От Феодосийского вокзала лучше идти сначала до Генуэзской крепости, по пути встречая нелишние обменник и продмаги. После осмотра достопримечательностей - подъем на хребет Тепе-Оба (290 м) и далее - по дороге вдоль лесопосадок. Спускаться по одной из троп лучше поближе к поселку, чтобы долго не идти по камням Двуякорной бухты.

Можно сократить путь, если не заходить в крепость, но для туриста это не интересно. Можно не подниматься на хребет, а, обогнув мыс Ильи, пройти всю Двуякорную бухту до поселка. Но это тоже не очень интересный маршрут: 3 - 4 часа по разнокалиберной гальке и камням с минимумом достопримечательностей. Хотя есть и любители этой почти безлюдной бухты: редкие палатки все же встречаются. К достопримечательностям бухты можно отнести, наверное, самые мощные на всем Крымском побережье пласты голубой глины в виде громадных плит.



С конкретными дорогами мне не повезло: пришлось поплутать на мысе Ильи у маяка, очистных сооружений и воинской части, а также перед Орджо у разрытых около коттеджей траншей. К тому же слишком рано спустился в бухту и потом долго шел по ее извилистому и не очень удобному для ходьбы берегу. Однако Млечный путь, освещавший часть дороги, и перекрестные лучи от двух мощных прожекторов, изредка прорезавшие Двуякорную бухту, с успехом компенсировали в эстетическом плане эти маленькие неприятности. После 4,5 часов перехода я был на месте своей 1-й ночевки, в конце 1-й бухты от Орджо в сторону Коктебеля. В бухте, метрах в 50-и от меня, еще одна безмолвная палатка: то ли спят, то ли никого нет.







Десяток бухт и десяток вершин от Двуякорной бухты до мыса Хамелеон можно обойти за 1 - 2 дня. Начинающиеся с этих мест безлесые невысокие горы Юго-Восточного побережья Крыма замечательны открывающимися с их вершин перспективами и доступностью даже для "матрасников". Надоело лежать на пляже - и менее чем через час Вы на вершине горы. А как замечательно после спуска плюхнуться в море!.. Жаль, что не удалось посетить заманчивые (поскольку недоступные) вершины и бухты мыса Киик-Атлама, отгороженного забором торпедного завода. О назначении закрытой территории Двуякорного Поселка можно догадаться по контейнерам торпедных аппаратов, используемых в мирных целях на дачных участках Орджо.



По побережью от Феодосии до Карадага наиболее скученно палатки стоят в 3-й бухте от Орджо и в Коктебельской бухте около холма Юнге. Но любителям палаточного отдыха у Коктебеля из-за наступления цивилизации виде коттеджей вскоре придется покинуть это место и уплотниться за пляжной зоной (в зеленке) и в Тихой бухте. В последней - пока преимущественно палатки автотуристов. Вообще-то от Орджо до Коктебеля палатки стоят повсеместно, но их концентрация снижается по мере удаления от источников водоснабжения, т.е. от торговых точек в указанных поселках. Пользоваться же редкими природными источниками воды в этом районе опасно из-за их загаженности. Наиболее уединенное место на этом участке побережья - 4-я бухта от Орджо (иногда упоминаемая под №5, когда считают и бухту Орджо). Она ограждена мысами, которые можно обойти вброд чуть выше колен. Переход по суше (по горе) - весьма непрост. Кстати, в этой бухте иногда рожают детей, и последний раз это случилось в конце июля.

От Орджо до Коктебеля наиболее легко и комфортно идти низом по бухтам, навьюченным и не торопясь - 2 часа. Однако при сильном волнении придется идти через вершину г. Джан-Кутаран (238 м). Этот же путь рекомендую, если не было времени на радиальные прогулки по окрестным горкам, а хочется насладиться прекрасными видами с каждой из находящихся на линейном маршруте вершин.

Значительно ниже вершины видны тропинки, по которым хочется сократить путь. Но идти там с тяжелым рюкзаком, лишающим Вас маневренности и устойчивости, не рекомендую. Я несколько раз проходил по этим глинистым, местами осыпным и обрушившимся тропкам, хоть и налегке, но без всякого удовольствия. Нужно сказать, что горы до Меганома включительно содержат глину, а до Коктебеля преимущественно из нее и состоят. Естественно, что участки старых троп частенько разрушаются. Впрочем, это случается и с каменистыми вековыми тропами,

Кстати, в Крыму первый раз я столкнулся с осыпью на горке с раскопом крепости Асандра, что на берегу Кутлакской бухты (бухты села Веселое) у подножия Караул-Обы. Когда 3/4 до вершины были пройдены, я в очередной раз убедился, что маршрут нужно выбирать не по всякой прямой. пройти из Капсельской долины через вершину неизвестного мне в то время Меганома. Обнаружив работающий локатор, я попытался его обойти, спустившись метров на 50 пониже. Под ногами осыпался грунт, рукам не за что уцепиться: рыхлая стена. В надежде найти тропу я прошел (в конце на четвереньках) метров 300 и уперся в непроходимый участок. Когда я развернулся и понял, что обратно идти гораздо труднее, меня охватил панический страх. На небе сгущались тучи, мог пойти губительный на такой почве дождь.

О пройденном пешеходном маршруте сезона 2006 г.: Феодосия - бухты за Орджоникидзе (22 - 26 августа) - Коктебель (26 августа - 6 сентября) - Лисья бухта (6 - 9 сентября) - Меганом (9 - 11 сентября) - бухты между Судаком и Новым Светом (11 - 16 сентября).

От Феодосийского вокзала лучше идти сначала до Генуэзской крепости, по пути встречая нелишние обменник и продмаги. После осмотра достопримечательностей - подъем на хребет Тепе-Оба (290 м) и далее - по дороге вдоль лесопосадок. Спускаться по одной из троп лучше поближе к поселку, чтобы долго не идти по камням Двуякорной бухты.

Можно сократить путь, если не заходить в крепость, но для туриста это не интересно. Можно не подниматься на хребет, а, обогнув мыс Ильи, пройти всю Двуякорную бухту до поселка. Но это тоже не очень интересный маршрут: 3 - 4 часа по разнокалиберной гальке и камням с минимумом достопримечательностей. Хотя есть и любители этой почти безлюдной бухты: редкие палатки все же встречаются. К достопримечательностям бухты можно отнести, наверное, самые мощные на всем Крымском побережье пласты голубой глины в виде громадных плит.



С конкретными дорогами мне не повезло: пришлось поплутать на мысе Ильи у маяка, очистных сооружений и воинской части, а также перед Орджо у разрытых около коттеджей траншей. К тому же слишком рано спустился в бухту и потом долго шел по ее извилистому и не очень удобному для ходьбы берегу. Однако Млечный путь, освещавший часть дороги, и перекрестные лучи от двух мощных прожекторов, изредка прорезавшие Двуякорную бухту, с успехом компенсировали в эстетическом плане эти маленькие неприятности. После 4,5 часов перехода я был на месте своей 1-й ночевки, в конце 1-й бухты от Орджо в сторону Коктебеля. В бухте, метрах в 50-и от меня, еще одна безмолвная палатка: то ли спят, то ли никого нет.

Десяток бухт и десяток вершин от Двуякорной бухты до мыса Хамелеон можно обойти за 1 - 2 дня. Начинающиеся с этих мест безлесые невысокие горы Юго-Восточного побережья Крыма замечательны открывающимися с их вершин перспективами и доступностью даже для "матрасников". Надоело лежать на пляже - и менее чем через час Вы на вершине горы. А как замечательно после спуска плюхнуться в море!.. Жаль, что не удалось посетить заманчивые (поскольку недоступные) вершины и бухты мыса Киик-Атлама, отгороженного забором торпедного завода. О назначении закрытой территории Двуякорного Поселка можно догадаться по контейнерам торпедных аппаратов, используемых в мирных целях на дачных участках Орджо.



По побережью от Феодосии до Карадага наиболее скученно палатки стоят в 3-й бухте от Орджо и в Коктебельской бухте около холма Юнге. Но любителям палаточного отдыха у Коктебеля из-за наступления цивилизации виде коттеджей вскоре придется покинуть это место и уплотниться за пляжной зоной (в зеленке) и в Тихой бухте. В последней - пока преимущественно палатки автотуристов. Вообще-то от Орджо до Коктебеля палатки стоят повсеместно, но их концентрация снижается по мере удаления от источников водоснабжения, т.е. от торговых точек в указанных поселках. Пользоваться же редкими природными источниками воды в этом районе опасно из-за их загаженности. Наиболее уединенное место на этом участке побережья - 4-я бухта от Орджо (иногда упоминаемая под №5, когда считают и бухту Орджо). Она ограждена мысами, которые можно обойти вброд чуть выше колен. Переход по суше (по горе) - весьма непрост. Кстати, в этой бухте иногда рожают детей, и последний раз это случилось в конце июля.

От Орджо до Коктебеля наиболее легко и комфортно идти низом по бухтам, навьюченным и не торопясь - 2 часа. Однако при сильном волнении придется идти через вершину г. Джан-Кутаран (238 м). Этот же путь рекомендую, если не было времени на радиальные прогулки по окрестным горкам, а хочется насладиться прекрасными видами с каждой из находящихся на линейном маршруте вершин.

Значительно ниже вершины видны тропинки, по которым хочется сократить путь. Но идти там с тяжелым рюкзаком, лишающим Вас маневренности и устойчивости, не рекомендую. Я несколько раз проходил по этим глинистым, местами осыпным и обрушившимся тропкам, хоть и налегке, но без всякого удовольствия. Нужно сказать, что горы до Меганома включительно содержат глину, а до Коктебеля преимущественно из нее и состоят. Естественно, что участки старых троп частенько разрушаются. Впрочем, это случается и с каменистыми вековыми тропами,

Кстати, в Крыму первый раз я столкнулся с осыпью на горке с раскопом крепости Асандра, что на берегу Кутлакской бухты (бухты села Веселое) у подножия Караул-Обы. Когда 3/4 до вершины были пройдены, я в очередной раз убедился, что маршрут нужно выбирать не по всякой прямой.
Итак, пройдя низом до Коктебельской бухты, я поставил палатку между ручьем и холмом Юнге. Пляж здесь значительно шире, чем у Орджо. Палатки стоят в несколько рядов. Я поставил во второй от моря ряд, чем случайно обезопасил себя от всекрымского потопа, случившегося из-за мощного циклона 29 августа, когда в результате шквалистого ветра, шторма и ливня залило и снесло множество палаток по всему Крымскому побережью. Тогда, по сообщениям местных СМИ, во время шторма погибло несколько человек, а из-за обрыва проводов были обесточены десятки населенных пунктов по всему Крыму. На нашей стоянке получасовой ливень с грозой лишь залил, а шквалистый ветер завалил неподготовленные для этого случая палатки; еще был подтоплен первый ряд от моря. К вечеру стоянка наполовину опустела. Все освободившиеся крупные камни были немедленно разобраны для укрепления оставшихся палаток.

Старый Крым, куда я и отправился в первую очередь. Однако маршрут выбрал не самый интересный: по дороге за горой Татар-Хабурга и по балке Османов Яр. Первая часть дороги - по низине, вторая - серпантином в гору, но по однообразному лесу. Как всегда немножко поплутал. Весь путь в одну сторону занял 5 часов. Более интересный, но длинный путь лежит по хребту Узун-Сырт (261 м) от обелиска с планером в честь 50-летия советского планеризма до горы Коклюк (345 м). Далее - гора Сары-Кая (336 м) и курган Кара-Оба (334 м). Последние две вершины я пройти не успел: надо же что-нибудь оставить на следующий год.

По Карадагу я в этом году не ходил, только у подножия и вокруг. С толпой экскурсантов по одной и той же тропе каждый год надоедает, а свободное хождение по Карадагу, особенно по наиболее интересным местам, чревато реальными штрафами. Но для тех, кто еще не был в этих местах, советую морскую прогулку на небольшом катере вдоль Карадага с проходом через Золотые Ворота и далее пешеходную экскурсию по Карадагу.

Вся неделя после циклона способствовала пешим прогулкам и не способствовала пляжному отдыху: вода мутная и холодная, небо чаще в облаках, сверху часто капает, изредка льет. Но когда даже надоело ходить на гору Кучук-Енышар (191 м) с могилой Волошина и прекрасным видом на окрестности, то окончательно созрело решение - пора перемещаться с палаткой..

Самый интересный путь - по экскурсионному маршруту через Карадаг, точнее навстречу ему. Для этого нужно договориться с экскурсоводом и возможно заранее взять билет на Биостанции (Курортное). Некоторые пробуют в ночное время, когда охрана заповедника отдыхает. Но я для себя установил, что с тяжелым рюкзаком лучше идти в обход по равнине пусть в десять раз более длинной дорогой, чем напрямую через гору. А удовольствие от подъема на вершины получать от радиальных выходов с легким рюкзачком. Впрочем, и равнина может запомниться чем-нибудь необычным. Например, в прошлом году на пути от горы Дырковатая в Щебетовку я неожиданно натолкнулся на стаю тяжелых шарообразных куропаток, взлетевшую с необычным для меня (не охотника) свистящим гулом.

Наиболее легкий путь до Лисьей бухты - по тропе в обход Карадага между шоссе и границей заповедника, обозначенной столбиками с предупреждающими надписями. Тропа начинается за последними домами по ул. Ленина. Кое-где в сырых местах она разбита конскими копытами, а через несколько километров вообще исчезает, но появляются тропы и грунтовые дороги местного значения, чаще вокруг виноградников. Не советую идти по асфальту: нередкие машины на узкой дороге без обочины весьма напрягают. Правда, идя по шоссе, Вы вряд ли пропустите оборудованный родник у моста через приток р.Отузка. Но набрать воды можно и на пешей тропе за 3 км до этого у родника "Лягушка", что рядом с кордоном. Дважды с интервалом в неделю я проходил вблизи этого родничка и каждый раз симпатичная небольшая зеленая лягушка с шумом плюхалась в него, дабы не было сомнений в названии оного. После родника у моста шоссе постепенно удаляется в сторону Щебетовки и здесь можно существенно срезать, если не сильно отклоняться от границы заповедника. Еще немного - и благоустроенная пешеходная дорожка вдоль шоссе Щебетовка - Курортное. До моря 3 км, еще столько же до первых палаток в Лисьей бухте.

У меня весь путь занял 3,5 часа. Я остановился в конце бухты, на так называемой "Нюшке". Отсюда хоть и дальше до торговых точек Курортного и родников Эчки-Дага, но ближе до следующего моего пристанища на Меганоме. Вода еще холодная: 11 - 13 град.C. Но после хороших физических нагрузок, как и после парилки, холодная вода не отпугивает, а бодрит. Утром встречаю восход солнца прямо из моря, пожалуй, самый живописный на всем моем маршруте. На других стоянках это событие заслоняли горы, холмы и прочие преграды. Днем поднялся по ближайшей крутой тропе на хребет Эчки-Даг, на западную (557 м) и восточную (540 м) вершины его горы Кокуш-Кая. Ниже восточной вершины, метрах в 50-и от тропы, с трудом нашел карстовый колодец Ухо Земли (глубина 132 м) с узким входом, заваленным глыбой. У подножия горы запасся водой из обильного Нижнего источника (225 м). В полукилометре от него, по пути к стоянке нашел и более скромный Верхний источник. Отсюда до стоянки - 40 мин.

У палатки перекусил совместно с местной достопримечательностью - бесхозной и абсолютно ручной курицей-пеструшкой. Хозяева убыли, и курица выискивала пропитание как могла. Взамен она несла яйца, где приглянется. Усиленно рвалась в мою палатку, наверное, чтобы отблагодарить за угощение. Вопреки ожиданиям моего желудка, курицу туда я не пустил под впечатлением ее возможностей быстро и часто удобрять почву. Но если к курице все привыкли, то дельфины, проплывающие довольно близко от берега, вызывают в бухте всеобщее оживление.

Обычно после дневных радиальных прогулок остается время сходить в ближайший поселок основательно перекусить и запастись продуктами. От "Нюшки" низом до Курортного - 30 - 40 мин., до ближайшего магазина Солнечной Долины через Киногородок и виноградники - около часа. Впрочем, можно далеко не ходить: в Лисьей бухте еще работает крохотный рынок. А наиболее удаленное место от торговых точек на всем моем маршруте - Меганом. Туда придется идти с запасом продуктов на все время пребывания.

Следующий день я посвятил поиску оптимального маршрута на Меганом с заходом на обратном пути в Солнечную Долину за продуктами. В прошлые годы я бывал в этих местах, но шел налегке и "куда глаза глядят", часто вне троп и дорог. Отложилось в памяти, что мне не доставило удовольствия идти по берегу от Бугасской балки до Прибрежного, точнее до проволочного ограждения воинской части перед ним. Подтверждаю еще раз, что самый короткий путь по берегу - совсем не оптимальный: пропрыгав 1,5 часа по нагромождениям плит и их осколкам, я окончательно поставил крест на этом участке. Тем более что пейзаж однообразен и скучен. Гораздо интереснее обойти этот участок по верху, по горе Касал-Кишла (213 м). По пути, если также повезет, как и мне, полюбуетесь удодом и подивитесь прыти спугнутого зайца. С вершины горы около оставшейся от воинской части бетонной 20-и метровой вышки открывается замечательный вид на окрестности (впрочем, как и с других вершин этой безлесой части Крыма). И все же завтра я пойду другой дорогой.

9 сентября, вперед, на Меганом.

Из Лисьей бухты идем низом до Прибрежного, до проволочного ограждения воинской части. Затем, пройдя от моря по шоссе ~0,7 км и повернув налево, через плотину выходим на дорогу вдоль виноградников, на картах обозначенную как грунтовая проселочная. Дорога кое-где проходит через виноградники и в двух местах перерезана свежими рвами, возможно, на время созревания и уборки винограда. Когда дойдем до шоссе, ведущее к Бугасской балке, то до моря останется ~2 км. Мыс Бугас обойдем по берегу и выйдем на тропу с затяжным подъемом до ветряков. Далее - более пологая дорога вдоль ветряков до перевала (~250 м). За перевалом внизу - маяк на мысе Меганом и домики перед ним. Спускаемся по серпантину грунтовки до домиков. Справа от них - тропа с крутым спуском, напоминающим винтовую лестницу. До уровня моря - 150 м, до равнины - поменьше. При спуске весьма желательно иметь свободные руки. Внизу от м. Меганом до м. Рыбачий - место для Вашей палатки.

Заранее наметив маршрут, я все же поддался соблазну чуток его срезать, когда до моря в Бугасской балке оставался километр и в одной из балок в сторону ветряков явно виднелись автоследы с надеждой плавного перехода в тропу до верха. Надежда угасла вместе со всеми следами, когда было пройдено 2/3 пути по высоте. Поскольку склон смертельной опасности не представлял, в очередной раз пошел без тропы, тем более что до ближайшего ветряка, как казалось, не более 50 м. Вскоре назойливый стук из моей грудной клетки начал заглушать все внешние звуки. Инстинкт самосохранения родил мысль, что загнать можно не только лошадь, но и себя. В дальнейшем, проявляя примерное благоразумие, я останавливался при возникновении этих набатных звуков. В отсутствии тропы это случалось довольно часто, и я здорово вымотался, пока добрался до ближайшего ветряка. А дальнейший подъем по грунтовке вдоль ветряков до перевала, хоть и плавный, сил мне не прибавил. Тем не менее, успел заметить, что за год количество работающих (машущих) ветряков заметно снизилось: трудился лишь каждый десятый.

Думаю, что даже начинающие пешеходы осведомлены из СМИ о том, что Меганом обладает неординарной энергетикой, говорят, похлеще, чем у знаменитого Стоун-Хеджа, и что сюда стекаются почитатели различных мировоззренческих течений, а также любители отречься от мирской суеты. На практике это выливается в то, что немногие места для палаток у моря обычно заняты, также как и лучшие места на следующем верхнем уровне. Мне, например, вначале понравилось место под родником у капища ("храма Шивы"), где уже стояло два - три десятка палаток. Однако дежурный этого, как оказалось, организованного лагеря вежливо попросил меня пройти подальше. Действительно, внизу под обрывом у моря восседала организованная группа почитателей какого-то учения. Только теперь я понял, с какого семинара сбежал паренек, встреченный мной между Меганомом и виноградником и променявший духовные блага на земные, на виноград.

Итак, весь переход, самый тяжелый на моем маршруте, занял 5 часов. Остановился я в безлюдном месте у большого слегка заросшего кустарником и деревцами камня с выемкой и навесом природного происхождения. Это напротив локаторов, что на вершине горы Урманы-Усту (352 м) и над краем бухты, в конце которой в море торчит Акулий плавник.

Пока я подбирал площадку под палатку, подошла небольшая группа любителей "пошаманить", как выразился их молодой "учитель". Они встали тремя палатками в полусотне метров от меня, на противоположном краю небольшой поляны, по центру которой из белой крупной гальки были выложены диаметром 20 м, как объяснил "учитель", знаки "инь-янь". Он также сообщил "ученикам", что эти знаки могут нести отрицательную энергию и их нужно разобрать, а затем из камней сложить свои знаки. Следует добавить, что по всей долине попадались сложенные особым образом кучки камней, чаще для практических целей или эстетики ради.

На следующий день походил по окрестностям. "Храм Шивы" освободился от раковин рапанов и белых крупных галек, что были в прошлом году. Доминирующий цвет - серо-коричневый. Этот культовый объект запомнился еще при первом посещении Меганома, при попытке пройти под его вершиной. С конечной и возвратной точки моего необдуманного маршрута я заметил в 300 метрах внизу на плато какое-то регулярное сооружение. Это был мой последний день пребывания в Крыму, поэтому только в следующем году удалось поближе разглядеть то, на что я смотрел как на нечто вожделенно-недосягаемое и безопасное. Поэтому я с легким трепетом отношусь к этому объекту, вызывающему некоторую ностальгию.

Следующий объект для обязательного посещения - родник. Охраняющая его лягушка, более крупная, чем у Карадага, при моем приближении с громким плюхом исчезла на дне. Пополнил запас воды. Прошел десяток-другой метров выше и обнаружил многочисленные человеческие фекалии. А если учесть, что перед этим шли дожди и воды сверху шли на источник, то можно представить мое возмущение таким наступлением "цивилизации" на природу. Совет тем, кто "плюет" в колодец, из которого пригодится воды напиться, я давать не буду. Тут и медицина не поможет, разве что изобретение врача Гильотина.

Для обеззараживания воды бросьте в нее несколько мельчайших кристалликов марганцовки, и через час розовый напиток будет готов для безопасного употребления. А для нейтрализации мощного окислителя добавьте в воду какой-нибудь антиоксидант, например, аскорбинку. В результате химического эксперимента, возможно единственно полезного за всю Вашу жизнь, вода обесцветится, но в ней образуются белые хлопья, которые убираются фильтрованием через ткань.

Поленился я фильтровать и пил воду с хлопьями. Кстати, хотя все знают, что вода обеззараживается кипячением, но не все знают, что на 100% - только очень длительным. В реальных походных условиях этого никто не делает. Я, например, когда готовил пищу, доводил только до средних пузырьков (<100 град.C). Вода обычно была покупная бутилированная или из надежных источников (у Эчки-Дага и у водопроводной насосной станции над Черепашкой, см. далее). Я бы посчитал надежным и источник над "храмом Шивы", если бы не обнаружил упомянутые следы варваров. Однако справедливости ради надо сказать, что, когда-то увидев аналогичные отложения при возвращении на вершину Меганома с экстремального пути, я наконец-то ощутил себя в полной безопасности. Следы эстетствующих солдат стоящей на горе в/ч ("лучше нет красоты, чем поср*** с высоты") явно свидетельствовали, что еще не видимая вершина - рядом.

Хороший источник есть с другой стороны от маяка. Но оставлю его на следующий год. А мне пора дальше. Сходил на разведку тропы за м. Рыбачий. Прошелся несколько раз по верхней тропе с узким карнизом и низким навесом, почистил тропку от мелких камешков в самом узком и опасном месте. Подивился бесстрашию мужчины, проходившему по этому участку с тремя детьми, младший из которых только недавно вышел из детсадовского возраста. Развилка на верхнюю и безопасную нижнюю тропу находится над Гравийной бухтой (также упоминаемой как Граверная). В бухту часто заходят катерки с дайверами. Впервые я пришел туда в прошлом году со стороны Судака и как обычно не по тропе. Пришлось прыгать на камни, за что поплатился слегка ущемленной мышцей где-то в пятке. Однако это "слегка" после подъема до ветряков стало оказывать значительное влияние на мою походку. В общем, последние 10 км до Судака я пропрыгал на одной ноге, еле опираясь на носок другой. Все мышцы моего тела, доселе не принимавшие активного участия в моем путешествии, были чрезвычайно удивлены столь необычной нагрузкой и всю ночь не давали мне заснуть. Эти необычные ощущения я запомнил надолго, как восхождение на какую-нибудь значимую вершину.

- бухты Нового Света.

При переходе до Нового Света ни карты, ни язык (который до Киева доведет) не нужны: все видно издалека. По тропкам спускаемся с Меганома. По долине, по возможности прижимаясь к морю, доходим до горы Алчак. Обойдя ее частично по шоссе, продефилируем по праздно-курортной набережной Судака почти до крепости. Огибаем очередное препятствие в виде горы, на которой эта крепость стоит, и выходим на шоссе до Нового Света. В начале шоссе запасаемся продуктами - и вперед по шоссе до Вами выбранной бухты.

Переход до моей 1-й стоянки в новосветском ботаническом заказнике занял 4,5 часа. Почти всю Капсельскую долину можно пройти по берегу. Хочется надеяться, что береговую линию не перегородят стройками, коих в этом году заметно прибавилось. А заметных изменений у местной достопримечательности - парохода якобы "Ласточка" из к/ф "Жестокий романс" - я не обнаружил. Мне с позапрошлого 2004 года запомнился интеллигентный крупный пес, прижившийся с дворняжками на охранной территории у парохода. Он, в отличие от непородистых гавкающих коллег, молча подошел и, глядя печальными и умными глазами, подал мне одну лапу, затем другую. Бедняга потерял хозяина. Пришлось отдать последний кусок булки, но у меня хватило мужества не отдать последний кусок шоколада, который через 1,5 часа очень пригодился при первом экстремальном посещении Меганома. В последующие годы этого пса уже там не видел. Впрочем, в такое время года при некурортной погоде и людей по всему побережью Капсельской долины немного встретишь.

А в Судаке пока еще людно. "Странно, - думал я, пока шел по набережной и посматривал на "тюленей-матрасников", стиснутых узкой пляжной зоной, - как это у меня хватало терпения в прежние годы лежать среди этих несчастных". Недалеко от крепости сворачиваю на ул. Морскую, в конце которой по ступенькам поднимаюсь к ул. Рыбачьей. Отсюда уже без напряжения дохожу до начала шоссе на Новый Свет. Это одно из немногих шоссе, по которому идешь с удовольствием: и вид замечательный и автотранспорт из-за серпантинного характера трассы не столь стремительно-опасный и раздражающий.

Прохожу мимо ущелья с долгостроем советских времен, многоэтажкой спортбазы аквалангистов "Дельфин". Отсюда можно пройти низом до Нового Света. В прошлом году здесь появились знаки, запрещающие проход по территории, и стая дворняжек. Последняя мне особенно запомнилась своим поведением. Кобельки, погавкав немного, быстро угомонились, а сучка с раздутыми сосками сопровождала меня нарочито громким лаем на все время продолжительного спуска. Мать-кормилица, по-видимому, отрабатывала дополнительный паек у местного сторожа, что и подтвердилось внизу на берегу. Правда, вместо сторожа базировался автотурист, с иронией относящейся к такой работе хозяйки стаи, но, тем не менее, ее подкармливающий.

Моя 1-я стоянка намечена в бухте Черепашка. Спуск - сбоку от небольшой водопроводной насосной станции, расположенной у шоссе после ущелья с "Дельфином". На ее обычно безлюдной территории организован пункт заправки питьевой водой по принципу самообслуживания: налил в свою емкость воды - брось в их емкость монетку из расчета 10 коп. за литр. Гуманизм такого расчета за воду очень контрастирует с налогом (неформальным, т.е., как договоришься с местным лесником) за запрещенную установку палатки на территории ботанического заказника, для меня - 10 гр. / 1 чел. / 1 ночь. На следующей стоянке брали по 8 гр. Правда, мне за все время пребывания в этом районе удалось заплатить только 1 раз за 1 ночь: никак не удавалось застать лесника, обслуживающего значительную сложно пересеченную и лесистую территорию.

Остановился я сначала в сотне метров от воды в сухом (в это время года) русле ручья среди деревьев рядом с 3-я стоявшими там палатками. Через день стоянка опустела, и я примкнул с палаткой к другой компании, расположившейся неподалеку. Стоянка в гористом лесу среди сосен, туи, кипарисов, можжевельника имеет свои приятные особенности: нет сильного ветра, особый аромат деревьев, симпатичные ежики, по ночам выискивающие пропитание около палаток. В эту идиллию лишь изредка сверху вторгается приглушенный шум от автомашин, выписывающим загогулины на ночном шоссе.

Днем - обязательные вылазки по ближайшим достопримечательностям: в Судакскую крепость на г. Крепостная (она же г. Кыз-Куле-Бурун, 157 м) и на г. Сокол (474 м). До вершины последней от шоссейного столбика "3 км" можно дойти неторопливо за 40мин. Надо только знать, как идти. Первый раз я не сразу нашел нужный путь и будучи свидетелем неудачных попыток других любителей пешеходных прогулок дойти до Чертова пальца, с которого начинается беспроблемный подъем до вершины, то позволю себе дать небольшой совет: поднявшись слева от Чертова пальца, обходить его легче справа. Спуск - в обратной последовательности. Но если Ваш маршрут идет в поселок Новый Свет, то нужные тропинки без особого труда найдете с вершины. Также достойны внимания пешеходов более отдаленная г. Перчем (576 м) и уже знакомая г. Алчак (157 м), которую стоит пройти поверху и вокруг. В завершении своего пребывания на стоянке имеет смысл пройтись низом до Нового Света: и интересно и следующую стоянку лучше заранее разведать.

На территории заказника палатки ставят как на берегу у моря, так и выше, среди деревьев. Однако пригодных мест для этого маловато. Еще в этом смысле хуже за поселком. Там, за мысом Чикен, немногочисленные палатки стоят среди крупных камней на крутых склонах г. Караул-Оба (341 м). Последняя, как и г. Коба-Кая (165 м) - объекты для обязательного посещения в этом районе. Ну а объекты массовых экскурсий - знаменитые 3 бухты, 2 грота и Голицынская тропа - не нуждаются в рекламе. Хотя как знать: мне, например, не удалось убедить ночевавших рядом велотуристов нарушить график их маршрута и заехать в эти действительно чудесные места, ими еще не виденные. Впрочем, понятно, что велосипеды и тем более автомобили, повышая мобильность перемещений по дорогам, ограничивают свободу передвижений без оных. Это я прочувствовал когда-то на себе.

В этом году особых изменений в бухтах не заметил. Разве что опять отвалился кусочек от неэкскурсионного участка Голицынской тропы и частично вывернули решетку, закрывающую вход в Сквозной грот, благодаря чему удалось показать моим попутчикам и эту достопримечательность. В прошлом году, примерно в это же время, вход закрыли из-за того, что один из крупных камней в гроте, по-видимому, не выдержал громких звуков и раздавил экскурсантку из Польши.


И все-таки нужно придерживаться графика маршрута или конечной цели. Не понимаю, как я мог так долго стоять в Коктебеле? До намеченной цели - Алушты - было реально дойти, не особенно напрягаясь. В прошлом году я дошел до Чобан-Куле (1 переход от Нового Света) и в этом году планировал там очередную стоянку. А оттуда Алушта в хорошую погоду видна (+ 2 перехода). Но, как я упоминал ранее, в бухтах много интересных людей и, добавлю, немного активных пешеходов. Из-за первых покидаешь насиженное место с сожалением. Из-за отсутствия вторых (в нужном направлении и в нужное время) на новое место приходится идти в одиночку. И поневоле, расслабившись, сбиваешься с графика.

А чтобы не сбивать дыхание и опасно не расслабляться на сложных участках маршрута - пару небольших советов. При затяжном ускоренном подъеме в гору легче идти в определенном дыхательном ритме, сопровождая каждый или каждый второй шаг вдохом или выдохом. А на сложном и опасном участке, когда при спуске или подъеме приходится использовать все 4 конечности, нужно перемещать одновременно только одну из них и после надежной фиксации ее нового положения перемещать следующую.


Снаряжение.

1. Рюкзак Shivling 90 (вес 2 кг). Меньше по объему даже для хрупких девушек не советую. По-моему для них - узкоплечих пешеходов - он и создан (идеально для высоких). Из-за моих 174 см высовывается и цепляется за всякое, что чуть выше головы: деревья, уступы, дорожные знаки. Но другого рюкзака на 90 л чуть пониже и пошире я не нашел. Не идеальный, есть еще недостатки, но не для экстрима сойдет. Все носимое помещается внутрь. Навешивание палатки и коврика снаружи - только на безлесой и бескустарниковой равнине. В путь от Лисьей бухты до Меганома я навесил их снаружи, в результате - коврик весь израненный.

2. Сумка-рюкзак Travel Blue, 30 л. Очень компактная и легкая - советую для радиальных прогулок.

3. Палатка Salewa Micra (2.5 кг, двухместная). Внутри сухо, ни разу не промокла. Хорошо проветривается. Выдержала штормовую погоду. Однако лопнули 2 звена дуг и что странно, при небольших нагрузках: в Коктебеле при наклеивании марки об уплате сбора на тент палатки и в Лисьей бухте при разборе палатки. Изломы одинаковые - в районе накернивания внутренних втулок. С гарантией, естественно, волокита. Проще самому отремонтировать да запасец сделать на будущее.

4. Спальник "Любитель 150" (0.9 кг). Соответствовал ночным температурам, по форме - одеяло. Можно найти легче в форме кокона.

5. Коврик туристический 180х60х0,8 см (0.55 кг).

6. Сидушка из более жесткого материала, чем коврик: сидеть-то на камнях.

7. Подстилка пляжная. А на ночь - как одна из составляющих постели.

8. Простыня. Ночью - понятно где, а днем под знойным солнцем - одежда "a’la арабский шейх" для светлокожих обгорельцев.

9. Полотенце. No comments.

10. Фонари светодиодные налобный и ручной. Налобник - основной, более мощный ручной включается для стереозрения (важно при спуске с горы) и поиска тропы в сложных условиях. Когда на крутом спуске из-за плохого контакта батареек у меня мигнул кромешной темнотой единственный в тот момент фонарь (второй остался в палатке), я сразу понял насколько важно иметь запасной источник света. Ручник должен быть, как минимум, в герметизированном исполнении (обычно так и есть) и не реагировать на сильный дождь. А для проныра на небольшой глубине в пещеру с подводным входом ручной фонарь можно дополнительно герметизировать п/э пакетами.

11. Фонарь самодельный из 1-го белого светодиода, резистора, микровыключателя, 3-х гальванических элементов и проволочного крючка. Дает яркий лунный свет. Экономит основные более яркие источники света, необязательно полезен.

12. Компас небольшой недорогой пригодится в пасмурную погоду в лесисто-гористой местности у развилки дорог.

13. Складные ложка, нож, нож консервный, штопор и т.п.

14. Ножницы складные.

15. Термокружка пластмассовая (0.4 л) - для кофе, чая и прочих напитков.

16. Кружка из нержавейки 9 см / 0,5 л (+ пластиковая крышка). Разогреваем воду, завариваем напиток в термокружке, а в остаток воды засыпаем компоненты второго блюда.

17. Горючее сухое в таблетках по 9 г или 15 г. Хватает 9 г, чтобы 0,5 л бутилированной воды довести почти до кипения. В день этих 2-х таблеток на 1-го экономного туриста хватит. Можно обойтись без таганка, соорудив очаг из камней и галек. Но с таганком - быстрее.

18. Таганок, сделанный мной по описанию из Интернета: у основания консервной банки (диаметром 8,5 см и высотой 5,5 см) по всей окружности - ряд отверстий диаметром 8 - 10 мм и вырез для вкладывания горючего; по верхнему срезу - ряд вырезов, как у шахматной ладьи, общей площадью 8 - 15 кв.см. Общая площадь нижних отверстий вместе с вырезом должна быть больше площади верхних вырезов в 1,5 - 2 раза. Замечу, что соседи по стоянке с газовой горелкой удивлялись, как я быстро готовил завтрак.

19. Спички почти 2 коробки, утрамбованные в 1-у.

20. Прищепки для сушки простиранной одежды.

21. Иголки, булавки, нитки суровые и обычные - что-нибудь да пригодится.

22. Шлепанцы - по пляжу и вблизи стоянки, а также для обхода мысов по воде.

23. Сандалии - важнейшая часть турснаряжения. Обязательно: широкая нескользкая резиновая подошва, выступающие впереди ранты (легче найти опору на крутом склоне), закрытые пальцы (чтобы об камни не сбивать) и пятка (чтобы нога не болталась), надежная застежка. Проветривается по бокам и сверху. Периодически приходится расстегивать, чтобы вытряхнуть мелкие камешки. Но после 500 км подошва ног на них уже не реагирует. Перед походом новую обувь нужно обязательно разносить, хотя бы на 100 км в общей сложности.

24. Носки х/б плотные, чтобы мелкие камешки не сразу растерзали подошву ног.

25. Бейсболка - и от солнца и от дождя.

26. Легкая ветровка с капюшоном. Das ist sehr gut, чаще прохладным утром и реже на вечернем променаде.

27. Брюки легкие, рубашка с короткими рукавами, 2 комплекта (можно обойтись одним). Стирается одежда старым моряцким способом: связать веревкой и за борт. В нашем случае придавливаем камнем край одежды и оставляем ее отстирываться на 0,1 - 1 час в зависимости от плотности ткани, ее загрязненности и интенсивности прибоя.

28. Шорты - хорошо около палатки и по натоптанным тропам, но в дальних переходах лучше в брюках: меньше следов останется на коже после колючек.

29. Теплые вещи (трико, водолазка) на холодную ночь - ни разу по назначению, использовались в качестве подушки.

30. Бритвенные принадлежности. Мыло для пены не подходит из-за жесткости воды (морской, питьевой бутилированной и родниковой). И не я один мучился. Следующий раз попробую пену в баллончике, хотя по весу это уже не намного меньше бритвы механической или электрической (на батарейках).

31. Зубные паста, щетка и т.п.

32. Мыло, шампунь - малоэффективны из-за жесткости морской воды. Можно на всякий случай взять в разовой упаковке. А основное моющее средство (превосходное) - местные глины и грязи.

33. Т/бумага качественная мягкая - для протирки очков, а потом - по прямому назначению.

34. Солнцезащитный крем. Сезон хоть и бархатный, но обгореть можно не один раз.

35. Карты Крыма. Кроме интернетовских распечаток я пользовался купленными на месте изданиями 2003 г.: "Крым. Юго-Восточное побережье. Топографическая карта масштаба 1:65000" и "Крым туристский. Карта 1:100000".

36. Аптечка.

36.1. Лейкопластырь рулонный (5 см х 5 м) на основе натуральных каучука, канифоли, ланолина, тканей. Обладает замечательной адгезией к подошве ног, на которой не удержатся другие пластыри, к материалу тента палатки (как временная заплатка) и надежно (в отличие от скотча) зафиксирует шину (трубку) на сломанной дуге палатки.

36.2. Комплект бактерицидных лейкопластырей, бинт, вата.

36.3. Обеззараживающие средства: марганцовка, йод, перекись водорода.

36.4. От ожогов, порезов, укусов и т.д.: "Витаон", "Спасатель", "Звездочка".

36.5. Для желудочно-кишечного тракта: фталазол, уголь активированный.

36.6. Для глаз: альбуцид.

Всю мелочь (не только аптечку) я заложил в карманчики самодельного патронташа из п/э пленки. Некоторые вещи не понадобились, и больше в Крым не возьму, например:

Кроссовки.

Комплект "Tatonka": котелок 1,6 л + крышка-сковородка. Оч.хор., но использовал всего пару раз. Не возьму в одиночном походе.

Полиэтилен 2 м х 1,5 м для защиты палатки и рюкзака от сильного дождя.

Пончо - полезная вещь, если в холодную погоду долго идти вместе с сильным дождем. Но в это время года такая ситуация маловероятна.

От комаров: свеча-фумигатор, крем "Тайга". По побережью вряд ли понадобятся.

А есть вещи, которые хочется взять, например: маска, ласты, трубка. Но они - основные враги пешехода. Почти на всем маршруте попадаются места, где противопоказано нырять, дабы не превратится из целеустремленного пешехода в созерцательного дайвера. Рекомендую только пешеходам с сильной волей и желанием носить лишний килограмм и немалый объем. И добавлю, холодоустойчивым, поскольку в этом году это было необходимо. Я не брал во избежание соблазна.

Продукты.

Основные по тяжести - вода, соки и прочие жидкости. В сутки расходовал на себя в этом холодном сезоне ~3 л, в прошлом жарком - на литр больше. При перемещении на новое место иногда брал с собой до 5 л. На одном из родников мне рассказали, что якобы китайцы бросают в свеженабранную родниковую воду камешек для сохранения полезной структуры воды, иначе она (структура) быстро разрушается. Как-нибудь попробую.

С продуктами для походной жизни в местных торговых точках проблем нет. С собой из дома много брать не стоит. В качестве примера приведу стандартное меню моего завтрака. В кружку с кипятком засыпаю быстро развариваемую овсянку (2 пакета по 35 г), горсть цукатов, шоколад (50 г), иногда семечки и печенье. В термокружке меня уже ожидает кофе или чай. Сытно.

При длительных переходах по жаре, как и советуют в Интернете, на перекус халва идет лучше шоколада. Оба продукта удобно использовать в герметичной пленочной упаковке в дозах, съедаемых за раз.

Раз в день поесть цивильно, т.е. в кафе или хорошего шашлыка, мне не удавалось (получалось в среднем через день). Добирал консервами (часто мясо криля) и прочими продуктами с высоким содержанием белка, которого обычно не хватает в походной жизни и от недостатка которого к концу развивается усталость (опять же из Интернета и, похоже, правильно).

Из витаминов, кроме фармпромтаблеточных и естественных в виде покупных овощей и фруктов, доступен кизил, созревающий к этому времени года в окрестных лесах. Косточки кизила растворяются в желудке, как говорят, с пользой для сердца (а в Интернете пишут - для кишечника и от геморроя) и их небольшое количество рекомендуют проглотить.