Без заголовка

Операции, выполняемые при машинном вязании (продолжение)

Выполнение вытачек

Горизонтальные вытачки. Расчет, особенности, технологию вязания горизонтальных вытачек рассмотрим на примере выполнения нагрудных вытачек.

Длину, глубину (раствор) вытачки и расстояние до нее определите по выкройке, затем рассчитайте петли и ряды. Например, плотность полотна Пг = 3 петли на 1 см; Пв = 4,4 ряда на 1 см. Длина вытачки — 10 см; 3 x 10 = 30 петель; глубина вытачки — 4 см; 4,4 x 4 = 17,6 ряда = 18 рядов. Так как горизонтальные вытачки выполняются частичным вязанием, сразу определите число приемов, необходимое для выполнения вытачек: 18 рядов/2 ряда = 9 приемов; 30 петель/9 приемов = 3 петли (3 петли — остаток). Выполнить вытачки можно несколькими способами.

Первый способ (рис. 30, а). В изделии без застежки вытачку данным способом вяжите следующим образом. Довязав до вытачек, от краев полотна с противоположной от каретки стороны к ВР выдвиньте 3 раза по 4 иглы (3 иглы плюс 1 игла из остатка) и 6 раз по 3 иглы. Таким образом, в 18 рядах с обеих сторон будет выдвинуто по 30 игл. В 2 следующих рядах (сначала с одной, затем с другой стороны) в РП возвратите сразу по 30 игл и продолжите вязание.

В изделии с застежкой вытачка вывязывается отдельно на каждой полочке. Когда каретка находится у середины переда, от линии бока по расчету выдвигайте иглы к ВР.

Второй способ (рис. 30, б). Этим способом можно вывязать менее заметную вытачку. Для этого глубину вытачки разделите пополам и определите число приемов. Например, 18 рядов / 2 = 9 приемов; 9 приемов / 2 = 4,5 приема.

Если получится дробное число, то глубину вытачки надо либо увеличить, либо уменьшить до целого числа: 18 рядов + 2 ряда = 20 рядов, или 10 приемов. 10 приемов /2 = 5 приемов. 30 петель / 5 приемов = 6 петель.

В изделиях без застежки от краев полотна выдвиньте 5 раз по 6 игл. Таким образом, в 10 рядах будут выдвинуты все иглы по длине вытачки. Для второй половины вытачки возвратите к краям в РП 5 раз по 6 игл. Для того чтобы не цеплять рабочую нить за одну и ту же иглу, увеличивая тем самым утолщение, первый раз с каждой стороны возвратите в РП вместо 6 игл по 3, а затем возвращайте по 6 игл. В изделиях с застежкой вытачки вывязывайте отдельно на каждой полочке.

При большой глубине вытачки в середине вытачки лучше провяжите несколько рядов, разделяя эту вытачку на две. Например, при вязании полочки выдвинутые 30 игл верните в РП, провяжите 2—4 ряда на всех иглах. Снова выдвиньте 30 игл к ВР, провяжите 2 ряда и к боку верните в РП 5 раз по 6 игл (рис. 30, в).

Третий способ (рис. 30, г). Наклонную вытачку (самую незаметную) вяжите в следующих случаях: если изделие выполняют с рисунком, а обычная горизонтальная вытачка его исказит; если в мужском изделии требуется удлинить середину переда на выпуклость живота; если нужно разделить большую глубину вытачки (превышающую 8 см) на 2 вытачки: одну наклонную, другую — горизонтальную. Рассчитайте наклонную вытачку по первому способу, а распределите ее от линии талии (или линии бедер) до линии груди (см. рис. 30, г). Например, длина вытачки 36 петель, глубина 18 рядов (9 приемов). От линии талии до линии груди 88 рядов. Определите число промежуточных рядов между частями вытачки: 88 рядов / 9 приемов = 9 рядов (7 рядов — остаток).

Рассмотрим вязание наклонной вытачки от линии талии в изделии без застежки. Провяжите 9 рядов без изменений. Каретка справа. От левого края полотна к ВР выдвиньте 4 иглы, провяжите 1 ряд. Каретка слева. От правого края полотна также выдвиньте 4 иглы и провяжите 1 ряд. Каретка справа. Левые 4 иглы верните в РП, провяжите 1 ряд. Этот ряд будет первым из 9 следующих промежуточных рядов. Каретка слева. Правые 4 иглы верните в РП, провяжите 2-й ряд. Далее провяжите еще 7 рядов и выдвиньте вторую группу игл сначала справа, затем слева, при этом количество игл, выдвигаемых к ВР в каждой очередной части, увеличивайте на 4 иглы (4, 8, 12, 16 и т. д.). Закончив вытачку, довяжите до линии груди 7 рядов (остаток).

Если наклонную вытачку вывязывать в изделии с застежкой, то число промежуточных рядов должно быть четным. В данном примере, если первое выдвижение игл делать сразу на линии талии и не вязать без изменений 9 рядов, то число промежуточных рядов будет равно 10.

Когда выполняют две вытачки, то горизонтальную (первым или вторым способом) выполняют по окончании вязания наклонной вытачки. Если грудь невысокая, а рисунок сложный, то при вязании удлиняют перед, а при сшивании деталей на уровне груди делают припосадку, заменяя тем самым нагрудную горизонтальную вытачку. В мужских изделиях наклонную вытачку начинают вывязывать от подгиба (на выпуклость живота).

Вертикальные вытачки. Эти вытачки вывязывают для уменьшения или увеличения ширины изделия. Длину, глубину и середину (центральные иглы) вытачек определите по выкройке. На центральную иглу (по середине) вытачки перенесите петли с 2 соседних игл (свободные иглы оставьте в РП), от краев полотна постепенно перевесьте все петли к центральной игле, заполняя освобождающиеся иглы внутри полотна и освобождая по одной игле с краев (сдвиньте их к НР). До следующего убавления петель провязывайте расчетное число рядов. Центральная игла вытачки не меняется до конца вязания.

Часто выполняют одновременно две вытачки (при вязании полотнища юбки, спинки приталенного изделия и т. д.) Определив по выкройке центральные иглы обеих вытачек (например, это будут 47-е иглы от краев полотна), перенесите на них петли с 2 соседних игл (с 46-й и 48-й). На центральных иглах будет 3 петли. Одноигольным деккером перенесите эти 3 петли с центральных (47-х) на освободившиеся иглы к середине полотна (на 48-е). Все петли от краев полотна перевесьте к середине, заполняя освобождающиеся 2 иглы (47-ю и 46-ю) внутри полотна и освобождая по 2 крайние иглы (их возвратите к НР). Для перемещения петель к центру боковые стороны полотна освободите из-под платин. С каждым убавлением петель центральные иглы вытачек смещаются к середине полотна на 1 иглу.

Например, плотность полотна: Пг = 3 петли на 1 см; Пв = 4,4 ряда на 1 см. Длина вытачек 15 см; 4,4 x 15 = 66 рядов. Глубина вытачек 4 см; 3 x 4 = 12 петель (по 6 петель на каждую половину вытачки), 66 рядов 6 = 11 рядов. Таким образом, в данном примере надо убавлять по 2 петли одновременно через 11 рядов. Центрами вертикальных вытачек можно сделать 2 иглы, тогда дорожка, обозначающая середину вытачки, будет шире.

При вязании вытачки от линии талии вверх внутри полотна прибавляйте петли (рис. 31). От центральной иглы вытачки сместите в обе стороны на 1 иглу все боковые петли, оставляя свободными по 1 игле около центральной иглы вытачки. Освободившиеся иглы заполните игольными дугами (см. рис. 6). При одновременном выполнении двух вытачек от центральных игл вытачек все боковые петли сместите на 2 иглы к краям машины. Центральные петли вытачек также перенесите на 1 иглу к краям полотна. 2 свободные иглы около центральных игл вытачек заполните игольными дугами. С каждым очередным прибавлением петель центральные иглы вытачек сместите на 1 иглу к краям полотна.

Если изделие выполняют из тонких нитей при большой плотности (от 0 до 3) или сложным узором, когда трудно переносить петли, то вертикальные вытачки делайте в виде разрезов. По окончании вязания края разрезов сшейте вертикальным швом. Петли убавляйте и прибавляйте, отступив от краев разреза на 2 петли.

Полотно вяжите частями (при одной вытачке — 2 части, при двух вытачках — 3 части). Причем, пока вяжете одну часть полотна, все иглы остальных частей должны находиться у ВР. Чтобы основные петли не пачкались, на этих иглах предварительно провяжите по 1 ряду вспомогательной нитью и аккуратно распустите ее (см. рис. 12) до того, как начать вязать эту часть. На шов прибавьте 1 петлю, а так как внутри полотна все иглы заняты, временно перенесите петли с нужных игл на соседние выдвинутые.

Например, в РП со стороны каретки находится 46 игл. Петлю с 47-й иглы перевесьте на 48-ю (на этой игле на время вязания первой части остаются 2 петли, свободную 47-ю иглу поставьте в РП). Все остальные иглы выдвиньте к ВР. До первого убавления петли провяжите не менее 4 рядов, тогда вытачка будет аккуратной.

От линии талии до линии груди в вытачках прибавьте петли. Закончив поочередно вязание боковых сторон полотна, перенесите прибавленную на шов петлю на соседнюю иглу — с 47-х на 46-е. На 46-х иглах будет по 2 петли. В начале вязания средней части полотна возвратите на место снятые ранее петли — с 48-х на 47-е. Для прибавления на шов (по 1 петле) к средней части с обеих боковых сторон освободите по одной игле. Для этого сдвоенные петли с 46-х игл снимите на английские булавки, а свободные иглы оставьте в РП. До линии талии с обеих сторон убавьте петли по расчету, а от линии талии к линии груди прибавьте. Когда и средняя часть будет связана, прибавленные на шов петли перенесите на крайние иглы средней части полотна (с 46-х на 47-е), а на освободившиеся иглы (46-е) возвратите с английских булавок сдвоенные петли. Все иглы возвратите в РП и продолжите вязание.

Одновременно с вытачками внутри полотна вяжите боковые вытачки, но эти вытачки совпадают с краем полотна, поэтому выполняйте их, как обычные убавления и прибавления петель. Если ряды, в которых убавляют или прибавляют петли, в вертикальных вытачках внутри полотна и по краям не совпадают, то на выкройке или в рабочей тетради при расчете запишите номера этих рядов отдельно для каждой вытачки.

Когда разница между обхватом бедер и обхватом талии будет небольшой (до 8 см), вертикальные вытачки можно заменить постепенным увеличением плотности от линии бедер к линии талии и уменьшением плотности от линии талии к линии груди. В этом случае глубина боковых вытачек увеличивается.

Иногда вертикальные вытачки на талии заменяют широкой резинкой (1X1, 2X1 и т. д.).

Вязание на машинке-планки



1.
Читать далее...

Школа вязания_Реглан сверху : безупречно и профессионально

Наверняка вы знаете про этот метод - вязание свитеров, пуловеров и кофточек регланом от горловины. Чаще всего так вяжут детские модели, потому что при таком вязании проще всего удлинить изделие, ведь дети растут быстро. А почему на взрослых такой реглан вяжут гораздо реже? Не в последнюю очередь потому что трудно придать аккуратный "промышленный" вид деталям - горловине и резинкам. Мы вам поможем справиться с этими недочетами.

Статья Реглан сверху (частичное вязание) I. Теория поможет вам справиться с построением выкройки и расчетами прибавок и убавок.

Часть 1. Снятие мерок

Читать далее...

Пятилепестковый цветок от Carl Boyd из пряжи в 4 сложения.

Такой цветок можно использовать в различных вариантах отделки на трикотаже.

ОПИСАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

"Драпировка" на машине

Вот такая драпировочка!
В планах у меня связать шапочку и шарф. Пока все только в планах - результативность работы снизилась до минимума, не знаю , с чем это связано... Пока накапливаю информацию и вяжу подруге розовый пуловер. Так вот шапочку хочу связать таким интересным переплетением, напоминающим эффект драпировки. Очень простые манипуляции, а смотрится хорошо.



Выставляю иглы по схеме: 8 - в работе, 4- в переднем нерабочем положении. Рычаги частичного вязания включены. Вязать 8 рядов. Затем нужно закрыть язычки выдвинутых игл. Отключить ЧВ и вязать 4 ряда гладью. И так далее в том же ритме. Главное навесить побольше грузиков на иглы, что находятся в работе, иначе накиды не провяжутся.
Источник

Вшиваем молнию МК от Silver Rain

Вяжем кеттлевки (7 оборотов или 14 рядов). Закеттлевываем борта , хорошо их выравниваем, отпариваем.

Затем раскрываем "карман", удаляя наборный ряд.

Вставляем молнию в "карман", приметываем, кеттлюем сначала по изнаночной стороне.

Потом кеттлюем лицевую сторону, слегка перекрывая шов от изнанки.

Все готово.Остается только отпарить.

 

http://volga64.blogspot.ru/2013/10/silverrain-2.html

 

воротник шалька от Алёнушки

ворот вязала отдельно от планки, с помощью ЧВ, набрала 200 петель, связала прямо ширину планки (у меня 18 рядов), затем вязать нужную длину (до 78 ряда), но при этом с обеих сторон в каждом втором ряду убрать в ПНП 18 раз по 3 петли и 12 раз по 2 петли ( у меня осталось в работе 22-0-22 петли),2 сглаживающих ряда, навесила изделие и связала "кармашек". но при этом я распускала наборные ряды(стянуло край) по-этому наверно надо набирать бросовой нитью, а затем закрыть иглой, я так закрыла и ворот лег так как надо.

Планка советы Silver Rain

 Вертикальная планка

 

Читать далее...

Бейка с рюшами МК

http://reviko.ru/otdelka-vyazanjh-izdelij/bejka-s-ryushami.html#more-1763.  

Серия сообщений "Бейки и планки":
Часть 1 - бейки и планки
Часть 2 - планка прессом для жакетов
...
Часть 15 - мастер Касабланка
Часть 16 - Обвязка косой бейкой.
Часть 17 - Бейка с рюшами МК
Часть 18 - Необычный прием вывязывания петель для пуговиц. Видео-урок. В дополнение - пошаговая инструкция.
Часть 19 - Планка "В раскол"
...
Часть 26 - КАЙМА ЛИСТЬЯ - ОЧЕНЬ МНОГО СХЕМ,УЗОРОВ И МАСТЕР КЛАССОВ
Часть 27 - Ажурная кайма спицами для окантовки изделия
Часть 28 - Двухфантурные планки.

Необычный прием вывязывания петель для пуговиц. Видео-урок. В дополнение - пошаговая инструкция.



Необычный прием вывязывания петель для пуговиц. По крайней мере, я о таком варианте не знала, хотя все очень просто. Может для кого-то такой способ будет выходом из положения....

Видео Мастер - класс

Для тех, кто не сможет по каким-либо причинам посмотреть видео-урок, предлагаю пошаговую инструкцию.

Читать далее...

Обработка горловины рулик + дырочки от SilverRain

Читать далее...

воротник английский

Воротник вяжется вместе с планкой.
Для примера-
Плотность вязки ПП-2,49;ПР-3,52.
Ширина планки с подгибом 10см(24 петли)
Ширина воротника 15 см. с подгибом 30 см.(я грубо округлила 72 петли)
Длина планки до расширения воротника равна длине полочки до вывязывания горловины.У меня 28 см.(98 рядов).Длина выреза горловины 20 см. (10см.+10 см. = 36+36 рядов).20 см. делится по полам для вывязывания раскепа.
Длина воротника 19 см. ( 19/2= 9,5см = 34 ряда)
Выставить 24 иглы в РП и вязать 98 рядов.
Потом начать прибавки 36 рядов по 1 петле с каждой стороны,через 3 ряда.В 36 ряду петли по середине планки (24 петли) провязать вспом. нитью и продолжать вязать ещё 36 рядов с прибавками.На игольнице 72 петли.Прямо 34 ряда при этом вывязывать ЧВ в каждом 10 ряду выставляя по 10 игл с каждой стороны.Снять на вспом. нить.
Вторую часть вязать аналогично.
Сделать ВТО.Затем сшить обе части петля в петлю.И кетлевать к изделию на машине.Потом распустить вспом. нить и сшить по открытым петлям.
Ещё если по правильному ,то надо выдвигать в ПНР иглу по середине,чтоб образовалась косичка,но у меня лицевая сторона изнаночная гладь и я не стала вяжем подгиб вместе с воротником, к примеру у нас планочка будет 5см. значит вяжем 10 см. т.к. мы её потом складываем вдвое.Вяжем в высоту длину полочки до начала воротника.
А дальше прибавки начинаем делать с двух сторон , чтоб расширить до 30см.( можно и уже ворот сделать)
Не забудьте просто по середине потом провязать вспом. нитью и потом ворот частично провязать, как выше описано, вот и всё

Как "подкетлевать" низ рукава, если его вяжут сверху-вниз

Обратите внимание, ряд, к которому "прикетлевываем" трикотажным швом низ рукава, намечаем, т.е. вяжем на 1 ед. слабее, чтобы , при выполнении шва, он сильно не стягивался. Чтобы петельки не убегали и не распускались,надо перед тек, как кетлюете или подшиваете изделие,отпарить утюгом эти петли вместе с бросовой ниткой. Такой прием оформлять подгиб очень удобен, если остались открытые петли, или не сделан подгиб рукава сразу, или когда вяжу рукав сверху. 

 

Спасибо tatonp за МК.

кетлевка молнии в карман.

Делаем карман для кетлевки как обычно,затем помогая одноигольным деккером одеваем край молнии на иглы ЗФ.Молния повернута лицом к нам.Прячим "хвостики" молнии во внутрь кармана.А дальше продолжаем как при обычной кетлевке в карман.Петли с ПФ переносим на иглы ЗФ в ручную провязываем отгинаем край молнии и закрываем петли через колки.Отпариваем иии готово.По две иглы по краям оставила "свободными" от молнии что бы было местечко для хвостиков молнии.

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


11.

Воротник *ПОЛО*. Мастер класс с осинки.

Ноя 16, 2014 21:05 ::
Вяжем воротник-поло   Довязываем до места планки. Левую часть выводим в ПНП,каретка справа, Провязываем один ряд справо-налево,закрываем петли планки,вставляем нить в каретку и провязываем направо. Дальше вяжем нужно кол-во рядов- высоту планки.   Вяжем правую сторону планки ластиком. Перевесить петли с ПИ на ЗИ. Провязать 1 ряд кулиром.   Навесить правую сторону планки изнанкой к себе  (в данном изделии изнаночная сторона кулира -лицо) , ,, Обтачная планочка,ластик   Связать воротник,перевесить петли с ПИ на ЗИ. Провязать 6 рядов кулиром. Снять на брос.   Приккетлевать воротник к горловине по лицу. Так выглядит изнанка А так лицо изделия. Приметать обтачную планку на горловину по изнаночной стороне, закрыть место соединения воротника и изделия, аккуратно подшить ручками

 

Машинное вязание. Мастер-класс.

Машинное вязание. Любо дело 4/2011 Мастер-класс.

Частичное вывязывание при выполнении выреза горловины

Читать далее...

Двухфантурные планки.

планки

http://masterica.org/viewtopic.php?f=144&t=307
Связали планку резинкой, затем двойную бейку Кр.Вяз. и закончили несколькими рядами бросовой нити (4-6 ряда ластиком, чтобы бейка не раскрылась раньше времени). Чуть припарили внешнюю кромку бейки (бросовую нить и прихватить последний ряд бейки, я всю бейку не парю).

Потом сели удобно, свет себе хороший устроили (у меня на рабочем месте настольная гибкая лампа энергоемкая, светит ярко и можно прямо на руки направить). Сняли бросовую нить (ряды ластика), булавочками равномерно бейку прикололи с обратной стороны полотна (изнаночная сторона) и потихоньку шьем швом "назад иголку". Пришили с изнаночной стороны (вкалывали иглу насквозь), перевернули и шьем с лицевой стороны. При этом вторая сторона бейки (лицевая) получилась чуть больше (так и должно быть) и мы перекрываем предыдущий шов (иглу вкалываем на половину толщины, шьем "в прихват", чтобы на обратной стороне не было видно шва).
Две полочки обработали, сложили вместе, скололи и отпарили планки так, чтобы они получились одинаковые.

Планка для застежки
Если пряжа достаточно толстая, то с дополнительными планками нужно быть осторожной, иначе получится слишком толстый край, поэтому нужно все заранее продумать.

1. Пряжа толстая. Стараемся кромку детали выполнить максимально аккуратно и чтобы не фалдил, периодически или постоянно делать по краю вертикальную "косичку".

Вертикальная косичка - каретка настроена на ЧВ. Стандартный (минимальный) раппорт - 4 ряда. Например, левая полочка (соотв.планка по правому краю рабочей зоны):
1 ряд - провязали справа налево,каретка слева. Выставить на правой стороне 2-3 иглы в ПНП.
2 ряд - провязать слева направо, выполнить замах.
3 ряд - каретка слева. На правой стороне выставленные иглы или вернуть в РП, или призадвинуть в ПРП, или отключить ЧВ по ходу движения каретки.
4 ряд - провязать все иглы рабочей зоны.

Таким образом, по краю полотна образуется вертикальная полоска из 2-3 петельных столбиков с удлиненными петлями и получаем более стабильный и не растянутый край. Такой прием довольно часто используется именно на простых машинах (Северянка, Нева и т.п.) и при работе с толстой пряжей на всех машинках, когда проблемно обработать край чем-то еще дополнительно.

В этом случае, достаточно подложить тесьму "молнии" под эту вертикальную планочку и аккуратно пришить вручную более тонкой нитью.

2. Пряжа средняя-толстая. Можно связать планочку крючком, точнее обвязываем край, чтобы он стабилизировался и не фалдил.

3. При работе с более тонкой пряжей (средняя-тонкая) можно связать внешнюю планочку с разъемом, если позволяется длина полочки (длина игольницы). Планочку можно связать из родной пряжи или из отделочной (другого цвета или более тонкой).

На иглы машины нужно навесить кромку детали, повернув её к себе изнаночной стороной (не забываем, что кол-во рядов больше, чем петель/игл). Вяжем 1 ряд чуть реже (+1-2 ед), затем высоту планки на рабочей плотности. Бросовой нитью, а лучше катушечной нитью нужно связать несколько рядов (4-6 р.). Затем рабочей нить (предварительно оттянув и оставив петлю с края) вязать вторую часть планки и поднять полупетли первого (разреженного ряда) на иглы машины и петли закрыть.

После отпаривания, удаляем катушечную нить и получаем планку с разъемом, в которую можно вложить тесьму "молнии" и прикеттлевать планку с двух сторон, желательно более тонкой нитью. Есст., что планку нужно связать по высоте в соотв. с шириной тесьмы.

В виду того, что кеттлевать не всегда удобно или пряжа толстовата, я, связав первую часть планки, петли закрываю деккером, но не сбрасываю с игл машины (есть описание на сайте), вяжу катушечной нитью 4-6 рядов, затем снова обвивом набираю петли рабочей нитью и вяжу далее. В этом случае, получается такая же планка с разъемом, только края планки закрыты и можно их пришивать любым швом.

4. Пряжа тонкая, при работе с которой можно связать двойную планку любым способом и тесьму "молнии" подшиваем под неё, а если полотно толстое, то еще можем тесьму прикрыть с обратной стороны дополнительной планочкой. Это я делала на белом свитере (в Альбоме). Только там нет внешней планки, т.к. край полотна получился ровным, а вот с изнанки тесьма прикрыта вязанной планочкой.

Вообще, здесь вариантов масса. Например, навешиваем кромку детали на иглы машины, повернув к себе изнаночной стороной и связать планку с подгибом (двойная высота планки, поднять петли первого ряда, провязать и закрыть).

1 Вяжем двойную бейку тем или иным способом, последний ряд делаем бросовой нитью, затем несколько рядов соединительные (на двух фонтурах ластиком) так, чтобы бейка не раскрылась.

2. Лучше всего планку отпаривать/гладить, тогда петельки не "убегут".

3. Снимаем общую бросовую (соединительный ряд, ластик), чтобы бейка раскрылась.

4. Оставшуюся бросовую нить можно снимать в удобное для нас время. Можно кеттлевать, а потом удалять - часто это делаем на кеттеле или когда пряжа проблемная и боимся упустить петельки. Можно удалять в процессе кеттлевки, тогда подсекаем бросовую в нескольких местах, потом распускаем/убираем по несколько петелек и сразу пришиваем открытые петли планки.

Постепенно нарабатываем опыт в кеттлевке и уже можем работать более рискованно. Мне уже не обязательно планку отпаривать. Если контур и планка требуют точного совпадения, то при предварительном отпаривание мы не всегда можем придать планке нужный изгиб и степень усадки. Наилучший способ получить нужный результат, отпарить планку/бейку после, когда она уже на месте, тогда она примет нужную форму. Поэтому я уже давно при необходимости кеттлюю "в живую", просто нужно немного усидчивости и небольшой подготовки: хорошая, качественная планка/бейка; проверенная бросовая и 1 ряд катушечной на границе; предварительная разметка среза на участки и бейки аналогично; совмещение бейки со срезом по участкам и кеттлевка небольшими фрагментами.

Сначала кеттлюем планку по краю борта, затем пришиваем "молнию" по месту, а потом закрываем изнутри планочками. Планку вяжем плотно ластиком немного шири чем, тесьма застежки, потом накладываем на тесьму. Я, опять же вручную пришивала сначала срез так, чтобы перекрыть шов по тесьме, а потом аккуратно пришивала потайным швом второй срез, перекрыв край тесьмы. По коротким сторонам планки - горизонтальным швом, вверху к воротнику, внизу в полотну.



планки для полочек
, планки для полочек можно связать по-разному и тут нужно учитывать разные мелкие факторы, как основное переплетение, пряжа, оформление низа, длина и контур линии борта, и т.д.

- Если вяжем из пряжи №32/2, то мы можем различные детали оформления, как планки, бейки и т.п. выполнять более тонкой нитью, чем основное полотно. Например, вяжем на одной фонтуре нитью в 4 сл, планки выполняем нитью в 3 сл. и хорошо эти планки/бейки выполнять двойными с одним или двумя кеттлевочными краями.

- Если вяжем цельной нитью, причем она достаточно толстая, то двойные планки хотя выполнить можно, но они могут получиться слишком толстые и грубые, поэтому тут нужно подбирать другой вариант.

- Планки могут быть:
- - цельновязанные - выполняются сразу с деталью
- - связаны отдельно или от полотна
- - - поперечные
- - - продольные
- - выполнены вручную (спицы/крючок)

Вариантов очень много и стоит рассматривать на конкретном примере.

Например, если нас устраивает двойная планка под застежку, которую мы можем связать более тонкой нитью, чтобы она "легла" ровнее, то тут уже важен фактор длины борта.

- Можно немного "смухливать" и связать планку от полотна, обычно это делаем на однофонтурном полотне. Для этого нужно навесить кромку полочки по всей длине на иглы машины, повернув её к себе лицевой стороной; связать двойную планку с подгибом; поднять полупетли первого ряда, выполнить соединительный ряд и 2-4 ряда КГ, закончить бросовой, а потом аккуратно прикеттлевать открытые петли. Такая планка может отлично "сесть" по контуру, если хорошо выдержали режим плотности вязания и кол-во рядов, только кеттлевать стоит "вприхват", иначе на обратной стороне будет видна строчка. Можно вязать такую планку наоборот, т.е. навешиваем деталь к себе обратной стороной, вяжем двойную планку, выполняем подгиб, навешивая полупетли первого ряда, выполняем соединительный ряд, а затем закрываем все петли подряд. Но в этом случае, на обратной стороне будет утолщенная "косичка" закрытого ряда.

- Правильнее и красивее, когда планку вяжем отдельно, а потом прикеттлюем с двух сторон. Причем, мы можем эту планку связать чуть плотнее, чем полотно, главное "войти" в ширину игольницы, но если не прошли, то делаем несколько частей, соединяем их в одну и кеттлюем. Кроме того, при таком способе, мы можем планку связать, как на одной фонтуре двойной высоты с линией перегиба, так и на двух фонтурах круговым вязанием или с разъемом.

- Кроме того, планки можно выполнять не только КГ, но и резинкой, комбиниром (двухфонтрое плотное переплетение), валиками, с фестонами (пресс), ажуром и т.п.

Кеттлевка открытых петель планки хорошо фиксирует край полочки.

- Если необходимо, то можно связать вертикальные планки и они тоже бывают очень разные, но у них одно общее: планка пришивается к краю борта.


Во-первых, промеряя край борта мы можем определить сразу количество планок: две, которые сшиваются по центру спинки или три - две на полочки и одна на спинку, соотв. швы по линии плеча.

Обычно, я беру рабочую петельную пробу и по ней рассчитываю длину планки, ведь эти же планки оформляют рукава и нижние кромки деталей, только нужно учесть, когда планка в детали, то она более растянутая, чем отдельно связанная. Поэтому делаю поправку на 1-2 см, если есть такая возможность, чтобы готовая планка не присобрала край детали.

Что касается убавок по линии выреза, то тут можно поступить оп разному. Например, цветной катушечной нитью заранее проложить ровную линию, по которой потом пришивать планку. Я обхожусь без этого, т.к. закладываю край полотна в планку до линии перегиба и чувствую пальцами её положение, когда кеттлюю первую сторону...
Я когда раскладываю под отпарку, то тоже немного растягиваю и фиксирую булавками. Потом все нормально получается...
Обычно, при V-образной горловине, верхнюю петлю располагаем на самом уголке; нижнюю по центру резинки/планки; остальные располагаем на равном расстоянии друг от друга, причем желательно иметь петлю на ЛТ, чтобы на животе не расходилось.

Расстояние между петлями/пуговицами может быть разное, это зависит от величины и формы пуговиц и вашего желания.

С плотностью примерно так или просто связать небольшой кусочек этой самой планки (на 10-15 иглах), как бы проиграть весь процесс и за одно потом отпарить и снять нормальную пробу, по корой уже рассчитать точно.

Что касается навешивания кромки, то деккером подхватываем полную петлю крайнего петельного столбика.

Вертикальная планка для оформления полочки:
- В нижней части пришивается/присоединяется к планке низа под прямым углом и
- - Если это двойная планка с подгибом (короткие срезы открыты), то +1 петля к краю и потом, когда выполняем подгиб и навешиваем петли деккером, 2 крайние петли снимаем. В процессе сборки, короткую сторону зашиваем вертикальным швом на 1 петлю и она аккуратно убирается внутрь на оставленное место.
- - Если планка связана круговым вязанием, то короткий срез уже закрытые и нижний уголок полочки вставляется "в мешочек" планки.

- В верхней части почти тоже самое в зависимости от обработки горловины:
- - Горловина может быть сначала оформлена стойкой, воротником, бейкой и т.п., затем вертикальная планка оформляет борт и пришивается поверх. Чаще всего это делаем под застежку "молния".
- - Если планка с пуговицами, то чаще в первую очередь обрабатываем борт, а потом горловину.

Поскольку вариантов много и в каждом конкретном случае можно сделать по иному, надо просто все продумать заранее, проиграв и тот вариант, и другой и выбрать наилучшее.

изделие на ребенка
детали не очень большие, поэтому можно промерить общую длину среза и связать одну планку для одной полочки и вторую для другой, причем есть несколько вариантов:

- планки вяжем отдельно, а потом соединем с основным деталями (спинка и полочки сшиты по полечам) - шов по середине спинки
- - можно связать планки резинкой, но при этом подобрать плотность так, чтобы резинка не сильно стянула край, а лежала или её немного потом подпарить, придавая форму; соединение - кеттлевка двойной бейки;
- - можно связать планки с подгибом и присоединить к деталям на машине или пришить/прикеттлевать
- - можно планки выполнить "ложной резинкой", но тоже двойные и пришить/прикеттлевать

- планки можно вязать от края полотна (в основном двойные, чтобы набрать по краю, а потом этот край прикрыть)

При этом спинка начинается с такой же планки.


ак в шитье, мы планку соединем с воротником в одну деталь, но швейный воротник имеет по линии пришива плавную линию. Примерно тоже мы вывязываем, делая прибаку петель по краям детали.

Что касается длины, то тут прямой подход в рядах не совсем правильный. Нужно было промерить всю длину планки от нижней кромки полочки по вертикали до выреза горловины, затем по вырезу + половина вырез горловины спинки. Для этого или готовые (после ВТО) детали полочки и спинки, которую сложили пополам; раскладываем на столе, совмещая по плечевому шву и промеряем. Можно из полученной величины вычесть/округлить 1-2 см., чтобы планка немного "прихватила" полотно. Или лучше всего выполнять расчет по выкройке, которая использовалась для данного изделия, т.к. трикотажное полотно растягивается.

В таких случаях я в КниттСтайлере рисую только линию края борта и пол выреза горловины спинки и промеряю, а потом делаю расчет или можно на газете быстро начертить такую линию и промерить.

В любом случае, она будет более длинной, чем просто высота полочки+горловина спинки.

горизонтальная планка
Если есть возможность, то навешиваем кромку детали на иглы машины (можно изнаночной стороной к себе, тогда нужно будет закрепить отрытые петли на изнаночной стороне детали; лучше всего навешивать лицевой стороной к себе и заканчивать так же на лицевой стороне).

- Первый ряд желательно провязать немного реже, чем основная плотность.
- Далее вяжем высоту планки на рабочей плотности, но сначала только до середины (-1-2 ряда, чтобы петля для пуговицы получилась чуть смещена к детали).
- Сразу на иглах определяем ритм расположения петель и кол-во игл в каждой. Допустим - 3 иглы и пропускаем по 7 игл между ними.
- Берем катушечную или подходящую х/б нить и вручную провязываем выделенные 3 иглы (ширина петли) - два раза (туда и обратно). При небольших промежутках нитку можно не обрывать, при достаточно больших промежутках между петлями, стоит катушечную нить обрезать, при этом оставляем достаточные концы. Таким образом, в одном горизонтальном ряду мы провяжем все петельки катушечной нитью.
- Довязываем высоту планки, при этом внимательно следим, чтобы хорошо провязалась катушечная нить в петлях.
- Вяжем ряд перегиба (немного реже, чем основное полотно).
- Теперь вяжем лицевую сторону планка до половины и далее есть пару вариантов:
- - 1. Снова провязываем катушечной нитью те же иглы и вяжем планку далее.
- - 2. Если петли достаточно широкие (мелкие просто неудобно делать), то можно сразу выполнить соединение. Для этого нужно деккером навесить открытые п/петли ранее выполненной петли (рабочий ряд после катушечной нити) на соотв. иглы и отдельным концом рабочей нити закрываем петли на иглах машины, сбрасываем (закрытые). Затем навешиваем открытые петли второй половины петли до катушечной нити на пустые иглы. Есств., что в процессе катушечная нить удаляется.
- Вяжем вторую половину планки и далее:
- - Можно просто связать еще 2-4 ряда под кеттлевку и закончить бросовой нитью.
- - Лучше всего деккером поднять полупетли первого разреженного ряда на иглы машины (в зависимости от толщины нити, цвета пряжи и т.п., иной раз удобно навесить верхние полупетли, при этом рубчик кромки остается ниже; менее удобно навешивать нижние полупетли первого ряда, при этом рубчик кромки окажется выше и сразу будет скроется в планке). Вяжем 2-4 ряда под кеттевку (если рубчик спрятан, то достаточно и 2-х рядов, а если остался снаружи, то его необходимо перекрыть и тогда надо связать немного больше рядов - 4-5).
- Закончить бросовой нитью и снять.
- Прикеттлевать открытые петли швом "вприкреп".

Если петли сразу не соединили, а это бывает чаще всего, то нужно соединить обе части планки и закрыть петельки. Некоторые просто провязывают по 2 петли (1 петля от верхней планки, 2-м от нижней) тонким крючком и рабочей нитью, двигаясь по кругу. Я предпочитаю любые по размеру отверстия закрывать иглой с рабочей нить, соединяя открытые петель горизонтальным трикотажным швом "петля в петлю". В этом случае отверстия остаются достаточно эластичные.

Аналогично выполняются отверстия для пуговиц и на вертикальной планке (однофонтурное вязание, планка в развернутом виде), только катушечной нитью провязываем по 2 отверстия в одном ряду (симметрично вертикальной линии перегиба).

Если основное полотно связано прессом
Если основное полотно связано прессом, то планку сразу вязать не стоит, она может получиться иной, относительно основного полотна. Лучше выполнить планки отдельно, а вариантов много:

- Промеряем край полочки с учетом пресса (рядов больше, чем в кулирке). Определяемся с шириной планки. На ЗИ набираем 2 ширины и, чтобы планка хорошо перегибалась по центру, надо бы вязать "вертикальную косичку": 1 иглу под один ход каретки выставляем в ПНП (режим ЧВ), при обратном ходе - провязываем. Вяжем КГ нужную высоту планки, причем на одной делаем отверстия для пуговиц, провязывая на одном уровне несколько игл в одной части и столько же в другой части бросовой нитью. Потом готовую планку нужно будет пришить по краю полочки, шов заглаживаем в планку, а второй половинку планки, которую отогнули внутрь, пришиваем потайнм швом, перекрывая предыдущий шов.

Можно было бы вязать планку и сразу присоединять её к полочке, но у полочки из-за пресса будет куда больше рядов, чем у планки и довольно сложно вычитать ритм припосадки. Лучше связать планку отдельно и пришить, подгоняя под нужную высоту.

- Можно связать неширокую планку ластиком. Сдвиг на Н и, допустим, в работе на ЗИ - 11 игл, а на ПИ - игл меньше (справа -1, слева -2 = 8 игл). Можно вязать п/ш №32/2 в 2 сл. на PL1/1, а то и еще плотнее, как машина возьмет. Так же выполняем отверстия под пуговицы бросовой нитью. Планки выполняем зеркально или одну очень длинную.

Набор петель и несколько первых рядов вяжем на всех рабчих иглах, а потом убираем на ПИ крайние петельки. На готовой планке там, где на машине была правая сторона (-1п) - получится внешнея кромка, петля с ЗИ завернется на изнанку. А на левой стороне (где -2п), на ЗИ связалось чуть шире и как раз эту кромку мы пришиваем к полочке, а полученный шов завернется в "ямку" планки.

Красивая отделка горловины от ahnichka

Горловина
Декоративная бейка:
Начало- выставить резинкой 1х 1 иглы положение (Р), рабочей нитью выполнить обычные круговые ряды- пл0/0- 4 ряда ( это дырочки).
Сдвиг на (Н), выставить все иглы в РП и провязать полным ластиком на пл. 0/0.
На плотности. в 2 раза меньшей чем рабочая, провязать 8 рядов ( по счетчику) круговым вязанием.
Плотность увеличить до рабочей - провязать еще 10 р.
1 ряд соединительный.
Связать карман круговым вязанием на рабочей плотности. - 12 р Закончить вязание бросовой нитью.

 

Вырез "капелька" от reZmarin

1. Отпариваем деталь, намечаем место капельки

2. Прокладываем несколько мелких строчек по контуру капельки

3. Рассчитываем дину бейки (путем перевода см в петли, либо как я прикладывая изделие к машине)
4. Вяжем саму бейку, начиная и заканчивая со вспомогательной нити, плотность самой беечки к центру постепенно увеличиваем, а потом уменьшаем (чтобы бейка легла по-кругу)
5. Прикетлевываем, отпариваем, заканчиваем обработку горловины.