Виктор ПРОКОПЧИК о своей агротехнике выращивания овощных культур
| В архив

Прежде всего осенью, в конце сезона, убираю участок от растительных остатков и вношу фосфорные и калийные удобрения: по 3 кг суперфосфата и хлористого калия на сотку, а также навоз — 2,5 тонны на 10 соток: разбрасываю его и тут же запахиваю.

Весенние работы начинаю с боронования участка. Но если с осени мне не удалось внести удобрения, вношу их весной: минеральные — под боронование, а навоз — под перепашку. Азотные удобрения — 2 кг на сотку — вношу при посадке. Раньше этого делать не следует, т. к. азот легко вымывается дождями. Фосфор и калий (даже внесенные в почву осенью) не вымываются и способствуют подкислению почвы.

Для раскисления почвы раз в 3 года вношу на участок по 20—30 кг доломитовой муки, но отдельно от минеральных удобрений, иначе может произойти биохимическая реакция с выделением в почву вредных веществ.

Одного боронования весной недостаточно. Особенно если она ранняя, бороную участок 2—3, а под культуры позднего посева и 4 раза. Параллельно с этим в свободное время затариваю горшочки грунтом «Двина».

Посевную начинаю с перцев — 8—12 марта, а через месяц высеваю помидоры. Утром семена протравливаю в марганцовке на 30 минут, промываю их и заливаю зольным раствором на 7—8 часов. В нем есть все микро- и макроэлементы (кроме азота). Зольный раствор готовлю следующим образом: ложку с верхом древесной золы заливаю литром горячей воды (в холодной многие элементы не растворяются) и даю сутки отстояться. Использую верхний светлый раствор, а осадок выливаю. Семена равномерно высеваю в подготовленные ящики с грунтом, укрываю их пленкой и ставлю на шкаф — там теплее. На 4—5-й день появляются всходы помидоров, на 7—10-й — перцев. Их надо быстро перенести в светлое холодное помещение (иначе могут вытянуться) или во двор, в закуток. Лучшая температура для закалки — 5 градусов, но допустимо и до плюс 10. И так 2—3 дня. А затем им уже необходимо тепло (20—25 градусов).

Пикирую сеянцы в горшки 10—15 апреля, помидоры — 5—8 мая. Никаких подкормок, как правило, не произвожу — в грунте «Двина» хватает питания. За день до высадки помидоры опрыскиваю от фитофторы. Как только минуют заморозки (28—31 мая), высаживаю их на грядки. Расстояние посадки: низкорослые — 60 х 60 см; среднерослые — 70 х 70 см; высокорослые — 1 х 1 м. Не загущайте посевы — будет сложно уберечь их от фитофторы. Высаживаю рассаду с добавлением органики (перегноем, компостом): 2—3 пригоршни в лунку и добавляю щепотку смеси минеральных удобрений (азотных, фосфорных и калийных в равном количестве). Все хорошо перемешиваю с землей, поливаю и присыпаю землей, грядку хорошо бороную. Если не планируете собирать семена, то помидоры разных сортов можно сажать вместе, не боясь переопыления. Перец тоже самоопыляемая культура, но я рекомендую сажать по сортам не ближе 5 метров друг от друга. Ни в коем случае не сажайте рядом сладкий и горький перцы.

Через 2—3 недели помидоры уже начинают цвести, их надо опрыскать раствором борной кислоты (но не спиртовой). Развожу его в 1 л горячей воды (70—80 градусов), а после разбавляю в ведре с холодной водой. 20—25 июня начинают бурно завязываться и наливаться плоды. Им нужно много фосфора и калия. Произвожу подкормку: 50—60 г смеси хлористого калия (лучше сульфата калия) и суперфосфата на 1 кв. метр вношу вразброс в междурядья и культивирую. Азотом не подкармливаю, т. к. от него происходит бурный рост ботвы в ущерб урожаю плодов.

Помидоры мелкие и среднеплодные, кроме крупноплодных, и перцы не подвязываю, не пасынкую, не окучиваю, т. е. не травмирую. Произвожу обработку против фитофторы: после посадки — через 2 недели и после — раз через 2 недели. Но в дождливое лето с туманами опрыскивать приходится чаще. Основные химикаты: хом, полихом, оксихом, пенкоцеб, ордан и другие. Сбор урожая начинается с первой декады июля (ультраранних сортов) и до заморозков. Снимаю по 9—11 кг плодов с 1 кв. метра, или 900—1100 кг с сотки. Перцев — 12—15 штук с куста.

А теперь о тыквенных. 23—28 апреля утром замачиваю семена дынь и арбузов в зольном растворе. Вечером раствор сливаю, семена помещаю во влажную ткань, поверх накрываю пленкой и ставлю на шкаф. Через 2—3 дня проверяю: те, что наклюнулись, высеваю по одному в горшок. Через 5—7 дней сажаю все, но по 2—3 штуки в горшок: если взойдут все, оставляю в горшке по одному.

1—5 мая сажаю в горшки тыквы и кабачки, а 12—15-го — огурцы. Очередность высадки на грядки такова: после последних заморозков — в конце мая — высаживаю тыквы и кабачки, за ними — помидоры, перцы, огурцы и последними — дыни и арбузы. Все эти культуры светолюбивы, особенно дыни и арбузы. Место для посадки выбираю солнечное.

Арбузы можно сажать рядом с любой культурой — они не переопыляются, а вот дыни с огурцами рядом размещать не советую.

Тыквы и кабачки высаживаю 2 х 1,5 м, как и помидоры, — в лунки с перегноем или компостом, а огурцы, дыни и арбузы — в курганы, о котрых я не раз писал: на гряде шириной 3 м, отступая от края 1 м, черчу круг диаметром в 1 м и из его центра тяпкой выгребаю землю. Курган от кургана 2 м. В образовавшуюся лунку вношу навоз (компост, перегной) — 1—2 ведра, перемешиваю с землей, присыпаю и по черте круга высаживаю 4 арбуза или 5 дынь, или 6 огурцов. Поверхность кургана разравниваю в виде блюдца для полива. Поливать просто: когда стоит жара — ведро воды в лунку (на 5—6 дней достаточно).

Арбузы, дыни и кабачки не формирую. Они растут свободно. Тыквы, особенно «титан» и «кавбуз», приходится формировать, т. е. оставлять не более 5 штук плодов на растении. Растущие плети начиная с августа надо прищипывать, так как их сильное загущение отразится на урожае. Уход: прополка, полив, рыхление.

Огурцы тоже необходимо формировать. Особенно тогда, когда на них много пустоцвета и мало завязей. Стебли с пустоцветом прищипываю на 7-м листе. Этим создаю хорошие условия для роста боковых стеблей, на которых образуется больше завязей огурцов. Хороших вам урожаев!

Виктор ПРОКОПЧИК, агроном