Шторы для кухни “Песочные часы”

Интересные шторы, в форме песочных часов очень просто сделать своими руками, для этого прямоугольник ткани, размером с учетом ширины окна и желаемых сборок, на рисунке – ширина прямоугольника в 2 раза больше ширины окна,  обработать все срезы. Чтобы снизу и сверху образовывалась красивая волна можно обработать роликовым швом на оверлоке или же загнув на сантиметр прострочить зигзагом (ширина и длина строчки должна быть минимальная, так, чтобы стежки ложились густо), причем  с одной стороны игла должна спадать, а с другой попадать не далеко от заутюженного края. Затем срезать лишний припуск близко у зигзагу, только осторожно, чтобы не посыпались нити.

Нашить на изнанке сверху и снизу полоску ткани, чтобы вошли две палки. Посередине штору стянуть красивым бантом, кружевом или как на картинке строгой лентой. А дальше просить помощи у мужа, чтобы прикрепил штору!

Шторы  для кухни на завязках

Декоративные завязки из ткани – один из прекрасных видов отделки простых, прямых портьер. Завязки украсят портьеры любого стиля и придадут им декоративную изысканность. Завязки могут быть выполнены как из основной портьерной ткани, так и из контрастной ткани, ткани-компаньона.

Эта штора с характерными завязками, нечто среднее между римской и роллшторой, неподвижно закрепляется вверху, подобно шторам из подкласса римских. Ее можно сделать с подкладкой контрастного или близкого к основному цвета. Подкладка будет видна, если завернут нижний край ламбрекена.

Если каретный ламбрекен крепится на монтажной доске внутри оконной рамы, то его ширина в готовом виде должна быть на 6 мм меньше ширины окна.

При внешнем креплении ламбрекена, когда монтажная доска устанавливается над окном, при выкраивании ткани надо учесть боковые припуски, равные расстоянию от стены до переднего края доски. Готовый ламбрекен должен быть, по меньшей мере, на 5 см шире оконного проема.
Расстояние между завязками обычно составляет от 61 до 91,5 см. При большем расстоянии ткань между завязками может провиснуть. Завязки лучше всего разместить так, чтобы они совпадали с вертикальными частями рамы.

НЕОХОДМЫЕ МАТЕРАЛЫ

- Декоративная ткань для ламбрекена и обтяжки доски.
- Ткань контрастного дли близкого цвета для подкладки.

- Ткань контрастного цвета для завязок.

- Деревянный карниз диаметром 3,5 см и длиной, равной ширине готового ламбрекена.
- Монтажная доска длиной на 6 мм меньше ширины готового ламбрекена. При внутреннем креплении берут брусок сечением 2,5х2,5 см; при внешнем – доска должна быть шире нижележащего карниза на 5 см.

- Столярный степлер, скобы.

- Металлические уголки по одному с каждого конца доски и еще по одному на каждые 115 см; шурупы с плоскими шляпками или анкерные болты.

- Шурупы для крепления к раме.

РАСКРОЙ

Если ткань уже, чем ширина окна, лучше раскроить ее поперек долевой нити. Если же это невозможно, швы можно закрыть завязками.
При креплении ламбрекена внутри рамы к ширине готового изделия добавляют 2,5 см на припуски швов, при внешнем креплении прибавляют двойную ширину доски для отворотов и 2,5 см на припуски.
Если ткань уже, чем ширина окна, лучше раскроить ее поперек долевой нити. Если же это невозможно, швы можно закрыть завязками.

При креплении ламбрекена внутри рамы к ширине готового изделия добавляют 2,5 см на припуски швов, при внешнем креплении прибавляют двойную ширину доски для отворотов и 2,5 см на припуски.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ

1. Стачать ткань до необходимой ширины. Сложить основную и подкладочную ткани лицом к лицу. Совместить срезы. Прострочить по периметру на расстоянии 1,3 см от срезов. Оставить отверстие длиной 20,5 см по центру от верхнего края. Углы срезать.

2. Вывернуть на лицевую сторону. Проутюжить края, припуски швов на открытом участке заутюжить внутрь.

3. Выкроить два круга диаметром 7, 5 см. Обернуть ими концы деревянной палки, предварительно обработав клеем для ткани.

4. Плотно прижать палку к столу, карандашом прочертить на палке прямую линию в месте соприкосновения ее со столом.

5. Положить палку на лицевую сторону ткани у нижнего края ламбрекена. Прикрепить ткань к палке скобками, совмещая нижний срез с карандашной линией.

6. Завернуть ламбрекен вверх до желаемой длины. Закрепить булавкой.

7. Сложить полоски для завязок вдоль пополам, лицевой стороной внутрь. Стачать длинную и одну из коротких сторон, отступив от края 6 мм. Углы срезать по диагонали. Вывернуть и отутюжить.

8. Отметить булавками место завязок у верхнего края шторы. Прикрепить ее скобками к доске, совместив верхний край ткани с верхним задним ребром доски. не ставить скобки в местах прикрепления завязок.

9. Поместить штору между лентами завязок. Прикрепить кнопками. Завязать нижние обработанные концы. Отрегулировать длину завязок, прикрепить их к доске скобками. Верхние концы обрезать.
10. Подвесить штору, закрепив доску в оконной раме шурупами № 8 диаметром 3,8 мм. Отверстия предварительно просверлить дрелью с диаметром сверла 3 мм.

Римские шторы  для кухни

Вам потребуется:

Если римская штора крепится к брусу, то необходимо укрепить брус в месте, где будет висеть штора. Предварительно прибить крошечными гвоздиками (или степлером) одну сторону липучей ленты к нижней стороне бруса.

Чтобы вычислить длину требуемой ткани, измерьте ширину окна и нужную длину шторы, учтите по 2 см, на подгибку и подшивку краев.

Выкройте штору, прибавляя по 2 см с каждого из краев ткани. Если вам требуется более 1-й ширины, то необходимо сшить штору и произвести выкройку шторы симметрично от шва.

Положить ткань на плоской поверхности, лицевой стороной вниз. Разгладьте все морщины и складки. Наметайте стежками или булавками места образования складок, по приведенной ниже схеме подбирая размер складки под общую длину вашей шторы.

Произвести подшивку всех краев шторы. К верхнему краю шторы (если крепите на деревянный брусок) пришить вторую часть липучки. Если штору вешаете на обычный карниз, то вверху сделайте такой же двойной шов, как и внизу, только первый шов должен быть на расстоянии 6-7 мм от края подгибки.

Между двумя швами вставите один из прутиков (это не позволит шторе собираться), а за край прицепите штору к карнизу обычными шторными прищепками.

Произвести подгибку низа и подшейте двумя рядами стежков. Ширина между стежками должна позволить вам вставить внутрь утяжеляющую планку.

На черновой стороне, в местах расположения сгибов от складок, для вдевания прутиков, можно пришить отделочную кайму или просто прошить ткань образовывая маленькую складочку. Туда вставить прутик, который и образовывает правильную ровную складку.

Руками пришить пластмассовые (или металлические) кольца к местам подшивок для прутиков. Они должны быть пришиты так, как показано на рисунке внизу. Интервалы между колечками рассчитайте исходя из размеров своей шторы.

Колечки пришиваем во всех местах, где в ткань вставляем прутики. Если мы крепим штору к обычному карнизу, то колечки пришиваются и к верхнему прутику (для того, чтобы сделать подъемный механизм).

Прикрепить штору к деревянному брусу или повесить ее на карниз. Вдеть 3 шнура, как показано на верхнем рисунке, и продеть вдоль верхних колечек пронизывая их в конце через одно кольцо. На деревянном брусе эти кольца крепятся к самому брусу, при креплении шторы на карниз – это кольцо можно прицепить прищепкой или повесить на отдельный крючок. Пронизывайте все 3 шнура через эти кольца и в конце через одно кольцо, берущую все 3 шнура.

Опустить штору. Выровнять шнуры и урезать концы шнуров, пронизывать их через желудь или связать в узел, чтобы обеспечить их соединение.

Для того, чтобы ваша штора не опускалась можно воспользоваться 2-мя советами: 1) продеть тройной шнур через специально пришитое колечко в низу шторы и зафиксировать его с помощью специальных одежных фиксаторов, которые обычно бывают на одежных шнурах. Поднимая шторы вы нажимаете на него, подняв до нужной высоты опускаете – он и фиксирует шнур от шторы в нужном нам положении. 2) Купите специальные шторные крючки, которые используют для фиксации штор( прикрепите его на стену где-то в середине расположения шторы) и опустив или подняв штору до нужной длины наматывайте остаток шнура на этот крючок. 

РАСКРОЙ

1. Отрезать кусок ткани в соответствии с размерами окна. На подгибку сверху и снизу дать 18 см.

2. Завернуть по верху полотнища 9 см и приутюжить. Пользуясь шаблоном, начертить полукруги фестонов на одинаковом расстоянии вдоль верхнего сгиба занавеси.

3. Приколоть булавки на расстоянии 1 см вокруг внешней стороны фестонов и на обеих сторонах верха, оставляя 2 см на припуск для шва. Прострочить вокруг фестонов с обоих концов верха.

4. Удалить булавки и вырезать фестоны, оставляя припуски шириной 1 см.

5. Острыми ножницами для вышивания, с прямыми острыми концами, сделать небольшие насечки в припусках с интервалом 4 см, при этом, не разрезав стежки.

6. Обрезать верхние углы под углом 45 градусов с обоих концов верхней подгибки снаружи на припуске на шов. Это уменьшает толщину краев при выворачивании занавеси на правую сторону.

7. Вывернуть верхнюю подгибку на лицевую сторону и вытянуть наружу углы при помощи тупой иглы.

8. Приколоть двойную подгибку по боковым сторонам шириной 2х2 см. Пристрочить боковые подгибки.

9. Приколоть булавками двойную нижнюю подгибку по необходимой длине занавеси шириной 5х5 см и пристрочить.

10. Пришить вручную кольцо с обратной сторону по верху занавеси между фестонами. Спереди должны быть видны только кольца.

Вид шторы маечкой во многом зависит от шаблона. Если взять более глубокий шаблон, можно получить готовые петли, сквозь которые продевают штангу карниза. Вместо закрепок можно пришить пуговицы, или украсить их как либо еще, например, стеклянными подвесками, кисточка ми или цветами из ткани. Разновидность этой шторы – штора с фестонами в виде треугольников. Выполняется вышеуказанным способом, но с применением контрастной ткани, треугольные фестоны закреплены пуговицами. Можно изменить форму шаблона по своему усмотрению и фантазии, а чтобы форма держалась как надо, верхнюю часть дополнительно укрепить флизелином.

Второй вариант пошива – обработка косой бейкой.

1. Отрезать кусок ткани в соответствии с размерами окна. На подгибку сверху и снизу дать 18 см.

2. Завернуть по верху полотнища 9 см и приутюжить. Пользуясь шаблоном, начертить полукруги фестонов на одинаковом расстоянии вдоль верхнего сгиба занавеси. Скрепить булавками, чтобы не смещались при вырезании.

3. Вырезать по начерченным линиям.

4. Обработать все срезы косой бейкой, можно играть на контрасте, например желтая штора и салатовая бейка. Бейку можно приобрести в тканевом магазине.

Экзотические фрукты на нашем столе – уже совсем не редкость. И, правда, ведь так интересно попробовать манго, папайю, тамаринд – плоды, названия которых еще совсем недавно нам казались загадочными и рассказывали о далеких и сказочных странах.

Но многие цветоводы-любители пошли дальше и начали выращивать необычные и непривычные растения у себя дома. И растут на российских подоконниках ананасы, бананы, кофейные деревца авокадо и пр. Причем, выращивать экзотические растения не так уж и сложно. Правда, плодов от заморских растений ждать не стоит – они просто не успеют созреть в нашем климате, но, тем не менее, они будут радовать глаз и не потребуют сложного ухода. Хотите попробовать?

Тогда отберите для посадки косточки и семена от зрелых и здоровых плодов. Грунт лучше купить тот, который рекомендован для рассады овощных культур, и обязательно пролить его раствором марганцовки для обеззараживания.

Нужно помнить, что тропические и субтропические растения любят свет, влагу и тепло, а потому очень важно выбрать правильное местоположение для размещения горшков с посадками. Лучшая сторона для выращивания - восточная.

Чтобы вырастить авокадо, нужно знать, что через плотную шкурку косточки ростку пробиться будет непросто, особенно если та полежала и подсохла. Поэтому поместите сначала ее на влажный грунт или на мох-сфагнум, в теплое место без сквозняков. Температура воздуха не должна опускаться ниже 20°, а почвы - ниже 25°, иначе косточка может погибнуть. Чтобы лучше сохранялось тепло и влажность, накройте авокадо банкой. Ждать ростка придется больше месяца. И обязательно проследите, чтобы субстрат не пересыхал.

Как только появится росток, и наметятся белые корешки, можно высадить косточку авокадо в горшок так, чтобы половина ее возвышалась над поверхностью земли. Дальше растению требуется регулярный полив и подкормка.

Многие летом вывозят подросшие растения на дачу, при чем, они там себя прекрасно чувствуют. Но лучше этого не делать, так как осенью их все равно придется возвращать в дом, а растения начинают чувствовать недостаток влаги и света и могут погибнуть.

Чтобы посадить киви, нужно правильно подготовить для посадки семена. Они должны быть черные, поэтому важно их надо хорошо отмыть от мякоти, а сделать это непросто. Выдавите на блюдце семечки с мякотью и подержите несколько дней при комнатной температуре, чтобы слизь протухла. Семенам это не повредит, более того, их можно будет легко промыть. Затем подсушите семена и посейте на глубину 1 см.

После всходов растения придется прореживать, оставляя не более двух в горшке диаметром 9 см. По мере роста киви надо пересаживать в емкость покрупнее. И обязательно позаботьтесь об опоре, потому что это растение является лианой.

Если вы хотите вырастить манго, то плоскую изогнутую косточку плода в землю надо помещать так, чтобы место соединения плода с плодоножкой смотрело вниз. Если положите плашмя, ничего не прорастет! Сажайте косточку манго на глубину 2-3 см и обязательно регулярно поливайте. Через 3-4 недели появится побег. Прорастание манго чем-то похоже на прорастание фасоли. Разница в том, что манго не выбрасывает семядолю на поверхность, а оставляет ее в почве, чтобы получать из нее питательные вещества. Если за растением правильно ухаживать, то оно может вырасти в большое дерево.

Косточку хурмы сажают на глубину 1 см. Причем, лучше положить ее на ребро. Горшочек с посаженным растением надо поместить в целлофановый пакет или под стекло и поставить в теплое место. Всходы хурмы можно ожидать через 20 дней, а затем начнется активный рост. Через год можно получить деревце высотой 30-35 сантиметров. Хурма - растение листопадное, поэтому оно зимой сбросит листву. В это время его надо перенести в помещение с температурой +6...+8°, например на лоджию. А, как только начнут набухать почки, хурму можно вернуть в тепло.

Если вы хотите вырастить в домашних условиях ананас, то при покупке обратите внимание на состояние хохолка – он должен быть с неповрежденным центром и с сочными зелеными внутренними листьями. Очень важно, чтобы плод не был проморожен, поэтому лучше всего для посадки покупать ананас летом или в начале осени.

Подобрав подходящий ананас, отделите хохолок от соплодия в месте их соединения острым ножом (без мякоти), снимите нижние листья, чтобы получился пенек в 3-4 см. Затем просушите подготовленный хохолок в течение 2-3 недель в вертикальном положении.

Высаживать ананас нужно в небольшой горшочек, диаметром чуть больше диаметра хохолка с уложенным дренажем и отверстием для стока лишней воды. За два дня до посадки хохолка обильно пролейте субстрат крутым кипятком для дезинфекции и придания необходимой влажности. Сама посадка выполняется просто: нужно вставить хохолок в субстрат до нижних листьев, опрыскать водой и накрыть пластиковым мешком или стеклянной банкой. Поставьте горшочек с высаженным ананасом в теплое место, но проследите, чтобы на него не попадали прямые солнечные лучи.

Корни у растения образуются примерно в течение месяца. За это время можно несколько раз опрыскать листья, но землю нужно поливают только, если она полностью высохнет. Причем, и опрыскивать, и поливать ананасы всегда следует только очень теплой, почти горячей водой. После появления корней растение нужно пересадить в больший горшок, и через две недели после пересадки можно снять колпак. Если вы все сделали правильно, то через пару лет ваш ананас зацветет.

Источник: wild-mistress.ru 

Орхидеи - однодольные растения, родственники лилиям, ирисам, амариллисам, а значит, как и у всех однодольных, их околоцветник состоит из наружного и внутреннего кругов. Три листочка наружного круга (чашелистики) у большинства орхидей одинаковы по размеру и форме. Иногда они срастаются, образуя так называемый «шлем». Из трех листочков внутреннего круга два одинаковы и называются лепестками, а третий сильно отличается от них формой и окраской.

Орхидеи растения очень необычные. Например, многие из них ведут эпифитный образ жизни, обитая исключительно над землей в кронах высоких деревьев. При этом не следует путать эпифитные орхидеи с паразитами. Типичные паразиты питаются за счет растения-хозяина. Эпифиты же используют другие растения только как опору, получая питательные вещества из воздуха или из того небольшого количества почвы, которое скапливается в трещинах коры, развилках ветвей или дуплах. Кроме того, немало орхидей являются литофитами (или, точнее, петрофитами), произрастая на по­крытых мхом камнях или скалах.

Естественно, такой необычный образ жизни не мог не сказаться на внешнем облике орхидей. А он чрезвычайно разнообразен. Среди орхидей можно встретить огромные растения, достигающие нескольких метров в длину, и совсем крошечные экземпляры, взрослый цветущий куст которых свободно помещается в спичечную коробку. В общем, на первый взгляд разнообразие поразительное. Однако, несмотря на изобилие форм и размеров, строение эпифитных тропических орхидей можно свести всего к двум основным типам, связанным с особенностями их роста.

Строение орхидейЛистья у большинства эпифитных орхидей простые, цельнокрайние, иногда складчатые, но чаще только с одной выраженной центральной жилкой.У некоторых орхидей листья отличаются изрядной долговечностью и сохраняются на растении до 10 лет. Однако существует немало видов, которые ежегодно сбрасывают листья, что позволяет им уменьшить испарение во время сухого сезона. Для некоторых орхидей характерны листья, имеющие пеструю окраску. Эти листья иногда настолько красивы, что растения культивируют исключительно из-за них. Пусть цветки таких орхидей малы и не­взрачны, зато листья настолько хороши, что некоторые из этих растений цветоводы даже объединили в отдельную группу «драгоценных орхидей» или «пестролистных драгоценностей». Цветки орхидей прекрасны. Их размеры в поперечнике могут варьировать от нескольких миллиметров до 25-30 см. Они могут быть одиночными или собранными в колосовидные или кистевидные соцветия, которые достигают в длину нескольких метров и несут более сотни цветков.

Орхидеи развивают так много корней, что это дало цветоводам повод для шутки: дескать, у орхидей, по сравнению с другими растениями, все наоборот. Если обычное растение выпустило корни за пределы горшка, то его пора пересаживать, но если такое произошло с орхидеей - значит, она только-только укоренилась.

Строение цветков орхидей сильно зависит от того, какой вид насекомых их опыляет. Специализация цветков особенно заметна в строении тычинок и пестика. Они срастаются вместе, образуя особый орган, подобного которому нет у других растений. Это сложное образование называется колонкой. У венериных башмачков на колонке из бесплодной тычинки образуется вырост -стаминодий.

Иногда части околоцветника орхидей могут срастаться, вытягиваться, образуя шпорец - вместилище для нектара.Многие орхидеи имеют удивительно совершенные приспособления, обеспечивающие перенос пыльцы с цветка на цветок.У одних цветки при помощи специальной «катапульты» выстреливают комочек пыльцы в голову прилетевшего насекомого.

Другие опьяняют насекомых специальной жидкостью, скапливающейся в шлемовидной части губы. Насекомые падают в губу, единственный выход из которой лежит мимо колонки. Насекомое задевает ее и высвобождает пыльцу.У третьих на лепестках образуются особые выросты. Насекомые объедают мясистые части цветка и одновременно производят опыление.

Если цветки орхидей не опылены, то они сохраняются на растении очень долго. В среднем цветки большинства орхидей не теряют своей свежести и декоративности примерно 1-2 месяца. Впрочем, и здесь есть исключения. У некоторых орхидей цветки могут сохраняться до полугода, тогда как у других отцветают буквально за пару дней или даже часов.Размножение орхидей

Единственный доступный способ размножения орхидей в комнатных условиях - это вегетативное размножение.Размножать орхидеи этим способом удобнее всего при пересадке. Вынув растение из горшка, корневище перерезают ножом или секатором, оставляя на каждой деленке по две-три псевдобульбы.Деленки с молодыми псевдо-бульбами сажают так же, как обычные растения. Старые псев-добульбы помещают в мох и ждут пробуждения придаточных почек.

Моноподиальные орхидеи делят, отрезая верхнюю (молодую) часть стебля, желательно с несколькими воздушными корнями. Оставшийся «пенек», не вынимая из субстрата, переставляют на более влажное место и часто опрыскивают. При таком уходе из имеющихся на стебле придаточных почек спустя неко­торое время появляются боковые побеги, которые можно отделить при появлении у них собственных корней.

Многие орхидеи, имеющие членистые псевдобульбы, обладают способностью образовывать боковые побеги (детки) из придаточных почек. Отделять боковые побеги от материнского растения можно только после того, как у них образуются собственные корни. Это обеспечит молодое растение питанием с самого начала его самостоятельного развития.

Как выращивать орхидеи Существуют два основных способа выращивания орхидей: традиционный и интенсивный.Основы традиционного способа заложены еще в середине XIX века, однако и сегодня он не потерял актуальности и применяется множеством ботанических садов и цветоводов-любителей. Характерная особенность этого способа - строгое чередование периодов покоя и роста при длительном сохранении растений в состоянии вынужденного покоя, приурочивание роста растений к наиболее благоприятному времени года (обычно к лету).

Интенсивный способ является наиболее современным и часто применяется при промышленной культуре орхидей. Сущность его заключается в том, что поливы растений возобновляют немедленно после прохождения периода биологического покоя. Орхидеи при этом начинают рост независимо от времени года, что дает возможность получения двух и более приростов за календарный год.

Какой из способов лучше? Однозначный ответ на этот вопрос дать невозможно. При первом способе не бывает быстрых успехов, но растения получаются крепкими и легко переносят жизненные невзгоды. При втором - успех приходит быстро, но может иногда чередоваться и с неудачами.

Впрочем, любители орхидей в своей практике используют оба метода. Все зависит от условий, умения и, если хотите, темперамента. При этом, вне зависимости от выбранного способа культуры, в агро­технике орхидей есть основы, которые необходимо знать, невзирая на ваши личные пристрастия и предпочтения.

Орхидеи - растения не очень требовательные к уровню освещенности. Им вполне достаточно света, который проходит через окна наших комнат. На окнах, выходящих на юг, их даже приходится притенять от прямых солнечных лучей.При интенсивном способе выращивания орхидей необходимо оптимизировать условия их содержания - например, обеспечить интенсивную досветку искусственными источниками света в наиболее темное время года (октябрь-январь).В зимнее время и на северных окнах орхидеи полезно досвечивать искусственными источниками света (установочная мощность примерно 100-150 Вт на кв. м).

По требованию к температуре орхидеи можно разделить на три основные группы.В первую группу входят наиболее теплолюбивые виды орхидей, для успешного выращивания которых температура зимой не должна опускаться ниже 16 °С.

Таких растений сравнительно немного. Это, в первую очередь, фале-нопсисы (Phalaenopsis), некоторые онцидиумы (Oncidium), максил-лярии (Maxillaria), лудизия (Ludisia) и пестролистные башмачки (Рaphiopedilum).Во вторую группу объединены орхидеи, которые проходят период покоя в очень широком диапазоне температур. Для большинства растений второй группы оптимальная зимняя температура лежит в пределах 12-15 °С, но вполне допустимы и более высокие ее значения. В эту группу входят большинство культивируемых в комнатах орхидей - каттлеи (Cattleya), онцидиумы (Oncidium), лелии (Laelia), когда растения находятся в фазе активного роста, их потребность в свете максимальна. Высокая осве­щенность необходима и в период образования цветочных почек и развития цветоносов. Во время цветения освещенность специально увеличивать не нужно.Третья группа - самая сложная для комнатной культуры. В нее входят орхидеи, нуждающиеся не только в низких зимних температурах (4-6 °С), но и в понижении ночных температур летом (10-12 °С). Без этого растения не будут цвести (а некоторые и нормально расти). Это, в первую очередь, некоторые виды целогин (Coelogyne), некоторые лелии (Laelia), ликасты (Lycaste), все мильтониопсисы (Miltoniopsis), масдеваллии (Masdevailia), россиоглоссумы (Rossioglossum), цимбиди-умы (Cymbidium). Содержание их в комнатах с центральным отоплением требует большого искусства, однако многие из этих растений настолько прекрасны, что, право слово, им стоит простить все их «капризы».

Потребление воды орхидеями сравнительно невелико, но они, пожалуй, как никакие другие растения, нуждаются в неукоснительном соблюдении водного режима.

Для посадки орхидей можно использовать самую разнообразную посуду - керамические и пластмассовые горшки, корзинки, сделанные из деревянных брусков или пластиковых трубок, сетки. Очень красиво выглядят орхидеи, растущие на кусках коры или коряжках (так называемая блок-культура).

Посадка в горшки. Сажая орхидеи в горшки, в первую очередь нужно уложить хороший дренажный слой. Для дренажа используют черепки от глиняных горшков, кирпичную крошку или гранитный щебень. Использовать в качестве дренажа керамзит нежелательно - он слишком влагоемок. Уложив дренаж, поверх него насыпают такой слой субстрата, чтобы после установки растения корневище и основания псевдобульб находились на уровне верхнего среза горшка.

При посадке орхидей их размещают в посуде так, чтобы перед молодыми псевдобулъбами осталось место, достаточное для развития еще как минимум двух приростов.

Не надо слишком тщательно расправлять корни растения. У орхидей они очень хрупки, и есть большая вероятность их поломать. Вполне достаточно заполнить субстратом пустоты, остающиеся между корнями. После этого субстратом заполняют и остальной объем посуды.

Если при посадке корневище с основаниями псевдобульб оказалось сильно заглубленным, почки возобновления могут загнить, и спасти растение будет очень трудно.

С другой стороны, слишком высоко посаженное растение невозможно хорошо укрепить, поэтому оно также может остановиться в росте.

После того как субстрат уложен, его сверху прикрывают слоем чистого мха так, чтобы корневище осталось как раз на пограничном слое между субстратом и воздухом.

Посадка в корзинки. Корзинки - универсальная и наиболее распространенная посуда для выращивания орхидей.Главным преимуществом корзинок перед горшками является то, что в них за счет быстрого стекания поливной воды создаются хорошие условия воздушного режима внутри всего кома субстрата. В ре­зультате орхидеи, растущие в корзинках, развивают прекрасную корневую систему.

Посадка растений в корзинки немного отличается от посадки орхидей в горшки. В корзинке не нужен слой дренажа, так как вода свободно стекает через отверстия в дне или боковые щели. По этой же причине при посадке в корзинки применяют более влагоемкие, по сравнению с горшками, субстраты. Для этого в субстрате увеличивают содержание влагоемких материалов - мха или торфа. Если растения содержат прямо в комнате, то боковые щели корзинки закладывают мхом. Это предупреждает излишне быстрое пересыхание субстрата, а также его высыпание через щели.Блок-культура. Это самый интересный, но и самый трудный способ выращивания орхидей в комнатных условиях. Сложность его заключается в том, что блок очень быстро пересыхает. И зимой, и летом блоки, размещенные в комнате, приходится поливать практически каждый день. Кроме того, растения на блоках нужно дважды, а то и трижды в день опрыскивать водой. Чтобы избежать всех этих хлопот, блоки с растениями лучше всего размещать в комнатных тепличках, где ухаживать за ни­ми намного проще.

Блоки для выращивания орхидей можно делать из кусков коры (предпочтительна кора пробкового дуба или амурского бархата) или из небольших коряжек (особенно хороши коряги, остающиеся после сортировки торфа).

Посадка орхидей на блоки не отличается особой сложностью. Подложив под растение небольшое количество сфагнума или волокнистых корней папоротника, его приматывают к блоку мягкой проволокой или не гниющей синтетической нитью. Если блоки предполагается содержать без теплички, их дополнительно обкладывают мхом и плотно обматывают проволокой. Снаружи такие блоки полезно покрыть пальмовым волокном или синтетической сеткой, например той, в которую расфасовывают овощи. Помните: орхидеям требуется умеренное освещение. Попадание прямых солнечных лучей на листья этих растений может вызвать многочисленные ожоги.

ПЕРЕСАДКАЗа сутки до пересадки орхидеи необходимо тщательно полить. Это сделает корни более эластичными и облегчит отделение тех корней, которые присосались к посуде. Вынимать растение из горшка или корзинки следует очень осторожно. Вросшие корни ни в коем случае не надо тянуть и, уж тем более, рвать. Их следует аккуратно отделить от посуды тупым ножом или пальцами.После извлечения растения из посуды его надо внимательно осмотреть и ножом или секатором отделить все отмершие или загнившие корни и псевдобульбы. Места срезов присыпают толченым углем. Если растение сильно разрослось, то при пересадке его можно разделить на несколько частей и каждую деленку посадить в отдельную посуду. Независимо от выбранного способа посадки, орхидея всегда должна быть плотно закреплена на субстрате. Для этого растения либо подвязывают к хорошо укрепленным в субстрате колышкам, либо притягивают проволокой, пропущенной через дно корзинки или сливное отверстие горшка.

ПОЛИВ И ОПРЫСКИВАНИЕ При содержании орхидей в горшках их полив практически ничем не отличается от полива других комнатных растений. Для полива растений лучше всего использовать лейку с длинным носиком, стараясь не заливать воду в центр розетки листьев. Если вода задержалась в центре розетки, ее обязательно нужно удалить (выдуть или промокнуть туалетной бумагой), иначе может развиться гниль.Растения, посаженные в корзинки, поливают, погружая весь ком субстрата в воду. Точно так же поступают и с растениями, растущими на блоках.При опрыскивании орхидей надо соблюдать несколько простых правил:нельзя опрыскивать растения, стоящие на прямом солнце. Это может привести к появлению ожогов, которые надолго обезобразят растения;не стоит опрыскивать растения в прохладную погоду и зимой. Испаряющаяся с листьев вода может вызвать их переохлаждение, что, в свою очередь, приведет к развитию болезней; время для опрыскивания растений следует выбирать так, чтобы к ночи они обязательно просохли.

ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙВообще-то при выращивании орхидей в свежем субстрате они прекрасно могут обходиться без подкормок минеральными удобрениями. Однако для ускорения роста и развития растений с целью по­лучения красивых цветущих экземпляров подкармливать растения все же стоит.