Нас цепляет только то, что нас цепляет, нас цепляет что - то наше внутреннее,
мы вспыхиваем из - за вещей, которые многим другим могут казаться
пустяками и вызывать недоумение
Вот живу я в Москве, работаю в Москве, а путешествую уж, где придётся... Объехала почти всю Владимирскую область, побывала и в Суздале, и в Муроме, и в Гороховце, да и еще местах в 50 как минимум. Это стиль жизни, который я выбрала для себя! Кажется, уже ничего удивительного нового, щемяще захватывающего душу, не предвидеться в повторной поездке. Ан, нет! И во вторую, и третью, да и последующие поездки что-то вновь открывается и цепляет за душу.
Гороховец для меня становиться каким-то мистическим городом. В это лето у меня случились несколько поездок по малым городам Черноземья. И удивительное, везде находила знак из Гороховца, то мастера-прикладники на празднике каши в Тверской области, оказались родом из Гороховца, то анфилады себе купец в Липецкой области велел построить как в Гороховце. Ну, все не просто, а звоночками манил и приглашал меня Гороховец к себе.
А вот теперь и поехать случилось. Все последние дни дождь лил, да ветра гуляли, а в день поездки – солнышко и тепло. Ну, не мистика ли, да и сама поездка случайно для меня образовалась. А я уж и рада, здорово взглянуть на Русь изначальную! Да еще и на концерт духовной музыки попасть. Под сенью Благовещенского храма 24 сентября 2016 года народный артист России, солист Большого театра Владимир Маторин, выступать будет с благотворительным концертом духовной музыки в сопровождении Владимирского муниципального камерного хора «Распев». Ну, и как не радоваться…

Гороховец очарователен в любое время года. Там все храмы прекрасны. И тихий городок, и зелёный, и старина на каждом шагу. Городок действительно очень красивый. Типично русский. Хорошо сохранившийся. Этот тихий провинциальный городок во Владимирской области не оставит равнодушным даже бывалого путешественника. А красота архитектуры здесь удивительно спаяна с великолепным природным окружением. Древние монастыри, пятиглавые храмы на посаде, уникальные белокаменные и деревянные гражданские постройки формируют неповторимый, ярко индивидуализированный облик Гороховца. Вы знаете, Гороховец чудный город, но все кто там бывал и живет здесь, видят и любят его по-своему.
Вот это-то я и попыталась выяснить. Очень уж вопросы меня занимали: А что для Вас является брендом Гороховца? И какое место Вы можете посоветовать посмотреть путешественнику? И чем сейчас живет Гороховец, есть ли где молодежи работать?
Хочу честно сказать, ответы на свои вопросы получила, но не в полном объеме, да уж времени мало было. Вопросы задавала и Сенатору от Владимирской области - Рыбакову Сергею Евгеньевичу – идейному вдохновителю фестиваля «Неувядаемый цвет», и Владимиру Маторину, и жителям сего славного города. На первый вопрос, все дружно называли Лысую гору и советовали там побывать, а вот дальше мнения уже расходятся, кое-кто и про рыбалку задушевно рассказывал, зачаровывал.
А Сергей Рыбаков посоветовал еще побывать в селе Фоминки. Послушать, как поет ансамбль «Селяночка» под руководством Ольги Жильцовой. Ансамбль бережно хранит песенную культуру Гороховецского края. А собирать ее начали с 1987-ого - года основания. Вот например Ольга в "Селяночке" поет с семи лет. По ее словам, ансамбль привил любовь к фольклору и определил дальнейшую судьбу, да так, что Ольга стала художественным руководителем "Селяночки".
СЕРГЕЙ РЫБАКОВ, ЧЛЕН СОВЕТ А ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ: «Дело в том, что в Гороховце, и я не преувеличиваю, с начала 80-х, то есть больше 40 лет, не было никакой реставрации памятников вообще. И лишь с прошлого года проведены конкурсы и около десятка проектов уже созданы реставрации. Я очень надеюсь, что с весны 2017 года начнутся первые реставрационные работы - это Воскресенская церковь и в том числе наш любимый, к сожалению, заброшенный в советское время Благовещенский собор. С этого года мы начинаем посадку вишни по улицам в других местах, общественных местах. Также жители откликаются на это. Мы призываем как можно больше сажать вишни в садах, на личных участках, в огородах. То есть в Гороховце вишня это не плодовое дерево, а дерево, которое представляет собой садово-парковую архитектуру. И хочется это возродить. Впервые фестиваль провели 2 года назад. Тогда и был заложен большой вишневый сквер. До революции вишня в Гороховце выращивали в промышленных масштабах. Вот и появилась такая задача фестиваля - вернуться к истокам.»
Подарком для жителей Гороховца стал и концерт Владимира Маторина. Народного артиста России, солиста Большого театра, обладателя сильного, уникального по тембру голоса. С благотворительными концертами он путешествует по малым городам России. И выбирает уникальные площадки для своих выступлений. В Гороховце ею стал Благовещенский собор. Сам концерт это своеобразная точка отсчета и посвящен празднованию Рождества Пресвятой Богородицы – покровительницы города. Это мероприятие проходит в рамках подготовки празднования дня 850-летнего юбилея г. Гороховца, который состоится в 2018 году. Призвано привлечь внимание общественности к истории, культуре, традициям этого уникального города, а также оказать действенную помощь в его развитии.

ВЛАДИМИР МАТОРИН НАРОДНЫЙ АРТИСТ РОССИИ, СОЛИСТ БОЛЬШОГО ТЕАТРА: "Я придумал себе так, позвоночный столб, как будто телеграфный столб в мороз, весь в изморози. А здесь грудную клетку, как вулкан распирает от радости, от того, что разрешили петь в храме. От того, что эта музыка была принижена и забыта, а сейчас это разворачивается. И мы становимся этому свидетелями".

На концерте в Благовещенском соборе не было свободных мест. Услышать духовную музыку в исполнении Владимира Маторина в сопровождении владимирского камерного хора «Распев» собрались более 300 человек.

Собор еще не реставрирован, но отчищен от наслоений, дважды в год уже проводятся службы, массивные колонны наполовину оштукатурены и размыты. А с высоты взирали на собравшихся уцелевшие лики святых.

Голос Владимира заставил задуматься, отвлечься от будней и какое-то умиротворение наступило во всем, и такой уютный и красивый город Гороховец, что острых вопросов задавать не хочется уже. Тем более что возрождаются и градообразующие предприятия, развивается туристический бизнес. Современный же Гороховец — будто застывшая во времени картинка из XVII века. Именно в это время в городе бурно развивалась торговля, чему способствовало выгодное географическое положение. Немалые доходы приносила и река Клязьма, бывшая в то время основной водной магистралью. «Во искупление грехов великих», без которых не могло быть и речи о прибыльной торговле, строились местными купцами каменные храмы. Не забывали и про себя любимых, строили роскошные каменные палаты. Гороховец - город большой воды, неистовых комаров и переменчивых высот. В какую сторону не взгляни, везде глаза упираются в купола. А на самой макушке города, в белоснежном монастыре, обнятом ожерельем зелени, охватывает необычайное ощущение, что вот там, за рекой и есть край земли, где заканчивается наша технократическая разумная жизнь, а дальше одни лишь чащобы непролазные, полные зверьем и тишиной…

«Когда в предзакатные часы из широкой речной поймы, бурно поросшей травами, смотришь на городские строения и видишь их отражения в тихой глади воды, кажется, что видишь сказочную картину. Творения человеческих рук и природа слились здесь в одно нерасторжимое целое, создав подлинную симфонию. Как будто человек и природа сговорились и действовали заодно, создавая красоту на века.
Все церкви белые, все почти без исключения не тронуты с XVII века, и столько старых каменных домов, сколько их нет во всей остальной России».
В 1970 году Гороховец включен в список исторических городов России, имеющих памятники, представляющие большую ценность. Он вошел в систему туристического маршрута «Золотое кольцо России». И тут, в белых стенах города, в котором родились и живут тысячи людей, сохранилась вера, не замутненная сотнями удушливых правил поведения. Россия - это великая держава, самое большое государство в мире по занимаемой территории! Страна с великим духовным и культурным наследием! С огромным природным богатством и прекрасными историческими памятниками! Российский народ, русская душа - это загадка, которую каждый турист пытается разгадать по-своему...
Когда уходит солнце на покой, и поджигает горизонта кромку
Так хочется всегда момент такой запомнить, чтобы рассказать негромко
О том, что был такой волшебный час, где чудеса – обычное явленье,
Где что-то сверху чуть коснулось нас без спроса даже и без объявленья.

Самое главное - это желание жить.
Радоваться солнечному лучу, полевому цветку, воробью, чирикающему на ветке...
Дар умения быть счастливым в детстве есть почти у всех, но лишь
немногие могут сохранить его на всю жизнь... Олег Рой

В эту удивительную поездку в Нерехту сопровождала нас почти майская теплая погода, тихо и безветренно, все вокруг зеленеет с каждым днем. За окнами нашего автобуса весенние пейзажи. Невероятно и необычно, ведь совсем недавно на этих лугах и полях лежал снег. В голубом небе роскошные облака. Так и хочется бросить все дела и на природу. Показалось даже, что все вокруг залито водой: дороги, луга, поля. И посреди заливных лугов пасутся лошадки. Над водой летают и кричат чибисы. Охватил такой восторг от красоты природы, хотелось бесконечно любоваться этим пейзажем и смотреть, как бредут по воде лошади и щиплют первую траву, как плывут облака и отражаются в воде, как темнеет лес вдали и заметно зеленеет, как поют птицы, как солнечные лучи щекочут лицо. Вот она долгожданная! Только и слышно на улице «Лес распустился! Листья зеленые! Весна!» Даже появились горицветы, которые распускаются обычно в мае. Да, сейчас сказочно просто! Зелень яркая, свежая, жары ещё нет, гулять бы и гулять!




Встрепенулось, забилось неистово
И помчалось на встречу с весной,
Вдохновленное новыми мыслями,
Окрыленное новой мечтой;
Заблистав в чистоте юной зелени,
Утонув в аромате цветов,
В свежих ветра запуталось веяньях,
В кружевной белизне облаков;
Потянувшись за стрелами солнышка,
И умывшись прохладной росой,
По крупинке до самого донышка
Наслаждается сердце весной!
Не знаю как организатор поездки, а я очень переживала и расстраивалась, в процессе дороги от Костромы в Нерехту. Дорога ужасная, вот и обращаюсь к руководству области, это же Ваши деньги и лицо области. Но все эти нюансы быстро забылись, едва мы приехали в Нерехту.

Первые упоминания о Нерехте датируются 1214 годом.
Селение расположено на берегу реки Нерехта (основа «нер» в древности обозначала «река» или «вода» и окончание «ехта» в переводе с финно-угорского обозначает также «река с волокном» или просто «река»), в честь которой и произошло такое название.
В 14-18 веках Нерехта была одним из главных центров солеварения. В 18 веке важную роль в экономике города занимали сапожное, льнополотняное (первая полотняная фабрика в городе появилась в 1761 году) и серебряное ремесла, а также иконопись. В 1778 году Нерехту был присвоен статус уездного города Костромской области Костромского наместничества, которое в 1796 году было преобразовано в Костромскую губернию. Это был крупный и значимый для того времени.
Уже в 1856 году в городе насчитывалось около 136 лавок, семь церквей и более 295 домов. До нашего времени Нерехта сохранил огромное гражданское и церковное архитектурное наследие 19 века.


Главная достопримечательность Нерехты - это деревянные дома с раскрашенными резными наличниками. Самое яркое и резное, сосредоточено в районе ул. Варварской (она же улица Пионерская) и ул. Свердлова. Кстати, по ней можно дойти до берега реки Нерехты. С маленького мостка, которым заканчивается ул. Свердлова, открывается самый живописный вид на окружающую действительность с её крестами, куполами и покосившимися домиками, а перейдя речку, можно выйти на площадь Свободы. Нерехта после многочисленных пожаров отстраивалась по генеральному плану, но он явно не коснулся площади Свободы - пространства, ограниченного зданиями торговых рядов и каменными двух-трёхэтажными домами в стиле «уездный классицизм».

После обеда, удалось выкроить несколько минут на фото, опоздали мы с этой дорогой и прогулки по Нерехте не получилось. Здесь же, на площади Свободы высыпала ребятня: кто на велосипедах, кто на роликах и в футбол уже играют. Мокрые и счастливые. Похвалялись нам мальчишки, что вчера открыли уже и купальный сезон - плавали в канаве вдоль дороги. Вода там чистая и теплая. Прогрелась весенним солнышком.


Приметы нового века... На площади киоск как окно в зазеркалье. С загадками. ... С советами... И духовностью... по ту сторону тихая, немного смешная, но такая добрая жизнь!!! В его современных стеклах отражаются купола Нерехты. Вот только фото не смогла сделать, попутчики мои дружно кинулись сувениры покупать, вот и закрывали отражение.
Все здесь есть, но удивительное дело, не выламывается этот киоск из действительности, два мира уживаются и притираются друг к другу! Все смешалось в этой жизни.... Интересное отражение вечных ценностей на фоне сиюминутного. Но там это смотрится так органично на удивление! А нам в Лаврово надо ехать на фабрику игрушек. Но это детали. Самое важное, что нас там ждут, на фабрике художественной росписи. И «ждут» здесь вовсе не для красивого словца. Гостям здесь и правда, рады.


Лаврово с ударением на первом слоге, именно так называется это шикарное место, где мы попали в детство. Здорово нас встретили, да красиво рассказали и показали, а уж игра на музыкальных инструментах, совсем никого не оставила равнодушными. А музыканты и экскурсоводы одеты в народную одежду, вдохновенно играют на инструментах и ведут мастер классы, и так красивы эти люди и то, чем они занимаются. Одна экскурсовод, которая вела основную часть экскурсии в автобусе с самой Москвы, заслужила тысячу похвал.


А уж среди волчков, малечин-калечин и кубарей как-то язык ломается называть сотрудников аниматорами. И их рассказы про традиционную деревянную игрушку заворожили нас. А ведь они уже за сегодня, неоднократно проводили экскурсии и мастер-классы, а как горят глаза. Какая любовь к своей работе. И часто ли видите такие счастливые лица в офисах? (хотя вот на моей прежней работе народ улыбчивый был, что радует).


И в общем-то на фабрике могли бы просто делать себе красивые матрешки, деревянные игрушки, куклы, да продавать себе потихоньку (одни подарочные наборы под заказ идут вполне себе неплохо). Но здесь пошли и по пути интересных программ для гостей фабрики.


Как встретили нас и до самого окончания экскурсии, так и не покидали нас прелестные девушки и парни, которые в очень увлекательной форме рассказали об игрушке, фабрике, наших традициях и даже дали нам почувствовать себя немного художниками. На фабрике творчество на каждом шагу, даже маленькое окошечко при входе и то разрисовано, а гостей встречает приветливый паренёк со спутницей, постоянно кто-то рядом толпился. Славная парочка! Похоже на смотрины невесты и жениха! А в хорошей компании и посидеть всегда приятно. Можно сесть в центре и сделать фото на память.


Возможно, они улыбаются, у них все и хорошо! Вот, например, как на уютной, такой домашней и гостеприимной фабрике. Немного идеализирую? Ну, быть может. А вообще-то у них все в порядке с умением красиво преподнести себя, и во всяких интернетах и соцсетях представлены в полном объёме. И преподносить народные промыслы научились увлекательно да красиво. Круглый год на фабрике происходит много интересных событий: экскурсии, мастер-классы, игровая часть. Причем интересно не только детям - вся наша группа состояла из взрослых. Народ тертый, удивить трудно так и то в восторге были. Сначала нам очень интересно и забавно рассказали о народной игрушке, о фабрике, а потом дали пообщаться с Дедом Морозом.


У него, кстати, есть свой кабинет при фабрике, за ёлочкой притаился, там он и отвечает на письма ребят. Дед Мороз, там может трудиться и проводить время за своими увлечениями (Мороз, к примеру, коллекционирует музыкальные инструменты). А уж сам дед Мороз здесь, конечно, присутствует во всевозможных вариациях.






Помещение мне его очень понравилось - красотища. А ещё дедушка Мороз, видимо, собирает раритеты. А какие картинки в его мастерской на потолке, поезжайте, посмотрите воочию, и над суетой взмывают коты. И ёлки, ёлки кругом! Вам там понравится так же, как и мне.


В Лаврово в основном делают деревянную игрушку и елочные украшения. Сейчас, производств елочных игрушек вообще появилось много, я только в Подмосковье несколько насчитала. Из дерева раньше не встречала, а теперь вот она. Правда стоит, как и другие елочные украшения, довольно дорого, но что-то прикупить можно. Главная ёлочка украшена игрушками фабрики. Такие же игрушки поставляют на ёлку в Великий Устюг, отсюда и статус фабрики - официальная фабрика деда Мороза.


А еще здесь можно посмотреть спектакли с участием Петрушки и послушать о том, как появились кукольные театры и познакомиться с самим Петрушкой разных эпох и его товарищами. Первые Петрушки мне показались немного жутковатыми, а слева Петрушка - один в один чешский... Наверно, приехал тайком из Праги... Шикарные куклы! А Баба Яга... Но мне милей Петрушка.




Знакомство с Петрушками сопровождал рассказ о его итальянских корнях и различных образах. Но, мы то сюда приехали не только глазеть, но и слушать, поэтому проходим в импровизированную мастерскую, где сотрудники фабрики рассказывают о том, как делаются местные игрушки. В настоящие мастерские попасть нельзя, так как это запрещено по технике безопасности, но вот посмотреть небольшой фильм о том, как работают там мастера, можно, да и в зале-мастерской тоже всё довольно наглядно.


Небольшая историческая экспозиция деревянной игрушки, здесь и гири есть, и счеты, и кофемолка... утюги есть, часы - это декорации для экскурсии на фабрике игрушек.
У моей мамы часы похожие есть, им больше 60-ти уже и ходят отлично!!! Тикают и время правильно показывают. Это музей или выставка народного творчества? Мастера здесь вообще собирают всё, что потом можно использовать в творчестве и оформлении помещений: замки, ключи, старые часы (которые, кстати, работают!), старинную утварь.


Весы с гирями меня снова в детство возвращают... Помню, на уроке математике учительница задала задачу - ящик масла в 10 кг, а покупателю нужно всего пять кг. Гирь нет. Как поступить? До сих пор ломаю голову, кто так много и зачем покупал…




Кони в яблоках! Славные! Прелесть расписная. Помню. Были такие лошадки. Правда, не сувенирные, а детки на них качались... Эти же лошадки небольшие, 15 см или чуть больше. Такие лошадки «всех сезонов». Мне вот приглянулась одна, жалко, что не продажная. С пейзажиком - вроде бы зима, а птицы уже летят, как мастер точно уловила деревенские будни, ничего лишнего.
Замечательная лошадка, солнечная такая! И новинка, раньше фабрика только деревянными сувенирами занималась, а теперь и керамика появилась! И обещают расширять ассортимент! Какое чудо! Очень хороши колокольчики - и пейзаж душевный, и лошадки милые. А я не видела на Ладье работы этой фабрики, жаль... Красота-то какая!!!




Игрушку тут делают деревянную, поэтому деревом пахнет вокруг и лежат разные инструменты по дереву, стоят заготовки и вообще царит атмосфера как в лесной избушке. Вообще выглядит это все завораживающе. А запах... Мастера умудряются делать и такие тонкие матрешки. Кажется, что это бумага или какой-то картон, но это дерево! А есть самая мелкая матрешка - семечка. Её уже даже не красят, но очертания умудряются сохранить. Поведали нам и как правильно открывать матрешки. Это, оказывается, тоже целая наука. Вы, например, знаете, как правильно открывать матрёшку и почему она не распадается, если взять ее за верхнюю часть? Нет? Поезжайте в Лаврово, тут Вам все и расскажут.
Слушать, конечно, интересно, но вот попробовать расписать игрушку своими руками - это вообще круто! Мастер-класс проходит в зале рядом.




Девочки дизайнеры сначала рассказывают и показывают, как и что можно нарисовать, объясняют, как работать с красками. А потом подходят по очереди ко всем, у кого возникают затруднения, помогают парой взмахов кисточки превратить обычную игрушку в шедевр или неудачного котика в замечательного зайчишку-романтика. Красиво в результате получается у всех!


А пока другие рисовали, я заглянула за кулисы и обнаружила, что в свободное время мастера все равно творят. И я тоже до того прониклась атмосферой, что не сбежала отсюда, а с удовольствием поучаствовала в процессе.




Своими глазами видела, как делаются и расписываются шедевры из дерева! Всякое производство хорошо, а если еще и готово показать техпроцесс посетителям, не важно - автосборочный конвейер то или типография, или фабрика игрушки. Можно и мастеров за работой показать, естественно соблюдая технику безопасности.
Следующим этапом пребывания на фабрике является игровая программа. Разрисованные на мастер-классе игрушки за это время высушивают, покрывают лаком и упаковывают в красивые коробочки, а на выходе выдают каждому свой шедевр. Игровой зал очень просторный, места хватает всем, даже еще одной елке.




Здесь нас ждали игрища и забавы. Группу делят на команды и довольно забавным способом и в форме состязаний, учат играть в старинные забавы: закидушки, накидушки, малечины-калечины и прочая, прочая. Не знаете, как это? Поезжайте Лаврово, играть понравится всем, тем более, что каждому выдают «орудие игры» и каждый может попробовать все своими руками. За успехи команды получают баранки. Дадут всем желающим попробовать свои силы в ловкости, а заодно, узнаете много русских народных игр, и чем юла отличается от волчка, и показать свою удаль в старинных народных забавах с деревянными игрушками. При этом и привычной эту игрушку не назвать. Разве только старшему и не городскому поколению знакомо. А детям всякие китайские игрушки, роботы, лего и лунтики в этом контексте куда привычнее… В общем-то, в отсутствие книг, интернетов и прочих благ цивилизации, наши предки умели развлекаться. Очень много всяких игр на координацию и ловкость.


Пока наши поделки сохли, играли в народные игры и много чего нового узнали. Интересно не только детям, но и нам, взрослым.
На фабрике очень красивый и затейливый интерьер, каждая комната оформлена в своем стиле - вот уж где можно фотографироваться! как мы поняли, программы экскурсий зависят от времени года и праздников.


У нас же, в преддверии Пасхи, по мотивам пасхальных гуляний, да по традиционным для этого края льняным куклам-нерехтчаночкам. Это такие своеобразные домашние обереги. Популярны сейчас такие куклы. Говорят, что нерехтские мастера знают все секреты изготовления кукол-оберегов: «веснянка», «вепсская кукла», «крупеничка», обрядовые куклы. Для тех, кто готовится вступить в брак, делают специальные свадебные куклы: «Жениха и Невесту». Такие куклы раньше вешали под упряжь во главе свадебного поезда. Считалось, что они забирают злые взгляды на себя, оберегая молодоженов.


Чудесно! Конечно, мастером по росписи или мастером-кукольником за один раз стать, не получилось, но с секретами мастеров познакомились. Пили вкусный и душистый чай с цукатами из свеклы и морковки, Вы пробовали?


Хвалились своими поделками. Осталось только прикупить сувениры. А на это при фабрике имеется отличная лавочка, где каждый найдёт себе что-нибудь по душе и по карману, и как здорово, привезти в подарок своим близким и друзьям все, что понравится!






Уезжать с фабрики не хотелось, да день получился коротким, хотелось бы еще и город посмотреть. К сожалению, только проездом. А посмотреть есть что.
Гостиные ряды.
1836 г. Зодчий строения - не кто-нибудь, а П. И. Фурсов, тогдашний Костромской губернский архитектор. Классическая получилась картинка! Для уездного города – нормальная. В Костроме тоже такие ряды есть, видно стиль такой был в то время.
Церковь Воскресения (Варвары Великомученицы) - один из самых ярких и гармоничных барочных храмов Костромской области, отличающийся благородством пропорций, изяществом фасадного декора и своеобразием композиции внутреннего пространства. Каменная двухэтажная церковь с престолом во имя Воскресения в верхнем и Варвары Великомученицы в нижнем этаже была возведена в 1770-1787 гг. взамен обветшавшей деревянной. Её проект был выполнен знаменитым местным зодчим Степаном Андреевичем Воротиловым, выходцем из посада Большие Соли.
Троице-Сыпанов Пахомиево-Нерехтский монастырь
Это в селе Троица, совсем рядом с городом, от центра надо ехать по Нижегородской улице. Монастырь действующий. По территории ходят строгие монашки. А на святой источник, что тут же под горкой, постоянно идут вереницы людей. Монастырь не большой, но красивый. Эффектно смотрятся его белоснежные стены в сочетании с густыми сосновыми кронами, которые в большом количестве растут на территории...
Никольская церковь Нерехты, там филиал краеведческого музея. На колокольню церкви можно подняться, в прошлый приезд мы это и сделали. Вид замечательный. Пейзаж вокруг задерживает взгляд, заставляет помечтать.


Колокольня Казанского собора. Рядом с торговыми рядами. И запах хлеба. До сих пор работает в Казанском соборе хлебозавод. А какой вкусный там пекут хлеб.


Дом купцов Дьяконовых. Превосходный дом, один из шедевров деревянного зодчества города! Душевно и очень уютно. Барокко во всей красе!
Ландшафтный музей-солеварня "Соль Великая".
Розовый дом, выходящий на площадь скругленным углом – «носком». Это знаменитый дом купца Хворинова, в народе его так и зовут - «дом-носок». Видимо, в свое время он был одним из лучших в городе, т.к. в нем останавливался сам Павел I по пути из Казани в Ярославль.
Бирюзовый модерн! Тоже интересное здание! Здание бывшей аптеки (1900-е годы) - образец провинциального модерна, одно из немногих зданий в Нерехте, построенных в этом стиле.
А домики в Нерехте - один другого краше, много интересных наличников и резьбы по дереву! Когда руки из нужного места растут и возможности позволяют, почему бы не потешить душу? Былое....и современное сплетается иногда в одном доме. Из окна автобуса приглядела очень интересный дом с мезонином! Первый этаж старинный, а второй современный, но так органично. Окошки внизу очень красивые, видно душу вложили в резьбу! Я таких широких окон в деревянных домах не видела. Необычно смотрится. И резьба конечно очень украшает. С подзорчиком! Как в кружевах! Конечно, деревянные кружева очень украшают.
Мало в каком городе можно увидеть такое количество достопримечательностей, как в Нерехте, потому ее и называют частенько музеем под открытым небом. На живописных улицах города каменные и деревянные особняки, построенные здесь в конце 18 и начале 19 веков. Речка Солоница отражает в своих водах купола многочисленных церквей, а в купеческих торговый рядах по сей день идет неспешная, но, по всей видимости, прибыльная торговля. Лучшего места для того, чтобы получить представление о жизни провинциального русского дворянства, пожалуй, не найти.




Дом со скворечниками
На радость детворе, на радость птицам
Скворечников цветная пестрота...
Теперь здесь знает каждая синица,
Что в людях поселилась доброта!




Затейники живут. Это ж надо такое придумать Выставка скворечников. А еще здесь нам и ночевать предстояло. Отель наш здесь. Во всей Нерехте только 2 отеля. И этот, заслуживает внимания. В крохотном городе отель стремится к достойному уровню. Уникальная семейная гостиница, созданная для активного отдыха и проживания семей с детьми. Отличные условия для активного отдыха. Несколько спортивных и игровых площадок, столовая, спортивный и большой актовый зал, классы, уютное размещение и вкусное домашнее полезное питание. Все что нужно для семейного отдыха, прекрасный тихий уголок для отдыха от городской цивилизации. Есть всё необходимое, очень хорошо подойдет для отдыха с детьми. Это похоже на семейный пионерлагерь, но там есть место и взрослым. Очень демократичные цены и доброжелательный персонал. Размещение в номерах декорированных в русском народном стиле. Номера от 4 до 8 человек. Так же на территории имеется специальный номер повышенной комфортности "Скворечник" 2-х уровневый номер со всеми удобствами. Его, правда, осмотреть не получилось, занят был. Спортивный зал, несколько спортивных площадок, батут. Его то мы с удовольствием и испробовали.


Очень приветливый гостеприимный персонал! Даже охранники, все рассказали, объяснили, показали, дали краткий обзор достопримечательностей города. Территория очень ухоженная, жаль, что не лето! Чистота везде идеальная, кормят как дома и порции хорошие. Потрясающе доброжелательная атмосфера, предупредительный и отзывчивый персонал, восхитительная кухня. Ощущение, что ты приехал в гости к родственникам, а не в отель. Все по-домашнему и уютно. Большое спасибо каждому, кто заботливо и усердно создавал такую незабываемую атмосферу - всей остальной команде! Молодцы! Уезжать не хотелось, но это был лишь перевалочный пункт на нашем пути. Утром выезжаем в Кострому.


День вольной птицей щебетал,
Звенел водою недотрогой,
И облаков стальной закал
Рождался в речке неглубокой!
Чем удивительна Нерехта, в каком бы ты ее уголке не оказался, повсюду видны купола и колокольни старинных церквей. Богатой на вечерние пейзажи и встречи с местными жителями выдалась прогулка до реки Нерехты.






Единственным недостатком местных жителей оказалось неуемное любопытство, и уж очень они подозрительны оказались. Никто и никогда, нас в других местах так часто не спрашивал – «а что это вы тут делаете?». Ну и еще не дружат они с расстоянием, все от километра и до пяти у них однозначно – 1 км, так мы в вечерней прогулке прошагали почти 5, но к кому не обращались, все кормили нас одним – «ой, да это рядом, еще километр пройдете и сразу». Другой ритм жизни! Картина многопредметная, есть на что посмотреть, но жизнь обитателей представляется мне радостной, может я «пессимист»? Ну, уж точно, эта жизнь не скучна. Молодцы, не киснут, а ЖИВУТ!!! И городок тоже, есть у него живая душа! Очень красиво и уютно. Мокрая дорога, река и церковь на заднем плане создают особое настроение. Красивый вид, колокольня уходит в облака! Вообще все виды чудесные! Маленькие города хороши именно домашним уютом! Наверно в этом и отличие небольших городов и поселков. Много в городе старины, но лениво ей занимаются... что-то совсем нет туристов, а жаль! Здесь Русью пахнет, т.е. свежевыпеченым хлебом. В этот город тянет возвращаться!
Утро было хмурое, дождливое, Нерехта предстала во всей красе. Красивые постройки!!! И в непогоду своя красота!! Отражения на дорогах, в лужах, только гулять не очень приятно. Гулять сложно и мокро. Весеннее омовение всего сущего!
Красоты много не бывает! И я, в очередной, надеюсь, что мои друзья разделяют это утверждение... А по дороге в Москву засыпал снежок. Но никакой силой Весну уже не остановишь...

Ешь там, где едят местные
Кого-то тянет в Париж, кого-то, наоборот, на Камчатку, а меня последние года два тянуло в Тверь - современный индустриальный город, каких много в России, и уже кроме великолепных белокаменных храмов ничего не напоминает о былом величии.

23. 12 уходящего года в Твери имел место быть гастрономический форум. Стоит ли говорить, как мне захотелось поехать, т.к. вопросов накопилось много, надеялась получить ответы, ведь организаторами выступали: Ассоциация туризма Тверской области, администрация города Твери, Общественная палата Тверской области и все при поддержке правительства Тверской области.
Ну, а уж вопросы гастрономии, в любом сердце находят отклик. Чего стоит только такой бренд «Пожарские котлеты» или «Адыгейский сыр», «Тамбовский окорок». Казалось бы, развивай да стриги купоны. Но это только на первый взгляд так, все гораздо серьезнее и более плачевно. И котлеты и сыр, а уж окорок –то, у нас общенациональное достояние, и сертифицировать как местный бренд нельзя.
Иными словами говоря, «продвижение» гастрономического туризма во многих случаях происходит не благодаря законодательству и сложившимся практикам, а вопреки им и при полном отсутствии государственной поддержки. Так что на пути развития гастрономического туризма в Твери, да и в России существует немало препятствий. А так хотелось услышать, ну хотя бы какие-то решения проблем. Ну, а выступающие лица лишь добавили напряжения, поднимая острые вопросы, словно соревнуясь между собой.

«Гастрономический туризм, местные гастрономические бренды — новый, весьма важный и динамичный сектор экономики региона, - сказал, открывая форум, председатель Законодательного собрания Тверской области Андрей Епишин. - Его развитие имеет комплексный характер и связано не только непосредственно с гастрономией, не только с сертификацией чисто местных продуктов, но и с поддержкой фермерского движения, наращиванием туристической инфраструктуры, появлением новых рабочих мест».
Продолжил тему и вице-губернатор Тверской области Алексей Чернышов. «Мы должны чётко понять, что именно является гастрономической достопримечательностью региона. И главное, насколько эти достопримечательности интересны для туристов - их, по последним подсчётам, за нынешний год было около полутора миллионов».
И рефреном почти в каждом выступлении – Нужна поддержка со стороны государства!

На круглых столах поднимали вопросы о продвижении «русского» языка, ресторанов русской кухни, о влиянии гастрономического туризма на экономику региона, об использовании продуктов местных производителей как одном из направлений развития туризма, ну и конечно об импортозамещении, и т. д., еще и опытом делились.
А участники проекта «Настоящая Россия» рассказали о воссоздании традиционных местных продуктов в Тульской области: речь идёт не только об уже широко известной «Белевской пастиле», но и, например, о воссозданной недавно булочке «Веневке» из города Венева. В результате - развитие туристического потенциала города возросло в разы. Стыдно признаться, и я сама мало что знала о Веневе, слышала только о «китайском городе», да 75-ти метровой колокольне, а вот про булочку «Веневку», еще от бабушки слышала, да вот с городом не связывала. Надеюсь, исправить сей пробел и побывать в Веневе. Есть у города сайт, где можно подробно узнать все.
Кстати, поднимался вопрос и о том «Зачем мы приехали в Тверь и с чем мы оттуда уедем?» и о форме взаимодействия с властью. Честно скажу, полного ответа не получила от выступающих.
Зато в неформальной обстановке, без света софитов и вспышек фотоаппаратов, подслушала и такое мнение: «еда должна быть не только вкусной, но и полезной, красивой, современной. Но, к сожалению, никто из выступающих не говорит о том, что она должна быть и доступной для массового туриста по цене, а без этого никакое развитие гастрономического туризма невозможно». Вот и получается, что фермеры не могут пользоваться услугами туризма, а туристы не знают, что предлагают фермеры.

Почему-то Тверская область считается не слишком богатой по части гастрономии, хотя есть у нее и «Пожарские» котлеты, да «Селигерские рыбники», и далеко за пределами области известна сыроварня в Медном. А по словам члена Комитета по аграрным вопросам Государственной Думы Светланы Максимовой, слава о мясной продукции фермера из Старицкого района Валентина Рошки дошла аж до Китая. В «городке большого сердца» Кашине создан первый в России музей каши, предлагающий, помимо экскурсий, немало мастер-классов, а также праздничных и интерактивных программ. И даже те районы области, которые не слишком-то известны, на форуме свои гастрономические «изюминки» предоставили - особенно отличился по этой части Кувшиновский район. Огурчики да судачок, приготовленные по особому рецепту, покорили сердца многих. А рецепты-то теперь в тайне держат. Уж как мы пытались выведать, да выспросить, так и не поделились. Брендировать будут!
Так что хочется надеяться, что клубок проблем, существующий в туризме, и гастрономическом в том числе, будет успешно распутан, и было бы здорово, чтоб любой брендированный продукт был доступен и продавался повсеместно.

Подмигнула нам Зима-Кокетка,
В сарафане прогулялась белом.
Радуются ей на снежной ветке
Снегири и воробьи несмело.
Я долго думала, как мне оформить эту статью. Нужно ли сделать записи посвященные каждой отдельной части, с моими комментариями и рассказом? Но сегодня утром я поняла, что все это лишнее и пустое. Все потом! Сейчас мне хочется, что бы вы просто пережили эти поездку, эти дни с нами, с утра и до поздней ночи. Поездка эта была организована «в рамках реализации масштабного туристического проекта «Русские усадьбы», являющегося частью федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 – 2018 годы)»». И главной целью пресс-тура было личное знакомство с тематическими и культурно- маршрутами ЦФО. Журналисты 22 ведущих российских изданий, освещающих вопросы культуры, туризма и отдыха, с 1 по 10 декабря 2015 года совершили сей обширный пресс-тур.
Первый пункт программы: Тамбов.
Дорога от Москвы до Тамбова заняла весь световой день, т. ч. осмотр тамбовских достопримечательностей был произведен в вечернее время. Ну, а некая толика разочарования и грустинки развеялась сразу же после посещения дома Асеевых.

На Набережной Тамбова много примечательных мест. Одно из них — дом купца Асеева, который с 1946 года служил корпусом кардиологического санатория. В Тамбове дом купца Асеева чаще называют «Асеевский дворец» — дом провинциального русского богача конца XIX – начала XX века. И ведь действительно, дворец!! Очень красивый!!
Необыкновенной красоты здание, построенное в 1905 году, расположено в очаровательном парке - отличном месте для прогулок, релаксации и фотосессий; редкая экскурсия обходится без визита к белоснежному красавцу-дворцу. В последнее время в парке гостей больше, чем обычно: закончилась реконструкция здания, где отныне будет находиться... музей Петергофа! Но обо всем по порядку...
Президент Владимир Путин распорядился сохранить историческое здание дома Асеева в Тамбове после того, как его об этом попросили тамбовчане, деятели культуры и Станислав Говорухин. Теперь в здании усадьбы размещен филиал Государственного музея-заповедника «Петергоф». А борьба за сохранение памятника культуры в Тамбове продолжалась несколько месяцев. Узнав о планах Росимущества о размещении в усадьбе ресторана, представители ОНФ собрали 30 тысяч подписей и провели в Тамбове массовый митинг в защиту усадьбы. После подобных акций на проблему обратил внимание и сам президент страны. Согласно официальному письму «поддержана возможность использования усадьбы М.В. Асеева в Тамбове для размещения филиала Государственного музея-заповедника «Петергоф» с принятием им всех установленных законодательством обязательств по сохранению объекта культурного наследия».

Дом Асеева уникален и как историческое место, и как архитектурный памятник: в экстерьере Асеевского дворца гармонично сочетается эклектика с элементами барокко, классицизма и модерна. Дворец местного фабриканта М.В. Асеева, построенный на тихой окраине Тамбова был лучшим среди целого ряда неординарных сооружений, появлению которых способствовало широкое частное строительство в Тамбове в начале XX в. Спокойная гладь речного разлива, широкие заречные дали определили характер этого сооружения. Облик здания зависел от вкусов и материальных возможностей состоятельного заказчика. Соразмерность и изящество всех элементов дворца сделали его легким и красивым. Каждый из несимметричных фасадов получил собственное декоративное решение.

Территория Асеевской усадьбы представляет собой уникальную парковую зону, в которой растут двухсотлетние деревья. Парк при усадьбе Асеева был заложен в 1905—1907 гг. Площадь 0,8 га. Здесь растут липа мелколистная, вяз, дуб черешчатый, сосна обыкновенная, ель обыкновенная. Экзоты: тополь бальзамический и серебристый, ель колючая, ель голубая, белая акация; кустарники: жимолость татарская, маковая роза, снежный ягодник. Как здорово преобразился дворец! Я его видела его последний раз осенью года эдак два назад, был он тогда весь в строительных лесах и подойти поближе не представилось возможности, а теперь такую красоту наблюдаю, смотрю и налюбоваться не могу! Очень здорово! А внутри-то какая красота,.. красота неописуемая! Дух захватывает, а здание испытало немало...

1918 г., май. Дом национализирован. Семью Асеева выселяют. Дворец превращается в школу-интернат для детей из бедных семей.
1918 г., ноябрь. В усадьбе квартируют конные солдаты. Говорят, пораженные просторами, гарцевали на лошадках прямо во дворце - по ценному паркету и мраморным ступеням. Правда, квартировали они там не долго.
1918 г., ноябрь. Усадьба передана Агрономическому факультету Тамбовского университета; теперь здесь гидробиологическая станция и физико-химические кабинеты. Что ж, уже лучше.
1922 г. Приют.
1926 г. Туберкулезный санаторий.
1931 г. Усадьба превращается в кардиологический санаторий, и до недавнего времени дворец являлся его частью.
В годы ВОВ здесь, как и во многих других зданиях Тамбова, был эвакогоспиталь.
К сожалению, частая смена владельцев привела к тому, что после революции усадьба была разграблена. Уцелело только немногое, то, что нельзя было вынести... Конечно, содержать такое здание - дорогое удовольствие... И хотя дворец время от времени ремонтировали, он постепенно разрушался... Когда в 80-е годы объявился потомок Асеева, миллионер из Канады, он предложил средства на полную реставрацию имения с условием, что в здании откроется музей дворянского быта. Но на дворе стоял 1985 год, и принять это предложение власти побоялись... А больше шанса такого уже не представилось... Еще пару лет назад смотреть на дворец было очень грустно... Теперь все отремонтировано и усадьбу украшает фонтан с мраморной статуей Венеры Медицейской. Кстати, когда возводили этот фонтан, рабочие нашли... клад! Серебряные монеты, ложки, нож и памятная медаль с изображением императора Александра III теперь стали экспонатами музея.
Надеюсь, парк тоже восстановят, за 500-летний дуб уже взялись.. И у жителей Тамбова появится собственный дворец в Летнем саду. Вот бывают и хорошие новости...Хотя опять не обошлось без политического пиара. Ну, не могут власти такую возможность упустить, чтоб просто взять и сделать молча, без показухи. Все хорошо, защитили, но почему «Петергоф»? средства ли отпущенные чтоб не ушли на сторону... Петергоф?...- не знаю пока... А средства...ну не без этого, мы ведь уже привыкли к баснословным цифрам для ремонта объектов культуры, всем хватит...
Вот и теперь душа радует... все как новенькое... и приятно это, и радостно, что отреставрировали такую красоту!!! Внутри он роскошен и теперь есть возможность насладиться интерьерами, воссозданными в соответствии с эпохой Асеева и Льва Кекушева. К сожалению, во дворце осталось не так много вещей, принадлежащих хозяину: помните, сколько всего повидало здание после революции.

Все, что можно было украсть или уничтожить - украдено и уничтожено... Но кое-что осталось, остальное - тщательно воссоздано. Все красиво, символично и безумно дорого: хрустальные люстры, картины, эксклюзивный паркет (местами сохранившийся до наших дней!), редкой красоты потолки, встроенная мебель (к счастью, уцелевшая!).
Экскурсия по дворцу сопровождалась прекрасными рассказами экскурсовода.
А меня влечет мраморная лестница. В 60-х годах прошлого века, отдыхала и лечилась здесь моя мамочка, ну естественно и фотографировалась. И вот один из снимков запечатлел отдыхающих на этой лестнице. Еще тогда она произвела на меня неизгладимое впечатление, я часами могла рассматривать это фото. И так мне нравилась лестница, и так мне мешали люди стоящие на ней, что еще тогда ребенком, я дала себе слово, побывать и пройтись по ней. Так вот, рапортую, сбылась моя детская мечта.

Красивая усадьба и вечер приятный! Красивый город Тамбов! И погода хорошая!!!! Красота!!! После осмотра усадьбы зажгли мы фонарики мечты и отпустили в небо. И будем ждать исполнения. Хотя все зависит от желания. У кого-то наутро оно и сбылось.

В наши дни «тамбовский волк» — самый известный бренд и города, и области. В городе действует музей тамбовского волка, формула используется в наименованиях лучших продуктов региона, а в сувенирных лавках можно купить различные изображения дикого зверя. Жители города гордятся своим волком. А теперь вот еще и конфеты с его изображением. Вкусные! И заезжий турист исподволь начинает его уважать. Другой, не менее известный бренд — «тамбовская казначейша». Дамочка, воспетая поэтом Лермонтовым. Кстати, в десятые годы позапрошлого века в России существовал еще один местный бренд — «тамбовские французы», то есть пленные офицеры наполеоновской армии, сосланные на жительство в Тамбов. Дамы были очарованы манерами, галантностью и ухоженностью представителей вражеских вооруженных сил. Впрочем, как к врагам в Тамбове к ним никто не относился. Французы преспокойно проживали себе на квартирах и разгуливали по уютным улочкам ставшего столь гостеприимным городка. Более того, от приглашений погостить в каком-нибудь помещичьем особнячке отбою у них не было. Один из таких пленных, некто господин Пешке, писал: «Я готов думать, что французу здесь лучше, чем на родине, он отовсюду встречает здесь незаслуженное расположение». Более того, военнопленные открывали в Тамбове бизнес, и подчас довольно крупный. К примеру, открыл трактир «Берлин» (назвать его «Парижем» он, видимо, посчитал верхом цинизма). И в скором времени возникло целое явление российского масштаба — тамбовские французы.
Так что город запомнился нам не только своими товарищами Тамбовского волка, и впечатления от Тамбова остались очень светлыми. Ведь по Тамбову не прошлась ни война (как по Курску, Орлу и Воронежу), ни ускоренная индустриализация (как по Липецку и Белгороду) - и поэтому ныне этот город, может быть и не самый интересный, что спорно, зато, как ни один другой сохранил дух старого Черноземья. А уж гостеприимство и великодушие тамбовцев не знает границ. Иначе как объяснить чудодейственное превращение кровожадного лесного хищника в бренд, пленных французов – в друзей, а дореволюционная Тамбовщина - один из самых перспективных и процветающих районов России.
И я бы сказала, что Тамбов - самый доброжелательный крупный город, который я видела. Все здесь как-то удивительно тихо, размеренно, неспешно. Ощущение какой-то Богом «обособленности» - находясь в Тамбове, трудно поверить в существование не только Москвы, но и Рязани, Липецка или Воронежа и даже Питера. По сохранности городской застройки Тамбов не намного лучше других,. Однако застройка здешняя как-то умиляет... Такие домики интересные сохранились на улицах, и хочется бродить по ним, заглядывать в освященные окошки, а может быть, если повезет, напроситься в гости. Тамбовчане гостеприимны и любознательны, готовы рассказать историю и провести по своему городу, в чем мы убедились, когда запускали фонарики желания. Горожане пытались рассказать нам и о доме Асеевых и о Тамбове (Там Бог), и об этимологии названия реки Цны.
Рассказали, что сначала купец построил себе добротный деревянный дом и пригласил гостей на новоселье. Веселились, ели и, конечно, пили. И выпив изрядно, кто-то из гостей, уходя, упрекнул хозяина в том, что при таких доходах тот построил себе всего лишь деревянный дом, а не каменный. После этих слов купец... поджег свой новый дом! И на его месте построил, как и водится человеку богатому, статусный каменный дворец. А уж к постройке нового дома М. В. Асеев подошел обстоятельно. Для работы над проектом был приглашен сам Лев Николаевич Кекушев - талантливый архитектор, стоявший у истоков московского модерна.
Рассказали, что Цна берет свое начало от двух маленьких ручьев у села Верхоценье в шестидесяти километрах к Юго-востоку от г Тамбов. Протекает с юга на север по территории Тамбовской области и по восточной части Рязанской области. До впадения в реку Мокшу, на северо-востоке Рязанской земли, ее протяженность составляет 450 километров. Близ города она распадается на ряд проток, которые прежде омывали несколько островов, но теперь из них остался только один, самый большой остров – Эльдорадо. Есть и легенды, связанные с рекой Цной. Одну из них рассказала нам прохожая горожанка. В этой легенде мордовская женщина по имени Цна не смогла пережить позор предательства своего мужа Сампура, который привел на родные мордовские и русские земли полчища врагов. От горя она, истекая слезами, превратилась в реку спокойную, ласковую и грустную, как сама женская доля. А вот историки считают, что возможны еще два варианта происхождения слова Цна. Одни предполагают, что оно возникло от древнеславянского «Дьесна», «Десна». В результате фонетического изменения «Дьесна» (Дсна, Тсна) превратилось в «Тсну», а позже в «Цну». Есть и сторонники финно-угорского происхождения слова Цна (илистый, тинистый). Много ещё загадочного и невыясненного в, казалось бы, тихой и спокойной Цне. До сих пор нет ответа, почему в канале реки у города левый берег на 12-14 метров выше правого? Ведь для всех рек северного полушария картина должна быть иной. Много вопросов, связанных и с доисторическим прошлым реки Цны.
Сказать, что нас порадовали гостеприимные и небезразличные тамбовчане, ничего не сказать, они очаровали! Люди людьми, а большой интерес вызвали и новые форматы туристических маршрутов, например гастрономический и экологический туризм, а также активно внедряемая в Тамбовской и ряде других областей система мобильного гида. Эта система позволит туристам самостоятельно провести экскурсию и узнать много нового.
В целом Тамбов, пускай и не в авангарде исторических центров России, город довольно красивый и приятный. Да и окраины Тамбова по своему, тоже интересны - поражают целые улицы белых каменных домов столетнего возраста. Сюда легко добраться, и в Тамбове стоит побывать ради исконного Черноземья и ощущения, что ты попал в какую-то Богом забытую землю всего в 1 ночи пути от Москвы. В каждом уголке Мира есть своя прелесть. Я люблю твой город Тамбов, и пусть кому-то он не нравится, пусть в нём много еще недостатков, но это «родной» город, в котором хочется остаться жить. Он постепенно развивается, и я думаю, что Тамбов может ожидать в далекой перспективе счастливое будущее, если власть не будет проявлять безразличие к жизни города и горожан.
Нет это не Питер и не Одесса!
И не курортный уголок!
Вы присмотритесь в это фото:
Тамбов! Любимый сердцу городок!!

С утра нас снова ждала поездка в имение Рахманинова, в Ивановку. Неблизкий путь преодолели на одном дыхании – и вот, за очередным полем начинаются места, знаковые места для поклонников таланта Сергея Рахманинова.

В период с 1890 по 1917 год здесь подолгу жил и работал Рахманинов, до тех самых пор, пока ему не пришлось покинуть страну. Судьба ж Ивановки после отъезда Рахманинова за границу оказалась трагичной.
Несмотря на то, что было принято решение о взятии имения Рахманинова под охрану и было дано соответствующее распоряжение Тамбовским Губисполкомом местным властям, - все осталось только на бумаге. В 1918 году местный Комитет бедноты провел в Ивановке и Ржаксе торги домашней утвари: посуды, кадок, бочек, верхнего и нижнего белья, постельных принадлежностей - всего, что осталось в имении. Продажа шла по низким ценам. Из имевшихся двух роялей один передали Ивановской начальной школе, другой - Степановскому детскому дому. Этот рояль позже попал в Ржаксинский Дом культуры, а оттуда – в Тамбовский краеведческий музей. Завершил разгром антоновский мятеж. Весной 1921 года имение Рахманинова было разграблено и подожжено. К 1949 году в одичавшем парке сохранились лишь двенадцать деревьев, холм, на котором некогда стояла «рахманиновская беседка»....
Кстати, это имение принадлежало не Рахманинову, а его родной тётке - Варваре Аркадьевне, а ещё точнее её мужу - Александру Александровичу Сатину, у которых он гостил. Но связь с Ивановкой заметно упрочилась, когда в 1902 году Рахманинов женился на дочери Сатиных - Наталье, своей кузине. Здесь у него родились две дочери. Именно в Ивановке Рахманинов написал большую часть своих произведений. В имении часто гостили известные музыканты - к примеру, не раз бывал Фёдор Шаляпин. И сейчас знаменитые музыканты здесь не редкость. Для того, чтобы они могли полностью реализовать свой потенциал, в Ивановку прямиком из Гамбурга намедни привезли новый и крутой рояль, выполненный фирмой «STEINWAY & SONS» и оплаченный за счёт средств фонда Елены и Геннадия Тимченко. Выбирал рояль лично один из лучших современных российских пианистов - Николай Луганский, он же прибыл в Ивановку, чтобы показать, на что способен новый инструмент.
В настоящее время в Ивановке не просто Дом-музей, бывший филиалом областного краеведческого музея, а Музей-усадьба Сергея Васильевича Рахманинова - с концертным залом, богатыми фондами, ухоженной территорией.

Здесь ежегодно бывают с экскурсиями до 10 тысяч человек, проводятся музыкальные фестивали и мастер-классы. Вот и нам довелось послушать музыкальные отрывки из произведений С.В. Рахманинова. Я, честно говоря, мало разбираюсь в «пианинах», поэтому мне было сложно оценить всю чистоту техники и звучания. То есть, хорошего пианиста от плохого я отличу, но вот хорошего от гениального, вряд ли. А вот хорошую музыку - готова слушать всегда, да еще бы по парку побродить. А парк весь завалило снегом, и так уютно в нем звучала музыка и рдели кисти рябины. Вот где сбылось загаданное чье-то желание.
Старый парк, заросшие аллеи,
Мостик кружевной дугой повис
Над водой... И тихо трели
Плыли средь листвы, скрывавшей птиц.
Я прислушался: почудились внезапно
Гениальной музыки в тиши
Звуки... Будто бы сирени сладкий запах
Возвратил Рахманинова часть души...
Вот нашелся и еще один повод, чтобы побывать в гостях у Рахманинова, весной, когда цветет сирень!. Побывать в Тамбове у старинного здания духовной семинарии — теперь одного из корпусов Тамбовского государственного технического университета, у Вечного огня на Соборной площади. Полюбоваться сиренью в мае нынешнего года, послушать романс С. В. Рахманинова, и посетить Сиреневый фестиваль в Ивановке.

Второй пункт программы - Рязань и как не хотелось уезжать, а хотелось остаться и еще побродить по парку, но нас ждал долгий путь.
Люди ходят, вытаптывают траву, оставляют следы и получается тропа. И ты пока не знаешь - нужна ли тебе именно эта тропа. И ты продвигаешься по ней. И иногда это оказывается вовсе не тропа, а какая-то кружная дорога с набросанной разовой посудой, пустыми бутылками и банками, бумагой и пакетами, заваленная снегом, с закрытыми туалетами. И так она не нравится и не хочется по ней продвигаться. И хочется свернуть и поискать другую. Иначе простой и короткий путь превратиться в кошмар. А главное – это найти свою тропу. Просто: найти свою тропу. Их же много.

Спасибо Вам, незримые друзья,
За то, что в жизни появились на минуту....
Мне каждая секунда дорога,
Я Вас люблю.... и помню все минуты!
Удивительно красивая наша планета! Сколько в интернете смотрю на пляжи зарубежных государств, но мне, почему то дороже наша природа, наши леса и поля с ромашками и васильками. И как только появляется возможность поехать в поездку, то никогда не отказываюсь. Что ни говори, страсть к приключениям живет в каждом. А уж путешествия по нашей стране для меня всегда стояли в приоритете. Ведь только таким образом можно испытать несравнимое ни с чем чувство свободы и независимости. Думая, что будет слишком банально провести День туризма в Москве в привычной обстановке семантического насыщения, а также мучаясь жаждой к приключениям, я решила забраться подальше, на Карельский перешеек. Собственно, почему бы не прокатиться, скажем, до Киви-ниеми? Посмотреть Лосевские пороги на реке Вуокса. Кстати, на Лосевских порогах регулярно проводятся тренировки и соревнования по гребному слалому.

Семантическое насыщение — ситуация, когда человек говорит что-то настолько долго и повторяясь, что слушатель начинает воспринимать речь выступающего как повторяющиеся бессмысленные звуки.
К сожалению, мой организм устроен так, что я не могу долго этим «насыщаться» - засыпаю, за что не раз получала на орехи, да и насмешки коллег всегда обеспечены. Вот я и стараюсь избегать различных «говорильных» форумов и мероприятий, где главное - засветиться, хоть что-то сказать, иногда повторяя или перефразируя выступающего.
А по поводу «объекта туризма» и «природных богатств» - у России в настоящее время громадная территория для туризма не освоена, вернее, она доступна только для очень обеспеченных людей, им же доступны и природные богатства... Меня же всегда интересует бюджетный отдых, увлеченные люди и интересные места.

Лосево (до 1948 Кивиниеми, фин. Kiviniemi — каменный мыс) — посёлок в Ромашкинском сельском поселении Приозерского района Ленинградской области на берегу реки Вуокса. Находится на трассе Санкт-Петербург — Сортавала А129. Бывшая финская деревня, до 1939 года входила в состав волости Саккола Выборгской губернии Финляндии. Переименована в 1948 г.

Человеку вечно хочется что-нибудь под себя перекроить. Перегородить реку, или, наоборот, прокопать канал. Но перехитрить природу удается не всегда. История Лосевского порога началась за много километров от Лосево, а именно на другом конце озера Суходольского, где в 1818 году прорыли канал в Ладожское озеро. Вода из Суходольского озера устремилась в Ладогу и, за короткое время, прорытый канал расширился и углубил свое русло настолько, что уровень воды в Суходольском озере упал на семь метров. Так образовалась новая река - Бурная. А протока между Вуоксой и Суходольским озером (прародитель Лосевского порога) пересохла. В 1857 году была предпринята попытка сделать пересохшую протоку судоходной. Ее попытались углубить при помощи динамита. Но, порода оказалась слишком прочной, и, вместо судоходного русла, образовалась неглубокая и бурная протока с перепадом воды в три метра. Больше бороться с природой не стали, и оставили как есть. Так образовался Лосевский порог. Для судоходства он не подошел, зато теперь это отличное место для экстремального водного отдыха.

И, между прочим, считается одним из мощнейших в Европе (из рукотворных). А скорости течения воды, высоте водных валов, крутизне водоворотов не уступает порогам мощных сибирских рек. И что еще интересно, в этом месте до 1818 г. был лишь небольшой ручей, текущий из Суходольского озера в Вуоксу (т.е. в направлении, противоположном нынешнему). И теперь там очень интересное течение, сначала в одну сторону, а возле берега, река начинает закручиваться и течь против течения.

Меня даже ошеломил столь бурный и шумный поток! Пенится вода... Шумит...
Вокруг посёлка расположено несколько детских оздоровительных лагерей и база отдыха «Лосевская», где нам предстоит прожить пару дней.

Погода побаловала, замечательные солнечные дни, хотя многие знакомые отговаривали от поездки в Питер и на Карельский перешеек, мол, осень, дожди. Но, я рискнула и была вознаграждена!
25 по 27 сентября (пятница-воскресенье) на базе отдыха «Лосевская» (Ленинградская область) должен был состояться XVII Слет работников туристской отрасли, посвященном Всемирному Дню Туризма. О турслете узнала из сообщения Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга. В числе организаторов – Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга, Ассоциация работников туристско-экскурсионных предприятий Санкт-Петербурга, Северо-Западное региональное отделение Российского союза туриндустрии, Национальная академия туризма.
В числе участников – команды Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга, турфирм Санкт-Петербурга, учебных ВУЗов, Национальной Академии туризма, Законодательного собрания Санкт-Петербурга и Российского Союза Туриндустрии.

После поднятия флага и серьезных бесед о будущем в сфере туризма, и не только в нашей стране, состоялись различные соревнования по спортивному ориентированию, навыкам альпинизма, основам туризма, творческие конкурсы…


Событий было много, хотелось все посетить, и на финал конкурса «Мисс турслета» успеть! А еще и территорию базы посмотреть, вечером обещана быть еще и дискотека, с гитарами и песнями у костра. Каюсь, на дискотеку не попала, сон сморил. База так удобно расположена, что место дискотеки и костра находятся в отдалении, и громкой музыки слышно не было. На территории базы есть специальные костровые места, которые находятся в стороне от жилых корпусов так, что даже веселые шумные компании не будут мешать отдыхающим. Впервые об этом пожалела!

База расположена прямо на берегу реки Вуокса. Удобный заезд на базу, есть, где оставить машину. Расположена в экологически чистом районе и имеет источник целебной воды, что является дополнительной возможностью укрепить здоровье и обеспечить хорошее самочувствие.

К услугам гостей ресторан и теннисный корт. На берегу реки кафе. Собственная скважина и очень вкусная вода. Пить можно прямо из-под крана. Правда узнали об этом не сразу, а поплутав в ночи по территории в поисках киоска или бара. Вот если бы в номере табличка какая-то была. Номера же произвели благоприятное впечатление, чисто, уютно, располагают телевизором и собственной ванной комнатой.
На территории базы отдыха «Лосевская» работает бар и круглосуточная стойка регистрации. Также к услугам гостей помещения для проведения конференций, игровая комната и удобства для занятий водными видами спорта.
Природа, рядом Вуокса, летом так вообще идеальное место, отличное местоположение - вокруг сосны и вода, климат карельского перешейка. Есть места для шашлыка.

Беседка для посиделок у Вуоксы обернута пленкой от ветра-за это отдельное СПАСИБО. Тихо, чистый воздух и полный релакс.
Общая вместимость базы: 320 мест, включая дополнительные. Отдыхающие размещаются в четырёх 2-х этажных кирпичных жилых корпусах, в 2-3-х местных номерах со всеми удобствами в каждом номере. Корпуса №№ 2, 4 и 5 - после ремонта Корпус № 3 (душ, туалет) - старый гостиничный фонд. Ну и цены соответственно.

Из развлечений: русская баня (на 4 человека), русский бильярд и пул, пейнтбол, лодочная станция - прокат лодок, катамаранов, аренда теннисного корта, прокат велосипедов, пневматический тир, тренажерный зал, настольный теннис, аренда беседок, спортивные площадки, детская площадка
3-4 раза в неделю для всех желающих проходят пешеходные экскурсии и прогулки:
• «тропа здоровья» - прогулки по лесу с костром, чаем, песнями, шутками, играми;
• «тропа здоровья» - прогулка по определенному маршруту с рассказом о р. Вуокса, р. Волчья, водно-ледниковых образованиях, беседы: «Путь из Варяг в Греки», «О туризме», «Берегите природу»;
• «тропа здоровья» - сбор ягод и грибов;
• пешеходная экскурсия «Лосевский порог» (рассказ о водной системе р. Вуокса);
• прогулка «к Могиле Неизвестного Солдата» (рассказ о военных действиях 1939-40 гг. и 1941-45 гг.).
организация спортивных соревнований и туристских эстафет силами опытных инструкторов базы по заявкам групп;
• организация рафтинга с территории базы под руководством опытных специалистов;
• организация вечеров отдыха, свадеб, юбилеев;
• проведение индивидуальных дней рождений;
• киноконцертный зал: сеанс кинофильма по программе приема библиотека (библиотечный фонд составляет 10000 экземпляров классических и современных изданий);
• конференц-зал: для проведения совещаний и семинаров, музыкальных вечеров, бильярд, междугородный телефон;

Внимательность и отзывчивость сотрудников администрации главного корпуса. Хорошее питание (завтраки), удобное месторасположения. Опытный инструктор расскажет Вам, какие грибы растут в данной местности, какие из них съедобны, а каких следует опасаться, расскажет, где в ближайшем окружении базы Вы можете поучаствовать в «грибной» охоте.

Зимой и летом любители рыбалки смогут реализовать свое хобби. Главное, не забыть взять с собой рыболовные снасти. А какие закаты! Уходить с берега не хотелось.

Сумеречные лучи — лучи солнечного света, которые проходят через промежутки в облаках.

Железнодорожный вокзал Лосево находится в 5 минутах езды от базы отдыха. До Санкт-Петербурга 81 км.

Самые приятные впечатления! Чистейший, насыщенный озоном и ароматом хвои сосны и можжевельника воздух, целебные источники подземных вод - все это способствует прекрасному отдыху и восстановлению здоровья. Отдых и в межсезонье - на славу. Жили мы в 5 корпусе, чистота везде и в общих коридорах, и в номерах. Мыло, шампуни разовые, полотенца белоснежные, мягкие. Правда, вот снаружи домики выглядят не столь презентабельно. Но все движется, развивается, потихоньку проводят ремонт, в планах изменить облицовку корпусов. А то уж как-то пошловато выглядят белые кирпичные здания в окружении корабельных сосен, да живописных валунов заросших мхом. Вызывают диссонанс. На благоустройство базы деньги видимо не вкладывались раньше, потому и есть что исправить и переделать. Вот только выбирая место для отдыха, просматриваешь фотографии и мысленно уже заселяешься в этот привлекательный коттедж, но на деле можешь попасть в пионерский лагерь из детства или старый поселок, где дома обшарпанные и крыши не перекрытые.

Вот и кафе с видом на Вуоксу, где можно перекусить и выпить кофе. Рядом с кафе находится дом с привидениями. Живописная природа. Дом с приведениями - забавный. Они там правда есть? видел ли кто там приведений???...

Как-то модно нынче про зомби. Куда не ткни - голодные мертвецы активно гоняют последних выживших.
Те, энергично орудуя попавшими под руку предметами, превращают их в фарш разной степени консистенции. Кого по-жиже, кого кусками. На крайний случай барбекю. И чем дальше по сюжету, количество все-таки одолевает. Нужно бежать, прятаться, найти убежище, без доступа извне. И начинать там заново. Если честно, то поглядывая на окружающую действительность, закрадывается сомнение: а может уже?
Еще один вид забора - плетень! Давно забытый и очень редкий вид ограждения. А напрасно! Плетень смотрится очень необычно и привлекательно. Вид плетня поднимает настроение и переносит наблюдающего куда-то в далекие времена, туда, где парное коровье молоко, запах свежего сена, утренние трели соловья, удачная рыбалка и умиротворение. Пробило на лирику. И неспроста! Плетень располагает... И, что порадовало, отношение к чистоте. Везде, и у плетня, и на невысоком заборчике висят выкрашенные ведра или бидоны с «симпатишными» надписями.
Рекомендую данное направление, будете ли вы проездом или просто захотите прокатиться на автомобиле, не пожалеете. Природа отличная, экология радует, все останутся довольны, да и по деньгам все вполне адекватно обойдется. И не забудьте купить рыбки, она там собственного копчения: форель, сиг, угорь, елец - ну очень вкусная!

Замечательное тихое место!!!!!! Хороший поселок, магазинчик со спортинвентарем, с товарами для рыбалки и магазин с продуктами.

Так интересно отслеживать свои мысли! Особенно если выделить для этого время. В первую очередь трутся мысли, вызванные самой сильной эмоцией, испытанной в ближайшее время. А это может быть и вчерашняя эмоция, не принятая вовремя. Вот и ловлю себя на этой эмоции, довожу ее до гармоничного принятия и иду дальше.
Светлый вечер... Но воздух холодный и сырой. Все-таки осенний, с легким запахом мокрой земли. И почему-то он навязчиво напоминает мне другие вечера, совсем не похожие на этот - поздневесенние, летние теплые, с душным ароматом цветов... долгие сумерки и поздние возвращения домой...
Так и уснула, очарованная тишиной, вкусной едой и водой, да мягкой постелью.
Открываю глаза и не пойму, сплю ли я. Или я проснулась? Впрочем, какая разница. Сплошная вата. Ничего не видно. Тишина и покой. Не просто звенящая тишина, а какая-то ватная. Состояние слепоглухого. Протягиваю руку перед собой и не вижу её. А есть ли у меня рука? Туман, как пролитое молоко.

Это наш последний день на базе, после завтрака уезжаем. Быть может, мне нравится этот мир, таким как он есть. И я точно люблю простое ежедневное небо.

Дороги - это не только то, что соединяет города, посёлки, сёла, прииски и... ЛЮДЕЙ... Дороги - это и улицы, дворы, тротуары, скверы, аллеи, бульвары... Это ЛЮДИ... Дороги - это люди... Они сходятся-сливаются... Они расходятся, разбегаются, оставляя между собой перелески, чащобы, овраги и пропасти... А мы - по обеим сторонам - навстречу друг другу!!! и... Мимо?.. Почти в каждой поездке я видела или ремонт или восстановление дорог... За редким исключением, но ОБИДНЫМ, я не находила особой разницы между состоянием ДОРОЖНОГО покрытия... Но!!! Вот!!! Настоящее чудо, дорога в Ленобласти! Ведь могут построить, если надо. Так почему же в других местах не умеем или не хотим?...

И опять возвращаюсь к мысли о том, что хватит России унижать самих себя идиотскими пословицами о дорогах и дураках... приносящих беды... Чушь всё это! Надо просто оставить, сохранить то, что у России осталось во множестве: САМОБЫТНОСТЬ, ОТЛИЧИЕ (даже от Беларуси), БЕЗБРЕЖНОСТЬ, РАЗДОЛЬЕ, и (прошу не обижаться), ПО-ФИ-ГИЗМ по отношению ко всяким там высказываниям Европ и Америк...
Чтобы жить в цивилизованной стране, не надо уезжать из России. Тем более делать в ней революцию. ПРОСТО не мусори, не матерись, начни ездить по правилам на дорогах, не давай взяток, не бери взяток, не пей алкоголь и не кури, НЕ изменяй Любимому Человеку, уважай культуру и учи историю Отчизны, уважай стариков...

Россия великая страна и я в этом не сомневаюсь! В нашей стране огромное количество природных богатств и огромное количество тех, кто ими пользуется! То есть, конечно же, не мы с вами обычные люди, а те, которые умеют прикладывать к этим богатствам свои грязные руки. И все же я горжусь Россией, и поверьте мне, есть чем гордиться. Здесь жили и живут великие люди, здесь красивая природа, здесь добрые люди. Здесь есть Москва и Санкт-Петербург, здесь есть Уральские горы и самое глубокое озеро в мире – Байкал. Здесь есть болото Васюганское. А что это я вдруг про болото? Так вот оказывается, данное болото является самым большим болотом в мире, находится оно на территории центральной части Сибири и занимает площадь размером со Швейцарию, а если быть точным то протяжённость данного «водоёма» с запада на восток 573 километра, а с севера на юг 320. Мне есть чем гордиться – Россия великая страна!
А если есть болото, то там должны жить лягушки, на зависть всей Франции! А если есть клюква, то есть и медведи!
В сиюминутной жизненной суете мы постоянно теряем и вновь находим слова, решения, поступки Своего Пути... делаем Выбор. Каждый день. Каждую минуту...

Не мое, но меня это касается....
Мне кажется, что я сознательно нахожусь в добровольной самоизоляции. Я НЕ смотрю, НЕ слушаю, Не читаю новости. Они и так меня находят. Обо всех событиях я иногда узнаю с большим опозданием. Но Батаклан и Одессу я почувствовала. Просто включила ПК, и стала читать-смотреть. Я не лила слезы, просто застыла. Я человек, не имеющий ни какого отношение к армии, зачем то в молодости изучала тактику и стратегию. И я уже знаю, что такое психология войны. Я знаю разницу между психологией личности и психологией толпы.
Скажу одно - хочешь остаться человеком, да ещё и живым - начни думать. Не можешь сам - спроси у того, кто смог выжить. Неважно, в какой заварухе - Великой Отечественной, под Белым Домом в 90-х, в Афганистане, Чечне, или спасся от насильника в ближайшем парке.
У толпы нет мозгов, у толпы есть эмоция и легкосбивающийся вектор. И тот, кто идёт на многолюдные сборища - уже соучастник того, что произойдёт. Независимо от самых правильных убеждений и наилучших намерений.
Все, кто знает, что такое опасность, в один голос скажут, что само проведение футбольного матча в такой взрывоопасной обстановке - уже провокация. Ибо толпа. Можно долго анализировать, кто кому ведьма, ловить виноватых и вершить самосуд. От этого толку не будет.
Люди - это такие люди. Тот, кто почуял кровь, тот, кто ощутил силу убийцы уже НИКОГДА не сможет жить как раньше. Значит, он будет жить по-новому - убивая. По-другому не будет. Никакие психологи и другие новомодные мансы не помогут.
И найти заражённых смертью почти нереально. Значит, быть им «в миру». Понимаете, о чем это я, да? В такие моменты власти раньше уголовников выпускали - конкуренцию убрать. Ныне это не вариант. А что вариант? Одесса, «шашлычки», Батаклан….

Есть у меня ссылка репортажа из Одессы, теперь вот добавилась и ссылка из Франции. Как-то не хочет заставлять людей нервничать, и я специально не даю ссылки, в интернете полно. Кто хочет, тот найдет.
Еще раньше, когда я говорила тем, кто радостно бегал на майдан и «марши несогласных», что дорожка эта кровавая, надо мной снисходительно хихикали. Дескать, тётка старая, консервативная, не видит счастья в прогрессе и демократии. А я да, я старая. Я была на похоронах СССР, мне хватило увиденного, чтобы спроецировать ситуацию на сегодня. Да и в школе училась, читать умею...
Дело дрянь, я вам скажу. И дрянь эта расползается во все стороны, невзирая на пограничные столбы.
Люди, прошу, будьте разумны. Разум вам дан не для того, чтобы судить. А для того, чтобы спастись самому и спасти кого получится.

Сейчас, общаясь со своей знакомой (раньше считала – подругой), услышала фразу ее претензий к СССР, «Советская власть ее обокрала», у меня ступор…. Начали разбирать ее фразу, и выяснилось, что квартиру она, сама! по своей недальновидности (ли?), подарила мужу, в надежде, что государство ей еще даст. Или муж еще с ней поделиться. А теперь виновата Советская власть. В разговоре выясняется, что и в Москву то, уже нельзя было приехать даже в 80-е годы. И постоянное нытье, что было все плохо, ничего не было, очереди, и домой ей ничего не приносили на блюдечке, а кто-то все имел. И такая острая злость и зависть ко всем, кто жил по-другому. А вот при «нонешней» то власти, уж она то бы все имела и жила бы иначе. На мое замечание «А жила бы?», на лице мина недовольства и выставления меня с кухни. … Хотя она периодически устраивается на работу к высокопоставленным лицам, и «поет» наверное, правильные речи (профессионал), долго не задерживается. Все когда-то кончается. Начальство переводиться, а ее с собой не берут. Что ж не так то делает? …Я не думаю, что она меняет убеждения, но призма ее восприятия - через материальное Я.

Возвращаясь к Франции и Украине, постоянно все вновь события переживаю…. Просто страшно и жутко. Я обычно не могу смотреть на это. Но, чтоб понять до конца, что же произошло, смотрела. Эти люди, даже вернее не люди, «нечто», откуда они? Кем воспитаны? И почему их носит земля? Не могу, спрятала это подальше, внутрь своей души, нам то точно с этим жить. Это намного страшнее Хатыни. Хатынь осудило все мировое сообщество. А здесь идет практически благословение со стороны и Запада, и Америки. Может я все-таки, не права, но... Очень верить хочется, что я не права. Я не могу писать про свои путешествия и вязалки, и вязать не могу, хотя это занятие меня всегда успокаивало. Не могу понять некоторых журналистов. Ну, нельзя делать вид, что это нас не касается. Да, я живу в Москве, родственников на Украине и Франции не имею, только по мужу, но каждый день хочу, чтобы весь этот кошмар прекратился. И материальное перестало давлеть над духовным.

А в Кирове сказочные игры.
В наших современных городах сказочные персонажи давно обрели новую жизнь и стали популярными туристскими брендами. И стало хорошим тоном, что они встречают туристов и рассказывают им о красоте, истории и культуре нашей страны. В Кировской области состоялись первые Всемирные сказочные игры, а вот теперь подоспели и вторые. Весёлые театрализованные состязания сказочных героев со всего света.
Поезд наш прибыл рано утром, и у нас появилось время, пробежать по еще спящим улицам города самостоятельно. Погода в этот день выдалась на славу! Прошедшие накануне дожди сбили жару и пыль, и яркое солнце на чистом голубом небе ещё более усиливало радость предстоящей встречи.
Ну, так что же - куда мы пойдем? Заблудиться тут нам никак не удастся, потому что улицы в центре устроены четко и просто: они либо идут параллельно берегу реки, либо перпендикулярно, пересекая друг друга под прямыми углами.


Нет здесь ни извилистых переулков, ни иных неправильностей, так что можно смело идти куда глаза глядят, а глаза наши, конечно же, глядят туда, на набережную. Спускаемся с холма, и вместе с нами с вершины холма спускаться дома, старые и не очень. Им не так-то просто тут; попробуйте стоять, когда одна ваша сторона сильно выше другой, но они не жалуются. Может быть, им даже кто-то завидует, потому что это самая что ни на есть центральная историческая часть города.


Как я люблю это время, когда город просыпается, щебечут птицы, дворники шуршат метлой. Набережная хорошо обустроена, но не мешает деревьям и траве по склону реки расти как им вздумается, а внизу течет Вятка в обрамление густых трав и деревьев. На самой высокой точке набережной, откуда видно далеко окрест, стоит 12-метровый обелиск. У его основания горит Вечный огонь.


Пока мы стояли и любовались панорамой, на набережной появились спортсмены разного возраста, делали свои спортивные дела, но и к нам приглядывались, раскусив в нас приезжих, рассказывали о городе, что и где посмотреть, как пройти. А уж о истории города так интересно рассказывали, с такой гордостью и любовью, что экскурсоводам бы это надо взять на вооружение.
В эпоху разнообразных перемен, которые не так давно пережила наша страна, случился ряд период переименований, когда переименовывали всё и вся - от улиц до городов, и почти все значимые города на российских просторах вновь приобрели свои исторические названия. Почти все, а вот город Киров этого избежал, кажется, единственный, и это ставит его в некое особое положение, а в чем заключается эта особость, сразу и не скажешь. Может быть, пройдя по его улицам и площадям, всматриваясь в вывески и дома, глядя на прохожих, мы что-то поймем в этом, а может, и ничего не поймем. Город Киров переименовывался дважды. Сначала он был Хлыновым, потом Вяткой, а в 1934 году после убийства Кирова получил его имя. Сергей Миронович Костриков родился вовсе не в городе Вятке, а в городе Уржуме Вятской губернии, и в Вятке бывал разве что проездом, но деятелю такого масштаба приличествовал также и город определенного масштаба, так что именно областной центр Вятка стала Кировом, и пребывает им по сей день. Когда по стране прошла волна переименований, широкая российская общественность некоторое время пребывала в полной уверенности, что вместе с Калининым, Свердловском, Куйбышевым и многими другими городами Киров тоже сменил название и стал Вяткой, и даже дикторы центрального телевидения порой говорили "Вятка" вместо "Киров" пока их не поправили. Но российская общественность не очень внимательно следила за событиями, а названием города по-своему распорядились кировчане. Оно их устраивало, а у его противников не было весомых аргументов, чтобы настоять на своем, ведь город был назван именем человека, которого убили, можно сказать, на боевом посту, и он остался в людском сознании как мученик. Ранняя смерть избавила его от участия в последующих репрессиях и потому не дала достаточных доводов тем, кто, во что бы то ни стало, хотел стереть все имена советских революционных деятелей с карты России. Так и пребывает город Киров со своим третьим именем, а Кировская область пребывает в топонимическом дуализме, потому что официальное ее название употребляется лишь в официальных случаях, а в обиходе имеются другие выражения - вятский край, вятские просторы, вятские жители. Язык - штука своевольная, у него свои законы, и жители Кировской области давно уже стали вятчанами, включая и кировчан - жителей города Кирова. Приведет ли это когда-нибудь к историческому событию - переименованию Кирова в Вятку, сказать сложно. Кампания переименований давно прошла, серьезной оппозиции существующему названию в городе нет, да и вообще до того ли ему, городу Кирову, если жизнь от названия явным образом не зависит. Она зависит от гораздо более существенного - наличия работы, продуктов в магазинах, возможности дать образование детям и всего остального, что составляет обычную человеческую жизнь.
Река Вятка полностью принадлежит Кировской области, а может быть, дело обстоит совсем наоборот и Кировская область принадлежит реке Вятке, потому что Вятка придает смысл этому пространству, организует его и подчиняет себе. Иногда кажется, что Вятка не сходит с языка кировчан, и уж во всяком случае ее название встретится вам не раз, если пройдете по улицам Кирова, потому что здесь масса всевозможных Вятка-… и Вят-… компаний, хотя справедливости ради надо сказать, что и фирм, у которых в название входит слово "Киров", тоже немало.
Мы немного отвлеклись, подискутировали о целесообразности переименований, а наш добровольный гид сообщил нам, что Киров стоит не на ровном плоском месте, а на холмах. Кем-то даже подсчитано, что этих холмов ровно семь, совсем как у Москвы. Мы, к сожалению, всех семи холмов не увидели, но с двумя познакомились, и может быть, увидим и остальные пять, если очень захотим. Говорить можно было еще долго, но, к сожалению, нам пора было возвращаться в гостиницу.
А она здесь же, рядышком, на улице Ленина, стоит гостиница "Центральная".


Она и есть центральная по своему расположению, и надо сказать, что выбрала она себе очень хорошее место, настолько хорошее, что все знают ее просто как "гостиницу", словно в Кирове других гостиниц и нет. Она больше, чем гостиница, это в каком-то смысле символ Кирова, многократно растиражированный в открытках и других изображениях. Уж очень выигрышно она смотрится на этом высоком месте, и царит над окрестностями. Да и номера очень уютные.
Возвращаемся в гостиницу, и тут нас поманила своим видом Спасская улица.


А так как время еще позволяло, не отказали мы себе в краткой прогулке. Эта короткая улица забрала себе, по крайней мере, один музей и один театр, а в целом это небольшой заповедник старины и по совместительству торговая улица, какой и была испокон веку. Ее единственную в городе почему-то переименовали, и "Спасская" это ее историческое название. У нее есть и еще одно приятное свойство - она пешеходная. Всякий уважающий себя город должен иметь хотя бы одну пешеходную улицу, а Киров себя, конечно же, уважает. Позже, мы обязательно зайдем в магазины на этой улице, где продают вятские (заметьте, не кировские, а вятские!) сувениры, и всякие другие художественные изделия. И если не купим ничего, хотя это будет странно, то вдоволь полюбуемся на них, с удовлетворением отметив, что это отнюдь не стандартный сувенирно-художественный набор, коим торгуют во всех туристических местах от Калининграда до Владивостока. Тут есть немало интересного и самобытного, чего в других местах не встретить. День же наш содержал насыщенную программу, но мы все же запланировали себе вечернюю прогулку по ночному Кирову. После завтрака, повез нас автобус в город Котельнич, на встречу с динозаврами.

2.

Там, в «Динопарке», нам предстоит встретиться (да еще и с анимационной программой) со сказочным Динозавриком, специально придуманный для фестиваля сказок. Проект «Всемирные сказочные игры» изначально был частным, его идея принадлежит компании «Летучий корабль», которая занимается детским туризмом. Именно она стала «продвигать Кикимору», живущую в «Заповеднике сказок» и теперь выступающую от Кировской области в Сказочных играх. Подобный проект заинтересовал городские и области власти, и теперь официально поддерживается Федеральным агентством по туризму.


А нам предстояло еще увидеть главный парад сказочных персонажей, в котором приняли участие ученики школ и вообще все желающие города. Классы заранее выбирали себе сказочную тему и готовили костюмы, так что Игры превратились в детский маскарад, и главными героями сказочных игр стали дети. Для них Всемирные сказочные игры стали настоящим праздником. Но и для взрослых они стали большим событием, многие пришли посмотреть на шоу и поучаствовать. После полудня большим сказочным шествием по улице Советской все гости и участники двинулись в сторону Динопарка. А там уж и развернулась кульминация праздника. Динопарк в этот день можно было посетить абсолютно бесплатно. Ну а нам почему-то больше понравилось посещение музея, его толстые стены подарили нам долгожданную прохладу и много интересных экспонатов. Бродить там можно было часами, но нужно возвращаться в Киров, на улице Дрелевского, где находиться Палеонтологический музей, ждала нас еще одна встреча с загадочным Вятским краем. Здесь собрана уникальная экспозиция, рассказывающая о результатах многолетних научно-исследовательских работ, проводимых сотрудниками музея на государственном памятнике природы "Котельничское местонахождение парейазавров", протянувшемся вдоль правого берега реки Вятки почти на 25 км от города Котельнича до посёлка Вишкиль.

Надо сказать, что посещение Вятского палеонтологического музея стало для меня увлекательным путешествием в мир древних ящеров пермского периода, обитавших на Земле 260 миллионов лет назад, когда мир был совсем иным…Внимание мое и не только, привлек монтированный скелет молодой особи хищного динозавра Tarbosaurus bataar. Возраст находки 74 млн. лет, а длина скелета этого молодого динозавра составляет 6 м.


Конечно же, для палеонтологии желательно иметь географическое или биологическое образование, но наш экскурсовод так горячо и самозабвенно рассказывал о каждом экспонате, что нас всех посетило желание побывать на месте находок освобождающихся после весеннего паводка костеносных слоёв. Вот таким веселым и загадочным запомнился нам Киров. И хочется еще раз вернуться в него. А наше время в этом городе, кажется, подошло к концу, хотя кто нам помешает еще раз пройти по этим улицам, если жаль с ними расставаться? Где-то тут вы можете наткнуться на форпост местной телекомпании в виде оператора с телекамерой и корреспондента, который захочет спросить вас, что интересного, хорошего и положительного произошло недавно в вашей жизни? Может быть, у вас на даче уродился необыкновенный кабачок на зависть соседям? Может быть, ваша двоюродная сестра на днях вышла замуж и вы славно погуляли на ее свадьбе - так славно, что до сих пор с головой что-то странное творится? Нет, с вами ничего такого не случилось, и дачи у вас нет, и все двоюродные сестры уже второй десяток лет замужем, но вам и вспоминать ничего не надо, потому что хорошее и приятное с вами происходит здесь и сейчас - вот в этот момент и на этом месте. Вам приятно гулять по городу, где старина мирно соседствует с новизной, где всему находится место - и паркам, и деревьям, и даже дикому оврагу в самом что ни на есть центре. Город его уважительно обходит, не трогает. Спокойный провинциальный город, где не подвержены суете и не имеют привычки забывать свою историю, потому что это их жизнь, их история, какой бы она ни была.

Сюда Петр I привез корабельных дел мастеров, здесь рубили корабельную сосну. Здесь, на реке Воронеж, была построена первая корабельная верфь. Здесь были построены первые русские военные корабли.
Ничего в нашей жизни не происходит просто так, все для чего-то, не знаешь где и что пригодиться. Поездка в Воронеж зрела давно, да не получалось. А в эти майские денечки все сложилось: и интересная программа пресс-тура, и мое любопытство. И вот ранним утром я Воронеже. Радушные хозяева нас уже ждут, и сразу же везут завтракать. За окном микроавтобуса сменяются панорамы улиц. Город утопает в зелени, где-то при повороте на улицу Кольцовскую, ноздри начинает щекотать сладкий кондитерский запах. А это знаменитая кондитерская фабрика Воронежа, со дня основания которой прошло уже 70 лет, но и сейчас сладкая продукция фабрики продолжает радовать воронежцев, в чем и мы позже убедились. А наш путь лежит в галерею Чижова, самый высокий небоскреб Черноземья. «Центр Галереи Чижова» - 25-ти этажное здание. Неуловимо напоминает ракету, кажется, что вот-вот может взлететь в космос!


Поднимаемся на 4-й этаж на эскалаторе, но предусмотрен и лифт. Многочисленные фонтаны поражают воображение, полюбоваться есть чем: это и оригинальный дизайн, и интересное архитектурное решение. Да и просторные торговые галереи, и панорамные лифты, атриумы – все приводит в восторг, но пиком экскурсии является смотровая площадка на 23 этаже небоскреба.


Воронеж предстает перед нами во всей своей красе. Дух захватывает, (правда дух будет захватывать еще не раз)…


Да!.. Не видела я такой красоты в других торговых заведениях, интересное оформление... ну очень симпатично смотрится. Это место, где можно и отдохнуть, и назначить свидание, и встретиться, есть где кстати и перекусить.. А еще здесь проводятся музыкальные встречи, балы выпускников, гуляют свадьбы. Все празднично!.. На то и расчёт, от всех забот можно моментально уйти в праздник. Да и просто гулять по Центру приятно!


После вкусного завтрака продолжается наше знакомство с городом. По одной из наиболее вероятных версий название «Воро-неж» произошло от притяжательного прилагательного «Воронеж» древнеславянского имени «Воронег». В дальнейшем название «Воронеж» перестало быть связанным с именем, а ударение переместилось на второй слог. Воронежем стали называть место, а затем и реку. Построенный на ней город также стал называться Воронежем.
Бежит наш автобус по улицам Воронежа, только успевай головы поворачивать, да внимать нашему экскурсоводу. А послушать было чего: И про недавно построенный Благовещенский кафедральный собор, что является третьим по величине в России православным храмом. Высота которого составляет 85 метров, а золоченый крест поднят аж на 95 метров. Возведён он был по проекту архитектора В. П. Шевелёва в Русско-Византийском стиле.


Собор находится на Проспекте Революции на территории Первомайского сада. Белоснежный красавец! И небо над ним голубое..., и радующая душу красота! Какое счастье, что нет типового проектирования храмов, что каждый храм имеет своё лицо! Перед собором был установлен памятник первому воронежскому епископу Митрофану. Скульптура отлита из бронзы, её окружают четыре ангела. Только в сравнении с памятником понимаешь все величие и грандиозность собора! Стройку еще в 1998 году начали, около 10 лет строили… А до этого тут были храмы 17 века.. Их строили, восстанавливали, сносили... потом парк Первомайский разбили. А во время войны немцы кладбище устроили… Говорят некоторые немцы и ныне приезжают, родственников ищут..
И ограда Первомайского сквера представляет собой историческое и культурное сокровище. Она тоже охраняется государством, как и сам сквер тоже является историческим памятником. Чугунное «кружево» с советским узором возвели в 1951 году по проекту известного воронежского архитектора А. Миронова. Композиция сразу попала в разряд красивейших парковых оград. А про пятиконечную звезду есть отдельное описание в христианстве. Пятиконечная звезда (пентаграмма, пентальфа, пентакль) пентаграмма Правильная пентаграмма (острием вверх) - символ вечной молодости и здоровья у пифагорейцев, в алхимии- символическое представление человеческого тела (две руки, две ноги и голова), в оккультизме- символ охраны, безопасности (знак защиты от нечистой силы), легендарный ключ Соломона, в христианстве- эмблема пяти ран распятого Христа.
В античности пентаграмму также считали символом красоты мира, поскольку она основана на "золотом сечении", которое есть олицетворение красоты пропорций в природе. В Средние века и пентаграмма, и гексаграмма назывались то "звездой Давида", то "звездой Соломона". Считалось, что изображение этой звезды вместе с сокровенным 72-буквенным именем Божиим было выбито на воинском щите и приносило обладателю щита победы во всех сражениях. Красная пятиконечная звезда - эмблема советских Вооруженных сил (красный - "революционный" цвет; звезда как оберег и как символ высоких стремлений) и эмблема международной солидарности трудящихся (в качестве дополнения к девизу "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!"). Вот и получается, что прошлое и будущее всегда найдут общий язык, на все воля Божья…


А в Петровском скверике увидели мы памятник Петру да много легенд о тех временах услышали.
Всё было: беды и победы
Но, высшей славой знаменит,
Из всех царей забвенью не дан,
Один в Воронеже стоит.
Ему за труд его пристало
Ожить и в нашем далеке:
Смотреть на город с пьедестала
С тяжёлым якорем в руке.
Первым памятником Воронежа стал памятник российскому императору Петру I— бронзовая скульптура на гранитном постаменте. Скульптором памятника был А.Е. Шварц, а архитекторами — Д.И. Гримм, который выполнил также рисунок памятника, и А. А. Кюи. Его открытие состоялось при губернаторе графе Дмитрии Николаевиче Толстом согласно торжественному «церемониалу», который был утверждён императором Александром II. А при оккупации Воронежа немецкими войсками во время Великой Отечественной войны скульптура была вывезена на переплавку. По специальному постановлению правительства РСФСР она был восстановлена, и 10 января 1956 года на сохранившемся постаменте памятник был открыт заново. Один из соавторов восстановленного памятника — скульптор Н. П. Гаврилов. Во время чистки русла реки Воронеж были подняты стволы старых пушек и теперь они охраняют памятник Петра Первого. И в любое время года у памятника стоят цветы! Чтят воронежцы Петра! да, и сквер очень любят, в нем всегда народ.


Напротив, здание управления Юго-восточной железной дорогой, построенное в 1928—1932 годы по проекту архитектора Н. В. Троицкого в стиле конструктивизма. Говорят, что в 30 годы оно выглядело совсем иначе, да и башни не было. Во время же Второй мировой войны здание было разрушено. А в 1952 году было перестроено автором в стиле классицизма с включением соседнего здания. А сквозь сквозные арки проглядывает Художественный музей им. И.Н. Крамского. Он расположился в доме-дворце генерал-губернатора Потапова. Дом-дворец – великолепное здание второй половине 18-го века. В начале 30-х годов 20-го столетия, когда началась стройка здания Управления юго-восточными железными дорогами, дворец оказался закрыт зданием Управления ЮВЖД со стороны главной улицы города. Для выполнения проекта по возведению Управления, необходимо было снести флигели и аркаду дворца. Таким образом, дворец был не только закрыт, но и частично уничтожен. И только после Второй Мировой войны в здании Управления сделали сквозные арки, через которые можно теперь увидеть дворец и с проспекта Революции.
Тут же на проспекте, у стен старого корпуса Воронежского государственного университета памятник писателю Андрею Платонову. Мне памятник понравится, и вспомнилось детство и строчки «вот кто - то с горочки спустился, наверно милый мой идёт»...


Заболела я Воронежем, столько красоты в одном месте, и дом с изразцами, и кукольный театр, и здание музыкального училища, и дом В.В. Тулинова, дом Губернских присутственных мест – это лишь малая толика их увиденного. Да!.. Что-то реставрировалось, а над каким-то домом «крышу» хорошую поставили, а где-то только внешний облик фасада сохранили. И на том спасибо, хоть не снесли. И есть у нас сейчас возможность полюбоваться, а где-то и поплакать, но увидеть красоту застывшей музыки. Я вообще люблю старые дома, за то, что можно долго их рассматривать! Так интересно строили!.. и так грустно смотреть, как они стареют и рушатся... А что-то и новое строится – архитектурно интересное, - это тоже хорошо, и хочется, чтобы с умом, чтобы красоту сохранить старались, да и историю нашу…
И вот уже на выезде, в самом конце улицы Карла Маркса, на повороте к Никольской церкви, прямо на берегу крутого берега увидели мы пожарную каланчу. И в который раз пожалели, что не смогли мы прогуляться еще и около нее, только из окон автобуса полюбовались.


А город Воронеж стоит на двух берегах реки. Как водится, один берег высокий, другой – нет, старая часть города вся на холмах, и дорог мало хороших, все булыжник. Отметить надо, что все домишки на высоком фундаменте, а иногда о два этажа, основное - это верх. Да и храмов в старой части города много. Спуски с очень старыми постройками, бесконечны для вдохновения, множество загадок, откровений таят в себе они. Хотя, как смотреть. Это от настроения зависит...
А настроение в этот день (и последующие дни) было на высоте, каждый день дарил взрыв эмоций.
Но это все было впереди. А наша поездка продолжалась, и следующим пунктом стояло посещение Воронежского биосферного заповедника.


Воронежский биосферный заповедник расположен в центре России, на стыке леса и степи - в лесостепной зоне, на границе Воронежской и Липецкой областей и занимает северную часть старинного Усманского бора, история которого насчитывает более двух тысяч лет. Причем коренные типы леса остались почти неизменными – дуб, сосна, ольха, осина, береза.
Воронежский государственный природный биосферный заповедник был создан в 1927 г. для сохранения исчезающего вида животных — речного бобра. Музей природы существует в заповеднике с 1934 г. Площадь современной экспозиции составляет 828 кв. м — пять больших залов, в которых разместились художественно оформленные диорамы с характерными для заповедника видами животных и растений, информационные стенды и макеты, почвенные монолиты, коллекция рогов благородного европейского оленя, энтомологические коллекции. В одном из залов музея расположен визит-центр. Музей природы является частью отдела экологического просвещения заповедника. Помимо экскурсионной работы, сотрудники музея читают лекции в школах, участвуют в природоохранных акциях, готовят выставки рисунков и фотографий, проводят экскурсии по центральной усадьбе заповедника и экологическим маршрутам, распространяют экологическую газету «Кудеяров стан». Кроме музея природы, на центральной усадьбе заповедника находятся дендропарк, демонстрационные вольеры с животными, зооуголок, 300-летний «Петровский» дуб, и единственный в России экспериментальный бобровый питомник, благодаря которому и расплодился нынче «исчезающий» вид. Да так, что в некоторых местах стали делать плановый отстрел. Вот и хочется надеяться, что вновь витрины магазинов запестрят изделиями из бобриного пуха и меха, и можно будет купить особые духи, сделанные с применением бобровой струи…


По соседству с бобриным питомником расположился Толшевский Спасо-Преображенский Монастырь. А история его такова…В 1646 году на месте нынешней Центральной усадьбы заповедника появился первый поселенец - старец-пчелинец Константин. Обосновавшись поначалу в дупле огромного дуба, он своей жизнью праведной и религиозным благочестием привлек последователей. Ими же была построена Константинова пустынь, развившаяся в Спасо-Преображенский мужской монастырь, который впоследствии стал именоваться Толшевским. После более чем шестидесятилетнего запустения - 14 июня 1994 года, началось возрождение Толшевского Спасо-Преображенского монастыря, который стал женским. Обитель долго называли Константиновской пустынью, но по храму во имя Спаса Преображения она стала называться Спасо-Преображенской. Название Толшевский, по предположению, пошло от чрезвычайно густого леса с толстыми дубами.


Один из них, насчитывающий более трехсот лет, и ныне расположен рядом с монастырем. показалось интересным, что с этой стороны храм огорожен деревянным забором..
Необычное сочетание рельефа и климата, создало неповторимый природный комплекс, включающий флору и фауну севера и юга, леса и степи. Прямо таки чудный уголок, дышит спокойствием, свежестью и какой-то патриархальностью. Неторопливо несет свои воды речка Усманка, берега ее щедро поросли белыми кувшинками. Почти как у Левитана "Заросший пруд".


Только здесь - листья кувшинок. Удивительное дело - бутоны всплывают за несколько минут до восхода солнца, а раскрываются, едва солнечные лучи коснутся поверхности воды. Когда солнце заходит, цветы кувшинок закрываются и бутоны опускаются в воду. И так до следующего дня... Вдоволь полюбовались прекрасным видом, успели мы и на бобров вблизи полюбоваться. Делали они свои бобриные дела, совсем не обращая на нас никакого внимания. А уж мы постарались не шуметь и сделать, как можно больше фото.
А нас снова манила дорога, на этот раз в сказочное место посреди леса, базу отдыха «Лесная сказка». Дорога нас утомила, но то, что мы увидели, стоило того.


Радушные хозяева встречали нас хлебом солью, да медовухой, да шутками прибаутками. И повели свое хозяйство показывать. А похвалиться есть чем. В тени деревьев, в тишине леса разместились сказочные теремки, сделаны каждый в своем стиле. Есть и Охотничий, и Корабельный, да Крестьянский, да дом Лесника, а еще и Пивной, и Рыбацкий, домик «Гжель», домик «Хохлома», Богатырский дом, да Глиняный, да Кованый.


И мебель, и отделка теремка созвучна названию, деревянные домики с верандами и мебелью из натурального дерева, построенные в «русском» стиле, с изолированными спальнями, с гостиной и кухней, холодильником и санузлом, микроволновой печью да верандой. На территории базы есть еще и кафе с русской печью, а также свой пляж на реке Усманка, можно также покататься на лодке или катамаране. А еще работает на пляже бар, и водяной фонтан. Все располагает к отдыху. Да еще соловьи, да первые ландыши. Романтика…


Ночевать мне выпало в хохломском домике. Стоит ли говорить, что все убранство домика, продуманное до мелочей, стилизовано было под хохлому. Комары не докучали, заботливые хозяева установили в окнах противомоскитные сетки. В домике приятно пахло деревом, сон сморил не заметно.


Утром нас ожидал вкусный завтрак и более комфортабельный автобус. Гостей прибавилось. Уезжали из «Лесной сказки» в два захода. Пока ждали своей очереди, посмотрели и летние домики с минимумом удобств, ну и стоят они минимум. А кто-то стихи сочинял, пусть корявые, но от души, «Славно было в «Сказке», на поляночке лесной, В «Хохломском « домишке, Вечер романтический проводить с тобой»…
Понравилось нам в «Лесной сказке», и захотелось сюда еще раз наведаться. А нас ждала красавица Рамонь, замок принцессы Ольденбургской.
Смотрю я, сердцем замирая,
На дар воронежского края!
Цвела душистая сирень,
И облаков воздушных сень,
Над башней смело проплывала...
Честно говоря, соглашаясь на эту поездку, никак не ожидала, что получу такие незабываемые впечатления, где-то читала о замке и видела на фотографиях, что замок находится в разрушенном состоянии (вернее, его внутренняя отделка; а фасад здания достаточно хорошо сохранился), и думала, что "руины" замка не смогут вызвать особого восхищения. Но, как оказалось, всё совсем наоборот – именно нетронутые реставрацией или ремонтом части здания и внутренней отделки, имеющие более чем вековую историю, и впечатлили более всего.
Направляясь в замок, признаюсь, я очень мало знала о роде Ольденбургских. Лишь немного прочла в статьях, размещённых в интернете. Но, конечно, никакие статьи не заменят живого рассказа экскурсовода. И поэтому, прежде всего, хотелось бы поблагодарить замечательного экскурсовода – благодаря ее глубоким знаниям, увлечённости, подробному, интересному рассказу узнали очень многое о замке и его владельцах. Причем, описания многих из рассказанных ею историй и исторических фактов, я не встретила ни в купленных в тот день книгах о Рамони и замке, ни в статьях в интернете.


Фасад замка защищают высокие въездные ворота. Здесь, на одной из башен-часовен установлены швейцарские куранты. Звон колоколов усиливает прекрасная акустика, секрет которой до сих пор не разгадан. К слову, акустика была настолько продумана, что даже слово, сказанное в башне вполголоса, можно было расслышать и в замке.



Изнутри замок одновременно просторен и уютен. Высокие потолки, большие окна, дубовая лестница, в два поворота ведущая на второй этаж, о, как высветились перила!!! похоже на картину написанную маслом, особенно нижняя часть!! а сочетание деревянных досок на полу с формой оконного пролета - создает ощущение терема!.. Башня, где когда-то была часовня, два больших камина, потолок из лакированных дубовых шестигранников, на которых рукой самой Евгении выжжены были удивительные рисунки. Увидеть которые мы не смогли, предыдущие "реставраторы", разобрали всё, даже полы из морёного дуба и вывезли в неизвестном направлении, некоторые стены так же... - клады искали...


Я обратила внимание на подъем лестницы и ее ширину, лестница сконструирована таким образом, что ступени очень пологи, по ним удобно подниматься. И до сих пор не скрипят. По лестнице можно спуститься и в подвалы, и подняться на башню… Принцесса многое делала своими руками. Она была талантлива в дизайне, архитектуре, отлично рисовала..


А веранда – вот это произведение кузнечного искусства! как здорово наверное было на веранде в шезлонге покачаться, чаю, кофе попить. А вот вид с неё-...ну не отложился в памяти... В 1-2-х метрах деревянный забор, а дальше сразу начинается сад...


Там почти до самой реки идёт вниз лестница: раньше она была из целикового камня выпилена, сбоку украшали ее огромные шары из того же камня и пока деревья не были такими огромными - был говорят прекрасный вид на сахарный завод и на пойму реки. А при принцессе там была знаменитейшая конфетная фабрика.
…Балконы отделаны чугунными, причудливо вьющимися прутьями ограды. Передняя и задняя веранда украшены решетками со сложным орнаментом. А какие замечательные архитектурные задумки были исполнены! Е в букве О... Этот рисунок решётки тоже по образцам самой принцессы выполнен. Ой, а балкон то аварийный....... Под этим балконом лучше не стоять. Но красив, однозначно!


И даже в таком запустении замок хорош!!! Прикосновение к векам... вековая пыль и паутина! Радует уже то, что пытаются восстановить замок, и тогда исчезнет музейная пыль, будет чаще протираться, но как бы так его восстановить, что бы паутина вековая осталась. И покидая замок, признаюсь, посетило меня искреннее желание… - чтобы этот замок никогда не был восстановлен. Потому что исчезнет то ощущение старины, прикасаясь к которой получили мы незабываемые ощущения и впечатления. И вряд ли его смогут отреставрировать так, чтобы дух старины, подлинности сохранился. Наверное, кому-то захочется, чтобы замок выглядел "красиво" (ну, например, как Цaрицыно, которое кроме как любования этой самой красотой, никаких других чувств не вызывает). Но, всё же, мне хочется (хотя моё мнение вряд ли заинтересует реставраторов и инвесторов), чтобы это было… подлинно. Ведь если начнут штукатурить, то заштукатурят всё. Причем вряд ли при этом будут заботиться о том, насколько эти материалы идентичны и повторяют те, которые использовались здесь при строительстве замка.
И подтверждение таким "работам" уже есть – например, часть ограды у въездных ворот.

Здесь отлично видно, что используемый кирпич "не тот". Современный. Причем еще и уложен очень неаккуратно. А как бы хотелось видеть – и трещинки в плитке, и отпечатки от надписей, которыми была подписана каждая плитка, и что нижняя часть стен проложена верблюжьей шерстью (что служило для сохранения тепла и защиты от насекомых). Ведь интересно же знать, что скрывается под штукатуркой. Да и сам кирпич очень прочный и штучной работы. Каждый кирпичик делался в отдельной форме определённого размера!
Хочется, чтобы остались даже разрушенные ступени и обветшавшая дверь. И совсем не хочется, чтобы заштукатурили силуэт принцессы Ольденбургской!


После посещения замка побывали мы и в местном Музее керамики. Здесь для нашей группы тоже провели интересную экскурсию, познакомили с развитием гончарного промысла на Воронежской земле. В музее несколько небольших залов, посвященные разным периодам развития – от древних археологических находок до работ, выполненных современными мастерами.

Представленные экспонаты очень красивые! А после экскурсии мы купили на память о Рамони несколько глиняных сувениров.


Здесь же, в Музее керамики, расположен стенд посвященный конструктору русского стрелкового оружия, талантливому изобретателю трехлинейной винтовки образца 1891 год - Сергею Ивановичу Мосину, который родился в Рамони.


А мы двигаемся дальше, навстречу с историей человечества в Костёнки. Лесостепные зоны, правая сторона реки Дон расположена на средне-русской равнине. Отсюда и богатство флоры и фауны и разнообразие пересечённого ландшафта. А какова история человечества в этих местах!.. подумать только - 40 тыщ лет назад здесь люди мамонтов ловили. Здесь на территории около 10 км открыто свыше 60 стоянок, датирующихся от 40 до 15 тыс. лет назад. Здесь были открыты и исследованы жилища из костей мамонта, над одним из которых сооружен павильон-музей. Найдены многочисленные произведения искусства, в том числе всемирно известные женские статуэтки – так называемые "палеолитические венеры". Почти все известные в России погребения эпохи верхнего палеолита найдены именно в Костёнках. Только в Костёнках известны памятники начальной поры верхнего палеолита Восточной Европы, датирующиеся, примерно, 40000-35000 лет назад.


Побывали мы и в Острогожске, заглянули в дом-музей И.Н. Крамского, и в галерею его же имени. Да вот дальше чудеса стали случаться с нами все чаще.


Довелось в тот день полюбоваться нам цветением диких пионов, поваляться на мягкой травушке, среди пионов и шелковистого ковыля, а к вечеру добраться до чудесного места на земле Воронежской, до Дивногорья.
Дивногорье называется, от того, что там, на меловых горах Дивы стоят (меловые столбы). И храмы там в пещерах. Святое место - чудеса встречаются! здесь одновременно можно увидеть и красивую природу и достижения современной науки.. .А образовались Дивы, когда здесь море было, а это миллионы лет назад....


Здесь расположен заповедник, с уникальной флорой и фауной, встречаются реликтовые растения, откуда то трава из средиземноморья и каменные куницы.
Место действительно прекрасное! С вершины холмов открываются шикарные виды на поля и реку Дон, которая протекает в 300м от холмов.


Посетили мы и Пещерную церковь в честь Сицилийской иконы Божией Матери, полностью расположенную в пещерах, сделанных в скале. Сицилийской икона названа по месту своего происхождения, так как, по преданию, эта икона в Дивы (или Дивные горы) была принесена из Сицилии благочестивыми старцами-иноками Ксенофонтом и Иоасафом. Полагают, что они родом были православные греки и прибыли сюда, вероятно, не ранее конца XV века. Ксенофонт и Иоасаф основали монастырь в живописном месте над рекой Доном, при впадении в него реки Тихой Сосны. Кстати, храм Сицилийской или Дивногорской Богородицы восстановили и почистили от надписей и копоти совсем недавно. Храм пока не действующий, но в праздничные дни уже проводят богослужения… Внутри церкви прохладно и идеально чисто. С интересом рассматриваем копию исчезнувшей иконы. Она явно отличается от других изображений, виденных нами до сих пор. Прямое положение головы Божьей Матери, изображения херувимов по периферии. Всё говорит о древности оригинала, создание которого относится к XIII веку. Храм довольно неплохо сохранился, но проход на следующий уровень в глубь горы взорвали в советские времена борцы с "опиумом для народа" и до сих пор точно не известно куда он ведет. Еще там акустика потрясающая… Есть одно место в самой старой кельи, где голос физически ощущать начинаешь, вибрацию чувствуешь. А у алтаря храма специальные карманы для певчих - один поёт - ощущение многоголосья получается! Вначале белизна удивляет, все белое: белый пол, потолок, колонны. Мел отполирован до блеска. Непередаваемые ощущения: холод камня, отрешённость неба и тепло зелени... Поражаешься уникальной природе, труду монахов. Поближе к облакам...!!!! Чтобы путь к Богу и святости не казался очень трудным, Господь украшает его цветами и дивной красотой природы! Наверное это так. В очередной раз удивляемся настойчивости людей, сумевших вручную (!) прорубить в мелу столь внушительное сооружение. Выйдя на свежий воздух, ловим себя на желании перекреститься… Поднявшись ещё выше, оказываемся в настоящей поросшей ковылем степи. Идем по вымощенной дорожке вдоль лесополосы.
На вершине расположена одна из первых крепостей. Т.к. сделана она была из известняка (как и холмы) то практически не сохранилось, но контуры крепостных стен в виде холмов отлично прослеживаются. На верху высокой горы стояла когда-то Хазарская крепость более ранней постройки. Остались только несколько рядов кладки, которые засыпали землёй, для консервации и от грабежа, но по верхним камням, как по мостовой можно походить по периметру крепости. Идем по вымощенной дорожке вдоль лесополосы. Экскурсовод показывает нам редкие растения. Вот ковыль Лессинга, вот чабрец Маршалла, а вот проломник Козо-Полянского - растение, напоминающее розетку, сделанную из темно-зеленого хрусталя.


Чем выше, тем больше нас завораживает открывающийся вокруг простор. Долина Дона в радиусе двадцати километров вокруг как на ладони.
На северо-западе маячит в дымке большое село Коротояк. Прямо под нами извивается русло реки с приятным названием "Тихая сосна". За ней раскинулся необъятный простор лугов, на которых пасущиеся коровы выглядят не крупнее муравьев. На севере угадываются излучины Доны, а позади него виден большой сосновый бор.


Вслед за экскурсоводом мы идём к "каньону", природному образованию не менее красивому и интересному чем Дивы. На этот раз нам не удалось рассмотреть каньон во всём его величии. Темнело. В одном месте меловые хребты образовали подобие кратера, талая и дождевая вода заполнила его. А раньше здесь был холм, обрыв - его оставшаяся часть, но в советские времена здесь был карьер по добыче мела. В наше время карьер в запустении и природа сама заделывает шрамы оставленные человеком.
Еще перед подъемом, увидели вот такую надпись: «Подъем на склоны воспрещен. Осторожно! Ядовитые змеи!» Правда, сначала я не придала этому особого значения. Подумала, что это написали для того, чтобы посетители не взбирались на склоны и не портили уникального природного памятника. Но экскурсовод развенчала наше предположение. Змеи здесь действительно водяться. У подножия и на склонах обитают вполне безобидные ужи (они питаются лягушками и живут ближе к воде), а вот на склонах и на вершине – тут уже змеи "посерьёзнее", ядовитые - здесь обитает степная гадюка. Она питается ящерицами, мышами, потому и живет на вершинах – там же, где и её "еда". На наш вопрос "Что делать, если…?", экскурсовод как-то совершенно спокойно ответила: "Ехать в Лиски, в больницу – там знают, что делать". А еще посоветовала – смотреть под ноги, ходить только по дорожкам (хотя и на дорожки змеи выползают), не заходить в траву (очень-очень жаль! – так хотелось ветреницу пофотографировать,…полянки белоснежные). Да еще посоветовала, не ловить ящериц - потому что за ней в этот же самый момент может охотиться и кто-то ещё.
Перед тем, как начать спускаться вниз, ещё раз осматриваем открывающийся внизу вид. Задыхаемся от восторга и переизбытка кислорода! Буквально в нескольких метрах, перед Дивами, протекает река Дон, а вдали виднеются живописные густые леса - место очень красивое, и благодатное. Дивы словно каменные человечки сидят на холме, и веками любуются далями.


Все это - восхитительное создание природы, а не творение рук человеческих, в лучах заката смотрелось потрясающе. И этот каприз природы настоящая загадка, которую люди не могу разгадать на протяжении двух тысячелетий. И единственное, что нарушает тишину, это стук колёс проходящих мимо поездов. На этом небольшом пятачке на высоком берегу Дона причудливо сочетаются и природа и история, и как-то странно переплелись удивительные насекомые, прекрасные птицы, растения - реликты ледникового периода, события нашего недавнего и очень давнего прошлого. А сколько таких мест в России!? Дивногорье по праву можно было бы считать чудом света хотя бы в России!


День закончился ужином у костра. Уха и шашлык, и стук проходящих поездов. Лазание по горам и накопившаяся усталость дали о себе знать. А утром еще нас ждал сплав на байдарках. Каюсь, не смогла рано проснуться, пропустила. И пожалела! Столько восторга было у наших путешественников. А после утреннего "путешествия" по реке, первым делом направились мы в кафе, завтракать на свежем воздухе, да слушать рассказы «сплавщиков». Стоит ли говорить, что и завтрак, и чай из трав доставили максимум удовольствия. А рядом с кафе площадка "Дивногорское подворье", сувенирый магазинчик и "Чудо-Сарайчик" где за умеренную плату можно примерить доспехи хазарского воина и всячески прикоснуться к глубине веков. Ну как все это пропустить. Осматриваем, покупаем сувениры и в путь. Едем в Павловск.


Павловск в 200 км от Воронежа южнее находится, красивый, небольшой и очень уютный провинциальный городок. С середины 17 в. в устье р. Осередь существовало поселение Острогожского черкасского полка. По указу Петра I в 1709 (считается годом основания города) сюда была перенесена корабельная верфь из Воронежа, началось строительство крепости. Крепость расположена при впадении в Дон реки Осеред. В 1711 г. в эту крепость переведён гарнизон из крепости св. Павла (или Павловской крепости) с севера берега Азовского моря, после чего она начинает называться Павловской (иногда Новопавловской), а город именуется Павловск. В первой половине 18 в. Павловск был мощной крепостью, процветающим городом с 2-х этажным императорским дворцом, инженерным двором, пушечным (до 1739 г.) и пороховым (до 1770 г.) заводами.



Много чего старого сохранилось в этом городе... И церковь с курантами, и женская гимназия, и многочисленные каменные 2-х этажные дома. В Павловске находятся 43 памятника архитектуры из них 7 федерального значения. На сегодняшний день здесь построен крупнейший в Европе комбинат по добыче и переработке гранита — «Павловскгранит». (Вот бы посмотреть карьер и как добывают гранит).


В Павловске пересаживаемся на прогулочный катер, плывем по Дону к храмовым пещерам Белогорья. Кругом такая красота, что мы все прилипли к борту нашего катера, и не отрываем глаза от открывающихся перед нашим взором живописных окрестностей.


Красота!!! Холмы на берегу Дона, меловые останцы, причем не единичные, как в Дивногорье, а гребнями, и монастырь в толще скалы. Вот она цель нашего путешествия. Причалили и начали подъем к меловой пещерной церкви Александра Невского, путь скажу, был не лёгок, прямо с Дона поднимались в крутую гору, но это стоило того. Когда оказались на месте, остановились на обзорной площадке, на вершине горы у креста и в самой пещере – снизошло и на нас откровение! Оказывается у нас в России, совсем рядом есть такие удивительные места! Часто так бывает, съездишь куда-нибудь, куда давно мечтала попасть, но момента счастья так и не почувствуешь. А в этой поездке у меня получилось наоборот - поехала случайно, а как будто исполнилась давняя мечта. В меловой горе на высоте 100 метров находится пещерный Александра-Невского храм. И лабиринт пещерных ходов. Я не стала делать снимков храма. Внутри пещер и вовсе не снимала. Не хотелось. Хотелось просто пройтись, касаясь рукой гладкого, прохладного мела, выхватывая пламенем свечи кельи, иконы, ниши, перекрестки.
Нам дали свечи, и мы в сопровождении экскурсовода, прошли по коридорам, кельям и служебным помещениям храма. По всему круговому проходу слева и справа расположено множество небольших углублений, где молились монахи, а в стенах есть небольшие ниши для икон: На верхнем этаже храма находятся кельи и служебные помещения. Влажность в храме почти 100%. Температура +15 градусов, даже в жару (зимой около +10). Экскурсия и осмотр храма продолжается примерно минут 30-40, так что лучше надеть кофту или ветровку. Все пещерные монастыри уникальны по-своему. Александра Невского тем, что разместился на склоне крутой горы над Доном и только небольшие площадки вырублены в горе перед входом в храм и нескольких балконов, на которые ведут ответвления от основных пещерных ходов. Стёртые ступени в меловом утёсе. Монастырские катакомбы, пустые кельи, величественный зал, завалы хода под Дон. Чудо природы и рук человеческих! Сейчас монастырь реставрируется и не исключено, что скоро сюда можно будет попасть только с благословления настоятеля. Не хватает слов и эпитетов, чтобы описать всю красоту этой части Воронежского края. Они не передадут в полной мере причудливую мощь скал Дивногорья, Белогорья. Надо видеть, прочувствовать все на себе. Только тогда, стоя на высоченных белоснежных утесах, любуясь величавым Доном, заливными лугами, необозримыми хлебными полями, чистейшими реками, тенистыми дубравами, старинными деревнями, бескрайними просторами, только тогда понимаешь – в каком красивом и богатом месте Земли живем!
Поездка подходила к концу. Мы снова пересели в автобус и поехали в Воронеж, по пути заехали еще на конюшню, (ну как без орловских рысаков обойтись), покормили лошадей, а хозяева еще и разрешили прокатиться.


Чем мы не преминули воспользоваться. Хотелось бы еще конечно увидеть статую коня, но сожалению, знаменитый конь оставался в стороне от нашего пути. А нам, к сожалению, пора домой. На дорожку неплохо было бы подкрепиться, да попробовать «воронежского» мороженного. Не удалось, полакомились «тамбовским», а любезные хозяева «тормозочками» нас снабдили. Дружной компанией, благополучно сели в поезд №025 и утром были уже в Москве. Поездка удалась на славу! Иногда один день, проведенный в других местах, дает больше, чем десять лет жизни дома!

20 и 21 сентября 2014 года в городе Весьегонске (Тверская область) состоялся Фестиваль клюквы –мероприятие было посвященное открытию сезона сбора знаменитой северной ягоды и многовековым традициям ягодного виноделия в России. Фестиваль, организатором которого выступает Весьегонский винзавод, проводился при поддержке Федерального агентства по туризму, Правительства Тверской области, Администрации Весьегонского района и Ассоциации туризма Тверской области.


Хотите верьте — хотите — нет, но Весьегонск — это город контрастов. Весьегонск — самый северный город Тверской области, бывший в 18-19 веках одним из торговых центров России.
Как меня «занесло» в этот город? Очень просто: поехала, так сказать, «по зову сердца». Сказать, что дорога туда долгая, это ничего не сказать. Мало того, что долгая, но еще и не везде хорошая, да и придорожный сервис не особо радовал. Хотя «дороготерапия» (увидела где-то этот чудный термин) или терапия дорогой — это еще один из способов отвлечься от городской суеты, «отдохнуть мозгами», даже подумать о жизни… Что, наверно, больше всего подходит пассажиру, а не водителю (тут не до размышлений).


Весьегонск уникален тем, что в 40-е годы, когда создавалось Рыбинское водохранилище, часть города была затоплена, город сдвинули на полкилометра и отстроили заново, поэтому там не очень много старинных зданий, только те, что не попали под зону затопления, а это несколько церквей, немного деревянных домов, да еще винзавод.


Кстати, о Весьегонском винзаводе. Такие заводы у нас обычно где? Где север Тверской области, а где российский юг с его залитыми солнцем виноградниками? Правильно, на юге, там, где виноградники. И кому ж взбрело в голову создать винзавод на севере, в Весьегонске? Кто же додумался организовать винное производство в весьегонской «глухомани»? А уж само впоминание о наличии винзавода в Весьегонске вызывает усмешку — крепкие напитки еще туда-сюда, но вино?! Ан, нет. Весьегонский край – это такое заповедное место чистых рек и озер, дремучих лесов, непроглядных болот с богатой растительностью – различных пород деревьев, кустарников, разнотравья, дикорастущих грибов и ягод. Клюквы, ну просто завались всегда (кстати, один из видов «бизнеса» местных жителей).


И вот был такой купец И.А.Ефремов. Вот он то и основал здесь завод, да и город заодно. Ну вот, и стали там производить плодово-ягодные вина (клюква, вишня, черноплодка).
Смех-то смехом, а в 2014 году Весьегонский винзавод (ныне брэнд Creanive Wine) отмечает свое 100-летие! Любимая многими настойка на клюкве именуется нынче на итальянский манер — Флиртини. Кстати, на Весьегонском винзаводе сейчас установлено итальянское оборудование, а сырье, помимо местного, поставляется из ЮАР и Франции. Организованы экскурсии и дегустация вин. Мне пока не довелось посетить сию дегустацию, но надеюсь, еще сподоблюсь. А вот если вы являетесь воцерковленным человеком, то сами не подозревая об этом, также потребляете продукцию весьегонских виноделов, вкушая из рук священника церковного кагора. Да, да, весьегонский кагор поступает во многие храмы Русской православной церкви.
Весьегонскому заводу исполнилось 100 лет. Основан он был в 1914 году, последнем благополучном году великой России. Кто же мог предположить, что устойчивое поступательное развитие останется в прошлом, а впереди подданных империи ждут только войны, революции, репрессии, реформы и перестройки? Но не буду углубляться в дебри истории. Лучше обращу внимание на удивительный факт: весьегонский завод так и работал все сто лет, прошедшие со времени его основания, не останавливаясь даже в самые суровые времена. Не все сто лет здесь, безусловно, стремились выпускать высококачественные вина. Жителям страны СССР часто было не до изысков. В годы Великой Отечественной войны куда нужнее были простой спирт и настои из хвои. А в позднесоветское время в Весьегонске делали и водку. Просто водку.


Театр, как известно, начинается с вешалки, а винзавод совершенно неожиданно открылся удивительной композицией в сельском стиле.
Экскурсии по заводу нам провел руководитель отдела туризма завода Дмитрий Клепиков. Он легко оперировал разными профессиональными словами и выражениями. Свободно рассуждал о мезге, сусле, сбраживании и даже о портвейнизации. Надо отметить, что Дмитрий великолепно владеет предметом, его рассказы о вине льются как... да пожалуй, как вино и льются. В его устах вроде бы знакомые слова обретали новую сущность. Например, есть в виноделии такой технологический процесс как стабилизация. В сущности, этот термин обозначает то же, что и в широком, общественно-политическом смысле - то есть приведение чего-либо в устойчивое состояние. В Весьегонске стабилизацию винного полуфабриката проводят в огромных цистернах.


Да и знаменитый портвейн 777 (произносится как "три семерки") выпускают тоже здесь. Правда, было время, когда "Три семерки" являлись символом дешевого некачественного пойла. А вот Дмитрий не просто опроверг массовое заблуждение о низком качестве портвейна. но и объяснил, что из некондиционных сортов винограда портвейн не делают. Это удел вермутов. Плохой бекграунд портвейну был создан отчасти в советское время. Во времена СССР завод выпускал до 20 млн. бутылок вина «Клюквенное», «Рябиновое», «Черничное», «Брусничное», "Кавказ", 72, 777 и прочие... И кто теперь знает, из чего их гнали в то время? Но вот портвейн то пили не только грузчики и сантехники. Свое единство с пролетариями в данном вопросе широко демонстрировала и интеллигенция, и представители творческих профессий.


А в Весьегонске производят как белый, так и красный портвейн. Единственный момент - благодаря недавно наступившему долгожданному членству Российской Федерации в рядах ВТО (Всемирной торговой организации) употреблять название "портвейн" незаконно. Но можно употребить эвфемизм "винный напиток" и даже "Порт Royal 777". Всем понятно, и волки сыты. Оба по-своему хороши, в чем мы правда не убедились, т.к. дегустацию для нас не проводили, а жаль.


Весьегонске часть вин производят на месте из местных же ресурсов - клюквы, смородины и других ягод, а часть получают путем переработки привозного винного полуфабриката. Поскольку, как вы понимаете, виноград на севере Тверской области в промышленных масштабах не растет. И переработка винного полуфабриката - купажирование, стабилизация и прочее, это нормальный процесс для винзаводов.


При заводе есть Дегустационный зал, оформлен он очень стильно. На столе - сверкающие бокалы, а на полках таинственно мерцают бутылки с фирменной продукцией и наградами. Кстати, продукция завода регулярно получает высокие оценки и награды на международных отраслевых выставках.
Помнят здесь и об истории завода. В коридоре можно посмотреть старые фотографии, фото ветеранов. Велосипед в Весьегонске - очень популярное средство передвижения. Велопарковок в городе много. Есть они и на территории винзавода. Очень удобно - припарковаться можно прямо возле рабочего места!
Мне претят рассуждения о социальной ответственности бизнеса и прочем, что к юбилейным датам и ко всяким профессиональным праздникам. Но то, что делает Весьегонский винзавод - это здорово и правильно. Он дает работу людям, бережет традиции, развивает туризм в глубинке. Думаю, что с приходом в Весьегонск нынешних владельцев завода проблема сбыта клюквы и других даров природы, которых здесь немало, оказалась решенной. Что также объясняет достаточно высокие цены на ягоды в районе. О туризме: С 2009 года винзавод приступил к реализации проекта винного туризма. А это не просто дегустации. Участников дегустации сначала надо привезти в город. Значит, появился причал для современных теплоходов, туристические маршруты, а теперь еще и гостиницы.


2011 году в Весьегонске появилась еще одна достопримечательность — мини-отель «Александровский причал». Зайдя на территорию «Александровского причала» мы из одного Весьегонска попали в другой. Местные жители там, естественно, почти не появляются. Это другой мир для большинства из них. Нам понравилось, мы были как бы в своей тарелке, а уж в нашем то городе уровень жизни повыше будет и удивить нас сложно. Очень удачно выбрано место, красиво, тихо и уютно. Перед отелем установлен камень, на котором высечена надпись:» Основан людьми и для людей».


В рамках развития инфраструктуры туризма в июне 2014 года торжественно был открыт причал яхт-клуба «Порт Весьегонск». На сайте Сreative wine ему дается следующая характеристика: «Причал, длина которого 78 метров, сконструирован таким образом, чтобы к нему было удобно швартоваться как крупным судам, так и моторным и парусным яхтам».


В целом, можно сделать вывод об успешном развитии предприятия, уверенном движении его вперед. В результате можно смело говорить о комплексном туристическом развитии территории и о создании Весьегонского туристического кластера. Дальнейшего процветания!
Чем еще может удивить Весьегонск? Музеем раков.


Побывали мы и там. Черный рак на золотом, не путать, не на желтом, а именно, на золотом. Это на гербе города. Нынче-то, правда, с ними (с раками) туговато, если совсем никак, а раньше то и к императорскому столу их отсюда поставляли. Вот так то. Но, по словам местных жителей, опять стали появляться. Знать, экология лучше становиться.



А это не может не радовать. Хотите отдохнуть, подышать свежим воздухом (особенно после дождя), сходить в лес по-грибы, по-ягоды, съездить на рыбалку — дорога вам в Весьегонск. С 2009 года город открыт для туристов (инициатором стал винзавод).


Вот такой вот город Весьегонск, который показался нам немножко с другой стороны. Как говорится, прошу любить и жаловать. Интересует, как добраться? Лучше всего из Твери на автобусе или пароходе, причал-то теперь есть!


Ну и самое главное в Весьегонске — это люди. Люди, которые любят свой город Весьегонск. Люди, которые ни за что на свете не хотят никуда из него уезжать. А, если уезжают, то возвращаются. Которые остаются здесь жить, несмотря на дефицит рабочих мест, низкие заработки, не всегда хорошие условия проживания. Потому что они дома, на родине. Малые города, пожалуй, отражают действительность и самобытность Российскую лучше всего.
Что-то немного пафосно у меня получилось. Но это правда. Это мое уважение к весьегонцам. Добро пожаловать в город Весьегонск! Пожалуй, все мы любим путешествовать по дальним и не очень странам, и это здорово!, но такие города — это и есть наша родина, и возвращаемся мы все равно туда…

Вот и все. Еще несколько слов остается добавить, что приобрести продукцию винзавода можно в фирменном магазине возле проходной. Большой выбор и сувенирная продукция есть (магнитики, тарелочки, футболки и т.д.), а цены самые умеренные.

Например, бутылка клюквенно-чернорябинового емкостью 0,7 литра обошлась всего в 115 рублей. Вот уж угощу подружек. А две бутылочки белого "House wine" емкостью 0,375 литра по акции обошлись в 95 рублей и дома на ура ушли в качестве сувениров. Вкус самый отменный. Да и заманчиво было бы прикупить еще и бутылочку портвейна. До чего ж симпатичные бутылки у портвейна "777", так и соблазняют купить. Вот с таким ценами, борясь с соблазнением, ориентируясь на свои возможности по транспортировке, мы и совершали покупки. Увы, они не безграничны...


Нигде на винзаводе я не увидела скидок на провинцию. Все увиденное и попробованное произведено на самом высоком уровне и вызывает уважение. Не ради рекламы, а от души: в ближайшее время обойду несколько московских супермаркетов, узнаю, где торгуют весьегонскими винами, и буду приобретать только их. Устраивают и цена, и качество. Все вина, выпускаемые на заводе - это 100% натуральные вина без ароматизаторов и красителей. Весьегонский винзавод выпускает широкий ассортимент фруктовых (ягодных) и виноградных вин. Я не буду рассказывать вам про линейку вин, все это при желании можно посмотреть на сайте сего винзавода.

На дворе уже хозяйничает весна, и совсем скоро, чтобы ни происходило в России и Украине, наступит лето – пора отдыха и восстановления сил на новый рабочий год.

С 23 по 27 апреля более 700 человек со всей России приняло участие во всероссийском Конгрессе «Отдых в Крыму 2014», который был организован в рамках выполнения поручений Президента РФ и Правительства РФ по развитию туризма в Республике Крым и городе федерального значения Севастополь. Организатором выступило Федеральное агентство по туризму при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
В программу Конгресса вошло проведение ряда семинаров для представителей региональных, муниципальных органов власти и туриндустрии по вопросам деятельности объектов размещения, интегрирования туристской отрасли Крымского федерального округа в российское законодательство, развития туристско-рекреационного комплекса и комплексного использования туристско-рекреационного потенциала Крымского федерального округа.
А 26 апреля в гостиничном комплексе «Ялта-Интурист» был презентован воркшоп для субъектов турбизнеса Крыма и России, для обсуждения актуальных вопросов предстоящего летнего сезона. А различные «круглые столы» послужили установлению деловых контактов представителей туристического бизнеса регионов РФ и объектов размещения полуострова. Кстати, «круглые столы» были подобраны по темам: санаторно-курортного оздоровления, детского отдыха и актуальных туров по Крымской Республике.
Временно исполняющий обязанности главы республики Крым Сергей Валерьевич Аксенов отметил, что в первую очередь крымское правительство сделает все, чтобы отдых россиян прошел безопасно, а курортный сезон - позитивно. Также он рассказал о всероссийском информационном центре, колл-центры которого откроются в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске. Сейчас этот сервис работает в тестовом режиме, поэтому его телефон пока не озвучивается. Позвонив туда, любой сможет услышать о программах отдыха в Крыму. Позже, на пресс-подходе, Аксенов признался, что Крым в этом году ждет не меньше трех миллионов туристов.

После присоединения Крыма к России практически сразу появилось не затухающее желание рассказать о Крыме. Потому, когда мне предложили поучаствовать в конгрессе, я, конечно же, согласились. После перелета нас радушно встретили представитель министерства Крыма, который отвечал за размещение, а также информационное обеспечение участников.
После многочисленных экскурсий у меня сложилось впечатление «крымского духа» - чистый морской воздух, растения, отсутствие заводов и фабрик. И все это является благоприятным не только для туристической направленности, но и санаторного лечения. И еще в данный момент в республике ведется запуск программ по улучшению возможностей передвижения людей с ограниченными возможностями не только по санаториям, но еще и выездные экскурсии в город. Также не отстает в развитии и детское направление туризма. Зоопарки, дельфинарии, аквапарки, аттракционы – все для маленьких любителей активного отдыха.

Крым теперь стал частью России! Что же изменилось? С одной стороны после референдума от 16 марта 2014 года с точки зрения многих крымчан и российского правительства Крым стал российской территорией, и, казалось бы, отдыхать жителям РФ должно стать удобнее.
Правительство Крыма уже анонсировало переход на российскую валюту, с одновременным сохранением хождения гривны в ближайший год. Данный факт, безусловно, должен повысить удобство отдыха – ведь не придется менять валюту перед путешествием. На сегодняшний день в Крыму еще и сложная ситуация с работой банковской сферы. В частности, с одной стороны украинские банки массово сворачивают свою деятельность на территории Крыма, а с другой российские банки пока не спешат создавать свои филиалы на территории с неясным правовым полем. Поэтому в условиях нынешнего банковского вакуума нам настоятельно рекомендовали взять в Крым только наличные деньги, поскольку перспектива, остаться без денег на время поездки, мало может кого обрадовать.

А вот для проезда через Украину для большинства россиян понадобится виза? Как ни прискорбно это отмечать, но данное замечание с большой вероятностью станет фактом в 2014-году. Причина этому проста – правительство Украины планирует ввести с РФ визовый режим, а для того, чтобы попасть в Крым на своем авто или поезде придется пересекать «материковую» Украину с прохождением визового контроля. А вот сколько будет стоить украинская виза, на каких условиях будет предоставляться, и понадобится ли вообще, пока остается за кадром. На сегодня есть только факт решения СНБО. Конечно, остается возможность добраться в Крым самолетом или через паромную переправу в Керчи, но вряд ли данный вариант будет интересен абсолютному большинству туристов из России или Беларуси.

Несмотря на традиционно более высокий уровень ценовых аппетитов российских курортов, по сравнению с украинскими аналогами, цены в Крыму в 2014-м году вероятнее всего сильно снизятся, что само по себе на руку среднестатистическому потребителю. Добавим сюда необходимость получения визы украинцами в случае введения визового режима между РФ и Украиной.
С учетом того, что из-за потенциальных визовых ограничений туристический поток из России и Беларуси тоже с большой вероятностью снизится, общая потеря туристического трафика в Крыму может составить до 70% от показателей 2013 года.
Как известно еще из школьного курса экономики, снижение спроса при росте предложения (а за межсезонье было введено в строй немало новых отелей и пансионатов) приводит к снижению цены, поэтому в 2014-м году можно смело рассчитывать на падение фактических цен на отдых в Крыму на величину от 20-30% до нескольких раз.
Если взять официальную статистику, то получится, что в Крыму в 2013-году отдыхало порядка 3.5 млн. украинцев и порядка 2 млн. россиян. При этом реальные цифры по жителям Украины вероятнее всего занижены на 1.5-2 млн. в силу того, что часть отельных хозяйств работало без государственной регистрации. Соответственно, жители России учитывались более точно в силу использования услуг турагентств и учета большего количества индикативных показателей.

В Крыму не стреляют, абсолютно спокойно. Будто в России. Местные жители общаются с охотой, выражают радость присоединения к российскому населению. Конечно, есть надписи на украинском, что является приятной составляющей для туристов. В общем, Крым с удовольствием готов принять новых туристов. Думаю, что отдых в Крыму станет даже более популярным, чем в Геленджике или Анапе.

Так что по поводу отдыха в Крыму, можно и без виз обойтись, достаточно на самолете долететь до Симферополя. И вообще, уже сегодня многие россияне в патриотических чувствах готовы поддержать новую территорию своего государства. Да еще и в рублевой зоне со сравнительно низкими ценами на отдых в 2014-м году.
Как и всегда, каждый для себя делает выводы сам.
Хорошего отдыха в 2014-м году в Крыму!


1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.

Пусть небо будет голубым,
Пусть в небе не клубится дым,
Пусть пушки грозные молчат
И пулеметы не строчат,
Чтоб жили люди, города...
Мир нужен на земле всегда!

Волоколамск — самый древний город Подмосковья. Он известен с 11 века, и всегда он стоял на пути врага к Москве и оказывал сопротивление. Во время Великой Отечественной войны 2 месяца город был в оккупации, сколько сил фашистам помотали здесь, и не смогли они взять Москву. Волоколамск встал на их пути, и стойко бились за него и панфиловцы, и конная дивизия Доватора, и саперы, сколько танков врага нашли здесь погибель, и недаром на кремлевской стене есть название Волоколамска - города Воинской Славы! Ну, а потом погнали фашистов от стен Волоколамска прямо до рейхстага!

Волоколамск районный центр московской области, расположен в 5 км от одноименной железнодорожной станции почти на границе с Тверской областью. Он был основан новгородцами как опорный пункт на древнем водном пути из Новгородских земель в Волго-Окский бассейн. Ранее, с незапамятных времен, этот город назывался так чудно. Вслушайся, Волок-На-Ламе. В этом городе есть все, что нужно городскому жителю. Это река Городенка (приток Ламы), пара-тройка церквей, больница, магазины, огромная площадь и конечно, местный Кремль.
Все эти достопримечательности уместны для такого старинного города, как-никак с 1135 года существует, даже старше Москвы, стольного града, аж на 12 лет. Это был один из ключевых пунктов проникновения Великого Новгорода в Волго-Окский бассейн. В XII— XIV вв. его оспаривали у древнего Новгорода и Владимир, что на Клязьме, ну а затем Тверь да Москва. Ещё в глубокой древности Волоколамск хорошо был укреплён. На холме сооружён земляной кремль—городище, а затем каменная крепость. Жалко только что, остатки последних оборонительных сооружений на этом месте были утрачены в первой половине XVIII века. В 18 веке прекратила свое существование последняя крепость с двумя проездными и девятью глухими башнями и осстался на холме высится белокаменный собор. Он был выстроен в 1480 году князем Борисом Волоцким. Судя по стилю, в его строительстве участвовали псковские мастера. Стоит он себе на высоком подклете, рядом колокольня, выстроенная в начале XIX века. Говорят, с колокольни виден весь Волоколамск как на ладони. Красный Никольский собор в стиле классицизма, как памятник погибшим в Крымской войне (1854-1856 годы) вознесся вблизи. В стиле московского барокко в 1890 году была построена металлическая ограда с кирпичным цоколем и столбами. Теперь кремлёвский холм занимает Соборный комплекс. Архитектурный ансамбль Волоколамского кремля включает: Воскресенский собор (II пол. XV в.) — фрески Дионисия, Никольский собор (II пол. XIX в.), колокольня (XVIII в.). Территория Кремля очень маленькая, так что ехать в город только ради его посещения не стоит, есть еще чего посмотреть в городе и окрестностях.
Сейчас же население Волоколамска составляет примерно 24 тыс. человек. Сам город оказался совсем маленьким и уютным, жизнь там довольно тихая и неспешная (во всяком случае, так мне показалось за совсем недолгое пребывание там).
В туристическую поездку по неизведанным местам недалеко от Москвы отправились ранним солнечным утром. Цель - город Волоколамск и его окрестности. Едем себе на автобусе, по сторонам глазеем, бегут за окном милые пейзажики. Утро замечательное. Солнышко светит и прохладная погода, не жарко.
Где-то на сто четырнадцатом километре от Москвы, в таком шикарном месте, сделали первую остановку у памятника 11 саперам! 114-й километр Волоколамского шоссе - место памятное.

Здесь у деревни Строково 16 ноября 1941 года сложили головы 11 саперов из дивизии генерал-майора Панфилова, прикрывавшие отход товарищей. На позиции красноармейцев наступала фашистская пехота, которую поддерживали 20 самоходно-артиллерийских установок «Штурмгешутц-3» - проще говоря, «Штуг». Саперам ценой собственной жизни удалось подорвать семь машин... В 1981 году подвиг героев решили увековечить. Найденный в болоте уцелевший «Штуг» вытащили и сделали его частью композиции: мина разрывает фашистскую бронемашину на части. Автором монумента выступил архитектор Веселовский. Мемориал героям-саперам назвали «Взрыв». Очень символичный такой памятник, это конкретным сапёрам, которые здесь остановили врага. Как взрыв! Впечатляющий и щемящий до слёз... До слез... Смотрю на даты жизни героев, им от 19 до 31, жить бы и жить, но война... Стояли насмерть, до последнего вздоха за свою Родину! Необыкновенный мемориал... И слезы благодарности... Сколько памятников вдоль наших дорог,… светлая им всем память!!! До самого Берлина и Парижа русские косточки. Три раза Европу спасали, а она только гадит... Неблагодарные,… Да, что уж говорить, и у нас «иванов не помнящих…» много. Вот и этот памятник, при дальнейшем рассмотрении, стал горечью и комом в горле… Отваливается гранитная облицовка, а ведь недавно реставрировали ко дню Победы. Но не это главное, а самоходка штурмовая немецкая, что на взрыве с разбитой гусеницей, оказалась муляж. А ведь до реставрации стояла настоящая! Обидно! (Я узнавала позже, продали за 1 млн. долларов.) Так неужели толику денег не могли выделить на содержание памятника.

За то время, что были около памятника, столько машин остановилось. Люди выходили к памятнику, кто-то специально с цветами. Эти люди неподдельно живо интересовались всем, что связано с нашей историей и обнаружили глубокие знания о периоде Великой Отечественной войны. Конечно же, были и молодые люди (молодежь!), готовые пошутить друг над другом, но с поразительной жадностью впитывающие все, что их окружает. Молодцы! Иногда переосмысливание событий прошлого дает ключ к пониманию проблем настоящего. После эмоционального рассказа нашего экскурсовода, мы поехали дальше, а ребята все еще не собирались уезжать...
Кстати, в окрестностях города свыше 20 памятников, напоминаний о той войне. Не все памятники подверглись такой «реконструкции», что-то еще сохранено, а что-то утеряно навсегда.

Был когда то чудесный памятник погибшим комсомольцам-разведчикам, и росла рядом та береза, на которой повесили их. Горожане любили приходить туда с цветами. 4 ноября 1941 года разведгруппа из этой части была направлена под Волоколамск с целью установить связь с партизанами и взорвать крупный немецкий штаб. Группу составили комсомольцы завода "Серп и молот" К. Пахомов, Н. Галочкин, Н. Каган, П. Кирьяков, В. Ординарцев, рабочий завода "Москабель" И. Маненков и студентки Московского художественно-промышленного училища им. Калинина Е. Полтавская и А. Луковина-Грибкова. В результате неравного боя, завязавшегося между бойцами группы и гитлеровцами у кладбища села Возмище, комсомольцы были схвачены, после допроса расстреляны, а затем повешены. Посмертно все комсомольцы были награждены орденами Ленина. А на месте казни 8 комсомольцев-москвичей была сооружена стела с именами патриотов, а затем памятник в виде фигур юноши и девушки. Да вот в 2001 году снесли памятник и березу спилили, а поставили на постамент солдата с усталым лицом и поникшей головой. Словно стыдно солдату за нас и наши теперешние деяния.
С нашего молчаливого согласия появляются уже пасквили о Кремлевских курсантах, уничижительно отзываются о подвигах воинов сражавшихся под Волоколамском, пренебрежительно относятся не только к памятникам, но и к ветеранам ВОВ. Словно хотят вытравить память из душ наших. Чтоб было везде одинаково, торговые комплексы, «макдональдсы» и т. д. А пельменных не найдёшь...:
При мысли обо всем, пережитым нашей страной, становится особенно грустно и тяжело смотреть на то, во что превращаются памятники за какие-то три десятилетия запустения…

После чая с булочками, мы поехали к мемориальному ансамблю «Подвигу 28» (гранит, скульпторы. Н.С. Любимов, А.Г. Постол, В.А. Фёдоров, арх. В.Е. Датюк, Ю.Г. Кривущенко, И.И. Степанов, инж. С.П. Хаджибаронов), состоящий из 6 монументальных фигур, олицетворяющих воинов шести национальностей, сражавшихся в рядах 28 панфиловцев. Здесь же и мемориальный комплекс защитникам Москвы: ведь именно в этих местах началась оборона Москвы на дальних подступах. По пути можно было также заехать в Нелидово, там интересный музей посвященный подвигу Панфиловцев, но мы сделали это позже.
Памятник Героям-панфиловцам
Сердечное спасибо авторам! Меня просто поразили масштабы скульптур... Я специально стала фотографировать с людьми, чтобы показать Мощь этих скульптур, установленных на холме посреди огромного луга, где проходили бои. Скульптуры возвышаются на холме и их видно издалека...

Панфиловцы — бойцы 316-й стрелковой дивизии (впоследствии 8-я гвардейская), под командованием генерал-майора Ивана Васильевича Панфилова, участвовавшие в 1941 году в обороне Москвы. Наибольшую известность из воинов дивизии получили 28 человек («герои-панфиловцы» или «28 героев-панфиловцев») из личного состава 4-й роты 2-го батальона 1075-го стрелкового полка. Согласно широко распространённой версии событий, 16 ноября, когда началось новое наступление противника на Москву, бойцы 4-й роты во главе с политруком В. Г. Клочковым, осуществляя оборону в районе разъезда Дубосеково в 7 километрах к юго-востоку от Волоколамска, совершили подвиг, в ходе 4-часового боя уничтожив 18 вражеских танков. Все 28 человек, в советской историографии называемые героями, погибли (позже стали писать «почти все»). Фраза «Велика Россия, а отступать некуда!», которую перед смертью якобы произнес политрук Клочков, была включена в советские школьные и вузовские учебники по истории. В России и других бывших республиках СССР до сих пор сохранились обелиски, стелы и другие объекты с именами именно этих 28 человек, кстати, упоминаются они и в официальном гимне Москвы.
На Мемориале были долго, то и дело разговоры о происходивших здесь боях прерывались затяжным молчанием. Ходили, гуляли, смотрели, вспоминая реальные лица с фотографий из школьных учебников. Пока ходили, подслушался такой разговор детей 10-12 лет.
- А чего это такие окопы? Жуть какая-то!
- Дык, это же мемориал, типа декорация…
- Да? А может настоящие?
- Настоящие? Прям с такими бревнами и залитые бетоном? Да лано тебе пороть чепуху.
- Ну, бетон, это понятно. А вот с бревнами… Может, имеет место тут, вон смотри подлесок рядом, порубили и укрепили…
Только не понятно, почему вход со стороны фронта.
- Конечно, это же позже устроили все это, чтобы с памятников видны и окопы и блиндажи. Называется, архитектурная экспозиция. А ты читал, что и как выкопали себе эти панфиловцы? За 2 часа саперными лопатами, а потом рельсами укрепили.
- А рельсы то они откуда взяли?
- А я не знаю. Скорее разобрали за спиной железную дорогу и сюда притащили.
- Оо! Какой умник! Много читал, что ль?
Порадовали они меня своим любопытством. А позже оказалось, что эта ребятня своими руками восстановила аналогичные окопы в собственном районе.
А после мы все-таки заехали в Нелидово, чтобы посмотреть памятник на месте захоронения погибших героев и посетить музей героев-панфиловцев.
В музее экспонируются документы и материалы Великой Отечественной Войны. За годы существования музея здесь накопился значительный документальный и вещественный материал по боевой истории района и страны.

Это свыше 10 000 единиц хранения: документы, личные вещи, библиотека, где многие книги имеют авторские дарственные надписи, большая коллекция наград, (времен ВОВ), уникальные фото.

Музей посетили, памятник увидели, неплохо посидели на скамеечке в парке и долго-долго гадали, почему в списках одного убрали, то есть зачеркнули. Хорошо все-таки, что много цветов и память живет в сердцах людских. Вечная память погибшим и спасибо кто еще жив!!!! Воспитание уважения к памяти об историческом прошлом и патриотизма – работа наиважнейшая!

А мы дальше торопимся, еще один объект посетить надо.
Загородная база отдыха «Зубово» расположена в одноименной живописной деревушке Волоколамского района Подмосковья на 127 километре Новорижского шоссе. База отдыха «Зубово» — удивительное экологически чистое место для единения с природой, спокойного отдыха и наслаждения тишиной. Водоем общей площадью 16,5 га. Для любителей рыбной ловли карпа, белого амура, а также щуки, окуня, плотвы и линя. Кстати, рыболовные снасти не обязательно везти с собой, сотрудники базы организовали хороший прокат, где можно арендовать все необходимое, а также взять на прокат моторную лодку для рыбалки на глубине. Рыбалка платная, но за день можно выловить до 7 кг рыбы. Если попадется трофейный экземпляр свыше 5 кг необходимо доплатить, чтобы забрать рыбу домой. Удобные оборудованные места для рыбалки и отдыха. До выбранного места доставят на моторной лодке опытные егеря-инструкторы. Оборудован и пляж для купания.
В домиках чисто, уютно, на территории следят за чистотой, выставленные мешки с мусором своевременно убирали. Есть где и на ночевку остановиться.
Очень мне там понравилось, большой водоём и реально красивое место. Место хорошо подходит для спортивной рыбалки, «дельфины» так и плескались постоянно перед нашей лодкой. Попробовали местной ухи - очень вкусно.
В заключение хочу сказать, что поездка понравилась, хоть и ездила я туда для того, чтобы выяснить, реально ли в Волоколамском районе развивать туризм. Поэтому можно смело заявить, что провезли нас не по всем самым интересным достопримечательностям. Но, и то, что увидели, заслуживает внимания, в общем, Волоколамский район стоит того, чтобы туда возить туристов. А все мои критические замечания, которые я все ж таки высказала, надо расценивать, как боль мою и обиду за годы развала. Просто лично я немного по-другому вижу развитие туризма. Все-таки мне кажется, что для туристов было неплохо бы посетить, например, Кашино с его лампочкой Ильича, тот же Ярополец с первой электростанцией (отремонтировать бы ее, запустить, сделать игровой музей, где все можно было бы потрогать, пощупать, понять, как работает. А то там сейчас аттракцион сделали, скатывание на водосброс плотины, еще и лесенку сделали, чтоб на верх удобно было забираться). Было бы здорово измыслить что-нибудь такое интересное о быте и традициях, где опять-таки всякие кочерги можно было бы снимать со стен, поднимать ими горшки, смотреть своими глазами, как печется хлеб, как лепится глиняная посуда и т.д. и т.п. Думаю, что только при таком подходе турист может повалить валом. А в Волоколамске пока все как-то немного по старосоветски что ли... Кто-то помнит еще прошлое, кто-то разрушает и на старом месте строит новое. И все мы оставляем свой след, вопрос - как долго нас будут помнить?

Почему-то мы ездим в далёкие страны, за границу, хотя и дома, прямо под носом часто находится много интересного и красивого, просто мы привыкли к этому, а ведь стоит просто оглянуться вокруг...

... В начале лета я сегодня где-то.
Предчувствия дурман и пряный ветер.
…Пройти бы из конца в конец по лету,
Так, чтобы с круга не сойти при этом…

У человека есть мечты, и они имеют тенденцию сбываться.
Вот и у меня так. В последние дни весны пришло приглашение поездки в Псковскую область. Экологический пресс-тур. И самая замануха для меня - это экскурсия по территории Плавницкого болота! Отказаться от такого предложения просто не могла. Давно мечтала пройти по Мещерским болотам во Владимирской области, да что-то не получалось. А тут нежданно-негаданно получаю такой подарок.
И вот утром поезд привозит меня в Псков. Ранний завтрак и встреча с представителями турбизнеса Псковской области настроили меня на позитивное восприятие. Встречи со старыми знакомыми тоже этому способствовали. Развивается турбизнес, работают и процветают. Значит: административные органы создают хорошие условия для развития туризма и оказывают весомую поддержку. Радостно становиться на душе. И с этой ноткой радости, двигаемся дальше. По программе далее поездка в Себежский национальный парк и прогулка по Себежу.
Город Себеж - районный центр Псковской области на границе с Латвией и Белоруссией. Население около 6 тыс. чел. Первое упоминание поселения - 1414 год, хотя специалисты однозначно говорят о более раннем происхождении. Статус города - с 1772 года. С ростом города росло его еврейское население. В 1784 году в городе насчитали мещан-христиан 434 (и 387 женщин), евреев-мещан - 328 (и 387 женщин), всего горожан 1643 чел. По переписи населения 1808 года в Себеже числилось 2099 человек, почти половина - евреи. К концу 19 века Себеж становится одним из крупнейших еврейских городов Европы: В 1894 году в городе 4344 жителя. Большинство населения, 61% — иудеи. Православные — 25%, католики — 11%, представители других вероисповеданий — до 3%. В городе есть синагога, несколько еврейский школ, еврейское кладбище. Существуют культовые здания и кладбища и других конфессий - православные, католические и др.

Вот и вся справка-вступление. В настоящее время в городе не осталось ни еврейской общины (мне удалось повстречать только одного себежского еврея, который сказал, что в городе есть еще человек 5 евреев, в основном, сильно преклонного возраста), ни еврейского наследия. Даже многовековое конфессиональное кладбище, пережившее нацистов, интенсивное разрушалось и сейчас его тоже трудно найти.
В конце лета 2010 я была в Себеже и попросила местных жителей показать мне еврейские достопримечательности города. Таковых они вспомнили только одно - Еврейское кладбище. Приехав на место, я была шокирована. Среди массы новых православных захоронений кое-где местами торчали старые еврейские надгробия. И уж мало кто помнит про кладбище, что было оно еврейское… Только название еще об этом напоминает.
А еще в Себеже родился Зиновий Гердт. Фраза Гердта «Себеж - небесное место на земле» является одним из брендов города (и сам артист - тоже бренд). Власти установили памятник Гердту на набережной Себежа. Очень красивое место, вокруг озёра, огромные, красивые, прямо в черте города возле берега плавают утки, лебеди…

Расположен Себеж на узком перешейке между двумя озерами: Себежским и Ороно, но Старый город занимает высокий крутой мыс, вдающийся в озеро Себежское. Упоминание о пограничной Себежской Земле встречается в летописи от 1414 года. Раньше по этой территории (сейчас это Себежский национальный парк) проходила часть древнего пути «Из Варяг в Греки». Красота Себежского края неброская, но трогает душу, притягивает к себе. Город ошеломляюще живописно расположен, неплохо сохранил старосветскую застройку, оригинальную сетку улиц и даже некоторые крупные архитектурные памятники, в т. ч. и один из двух в России образцов виленского барокко.

Виленское барокко — условное название позднего этапа развития стиля барокко в храмовой архитектуре. И выглядит благополучнее своих соседей по области (прежде всего из-за наличия в городе таможни). С севера границей Себежа является железная дорога (Москва-Рига). От вокзала к центральной площади Ленина, расположенной на перешейке между двумя озерами, ведет извилистая улица 7 ноября, далее переходящая в улицу почему-то Челюскинцев. Главной улицей Старого города, отходящей опять же от площади Ленина, является улица Пролетарская.

Есть, как во всяком уважающем себя городе, Петровская гора и остатки древнего городища, на котором в начале XVIII века были устроены дополнительные укрепления, прикрывавшие въезд на озерный перешеек и подходы к Замковой горе. Туда можно (и нужно) подняться, что мы и сделали. На вершине стоит мемориальный знак.

С горы хорошо виден город. Северный район вокзала. В центре жилая новостройка. Все-таки наличие таможни, что в средние века, что в новое время, что сейчас одинаково приносит городу дивиденды. Но главное: с Петровской горы хорошо видна гора Замковая.
Замковая гора - место, откуда открывается прекраснейший вид на озеро, воды Себежского омывают его с трех сторон, а если дальше пройти - уникальнейшее место - Замковая коса. Позже побывали мы и там. И вот что интересно, Замок то мы не разглядели! Тупо дойдя до места, где точно должен был расположен Замок, увидели только непонятное сооружение в лесах. На наши вопросы: «что за сооружение, и какие работы ведутся на Замковой горе», четкого ответа мы так и не получили. Экскурсовод ответила уклончиво, «мол, ведутся плановые работы по обустройству горы».

Тут более 450 лет назад стоял старинный замок. Был и скромный, но достойный памятный знак, установленный в 1978 году на средства Себежского цеха Великолукского радиозавода. Убрали и хотели поставить крест. И что интересно, еще во время Великой Отечественной немецкие оккупанты устроили на Замковой горе в Себеже захоронение кавалеров ордена Железного креста, и над десятками могил был воздвигнут видимый со всех сторон многометровый железный крест... Каково Вам? Неправда ли, мило. Эдакий образ «похоронного места». И возможно такая ассоциация предполагаемого нового памятного знака с воинским захоронением оккупантов возмутила жителей Себежа. Проект же нового памятника в профессиональном смысле слова отсутствует, а его предполагаемый автор и даже, по официальной версии, инвестор, имеет на руках только собственные рабочие эскизы, никому, кроме местных чиновников, публично не предъявленные. Вот и неизвестно, что будет на месте скромного памятника крест или что еще. Я не люблю пользоваться слухами, но только они известны. Во время оккупации Себежа на Замковой горе немцы устроили кладбище и оно было увенчано большим крестом...
А жители молодцы, что хоть место замка камнем отметили, значит, кто-то к своей истории не равнодушен. И хочется надеяться, что памятник вернется на место, а Замковая гора станет еще краше. Позже я ругала себя: «А кроме как под ноги себе да по сторонам посмотреть, слабо было информацию поискать?» Кстати, неплохо бы было мне знать, что на территории России сохранился неразрушенным всего один!!!! замок. И он находится в Выборге. Рассказала все с эмоциями, но от этого, местным жителям, хоть не так обидно должно быть. Сама виновата, не поискала информацию.
Есть в городе и немаленький для 6-тысячного городка Дворец культуры. Более того помимо ДК в Себеже имеется еще и отдельный кинотеатр. Цитата на фасаде «Я из небесного места на Земле. Я из Себежа» неспроста: Зиновий Гердт родился в Себеже.

На соседних возвышенностях жилые сталинки, но с таким декором, что они издалека напоминают барочные дворцы. Есть и Военный мемориал и передвижная бронированная пулемётная точка времён финской. И все такое чистенькое и обихоженное, так и хотелось еще побродить и полюбоваться. Замечательный, чистый и уютный город. Себеж жил, жив и будет! В него не в
любиться невозможно! А красота озер просто завораживает.
В 2010 приехав в Себеж, я ужаснулась. Как там живут люди! И сейчас я говорю не о красоте природы, которая до сих пор меня восхищает в Себеже и районе (дальше еще не ездили)... не о косулях, которые выходят покрасоваться из леса... Речь то не об этом... По роду своей деятельности, мне приходилось бывать во многих областях России, но таких условий я еще не видела... Не думала, что в России еще есть такие места, где весь город на печном отоплении.
Со временем я поняла, что бедные местные жители поделать ничего с этим не могут, пока сюда газ не протянут... и все понимают, что ведь газ так и будет привозной, в баллонах и печки так и останутся в квартирах и магазинах. Ну да, печки и в магазинах. Может уже и не кирпичные, а по цивильнее, но сути это не меняет... И что? И так заметно, что город не газифицирован, и оборудованных котельных для угля нет… Потому что выгоднее этот газ в Белоруссию или Европу продать, чем своим создать нормальные условия жизни... Но это не самое страшное. Мы уже привыкли, что забота власть имущих - это мыльный пузырь и только слова. Страшно ТО, что сами местные жители (сразу упомяну, что конечно, не все, но многие) не хотят улучшать свою жизнь. Денег на газ нет... Но зато в кредит берется ноутбук для сына... И это не мои выдумки, а реальные истории из жизни Себежа... И пишу я это не в 2010 году, а уже в 2014!!! И они конечно, любят свои родные места, но хоть на москвичей наезжать перестали и виноватить во всем...
О гостинице еще в прошлый приезд знаю, что одноместный, не очень удобный номер, там стоил 1000 руб. в сутки. Что сейчас не знаю. Не показали нам гостиницу, а я только цену спросила, ради интереса. Но зато в ресторане при гостинице мы отобедали. Молодцы. Вкусно готовят, и в прошлый приезд все вкусно было. Держат марку. И девочки в баре молодцы, стараются, как могут... Только вот мы что-то плохо себя чувствовали, то ли от того что перекусили на автозаправке, то ли укачало длинным переездом. Вот и не насладились вкуснотой поданных блюд. Обидно…
О прошлом, настоящем города узнали из экспозиции Себежского краеведческого музея, одного из лучших музеев Псковщины.

Посетили и Святой источник, где все мы почувствовали некую благодать, умиротворенность и очищение души.

Побывали в одной из баз, расположенных на территории национального парка Себежский. Местечко это называется «Озерявки».

Там, на берегу озера, есть восемь двух, четырёх и шестиместных домиков, проживание в которых стоит 600 рублей в сутки с человека. А ещё имеется кемпинг – на 11 оборудованных мест для установки палаток. У каждого такого палаточного мини-лагеря есть своя беседка со столом и скамейками, которую уже каждый из отдыхающих обуючивает как может. Такой вот полудикий отдых стоит 50 рублей в сутки с человека. В день нашего приезда кемпинг был занят семьями в основном из Москвы и Санкт-Петербурга (судя по номерам на машинах). Кто-то из отдыхающих ловил рыбу, кто-то – сушил уже пойманную, а кто-то кормил лебедей. Говорят, что москвичи с петербуржцами приезжают в «Озерявки» минимум на месяц.

Кстати, развлечения на этой базе тоже имеются. Например, можно отправиться на экскурсию по одной из трёх экологических троп. Одна из них, кстати, водная. Ещё тут предлагают взять на прокат лодку или каноэ. Это удовольствие стоит 300 рублей в час. Имеется на базе баня, снять её на четыре часа можно за полторы тысячи рублей, в придачу вы получите простыни и веники. Заказать экскурсию и забронировать домик, а летом и место в кемпинге, всегда можно. Рядом с озером Себеж находится национальный парк, одно из немногих мест экологического туризма. Чистейшие бессточные озера, девственная природа, уникальные озерные и лесные ландшафты. Некоторые из растений парка занесены в Красную Книгу. Где еще можно почувствовать себя наедине с природой, как не в заповедной зоне? А любители исторических достопримечательностей смогут пройтись по интересным маршрутам, увидеть следы древних культур и археологические памятники. Озеро же, как большинство водоемов Северо-Запада, имеет низкие заросшие берега.
И купаться, можно только с лодочного причала, которых на берегу довольно много. Причалов много, а лодок - не очень. Больше чем одной на дом не выходит, поэтому неплохо бы иметь свое плавсредство (без мотора, типа надувной лодки или байдарки). Поскольку лодка одна, то и рыбак – один. Правду сказать, погода не всегда благоприятствует рыбакам, но это ненадолго. Отдых в Себежском парке приятно разнообразит лодочная прогулка по озёрам. Все они соединены протоками, и поэтому продолжительность экскурсии может быть любой. Из озера Озерявки I можно пройти на север через озёра Белое и Ороно; а можно - на юг, через Озерявки II и III к большому озеру Нечерица или съездить к озеру Зеленец. От Озерявок до него 10 км по грейдеру до Рудни, а оттуда - 8 км на юг по лесной дороге, проходимой, однако, для легковых автомобилей даже в проливной дождь. Популярность озера у местных и приезжих превышает все мыслимые пределы. Наверное, из-за того, что у него песчаные берега, удобные для купания. Что у местных ледниковых озёр большая редкость. Своим незамысловатым названием озеро Зеленец обязано воде, имеющей на самом деле бирюзовый отлив, как написано в путеводителе, из-за растворённого сероводорода. Мне это как-то сомнительно: непонятно, как и за счёт чего сероводород может окрашивать воду. Озеро заповедное, стоянка с палатками на нём запрещена, перемещаться рекомендуется по деревянным мосткам. Рыба там водится одна - только окуни. Кстати, сероводород погубил бы в воде всё живое и для окуней не сделал бы исключения. А вот на мысль о радоновом источнике полученная информация очень даже наводит. Но дозиметра у нас с собой не было, да и заехать мы туда не смогли, (торопились), так что и говорить не о чем. Ну, а все вопросы к ученым.
А лес в Себежском парке роскошный, чистый, не замусоренный - и впрямь парк, и прячутся в нём живописные озерца (а всего их115 штук), берега которых оборудованы местами для отдыха. Сюда можно при желании прийти даже со своим мангалом - это не возбраняется.

Казалось бы, такой маленький, уютный, тихий городок, но какая богатая, завораживающая история. Себеж – жемчужина Псковской области, западная окраина Русского государства. Это город, внесенный в список исторических городов России. А уникальная природа Себежа одаривает людей не только своей красотой, но и здоровьем.
А дальше были чудеса: набережная, источник, да встреча с удивительными людьми, свое дело сделали. После таких встреч прочь ушли все проблемы, невзгоды, неприятности… Иначе и не могло быть, когда наблюдаешь неповторимый в своем очаровании танец лебедей, встречающих гостей… Бедненько, но чистенько — мне думается, это лучшая характеристика для малого Российского городка. И как все переменилось.. Все когда-то исчезнет.. только озёра прекрасные останутся..
И долго еще нам по пути в Цевло слышался плеск волн озера, похожего на море.

Чему бы жизнь нас ни учила,
Но сердце верит в чудеса:
Есть не скудеющая сила,
И есть нетленная краса.
Следующий регион в нашем маршруте - Республика Марий Эл, встретила она нас солнышком и серебристыми полями, но наша традиция опаздывать стойко сохраняется. Торопимся на паром, а он ждать не будет, ходит строго по расписанию. Вы когда-нибудь слышали про городок Козьмодемьянск? Вот и на карте его с трудом разглядишь. А тысячелетия назад на этом месте уже кипела жизнь. Переправились на пароме, а на пристани встречает нас ласковая надпись «Васюки». Да, да это те самые, из «12 стульев.

Город основан в 1583 году. С 1708 года в составе Казанской губернии, с 1719 — в составе Свияжской провинции, с 1781 — уездный город Казанского наместничества. Со второй половины XIX века город являлся вторым по обороту в России центром лесоторговли. По истории этот город основан первым русским царем Иваном Грозным, когда одержав победу над Казанским ханством c помощью горномарийского героя Акпарса, он, возвращаясь в Москву по реке, увидел высокий холм и велел построить на нём поселение. А так как было это в канун праздника святых бессребреников Косьмы и Дамиана, то и город назвали их именами. Постепенно вокруг крепости и под ее защитой стали селиться выходцы из соседней Нижегородской губернии. Годом основания города считается 1583-й. Во времена Петра I Козьмодемьянск поставляет лес для русского флота. А со второй половины XIX века становится вторым по величине центром лесоторговли в России, после Архангельска. Процветанию Козьмодемьянска способствовало и его удачное расположение. С XVII века он был крупным транзитным пунктом на Волжском торговом пути. Здесь останавливались торговые суда из Персии и Средней Азии, следовавшие в Нижний Новгород и Москву. Сибирский тракт также проходил от Москвы через Нижний Новгород и Козьмодемьянск. Помимо торговли, жители уездного городка занимались садоводством, погрузкой леса на пристани и, конечно, ремеслами. По всему Поволжью славилась гнутая черемуховая мебель. В общем, в начале XX века Козьмодемьянск был богатым купеческим городом, гораздо более крупным и процветающим, чем его ближайшие соседи - Чебоксары и Царёвококшайск. Все изменилось после Октябрьской революции. Столицей вновь образованной Марийской автономной области стал Царёвококшайск. А Козьмодемьянск остался обычным райцентром, переживал порой нелегкие для себя времена, но сохранил при этом самобытность старинного купеческого города.

Козьмодемьянск (на горномарийском Цикма;, на луговомарийском Чыкма) — город (с 1781) в России, административный центр Горномарийского района. Город расположен на высоком правом берегу Волги (Чебоксарское водохранилище), в 104 км юго-западнее Йошкар-Олы. Паромная переправа соединяет город с левобережной частью республики. Паром между Козьмодемьянском и Коротнями курсирует с 6:00 до 21:00. Кстати, город находится под постоянной угрозой подтопления чебоксарским водохранилищем, а климат умеренно континентальный, благодаря Волге гораздо мягче, чем в Йошкар-Оле. Провинциальный такой населённый пункт. Одноэтажный, тихий. Что мне очень понравилось – водители там соблюдают ПДД и скоростной режим. Притормаживают на перекрёстках и вообще, осторожны и внимательны на дороге, а после сытного обеда посетили мы все, что нам показали гостеприимные марийцы, и я могу заявить, безусловно, один из лучших малых городов Поволжья.

На самом деле марийцы (как и мордва) - это не один, а два народа: луговые марийцы и горные марийцы. Горные - то есть живущие на правом, высоком берегу Волги, луговые - то есть на низком. Есть еще восточные марийцы, живущие на Урале - это кто-то вроде наших староверов. У двух марийских этносов различаются языки, но куда больше различаются их исторические судьбы. Горные марийцы всегда тяготели к Москве, дружили с русским царем, помогали Ивану Грозному брать Казань. Луговые марийцы всегда, напротив, тяготели к татарам и помогали в свое время казанскому хану отстоять город. Отношения горных марийцев с русским складывались мирно, православие здесь не насаждалось огнем и мечом (как среди луговых марийцев, которых называли также черемисы), и уже к 18 веку горные марийцы поголовно отказались от язычества. Они подверглись ассимиляции (пускай и мирной) куда сильнее, и ныне их ареал сузился до одного района, пусть и самого густонаселенного в Марий Эл.
Угадайте, как называется центральная улица Козьмодемьянска? Улица Ленина? Октябрьская? Нет. Советская! Правда, неожиданно?! Названия улиц до сих пор напоминают об эпохе социализма. Переименование влетело бы городу в копеечку. А может, градоначальники просто лишних хлопот себе и жителям не хотят – все уже привыкли и не задумываются, чье имя носит та или иная улица. (Как для меня, например, Ленинград никогда не был «городом Ленина», это было просто название прекрасного и любимого мною города). Но все-таки, на мой взгляд, с прежними именами было бы колоритней. Судите сами: Базарная площадь вместо площади Карла Маркса, Набережная улица вместо улицы Ленина, Успенская вместо Лихачева, а Стрелецкий Вал - вместо Октябрьской. Улица Вознесенская звучит куда лучше Советской, а Соборная – величественнее, чем улица Чернышевского. На главной площади города, по правую руку от памятника Ленину, находится краеведческая гордость Козьмодемьянска – музей юмора имени Остапа Бендера. Он расположен в купеческом особняке в стиле классицизма. Необычный музей появился в 2008-м году.
Некоторые литературоведы считают, что прообразом для описанного в знаменитом романе Ильфа и Петрова “Двенадцать стульев” города Васюки послужил именно Козьмодемьянск что оспаривается жителями расположенного выше по течению Васильсурска. Непреклонные козьмодемьянцы, уверенные в свое правоте, поставили по этому поводу памятник из 12-ти стульев и проводят в Козьмодемьянске ежегодно юмористический фестиваль «Бендариада». Ну и безусловно, главным действующим лицом этого мероприятия является сам Великий комбинатор Остап Бендер, роль которого все эти годы весьма успешно исполняет один и тот же актер. И так он с этой ролью сроднился, что лично я уже не могу понять, то ли он всегда был похож на своего героя, то ли перенял этот образ для обычной жизни. В общем, вот такое проникновение литературы в жизнь. Музей Остапа Бендера содержит инсталляции и предметы быта, так или иначе касающиеся событий романов Ильфа и Петрова «12 стульев» и «Золотой телёнок»;- музей купеческого быта, демонстрирующий интерьер (мебель, предметы быта) купеческого дома. И есть там чудо-кот. На его расписных боках - не только множество невероятных сюжетов. Здесь хитро спрятаны изображения двенадцати стульев, и нужно очень сильно постараться, чтобы их найти. А удивило, в хорошем смысле, творчество художника-скульптора, Николая Леденейкина. Его глиняные лешачки, берендеи, бесенята, мадонны причудливы, трогательны и незабываемы, большое количество работ коего там представлено. Та, ещё фантазия у человека иногда. Писюкатые и широкопопые шахматы просто добили. Да, чуди там всякой много. Но интересно.
Официально в городе насчитывается больше ста памятников архитектуры. С ума сойти можно. В первую очередь, Козьмодемьянск славен своими деревянными домами, украшенными замечательной резьбой.

В исторической части Козьмодемьянска остались жилые дома, украшенные уникальной резьбой; здесь же и художественно-исторические музеи. Очень приятно, что основные очаги культуры находятся в шаговой доступности. Кстати, мало кто знает о том, что в Козьмодемьянске в свое время была своеобразная биржа труда для бурлаков. Многие из местных мужиков тянули по Волге лямку.
В Козьмодемьянске все говорят на русском языке, но названия улиц пишут на двух языках – русском и марийском. Этот город – родина так называемых горных марийцев. А музей «Этническая деревня» под открытым небом предлагает экспозицию, демонстрирующую быт и культуру горных марийцев. Хитро придумано, из ничего в городе сделали чего. Наверное, неплохая добавка к бюджету городской казны. Музей был создан в начале 1980-х, при строительстве Чебоксарской ГЭС. Все его экспонаты - постройки, вывезенные из зоны затопления, а так как жили здесь преимущественно марийцы, музей обрел явную этнографическую окраску.
Ныне - один из двух в европейской части России, целиком посвященных этнографии «нерусских» народов (второй - Лудорвай в Удмуртии). Все постройки усадьбы открыты для посещения, и в них показаны интерьеры - хотя интерьеры, в целом, от русских отличаются не так уж и сильно. Первый же экспонат - усадьба богатого крестьянина. Кажется - усадьба и усадьба, различия заметны лишь специалисту. Хотя и немного другая резьба: Однако зайдя во двор усадьбы, внезапно видишь торчащие из стены ветки - и понимаешь: это действительно усадьба марийца. Чуть поодаль - еще более редкий и уникальный объект: курная изба 18 века. В таких избушках, топившихся по-черному, марийцы жили века до 18-го - позднее стали строить избы на русский манер. Эта избушка уцелела чудом. Удивительно в этом экспонате и то, что сами русские жили в таких избах во времена Древней Руси, 500-1000 лет назад.
Визитная карточка музея - мельница. По идее, она должна быть действующей, крутиться от ветра, но, когда то ураган обломал мельнице два крыла из четырех, их восстановили, но с тех пор мельница не действующая. Однако в мельницу можно залезть и осмотреть все ее механизмы. У подножья мельницы лежат жернова. В музее много других построек, назначение которых типично - кузницы, бани, овины, риги... Но и здесь все чуть-чуть другое. И это «чуть-чуть» поражает сильнее всего. Чем еще музей в Козьмодемьянске запоминается особенно сильно - это всякими малыми формами: из обреченных деревень вывозилось буквально все представляющее интерес. Колодец-журавль, качели, как любознательные туристы, мы опробовали, покачались. Раскачиваются очень хорошо, правда жутко скрипят и шатаются, но весело.
Изгородь. Загадочный шалаш с не менее загадочными валунами: Летняя трапезничная. Находится рядом с кафе на песочнице. Как мне рассказали, такие летние столовые были в больших дворах, где семья насчитывала около 10-ти человек. И даже посадки винограда на специальных арках. Домик рядом с виноградником. Ставни сделаны из дерева, щедро украшены резьбой. Так старались украшать все дома в Мари-Эл. Рядом с домиком на столе деревянные игрушки-поделки. В некоторых постройках оборудованы экспозиции. Народный костюм, обувь (на котурнах) очень странная, утварь да корзины - плетение корзин было национальным промыслом горных марийцев.
А вот чего в этом музее не было - это экспонатов, связанных с марийской верой предков. Когда я спросила у сотрудницы, есть ли в музее что-то, связанное с язычеством, она ответила даже с некоторой обидой, «Вот язычества у нас нет. Мы крещеные с 18 века. Это луговые марийцы - у тех есть, да! А у нас ничего подобного нет!» - и махнула рукой в сторону Волги. Для меня это было весьма удивительным: горные марийцы смотрят на луговых будто несколько свысока: «мы люди цивилизованные!». Примерно так же отзываются о России и украинцы.
Несмотря на свои скромные масштабы для нас музей был очень интересен. В одной из изб экспонировалась чудеснейшая марийская рубашка. Когда я вознамерилась её поснимать, сердобольная смотрительница вытащила её на улицу(!) и разложила на одном из пустых столов, предназначенных для торговли сувенирами местных ремесленников. «Вам же там темно снимать!». Благодаря чарующей простоте местных музейных нравов мы получили несколько чудесных фотографий марийской вышивки. Финно-угорская вышивка вся великолепна! Но, когда погружаешься в мордовскую вышивку, думаешь – нет, всё-таки мордовская лучше всех, переходишь к созерцанию чувашской вышивки, начинаешь склоняться к тому, что чувашская – самая-самая. А когда доходит очередь до марийской, понимаешь, что нет ничего богаче, изящней и мощней одновременно, чем марийская вышивка! В Козьмодемьянске мы впервые увидели эти марийские чудеса. В одном из амбаров, абсолютно ничем не освещённом, свет проникал только через полуоткрытую низкую дверь, по стенам стояли столы-витрины, под стеклом экспонировались мелкие предметы марийской вышивки. И долго бы любовались мы чудом марийской вышивки, да услышали чистые звуки гуслей и поспешили в усадьбу богатого крестьянина, послушать Образцовый детский коллектив ансамбль гусляров «Шика-Вика».

Традиционный марийский музыкальный инструмент, гусли («кусле» у луговых, «карш» - у горных). Они являются старинным струнным щипковым инструментом, который был распространен во всех районах Марийского края с древних времен. В городе Козьмодемьянске даже была школа-мастерская по производству струнных инструментов, в которой изготовлялись марийские гусли.
А теперь подбираемся к самой милой моему сердцу достопримечательности Козьмодемьянска – деревянным кружевам, в которые одеты дома старого города.

Вот только глянешь вокруг, а там… И в голове не укладывается, как можно ЭТО не сохранить, позволить разрушиться уникальной работе мастеров-резчиков? Вот только недолго мы полюбовались чудесами пропильной резьбы, которыми так богаты поволжские города, но Козьмодемьянск – особенно. Впрочем, здесь резьба на домах не только пропильная. Очень на вышивку, кстати, похожи эти деревянные кружева.

Всё это взывает к запечатлению, на что у нас времени уже не было. Справедливости ради стоит сказать, что не все дома находятся в плачевном состоянии. Многие из них отреставрированы и, глядя на них, можно окунуться в атмосферу прежнего, купеческого, Козьмодемьянска. К тому же они сохранили и имена своих владельцев. Вот один особняк-красавец из прошлого – дом Губина (ул. Советская, 58), в котором сейчас находится Музей купеческого быта. Гуляли мы по особняку в удовольствие. В этом доме удивительная атмосфера. Старинные картины, диваны, часы, патефон, клавесин и пианино. В центре гостиной – круглый стол с ажурной скатертью и огромным самоваром. Хочется чинно усесться на гнутый черемуховый стул, взять в руки чашку… Кстати, здесь это не возбраняется. Я например, с большим интересом перебрала висящие в шкафу наряды. Здесь и шкафы с посудой, и различная утварь. Скатерть тоже чудо как хороша! Еще есть комнаты для отдыха с удивительной плетеной мебелью, комната портнихи с манекенами, корзинками с рукоделием и старой швейной машинкой Зингер. Музей очень понравился и запомнился. Пожалуй, ставлю его на первое место среди всего увиденного. Хотя и музеем это называть язык не поворачивается. Здесь настолько бережно сохранены дух и уют прошлой жизни, что кажется, будто мы просто побывали в гостях в одном из купеческих домов этого славного города. Я бы даже советовала начать осмотр Козьмодемьянска с этого музея, чтобы потом, проникнувшись духом купеческой жизни, уже другими глазами смотреть на дома и исторические памятники города.
До революции в Козьмодемьянске было 8 церквей. Сейчас восстановлены три из них: Свято-Троицкая и Старообрядческая церкви и Смоленский собор.

Троицкая церковь была построена в 1733 году. После революции ее закрыли, здание передали под квартиры. Восстанавливать церковь начали в 90-х годах, и сейчас на ее колокольне висит новый 200-килограммовый колокол, а ярко сверкающие на солнце главы видно даже с набережной Волги. Смоленский собор был построен в 1872 году в память о чудесном спасении Александра II от покушения на него студента Дмитрия Каракозова. Раньше на колокольне собора, которая, к сожалению, не сохранилась, было семь колоколов. Самый большой весил 139 пудов, т.е. 2 тонны. В 1929 году храм, как водится, закрыли, а в здании обосновались краеведческий и художественный музеи. Не самые худшие постояльцы. В церкви Тихвинской иконы Божией Матери, например, разместили пивзавод. До какого состояния при этом довели церковь, страшно смотреть. Сейчас она стоит заброшенная. Смоленскому собору повезло больше. В 90-х годах его начали восстанавливать, а с 1998 года в храме проводятся богослужения. Дальше неожиданно находим дом, в котором родился композитор Андрей Эшпай. Об этом сообщает скромная памятная табличка на доме. Народный артист СССР Андрей Яковлевич Эшпай – сын одного из основоположников марийской профессиональной музыки Якова Эшпая - писал в основном классическую музыку. Из популярного могу вспомнить песню «Сережка с Малой Бронной…» и музыку к телесериалу «Адъютант его превосходительства». О войне композитор знает не понаслышке, он служил во взводе разведки, участвовал в освобождении Варшавы.
…Вот такой он, маленький тихий городок с богатым прошлым – Козьмодемьянск, который сами жители и их ближайшие соседи называют ласково «Кузьма». Город, хранящий историю в своих храмах и улочках с купеческими особняками. Город, сохранивший свой дух и душу. Тихий, даже в выходные дни, возможно, в новой части города все по-иному, с неспешным течением жизни и старыми деревянными домами с резными наличниками.
Ночевали в отличном месте - комплексе «Раздолье» Там для нас сделали площадку, которую постепенно превращают в полноценный кемпинг со всеми подключениями, сливами и заливами серой воды. Хорошая стоянка, возможность обслужить автодома, пополнить запасы воды, зарядить аккумуляторы, кафе народной кухни, бани, река, пляж, всевозможные развлечения и комфортная гостиница и коттеджи.
Марийские танцы, этнические игры, дегустация национальной кухни, все расположило и влюбило в этот милый уголок.

И от того, что скорость событий всё возрастает, задачи усложняются, а количество близких людей увеличивается, не меняется ничего... Не знаю у кого как... А у меня на жизненном небосводе продолжаются знамения... Солнечные, лунные ... жизненно-родственные... разума и сердца... Разные.. На любой вкус. А в знамениях что самое главное?.- Знать, что они проходят...или - Суметь не потеряться в темноте... Как? Да если б знать...
С утра у нас выезд в Царев-город (после десятка переименований, в т. ч. в Царевококшайск, Красно-Кокшайск, в 1928 году получил современное название Йошкар-Ола). А восемью годами ранее, после образования Марийской автономной области город получил статус областной столицы. В этом он опередил другого претендента – город Козьмодемьянск, т.к. географически находится от всех ее границ на расстоянии порядка 100 км, т.е. в ее центре. Решили уезжать после закладки символического камня. Но ночь в раздольном «Раздолье» так нас разнежила, что изменять традиции мы не стали, опоздали и в Йошкар-Олу.
Дорога вела нас мимо сказочно-красивых марийских лесов – таких нигде не видела: липы и дубы были невиданной высоты, мощи и стройности, не зря и Поволжский лесотехнический институт из Казани развиваться стал в Йошкар-Оле. Да так, что защищаться в Йошкар-Олу приезжают со всей страны. А недавно, по решению российского правительства вуз обрел статус многоуровневого образовательного комплекса, в состав которого вошли колледжи и техникумы (в том числе лесные) Марий Эл и Чувашии. Жаль с погодой нам не повезло - ветер дул пронизывающий, да и времени отвели нам мало на осмотр йошкаролинских чудес.

Сейчас Йошкар-Ола претендует из маленькой провинциальной столицы превратиться в популярный туристический центр, и ни много ни мало замахнулась показать своим гостям «достопримечательности» сразу нескольких европейских государств, а когда-то была обыкновенным серым провинциальным городом, и много культурных объектов было уничтожено. Да, что объекты, нации уничтожались. А жили тут два вида мари - горные мари и восточно-луговые мари. Первые добровольно перешли под власть русского царя, а вторых перевели принудительно. Тогда и началась национальная вражда. При Сталине всех коренных посадили или расстреляли. Сейчас в республике большинство русских, настоящие марийцы только в глухих таёжных сёлах. Сложная история есть в каждом культуре и у каждого народа! Насколько я знаю, мари живут даже в соседней Кировской области.
Историки, утверждающие, что последний кремль на Руси был построен на рубеже XVII-XVIII веков, глубоко заблуждаются. Ан, нет, самый последний кремль был построен в Йошкар-Оле (до революции - Царевококшайск). Давно разрушенный Царевококшайский острог был деревянным, а новодел - стал кирпичным, и границы его не совпадают с древним сооружением. Да и вообще, откровенно говоря, построенное сооружение больше напоминает высокий кирпичный забор с башнями и макетами пушек внутри. То ли мини-Москва, то ли декорации для съемок фильма. Зато сколько кирпича потратили! Может быть, местный кирпичный завод пролоббировал создание этого сооружения? Приглядевшись, понимаем, это не кремль, это всего лишь Благовещенская башня, далее в арке видно Спасскую башню.

А собственно Царевококшайский Кремль находится в другом месте. Уверена, есть чему подивиться и без копирования московского кремля... А когда-то и Московский кремль был новоделом. Я не знаю задумку местных архитекторов, может там хотят построить 10 лучших архитектурных достопримечательностей России? Тогда действительно может из этого что то и выйдет... Тогда и в Йошкар-Оле жизнь наладится. Построили кремль, набережную, глядишь и пойдут туристы, и лучше станет ситуация, хочется верить..: Я не против постройки Кремля, но можно и что то свое построить, историческое, привязанное именно к культуре народа проживающего (вернее проживавшего) в этой местности. И ходили мы за экскурсоводом открыв рот - Дааааа ужжж!!!!!!!! И сумбур в голове, пытаясь понять задумку.

Уже много после, в разговорах, приходит интересное видение площади и набережной. «Ведь все началось с Благой вести и Архангела Гавриила». Да, намудрили, но главного достигли, ну хочется еще раз вернуться сюда и уже не спеша, еще раз все осмотреть, понять мотивацию.
Набережная реки Малой Кокшаги претендует на то, чтобы стать основной пешеходной зоной новой Йошкар-Олы. Взгляд в одну сторону ловит «классический» пейзаж, характерный для старых городов Центральной России, переводишь взгляд в другую сторону – отголоски чужеземной голландской архитектуры. Похоже, в число городов, где черпали вдохновение проектировщики, входили Амстердам и Брюгге. Новую набережную так честно и назвали – набережная Брюгге. Довершают впечатление от площади – часы, воспроизводящие библейский сюжет. Трижды в течение суток, под колокольный звон и церковную мелодию, на балконе одного из зданий открываются ворота - перед находящимися внизу людьми предстает восседающий на ослике Иисус Христос, а следом его ученики – двенадцать апостолов. Интересно, что в скульптурной композиции использованы подвижные элементы, поэтому фигуры смотрятся как живые. А если мысленно отсюда перекинуть мостик через водную гладь реки, то можно попасть на площадь возле строящегося Благовещенского храма, где установлено скульптурное изображение Богородицы с младенцем Христом на руках. Возводящийся храмовый ансамбль дополнен чашей фонтана с фигурой архангела Гавриила, принесшего Деве Марии благую весть о рождении будущего мессии.

Для приезжего человека всё это выглядит, откровенно говоря, просто удивительно! Город, лишившийся в советскую эпоху почти всех церквей, сегодня строит не только набережную и правительственные здания, но и один храм за другим – и не маленькие скромные церкви в новых окраинных районах, а огромные кирпичные соборы и притом в самом центре города! Архитектуру многие назовут спорной, но, несомненно одно: она современная, запоминающаяся и при том не похожая на храмовую архитектуру ни одного другого города России! Глава Республики определенно имеет четкую позицию по превращению Йошкар-Олы в город, привлекательный не только для его жителей, но и для туристов. Но, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому поезжайте, там всегда рады гостям.
Наша же прогулка по площади прерывается, пора направляться в Национальный музей Марий Эл, чтобы услышать много интересного о марийской девушке по имени Айна и о том, какие события окружали её в течение всей жизни от рождения до старости. Национальный музей Марий Эл рассказывает о природе марийского края, о его жителях, об их культуре, обрядах, традициях. Для тех, кто в Марий Эл приехал впервые, наиболее любопытно было узнать, что республика фактически оказалась разделена Волгой на две независимые части. Одну населяли горные мари, другую – луговые. Кстати, единства у жителей Марий Эл нет даже в языке. Горномарийский и лугово-восточный марийский – это два разных, самостоятельных финно-угорских языка страны марийцев. Кстати, «Эл» означает «страна».
И вот еще одни часы с осликом на площади Оболенского-Ноготкова.
Они изображают сказание, по которому ослик вывез из осаждённой турками Сербии икону божьей матери «Троеручица», благополучно доставив её на гору Афон. Эти часы располагаются на здании национальной художественной галереи: спешащие на работу горожане или туристы могут уточнить время - ведь данные часы ещё называют 2Марийскими курантами», поскольку время на них координируется со спутника. И вот – час дня! На здании Художественной галереи начинают бить куранты, из верхнего левого окошка показывается на минутку икона Богородицы, а за ней неспешно выезжает ослик с образом Богоматери.
Зеваки на площади, в том числе один свадебный кортеж, случайные прохожие и многочисленные экскурсии, ну и мы – фотографируют процесс или снимают его на видео. Наконец, ослик заезжает в правые воротца, и часы умолкают. Наша экскурсия закончена – мы успели осмотреть почти всё, и бегом к еще одной достопримечательности. Помните героя фильма «Любовь и голуби», Василия Кузякина, сыгранного Александром Михайловым? Свои немногочисленные эмоции, он выражал словосочетанием «Йошкин кот». С помощью этих двух слов Василий передавал удивление, ярость, радость, отчаяние, досаду. Так вот, на Ленинском проспекте или вернее сказать между площадями; Оболенского-Ноготкова и площадью Ленина, в Йошкар-Оле установлена скульптурная композиция «Йошкин кот». Установили один из самых смешных памятников России ни много, ни мало, между главным корпусом МарГУ и Национальной художественной галереей. Йошкин кот развалился на скамейке, на газетке. Забавный такой котяра! вальяжный! Именно, что Йошкин, ну а морда хитрющая!
И по-особенному закинутые ноги. Виновник торжества на солнышке что-то греет, а вообще то, в русском языке он символизирует - безобразие. Выражение «йошкин (или ёшкин?) кот» филологическая наука относит к так называемым эвфемизмам русского языка, то есть выражениям, используемым для замены своих непечатных «собратьев». Произносятся в эмоциональном порыве и выражают самые разные оттенки чувств.
Присмотревшись к нему внимательно, мы замечаем у него на морде печать безобразия и нахальства. И что же за газетка из-под кота выглядывает? «Голая» правда! Так вот почему он такой важный, он один «голую» правду знает, вон нос и задрал. Местные жители не были оригинальны, и тут же придумали для себя новую традицию на счастье. Они трут Йошкиному коту нос, гладят лапку и шепчут заветное, ну и мы не отстали, погладили, потерли, пошептали, а чтоб обязательно сбылось, прикупили в соседнем магазинчике по бутылочке «Йошкина кота», так сказать – усилить действие.
Установкой сего памятника, с которым поочерёдно сфотографировались едва ли не все участники нашей группы, местные жители оригинально обыграли название своего города – единственного в России, начинающегося на букву «Й». Кстати, «Йошкар-Ола» буквально означает «красный город», то есть красивый. Вообще, очень милый город, уютный такой, камерный, не предполагала даже, что такой нарядный город, чудо как хорошо смотрится.
Уже на выезде из Йошкар-Олы, узнаем про ещё один современный памятник, так же не так давно открытый. Йыван Кырла (по-русски – Кирилл Иванов), любимый вожак беспризорников Мустафа из бессмертного фильма «Путёвка в жизнь», оседлав дрезину, задорно машет всем нам рукой. Интересно бы было и его увидеть, но время нас поджимает, и мы держим путь в Чувашию. От столицы Республики Марий Эл Йошкар-Олы до столицы соседней Чувашии Чебоксары – всего 90 км.

Моё любимое время суток - это утро. И летнее утро я люблю пожалуй, больше всего. Когда-то я не ленилась и вставала летом пораньше или не ложилась совсем, чтоб насладиться утром в полной мере. И гулять я люблю с утра. К сожалению, теперь у меня не всегда получается погулять с утра пораньше, зато вот сегодня, когда мы прилетели в Абакан, по меркам Москвы рано, когда мы поехали на автобусе по шоссе в туман, я поняла, это моё утро, то самое, которое я так люблю! Когда сквозь туман и деревья робко пробивается солнце, когда трава нереального цвета, а воздух наполнен разнообразными запахами... и из тумана сюрреалистически появляется то лошадь, то корова и инстинктивно ждешь уже ёжика.

В августе, над горами Хакасии туман висит каждое утро, а иногда не рассеивается и днём. Но это совсем не портило нам фото, наоборот, с каждым поворотом открывались новые виды, а кисея тумана потихоньку рассеивалась.

Несмотря, на рабочую поездку и наличие людей, мне казалось, что я все же одна и наслаждаюсь одна всей этой красотой! Как все спокойно, кажется, даже воздух звенит… Свежий утренний воздух… По безлюдному шоссе летит наш автобус на север Хакасии, на озера, а точнее на озеро Шира, в поселок Жемчужный.

Хакасские степи по-своему красивы, хотя и не так живописны как горы и тайга. Необычно сочетание цветов в степи - жёлтый и красный. Гречишные желтые поля, а я всегда думала, что она розовым цветёт...

Мы едем по степям Хакасии, кажется, что нет им конца и края. Редко-редко встречаются в степи чудом сохранившиеся горные образования, да курганы. Я раньше считала, что курган - это холм, который виден в степи издали. В Хакасии, курганы – это поставленные вертикально камни.
Встречаются также и в виде холма, и на них много камней поставлено. Чем больше было родственников у усопшего, тем выше делали курган и больше приносили камней. А некоторые курганы со временем почти сравнялись, и остались только камни видны… Про знаменитые Хакасские курганы ходит много легенд. Считается, что трогать их и даже находиться рядом опасно. Местные жители никогда не убирают курганы даже с полей, а бережно обпахивают вокруг. Так и стоят эти древние памятники посреди посевов.

В Хакасии много солёных и пресных озёр! Почти все лечебные! Озера тектонического происхождения и до настоящего времени ещё до конца не исследованы. Не было детальных промеров и пока не определён состав всех подземных источников. Уровень окружающих гор выше уровня озер на 150—220 метров.
В поселке Жемчужный, где находится курорт «Озеро Шира», за два месяца купального сезона отдыхает около 100 тыс. человек. Мне называли даже большую цифру; приезжают, правда, ненадолго - на выходные, на недельку....
Шира.

Середина восточного полушария. Озеро Шира-одно из самых крупных в Хакасии. Купаться в нем - одно удовольствие - вода солёная и прекрасно держит, плавать так же приятно, как и в море. Прозрачность удивительная и, кажется, здесь неглубоко.... Такая прозрачная вода всегда обманчива! На самом деле там глубина около 2 м!

Озеро Итколь.

Самое чистое озеро из присутствующих, пресное. Из него берут питьевую воду для всего Ширинского района. К воде запрещен подъезд машин ближе чем 30м. Запрещены всякие виды мототранспорта на воде. Пляж составляет около 1\20 от всей длины берега.

Белё — озеро в северной части Хакасии в 320 км от Красноярска, на территории Ширинского района.

Озеро Беле – еще одно место, где есть чему удивиться. Озеро настолько большое, что сюда приезжают отдыхать с яхтами и кайтами. Интересно оно тем, что состоит из 2-х озер, соединенных между собой узким перешейком. В одном озере вода пресная, в другом – соленая, но они не смешиваются. Здесь очень красивы закаты и восходы. Озеро Белё — кластерный участок Хакасского государственного природного заповедника, пл. 4,7 тыс. га.
Создан для сохранения степных биогеоценозов, водно-болотных угодий и мест гнездования и массового скопления птиц, природно-исторических ландшафтов с комплексами памятников в окрестностях гор Чалпан и Крутяк (Хуртулаг Баг), укрепления «Све», писаницы, могильников 4—11 веков до н. э. Озеро Белё - самое крупное в республике Хакасия, длина береговой линии 66 км. Вода горько-солёная. По берегу нет почти никакой растительности, зато купание замечательное. Производит впечатление моря, только берег необычно красный! Земля степная - краснозём и называется. А волны в ветреную погоду очень даже приличные!


Легенда озера Белё
«В далекие времена на месте, где сейчас раскинулась водная гладь озера Беле, рос дремучий лес, в котором жило очень много птиц и зверей. И была среди них одна огромная птица, крылья которой были такие сильные, что, задевая деревья, выворачивали их с корнем. И звери, и люди очень боялись той птицы, потому что, когда она летела, от нее во все стороны лились горячие лучи. Кого они касались – тот падал замертво. Но убить ее никто не мог. Жил в тех краях богатырь, и как-то пришли к нему люди с просьбой избавить их от этой огненной птицы. Подумал богатырь и согласился. Его возлюбленная вышила пояс, подарила его юноше на счастье. Три дня и три ночи мастерил себе богатырь из тысячи лиственниц крепкий лук и стрелы, да отправился на бой черной ночью, чтобы птица его не увидела. Вскоре услышали люди страшный грохот – то сошлись в схватке могучий богатырь и огромная птица. Убил он птицу, но и сам погиб. Упали они на землю - все кругом затряслось. А от той страшной птицы такой огонь начался, что небу стало жарко. Когда земля и леса полыхнули белым жаром, то стало так светло, что народ закричал: "Бело! Бело! Бело!" Много дней бушевал огненный ураган и выжег вокруг все живое. Люди бежали оттуда, и все просили у богов прекратить пожар. Смилостивившись, боги послали на землю ливни, потушившие огонь. А в том месте, где упали богатырь и птица, образовались огромные озера. Возлюбленная богатыря пришла на берег, где он погиб, и горько заплакала. И стало от ее слез одно озеро соленым. В наши дни озера так и остались сцепленными между собой, как в схватке, ручьем. И теперь, по прошествии сотен лет, в этих краях не растут деревья, а в память о полыхавшем пожаре за озерами закрепилось название Беле».
Гора Чалпан возвышается как раз на перешейке, который делит между собою пресную и соленую части водоема. На южном склоне горы есть уникальная писаница, представляющая собою графическую летопись истории. Археологами установлено, что некоторые из наскальных изображений горы Чалпан относятся ко второму тысячелетию до нашей эры! На горе также находятся останки средневековой крепости времен феодальных междоусобиц. Стены сделаны из наклонных плит песчаника и прекрасно сохранились до наших дней.
Республика Хакасия расположена в юго-западной части Восточной Сибири в левобережной части бассейна реки Енисей, на территориях Саяно-Алтайского нагорья и Хакасско-Минусинской котловины. Выгодно её географическое положение на Южно-Сибирской магистрали, соединяющей её с Минусинским правобережьем, Иркутской областью, Кузбассом. По Енисею республика имеет выход к Центрально-Красноярскому региону и на Енисейский Север. Крупные реки — Енисей, Абакан, Томь, Белый Июс, Чёрный Июс (бассейн Оби). На Енисее — Саяно-Шушенская ГЭС и Майнская ГЭС.
Датой официального закрепления Хакасии за Россией можно считать 20 августа 1727 года, когда между Россией и Китаем был заключен пограничный трактат. Все земли, находившиеся на северной стороне Саян, отошли к России, на южной — к Китайской империи.

Фактическое же закрепление территории Хакасии произошло позже. В 1758 году китайские войска вторглись на Алтай и разгромили Джунгарию. Возникла угроза нарушения официально признанных границ России. На этом их участке царское правительство в спешном порядке разместило казачьи гарнизоны. Со времени, когда пограничную службу стали нести казаки, произошло фактическое закрепление Хакасии за Россией. А Хакасская автономная область была образована 20 октября 1930 года, и много лет входила в Красноярский край; в 1990 году была переименована в Хакасскую АССР, в 1991 году — в Хакасскую ССР. В 1992 году Хакасская ССР вышла из состава Красноярского края, получив наименование «Республика Хакасия».

Вообще то Хакасия удивительно красивый край, на редкость мало освоенный туристами, а потому девственно чистый. Примерно половину Хакасии занимает степь, усеянная озерами разного калибра и степени солености. Гористая часть края вся изрезана многочисленными реками, которые, на радость рыбакам, изобилуют благородными рыбами - хариус, линь, таймень, сом... Есть чем полюбоваться и спелеологам - самые протяженные в России пещеры тоже в Хакасии. Край изобилует ягодой (черника, брусника, жимолость, малина), грибами, кедрачом, редкими травами (золотой корень, маралий корень, жень-шень).

В Хакасии очень много ещё мест, не испорченных человеком. Фотографировать там - одно удовольствие! Предгорья Абаканского хребта. Природный парк Казановка. Священное для местных народов место.

Здесь есть наскальные рисунки, священный белый камень-Ах-Тас, скала «Старик» и многое другое. Здесь проходит геологический разлом. Здесь место силы, где можно зарядится энергией.
Поразило многое. Конечно, сама природа, удивительный воздух, простор, ощущение невесомости и вечности. Опоясывающие горы, равнины с курганами и многочисленными каменными памятниками создают впечатление твоей принадлежности к истории зарождения цивилизации.
Мне иногда надоедает шум большого города, и тогда я начинаю больше ценить такие поездки, где ты окружена лесами, полями и реками и шум города становиться фоном для осознания лесной и деревенской красоты. А ещё в такие моменты, время как будто останавливается и начинаешь понимать, что за каждодневной суетой перестаешь радоваться мелочам, перестаешь их ценить и все время ждешь чего-то большего. Вот такие поездки обычно отрезвляют и открывают глаза.
Саянское кольцо - обряд обручения. У каждого человека в жизни есть такие события, о которых хочется вспоминать тогда, когда грустно, тяжело или плохо, когда необходимы дополнительные силы, чтобы устоять в трудные минуты. Мне еще раз повезло, и моя личная копилка пополнилась впечатлениями такого уровня. Увидела и узнала, что такое Тува, Хакасия, Восточная Сибирь. Сейчас, когда с момента поездки прошло уже некоторое время, многие мелкие детали и факты стерлись из памяти, но ясность впечатлений осталась столь же яркой, как и в первые дни после возвращения из тура.