаждения цвести, а сейчас - сиротливо. Поражает своими размерами и внутренним убранством, чем-то неуловимо напоминает Казанский вокзал в Москве. Южная архитектура прослеживается.
Начнём с того, что Астрахань - уникальный город. Ну, во-первых, он уникален тем, что здесь тесно соприкасаются три религии! Уже хотя бы ради этого можно сюда приехать и посмотреть на него. Во-вторых, Астрахань уникальна своими контрастами. Да, есть и другие города, где много старого и много нового. Но только в Астрахани старое и новое, в буквальном смысле сливаются друг с другом на каждом шагу. Это характерно и для застройки города, и для сознания жителей, для сфер обслуживания, для органов власти. Город стремительно развивается, в то же время в нём полно заброшенных мест и даже целых районов, которые по-своему очень красивы. И об этом даже сами жители города не очень много знают, что мы и выяснили экспериментальным путём. Экологическая обстановка не так хороша, как хотелось бы. Но зато красивейшая природа (нет, не в городе, в городе её нет, есть только грязь и пыль, но даже это в Астрахани красиво!) поражает воображение. Если вернуться к самому городу, то в нём можно найти абсолютно всё! Тем, кто устал от идеального порядка, организованности и чистоты, можно приехать в старый район и насладиться грязью, мусором, купить молочка коров, которые едят с мусорных баков, при всём при этом посмотреть на фантастически красивый закат и увидеть правый берег Астрахани с высокого железнодорожного рва. Тем, кто хочет погрузиться в разруху или просто старину, можно просто пройтись по центральным улочкам, побывать в Астраханском кремле, на набережной Волги полюбоваться памятником Петру, чистенькими новостройками, на памятник Ленину, что стоит напротив Житной башни Астраханского кремля. Здесь есть на что подивиться даже бывалому путешественнику. Образцы классицизма и провинциального ампира соседствуют с элегантными домами стиля модерн. В переулочках старой Астрахани, выплескивающихся на набережную Волги, можно обнаружить много интересного. Вот присоседились к малоэтажным домикам пирамидальные тополя. На дворе середина декабря и уже выпал первый снег. Набережная Волги открывается неожиданно и раскатывается широким ковром фонтанов, памятников, гранитных постаментов и чугунных решёток. Трёхсотметровой ширины Волга здесь не так сильно впечатляет, как в среднем течении, где она разливается в многокилометровые водохранилища. Но дело также и в том, что берег вдали – это не другая сторона Волги, а лишь остров посередине реки. За ним – второй рукав Волги шириной около полукилометра. Здесь, у Волги, узнали мы, что всё это время ходили ниже уровня моря! Астрахань стоит на отметке минус 23 метра над уровнем моря, так что весь Мировой океан вместе с уходящими под воду Венецией и Амстердамом нависают над нами на уровне восьмиэтажного дома! С набережной мы отправляемся на дальнейшую прогулку по городу. Спешим на встречу с еще одним чудом Астрахани и начинаем нашу экскурсию от площади имени В.И. Ленина перед Астраханским кремлём. Оказалось, что Астраханский кремль от Московского отделяют 1272 километра по прямой и три тысячи километров по рекам. Для Ивана Грозного это расстояние не стало помехой, чтобы в 1554 году отправить на галерах по водам реки Итиль тридцать тысяч стрельцов во главе с князем Юрием Пронским. Стрелецкие отряды высадились в ханских степях и устроили стычку с войсками Ямгурчея, ставленника крымского хана. Так первый раз была взята Астрахань. Сейчас напротив Житной башни Астраханского кремля, основанного в 1558 году, стоит бронзовый Ильич. В древности к башне примыкала стена Житного двора, располагавшегося в южной части кремля. Стены зернохранилищ и окружающего эту часть Астрахани Белого города были разобраны в XIX веке. Территория Астраханского кремля очень значительна, и чтобы его обойти, потребуется около получаса. Мы направляемся вдоль южной стены кремля к Архиерейской башне. Астраханский кремль продолжает сохранять черты эпохи XVI века, но многие его башни были утрачены или перестроены. Четырёхъярусная Архиерейская башня, получившая своё название после учреждения в 1602 году Астраханской епархии, была полностью разобрана и построена заново в XIX веке. Старая башня превосходила нынешнюю по площади почти в три раза. Крепостные стены кремля ориентированы на преодоление длительной осады города. Все-таки во времена Ивана Грозного Московия на своих юго-восточных рубежах союзников еще не имела, оттого защищаться приходилось серьезно. На территории Астраханского кремля стоит величественный Свято-Успенский кафедральный собор. Крупнейший православный храм Астрахани, он был построен в петровскую эпоху, на рубеже XVII-XVIII веков, и является единственным церковным комплексом в России, в котором соединены храм и Лобное место. Устремлённые ввысь барочный собор и Пречистенская колокольня-звонница с часами-курантами достигают высоты 75-80 метров. Куранты два раза в сутки отбивают мелодию «Славься!» Михаила Глинки. Наш замечательный экскурсовод рассказала нам обо всех перипетиях жизни древней крепости – от истории основания кремля Иваном Грозным и астраханского самоуправления Стеньки Разина до революционных боёв семнадцатого года и бомбёжек Астрахани гитлеровской авиацией. Экскурсия получилась очень увлекательной и интересной. Стены и башни Астраханского кремля, которые мы видим, сооружались в 1582-1589 годах и заменили старые деревянные укрепления. Вдоль стен мы обходим все ворота кремля, которых ещё не видели снаружи – Никольские, Красные и Водяные ворота. От мощной угловой Крымской башни через весь Кремль идём к огороженному каменным забором Зелейному двору и Пыточной башне – месту проведения судебных дознаний. На Зелейном дворе держали, как следует из названия, зелье, то есть порох. Он легко воспламенялся и потому, чтобы не случилось беды, хранился в бочках, а те – в глубоких каменных зелейных погребах с толстыми стенами и мощным сводчатым перекрытием. Пороховой погреб Астраханского кремля сохранился со времён Ивана Грозного Кремль построен очень эклетично: крепостные стены напоминают Суздаль, а купола - украинские Соборы.. А еще в Кремле много лет работает астраханская музыкальная школа №1 – самая первая музыкальная школа России. Она начиналась в 1885 году как музыкальные классы при Астраханском отделении императорского Русского музыкального общества. И новая экспозиция - Гауптвахта, а дальше - музей Этнографии.
Несмотря на то, что Астрахань мог бы быть очень симпатичным городом, к тому, казалось бы, есть все предпосылки - и удачное расположение, и южное тепло, и интересная рыбалка... Астрахань - город невероятно неухоженный город. Местные жители объяснили нам, что это проблема типа с климатом, То пыльные бури, то пронизывающие казахстанские ветра, «в полупустынной местности мол живем, без лесов и растений вокруг города, и все это несется в город, там и оседает.» Поверить этом доводу можно только в том случае, если считать, что Астраханский кремль и 2-3 квартала вокруг него находятся совсем не в Астрахани - там-то действительно чисто. Да вот почему-то эти выметенные и вымытые новостройки проигрывают живописным развалинам старой Астрахани!.. Как раз мелкокупеческой, мещанской.
К моему величайшему удивлению, центральная часть города в значительной части выстроена из дерева, а асфальт проложен в честь 50-летия образования СССР, не позже. Таким и остался по сей день...
В глубине домов, дворов и астраханских подворотен родился, жил и работал выдающийся русский художник Борис Кустодиев. Именем Кустодиева раньше называлась Астраханская картинная галерея, к которой можно пройти по улице Свердлова. К слову, в соседнем квартале в молодые годы жил Илья Николаевич Ульянов, папенька Ленина. Да, и другие жители города были людьми респектабельными. Статус Астрахани был сопоставим с Москвой и Санкт-Петербургом. Банки, дорогие магазины... Старинные дома дышат стабильностью, комфортом. Колорит домов, разменявших второе столетие, почти археологический раскоп. И посреди всего этого живут люди, растят детей... Да, старый фонд - это испытание для жильцов... впрочем, в новостройках свои проблемы. Те дома Астрахани, на которых шведских архитекторов не хватило, строили, как могли, местные провинциальные зодчие. Памятников старины среди таких старых, обшарпанных жизнью зданий, тоже можно встретить немало. Очень много красивых балконов – с прямыми, узорчатыми или ажурными чугунными деталями. Но размеренный ритм жизни старой Астрахани каждый год ускоряют отбойные молотки монтажников и краны строителей. Снос старых зданий в центре города набирает обороты, и есть опасения, что скоро патриархальные кварталы купеческой Астрахани уступят место безликим новостройкам современной России. Старая Астрахань безвозвратно уходит, приобретая безликий коммерческий вид, теряя своё уникальное своеобразие. Я сначала на всё это смотрела с чувством глубокой печали, ведь безвозвратно всё уходит. Теперешнему поколению это ничего не значит, кроме того, чтобы освободить место для вложения капиталов и дальнейшего обогащения. Но что проку охать и ахать. Видимо, есть какой-то философский смысл в том, что и руины могут быть прекрасны... А уж в современной Астрахани чего-чего, а этой художественности в избытке! Прощай, старая добрая Астрахань! Прощай и прости, что не сберегли твою уникальную красоту. Как Атлантида, ты уходишь в безбрежную вечность времени, унося с собой часть истории нашей страны и нашей собственной жизни... Конечно же, в городе, который стоит на берегу Волги есть красивая набережная, украшенная фонтанами, городской архитектурой и речным пейзажем. Украшением города являются многочисленные мосты, а также Лебединое озеро, где в теплое время года жители Астрахани собираются на пикник и кормят лебедей, а зимой катаются на самом большом катке.
Быстро спустились на Астрахань осенние сумерки. Мы прошагали по последним неисхоженным кварталам центра, и вот уже вечерний трансфер увозит нас в аэропорт, следует быстрая регистрация, и белый самолет уходит в небо, унося смелых путешественников навстречу декабрьской действительности.

Хочется сердечно пожелать астраханским властям мира, отсутствия потрясений, чтобы им было ПРИЯТНО решать экономические вопросы, осваивать инвестиции, развиваться. С народам, как правило, не везет, это все понимают. Предлагаю провести городскую планерку: собрать народ на площади Ленина, сказать ему, что он, народ, заколебал просить жилья, бухтеть насчет транспорта и зарплат. Пусть сидит тихо по лачугам, бухает и не мешает привлекать инвестиции, развиваться. Астраханцам, в свою очередь, хочется пожелать терпения и здоровья, новых красивых многоквартирных домов и коттеджей, просторных и светлых автобусов, персиков в ноябре и хороших зарплат. При этом Астрахань – интереснейшее и красивейшее место на земле. Несмотря на отвратительную экологию, город превращается в курорт, и если приехать в Астрахань летом, то купаться можно даже в черте города! Красивейшие, тихие и чистые (да, есть и такие!) места к вашим услугам: При этом рядом могут быть современные, динамично развивающиеся районы... В общем, одни контрасты! Жить, конечно, я в Астрахань никого не зову, но приехать в этот город стоит обязательно!

Я давно хотела побывать на Рязанщине. Моя хорошая знакомая, которая открыла для меня тему про Рязань и ее окрестности, так интересно рассказывала, что мое желание понятно, переросло в поиск возможности. Поэтому я с утроенной энергией напрашивалась на поездку по рязанским местам, и не разочаровалась. Надо сказать, что увиденное в этой поездке - лишь малая часть богатого наследия Рязанской земли, старинные городища и остатки усадеб с прекрасными храмами, познакомилась с потрясающими экскурсоводами, одними из тех немногих экскурсоводов, которые заставляют тебя думать, а не просто переваривать полученную информацию. В поездках, к сожалению, всегда ощущаешь нехватку времени на детальный осмотр, а значит, появляется еще один повод приехать в Рязань.
Современная Рязань - губернский город на реке Трубеж, в 2 верстах от впадения ее в Оку, на железнодорожном пути, соединяющем Москву с Казанью и со всем юго-востоком России. А когда-то, а точнее в первой трети XI века, на реке Оке, в месте ее наибольшего изгиба возник город Рязань, и выполнял он одновременно две функции: крепости на границе степи и леса, границе с кочующими воинственными племенами и связующего звена между двумя отдаленными точками удельного княжества, Черниговом и Муромом. Затем постепенно Рязань обособилась и выделилась в отдельный город-государство. Довольно воинственный город, постоянно обороняющийся и первым встречающий кочевников дикого поля и дружины других князей. Так же в одиночку встретил этот город несметные полчища татар, бился с ними и погиб от руки захватчика. Позднее истерзанный город постепенно оправился, но не возродился до былого могущества. Рядом с ним появился новый молодой и энергичный сосед Переяславль. А Старая Рязань постепенно захирела, не пережив позора захвата и разорения. Переяславль в дальнейшем стал именоваться Рязанским. А от Старой Рязани осталась память – городище. Городище – это, по сути, пустое место, поле заросшее разнотравьем, кое–где отмеченное остатками оборонительных валов. Здесь есть несколько табличек, указывающих, где в древности в Рязани стояли храмы, здесь до сих пор находят клады и проводят раскопки. Вот только мы туда не попали. Для меня, наверное, к лучшему. Ну не хватает у меня воображения представить, что вместо развалин в том или ином месте возвышался прекрасный замок-дворец, или храм. Поэтому я и не люблю развалин, где люди больше не живут. Хочется, чтоб тут кипела жизнь, а вместо этого там тревожно и, как- то вдруг ощущается эта тревожность и настороженность. Может эта та генетическая память, которая формирует нацию? Я бы сказала знаковое место.
Рязанщине и повезло, и не повезло с «брендами». Сергей Есенин, грибы с глазами и косопузые рязанские мужики заполонили «туристическое бессознательное». С другой стороны, оно и понятно Есенин был и будет популярнее Шехтеля, а глазастые грибы хорошо расходятся на сувениры, пусть даже эти поделки не имеют никакого отношения к глубокому историческому смыслу поговорки. Однако, как часто бывает в нашей малоизвестной собственным жителям стране, Рязанская область полна приятных сюрпризов. У этих краев древняя и насыщенная история (многое сохранилось), природа здесь волшебная (Мещёрский национальный парк, Окский заповедник, 47 заказников, полсотни памятников природы), а расположение настолько удобное, что в первую очередь активно посещают Рязанщину жители соседних областей. Достаточно сесть в машину, на автобус или на электричку.
Вообще, посещение Константинова, родного села Сергея Есенина, почти обязательный пункт всех туристических маршрутов по Рязанской земле. Но главные события происходят в октябре, приуроченные ко дню рождения поэта, поэтому мы мимо проехали. Дорога, к удивлению, была весьма пустынная, редко проезжающие машины не мешали снимать прямо из окна автобуса. А пейзажи вокруг были очень интересными. Кстати, очень люблю я подобные поездки ранним утром — воздух холоднее и цвета немного другие, туманы над Окой, да и быть свидетелем начала нового дня — это классное чувство!
И в Рязань мы прибыли раньше расписанного в маршруте времени, чем не преминула воспользоваться экскурсовод. Сделала нам не запланированные пешеходные пробежки по Рязани и показала изумительной красоты теремок, не заслуженно разваливающийся, на территории медицинского института. Да и само здание института находиться в плачевном состоянии. Как-то избирательно относятся рязанцы к сохранению зданий, только исторические или политические деятели достойны сохранения и реставрации их домов, а просто архитектурно красивый купеческий дом разрушается и им проще его снести, чем реставрировать….
А вот дом академика Павлова сохранен хорошо и наполненность его интересна, но статична, за веревочкой!!! Вот это-то и удручает, а хмурые и неулыбчивые смотрительницы во многом портят впечатление от чудесной экспозиции и замечательного рассказа экскурсовода. Мне всегда кажется, что смотрители, подозревая в краже экскурсантов, наверное, сами этим грешат, ну нельзя, не должно перечеркивать работу экскурсовода, сводить на нет. Хочется ведь, чтобы приезжали туристы и не только из России, а для этого нужно хотя бы улыбаться людям, про доброжелательность и говорить не надо. Тогда и какие-то накладки или недочеты сами собой сглаживаются, не откладываются в памяти.
Сам музей чудесный, заслуживает отдельного упоминания — уже только ради него одного стоит отправиться в Рязань. «Здесь родился и жил с 1849 по 1870 год академик Иван Петрович Павлов», гласит мемориальная доска на одном из старых рязанских домов. Дом первого русского лауреата Нобелевской премии не выглядит затхлым музейным пространством — здесь почти все сохранилось в первозданном виде, словно чудаковатый Иван Петрович только-только покинул здание. Два дома, объединенные общим двором, летний дом-беседка, колодец, большой фруктовый сад и, конечно, площадка для игры в городки — эту забаву Иван Петрович любил особенно. Помимо основных экскурсий, в музее традиционными стали городошные турниры, записываться на которые надо заранее. Игра зрелищная, очень веселая и по накалу страстей не уступает Олимпиаде. И мы тоже не отказали себе в удовольствии поиграть в городки. И будь у нас побольше времени, наверное, долго бы еще играли, на потеху разулыбавшимся смотрительницам, сбросившим с себя маску недоступности. Советы стали нам давать, как биту держать, оттаяли… сердечными сразу стали, отпускать нас не хотели. И было несколько необычно смотреть, как буквально к забору усадьбы «подобрались» городские панельные высотки. В наше непростое время сохранить такую площадь музея-усадьбы, на фоне постоянно дорожающей «земли в центре» - это порой бывает совсем не просто. Честно, не знаю, кому заочно сказать спасибо за факт сохранения большого земельного участка музея-усадьбы. Может городским властям, а может администрации музея, одно знаю точно, что данный факт заслуживает уважения и подражания в любом городе России. Получилось несколько помпезно, но как получилось - так получилось, главное от души! А далее у нас по программе Кремль и памятник Есенину.
В Рязани много скульптурных памятников. Из особо значимых, я бы отметила памятник Есенину, что неподалеку от Кремля. Мы были летом, памятник утопал весь в зелени, наверное, зимой он смотрится интереснее, а нас подвела погода, свинцовые тучи да периодический дождь, портили картину. Мрачноваты наши фотографии получались. Но проглядывало солнышко, и мы щелкали затворами, торопились запечатлеть окружающую красоту. Памятник главному лирику России был открыт 2 октября 1975 года в дни, когда отмечалось 80-летие со дня рождения поэта. Установлен на набережной Трубежа, около памятника архитектуры, церкви Спаса-на-Яру, напротив Рязанского Кремля. Решен в нетрадиционной горизонтальной форме, с фигурой поэта-исполина, выходящего из земли рязанской. Материал - бронза. Автор скульптуры А.П. Кибальников, кстати, он почетный гражданин Рязани.
На крутом яру, рядом с Есениным и церковь и еще одна современная достопримечательность - металлическая ограда, которая вся обвешана различными замками. Это дело рук молодоженов, которые таким образом заковывают свое счастье... Традиция повсеместная стала такая.
Словно терем-теремок стоит красивая церковь Спаса Преображения на Яру, построена была в 1695 г. Очень оригинальные купола - золото чередуется с серебром. Не менее оригинален интерьер, две деревянные скульптуры: Николы Чудотворца с мечом и Параскевы Пятницы, а на полу - мозаика. Мозаика же на полу настолько красива, что даже жалко наступать. Причем весь интерьер, включая мозаику, был восстановлен с нуля, в советское время церковь использовалась морской школой ДОСААФ. Стены церкви окрашены в зефирно-пастиловый цвет - смотрится очень нетривиально красиво и дополняет памятник Есенину. После возвращения церкви епархии над ней взяли шефство рязанские казаки (это не случайно, т.к. в XVI-XVII веках территория, прилегающая к этому культовому сооружению, называлась Стрелецкой слободой, в которой проживало большое количество казаков, защищавших Переяславль-Рязанский от всевозможных внешних врагов). В соответствии со сложившейся традицией рязанские казаки в этой церкви отмечают православные праздники....
У многих из-за этого соседства возникли ассоциации, что имя поэта и церковь как-то взаимосвязаны... Однако, по словам экскурсовода, никакой связи, кроме территориальной, здесь нет. Хотя ничего просто так в нашей жизни не происходит, и каждый видит свое в переплетении исторических фактов. А просто, все по той же территориальной причине для памятника (по задумке автора) нужно было место на высоком берегу, с которого открывается вид на привольные окские просторы, задушевно воспетые Есениным во многих своих творениях... Вот такое место и подвернулось когда-то вблизи Рязанского кремля. Ну а то, что неподалеку находится полуразрушенное, ветхое здание церкви, в которой разместилась морская школа ДОСААФ, в 1975 году никого не смутило. Чтобы памятник выглядел более цивильно и по духу был близок к Есенину - его окружили по бокам и сзади посадками из так любимых поэтом березок и кленов... И опять же, если верить самому поэту, то в стихотворении \"Мой путь\" (1925 г.) Есенин пишет:
\".....На кой мне черт,
Что я поэт!..
И без меня в достатке дряни.
Пускай я сдохну,
Только...... Нет,
Не ставьте памятник в Рязани!....\"
Однако, несмотря ни на что, памятник в Рязани Есенину был установлен. Как утверждают некоторые политики - вышеизложенные слова Есенина надо воспринимать как природную скромность поэта и не более...
От памятника Есенину плавно наша экскурсия переместилась в Кремль. Готовясь к поездке, читала много отзывов, где пишут, что Рязанский Кремль и на Кремль-то не похож. Не знаю, вроде действительно стен нет (и как бы они были, если Кремль то был деревянный), а, кажется что все огорожено. Для нас провели быструю экскурсию по дворцу Олега и Певческому корпусу. И хотя наш экскурсовод все очень сокрушалась, за 40 минут показать Кремль, немыслимо, но уложилась в отведенное время… На первом этаже была открыта экспозиция \"От Руси к России\", и хотя, я бывала не в одном музее с подобной тематикой, рязанский вариант понравился очень. В зале много макетов – и изба, и кузница, и большой корабль, и макет старой Рязани. Все можно подробно рассмотреть. Еще на первом этаже есть озвученная диорама \"Героическая оборона Старой Рязани от монголо-татарских войск в 1237 году\". Вообще то, следует отметить, что все экспозиции в Кремле организованы на высоком уровне, чувствуется, что непросто наполняли витрины тем, что нашли. Кстати, заинтересовала нас очень интересная система посещения. На территории Кремля много музеев, и у каждого выходной разный. Общий выходной – понедельник, и все музеи открыты только в субботу и воскресенье. Мы же были в среду, и всего увидеть не смогли, но зато появился у меня еще один пунктик для новой поездки в Рязань.
А в Певческом корпусе представлены разные промыслы, что, в общем-то, достаточно часто встречается в краеведческих музеях. Но тут потрясающая коллекция народных костюмов, причем не только Рязанских, со всей Руси. А особенно впечатлила подшивка образцов кружев, которые плели местные мастерицы. Знаете, сейчас, когда приходишь в магазин швейной фурнитуры, тебе предлагают папки-скоросшиватели с образцами разных тесемочек и т.д. Так тут несколько огромных скоросшивателей и все они только с кружевом! Успенский собор действующий. Огромный иконостас, а в остальном очень гулко и пусто, время неумолимо приближалось к 18 часам, работа Кремля и вечерние службы в соборе заканчивались.
Из грустного. Стоит вопрос о передаче всех этих помещений церкви. Сами понимаете, что уже так просто не побродишь, не полюбуешься этими сохраненными интерьерами. Да и музей перевозить дело нелегкое. Сотрудники очень переживают по этому поводу. Говорят: «Сохраните ваши буклетики. Уже скоро и это будут уникальные экспонаты!»
А в зимнее время, все валы вокруг Кремля становятся замечательными горками, на которых детвора катается. Вот и мы облазили почти весь Кремль и на холмах тоже побывали, вот только покататься не смогли, лето ж. Рядом с Кремлем есть причал, можно поплавать по Оке на пароходике, но по причине дождя и нехватки времени, мы тоже отказались от этой затеи. А еще так хотелось просто погулять по городу. Хорошо сохранившаяся городская архитектура XIX и начала XX века просто манила, но ночевать нам пришлось в еще не открывшейся гостинице «Берега» посреди заливных лугов, довольно далеко от исторического центра. И сморила нас очень быстро усталость, и совсем не хотелось вызывать такси, для поездки в центр. А затянувшийся ужин, плавно коснувшись, как всегда в таких поездках, проблем туризма, начисто перечеркнул даже мысли о поездке в центр. Мне очень нравиться бывать в еще не открывшихся гостиницах. Еще немного, еще чуть–чуть и они начнут принимать постояльцев, а пока ты первооткрыватель и всегда чуть волнительно. Видны вкусы и просчеты хозяев, как бы завуалировано не было, видно для чего она строиться и какое будет отношение к постояльцам в дальнейшем. И всегда появляется желание приехать сюда через год, или убедиться в своих догадках или опровергнуть их.
Кстати, нас всех неприятно поразили длительность ожидания выполнения горячего блюда на ужин, еще нежелание персонала замечать гостей (хотя нас было совсем немного) и выражение лиц с которыми они подходили и отходили от столиков. Казалось, что на гостей они смотрят как на обузу лично для них, мешающих им отдыхать, а не как на людей, которых они рады видеть и которые принесут им прибыль, может быть не очень большую сейчас. Наверное, они ждали очень состоятельных клиентов, которые сразу окупят все их затраченные силы, а журналисты и представители турфирм им только мешают выполнять важную миссию - ждать важных клиентов. И это было в духе ушедшего социалистического общепита. Настроение было подпорчено. Надеюсь, эту статью прочитают хозяева комплекса и их потенциальные гости. Возможно хозяева, заинтересованные в прибыли, примут меры, чтобы исправить положение с работой сотрудников ресторана. И он станет достойным такого замечательного уголка отдыха и действительно станет отвечать той рекламе о ресторане, которую я прочитала в рекламном буклете. Хочется надеяться, что приезжая с хорошим настроением, гости не будут уезжать разочарованные, и им захочется приехать вновь. А в развлекательном комплексе есть все, что надо для хорошего отдыха. Там есть гостиница, баня, аквапарк, различные развлекалки для детей и взрослых, детская комната, парковка для автомобилей и возможно, что то еще, не увиденное нами.
Следующим пунктом нашей программы было посещение развлекательного комплекса «В некотором царстве». Еще на въезде, порадовали нас стилизованные, но такие русские строения и башни, терема и радушные сотрудники в нарядных русских сарафанах и льняных рубахах косоворотках. На входе можно было купить монетку (деньгу) для въезда на территорию центра. Вход-въезд стоит 200 рублей для взрослого, для детей бесплатно. На территории центра можно эту деньгу тратить на любые платные услуги. Также можно купить за тысячу рублей монетку для постоянного въезда либо также ее потратить. На огромной территории центра ждала нас встреча с доброй сказкой, радушными сотрудниками и мастер-класс у кузнечных дел мастера. Радовали душу кованные поделки. На ухоженной территории там и сям встречали искусные деревянные скульптуры. То семейство языческих идолов предлагает посидеть отдохнуть на лавочке, то веселые и лукавые, но такие милые поганки, приглашают поделиться своим талантом на их уютной сцене. За поворотом ждет статный гриб боровик, во всей красе подтверждающий поговорку. А еще я не ожидала встретить в рязанских лесах зубров, но все бывает.... Спал могучий исполин, не обращал на нас никакого внимания. Хотя был интересный случай и с ним. По весне перепрыгнул металлическую ограду и отправился в гости к зубрихе. Да занята была она другим зубром, семья у них была, а наш кавалер грустно глядел на них, но подходить не стал. А металлическую ограду пришлось повыше сделать, благо кузнецы всегда на территории, то мастер-класс ведут, то свои поделки мастерят. И это лишь часть всего, что есть на огромной территории центра, находящегося в лесу по дороге в Солотчу. Если точнее объяснять, это где то за поворотом на Поляны в сторону Солотчи следующий поворот налево. Проектировщики этого комплекса и дизайнеры по ландшафту сработали на отлично. И, как я понимаю, не останавливаются на достигнутом. Территория этой базы отдыха всё ещё расширяется и облагораживается. С тех самых пор, со дня открытия приезжают сюда рязанцы и различные гости полюбоваться красотой природы и рук человека, порадоваться новым красивым уголкам, новым дизайнерским находкам. И видно было, что делается все с любовью к природе и стараются не испортить ее творение. Грустно было уезжать, так хотелось вновь пройтись по прекрасному парку, зайти в зоопарк, покормить любимого зубра и красавца оленя, который ласково встречал нас.
Солотча
Это курортный поселок в 20 км от Рязани. Здесь много санаториев, домов отдыха, детских лагерей, и все располагается в сосновом лесу. А мы ехали в Дом-музей И.П. Пожалостина. да еще монастырем Солотчинским полюбоваться.
Дом-музей академика Ивана Петровича Пожалостина, гравера на меди. Постоянная экспозиция работ академика, его рабочий кабинет. Два зала, в которых регулярно проходят художественные выставки. Адрес: п. Солотча, ул. Порядок, д. 76. Режим работы: с 11.00 до 19.00, кроме понедельника и первой пятницы месяца. Кстати, очень почитаемый человек в Рязани. К своему стыду, эту фамилию услышала только здесь. Сирота, жил в приюте в Солотче, за способности отправили на учебу в Петербург, а потом в Париж. Академик, мастер-гравер по меди. Похоронен в Рязанском Кремле. В доме воссоздана комната мастера с личными вещами и две комнаты с работами. Потом в этом доме жили его дочери, к ним на лето приезжал Константин Паустовский, ему посвящена комната-экспозиция, в которой он останавливался и есть еще маршрут по окрестным лесам и озерам его имени. Заезжали также А. Гайдар, А. Платонов, К. Симонов.
Солотчинский Покровский монастырь.
Солотчинский Рождество-Богородицкий женский монастырь. Построенный в 1696-1698 годах храм Иоанна Предтечи над Святыми воротами - выдающийся архитектурный памятник. Интересна архитектура зданий, редко встречается такой стиль, есть что-то из «нарышкинского барокко», а его автором мог быть известный русский зодчий Яков Бухвостов. Храмы открываются только во время службы. И в который раз я отметила какое-то нежелание женских обителей жить в согласие с мирянами. Вас или не замечают, или выпроваживают. Мужские монастыри более лояльны к мирянам. Странно, мне казалось, что этот монастырь, основанный самим Олегом Рязанским, очень знаменит и ожидала увидеть там кучу паломников. Ничуть не бывало. Пусто. Народу нет вообще. Правда, главный храм монастыря был закрыт на ремонт. Но мощи Олега удалось увидеть в соседней церкви. Монастырь был основан в 1390 князем Олегом Рязанским. Построенный в 1696-1698 годах храм Иоанна Предтечи над Святыми воротами, cлов нет, выдающийся архитектурный памятник! Основные постройки монастыря: Собор Рождества Богородицы XVI век, Свято-Духовская церковь 1688—1689 гг., надвратная Иоанно-Предтеченская церковь XVII век, здания братских келий 80-е годы XVII века, настоятельский корпус конец XVII века, стены с башнями конец XVII века.
А на центрально площади Солотчи в тени деревьев скучают одинокая продавщица кваса и доблестные служители закона в милицейском уазике, да еще пара старушек на автобусной остановке. Видно сегодня ни у торговли, ни у милиции работы нет. Помимо них кругом ни души, лишь неугомонный деревенский пес гоняет по площади пустую пластиковую бутылку. Монастырь находится в самом центре поселка, а снаружи на монастырь смотрит бронзовый Ильич. У ворот монастыря стоит палатка, где продается молоко и прочие молочные продукты. Увы, она была закрыта, нам осталось наблюдать лишь только ценник: «Продажа молочных монастырских продуктов». Он гласил: «Молоко 1,5л.-45 руб., Творог 0,5 – 70 руб., Сметана 0,5-100 руб.». Несколько позабавил график работы этой торговой точки: «Вторник, суббота, воскресенье с 8:00» и до которого часу? Как бог пошлёт? Прогуливаясь по монастырю, вспоминала информацию из интернета. «Монастырь в Солотче, относился к типу «княжеских» обителей, основанных светскими владыками». По преданию, Рязанский князь Олег и супруга его Евфросиния встретили на берегах речки Солотчи двух отшельников, Василия и Евфимия. Эта встреча и подсказала Олегу мысль основать в сем пустынном месте мужской монастырь. Олег выстроил здесь деревянный Рождественский собор. Было это в 1390 г. Перед смертью, в 1402 г., князь Олег постригся в Солотче, приняв имя Иоакима. Гробницы Олега и его жены находились в древней Покровской церкви (обрушилась в реку, ушла). Останки основателя были перезахоронены в монастырский собор. Когда-то этот монастырь был мужским, а теперь он женский. В монастыре ни паломников мы не заметили, да прихожан, в принципе, тоже. На территории тихо, но не выглядит грустно. Монастырь на меня произвел какое-то двоякое впечатление. С одной стороны, внешне он смотрится симпатично – весь белый и храмы в приличном состоянии, территория внутри ухожена, ровные ряды вымощенных дорожек, красиво переплетаются с рядами цветущих клумб, чистенько, хотя сами здания и стены требуют мелкого ремонта. А мне все чего-то не хватало. Наверное, я просто привыкла к увиденным ранее территориям «брендовых» и раскрученных монастырей. Как бы то ни было, но пришло время покидать монастырь, а затем и Солотчу тоже. Позднее, проезжая по посёлку, замечаю, что сам посёлок, в архитектурном плане, совсем не заслуживает внимания туриста. Разве что интересно здание гостиницы, расположенное как раз напротив входа в монастырь. Оно хоть как-то выделяется на фоне близлежащих домов. Нет, всё-таки главное украшение здешних мест – это, безусловно, уникальная природа. Далее наш путь следует через деревню под названием Заборье. Назвать этот населённый пункт деревней язык поворачивается с трудом. Когда-то, наверное, это была заурядная деревня, а теперь тут таких «дворцов» понастроили. Конечно, не надо забывать, что Солотчу в Рязани сравнивают с Сочи. А где престижно, там всё должно быть красивым и пафосным.
Далее вновь выезжаем на трассу «Рязань – Спасс-Клепики». Теперь у нас остаётся одна цель – благополучно доехать до школы в Спас-Клепиках, где учился Есенин По пути встречаем еще одно поселение с интересным названием - Тума. («Ах, спросила я у кума: «Это что такое – Тума? Он ответил: «Ах, кума, все от Тумы без ума»). А не так давно, здесь была действующая узкоколейка, вот бы был объект посещения для туристов, ан, нет, разобрали и уже не восстановить! Жаль…. Богата земля Рязанская и историей и красотами! И надо смотреть их пока стоят, успевать смотреть... А ведь сколько интересных объектов, к стыду нашему, утрачено и продолжают безжалостно разрушать…. Мне трудно что-то говорить. Всегда хочется надеяться на благоразумие властей, а то реконструкция так исказит первоначальный облик, что многие уникальные церкви могут просто разрушиться или изменить свой облик так, что их теряем навсегда. Человек я верующий, но не до фанатизма, а как стыдливо сейчас говорят невоцерквленный. И в маленькие старые церкви я захожу с каким-то светлым чувством. А, в отреставрированные, если и зайду, то только на экскурсию. Маленькие, старенькие, уютные, намоленные церкви всех примиряют верующих и не верующих, всем дарят тепло и успокоение. А огромные вызолоченные новоделы, где нет души, кому они нужны?..
Спас-Клепики
Мы ехали со стороны Рязани и до Солотчи дорога очень хорошая, а дальше сужается и в Клепиковском районе стало уже совсем плохо, хотя дорога до городка показалась нам вполне приличной, но ям и выбоин встречалось предостаточно, а вот в центре Спас-Клепиков ее вообще нет. Наверное, после зимы остались ямы и их еще не успели или забыли залатать. Нашей целью значился в первую очередь музей Есенина. Здесь, в Спас-Клепиках, с 14 лет жил в интернате и учился в учительской школе Сергей Есенин. Спас-Клепики совсем маленький городок, больше похож на село. Первое что мы увидели, въехав в город - бюст поэта на площади, повернули налево на улицу Свердлова и, проехав по ней немного вперед, с левой стороны увидели музей, он находится на улице Урицкого. Рядом церковь, она оказалась закрыта, служба идет в ней лишь по праздникам. За зданием музея протекает речка Совка. Она вышла из берегов и, казалось, что заросла кустами, на самом деле мы просто не смогли увидеть ее обычного русла. На Совке зимой делали каток, и Есенин с друзьями катался на ней на коньках. Цветущие сады, живописные деревенские улочки, колоритные дома, старая водонапорная башня, соседствуют с вполне цивилизованными зданиями Сбербанка и кафе. Музей большой, в два этажа. Ехать в музей нужно подготовленным и лучше после посещения Константиново, где Есенин родился и провел детские годы, так как музей в Спас-Клепиках как бы логически продолжает знакомить с жизненным путем великого русского поэта. Мальчик из простой крестьянской семьи, вырос у бабушки с дедушкой, хорошо учился, готовился стать учителем и круто изменил свою жизнь. Вместо преподавания выступал перед императорской семьей и вошел в круг литературной элиты. Женщина экскурсовод, похожа чем-то на возрастную Елену Санаеву, такой же типаж, и такое чувство, что она всю жизнь прожила рядом с талантливым человеком и любила его и знает о нем что-то такое, что может знать только близкий человек, все расскажет, но что-то оставит при себе. Есенина в Рязани много, его любят все. Еще в Константиново, в литературном музее, я вздрогнула, когда увидела фотографию поэта. Такая стояла дома у моей бабушки и я так к ней привыкла, что считала наверное, Есенина своим дальним родственником. А что уж говорить о человеке, всю жизнь посвятившей работе по сохранению памяти о Сергее Есенине. Рассказ шел не только о нем, а о Спас-Клепиках, о людях, живших в городке, об учителях, работавших в школе, о молодежи, окружавшей Сергея Есенина в эту пору его жизни. На первом этаже комнаты учителей. Рабочий кабинет, спальня. Интерьер, конечно, восстановлен, музей был открыт здесь в 1985 году, но есть много подлинных предметов, собранных и переданных в музей местными жителями. Кухня, столовая комната. Еще несколько комнат посвящены купеческому быту города начала 20 века. На втором этаже два класса, где проходили занятия, интернатская спальня. Старые интерьеры того времени просто очаровательны! Очень много узнали интересного о преподавателях школы, их жизни, характерах. О друге Сергея Грише Панфилове, с которым он сдружился в школе. Жизнь в интернате была непростой, Есенин не ладил с однокашниками и даже сбежал сперва к бабушке с дедом, пешком через Мещеру, правда вернулся и закончил школу. А еще около музея была у нас мистическая встреча с мальчиком четырех лет от роду. И он читал нам свои частушки, при этом успевал залезть на забор, перепрыгнуть через канаву, пробежаться по мокрой траве. Про таких еще говорят, шило в одном месте. И чем-то неуловимо, был похож на юного поэта. Как же это здорово, что в маленьких городках живет и бережно хранится память о великих людях. И если раньше мне, при слове Рязань, прежде всего, вспоминался Евпатий Коловрат и «Повесть о разорении Рязани Батыем». А еще Сергей Есенин, Иван Павлов и Салтыков-Щедрин, который был 2 года вице-губернатором Рязани. То теперь я вспоминаю еще и юного мальчонку егозу. А у моего папы Рязань ассоциировалась исключительно c косопузами. А я и слова-то такого не знала. Оказалось все просто, рязанцев то действительно раньше так называли за манеру засовывать топоры за кушак под тулуп. Топор перетягивает, под тулупом особо не разберешь что там, вот и получается косопузая фигура.
В Рязанскую же область можно отправиться и без повода, вслед за Паустовским по Мещерской стороне, или на могилу героя Отечественной войны 1812 года графа Остермана-Толстого в село Красное. А еще за народными промыслами: гончарное ремесло (Скопин), создание народных кукол (Рязань), изучение народных костюмов, плетение цветного кружева (Михайлов), да тончайший вениз (Кадом), в этом смысле Рязанская область настоящий кладезь навыков и умений.
А мы после осмотра музея мы взяли курс на Гусь-Железный. Давно я мечтала увидеть главную достопримечательность этого городка: Троицкий собор, построенный в XIX в. в стиле барокко, классицизма и псевдоготики.
Гусь-Железный
Троицкая церковь была заложена в 1802 году Андреем Баташевым. Окончено строительство было в 1847-1868 годах задолго после его смерти. Троицкая церковь - гигантский белокаменный двухсветный храм с колокольней. Стелла рядом с Троицкой церковью. Надпись на стелле: «Основатели поселка Братья Баташевы Андрей Родионович Иван Родионович 1758 год».
Городок небольшой стоит на реке Гусь. С названием города все понятно – в этой местности залежи железной руды. Основание города приписывают семье Баташовых, которые строили на реке Гусь чугунно-литейные заводы. Также существует легенда, что в усадьбе Андрея Родионовича Баташова существовал «монетный двор» по чеканке фальшивых денег. По той же легенде находился он в подземельях усадьбы и будто бы Андрей Баташов прослышав о готовящейся правительственной ревизии, просто затопил входы в подземелье, погребя таким образом пятьсот рабочих. Также доподлинно неизвестно кто же является основателем Троицкого собора. Принято считать, что Андрей Родионов является основателем храма. С одной стороны Андрей, с другой – датой его смерти принято считать 1799 год, а храм заложен в 1802. Правда дата смерти также варьируется в разных источниках от 1799 года до 1825. Исследователи также говорят, что к разработке проекта приложил руку архитектор Баженов, но вроде бы документального подтверждения этому факту не найдено. Вообще в истории этого города много неизвестного, противоречивого и мрачного. Почти сто лет предприятие процветало, благо на месте имелось все необходимое для производства чугуна – железная руда и вода из реки Гусь. После того, как руда иссякла, производство было остановлено, плотина потихоньку разрушилась, так же, как и богатая барская усадьба, окончательный крест на которой поставили революционные события.
Местечко оказалось малюсеньким городком с огромным храмом. Еще на подъезде к городу открылся нам изумительный вид на величественный Троицкий собор, выстроенный в готическом стиле. Ни в красоте, ни в размере он не уступает многим готическим соборам Европы. Собор огромный по своим размерам, он сочетает элементы самых разных архитектурных стилей. Стены – романские, окна – стрельчатые готические, при этом – луковки куполов православных церквей с крестами. Основная характеристика собора – построен он в уникальном для русской глубинки псевдоготическом стиле. Я почему-то думала, что собор действующий и была слегка разочарована, что он не в рабочем состоянии.
Эти и другие истории (как, например, легенда о том, что дом одним концом уходил в Рязанскую губернию, а другим – во Владимирскую) делают Гусь-Железный загадочным и таинственным местом. Где-то на окраине села можно найти фрагмент стены и то, что осталось от барского дома и парка. Усадьба Баташовых сохранилась до наших дней. Сейчас в главном её здании детский санаторий. Территория усадьбы обнесена неприступной каменной стеной, высота которой местами достигает 4 метров. Сохранилась она плохо. И зачем было Баташовым так огораживаться? Ходят легенды, что характер Андрея Баташова и его потомков был крут, поговаривают о зверских пытках крепостных, заживо затопленных в усадебных подвалах крестьянах. Было ли так на самом деле? Кто ж знает?.. Но с головой у Баташовых точно было не всё в порядке. Надо обладать очень... кхм... своеобразным мышлением, чтобы в такой глухомани построить собор, масштабом своим сопоставимый с храмом Христа Спасителя в Москве. Сооружение воистину исполинское. Его видно из любой точки городка. Проехать мимо и не заметить его точно не возможно. И парит уникальный Троицкий собор в поселке Гусь-Железный, доминирует над окружающим пейзажем – благо, что окрестности вокруг самые что ни на есть заурядные.
Мы же усадьбу основателей города Баташёвых смотреть не стали, да и погода не располагала, а налюбовавшись Собором да сделав серию снимков, направились в Касимов. Сегодня Гусь-Железный, несмотря на свое славное прошлое, не только ни разу не город, но даже и не районный центр. Его население – чуть более 2000 человек, туристическая инфраструктура отсутствует, хотя здесь делают остановки некоторые экскурсионные группы, направляющиеся в поездку из Рязани в Касимов.
Увы, лишь по приезде в Москву я узнала, что всего в 5 км от Гуся Железного есть Гусьевский погост с целым ансамблем красивых церквей. Обязательно заеду туда при следующей поездке.
Ох! Как много есть красивого кругом и в нашей средней полосе и не в ней. Просто все разное. Кажется, что видишь сейчас самое красивое, а там за поворотом или в другой стране открывается еще лучше. Экскурсия же наша была очень насыщенная, довольно тяжелая, так, как надо было везде успевать и переваривать объем информации, соотнося ее со своими знаниями. Но коллектив наш к таким экскурсиям привыкший, потому мобильный и легкий на подъем и еще очень жизнерадостный.
Касимов
Касимов – место удивительно красивое. Это когда-то процветающий купеческий город, живописно расположенный на берегу Оки, где прекрасно сохранился весь исторический центр. Готовясь к поездке, я прочитала историю этого города, когда Городец Мещерский, основанный Юрием Долгоруким на берегу реки Оки, был подарен Василием Темным казанскому царевичу Касыму, помогавшему Василию в борьбе с Дмитрием Шемякой.
Касимов встретил нас пасмурным небом и моросящим дождиком. Время перед ужином еще оставалось, поэтому мы отправились на самостоятельную экскурсию по городу. Удивительно красивый старинный город, Касимов практически ровесник Москвы. Сочетание множества старинных церквей и храмов, красивейшей набережной и широкой реки заставило нас буквально влюбиться в него. После ужина, незапланированное посещение мечети. В этот вечер мы даже на какое-то время забыли цель поездки и просто наслаждались летом. Касимов удивительным образом заставил нас снизить московский темп и позволил просто сидеть на берегу реки, грызть семечки и пробовать пиво. Потом – здоровый сон, в который совершенно непостижимым для городского жителя образом рано утром вторгся крик петуха. Ранний завтрак и предвкушение интересной экскурсии, свое дело сделали, проснулись все, недовольных и ворчунов застыдили и призвали к порядку. (Ну, не занимай чужое место, уважай принимающую сторону, рассчитывай свое время и силы.) А в Касимове, нам все хотелось посмотреть. От периода Касимовского царства в городе сохранилось несколько интересных строений: минарет времён царевича Касима (XV или XVI века), Ханская мечеть (здание XVIII—XIX веков), два мавзолея – текии Шах-Али хана (1555 год) и Афган-Мухаммед султана (1658 год). Чтобы до них добраться, пришлось пройти по очень крутым улочкам среди старинных деревенских домов в зарослях каких-то цветов и странных кустов с оранжевыми пушистыми шариками. Позже узнала – это вереск, вполне съедобный, чем-то напоминал вкус персика, но более тонкий. Не удержалась, увезла с собой, посажу на даче.
Мирно соседствуя с церквями, слева появилась мечеть и текие Шаха-Али-хана. Внутри мечети сейчас находится филиал краеведческого музея Касимова (я бы сказала музей татарского быта).
Текие́ Шах-Али́ ха́на (тат. Şahğali xan təkiəse, Шаһгали́ хан тәкиясе́) — усыпальница Шах-Али хана. Памятник средневековой архитектуры, построенный в 1556 году. Представляет собой белокаменное, двухкамерное сооружение со сводчатыми перекрытиями, арочными дверными и оконными проёмами.
После экскурсии по музею, не отказали мы себе, подняться на минарет. Можно ничего не говорить, что увидели мы потрясающую панораму города Касимова. Правда, в это время дул сильнейший ветер, фотоаппарат и видеокамеру трудно было держать в руках, а волосы после подъема на минарет я еще долго не могла расчесать, но это не испортило впечатления.
Несмотря на то, что это был выходной день, на улицах было немноголюдно. Из-за испортившейся погоды, казалось, что не только небо стало серым, но и сам город. Немного сгладило это ощущение Ока, набережная, Ильинская церковь. Ока провела границу города, и за ней расстилались леса и поля... На мой взгляд, в эти края стоит ехать, чтобы насладиться природой, потому что город произвел на меня двоякое впечатление: чувствуется, что город бедный, дома требуют ремонта, а федеральные власти, коим принадлежат уникальные здания, не хотят передавать городу их. Вот и разрушаются, приходят в негодность, пугая туристов. Тем ценнее, что мы увидали все это великолепие, боюсь, что многое уже нельзя будет восстановить…. И просто шокировало большое количество мусорных свалок, которые находятся в непосредственной близости от жилых домов - между домами, в оврагах - и, судя по всему, копятся месяцами... Поэтому тем приятнее было выбраться вновь на окраину города и полюбоваться красивым видом, который открывается на долину реки Бабенки, где вдалеке, на остром мысу холма, у самого обрыва над Окой виден стройный силуэт Ильинской церкви.
Недалеко от набережной есть еще один исторический музей Касимова, расположен он в памятнике русской архитектуры — бывшем доме купца Алянчикова. В общем, краеведческий он и есть краеведческий, хотя меня порадовала там печка-буржуйка со слюдяными вставками, и коллекция муляжей слитков, в зале, посвященном местной промышленности. Кто бы мог подумать, что тут еще и слитки льются. А вот музей самоваров порадовал, однозначно. Горка самоварная сильно порадовала и размерами, и количеством, и яркой игрой красок и видовым разнообразием. Ну и вообще, вся коллекция достойная и неплохо подана. Не хуже Городецкого самоварного музея, и намного лучше Тульского. В городе одна центральная улица – Советская. Она плавно переходит из деревенской части города в городскую. Вот на ней и расположен музей самоваров. Улица прямо от автовокзала налево уводит к местным достопримечательностям. Это старинные неотреставрированные, но действующие церкви. Рядом находятся бывшие торговые ряды, краеведческий музей. Всё это расположено на холмах. Справа от церквей набережная Оки. Вдоль неё расположен ряд чем-то замечательных домиков. С набережной крутой спуск на пляж. Улица так и называется - Набережная. Она украшена газонами и памятниками. По дороге попадались поделки местных жителей. В центральной части город довольно ровный. К реке появляются довольно крутые холмы. А вот с кафе в городе проблемы. На набережной есть забегаловка. В центре - ни одного! Пришлось зайти в закусочную со свежей выпечкой. Удивила пицца с горохом. На той же улице несколько магазинов с сувенирами. В качестве одного из сувениров, купили местный шоколад и были разочарованы его банальным вкусом за огромную цену. Удивило также огромное, просто чудовищное количество обувных магазинов. Больше, чем во всей Рязани. Все эти магазины (все, не только обувные) около четырёх часов дня были уже закрыты! Работал только Барс!
Если в городе отремонтировать дороги, то он мог бы стать туристическим центром: интересный город, нам он очень понравился! Касимов очень красивый город, изобилующий не только архитектурными достопримечательностями, но и живописными видами. Очень нам понравился своим духом старины.
И Если честно, поразило ровное и спокойное отношение русского окружения к татарам. Можно было услышать: «я русский, но живу в татарской деревне», «вот эти две улицы татарские», «татарское кладбище находится там-то», хотя татар то и не осталось. Поразил ответ на провокационный вопрос татарину из Иванково: « Откуда мол тут татары, из Крыма наверно, или из Казани?» - «Нет все-таки из Крыма». «И знает ли молодое поколение там татарский язык? И многие ли там мусульмане? И какое самосознание они имеют?» Отвечу. Можно сказать так, татарский язык там понимают, но общаются уже по-русски, что поделать, русское окружение. Я думаю, многие считают себя мусульманами, но при этом спокойно едят колбасу и пьют спиртное, также как и в других регионах.
Уже отправляясь в Москву, заехали в Мещёрский музей деревянного зодчества. Вот тут моему восторгу не было предела. Настоящие произведения искусства творили дети 10-16 лет! В очередной раз убеждаюсь в широте русской души: именно с душой люди выполняли эти работы, вкладывали туда частичку себя, работали от чистого сердца. Это и передаётся через их деревянные скульптурки. Всем любителям путешествий заявляю: это Стоит посмотреть! Там же проходит обучение этому мастерству. Сначала дети учатся работать на плоскости, а потом переходят к объему. Эта школа существует на благотворительной основе, поэтому любая материальная помощь будет только на благо.
В семи километрах от Спас-Клепиков между двух озер Белое и Великое находится музей деревянного зодчества «Лесная Крепость в Лункино». Замечательное место. Вот сюда можно ехать с детьми любого возраста на целый день, только запастись провизией, перекусить здесь негде, зато можно устроить пикник на берегу озера со своими припасами, свежий воздух этому очень способствует. В основном здании музея собраны работы из дерева и профессиональных мастеров и детей, мне детские работы понравились намного больше, они такие настоящие, во взрослых больше абстракции и философии. Впрочем, всем найдется, чем полюбоваться. Кобра к счастью не настоящая, а вот часы показывают московское время. Это вместе для контраста, насколько разные есть изделия, но мне нравятся одинаково. Экспозиция в музее очень большая, бродить по залам, разглядывать, восхищаться можно долго. А на улице тоже своя выставка деревянной скульптуры, только здесь все отдано детям, можно на все залезать, кататься, играть. Детям здесь раздолье, даже я с удовольствием покаталась на качалках и карусельках.
И это, конечно, далеко не все причины отправиться в путешествие по Рязанской области. И помните: Рязань — не далеко, Рязань — близко!
Я посмотрела лишь небольшой кусочек рязанской земли. Но то, что я увидела, мне очень понравилось. Красивый край, особенный. Обязательно вернусь и досмотрю.
href="//img1.liveinternet.ru/images/attach/c/11/116/726/116726693_large_DSCN2016.JPG" rel="li-bigpic" target="_blank">

2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


11.


12.


13.


14.


15.


16.


17.


18.


19.

Ростов - один из древнейших городов России. Впервые он упоминается в летописях 862 года. Многие значимые для русской истории имена и события связаны с этим городом. Как и Переславль-Залесский, Ростов входит в маршрут "Золотое кольцо". Главной достопримечательностью города является Ростовский кремль, построенный в XVII веке. Сейчас на его территории расположен музей-заповедник, где помимо основной постоянной экспозиции проводятся разнообразные тематические выставки. Здесь собрана также крупнейшая коллекция ростовской финифти - своеобразной визитной карточки города. В Ростове расположены многие монастыри, музеи, архитектурные памятники и исторические объекты. Например, древнейший монастырь северо-востока Руси, основанный в XI веке Богоявленский Авраамиев монастырь, Торговые ряды XVIII века и весьма необычный "Музей Пчелы". В наши дни Ростов старается сохранить свой особый дух и свой исторический облик. Дома нам встречались в основном, сероватые и обшарпанные. Но порой внезапно глаз останавливался на потрясающих изразцах: Ближе к центру многие дома могли похвастаться изысканной окраской: Или оригинальной конструкцией – почти что флорентийская башня на российский манер: Или тонким кружевом наличников: Правда, довольно странна манера забивать фанерой окна нижних этажей – встречали ее в Ростове не раз. Из-за этого окна приобретают немного сюрреалистический вид – оправа без содержимого, рама без зеркала.
Главная достопримечательность Ростова Великого - кремль. Так вот где, проливали горючие слёзы, первые леди Руси? Высока стена монастырская, темна келья постылая... Одна отрада сердце греет - образок в золотом окладе, которым маменька на брак благословила... Клеветники-наушники как осы носились по терему княжескому, знахарки-ведуньи опоили чёрным зельем князя-батюшку. Сверкнул очами, богом наречённый, и вот уже невзрачная крета увозит горемыку в заточенье. Но как доказать мужу опоённому - не я пустая, он бесплоден...За что невзлюбил сноху свою изверг-царь... И не ведают бояре кровожадные, что не в ответе за отца своего бедная Ксеньюшка, внучка Малютина... А ведь ещё недавно на колени бухались, да сапожки сафьяновые слюнявили. И вот ты уже ты никто, ты - пыль монастырская... Тяжела долюшка женская, и никого не щадит судьбинушка злая, ни бабу простую, ни царскую дочь... У меня нет слов! Как же к месту эти слова, в них словно впиталось всё то, что витало над стенами монастыря много веков.
Вход в кремль платный. Снимать разрешается за дополнительную плату. Рисовать разрешено только студентам, имеющим направление и рекомендации. Следует учитывать, что входной билет дает право посещения не всей территории кремля. Отдельные места посещаются по отдельному билету. На территории кремля красивый пруд. В котором отлично отражается весь Кремль. Сам Кремль поддерживается в гораздо лучшем состоянии, по сравнению с Борисоглебским монастырем. Но проигрывает ему в какой-то «правдивости». Может быть, зря его выкрасили в такой странный розовато-свекольный цвет? Основной ансамбль Кремля складывался не при ростовских князьях, а во время, когда Ростов был центром богатой Ростовской митрополии. Не случайно главная часть Кремля так и называется - Митрополичий двор. На территории кремля есть ц. Григория Богослова (1670г.) Напротив Успенского собора с востока возвышается церковь Спаса на Торгу, или Спас Ружная. Она "вписана" в план Гостиного двора и называется так потому, что находилась среди торговых рядов, многие годы не имела прихожан, а источником её существования была "руга" - особый сбор, пожертвования. Впервые была построена из дерева в 1206 г. (по одним источникам) или в 1216 г. (по другим). Дошедшая до нашего времени церковь Спаса на Торгу построена на этом же месте на средства горожан в 1685-1690 годах, когда митрополитом был Иона Сысоевич. Рядом с Кремлем располагаются ц. Святителя Николая на Подозерье (1745г) и Рождественский монастырь. Со стен Кремля открывается вид на озеро Неро. Ростовцы звали его раньше «Тинное море», так как рыбой оно небогато, зато в нем есть чрезвычайно полезный ил –сапропель. Он лечит от некоторых болезней и на 40% повышает урожайность. Озеро 13 километров самом широком месте, при обзоре с башни противоположный берег почти не виден, белесое небо и темные воды смыкаются где-то вдали. Существует множество различных легенд и поверий, связанных с ростовскими землями. По одной версии, озеро получило название «Неро» из-за отрицания – «не Ростов». Какой-то завоеватель разыскивал город в лесной чащобе, а когда его увидел с берега озера, хотел воскликнуть, что это не Ростов, но успел произнести только 2 слога, потому что пал от меткой стрелы ростовца. Но есть и более красивая легенда. Когда-то в давние - стародавние времена на месте Ростова вокруг озера Неро жило фино-угорское племя Меря – меряне. У князя Мери была жена Римна, которую какой-то христианский проповедник, обратил в христианство, за что и был убит вместе с княгиней. Так вот была у князей дочь Нера. По преданию, её украла волшебница Зеюла и утопила в озере. А влюблённый в девушку витязь Звенислав разыскал в Дамассовских дебрях волшебную землю, из которой был сотворён первый человек, высыпал её в озеро. Образовался остров, на котором влюблённый и нашел княжну Неру. И совершенно прозаичная версия, но наиболее действительна: «нер» переводят как «вода» - угро-финское слово, обозначающее болото, болотистую местность. В озеро впадает несколько рек, а вытекает только лишь одна – Вёкса. И её имя финно-угорское. Слово «вуокси» означает «поток, вытекающий из озера». А вот название одной из впадающих в Неро рек – Воржа, якобы произошло от слова «ворожить», чем занимались жившие здесь языческие колдуны. По другой версии – от выражения «ищи во ржи княжой». Так говорили тем, кто искал пропавшую жену или дочь - среди полей, стоял терем князя Василия Юрьевича Шемяки. А на острове, что прямо перед монастырем, раньше найдено было святилище языческого бога Велеса, покровителя скотоводов.
Устав ,осматривать достопримечательности Кремля можно посидеть на лавочке в скверике или отправиться отобедать в «Трапезную» , что на территории Кремля , и сразу вспоминается легендарная фраза из фильма « царь трапезничать желает». На территории Кремля до того безмятежно, что хочется просто сидеть и думать о вечном.
Гостиница "Дом на погребах" располагается прямо на территории Кремля, что очень удобно да и просто здорово:) Очень хорошее место, кстати, - чисто, уютно и недорого. В номере умывальник с горячей водой и телевизор. Туалет и душ на этаже. презентабельно выглядит гостиница и снаружи.
А вот стены в Кремле не все столь мощные, кое-какие приходится подпирать, чтобы не упали. К сожалению, многие организованные туристы на Кремле и заканчивают знакомство с сим древним городом, а ведь здесь есть, на что посмотреть и за пределами высоких стен.
Напоследок, несколько фактов:
Факт первый. Главный собор Кремля – Успенский. Здание, которое мы видим сейчас – пятое из существовавших на этом месте. Предыдущие все сгорали. Этот был построен в XVI века, предположительно – итальянскими зодчими.
Факт второй. Все основные постройки Кремля были сделаны во время митрополита Ионы. Из простой крестьянской семьи, из деревни с непростым названием – Ангелово, в юности он постригается в монахи, и в двадцать лет он становится настоятелем Белогостицкого монастыря под Ростовом. В сорок пять патриарх Никон делает его митрополитом Ростовско-Ярославским. Когда Никон ссорится с царем и уезжает в ссылку, Иона становится местоблюстителем Патриаршего престола. Однако, как-то раз, во время внезапного приезда Никона в Москву, он подходит к нему под благословение и за одно это выходит у Алексея Тишайшего из доверия. Его отправляют обратно в Ростов, где он и строит свой владычный двор, который должен стать земным прообразом райского града. Чуть было не ставший патриархом, Иона устроил у себя в ростовской ссылке все, как в московском Кремле. В Вербное воскресенье он мог, как и патриарх, выходить из своих Спасских ворот (в Ростове – Святые ворота), садиться у храма Входа в Иерусалим на осляти (в Москве – придел Входа в Иерусалим в Храме Василия Блаженного) и следовать к Успенскому собору.
Факт третий. Но в массовом сознании если что-то и связано с Ростовским Кремлем, так это комедия Леонида Гайдая по пьесе Михаила Булгакова. К сожалению, не пересмотрели фильм перед тем, как ехать. Увы! И тем самым потеряли несколько выигрышных ракурсов. Вот лишнее напоминание – интересная поездка готовится заранее. Тем не менее, и на наших, случайно сделанных фотографиях, можно узнать крыльцо, из которого выбегали Бунша и Милославский (Яковлев и Куравлев). Это крыльцо ведет в Красную палату - она же – Палата для пришествия великих государей, так что в фильме все выдержано. Сбегают герои и из другого крыльца, которое ведет из Церкви Иоанна Богослова. Сейчас на него навели розовый глянец. (Кстати, на наших глазах из него вышел какой-то исторический персонаж, и заспешил по своим делам, поднимая подол форменной царской одежи.) Соборная площадь, отсюда, от Церкви Воскресения, отправляются стрельцы выбивать Крымского хана (собаку!) с Изюмского шляха. Увидели мы эту площадь с другой стороны, от ворот, ведущих из Кремля. А вот и эти ворота и (помните - . стрельцы бодро выезжают на дорогу и виден бутафорский частокол), решетка на воротах настоящая. А помните эпизод, где герои вбегают на звонницу, продолжая спасаться от погони и запутываются в колокольных веревках. Она не изменилась. Достоянием мировой культуры являются Ростовские звоны – уникальный набор музыкальных произведений XVII-XIX веков, неотделимый от замечательного музыкального инструмента – знаменитой Ростовской Звонницы. Каждый из ее 13 колоколов, от самого большого, весом 32 тонны, до самого малого имеет свое особое звучание. Интересно, что каждый колокол имеет не только своё индивидуальное звучание, но и своё собственное имя: Сысой, Полиелейный, Лебедь, Баран, Голодарь, Козёл. Мне этот факт показался забавным. А вот упомянутая уже Церковь Воскресения, но с другой стороны – здесь стрельцы пытаются штурмовать ее во время бунта. Мы ее смогли сфотографировать только со стороны площади общим планом. Характерной особенностью Ростовского Кремля является то, что по крытым галереям можно попасть в любое здание. Таким образом, и мы попали в церковь Иоанна Богослова 1683г с красивыми фресками внутри. В этой церкви находится главный вход на территорию Кремля. Фотографировать нам строжайше запретили, даже за плату.
Кремль производит впечатление сказочного чудо-города, прекрасно вписанного в приозерный ландшафт. Пройдя через площадь, к северному входу в Кремль (через Воскресенскую церковь 1670г) попали на торговые ряды. Как и в любом другом туристическом месте, местные жители продавали сувениры и безделушки, из которых выделялись характерные только для Ростова украшения с финифтью. Финифть представляет собой медную пластинку с нанесенной на нее эмалевой картинкой. Красиво, но на любителя.
Ростов Великий или, как его еще именуют, Ростов Ярославский - один из древнейших русских городов. Он старше Москвы почти на 300 лет, ровесник Киева и Новгорода. В Ростове я была впервые. Но почему-то ощущения от города остались грустным, хотя и настроение было приподнятым, и компания романтическая. Но не признать его красоту нельзя! Вообще-то мне всегда радостны путешествия по городам России и дома не сидишь и познаешь что-то новое, а иногда и вспоминаешь хорошо забытое старое….

Центр бывшего купеческого города Борисоглебска в настоящее время. Старое и новое.

По улицам опять шагает май,
И праздничное всюду оживленье,
Борисоглебск, ты поздравленья принимай
С 314-м днем рождения!
Есть памятные даты и события, которые ложатся на сердце светлой радостью. Имя Петра Великого прочно связано с рождением этого города. По его указу при слиянии рек Ворона и Хопера, где ныне живёт и здравствует город Бориса и Глеба, в 1698 году и был основан городок, и назван Борисоглебском. Место было выбрано удобное, красивое. Могучая Теллермановская дубрава, слияние рек Вороны и Хопра, богатейшие плодородные земли... В конце ХVII века, когда царь Петр повелел "морским судам быть". А при впадении Вороны в Хопер была построена верфь, которая получила название Хопёрской. Работами на Хопёрской верфи руководил первый учитель Петра 1 по графиметрии и фортификации Франц Тиммерман. В короткий срок три военных корабля: тридцатишестипушечные "Безбоязнь", "Благое начало", тридцатипушечная "Уния" - сошли со стапелей. Божьим провидением определено название этого города. Наречён он был по имени первой церквушке, освященной в 1704 году в честь святых мучеников Бориса и Глеба. Это были первые святые стратотерпцы на Руси. Их жизнь и смерть слывут символом высокой нравственности, чистоты, верности долгу. Та любовь и почитание князей Бориса и Глеба, что всегда жили в народе, и память о них служили предостережением от братоубийственных распрей, подлости и вероломства. Говорят, что города как люди: у каждого своё лицо, свой "норов", своя судьба. Судьба у Борисоглебска богата и неповторима. Но в ней, как в капле прозрачной воды, отразилась сложнейшая и противоречивая история России. Выпало ему на долю немало горького, и славного, знавал он и взлёты, и падения. Это были времена величайших страданий и скорби от пожаров и лихолетья, периоды застоя и расцвета. За свои три века Борисоглебск прошёл путь, ставший его судьбой, - от крепости, стоящей в течение ХVII-го столетия на страже южных окраин земли русской, до административного, промышленного и культурного центра. Неповторим облик Борисоглебска. На нём печать времен и поколений. Облик города во многом до наших дней не сохранился, но почувствовать его трёхвековую красоту можно и сегодня. Интересно ходить по улицам Борисоглебска, которые органично вписаны в зелёную зону Теллермановского леса, обрамленного жемчужными нитями Вороны и Хопра. Они как бы растворились в окружающей природе и являются её продолжением. Планировка города проста и удобна. Улицы широкие, прямые, застроенные правильными размеренными квадрат со стороны Вороны, создавая впечатление уходящих в бесконечную даль перспектив. Многое изменилось в течение трех веков на Борисоглебской земле, но Воронежский край сохранил свой неповторимый и своеобразный облик.
Городок довольно малоизвестен и обособлен, чему способствует его месторасположение: он находится между четырьмя облцентрами, но одновременно далеко от каждого из них, поэтому сюда заезжают разве что автолюбители, следующие из Воронежа (около 200 км отсюда) в Саратов (300 км) или из Тамбова (170 км) в Волгоград (370 км), да ещё, по железной дороге. На привокзальной площади установлен памятник Горькому. Сам вокзал (XIX в.) весьма хорош собой. За 600 рублей можно на сутки снять комнату отдыха с душевой кабинкой и полюбоваться старыми деревянными окнами с кучей защёлок. И видами из них. Наверное, хороший город и хорошие люди. Но были десятилетия, которые стерты из памяти этих хороших людей. В городе, осталось немного такой истории, деревянной и каменной. Это только центр города такой, купеческие особнячки. А вокруг - частный сектор и сады, сады - прямо на улицах. Старые же здания тоже по своему красивые, а некоторые взяты "под охрану государством", как памятники архитектуры. Борисоглебск — город не старинный, но достаточно старый. Он был основан в 1698 году (может, и раньше), а в 1779-м стал уездным городом. В городе сохранилось приличное относительно размеров города количество архитектуры конца XIX-начала XX веков. В северной части застройка довольно скромная, но добротная, на некоторых домах висят таблички с краткими сведениями о дате и назначении постройки. Корпуса земской больницы (1870-е).
Вот например дом Полякова, построенный в начале ХХ века. Чудесный домик! Видно, что строился для хорошей семьи. Самый красивый, говорят по всей Воронежской области, и представляет собой образец особняка в стиле модерн. Сейчас в нем расположена картинная галерея им. П. Шолохова. Поляков вошёл в историю российского предпринимательства, прежде всего как железнодорожный король. Свыше 3,7 тысячи вёрст железнодорожных линий построено Поляковым в 60-70 годы 19-го века, а это приблизительно 18% длины общей сети. Без всякого преувеличения Полякова можно назвать главным строителем Юго-Восточных железных дорог. Широко известен был Поляков как покровитель театрального и художественного искусства. В частности, благодаря его существенным пожертвованиям появились здания театров в Воронеже и Борисоглебске.
Ведь жили люди. Наличники на окнах очень красивые. Раньше строили на века. Как приятно смотрятся такие старинные деревянные постройки. Мастера душу вкладывали в украшение дома! В таких домах уютно и тепло.
А на одноименной площади, стоит памятник Ленину. Ну не может не быть такого памятника, на фоне — института менеджмента, маркетинга и финансов. Площадь была отправной точкой, отсюда двигаться можно и на север, восток, запад, и как ни странно, на юг города. Начнём с северной части, на которую смотрит вождь мирового пролетариата. Участок крупнейшей вертикальной магистрали города, улицы Свободы (нумерация домов залезает в третий десяток), примыкающий с севера и юга к площади, является «бульварным»: между полосами движения разбиты скверы. Центральный раскинулся от площади до вот этой ограды. Вдоль забора идёт Советская улица, торговый центр «Финист» и бюст маршалу Неделину. Образовавшаяся площадь носит его же имя.
Довольно приятное здание налоговой рядом с администрацией, немножко напоминающее красноярский Биг-Бен.
На месте бывшей церкви во имя иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" возведена символическая часовенка. Здесь был деревянный собор, построенный в 1766 году. В начале советского периода уничтожен пожаром. В 1974 году был сооружён мемориал "Родина-Мать". У постамента скульптуры, символизирующей мать, мир, счастье, горит в памятные дни Вечный огонь. Это от живых- павшим! Образ Родины-Матери - символ много пережившей, но не сломленной Отчизны. За скульптурой - серая стена, на ней установлены чугунные плиты, на которых отлиты фамилии, инициалы бойцов и командиров Красной Армии, умерших в госпиталях города. Одна тысяча сто восемьдесят человек...
Слева всё это время тянется второй сквер, носящий говорящее название «Пьяный». В конце сквера (и бульвара в целом) находится запущенное здание Летнего театра, в котором сейчас располагается склад мясоконсервного завода. Народ требует мяса, не зрелищ. После площади — тут любят площади — Борцов Революции из зданий можно выделить только бывшую мужскую гимназию, также построенную в конце XIX века, ныне школу.
Возвращаемся к памятнику Ленину, и направляемся по правое его плечо, на Третьяковскую. Улица ведёт к рынку и сама является торговой, поэтому зарастает вывесками. На этом домике свободными осталось пол-окна и фронтон, зато старую вывеску «Ателье» не снимают. Немного глубже находится гостиница «Борисоглебск». Одна звезда. (Здесь мы и заночевали.) Гостиница хорошая получше некоторых 3-х звездных. Обслуживающий персонал – сама любезность.
Возвращаемся к площади Неделина и отправляемся на Советскую улицу мимо вот этого отреставрированного домика с часами. Это самая интересная улочка в городе с неплохо сохранившейся дореволюционной застройкой. Информации о Борисоглебске в сети немного, поэтому о большей части домиков мне сказать особенно нечего. Могу лишь заметить, что улица эта довольно важная: тут находятся всяческие социально значимые учреждения.
Дом Смирнова (1880-е), ныне почта. Детская школа искусств в доме оптового торговца (начало XX в.). УВД в доме аптекаря (1850-е в.). Лицей в здании дворянского собрания (XIX в.). На перекрёстке, где расположились два последних, находится и самое красивое здание в Борисоглебске — бывшая женская гимназия (1899). Сейчас она, как и мужская, занята школой. Напротив школы — вот такая пара домов. Что было в маленьком, не знаю, а крупный вроде бы являлся магазином (1850-е). Улица заканчивается станцией скорой помощи с оригинальной остановкой перед ней... Если пройти влево по Садовой улице, можно найти церковь Бориса и Глеба (1792). Тут первоначально стояла крепость, с которой начался город. Можно отметить, что внешне центр Борисоглебска выглядит очень неплохо, запущенности, которую можно было ожидать от небольшого провинциального городка, не ощущается совершенно. Кластер вузов: в угловом доме — пединститут, левее — филиал Воронежского архитектурно-строительного. Дальнее эффектное здание — это бывший купеческий клуб (XIX в.). Главная архитектурная гордость города — расположенное на «бульваре» здание Народного дома (1911), в котором размещается Борисоглебский драмтеатр имени Чернышевского. Маски на фасаде убийственные, что-то в них есть трагическое.
• Предыстория Борисо-глебского драматического театра началась в 1909 году, когда в городе началось строительство народного дома. Самое значительное в Борисоглебске здание создавалось по проекту архитектора Ивана Иванова, идея устроения места для увеселительных мероприятий принадлежала Е.Д. Мягкову и В.Н. Краснову, местным купцами. Финансировал работы Е.Д. Мягков, в мае 1911 года он предложил городской управе достроить дом и принять в собственность города. Строительство завершилось в 1914 году. В апреле 1918 года князь Сергей Михайлович Волконский, потомок декабриста, искусствовед, в 1899-1909 годах директор Императорских театров, организовал в народном доме первую в России выставку, посвященную декабристскому движению. В 1928 году, по случаю 100-летней годовщины со дня рождения Н.Г. Чернышевского, народному дому было присвоено имя автора романа «Что делать?» (из архива театрального музея).
Перед театром фонтан. Фонтан не большой, но в жару и он даёт прохладу! Вот это - красота! Не знаю, как вы, а для меня в любом месте, где я нахожусь, фонтаны, это словно дождь небесный. Мальчишки ищут в фонтане монетки, а заодно и купаются. Дом князя Волконского (конец XIX в.). Дом оптового торговца, в котором ныне расположена школа искусств. Построен в начале ХХ века. Особенно великолепно нарядное убранство фасада в духе неоклассицизма, восхищающее как горожан, так и гостей города. Дом подобен живописному портрету человека. По его пропорциям и богатой отделке фасада можно представить не только былые времена, но и нравы хозяина, темперамент архитектора. Борисоглебский Дом ремесел сегодня является ведущим учреждением Борисоглебского городского округа по сохранению и развитию декоративно-прикладного творчества и ремесел. За годы работы его мастерами выработана система передачи накопленного опыта молодому поколению, которая дает свои результаты. Открывшая выставку начальник сектора культуры отдела культуры, спорта и молодежной политики Загребина О. В. отметила, что, благодаря работе Дома ремесел в округе подрастает целая плеяда молодых и талантливых резчиков, которые в будущем прославят Борисоглебск своим мастерством.
В центре в основном старые постройки 18 и 19 век. Архитектура - пережившая времена!
Неплохое впечатление производит, жаль только, что увидели где-то треть города. Крупные микрорайоны с многоэтажной застройкой прошли мимо.
Борисоглебск - старинный город.
Там Пешков мыл полы в трактире.
Я рифмовал, бренчал на лире.
Мне город этот очень дорог!
А было время! За деревней
стояла древняя часовня,
деревья с крон роняли иней,
теперь - запретная там зона...
И на часах стоит солдатик,
его пронзает лютый холод.
А мимо бродит люд поддатый...
Борисоглебск- красивый город! - автор стихов Александр Росков

Ах, это волшебство начала лета!
... В начале лета я сегодня где-то.
Предчувствия дурман и пряный ветер.
…Пройти бы из конца в конец по лету,
Так, чтобы с круга не сойти при этом…

У человека есть мечты, и они имеют тенденцию сбываться.
Вот и у меня так. В последние дни весны пришло приглашение поездки в Псковскую область. Экологический пресс-тур. И самая замануха для меня - это экскурсия по территории Плавницкого болота! Отказаться от такого предложения просто не могла. Давно мечтала пройти по Мещерским болотам во Владимирской области, да что-то не получалось. А тут нежданно-негаданно получаю такой подарок.
И вот утром поезд привозит меня в Псков. Ранний завтрак и встреча с представителями турбизнеса Псковской области настроили меня на позитивное восприятие. Встречи со старыми знакомыми тоже этому способствовали. Развивается турбизнес, работают и процветают. Значит: административные органы создают хорошие условия для развития туризма и оказывают весомую поддержку. Радостно становиться на душе. И с этой ноткой радости, двигаемся дальше.

В Псковской области есть такая деревня Цевло. Деревня эта находится на краю Полистовского болота, одного из самых больших болот в Европе.
Из википедии: Цевло — озеро в муниципальном образовании «Полистовское» Бежаницкого района Псковской области. Площадь — 7,95 км² (795,0 га). Максимальная глубина — 2,5 м, средняя глубина — 1,8 м. На берегу озера расположена деревня Цевло. Проточное. Относится к бассейну реки Цевла, впадающей в озеро Полисто, которая, в свою очередь, относится к бассейну реки Полисть, а она — к реке Ловать. Тип озера лещово-плотвичный с уклеей. Массовые виды рыб: лещ, плотва, окунь, ерш, щука, красноперка, густера, карась, линь, язь, уклея, судак, сом, налим, вьюн, щиповка, синец, а также чехонь (возможно). Для озера характерны: илистое дно, в прибрежье также участки с песчаным и заиленным грунтом; сплавины, локальные заморы, большей частью заболоченные берега, прибрежные леса, болото, луга.
От болот до океана
С каждым годом экотуризм становится все популярнее, ведь этот вид туризма помогает людям, уставшим от бешеного ритма жизни больших кипящих городов, восполнить утраченные силы и энергию во время общения с природой и наблюдения за ней. Социальный потенциал экотуризма, определившегося как вид туризма где-то в начале 90-х, можно считать значительным, поскольку в России, как ни в одной другой стране, был широко развит самодеятельный и спортивный туризм, отчасти аналогичный западному приключенческому туризму.
Если вам, как Онегину, «наскучил света шум», и вами внезапно овладела «охота к перемене мест»,
бросайте всё и следуйте на болота. Нет, я не сошла с ума: на болота Бежаницкого района - в Полистовский природный заповедник. И приготовьтесь отказаться от любых источников информации: здесь, в 200 км от Пскова, нет ни радио, ни телевидения, ни сотовой связи, ни тем более интернета. Первые несколько часов ломает, что не можешь заинстаграмить какую-нибудь живописную мшистую кочку, потрясающий закат или удивительные цветочки, но потом привыкаешь, становится легко и свободно. Немного позже придет осознание того, что и времени здесь тоже нет, точнее следить за ним нет никакой необходимости и желания. Организм постепенно учится жить согласно внутренним биоритмам.
Нашим временным пристанищем должен стать гостевой дом, что находится в деревне Цевло. Как в хорошем хостеле, здесь есть все необходимое для комфортного отдыха, и даже больше. В доме пять двухместных комнат для проживания и кухня, оборудованная газовой плитой, холодильником и микроволновой печью. В доме есть все удобства, включая ванную комнату с горячей водой.
Здесь есть Зинаида Петровна и ее потрясающие угощения: борщ и оладушки, и блинчатый каравай, щи из кислой капусты, соленья со своего огорода, парное мясо и молоко, а пирожки да ватрушки… Да что там! Один клюквенный морс стоит того, чтобы приехать сюда вновь. По желанию можно остановиться и в менее обустроенных помещениях на одном из заповедных кордонов с удобствами во дворе. В общем, не заповедник, а рай для измученных ритмом жизни горожан и дауншифтеров, желающих почувствовать себя сталкером из фильма Тарковского, оказавшегося в мире Зоны.
Отсюда начинается водный маршрут «От болот до океана» к памятнику природы озеро Полисто и экологическая тропа по Плавницкому болоту.
Вот туда-то нам и надо было добраться. Не обошлись мы без приключений, да и переезд был длительный, утомились. Деревня конечно крайне удаленная от цивилизации и было бы скорее странно, если бы она жилой была – но такое запустенье просто поражает…
Но чудеса продолжались, нас ждал вкусный ужин, мягкие удобные кровати и заботливо включенный фумигатор от комаров. А назавтра поход на болото. Участники нашего двухдневного пресс-тура даже шутили: «Наконец-то мы ляжем спать не в тот день, в который надо просыпаться!»: проще говоря, до полуночи.

Кстати, о болоте и стереотипах. Какие ассоциации возникают у вас при слове «болото»? Наверное, что-то вроде: тина, ряска, застоявшаяся вода, топь, «я водяной, я водяной, никто не водится со мной» и вообще «беее». Ну кто-то, может быть, вспомнит, как собирал клюкву, как уток стрелял, которые «осенью в большой цене», что-нибудь про болотный газ и блуждающие огоньки - они же души загубленных людей. Так вот, почти все это полная, не имеющая ничего общего с действительностью, ерунда. Все намного интереснее. Прежде всего, болото – гигантский фильтр пресной воды и регулятор климата. Здесь даже клубника созревает раньше, чем в других частях Псковской области. На вода на «выходе» из болотного массива Полистовского заповедника остаётся практически дистиллированной, а затем поступает в озеро Ильмень, Неву и Финский залив. Во многом очищение и обеззараживание воды в болоте происходит благодаря мху-сфагнуму. Опробовано на себе: вода не просто чистая, но ещё и вкусная! В сказках болота населены лешими, водяными, другой нечистой силой. Словно в предупреждение - здесь небезопасно!
Какие болота непроходимые? Как ходить по болотистым местам? Болота бывают старые, заросшие травой и кустами, и молодые. Со старыми ясно; по мшистым полоскам или грядам их можно безопасно перейти даже в калошах. Иное дело молодые. Приятно пружинящий под ногами травянистый покров обманчив и скрывает трясину. Провалишься – пиши, пропало! на болоте выживает сильнейший. Конечно, подобного финала лучше избегать и по таким местам не ходить. Но если уж случилось оказаться среди молодого болота, то выходить из него надо с предельной осторожностью и передвигаться грамотно. Это значит ступать аккуратно и сразу всей ступней, не топтаться, как можно меньше стоять на одной ноге... Нелишне будет подыскать шест. Он поможет ощупать перед собой путь, удержать равновесие, а в случае чего - выбраться из трясины... А еще лучше - здесь же на месте из подручных средств соорудить болотоступы. Поэтому стоит соблюдать нехитрые правила. Первое: с тропы не отставать и не сходить ни в коем случае! Незнакомые ягоды не есть, цветы не рвать. А еще помнить известную истину: не зная броду, не суйся в воду. Гиблые места бывают и бывалые туристы знают, что почти всегда их можно обойти. Так что грандиозных планов мы не намечали, жёсткого графика тоже, главное для нас было зайти на болото, пройти энное количество километров и благополучно выйти!
К началу экотропы, действующей с 2009 года, мы прибыли на переделанной под вездеход «Газели» с колёсами диаметром в половину моего роста. Трясло, конечно, как в стиральной машине, но 10-километровое испытание бездорожьем стоило того, что мы увидели позже. Экскурсия началась в «буферной» - охранной зоне заповедника. Далее идти придется по настилу из досок. Доски предназначены не столько для облегчения передвижения (ходить по сфагновому болоту тяжело, но довольно безопасно), сколько для защиты самого сфагнового покрова. Наш экскурсовод рассказала, что такое «вторичный лес» и настой какого гриба советовал принимать Авиценна. Показала лосиные погрызы, медвежьи отметины и дупла, которые старательно настучали в старом дереве все три вида полистовских дятлов, «ясельки» для 26 видов комаров и «ведьмину метлу», свисающую над головой.
Деревянные мостки, по которым приходится идти гуськом, ведут к речке Плавнице цвета крепкой заварки. Основное ее течение скрыто под плотным слоем мха. Такие речушки зовутся «ныряющими». То и дело 4-километровую людскую тропу пересекают кабаньи, лосиные и волчьи тропки. Удивительное и странное соседство: смотришь на примятый мох и думаешь, как давно здесь протопал волк и достаточно ли он был сыт…
По пути от низинного к переходному и верховому болоту узнали, что, как и на любом водоеме, в болоте есть острова – минеральные. Более того, раньше на этих участках твёрдой земли селились люди. Теперь на Еловом острове, почти у верхушек деревьев, стоит 9-метровая вышка, с которой открывается вид на бескрайнее верховое болото. Вроде, ничего необычного, но пейзаж, честное слово, какой-то неземной. Кажется, будто под слоем мхов и кустарничков спит какое-то древнее животное, которое вместе с ледником принесло сюда 11 тысяч лет назад.
Нравятся мне всякие растительные сообщества, формирующиеся в экстремальных условиях существования, будь то пустыня, приледниковый (перигляциальный) пояс в горах, или верховое торфяное болото. Растений тут, как правило обитают только героические, способные накормиться в отсутствии питательных веществ и в присутствии постоянного переувлажнения. И еще про выживание: утонуть в верховом болоте практически не возможно – переплетение корней многочисленных растеньиц и мхов выдерживает вес человека. Этот факт придает дополнительную уверенность, особенно когда до этого тебе рассказали, что мостки проложены над восьмиметровой торфяной «бездной». Впрочем, ходить по болоту все равно лучше в резиновых сапогах или другой непромокаемой обуви, потому что если вы вдруг решите ненадолго сойти с деревянного настила, тут же по щиколотку уйдете в воду, и никакой мох не спасет.
Растения тут находятся в очень жестких условиях — мало питательных элементов, кислый и бедный кислородом субстрат (внизу несколько метров торфа, который беден всякими минеральными элементами) и ... мало воды. Как это ни парадоксально, болотные растения испытывают недостаток в том, чего на болоте вдоволь. Если рассмотреть любое болотное растение — багульник, мирт болотный или клюкву, то внимание привлекают узкие кожистые листья — верный признак того, что растение как можно экономнее расходует имеющуюся влагу, испытывая ее острый дефицит. В чем же дело? А дело в температуре болотных вод. Слой сфагнового мха и торфа — хороший теплоизолятор, поэтому температура воды на болотах довольно низкая. При этом воздух над болотом может прогреваться довольно сильно, отсюда возникает сильный дисбаланс между слабым впитыванием воды корневой системой и еесильным испарением. Это явление носит название физиологической сухости.
Основные растения верховых болот — это сфагновые мхи, кустарнички из семейства вересковых (багульник, мирт болотный, подбел, клюква, голубика), пушица. Из деревьев произрастают сосна и береза в очень угнетенном состоянии (деревце высотой пару-тройку метров может иметь возраст несколько десятков лет). На болоте иной раз встречались нам и характерные листочки вахты трехлистной, я, кстати, ни разу не видела, как она цветет.. чудо! все болото покрыто белыми свечками распускающихся пушистых цветов!
Вахта трёхлистная — не спящий цветок на болотах
Оказывается видовое название растения в переводе с греческого означает «лунный цветок», т.к. цветы этого растения хорошо видны в темноте, ночью, и предупреждают всех о том, что впереди болото. Цветы несут вахту на краю болота.
Вахта трехлистная долгое время не причислялась к лекарственным растениям, официальным сырьем она стала считаться только с 17 века, с тех пор это растение постоянно включают в фармакопеи. Применялась вахта при лечении различных лихорадок, подагры, водянки, желтухи. Использовалась вахта и в ветеринарии при лечении загрязненных ран и язв у животных. Это растение является ценным кормом для бобров, ондатр и других обитателей леса. Порошок из листьев вахты можно использовать как заменитель перца. Пивовары добавляют листья этого растения к пиву для придания новых ноток аромата. Также из вахты изготавливают зеленую краску. Вот какой цветочек, просто красавица и в каждой росинке рассвета крупинка... Одна только вахта стоила всех наших титанических усилий!
На болоте всегда кипит своя жизнь. Но мы не стали углубляться в болото, дабы не нарушать своим присутствием первозданность этого заповедного уголка.
На обратном пути нас ждало еще путешествие по водным гладям озер и знакомство с поселком Цевло.
Цевло – маленький поселок, с группой бетонных пятиэтажек. Цевло раньше была центром жизни при торфобрикетном заводе. На берегу Цевло когда-то была дворянская усадьба – но об этом уже ничего не говорит, только несколько вековых деревьев осталось от парка усадьбы. А теперь из организаций здесь лишь база Полистовского заповедника. Пятиэтажные дома стоят наполовину заброшенные, но «традиционная» часть села еще более-менее держится – не иначе как на этих самых традициях. Как нам рассказала наш экскурсовод – раньше рабочим давали квартиры в этих пятиэтажках. Торф добывали для на Дедовичской ГРЭС. Через некоторое время ГРЭС перешла на другой вид топлива, местный торф оказался не нужен, предприятие закрылось, узкоколейки сдали на металлолом, люди остались без работы. Когда производство встало, жить людям стало не на что, и они теперь на первых этажах стены сломали и коров там держат. Со стороны посмотреть – действительно, Камбоджа полная.
Директор заповедника Михаил Яблоков признался, что развитие экотуризма шло в Полистово непросто. В первую очередь из-за сложных отношений с местными жителями. Они настороженно отнеслись к тому, что их излюбленные места для сбора клюквы вдруг в середине 90-х стали заповедными. Сейчас, по словам директора, происходит процесс вовлечения деревенских в общение с туристами. Почти вымершая в конце прошлого века деревня получила второе дыхание благодаря стараниям 37 сотрудников заповедника (кстати, есть еще несколько вакансий экскурсоводов) и местным жителям. Помимо прекрасных угощений из местных продуктов и экстремальной поездки на вездеходе, они готовы предложить вам экскурсию по Цевло и знакомство с устройством всамделишной русской печки. Жители деревни Цевло самостоятельно проводят 4 экскурсии: Прогулка на дрезине по узкоколейке. Экскурсия по деревне Цевло. Посещение краеведческого музея и классной комнаты 70-80-х гг. Знакомство с устройством русской печки.
. Я не знаю, как другие участники поездки, а я ни на одну минуту не пожалела о времени проведенном в Полистовье. Путешествие в этот глухой край интересно не менее, чем тур в комфортную Европу. Только нужно не забыть запастись репеллентами, правильной обувью и на всякий случай дождевиком. Серое небо и ветер усиливают тоску и тревогу от восприятия этой местности… но там она такая.
На самом деле путешествие получилось очень колоритным в плане общения, поездки на вездеходе, мастерства водителя, ну и штурманов конечно. И еще приобретения важного опыта и знаний во время этого пресс-тура. Огромное спасибо всем за участие, за выдержку и терпение, и за то, что приехали издалека, не убоявшись непогоды и бездорожья.

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.

Таруса - милый городок
На первый взгляд ничем не примечательный, маленький город Таруса, играл в истории России довольно заметную роль. На левом берегу Оки впервые люди селились уже 17 тысяч лет назад, о чем свидетельствуют и исторические раскопки в Тарусском районе. Но полноценный город здесь сформировался только на истоке 11 века, а к середине 13 века Таруса представляла собой крупное и развитое по тем временам поселение, за что и была в 1246 году удостоена упоминания в летописи. Да и вообще Таруса эта - маленький заштатный городок. Таких «урюпинсков» на Руси, что на Украине «крыжополей». Но это на первый беглый взгляд. Потому как есть города, которые красит архитектура. А есть города, единственным сокровищем которых являются люди, здесь жившие или живущие. Таруса - Русский Барбизон. Поясняю: это не зона кукл Барби, а аналог французского городка Барбизон, где в XIX веке обосновалась колония художников, писателей и поэтов. Мы с вами живём во времена интересных тенденций. Москва стремительно обыдливается и обуржуазивается (что накрепко связано одно с другим во времена дикого капитализма), а интеллигенция перебирается подальше от столицы. Сейчас отарусившихся москвичей в городке чуть ли не половина. По крайней мере, создаётся такое впечатление. И это, наверное, очень рационально: однокомнатная квартира в Москве стоит столько же, сколько особняк с участком в 15 соток. Вот и выбирай: тридцать кв.м жилой площади против ста пятидесяти. А с развитием средств телекоммуникаций физическое местонахождение человека не имеет принципиального значения. Особенно это касается людей творческих профессий или с этими телекоммуникациями связанных, как то компьютерщики. Кстати о телекоммуникациях. Первый русский телефон был создан в притарусском сельце Почуеве инженером Павлом Голубицким. И угольный микрофон он же изобрёл. В 1892 году его мастерскую сожгли американские агенты, которые хотели полностью заполучить российский госзаказ на телефонные аппараты.
Таруса не заслужила славы промышленного города, но тем она и интересна. Ее удивительные по красоте виды с конца 19 века привлекали известных в России художников. Тихая провинциальная жизнь подарила им не только отдых, но и вдохновение. В Тарусе бывали Цветаевы, Поленовы, Виноградовы, Ватагин, Крымов, Борисов-Мусатов – практически весь цвет русской интеллигенции. 27 декабря 1917 года в Тарусе была провозглашена Советская власть. Еще через 12 лет город стал районным центром Серпуховского округа Московской области. Расположение его за 101-м километром стало причиной образования здесь исключительно интеллектуального общества ссыльных «политических». В 1937 году Тарусу присоединили к Тульской области, в 1944 – к Калужской. Великая отечественная война не нанесла Тарусе значительного урона, особенно, если учесть оккупацию ее фашистскими войсками с конца октября до середины декабря 1941 года. После войны в городе предусматривалось строительство железнодорожной ветки, чему воспротивилось местное население. Можно сказать, что жители Тарусы сохранили первозданность и исконную русскость своего города, отказавшись от его индустриализации. 70-е годы ознаменовались поселением в Тарусе многочисленных диссидентов, продолжающих традиции 101-го километра. Среди них были такие известные писатели, как лауреат Нобелевской премии по литературе Иосиф Бродский, автор «Белых страниц» А. Гинзбург и многие другие. В 21 веке Таруса остается культурным центром, вызывающим интерес у туристов, ведь каждая улица этого города хранит память о великом прошлом Тарусы. Жители города очень бережно относятся к сохранившимся памятникам архитектуры – центральная площадь и начало улицы Ленина превращены в пешеходную зону. Больше всего меня поразила чис-то-та! после Москвы поражает чистота, городок чистенький, везде урны стоят, ухоженный. И колонка есть! Сто лет таких не видела... Домики деревянные, здорово! Это то место, в которое хочется вернуться, о котором вспоминаешь и называешь одним из самых интересных. Хотя по времени была там очень не долго
В наши дни Таруса приобрела статус культурного центра, с этим городом связаны истории жизни и творчества известных художников, писателей, поэтов и режиссеров. Почетными гражданами города являются писатель Константин Паустовский и краевед Иван Бодров. В разное время в городе жили и работали поэтессы М.Цветаева и Б.Ахмадулина, поэт Н.Заболоцкий, писатели А.Новиков-Прибой, А.Чехов, А.Сумароков, литературовед А.Виноградов, детский писатель, поэт и юморист Г.Остер, художники В.Поленов, Н.Крымов, Н.Терпсихоров и В.Бакшеев, скульптор А.Файдыш-Крандиевский, народный художник РСФСР К.Юон и многие другие. Венгерский писатель Анатоль Гидаш любил отдыхать в Тарусе каждое лето, а режиссеры А.Тарковский и Н.Высоцкий жили в Тарусе некоторое время. Располагавшееся близ Тарусы богимовское имение было описано А.П. Чеховым в рассказе «Дом с мезонином». В Сивцево, неподалеку от Тарусы, провел последние годы жизни писатель А.П. Сумароков. В разное время в Тарусе и ее окрестностях снималось множество кинофильмов и телесериалов, например, «Верные друзья», «Дальнобойщики», «На границе», «Неуловимая песня», «РВС». . В августе 2009 года отмечали 55-летие съемок "Верных друзей". Из недавних фильмов - "Участок" с Сергеем Безруковым в главной роли. Еще меньше кто помнит, что в Тарусе Виктор Голышев переводил культовые романы "Вся королевская рать" и "Полет над гнездом кукушки". А Владимир Желязняков написал повесть "Чучело", по которой Ролан Быков снял нашумевший в середине 1980-х годов фильм.
Служители Музы здесь ищут вдохновение, как правило, на левом, самом высоком берегу Оки, так называемой Долине Грез. Это длинный овраг на южной окраине Тарусы, который окрестила «Долиной Грез» Марина Цветаева. Это место дышит покоем и тишиной, склоны оврага усыпаны колокольчиками, васильками и земляникой, а в долине оврага течет ручей. Местные жители считают Долину местом необычным, а уфологи, посетившие это место, установили: Долина Грез – это продолжение аномальной зоны, которая якобы обнаружена в соседней Тульской области. Так ли это на самом деле не могу сказать. Таруса – город богатый на достопримечательности. Кроме знаменитой Долины Грез, здесь находится картинная галерея, музей семьи Цветаевых, неподалеку от города сохранилась музей-усадьба В.Поленова под названием Поленово. В самом городе сохранились Петропавловский собор 1780 года постройки, Воскресенская церковь (17 век), старое здание соляного амбара (конец 18–начало 19 века), кожевенный склад (19 век), гостиный ряд (конец 19 века) и даже жилые дома, построенные в конце 19 – начале 20 века. Неподалеку от Тарусы сохранилась усадьба Игнатьевское (1847, бывшая усадьба Перцовых), а в близлежащих селах – церковь Знамения (1759, с. Роща) и Введенская церковь (1886, с. Введенье). В городе действуют православный собор Петра и Павла (18 век) и храм Воскресения Христова (17 век). В Тарусе каждый год проводится фестиваль мультипликационных фильмов и Музыкальный Фестиваль Фонда Святослава Рихтера
Такой удивительно русский пейзаж!.. и глядя на Оку, которая практически не изменилась за последние 100 лет, понимаешь, почему так любили отдыхать там художники и поэты... ...шелковистый песок, ласковые волны, прекрасный вид! ...хороша Ока в Тарусе! и теплая водичка! Ах белый теплоход.... Широка - Ока !...и согретая солнцем земля под босыми ногами! безмятежность! Действительно, все проблемы кажутся незначительными!.. река с собой уносит... У нас в России такие замечательные места!.. Сидела бы на берегу, смотрела в даль, так хорошо, уезжать не хотелось в каменный мешок… Меня до боли в сердце этот вид поразил... Летом здесь хорошо, детишки бегают, голуби и памятник Цветаевой... Вроде и место красивое на берегу реки, а вот сам памятник не понравился... Босые огромные ноги Марины, да представились почему-то в зимнюю пору... вообще состояние до дрожи души... Словно сама Цветаева выходит... ...в других ракурсах даже не пыталась снимать... очень непростая и нелегкая у памятника энергетика... памятник, в котором вся трагическая судьба Цветаевой... а как хотелось бы увидеть юную, счастливую Марину времен Тарусы... Да, как ни ходили мы вокруг этого памятника, а трагизм жизни, судьбы Марины не рассеивался! Героиня античной трагедии... СУДЬБА! ...от сказочного детства, юности в Швейцарии, Германии, Париже, Коктебеле... до растрела мужа и заявления в эвакуации "Прошу принять меня на работу в качестве посудомойки..." А сколько любовных неудач - как она их воспринимала: влюблялась, страдала, отдавала всю душу и получала взамен вежливое недоумение от поклонников... своего творчества... ...любовь необыкновенной женщины-поэта не каждому по плечу...У памятника цветы… А цветы говорят о том, что жизнь продолжается... А память остается.

На площади, Каменный собор с колокольней построен в 1789 году на средства императрицы Екатерины II На белом здании, пристроенном к храму, загадочная, но прекрасная надпись: «Выбери родной край». В 1930-х годах купола Петропавловского собора и колокольня подверглись уничтожению. В здании собора размещался Дом пионеров. Прошло время и в 2005 году вновь зазвонил самый большой колокол собора, отлитый на пожертвования жителей Тарусы и Тарусского района. А рядом находится памятник В. И. Ленину. Он установлен в 1962 году. Автор памятника – скульптор Павел Иванович Бондаренко. Одно из известных произведений скульптора – воздвигнутый в Москве памятник космонавту Ю. Гагарину. Нарядный собор! А Ленин всюду - был и есть, в маленьких городах памятники вождям везде сохранились... И наверное так будет правильно. История России и в том и в другом случае. Что было, то было.
Есть в Тарусе улица Шмидта. И на улице Шмидта есть дом 11-А (напротив фабрики художественной вышивки). В нем совсем-совсем недавно открылся частный музей утюгов. Ну, мы москвичи понаехали, ясно дело – культур-мультур, надо сходить. А то как же непросвещенными-то назад поедем? Пошли и... в общем, не ожидали, да. Живет в этом доме мастер Сергей Жаров. Работает столяром, а в свободное время и для души варит из железа скульптурные штуки. Да еще какие. Вот Карлсон на входе. А я сначала даже и не поняла, из чего сделано. Оригинально, особенно два корпуса швейных машинок вместо ног, а голова – бензобачок. Какой симпатяга! Робомыслитель у входа в дом. Музыкант играет, ...а бабка тихо вяжет арматуру, рядом с ней еще дед сидит, газету читает. Евгений Онегин во дворе. Балерина. Электрик. Практически Чубайс. Свечи, пружины. Все в дело. А вот тележка. Просто тележка, но надо же было так придумать. Вот что значит, человек дружит с техникой!! Я только рот успевала прикрывать. А вот еще пес, динозавр, муравей поднимающий бокал. Надо же так придумать. Сам Сергей мастер по дереву. Позже стал комбинировать. Как я поняла, он с детства мастерил что-нибудь, мама его каждый раз спрашивала: куда же ты это ставить будешь? Следовал ответ - на телевизор. Говорит сейчас на телевизоре ничего нет. Жаль нельзя увидеть его детских поделок.
Вооот... Это во дворе у Сергея Жарова, а в доме - там на втором этаже как раз музей старинных утюгов и есть. Почему утюгов - спросили. Говорит - нравятся они мне. Так получилось. Ездит по рынкам. Ищет, покупает, привозит. Их там разных более сотни - и угольные, и газовые, и со съемными рукоятками, и с металлическими вкладками, и чугунные, и манжетные, и детские... и каких только нет. Утюги разные, швейные машинки, счетная машина «феликс», самовары, патефоны (можно послушать)... Про каждый утюг отдельный рассказ, у каждого - своя история. Кроме утюгов - патефоны, пластинки и фотографии старой Тарусы. Все это под скрипучую патефонную музыку и рассказы про что есть что... Кресла изумительные! Гениальные даже!!! Не удержались, присели. Есть еще и шкаф в виде контрабаса из шестеренок, цепей, дерева!!! Фантазия и сварочный аппарат, с помощью этого Сергей создает свои музейные экспонаты из бензобаков, шестеренок, болтов и других железяк. Много всего необычного, т. ч. рекомендую посетить. Запоминается! А музей работает до темна. И где ж еще ему быть, как не в Тарусе?...

В тот серый день был грустен взор...
Приятно и интересно провести выходные, не выезжая за пределы страны. Наверняка вы даже не представляете себе, сколько уникальных возможностей таит в себе внутренний туризм. Вот и мы, забросив неотложные дела, едем на выходные в Мышкин — небольшой городок на берегу Волги.
---Мышкин славный городок,
Славный там живет народ.
И музеев там не счесть,
Мыши с валенком там честь.
Мышкин – это своеобразный город-музей русской провинции, сохранивший старинную застройку купеческого города и особый провинциальный уклад жизни. Расположен на шести холмах, на левом берегу р. Волги между старинными русскими городами Углич и Рыбинск. Добраться до Мышкина не так просто. Ехать можно через Рыбинск, через Углич или прямиком от Ярославля Главного — но только до правого берега. Впрочем, на левый берег легко и бесплатно, (если вы без авто) перевезет паром. Без пересадки не обойтись, но от этого поездка становиться только привлекательнее. И конечно ехать лучше всего с ночевкой, чтобы никуда не спешить.
Нетрудно догадаться, что все, что в этом городе вообще есть, все связано с мышами — начиная с легенды о возникновении города и заканчивая сувенирами в многочисленных лавочках. Первое же, что нас откровенно поразило, это мемориальные доски буквально возле каждого (или на каждом) доме. А домов, к слову сказать, множество старинных, деревянных. Так вот, мемориальная доска на доме перечисляла прежних жителей этого дома и любое мало-мальски памятное для горожан событие, произошедшее в нем! На улицах города множество молодых мамочек с колясками, что показалось нам весьма нетипичным для крохотного городка, ведь обычно молодежь стремится уехать в большие города. Город Мышкин при всем желании крупным не назовешь – в нем живет всего-то шесть тысяч жителей! Впрочем, как нам потом объяснили местные, вокруг города несколько газоперекачивающих станций и, стало быть, работа есть и тут. Но главное достояние Мышкина – музеи. На вот этот вот небольшой городок, где толком нет машин и автобусов, приходится то ли 17, то ли 20 музеев! И все они работают, принимают посетителей и всячески развивают свой туристический бизнес, и тем самым привлекают туристов. Аккуратные улочки и переулки, дороги и здания — все в полном порядке, очевидно, туристы приносят крошечному Мышкину немалый доход. Мышкин — это уже бренд. При всем при том здесь мило и тихо (что сразу подкупает), более того — очень уютно, наверное, потому, что весь город можно вдоль и поперек обойти всего за пару часов, и он быстро перестает быть чужим и незнакомым. Надо сказать, что ехать сюда имеет смысл в первую очередь с детьми. Кажется, все здесь сделано для маленьких туристов.
Самой же главной достопримечательностью Мышкина является музей Мыши. Мышиный дворец и сам Мышиный король, который выходит поздороваться с гостями и обязательно погладит кого-то из малышей по голове, мышиный зоопарк в подвале (здесь собраны мыши со всего света). И удивительная коллекция мышей. Мыши-посуда, мыши-игрушки, мыши в портретах, картинках и объявлениях….Там же в музее рассказали нам и легенду о возникновении названия «Мышкин», да и историю самого города.
Как-то раз князь Мстислав после охоты прилег отдохнуть на высоком берегу Волги. Он проспал несколько часов, а разбудила его мышка, пробежав по его лицу. Князь вначале разгневался, но затем заметил подползавшую змею. Мышка спасла ему жизнь! Тогда он собрал дружину и велел построить на этом месте часовню во имя Святых Бориса и Глеба. Вокруг храма возник город и стал называться Мышкин. Такова легенда. Можно верить ей, можно не верить - все равно ни доказать, ни опровергнуть невозможно. Факты же говорят о том, что люди на месте современного Мышкина жили еще в V-III тысячелетиях до нашей эры. В 15 - 17 веках Мышкин довольно крепко стоял на ногах благодаря своему удачному месторасположению. Проходившие по Волге купеческие суда нуждались в лоцманах, и предприимчивые мышкинцы неплохо зарабатывали, помогая купцам пройти сложные пороги вблизи своего города. В 1777 г. после административной реформы Мышкин получил статус города, а годом позже и собственный герб: "В щите, имеющем зеленое поле, щиток надвое разрезанный: в серебряном поле герб Ярославский, в другой части в червленом поле мышка, доказывая название сего города". В 1780 году был принят план застройки по квартальной структуре, которая сохранилась до сих пор. Композиционными центрами города стали два собора: Никольский, существовавший еще до объявления Мышкина городом, и Успенский, построенный в первой половине XIX века на пожертвования мышкинских купцов. «Золотым веком» в истории Мышкина стал 19 век. За счет удачливой торговли здешних купцов, город быстро и красиво застраивался. Мышкинский уезд был самым земледельческим в губернии. Хотя по территории и самый малый, но хлеба давал огромное количество. Исторически, на 2-м месте после выращивания злаковых культур было льноводство. В Мышкинском уезде был выведен особый сорт льна, из которого получалось очень длинное льняное волокно.
Сейчас уже трудно поверить, что было время, когда город просто загибался от нищеты, да нашлись инициаторы и создали музей Мыши. Гениальная мысль - сделать из ничего музей, который круто изменит жизнь их городка. А вокруг еще десяток музеев и музейчиков - старинной фотографии, соли, техники, картин, по которым при желании можно бродить целый день И теперь Мышкин живет за счет туристов, а Мышка теперь – символ города, и жители с азартом украшают мышами все: от магазинов до собственных окон. Да продают сувениры и работают в кафе. Все рассказываю, да показывают, а главное очень бережно и с любовью относятся к своему городку. Вот и нашего экскурсовода, прямо глаза светились, когда она рассказывала про свой город. Такие вот доброжелательные люди мышкари. Надо сказать, что билеты в музеи дешевые, и туристов много - несколько круизных теплоходов всегда стоят на пристани.
Посетили мы музей Смирнова, знаменитого производителя водки – «Смирновки». Сам музей маленький и собраны в основном там забавные бутылки. Т. К. с нами были дети, то от дегустации мы отказались, а вот блинов у Христофоровны понаелись, да еще активно поиграли, чайку попили, разных прибауток понаслушались, да и в другой музей отправились. Довольно долго пробыли мы в музее ремесел. Вход туда стоил недорого, а вот фотосъемка там была бесплатная. Ну, т.е. как - везде мы официально доплачивали за съемку, а здесь нам сказали: «Дайте мышке, сколько не жалко». И началось… Не знаю, сколько мы просадили на этот аттракцион, чтобы успеть сфотографировать мышку, забирающую деньги… Да, всем стоит поучиться у мышкинцев получению денег с туристов, да так, чтобы все остались довольны. В этом же музее мы посмотрели, как работает кузнец, который тут же выковывал сувенирных мышек. Большая мышка-шпилька стоит 200 рублей, маленькая – 50 рублей.
Обедали мы не в ресторане «Мышеловка». Сам обед был простой, вкусный, в меру дорогой. И вовсе не стоило бы упоминать об этом, если бы местные жители не рассказали нам, что если в «Мышеловке» потребовать бесплатный сыр, то его принесут сию же секунду. Мы тоже решили подозвать официантку и…чудо!, уже буквально через пару минут девушка, ехидно улыбаясь, принесла нам наш бесплатный сыр. Ровно столько, сколько кладут в мышеловку. Дети были в восторге, правда, мы тоже.
Еще раз полюбовавшись Волгой, накупив Мышкинских сувениров, отправляемся дальше в путь. Природа там очень красивая - берег Волги, устье реки Юхоть напротив Мышкина,
зелени полно. Представьте себе - островок берез среди воды. Березы стройные, красивые, манят своими свежими листочками и заставляют взгляд задержаться на созерцании игры красок…Но я отвлеклась...
Следующим мы посетили музей валенок - каких там только валенок нет - и большие, и очень маленькие, и всякие расписные, и смешные в виде зверюшек. Валенки поражают воображение, Особенно валенко-сандалии, которые явно послужили прототипом модных босоножек прошлого лета. Здесь все в экспозиции можно трогать руками и фотографироваться с экспонатами.
Начинается экскурсия со знакомства с историей обуви. Такие знакомые по книжкам слова, как сафьяновые сапожки, становятся совсем понятными. Про кирзу мы и так знаем, носили. Огромная валяльная машина занимает собой почти половину зала. Есть и памятник валенку. А в следующем зале встречает нас портрет хозяйки музея – романовской овце – и семейство Овчинниковых. В этой комнате из валенок сделано всё – птицы и лошади, шторы на окнах и даже кактусы на окошке! И, конечно, валенки всех форм и размеров.
А еще очень понравилась аллея у вечного огня, нигде не видела такого красивого ухоженного места, сразу видно какие жители здесь живут и как они заботятся о погибших воинах, там проходили со слезами на глазах, когда читали письма на граните.
Остаток дня был посвящен осмотру старинной мельницы и прогулке по городу и набережной Волги. Внутренняя часть мельницы прекрасно сохранилась (в Мышкине вообще все как будто законсервировано, настолько хорошо выглядят предметы старины) и работают на ней мыши. Пока экскурсовод ведет нас по мельнице, рассказывая об ее устройстве, мы мало-помалу привыкаем к сидящим тут и там куклам мышей, но вдруг, одна из них начинает двигаться. Женская часть нашей компании истошно взвизгивает, мужчины сдержанно вздрагивают. Вообще, поражает отношение жителей к своему городу. Я никогда и нигде пока что не видела такой искренней любви к своему городу. Маленький город Мышкин, всего с шестью тысячами жителей, а такое впечатление, что они всю ночь убирают город и создают новые музеи, а днем отсыпаются. Жителей не видно, но чистота и благоустроенность поражают. На пристани у бабулек купили разного варенья (очень рекомендую земляничное!) и грибов (ели, остались живы). Рыбу не брали (ее там много разной, но мы не рискнули)

Вот и завершилась наша поездка в удивительный, и ни на какой из городов непохожий Мышкин. Город с удивительной атмосферой, красивейшими пейзажами, богатой историей и, что главное, совершенно уникальными людьми. И очень жаль покидать этот такой милый спокойный городок. Мы ехали с экскурсионной программой, поэтому посмотрели немного, но зато спокойно, и хорошо отдохнули. Впечатления остались самые теплые, даже не ожидали, что все окажется так здорово. Мы смотрим друг на друга и почти хором спрашиваем: «Вернемся еще?» Мышкин, даем тебе слово, мы еще вернемся, обязательно!!!
Если честно, душой в названии я покривила, не смотря на непогоду, поездка то выдалась замечательной, и до сих пор вспоминается с превеликим удовольствием. Город Мышкин должен увидеть каждый!

Люблю Россию, но не ту
Не ту, что жалко прогибаясь,
Притворно кланяясь кресту,
Живёт воруя и не каясь.
Люблю Россию, что была
Безбрежной силою богата
И мощью чести и ума,
А не бессилием разврата
Илья Евтеев

Наконец я вернулась. На несколько недель уезжала в автопробег по Великой Волге. Стартовали из Москвы, символично – во второй день лета 2013года. Цели и задачи - благие, маршрут расписан поминутно. В автопробеге задействованы были автодома (кемперы) серии «ADRIA Sport A690DK». Жилой функционал альковного типа, а удобная планировка (малогабаритная комната со спальными местами, кухней, совмещенным санузлом), позволяла взять на борт шесть взрослых пассажиров (включая водителя), плюс дополнительное детское спальное место. По сути, при всех его габаритах, в управлении ничем не отличался от стандартного легкового автомобиля, и от водителя требовалась обычная категория «В». Маршрут автопробега включал в себя семь регионов России - Нижегородскую область, Марий Эл, Чувашию, Татарстан, Самарскую, Ульяновскую и Пензенскую области. Первые часы на маршруте выявили все наши просчеты, в Нижний Новгород мы прибыли на два часа позже намеченного. Возможно из-за того, что только одна машина (Татарстан) была креативно обклеена, водители на трассе нас не жаловали, пропускать колонну не хотели. Не видно было наклеек слева, информирующих об автопробеге. Ну и ремонт дороги свое дело сделал.
На въезде в Нижний, встречали нас хлебом-солью любезные хозяева. Стоянку нам предоставили на набережной под стенами Кремля. Надо сказать, желающим была тут же проведена экскурсия по автодомикам. Наш приезд не остался не замеченным. Я уже несколько раз была в Нижнем, но ночная прогулка, что предоставили нам хозяева, покорила. Мы, обманутые трассой (думали, что и дальше такие дороги будут), расслабленные вкусным ужином, еще полные сил, бродили по ночному городу, слушали экскурсовода, делились впечатлениями, и спать улеглись довольно поздно.
Просчеты с наклейками утром были разрешены, и вскоре на каждом кемпере красовалась наклейка региона принимающего участие. После завтрака, с вкусным чаем из кипрея, состоялась пресс-конференция. Целей то у проекта немало. Это и распространение идей автотуризма в России, в частности, на автодомах (кемперах) с привлечением российских и иностранных автотуристов к новым авто маршрутам вдоль Волги, и популяризация бренда «Великая Волга», и абсолютно простая и одновременно сложная идея развития туризма. Замечу, пресс-конференции проводились во всех регионах и всех точках заездов, и каждый регион, принимающий участие в автопробеге, старался показать себя с лучшей стороны, продемонстрировать наиболее интересные туристические объекты и рассказать о ближайших планах развития автотуризма.
Так в Нижегородской области планируется создать порядка 10 кемпингов для туристов. Оформление таких автостоянок - очень не затратное вложение. Нужен небольшой участок земли и две коммуникации: электричество и водоснабжение. Кстати, Нижний Новгород очень активно занимается этой темой и хочется надеяться, что хотя бы половина в следующем году будет реализована. После экскурсии по Кремлю, с его подводной лодкой, нас ждал город Семенов и Золотая Хохлома. Мало сказать, что музей привел всех в восторг, но и заставил попробовать свои силы в росписи ложек на мастер-классе. А в селе Владимирском, кроме легендарного озера Светлояр, историко-художественного музея «Китеж» и музея керамики «Град Светлый», обнаружился еще и Центр детского творчества, который поразил до глубины души. Такого отношения и таких методов воспитания из детей НАСТОЯЩИХ ЛЮДЕЙ, к сожалению, уже давно не наблюдается. А может все дело в том, что неподалеку находиться озеро Светлояр и оно дает силы и любовь.
Озеро Светлояр находится на территории одноименного заповедника. Это озеро - с очень чистой водой, идеальной овальной формы, оно является самым глубоким озером в Нижегородской области и одним из самых больших озер. Площадь озера Светлояр - около 12 га, длина - 410 м, ширина - 315 м, наибольшая глубина – 36 м. Светлояр - одно из самых легендарных и загадочных озер России: ученые до сих пор не пришли к единому мнению относительно его происхождения. Особенностью озера Светлояр является то, что его вода остается чистой и не зарастает тиной, сколько бы людей не купалось в озере. Более того, вода из Светлояра может много лет храниться в сосуде, не теряя чистоты, прозрачности и вкусовых качеств. А еще Светлояр овеян легендами, воспет поэтами, писателями, композиторами, художниками, представителями науки, культуры, искусства и религии, известен на весь мир как озеро с исчезнувшим в его глубинах градом Китежем, государственный памятник природы федерального значения, предмет религиозного поклонения русского народа, историческое место России, объект высокой духовности русского населения. На территории заповедника на холме расположена деревянная церковь Казанской Божьей Матери, вернее храм-часовня в честь Казанской иконы божьей матери. Деревянная, маленькая, но такая уютная. Возле часовни есть два сакральных камня, да памятный крест, считается, что на одном отпечаток стопы богородицы, а на другой нужно вставать и молиться о здоровье. Еще недалеко от озера находится родник и могила трех святых, к сожалению, там не побывали.
Тихий плеск голубоватой волны. Теплые и шершавые доски мостков. Стою на них босиком, и вода поднимается выше, чтобы поцеловать в большой палец ноги. Из-за легкого облака выглядывает закатное солнце, трогает лучами вздрогнувшие березовые листья над озером, нос и щеки. Закрываю глаза и в неге, чувствую: тук. Тук. Тук. Это, потянувшись к священным водам Светлояра, начало сбрасывать свою черствую корочку мое сердце. И воды открылись. Это было чудо, откровение: ещё час назад озеро было холодным как стекло и вдруг - синие волны ласково бегут навстречу… Вот уж где не стыдно мне было поплакать от неведомой радости, вдохновения, благодарности. Так бы и стояла, да сжатое время нашего путешествия не позволило.
Притягательность озера настолько велика, что вряд ли будет ошибкой утверждать: большинство людей из тех, кто болеет за судьбу и историю родного края, побывало на Светлояре. Неким ритуалом это стало и для религиозных людей: легенды и поверья привлекают сюда многочисленных паломников. Издавна приезжали и приходили они пешком за сотни километров для тихой молитвы, духовных поисков, безмолвного общения с Богом. Место и впрямь чудное, оно и есть святое, само это озеро... Бабулечки вокруг него по три круга на коленочках ползут, там и дорожки деревянные проложены. Раньше то считалось грешно там просто так купаться, только погружаться в святую воду после молитв и поста с чистыми мыслями... Сейчас же народец по бережкам рассажен, все баландаются... А вода все равно такая чистая!!! Словно стекло! Православие к нашему счастью приняло истоки славянского язычества, но со временем многое исказилось, причем преднамеренно. В этом больше политики, чем религии, но научиться отделять зерна от плевел очень важно и нужно. Я, собственно, об этом. Простите, обидеть никого не хотела, просто пофилософствовала после длинного путешествия.
По нашей, всеукореняющейся традиции, опаздывать, на стоянку в комплекс "Серая лошадь", что в селе Троицкое, добрались глубокой ночью. Но гостеприимные хозяева нас дожидались, порадовали нас ужином, да песнями, а потом была баня. Баня у любителей продлилась часов до трех ночи, петухи пели свои рассветные соло, а мы только укладывались спать.
Тихим утром отправились мы на берег Ветлуги. Селом Троицким на Бабьей горе в 15 веке называлось небольшое поселение на высоком берегу реки Ветлуги, охранявшее речную переправу на пути между Городцом и Вяткой. В 17 веке монахи, бежавшие после Соловецкого восстания в заветлужские леса, основали здесь Черноезерский мужской монастырь. В настоящее время о монастыре хранят память две деревянные церкви: летняя Троицкая церковь 1713 года и зимняя церковь Святых Зосимы и Савватия 1870 года. Удивительно, но обе церкви в советский период, в отличие от других храмов, не были снесены или разорены. Несмотря на неоднократные попытки закрыть храмы, служба прекращалась лишь на период с 1941 по 1947 год. Сейчас церкви благодаря реставрационным работам находятся в хорошем состоянии. Сохранилось оригинальное внутреннее убранство церквей, а в Троицкой церкви – уникальный резной кленовый иконостас. Чудом сохранилась каменная гробница. А вот древние книги и иконы, которые на протяжении веков хранились в храмах, утеряны. Бревенчатые стены очень точно подогнаны, нет ни одной щели, за время, что стоит церковь, произошла естественная усадка, и теперь, чтобы разобрать её, придется затратить много усилий, стены сейчас представляют единый монолит. Батюшка – бывший музыкант, побаловал нас колокольным перезвоном, провел мастер класс для детей. Как мне нравятся деревянные церкви, мне кажутся, что они такие прекрасные, греющие душу, дерево передает тепло и вид с колокольни потрясающий. По всей церквушке плывет нежный благоуханный запах. То икона Божьей Матери мироточит. И мироточит то она интересно, прямо в лампаду, оказывается мироточила она давно, но ее закрыли защитным стеклом и мира перешла в лампаду. Батюшка - отец Евгений, помазал нас священным маслицем из той лампады и покропил святой водой, оказав нам особую милость таким образом. А потом, открыл киот чтобы мы могли приложиться непосредственно к иконе, и задал нам провокационный вопрос «А зачем украшают иконы драгоценностями? Ведь традиционно - это пожертвование на обустройство оклада. И благодарность за исцеление или иную помощь. Но главное – когда человек получает помощь от Бога, он «найдя сокровище на небесах, уже ни во что не вменяет земные богатства».
По Ветлуге когда-то ходили интересные баржи «беляны». Строились эти баржи из цельных стволов деревьев, верхние надстройки делались из бруса домов приготовленных на продажу, а по прибытию в пункт назначения все постройки раскатывались и продавались. Очень экономный способ придумал предприимчивый народ реки Ветлуги. За оградой храма на крутом берегу реки есть небольшая скамейка – естественная панорамная площадка. Сев на нее, хочется любоваться окрестностями и… только слушать тишину.
Я поздравляю всех с летом!
Летом можно гулять до рассвета.
Можно быть немножко безумным –
Сумасшедшим, веселым и шумным!
И на все удивленные взгляды:
Отвечать: Это лето - так надо!
Удивительно красивая наша страна! Меня не перестают удивлять люди, стесняющиеся того, что любят. Можно подумать, что есть один единственный абсолют, которого все должны придерживаться, а любые отступления от него - невообразимая пошлость и безвкусица. Любишь женские бульварные романы? Люби. Отрекаясь от того, что дорого и любимо - предаешь себя. Сама же давно придерживаюсь одного изречения, которое считаю мудрым: "нет хорошего и плохого, есть то, что нравится тебе". Сколько в интернете смотрю на пляжи зарубежных государств, но мне, почему то дороже наша природа, наши леса и поля с ромашками и васильками. Все как в первый раз, открывается для тебя. В этой поездке разброс по возрасту был удивительным от 10 лет до 60лет, и тем дороже мнение нашего молодого караванера, тринадцати лет, « Какая Россия красивая! Чистая! Те, кто пишут в интернете, что она грязная и немытая, просто никогда не путешествовали по России»! Кстати, там, где мы останавливались, интернета не было, так что отдыхали мы от всего, от городской суеты, а также от различного рода техники. На второй день научились пользоваться печкой и бойлером. Выяснилось, что есть на ходу - главная обязанность караванера. А работать во время движения по нашим дорогам - не всегда безопасно для компьютера и организма. И как у всех новичков, летали по салону вещи, привязывали пирожки и фотоаппараты, научились закрывать ящики и шкафчики на стопор, ну и синяки появились, и ссадины на локтях и коленях (ибо нечего гулять по салону во время движения, а если уж пошел, то учись ходить как матрос). Человек не всегда может пробить головой стену, но всегда может разбить голову об стену... Короче - знания приходят и уходят, а опыт остается, да так, что и дома автоматом ищешь стопор на дверцах шкафа… Первое проколотое колесо, да развалившийся диск на прицепе и забытый фотоаппарат. В автодомиках судорожные поиски чая, ложек, зарядных устройств…
На пути следования по Нижегородской земле меня удивило обилие на дорогах больших восьмиконечных крестов и вот такая особенность - престольный праздник деревни - не храма, а именно деревни. На основании чего он отмечается? На основании того, в какой день, ближайший к большому церковному празднику, обосновался здесь первый поселенец что ли?...

Поезжайте в гости к Илье Муромцу.
А за чем же ехать?» — спросите вы. Да за атмосферой Древней Руси, да калачами муромскими, да историей любви Петра да Февроньи. Ведь в России-то всего десять городов, чей возраст перевалил за 1000 лет. Вот и Муром один из них — стоит уже 1149 лет. Имя городу дали по названию племени Мурома, жившего здесь до прихода славян. Густые леса и дубравы, тучные заливные луга, многочисленные реки и речки делали эти места удобными для жизни и издревле привлекали сюда человека, селившегося в этих краях со времен каменного века.
А много ли мы знаем о Муроме? Что первое приходит на ум? Конечно же, былина о богатыре Илье Муромце! Да еще грустный романс: «На Муромской дорожке стояли три сосны, прощался со мной миленький до будущей весны». Ну еще припоминается, что и холодильник «Ока», кажется, тоже родом из этого древнего города.
Сколько себя помню, еще с детства, мне всегда было любопытно увидеть эти три сосны. А получив приглашение побывать в Муроме, уже с нетерпением предвкушая встречу, торопила время отъезда. А в день отъезда пришло понимание, что есть в нашей жизни события случайные, а есть те, к которым мы идем сознательно. Иногда долго. Есть в нашей жизни желания мимолетные, а есть те, которые проходят проверку временем и не пропадают. Последние несколько лет слово "Муром" стало для меня одним из немногих, которые я писала себе на листочке перед наступлением Нового года. Что-то не складывалось - откладывалось - не получалось. Это я сейчас понимаю - рано мне еще было.
На подъезде к городу, на широкой, «прямоезжей» дороге встретили нас две большие сосны, а третью все приходиться подсаживать, не приживается что-то, то ураган, то вандалы. Но муромляне стараются, и камень былинный к 1100 летию города поставили, да и сосну периодически подсаживают.
А посмотреть в Муроме, что раскинулся на семи холмах, есть чего. Город когда-то насчитывалось около 300 соборов! Сегодня, конечно, их меньше.
В конце XVII - начале XVIII века были в Муроме и свои иконописные традиции. Среди местных художников выделялся Александр Казанцев, писавший иконы для муромских церквей и не уступавший по мастерству государевым изографам.
В Кожевенной слободе Мурома выделывали дорогую красную юфть. В конце XVIII века в городе работало 16 небольших кожевенных заводов, успешно сбывавших свою продукцию в Москве, Петербурге, на Нижегородской ярмарке.
Обитатели Мережной слободы еще при Иване Грозном поставляли рыбу для царского стола. Особенно ценилась "муромская лососина", часто упоминавшаяся в росписях царских застолий XVII века.
А одной из прибыльных статей дохода для местных жителей послужил и калачный промысел. Муром настолько прославился изделиями из теста, что в его герб поместили три калача. За что народная молва окрестила муромлян "калачниками". В мае 1798 года в Муроме побывал император Павел I, и ему так понравились поднесенные горожанами калачи, что он приказал отправить это угощение в Петербург своей супруге.
А в середине XIX века муромский городской голова купец А. В. Ермаков провел в городе водопровод, доставлявший воду из подземных родников. Главная водонапорная башня из красного кирпича - до сих пор одно из украшений центра города. В прошлом она выполняла еще и роль пожарной каланчи.

Среди местных купеческих родов в XIX веке выделялось семейство Зворыкиных. Они владели старейшим в Муроме, открытым еще в 1817 году чугунолитейным заводом, занимались хлеботорговлей, со временем стали крупными судовладельцами. Детям своим они давали настолько солидное и разностороннее образование, что из этой провинциальной купеческой семьи вышли крупные ученые. Н. А. Зворыкин, магистр математических наук, разрабатывал теорию передачи электрических сигналов на расстояние, предвосхитив изобретение радио. Его брат К. А. Зворыкин, выдающийся технолог, в советское время стал профессором Киевского политехнического института. В. К. Зворыкин, эмигрировав после революции в Америку, прославился как основоположник телевидения.
Ныне в особняке Зворыкиных располагается краеведческий музей. Основу его коллекций составило богатое собрание художественных ценностей из дворца графов Уваровых, находящегося недалеко от Мурома, в селе Карачарове.
Вот и мы после обеда, с традиционной чаркой водки, в местном ресторанчике «Капитан Крюк», должны были отправиться в дом Зворыкина. Да задержались, очень уж интересная история здания. Молодцы муромляне – удивили!
Когда экскурсовод сказала, что мы будем обедать в городской тюрьме, сперва - не верилось... оказалось, бывшая городская тюрьма ныне переоборудована в пивную "Капитан Крюк". Единственное, что осталось от городской тюрьмы - старый карцер, да почти метровые стены. Потчевали нас разносолами русской кухни, кто постился – постными блюдами.
А у Дома Зворыкина встречал нас былинный богатырь Илья Муромец, да девица-красавица в «узорочно» вышитом сарафане. Угощали муромскими калачами, да рассказами о житье-бытье Ильи Муромца потчевали. Показали и дуб мореный, что был вытащен из Оки Ильей, посоветовали прикоснуться к дубу, силушку для себя и своих детушек получит. Да и Илюшу за ручку белую подержать, чтобы суженый богатырем оказался. А Илья хорош, чертами лица, на настоящего Муромца похож. Как знать, может и является он потомком Ильи. Мужчины наши приосанились, девицы раскраснелись. С удовольствием фотографировались на память с Ильей да девицей-красавицей.
А муромляне знай удивляют. Экспозицией своей исторической «Семья в музейном интерьере» (ХІХ в.), что занимает весь второй этаж особняка, и рассказывает о жителей в ХІХ – начале ХХ вв.
Экспозиция была представлена личными вещами и предметами жизни Муромских купцов Зворыкиных, Мяздриковых, Каратыгиных, Жадиных, Суздальцевых и других состоятельных горожан и выполнена в виде комнат богатого дома: кабинет хозяина, женская спальня-будуар, музыкальная гостиная, библиотека, столовая, комнаты хозяйки дома и других жителей, портретная. Да и архитектура дома порадовала.
А уж о судьбе Зворыкина, столько нового узнали. Кроме телевидения Владимир Козьмич создал электронный микроскоп. А когда началась Вторая мировая война, переключился на военную радиотехнику, изобрел прибор ночного видения, которым армия США пользуется и сейчас. Помимо прочего, Зворыкин создал для авиации телевизионные бортовые системы для наведения на цель бомб и ракет, не оставил без внимания и приборы для систем радиолокации. Некоторые изобретения Зворыкина вырастали из запросов мирной жизни. Так, например, у его супруги Екатерины Андреевны подозревали язву желудка. Тогда для анализа надо было глотать огромный противный зонд и полчаса с ним мучиться. Владимир Козьмич вошел в положение любимой жены, а также всех остальных страдальцев и, как бы между прочим, незадолго до своего ухода на пенсию разработал пилюлю с радиопередатчиком, которую пациент глотал, а уж пилюля сама выдавала информацию о состоянии дел в его желудке.
Вот оказывается какой был уникальный человек, никогда не переставал творить и вводить новшества. Даже после ухода на пенсию, он создал больше, чем многие люди за всю жизнь.

Есть чем муромлянам гордиться, коль такие талантливые люди на земле Муромской рождаются. А нам торопиться надо все осмотреть, да полюбоваться городом. Зданием Муромских торговых рядов – вот вам еще один памятник Муромской архитектуры. Здание выглядит довольно просто и лаконично, что не лишает его величия и внушительности украшающих его арок и массивных колонн с капителями дорического ордера. До настоящего времени здание торговых рядов, построенное в 1816 году, практически ни разу не ремонтировалось и эксплуатируется до сих пор, что говорит о качестве постройки, простоявшей почти два века. За зданием укрылся городской рынок. Под сводами располагаются торговые ряды, под которыми, в свою очередь, устроены объемные подвалы.

Подготавливаясь к поездке в Муром, я много прочитала о праведной жизни почитаемой всей Россией Иулиании Муромской (Лазаревской), чьи добрые дела помогли многим Муромцам выжить во времена эпидемий и голода. В 1614 году, когда рыли могилу для ее сына, обрели ее мощи нетленными и мироточащими. Мне очень хотелось приложиться и к ее мощам, которые и по сей день чудеса творят. Покоятся они в Николо–Набережной церкви. Церковь эта находится на высоком холме над Окой. Да вот посетить ее не удалось. Не удалось и свечи поставить, и к мощам ее со своими молитвами приложиться. Только спустившись на набережную, увидели мы вдалеке желто-белую церковь, ту самую, которую очень уж хотелось посетить. Да еще с удивлением, в нижней части Окского сада увидели знаменитый памятник Илье Муромцу, который возвышается над Окой. До этого мы долго не могли понять, почему объездив почти весь город, мы так его и не встретили. Оказывается, надо было просто спуститься вниз к набережной.
Постоял наш автобус немного, чтоб успели мы сфотографировать и церковь, и памятник... Вот и появился еще один повод для следующей поездки в Муром.
Дальше наш путь лежал к Дому народного творчества. А нас уж там ждали. Познакомили с процессом ткачества и обработки льна. Показали нам изделия из керамики да бересты, украшения из кожи с использованием тиснения и росписи. Можно было и самим поучаствовать в мастер-классе по изготовлению «Куклы закрутки» или «Мочальной куклы», или в глиняной игрушке себя попробовать. А уж вышитые сарафаны, да расшитые жемчугом разнообразные головные уборы можно было примерить, да и сфотографироваться. Полюбовались на русалку на ветвях сидящую, на коллекцию утюгов, да и отправились дальше в Спасо-Преображенский Собор.
День был печальный – прощался люд Муромский с настоятелем монастыря, безвременно ушедшего из жизни наместника обители – архимандрита Кирилла (Епифанова), и плыл над Собором печальный колокольный звон.
Сам Собор представляет собой одноэтажный холодный храм, увенчанный пятью куполами шлемовидной формы, единственный в Муроме храм XVI века, за время своего существования не претерпевший особых заметных перестроек и сохранился почти в первозданном виде. Строгий и монументальный, с некоторой суровостью. Собор в свое время, выполнял функции крепостного здания и являлся во время осады местом хранения ценностей и убежищем для жителей города. Внутри храма полностью отсутствует архитектурный декор. Рядом со Спасо-Преображенским собором расположена церковь Покрова Богородицы, выстроенная в 1691 году. В 1918 году монастырь был закрыт и находился в ведении военной части. Монастырь вернули церкви в 1995 году. За это время были отреставрированы имеющиеся на его территории храмы, а также возведены новые: церковь Преподобного Сергия Радонежского над восточными воротами, часовни Богоматери Спорительницы хлебов, святой Ксении Петербургской, святого Георгия Победоносца. В 2003 году в обители было вновь открыто Духовное училище, существовавшее здесь с 1725 года. Среди святынь обители особенно почитается икона Богоматери Скоропослушницы, привезенная со святой горы Афон. Это главная святыня монастыря. Одним из наиболее почитаемых в Муроме образов является икона Преподобного Серафима Саровского с частицей мощей святого, написанная инокинями Серафимо-Дивеевской обители. В 2006 году в монастыре появилась еще одна реликвия – рака Преподобного Илии Муромца с частицей его мощей. Патриарх Московский и всея Руси Алексий II поместил в серебряный ковчег частицу мощей святого.

Паломники хоть и появлялись большими группами, но не надолго и не часто, конвейера у раки с мощами не возникало. Вот и мы приложились к раке Преподобного Ильи Муромца, прошептали ему наши молитвы и далее в Свято-Троицкий Новодевичий монастырь. Знала я, что там, в Троицком монастыре покоятся мощи благоверных Петра и Февронии, святых, помогающих в супружестве. Вот и все, что я знала. И казалось мне, что стоит мне к ним приложиться, как "счастье вдруг... в тишине..."
В монастыре находятся мощи муромских святых князей Петра и Февронии. Они лежат рядом в одном стеклянном саркофаге, неуместно и не правильно было бы описывать чувства, которые охватывают человека, и меня в том числе совершившего такое "паломничество" увидевшего и прикоснувшегося к мощам, истории, духу этого места, увидев их глазами возможно частицу их мира. Про них сказано, что они перед богом поклялись жить в мире и согласии, и умерли в один день, их и имеют в виду, когда говорят по этому поводу. Церковь хоронила их отдельно два раза, но каждый раз прах Февронии оказывался рядом с Петром, на третий раз их так и оставили вместе, как они того и пожелали. Кроме мощей есть в монастыре и мироточивые иконы, и Виленский крест с мощами 20 вселенских святых.

Прямо возле Свято-Троицкого монастыря, буквально стена к стене стоит Свято-Благовещенский мужской монастырь. Благовещенская церковь, которая стала основой этого монастыря, возможно, была первым Муромским храмом. Именно в ней молился Иоанн Грозный перед тем, как взять Казань, пообещав в случае победы построить вместо деревянной церкви каменную. При строительстве этой-то каменной церкви в 1553 году были обретены мощи Константина, крестившего Муром и двух его сыновей Михаила (убитого язычниками) и Феодора. Эти мощи и поныне исцеляют страждущих, находясь на том же месте, в благовещенском соборе. Этот собор в советские послевоенные времена был единственным действующим храмом Мурома. Фрески этого собора произвели на нас огромное впечатление. Похоже, что они не реставрированы – краски тусклые и темные. Но именно поэтому они так красивы и натуральны. Они совсем не похожи на те картинки, которыми так часто пестрят наши современные храмы. Сейчас в монастыре кроме мощей святых князей, почитают чудотворные иконы Божьей Матери «Знамение», «Тихвинская», «Иверская».

То ли оттого, что наконец-то я приложилась к мощам благоверных Петра и Февронии, то ли от обилия святынь – не спрятанных за веревочками и стеклами, было у меня совершенно благостное состояние и умиление, вспоминая о котором до сих пор становится легче и спокойнее на душе. Близким и понятным стал Илья Муромец — совсем не былинный герой, а реально существовавший человек. Выяснилось, что сегодня в Муроме сосны растут только за чертой города, и что холодильники с «речным» названием здесь больше не выпускаются.

Не удалось только посетить Воскресенский монастырь, недалеко от которого находится святой источник Петра и Февронии. Не съездили мы и в село Лазаревское, в котором на месте бывшего дома святой Иулиании находится животворный источник. Но это лишь повод открыть для себя в славном Муроме что-то новое в следующий раз. А в Карачарово не смогли попасть к источнику. А именно здесь, как рассказывают, брали воду, от которой поправился Илья, до этого 33 года пролежавший на печи. Очень уж хотелось бы испить такой водицы.
А Муромская земля продолжает возрождаться молитвами святых, вместе со всей страной заново учится бережно хранить и приумножать наследие предков, гостеприимно встречает гостей, делится с ними своим достоянием.
Святые земли Муромской молите Бога о нас!

Кама — матушка, Кама-река, Кама-красавица, Камушка — самая большая и самая главная река Западного Урала, крупнейший приток Волги, символ Пермского края. Водосбор этой могучей реки превышает площадь любого европейского государства, за исключением Франции. Неповторимы красоты ее берегов. С древних времен население Пермских земель гордилось своей «главной рекой», отдавало ей дань уважения, умело и бережно пользовалось ее ресурсами. И в настоящее время Кама — транспортная артерия, источник воды, энергии, рыбы и хорошего настроения. Длина Камы — 1805 километров. Русло Камы в верхнем течении очень извилистое и неустойчивое. Берега часто низинные и заболоченные. Принимая многочисленные притоки, Кама становится полноводнее, у поселка Гайны ширина Камы уже достигает 200 метров. Ниже Вишеры в Каму впадают крупные реки Пермского края: Яйва, Иньва, Косьва, Обва, Чусовая, Сылва. УСТЬЯ многих из этих рек при впадении в Камские водохранилища образуют протяженные заливы. Участок Камы от Перми до Чайковского сегодня представляет собой Воткинское водохранилище. На своем пути от истока до устья Кама пересекает территории двух областей, одного округа и трех республик. Причудливо петляя, несколько раз меняя направление течения, она образует дугу, похожую на карте на огромный вопросительный знак. «Кама» — название наиболее значительной реки Приуралья. В русских летописях оно впервые упоминается в 1220 году.
Исток Камы находится на покрытых лесом увалах Верхнекамской возвышенности, недалеко от удмуртского села Карпушата. У Камы два истока: Камский ключ, который вытекает несколькими струями из-под горы, и речка Быструшка, начинающаяся в полях за Карпушатами. В 300 метрах от истоков они сливаются. В краю староверов, в кезском селе Кулига берет начало уральская красавица Кама. Неутомимо и задорно журчит хрустальный родник в истоке Камы, образуя небольшую лужицу-озерко, по-местному - лыву. Здесь можно стоять одновременно на двух берегах великой уральской реки, правда, великой и мощной она станет, пробежав многие десятки километров. Из Удмуртии река уходит в Кировскую область, течет по ее территории 500 километров, затем её путь лежит к Перми. Наконец, сделав огромную петлю, вобрав в себя силу и воды тысяч родников и речушек, Кама возвращается в Удмуртию и далее на территории Татарстана впадает в Волгу. Кстати, до сих пор находятся желающие подвергнуть сомнению данный общепринятый факт: Кама впадает в Волгу или наоборот? Поводом для этого служит то, что длина Камы от истока до места слияния превосходит аналогичную длину Волги и что у места слияния Кама полноводней Волги. Не буду спорить о первенстве меж двух великих рек - обе они прекрасны и не так уж важно, кто в кого впадает. Мало меж ними отличий. Ведь даже всеми любимый фильм «Волга-Волга» снимали большей частью не на Волге, а именно на Каме, неподалеку от Сарапула.
Вопрос о происхождении данного географического названия до сих пор остается открытым. Есть мнения, что слово «Кама» образовалось от древнерусского «камы» — «камень». Или от зырянско-пермяцкого «камва», что означает «сильно пал», то есть «вода, имеющая сильное падение». Или от удмуртского слова «кема» — «долгий», «длинный». В середине XIX века было высказано мнение, что Кама одного происхождения с «Комму» — «Страна коми». Каму, как и Волгу, тюркские народы зовут Идел — «Река», и поскольку названия больших рек часто означают просто «Река», может быть, в названии «Кама» скрыт именно такой смысл. Тогда название «Кама» очень древнее и связано с каким-то неизвестным языком. Кстати, и в удмуртском языке есть слово «кам» — «река», но оно имеет вторичное происхождение от названия реки Камы. Согласно данной точке зрения, Кама — древний географический термин — обозначение реки, некогда общее для различных языков Евразии. Другая версия: в основе названия Кама лежит обско-угорское (хантыйское) «кам» — «прозрачный», «чистый», то есть Кама — «Чистая»
ЭТО ИНТЕРЕСНО, но само название - Кама — не уникально. Есть Кама — в Свердловской области, Кама — в Тюменской области и Кама — в Новосибирской области. Близки по звучанию названия некоторых рек севера России и Зауралья: Кемь — в Карелии, Кема и Кьяма — на Вологодчине.
Происхождение названия Камы теряется в невообразимых глубинах общечеловеческой истории, когда народы и их языки были едины. Также есть вероятность, что это название возникло еще тогда, когда люди именовали реки просто «вода», «река». Слово «кам» в древнейндийском языке значило «вода, счастье» и, возможно, попало в бассейн междуречья Волги и Камы с проникновением сюда индо-иранских племен. В этом случае неспроста название уральской реки Камы полностью совпадает с именем древнеиндийского бога любви Камы (по имени которого назван трактат "Камасутра").
Много сказаний сочинил о Каме сам народ. Интересна коми-пермяцкая легенда о том, как река появилась: Жил был на свете богатырь Кама, однажды прогневалось небо на людей. Перестало посылать на землю дождь. Поникли цветы, пожухли травы. Стали погибать в лесах животные. Решил Кам спасти свой народ. Выдернул из Земли он могучий кедр, размахнулся им, как палицей, во всю ширь богатырского плеча и пробороздил глубокий ров на теле матери Земли. Заплакала мать Земля, и наполнился ров её чистыми слезами. Так потекла река Кама. И стала жить в ее водах Большая Рыба – образ из мифов вогулов-манси, древнего населения Пермского края. Весной она взламывает лед и гонит рыбу из низовий в верховья, приносит добычу, удачу и увеличение рода. Плывет она из верховий реки Чусовой по Каме и Волге к Каспийскому морю, где, согласно преданиям, находится страна предков, где исполняются желания. Четвертый год стартует в Перми фестиваль «Долгий путь Большой Рыбы реки Чусовой», и нацелен он на возрождение памяти об истории, народах и культурах Волгокамья, на формирование единого культурного пространства, основанного на общем прошлом и межкультурном взаимодействии.
Сама же Большая Рыба в этом году была удивительно театральной, яркой. Для перемещения Большой Рыбы два человека помещаются внутрь, а снаружи видны только ноги. По бокам у Большой Рыбы укреплены мешочки-чешуйки, куда все желающие складывают берестяные записочки с пожеланиями. Как рассказала руководитель фонда «Нанук» Надежда Окорокова, возможно, именно так и выглядела рыба-зверь из мансийского эпоса. Поначалу смущала некая театральность новой Рыбы. Но оказалось, что именно в таком виде она намного лучше воспринимается людьми и более удачно вписывается в формат городских праздников. А их у Большой Рыбы оказалось на пути следования очень много: творческие встречи прошли в Елабуге, Казани, Самаре, Саратове, Балаково, Волгограде, Астрахани, по рекам Чусовой, Каме, Волге. Каждый новый день вовремя пути Большой Рыбы стал попыткой связать прошлое и настоящее, дать возможность участникам и туристам погрузиться в историю, вовлечь их в реальные или реконструируемые события, обряды, праздники, научиться делать вещи из «прежних времен», словом, «примерить» прошлое на себя. Практически во всех городах презентация Большой Рыбы и изделий пермских мастеров стали основой для торжественных церемоний и этнографических праздников, и это несмотря на то, что теплоход останавливался в каждом городе всего на несколько часов. И везде Рыбу по-настоящему ждали. В Саратове и Чайковском праздники проходили прямо на причале, выступали народные коллективы, водили хороводы, работали ярмарки с участием местных мастеров. Оказалось, что Большая Рыба - настолько понятный всем символ, что даже не надо было говорить особенных слов. Ни у кого не вызывало сомнения, что если написать на кусочке бересты желание и отправить его с Большой Рыбой, оно непременно сбудется. Никому не надо было объяснять, что плывущая по реке Рыба – это символ дружбы, взаимопонимания, общения, единения. Многие выражали желание стать участниками нашего путешествия.
Фестиваль «Большая Рыба» дал уникальную возможность на целых две недели погрузиться в атмосферу творчества, гармонии и красоты, соприкоснуться с истоками народной культуры. А как повезло туристам теплохода «Козьма Минин», которые купили обычные туристические путевки и неожиданно оказались в самом эпицентре фестивальных событий. Часто в салонах звучала музыка, и показывались театрализованные представления с берестяными масками, сопровождавшиеся танцами и песнями угорских народов под звуки этнических музыкальных инструментов. Выступления же ансамбля «Родные напевы» настолько успешно вписались в распорядок дня теплохода, что сопровождали не только дневные программы, но и ночные дискотеки. А самые прилежные туристы вернулись домой с солидной коллекцией поделок, изготовленных своими руками на мастер-классах, которые с утра до вечера проводили плывущие на теплоходе мастера. Команду фестиваля представляли: фольклорный коллектив из Сивы «Родные напевы» села Буб, этнические музыканты из Удмуртии «Поющая душа». Большая группа мастеров-прикладников, в том числе главные художники знаменитых российских промыслов «Хохлома», «Скопино», ЗАО «Труженица» (михайловские кружево и вышивка, Рязанская область), Ассоциация кружевниц Пермского края «Креатив-кружево», народные мастера Кудымкара и Соликамска, Екатеринбурга.
«Большая Рыба просит помочь Реке». В нынешнем году заглавный персонаж фестиваля-путешествия выступил не только в роли защитницы и пропагандиста культуры и истории разных народов, но и хранительницы Большой Реки, текущей от Урала до Каспийского моря. На улицах камских и волжских городов, а также в Интернете было распространено обращение древней как мир Большой Рыбы к жителям больших городов, где она просит вернуть Реке ее прежнюю красоту, чистоту и первозданность. Началт работать и сайт Большой Рыбы, где можно будет разместить свои идеи и проекты по изменению природной и городской среды, формированию экологического сознания. Не исключено, что эти предложения станут основой мероприятий фестиваля в 2014 году.

Тула — город в России, административный центр Тульской области. Город-герой. Путевое расстояние от центра Тулы до центра Москвы — 185 км; от северной окраины Тулы (Красные ворота) до южной окраины Москвы (Южное Бутово) — 150 км. Площадь территории города — 187,668 км;.

Владимир Даль, в своём словаре, объясняет слово «Тула» так: «Тула — скрытное, недоступное место, затулье, притулье для защиты, приюта, или для заточенья. С этим может быть в связи названье города». Название города также связывают с речкой Тулицей, протекающей в городе. Хотя уменьшительный суффикс в названии речки указывает, что наоборот, Тулица берёт своё название от города.
Помимо этого существуют другие версии, которые менее изучены: В старотюркских языках слова «тула» переводится, как «силой брать, отнимать». Во времена Золотой Орды Тула принадлежала жене хана Джанибека Тайдуле, и некоторые (Карамзин Н. М. «История государства Российского») связывают название города с её именем. А в мордовском языке Тула означает клин…

После распада Золотой Орды образовалось Крымское ханство. Крымчаки, поддерживаемые султаном Турции, постоянно нападали на русские земли. Ради сбережения государства великий князь Василий III решил превратить Тулу в крепость и сделать ее центром всей оборонительной системы на южных рубежах. После возведения кремля в 1520 г. Тула действительно стала таким «замком», ключ к которому не смог подобрать ни один иноземный завоеватель! Тула - очень интересный город... Со времён Петра I - подневольный, с вытекающими закидонами....Хотя когда прижмёт - всё становится на место. Ну, например, в прошедшую войну силами батальона НКВД и рабочим полком - дали по зубам танковой армии Гудериана. Ему давалось 30 минут, чтобы пройти Тулу и двигаться на Москву. Ан, нет, не смогли сломить туляков, так и остались навсегда в лесочке под Тулой.
А незабвенный Ленин В.И.? Он даже сказал как-то во время Октябрьской бучи: «Значение Тулы для республики огромно, но она не с нами...» Хотя всё равно подмяли, и сейчас особенно видно по озлобленности и агрессивности жителей города. Вся Московская грязь здесь умножается вдвое...
Я думаю, что озлобленность и агрессивность сейчас везде очень широко распространились. К сожалению... Жаль, что лучшие качества народа проявляются, в основном, «когда прижмет»...

Город
Широко раскинувшийся и беспорядочно застроенный: районы новостроек 80-х годов чередуются с купеческой застройкой 19 века. На центральных улицах города то и дело натыкаешься взглядом на полуразвалившийся домик. Где-то читала, что Тула занимает одно из первых мест в стране по общей запущенности жилого фонда. По моим наблюдениям, разваливается не только жилой фонд. Может быть, по этой причине, город в прежние приезды, производил на меня негативное впечатление. За всю жизнь мне довелось побывать во многих городах нашей страны, сполна оценить всю уникальность и историю каждого города. Каждая поездка оставляла хорошие впечатления о проведенном времени. Я привыкла к большим городам, таким как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, к их ежедневной суете, активному ритму жизни и постоянному движению. Ну, а Тула в эту поездку влюбила меня, навеки поселилась в моем сердце. Город всем известный своими пряниками, самоварами и оружием. Ради этого и стоит посетить. Основные достопримечательности в центре, в окрестностях Кремля. Город небольшой и чистый. Ну а дороги, дороги, как и по всей России, оставляют желать лучшего.

Кремль
Пять веков существует Тульский кремль. Красивые строения из красного кирпича! Солидная толщина.... Умели строить. Построенный в начале XVI века, он длительное время предоставлял надежную защиту от набегов кочевников. Кремль имеет 9 башен. На территории Кремля находятся два собора. Успенский собор в стиле барокко построен в 1766 году. В 1855 - 1862 гг. в память воинов - туляков, погибших в Отечественной войне 1812 года, строится Богоявленский собор. Под старинными сводами Богоявленского собора на территории Тульского Кремля экспонируются и хранятся уникальные коллекции оружия. Музей оружия в Туле - один из старейших в стране. Началом сбора образцов оружия стал Указ Петра I. В декабре 1775 года Екатерина II распорядилась на Тульском оружейном заводе создать Палату редкого и образцового оружия. Жаль вот только, что во время нашего посещения на территории кремля полным ходом велись восстановительные работы. Успенский собор, тот, что сразу напротив въездной башни Одоевских ворот сверкает новенькой позолотой куполов и красотой стен, а рядом все в лесах, на которых кипит работа. Стены и башни тоже реконструируются, и заново возводится разрушенная колокольня. По этой причине пройтись по гульбищу кремлевской стены нам не удалось. И побывать в старом музее оружия снова не удалось, зато в новом здании музея побывали. С давних времён по территории Кремля любили гулять горожане! Гармония природы и архитектуры!!! Да, это точно, прогуляться есть где, особенно за последние годы навели порядок. И это, особенно заметно, после летней поездки. Кремль отстраивается стремительно. Нет предела совершенству! Как долго его красивые здания служат людям! В 70-х годах я была со своим школьным классом в Тульском цирке, и сюда, перед представлением нас водили на экскурсию. Все тогда выглядело не на много лучше, чем на старинной открытке. Запомнились кучи мусора и «ароматные» запахи. А наши мальчишки еще пугали девчонок скелетами в подземельях башен. Как потом оказалось, что правы они оказались: и подземелья Кремля существуют, и поныне находят там скелеты. Так вот при рытье фундаментов под цеха Оружейного завода (он находится за стеной Кремля) - все атрибуты детских страшилок присутствовали в реальности. Там ведь воевали, и осада города была, и все такое... А в 70-е – еще и разруха, и запустение многих исторических памятников... В саду при советской власти был летний кинотеатр, беседки, тир, продавали пиво, и по выходным дням на эстраде играл оркестр. В кремле располагался стадион «Зенит»... Позже в 70-е годы ХХ века, стены и башни были отреставрированы, на них появились деревянные шатры, воссоздающие один из первоначальных обликов этого мощного оборонительного сооружения. Реставраторы своё дело знают... Наверняка, окошек-бойниц было больше. Реставрируют - и это здорово! Только вот на старых открытках, Кремль мне почему-то нравился больше... там Ивановская башня-то улыбается!!!
Да ладно, всё лучше, чем водку пить! Вот и иностранцев привозить начали... Наверное, хорошо... Конечно, хорошо, пусть едут!... А Тульский Кремль действительно, напоминает уменьшенный вариант нашего, Московского Кремля, но по территории он мне больше напомнил Лидский замок, только чуть больше. Сразу видно, что это самое туристическое место, несмотря на строительство, всё очень чистенько и вылизано. Да и экскурсовод наша был очень хороша, интересно рассказывала историю кремля и его легенды (загадывание желаний у входа в собор).

Тула - музей Оружия
Истоки зарождения тульского оружейного дела лежат в глубинах далекого XVI века. Поскольку Тула была пограничным городом и пограничная служба проходила в постоянных стычках с врагом, то остро встал вопрос о ремонте выходившего из строя оружия, о вооружении засечных гарнизонов. Для ремонта оружия и доспехов, а иногда и для выделки новых сабель и пищалей, тульские воеводы привлекали местных посадских кузнецов. Эти мастера имели навыки кузнечной работы, могли ковать ножи, топоры, лемеха, сошники, уздечки, разную утварь. Им нетрудно было освоить и оружейное дело. Развитию кузнечного дела способствовало и то, что в тридцати верстах от Тулы около древней столицы вятичей Дедославля, теперь - Дедилова, издавна добывали глыбы бурого железняка. Получаемого металла вполне хватало, чтобы удовлетворить запросы всех тогдашних кузнецов. В конце XVI в. раздача воеводами заказов тульским кузнецам на восстановление старого и выделку нового оружия приобрело регулярный характер. А с приходом к власти Петра I началась и активизация внешней политики России, направленной на борьбу за выход ее к морям. Для осуществления этих обширных замыслов нужно было иметь крупное оружейное производство, поэтому царь своим указом повелел оружейникам: «...жить на Туле за рекой Упой в казенной кузнецкой слободе». И стали тульские оружейники в то время особым сословием, с особыми правами и привилегиями. Они имели свой жизненный уклад, специфические взаимоотношения с государством и своеобразную организацию производства, по целому ряду вопросов были тульским властям неподотчетны и неподсудны. Все сословие делилось на несколько "цехов", то есть групп людей одной специальности. В XVII в. таких цехов было четыре: ствольный, замочный, ложевой и палашного дела. Именно тогда в оружейном производстве формировались семьи известных тульских предпринимателей Мосоловых, Баташовых, Ореховых, Лялиных, Гольтяковых, Лугининых и, конечно, знаменитых Демидовых.
Кстати, и ныне Тулу недаром называют городом оружейников, ведь до сих пор работает ТОЗ - Тульский оружейный завод, до сих пор здесь создают всё новые и новые образцы отечественного оружия и не только стрелкового. А в 1891 году талантливый изобретатель С. И. Мосин создал знаменитую трехлинейную многозарядную винтовку, которая более полувека состояла на вооружении русской и Красной армии. Она была любимицей русского солдата. Это на редкость удачный образец стрелкового оружия. Она проста по конструкции, надежна в эксплуатации, дешева в производстве. Между прочим, «трехлинейка» Мосина под номером 1 хранится в Тульском музее оружия. Имя же С. И. Мосина неразрывно связано и с этим краем: с 1894 года он начальник Сестрорецкого оружейного завода. Памятники ему имеются и в Сестрорецке и в Туле. Кстати, Тульский памятник создан знаменитой В. И. Мухиной, той самой, которая является автором знаменитой скульптуры «Рабочий и колхозница», стоящей у входа на бывшую всесоюзную выставку ВДНХ и которая является эмблемой нашей самой могучей киностудии «Мосфильм». Именем Мосина названа и одна из улиц в Туле.
Новое здание Музея Оружия в Туле
На берегу реки Упы, совсем недавно туляки построили новое интересное здание в виде русского богатырского шлема для Тульского государственного музея оружия. Этот Музей только построили и я, к сожалению, не знаю, видел ли Путин проект этого Музея оружия в Туле: только крови и средств эта постройка «выпила» немало. 3 марта 2012 года завершилась эта 12-летняя история строительства нового здания музея оружия, и здание было официально сдано в эксплуатацию.
В новом здании музея экспозиция пока не такая богатая и информативная как в кремле, но есть свои плюсы. Здание недавно открыли. Так сказать, витрина города. Раньше на этом месте был небольшой базарчик, с небольшой мусоркой. А слева от Музея Некрополь Демидовых. Уральских промышленников, которые во времена Петра I построили оружейный завод. Род известный, удачливый и богатый! Фильм про них еще есть... А ещё знаю, что владельцем части Тулы был один из тех Демидовых.
Помогали и помогают пополнять фонды музея Государственный Эрмитаж и Санкт-Петербургский музей артиллерии, инженерных войск и войск связи. Тульские мастера подарили музею миниатюрные действующие копии оружия. Поражают воображение высокохудожественная отделка охотничьего и спортивного оружия в подарочном исполнении. Так у одного из ружей тульского производства граненый ствол расчеканен травами по золоченому полю. Ложа орехового дерева украшена резьбой. Вызывает восхищение охотничий карабин 1775 года, изготовленный неизвестными тульскими мастерами. Его ложа инкрустирована золотыми и серебряными нитями. Металлические детали украшены чеканкой в виде букетов и гирлянд из роз. Выгравированный на затыльнике приклада, вензель обрамлен овалом из так называемых стальных "бриллиантов". Стальной «бриллиант» это шляпка гвоздя, обточенная на 16 и более граней и отполированная до блеска. Многие приемы художественного оформления оружия были известны и применялись тульскими умельцами: это и воронение в разные цвета, наводка золотом и насечка серебром, резьба по дереву, кости и рогу, разные способы травления, инкрустации и филигрань. Оружие туляков не раз демонстрировалось за рубежом и получало Дипломы Почета и Золотые медали. Сабли, копья, кольчуги, все вызывают бурю эмоций и будят воображение. Некоторые модели пистолетов сейчас кажутся смешными.
Третий этаж представляет большое количество современного оружия: пулеметы, пистолеты, штыки, специальные ножи и многое другое. Среди современных образцов особый интерес вызывает оружие специального назначения: малогабаритные пистолеты-пулеметы, подводные и бесшумные автоматы и пистолеты, стреляющий нож разведчика. О новом музее оружия информацию я читала в интернете. В общем-то, все верно оказалось. Чисто, красиво, свежо, буфет, туалет, которым можно воспользоваться и не посещая экспозицию музея (туалет находится в цокольном этаже здания), сувенирные лавки. Ассортимент один из самых больших и цены мне понравились. Только цены на соседних прилавках немного отличаются. Сначала нужно все посмотреть, приценится, и только потом покупать. Пять этажей музея отданы под временные выставки и будут интересны знатокам и большим любителям оружия. Где-то в недрах Интернета я прочитала, что на верхнем этаже этого музея есть смотровая площадка, с которой город виден, как на ладони. Я спросила об этом у администратора, и она меня разочаровала. Никакой смотровой площадки в музее нет.
Тульский оружейный музей весьма неплох, было любопытно даже после Эрмитажа и Артиллерийского. Но вот что меня всегда расстраивает в подобных музеях – это отсутствие даже малейшего намёка на интерактивность. Про тир при музее оружия даже не заикаюсь – слишком смелое предложение. Но что мешает выставить современные экспонаты в качестве ММГ, которые можно было бы подержать в руках, попробовать вскинуться и вложиться, посмотреть механику? Этого оружия наделано огромное количество и износ одной единицы за 5-7 лет – вещь совершенно не критичная. А насколько было бы интересней зайти в такой музей…
И даже я, небольшой любитель и знаток оружия, даже я не удержалась от горечи не увиденного мини ружья, что лежит на рисовом зернышке. Рядом также есть миниатюры наковальни и молота. Меч и замок с ключиком, понять их размер сложно, но поверьте - маленькие, а если учесть, что этот замок еще и работает, то очень бы хотелось все это еще и увидеть. Много еще чудесного и интересного осталось в старом здании музея на территории Тульского Кремля. Успокаиваю себя тем, что будет повод еще раз приехать в Тулу.

Немного о …
Мне не хватало освещения и подсветки. Поверьте, в довольно темном помещении музея снимки получаются весьма среднего качества. Все фото без вспышки и участия штатива не получаются резкими, а вспышка как назло отражается в стекле и в самом ненужном месте образует на снимке большое белое пятно.
Огорчила еще и речка. Ее бы почистить, да набережную сделать, таким бы украшением стала! Кстати, в планах Тульских градоначальников записано про благоустройство набережной реки Упы и реставрации Тульского кремля, еще целый комплекс работ по благоустройству канала, проходящего между северной кремлевской стеной и территорией Тульского оружейного завода. Что-то претворяется, Кремль тому примером.

На площади есть еще очень интересные объекты. Это памятник Никите Демидову, а за ним Колокольня и Николо-Зарецкий храм в котором сохранилось единственное уцелевшее на территории России захоронение представителей знаменитого рода промышленников Демидовых уроженцев Тулы. Церковь действующая, а за ней во дворе расположен тот самый музей «Некрополь Демидовых».
Николо Зарецкий Храм
В XVII в для оружейников были построены два деревянных храма. В 1730-1734г на их месте построили новый двухэтажный храм. Основателем храма считается сын Никиты Демидова — Акинфий.
Памятник Никите Демидову
Н. Д. Демидов, легендарый тульский оружейник, родоначальник знаменитой промышленной и дворянской династии Демидовых. Рядом есть Музей Демидовых.
Музей Некрополь Демидовых
Музей открыт для посетителей в 1996г к 340-летию со дня рождения Н. Д. Демидова.
Хают Демидовский род, дескать, были злые, людей почём зря губили, заставляли работать до потери сознания,... а ими РОССИЯ построена, и посейчас их заводы стоят, люди работают на том, что создано 400 лет назад....
Что еще можно сказать... Есть на Руси настоящие умельцы – «Золотые руки»!!! Раньше я считала, что, сказка про Левшу - это вымысел, который невозможен в жизни...

Сама же идея съездить в Тулу родилась как-то спонтанно. Все мысли были заняты предстоящими поездками в Каргополь и Владимир, а потому было несколько не до Тулы. Но информация о том, что II Международный тульский туристский форум пройдет 6-7 декабря в Туле, решил все сомнения. «Форум проводится в целях активизации межрегионального сотрудничества в сфере туризма, популяризации историко-культурного наследия и развития культурно-познавательного туризма посредством создания сети региональных и межрегиональных туристских маршрутов, в том числе «Русские усадьбы», а также разработки комплекса мер по организации экскурсионных и туристических поездок учащихся образовательных учреждений общего образования, начального, среднего и высшего профессионального образования».
Программа форума также включала в себя круглые столы по актуальным темам туристской отрасли, деловые переговоры и встречи, проведение мастер-классов, обмен опытом по практическим вопросам развития рынка туристских услуг.
Жаль, только времени на это отведено нам было мало. Уж очень насыщенной была наша программа. Еще и обязательная поездка в Ясную поляну и Поленово, да Дворяниново. Но, это все было намечено на второй день нашего пребывания на Тульской земле, а сегодня есть еще время купить сувениры, да Тульские пряники.
Тульскому прянику – 300 лет. Существуют разные типы пряников: липной пряник, архангельская козюля, печатный пряник, нюрнбергский пряник, тульский печатный пряник. Для приготовления пряника брали дощечку из груши или березы, 5-6 лет ее сушили, затем наносили резьбу в зеркальном отражении. Формы печатных пряников были в виде сердца (признание в любви), в виде кокошника, в форме кидаша, цукерброды. Для сохранения рецепта выпечки пряника в секрете использовали гвозди в качестве разновесов.
У входа в Кремль закупает народ пряники и я туда же. Кстати, покупаю пряники здесь уже не первый раз. Просто надо на вопрос девушки продавщицы: «Вам каких пряников?» – ответить «Вкусных». И она Вам посоветует действительно вкусных, традиционных пряников. А не тех, набитых консервантами, которые везут в разные города. У настоящих срок годности всего 45 суток… Кстати, в интернете тоже советуют покупать именно тут, а не, к примеру, в «Музее пряников», где есть что посмотреть, но вот покупать не рекомендуют. А мы ни в музей пряников, ни в музей самоваров в этот раз тоже не попали – ничего, в следующий раз попадем. Что-то от жадности переборщила с количеством купленных пряников, девушке пришлось вручить мне коробку. Ели дотащила до автобуса. Впрочем, в прошлый раз купила, вроде, тоже много, а приехав, всем раздарила – и сама осталась ни с чем. Теперь решила подстраховаться. Тут же закупаю и магнитики на холодильник (последнее время появилась эта дурацкая привычка) – с гербом Тулы и с самоварами. Ночевать предстояло в гостинице «Москва», что у железнодорожного вокзала.

Вокзал, гостиница Москва
16 августа 1868 года было торжественно открыто движение по Московско-Курской железной дороге от Тулы до Орла (годом раньше первые поезда из столицы уже дошли до Тулы). Принятое решение, подписанное Александром II в 1864 году, строить железную дорогу за казенный счет позволило обойтись расходами в 62 тысячи рублей за версту. По ходатайству тульского губернатора М. Шидловского, переданному им лично П. Мельникову, главному управляющему путями сообщения России, она была проложена не через Калугу, как сначала предполагалось, а через Тулу. «Битва за чугунку» была выиграна благодаря главному козырю тульских просителей - возможности обеспечения железной дороги дешевым топливом, так как в это время были уже открыты залежи каменного угля в Одоевском, Богородицком и Крапивенском уездах. В 1871 году железная дорога была продана Московскому акционерному обществу, но в 1893 году выкуплена государством обратно из-за «небрежного содержания и плохого радения». Станция Тула была одной из самых крупных. Из отчета правления Общества Московско-Курской железной дороги за 1877 год: «Число паровозных сараев при депо и имеющихся в них паровозных стоил на Тульской станции - сарая на 30 паровозов». Вместо деревянного вокзала (1867 год) в 1913 году построено каменное красивое здание с большим залом ожидания и рестораном, рядом появилась Мощеная широкая платформа для пассажиров. В 1953 - 1956 гг. Московский вокзал был реконструирован. По внутренней отделке здание даже сейчас является одним из лучших в городе.

Опять же из интернета узнала отзывы о гостинице. Не порадовали отзывы совсем… «Площадь Московского вокзала (будет шумно). Места лучше всего бронировать заранее, потому что велик риск, что мест по прибытии не будет. Номера небольшие и неуютные, сантехника гадкая, и лучше всего селиться в других гостиницах». Меня же номер порадовал не только интерьером и хорошим спальным местом, но и наличием кондиционера, душевой кабины и, конечно, небольшим холодильником и работающим телевизором. Впрочем, и номер на втором этаже мало чем уступал моему номеру: не было лишь кондиционера, да и несколько меньший санузел. И что бы закрыть тему, подведу итог: мне всё понравилось. И не только отличное соотношение «цена-качество», но и сама атмосфера, царящая в гостинице. Никто нас не беспокоил, не предлагал «дополнительного» сервиса. Гостиничное кафе, в свою очередь, порадовало вкусным завтраком, причём с 7:30, а это всегда важно для тех, кто собирается пораньше отправиться в дальний путь.

За собой стала замечать, что как будто начала ощущать людей, которые ходили по этим местам когда-то, и что они не исчезли..... Может «крыша» потекла? Тула - красивый старинный город, я его очень люблю, хотя родилась и выросла совсем в других местах. Город весьма динамичный и современный, растет с огромной силой, привлекает путешественников удивительной красотой природы и интересной архитектурой. Не буду расписывать красоты Тулы и Тульских храмов. Просто хочу поделиться хорошим настроением и фотографиями, которые сделала. И вспоминаю я его с теплотой, и на губах появляется улыбка. Тула это место силы, пронизанное очень положительной энергетикой так, что душа сразу очищается. А по России стоит попутешествовать. Даже если проездом и на машине или автобусе, или поездом, интересно заезжать в разные города, провести день или несколько часов. Ведь у каждого города своё лицо, редко города похожи один на другой.

Еще перед поездкой в Тулу я много раз в отчетах путешественников встречала не совсем лестные отзывы об этом городе. Они сводились к тому, что, на первый взгляд, Тула производит впечатление этакого вечно ремонтирующегося города. И если ее центральные улицы приведены хоть в какой-то порядок, стоит свернуть во дворы, как во всей красе перед вашими глазами встанет обычная русская не ухоженность. Даже в одном из печатных изданий самой Тулы я прочитала подтверждение этих взглядов. Правда, там не ухоженность объяснялась неудачной советской застройкой, когда среди старинных красивых жилых зданий и особняков было принято вклинивать промышленные предприятия. Может, конечно, оно и так, но то ли мы заведомо ожидали от Тулы худшего, то ли там активно взялись за благоустройство накануне, но Тула нас приятно удивила. Вот только времени отведенному на осмотр достопримечательностей всегда бывает катастрофически мало. Всегда утешаю себя «Значит приеду еще раз», ведь хочется погулять по улицам, пообщаться с жителями, увидеть чудесности.
Тула
Главная достопримечательность! Тульский кремль, каменная крепость в центре Тулы, памятник архитектуры XVI века. В Кремле 9 башен, 4 из них являются проездными. Спасская башня: была построена напротив Спасской церкви. Первоначальное название «Вестовая» получила из-за того, что на ней висел набатный (вестовой) колокол, извещавший туляков о приближении врага, под башней хранился порох. Башня «Одоевских ворот» или «Казанская» башня, поскольку на фасаде, в нише, помещалась Казанская икона Божьей Матери, через неё шла дорога на город Одоев (в настоящее время выходит на проспект Ленина). «Никитская» башня называлась по ближайшему району Никитскому концу, под ней хранилась казна (порох), тут же пытали разбойников и воров. Башня «Ивановских ворот» выходит в Городской кремлёвский сад. Еще «Ивановская» башня в XVI века называвшаяся «Тайницкой». Под ней начинался подземный ход к реке, длиной около 70 метров, обложенный дубовым срубом тайник, он обеспечивал водой осажденных врагами туляков, но в XVII веке сруб сгнил и обвалился. Башня «На погребу», под ней был воеводский погреб с запасами пищи, оружия и пороха. Башня «Водяных ворот», через неё спускался крестный ход на Богоявление для водосвятия. «Наугольная» башня ближайшая к реке Упе, башня у мясного ряда. Башня «Пятницких ворот» — смотрела на церковь Параскевы Пятницы, ворота выходили на гостиный двор (сейчас на ул. Металлистов), в ее воротах хранилось оружие и припасы на случай осады.
Каменный кремль имеет вид правильного прямоугольника с девятью башнями. Стены кремля возвышаются на белокаменном, расширяющемся книзу цоколе и завершаются двурогими зубцами в виде ласточкиного хвоста. В настоящее время высота стен, вследствие наросшего за века культурного слоя, около 10 метров. Толщина на южном и западном участках — 2.8 метра, на северном и восточном — 3.2 метра. Вдоль стен на высоте 6.5 метра идет боевой ход — площадка, откуда отражали врага защитники города. Протяженность стен составляет 1066.5 метра.
Почти как наш Кремль, да не совсем. На классический не похож!!! Интересный кремль! Нестандартный! Хотя, ожидая экскурсовода, наслушались от сотрудниц кассы. Что смотреть там особо не чего. Квадрат из восстановленных стен и башен по размеру метров 300 на 300. Да внутри два собора. Один не действующий и просто закрыт, а во втором находится музей оружия. И обойти его можно за полчаса.
Согласитесь, услышав такое, любопытным захочется самим пройтись по нему, забраться на стену, самим посмотреть подробности, а не сто раз услышать текст из интернета! Ан, нет! Из-за пробок (!) наше опоздание составило два часа, рабочий день сотрудников закончился. А ждать нас здесь никто не стал. Экскурсовод бегло отговорила заученный текст и попрощалась (домой торопилась тоже!). А нас, хотя никто жестко не выгонял, сотрудники просто ждали пока все уйдут, дали понять, мол, закрываемся. Да и сама крепость к веселью не располагала! Полная тишина! Людей мало! Хотя, когда выглянуло солнышко, стало веселее! Позже я выяснила, что и днём там нет никого! А солнышко выглянуло! Расцветило всё вокруг! Таинственно! В лучах солнца сияла «Это» церквушка или просто башенка? А какой купол интересный над входом! И в лучах закатного солнца стал Тульский Кремль чуточку похож на Московский. Вот если б еще и люди по отзывчивей и добрей становились, когда их солнышко освещает.
На площади у Кремля две церкви в разных стилях. Необычно смотрятся вдвоём! Интересно!!! А религия одна??? И почему же их построили рядышком, вот в чем вопрос! Два храма: новый и старый. Необычная архитектура одного храма - классицизм. Красивый!!! А в Туле много оказывается красивостей, хоть и увиденных из окон нашего автобуса.
Вот например строится здание музея, оно почти готово. Оно будет иметь форму шлема. А обычное здание (нормальной формы!!!) не подошло бы???!!! Ну, странные люди, эти архитекторы!!! А главное, заказчику нравится, а здание красивое, в стиле древне-русского шлема!!! Теперь там надо экспозицию разместить, а храм вернуть Церкви, скорее бы уж!
Еще одно современное здание и памятник Ленину оставили. И правильно. История есть история! Да!!! не везде сохранился этот атрибут истории - памятник Ленину!!! Здание очень советское. Очень сочетается с этим памятником. У нас в Москве стоит на Октябрьской, т.к. вписывается в застройку. Там всё снесли историческое, так что теперь неважно, что с Лениным, что без - лучше не станет. Поздно менять! Главное - не портить настоящее! только как бы это дошло до всех!!! Люди сейчас менее равнодушные! Их задевает происходящее! Значит, есть надежда! Мы воспитаны на этом..... От истории никуда не деться! А то любят у нас копошиться в истории и пытаться ее изменить!!!...
Жизненный уклад. В Туле практически нет сетевых московских забегаловок. Я не видела ни одного Макдака, Ростикса и прочего. Я их конечно, специально не искала, мне они не сдались. Ассортимент в магазинах несколько иной, чем в Москве. Т.е. конечно присутствуют известные бренды на полках, но в основном всё же, это какие-то другие производители и торговые марки о которых в Москве мы ни разу не слышали. Причем эти марки не обязательно местные. А поскольку, когда приезжаешь в другой город, хочется попробовать что-то местное, то опробовали мы конфеты «Ясная поляна». М-м-м,… черносмородиновое суфле в шоколаде. Выпускаются только там и только такие. Ничего вроде особенного, суфле в шоколаде, а вкус и тает во рту! Опробовали мы и продукцию Туласпирт (водка Левша и пр.) Ну как же без этого. А вот продукцию местного пивоваренного завода филиала Балтики не удалось опробовать. А знатоки хвалили! Зато какие пряники. Вот последним уделим немного внимания. Естественно они производятся не в одном месте, в Туле несколько производителей, но на мой вкус все они очень достойные. Не знаю, имеет ли смысл брать их в магазинах и в Кремле, но нас задарили ими еще тепленькими. Конечно, не стоит их брать на трассе.
Если вы думаете, что Тула завалена самоварами и ружьями, и что их продают на каждом углу, то вы глубоко ошибаетесь. С самоварами я посетила три лавки, причем надо знать, что они там находятся (это просто секции в больших ТЦ и универмагах). Цены на самовары у всех одинаковые. Например, самый дешевый жаровой самовар на 5-7 литров стоит 8500 р. Электрические дешевле, но оно нам не надо. Может быть, где то и есть какая то, неизвестная широкому кругу конторка, которая торгует дешевле, но надо про неё знать, а может, и нет такой. В общем, 8500 я была не готова отдавать за самовар, поэтому поживу пока с электрическим. Кстати, есть комбинированные самовары и с электрическим и с жаровым нагревом. А вот магазин оружия нашел только один, по второму адресу что-то ничего не нашлось.
Из того, что хотели посетить, но не удалось, это областной музей изобразительных искусств, в котором представлены работы таких мастеров, как Шишкин, Суриков, Поленов и многие другие и места связанные с Демидовыми, некрополь и музей. Но утро следующего дня сулило встречу с Ясной поляной и Богородицком. Да и по дороге в Тулу мы уже посетили Поленово и Дворяниново.
Вот такое вышло путешествие. В целом, ни капельки не жалко, осталась весьма довольна. Иногда нужно просто посмотреть на жизнь в другом месте, а не только на достопримечательности, хотя и о них забывать не стоит.

Пожар в центре Грабаря на углу Радио и Бауманская. Зрителей гоняла милиция, но народ прибывал.

Однажды в жаркий летний день, судьба сделала для меня подарок и забросила на Сумароковскую лосеферму.
Добрые люди, сотрудники лосефермы, помогли многое узнать о этих уникальных животных, попробовать лосиное молоко, покормить двулеток, увидеть появившихся в этом году лосят. Потрясение и шок от процесса добывания молока. Настоящие подвижники, влюбленные в свое дело. И понимаешь, что загадка русской души и в наше суматошное время продолжает существовать.

Отчеты о поездках по России.
Глубинка как живешь?..