Как вырастить ананас на подоконнике? Особенности ухода за ананасом


 

Декоративные ананасы

Анана́с (лат. Ananas, англ. Pineapple) — род травянистых тропических растений семейства Бромелиевые (Bromeliaceae).
Ананас — это травянистое многолетнее растение с сильно укороченным стеблем и густой розеткой листьев. Листья жесткие линейные мечевидные длинной 50-120см и шириной 3-6 см, по краям зубчатые, колючие. Взрослые растения могут вырастать до 1 метра высотой и до 2 метров в диаметре. Из прикорневой розетки листьев вырастает мясистый стебель, на вершине которого образуется цветонос длиной до 30-60 см. Соцветие колосовидное, заканчивающиеся на вершине «султаном» — розеткой небольших прицветковых листьев. Именно эту наплодную розетку можно видеть на плодах ананаса, которые продаются в магазинах. В колосовидном соцветие более ста зеленовато-белых или слегка фиолетовых невзрачных цветков. Каждый цветок прикрыт красным или зеленым прицветником. Цветение продолжительное, около одного месяца. В начале зацветают цветки внизу соцветия, затем - соседние с ними и так далее до вершины. Соплодие, образовавшееся после оплодотворения многочисленных цветков соцветия, по внешнему виду напоминает большую мясистую сосновую шишку золотисто-желтого цвета. Таким образом, плод ананаса представляет собой сборный плод, состоящий из множества завязей, сросшихся с прицветниками и осью соцветия. Соплодие имеет цилиндрическую, коническую или эллипсоидальную форму. Сверху покрыто чешуйками.

Родом ананас из Бразилии, а в Европу он попал в конце XVIII века. Через 30 лет англичанам впервые удалось получить плоды ананаса в оранжерее, и с того времени он начал повсеместно выращиваться в теплицах наряду с виноградом и апельсинами — как излюбленный десерт богатых людей. В книгах по садоводству, выпущенных в 19 веке, подробно описывались способы культивирования ананаса. В конце 60-х годов возник торговый экспорт ананасов с Азорских островов, где это растение стали выращивать в промышленных масштабах, и интерес к комнатному разведению угас.

В тропических районах Америки: Бразилия, Парагвай, Венесуэла, Колумбия, произрастает 8 видов ананаса; широко культивируется в тропиках и субтропиках обоих полушарий. Ведущими районами производства ананаса являются Гавайские и Азорские острова, а также Филиппины, Австралия, Мексика, Бразилия, Гана, Гвинея. Значительно расширились плантации в Индии. В России ананасы можно выращивать в теплицах. В оранжерейных коллекциях 4-6 видов, в комнатной культуре используются 2-3 вида.
В настоящее время его культивируют — в домашних условиях как чисто декоративное растение, а если на нем появляется небольшой плод — это дополнительная награда владельцу.

Виды
Ананас крупнохохолковый (Ananas comosus (L.) Merr.s).
Синоним: Ананас ананасовый (Ananas ananas (L.) Voss); А. дукей (Ananas duckei hort., nom. Inval); А. посевной (Ananas sativus Schult. & Schult. f.); А. посевной разн. дукей (Ananas sativus var. duckei Camargo, nom. nud.); Бромелия ананасовая (Bromelia ananas L.); Бромелия крупнохохолковая (Bromelia comosa L.).
Это наземное растение с сильно укороченным стеблем и розеткой жестких линейных мечевидных листьев, во взрослом состоянии имеет высоту 1 м и диаметр 2 м. Листья серо-зеленые, желобчатые, сильно зауженные к верхушке, покрыты сплошь чешуйками, по краям усажены острыми шипами. Цветки обоеполые, длиной 8 см, шириной 4 см, спирально расположены в простых густых колосовидных соцветиях, где сидят в пазухах широких чашевидных прицветников. Лепестки длиной 1,2 см, розовато-фиолетовые, чашелистики не срастаются, по краю шиповатые. После окончания цветения образуется компактное золотисто-желтое соплодие. Главная ось продолжает расти, и на верхушке соплодия образуется укороченный вегетативный побег — «султан». Цветет в марте-апреле, июле, декабре; созревание соплодия продолжается 4,5-5 месяцев. Родом из Бразилии, встречается на открытых местах, лесных опушках, в негустых травостоях. В Европе в культуре с 1650 года.
Имеется наиболее яркая форма variegatus отличается меньшими размерами и белыми продольными полосами по краям листьев.
Ананас прицветниковый (Ananas bracteatus (Lindl.) Schult. & Schult. f.) — самый красивый вид с ярко-зеленоватого цвета с желтыми, белыми полосами и изогнутыми листьями длиной 35-70 см.
Ананас карликовый (Ananas nanus (L. B. Sm.) L. B. Sm.) Синоним: А. ананасовидный разн. карликовая (Ananas ananassoides var. nanus L. B. Sm.). Это новый карликовый сорт 20-30 сантиметровыми листьями.
Ананас посевной (A.savitus Schult) практически не разводят как декоративное растение, но часто пробуют выращивать из чистого любопытства. Иногда ананас можно вырастить из верхушечного хохолка после использования соплодия в пищу, хотя риск неудачи очень велик.

Уход

Освещенность
Светолюбиво, особенно пестрые формы, требует прямых солнечных лучей. В осенне-зимний период растение ананаса желательно подсвечивать в течение 8-10 ч в сутки на расстоянии около 20 см. Лучше всего здесь использовать люминисцентные лампы. На одно взрослое растение достаточно одной лампы ЛБ-20. При выращивании ананаса на подоконнике не рекомендуется его поворачивать: замедляется рост. Он вполне нормально развивается с односторонним освещением. Показателем хорошего освещения растения служат крупные стоячие листья, светло-малиновая окраска кончиков молодых листьев. Тем, кто не имеет возможности располагать растения на солнечной стороне, можно предложить пользоваться дополнительным освещением круглый год. Только с той разницей, что для летнего досвечивания достаточно 4-5 ч.

Полив
В теплое время года розетка листьев должна быть постоянно наполнена водой на 2/3. Вода меняется 1 раз в 2 месяца. Следите за тем, чтобы грунт в горшке между поливами обязательно успевал просохнуть. Вода для полива должна быть мягкой, лучше дождевой, обязательно теплой.
Во время основного летнего вегетационного периода растение требует обильного увлажнения почвы. При поливе в летнее время следят, чтобы земляной ком полностью насыщался влагой, но между поливами он должен достаточно просохнуть. Воду для полива берут после суточного отстаивания или кипяченую. Водопроводную воду лучше всего прокипятить и подкислить до рН=5. Подкислить воду можно серной, лимонной или щавелевой кислотой. Опыт показывает, что несмотря на температуру почвы и окружающего воздуха, землю надо поливать водой, подогретой до +30+35 оС. Зимой температура почвы на подоконнике значительно падает. Порой она доходит до +13+15 оС, а ананас замедляет свой рост уже при температуре почвы +20 оС. В это время надо полностью прекратить полив.

Влажность воздуха
Нуждается в регулярном опрыскивании, особенно зимой, если температура высокая. Летом опрыскивайте ананас дважды в неделю, зимой раз в семь дней.

Температура
Не любит стоять на холодном полу или подоконнике. Ананас любит тепло, особенно зимой: идеальная температура для него 18-21 °С. Чтобы получить прикорневые отпрыски, держите растение в слегка тесноватом горшке при температуре на 5°С ниже указанной. Максимальная температура для ананаса составляет 25 °С. Чтобы растения нормально развивались в неблагоприятное время, устраивают подогрев подоконника и поддерживают температуру почвы в пределах +22+23 оС.

Почва
Рекомендуемая почвенная смесь: 3 части дерновой земли, 1 часть перегноя и 1 часть песка. Подходит почвенная смесь для орхидей. Хороший дренаж - условие принципиально необходимое для нормального роста ананаса.

Горшок
Практически растение хорошо развивается в любой посуде. Для ананаса лучше взять невысокий, но широкий в диаметре горшок. Такая форма соответствует особенности растения: его корневая система располагается в верхнем слое очвы и не уходит глубоко вниз. Широкая посуда способствует лучшей аэрации почвы, что очень важно для данной культуры. Интересно отметить, что в условиях естественного произрастания каждое растение ананаса обладает двумя ярусами корней. Первый состоит из тонких корней и расположен почти у самой поверхности почвы. Второй включает радиально расположенные тонкие корни, уходящие вглубь почвы на 1-1,2 м. Корни у ананаса могут также образовываться в пазухах листьев. При благоприятных условиях пазушные корни сильно разрастаются, достигая почвенного покрова. В домашних условиях произрастания ананаса и двухъярусность корневой системы, ни образование пазушных корней почти не наблюдается. В больших помещениях, где позволяет площадь, крупные экземпляры пересаживают в широкие эмалированные баки. Растение развивает мощную корневую систему, так что в таких условиях удается получить плоды массой до 1,5 кг.

Удобрение
На протяжении всей жизни ананасу требуется усиленное питание, особенно он нуждается в азоте, поскольку это растение травянистое. В зависимости от того, как быстро ананас наберет зеленую массу и приобретет вид крупного, вызревшего взрослого растения, подготавливают его к плодоношению. В период активной вегетации каждые 15 дней растение подкармливают настоем коровяка. Приготовление раствора традиционное. Ведро (10 л) на 1/3 заполняют навозом, заливают оставшийся объем теплой водой. В течение 3-5 дней раствор периодически перемешивают. После того, как брожение прекратилось, (10-12 дней) в ведро добавляют воду из расчета 1:8. Другие виды удобрения до начала плодоношения можно не использовать, так как в навозной жиже содержатся все основные элементы питания и микроэлементы.
При правильном и регулярном уходе за ананасом он хорошо растет в комнатных условиях. Многие любители жалуются, что ананасы становятся большими, красивыми растениями, но не плодоносят. Надо признать, что для плодоношения в домашних условиях ананасу требуется стимуляция. Даже в районах естественного произрастания культуры на плантациях, посадки несколько раз опрыскивают для стимуляции раствором нафтил-уксусной кислоты. Однако более эффективным способом стимуляции растений признана обработка плантаций ацетиленом. Действие ацетилена, кроме того, способствует и повышению качества плодов. Правда, опыты показали, то обработку ацетиленом нельзя проводить раньше, чем через 3 месяца после внесения в почву азотной подкормки.
В домашних условиях стимуляцию проводят только после того, как растение полностью сформировалось: длина взрослых листьев 60-70 см, толщина ствола у основания от 6 до 10 см. При таком положении стимуляция будет эффективной. Существует несколько рецептов. Хорошо зарекомендовавший себя способ стимуляции основан на применении карбида. Кусок карбида (10-15 г) опускают в банку (1 л) с водой. Сразу же происходит бурное выделение газа ацетилена. При прекращении реакции остается водный раствор ацетилена с небольшим осадком на дне, 20-30 мл этого раствора заливают в воронку листьев, внутри которой расположена точка роста. Эту же операцию повторяют на следующий день, используя тот же приготовленный раствор. Стимулировать ананасы можно только в теплое время года, когда растения на подоконниках не нуждаются ни в дополнительном подогреве почвы, ни в искусственном досвечивании.
По другому способу стимуляции, вызывающей цветение, подготовленное растение накрывают большим полиэтиленовым пакетом. Под пакет ставят банку (0,5 л) с водой. Каждый день в воду опускают кусочек карбида (5 г). Тот час же начинается активное выделение ацетилена. Надо следить, чтобы пакет был плотно прижат к горшку и выделенный ацетилен не улетучивался бы из него. Операцию повторяют 3 дня подряд.
Многие любители стимулируют цветение ананасов методом окуривания дымом. Однако оба последние способы менее эффективны, чем заливание водного раствора ацетилена в центр розетки листьев. Через 1,5-2 месяца после стимуляции появляется цветонос, выходящий из центра растения. В это время надо особенно внимательно наблюдать за ананасом. В первое время верхушка цветоноса имеет бледно-салатовую окраску со светло-малиновой каемкой. Если не нарушать агротехнику, то цветонос (стрела) вырастает очень быстро.

Обрезка
Обрезка растению не нужна; удаляйте только поврежденные или засохшие части листьев, обрезая их острыми ножницами, не затрагивая здоровую ткань. Для очистки листьев вытирайте с них пыль мягкой тряпкой, а затем протирайте губкой, смоченной в воде комнатной температуры. Не применяйте препараты для придания листьям глянца. Ананас терпимо относится к разным условиям содержания, не переносит только холодных сквозняков.

Размножение
Семенами, отпрысками, надплодной розеткой листьев.
Семенами
Семена у ананаса небольшие, размером 1,5 x 4,0 мм, желто-коричневые, серповидноизогнутые. Их извлекают из хорошо созревших плодов, промывают в слабом розовом растворе марганцовки и подсушивают на воздухе. Субстратом для посева семян может служить листовая земля, хвойная или смесь из равных частей торфяной земли и песка. При этом семена погружают в почву на глубину 1-2 см, поливают отстоявшейся водой и сверху накрывают прозрачной пленкой или стеклом.
Посев помещают в очень теплое помещение (температура не должна опускаться ниже 20°C). От температуры в помещении зависит скорость появления первых всходов. При температуре 20-24°C прорастание семян происходит через полтора месяца, при 25-27°C — через 20-25 дней, а при 30-35°C уже через 15-20 дней появляются первые ростки. Семена ананаса прорастают недружно, в разное время. Так, прорастание некоторых семян может растянуться на 5-7 и более месяцев.
Уход за сеянцами сводится к регулярному поливу и опрыскиванию. Два раза в месяц вносят удобрительную поливку раствором минеральных удобрений или птичьим пометом из расчета 15-20 г на литр. В жаркие дни молодые растения притеняют от солнечных лучей.
По достижении листьями 6-7 см сеянцы пикируют в рыхлый субстрат. Его готовят из равных частей листовой, дерновой, торфяной, перегнойной земли и песка с добавлением небольшого количества (около 5% от общего объема субстрата) древесного угля. Кроме того, растения необходимо постепенно приучать к более сухому воздуху, систематически приоткрывая пленочное укрытие.

Отпрысками
Как и у всех бромелиевых, розетка растения отмирает после цветения и плодоношения. К этому времени ананас образует 2-3 прикорневых отпрыска. Ими легче всего размножать растение. Не отделяйте их от материнского растения, пока его листья и соцветие полностью не отомрут. Отростки к этому времени достигнут половины роста своего “родителя”. Острым ножом отрежте отросток вместе с корнями от материнского растения. Он должен иметь самостоятельные маленькие корешки, иначе расти не будет. Посадите молодое растение в маленький горшок, слегка обожмите землю у основания и хорошо полейте. Накройте горшок целлофановым пакетом на дуговой опоре. Поддерживайте температуру 24 °С. Ежедневно снимайте пакет на 5 минут, но не давайте земле высыхать. Когда в центре розетки появятся новые листья, уберите пакет.

Как вырастить ананас из купленного в магазине плода за 4 шага?

Шаг 1- выбрать ананас
В любом продуктовом магазине необходимо выбрать спелый ананас, главное условие, чтобы листья были твердые, здоровые, зеленые (не желтые или коричневые). Кожура самого плода также должна быть золотисто-желтого цвета, а не зеленая. Я вам рекомендую купить сразу 2 ананаса для выращивания - больше шансов.
Тщательно проверьте основание листьев на наличие серых пятне, которые свидетельствуют о поражении насекомыми- такое растение не стоит покупать. Также не стоит покупать переспевшие плоды. Простой тест на зрелость - оттяните легонько лист ананаса, если он легко вернется в исходное положение, значит фрукт перезрелый.

Выбираем ананас

Шаг 2-подготовка верхушки.
Возьмите в руку весь пучок листьев. Сильно поверните его и он выйдет с небольшим стеблем.

Метод выкручивания верхушки

(Можно также просто обрезать верхушку с мякотью, но в этом случае нужно проследить, чтобы вся мякоть была удалена со ствола, иначе она будет гнить и погубит все растение).

Метод обрезания верхушки

Все куски приставшей к стволу мякоти необходимо зачистить в целях предотвращения гниения после посадки. После очищения от мякоти необходимо осторожно срезать низ кроны до появления корневых почек (небольшие точки или круги на поверхности по окружности стебля).

Корневые почки

Нужно срезать как можно меньше, чтобы не повредить зачатки корней.
Далее необходимо снять несколько нижних листьев с пучка, обнажая 2-3 см ствола верхушки.

Очищаем 2-3см ствола ананаса

Также у основания верхушки могут уже быть коричневые мелкие корешки. В дальнейшем они расти не будут, но удалять или повреждать их нельзя.
После подрезки, очистки , оставьте верхушку на пару дней подсохнуть до следующего шага. Это позволит подлечить шрамы на кончиках корней и листьев и предотвратит гниение.

Подсушиваем верхушку ананаса

Шаг 3 – проращивание корней верхушки.
Существуют различные способы , как сделать так, чтобы верхушка пустила корни, но самым простым и надежным является проращивание корней в воде. Нужно опустить 3-4 см ствола в воду. Стакан с водой нужно поставить вдали от сквозняков , обогревателей и мест с перепадом температур.

Проращивание корней ананаса

Воду менять необходимо каждые 2-3 дня. Существует мнение, что в посуде из темного стекла или пластика проращивание корней происходит эффективнее.

Проросшие корни

Шаг 4- укоренение верхушки
После того, как появятся корни, ананас необходимо посадить в быстро дренирующую почву. Подойдут готовые смеси «Кактус» или «Бромелиевые».

Необходимое для посадки

Диаметр горшка должен быть по диаметру кроны верхушки (около 10-15см). Обязательно наличие дренажного отверстия в горшке.
На дно горшка выкладываем 2-3 см дренажа.

Заполняем дно горшков дренажем

Затем засыпаем почвенную смесь.

Горшки готовы к посадке ананаса

Затем высаживаем верхушку ананаса в землю и ставим на светлое место.

Посаженные ананасы

Поливать следует умеренно, почва всегда должна быть влажной, но не мокрой.

Душ

Для полного укоренения потребуется от 6 до 8 недель. В этот период не стоит никоим образом ускорять процесс, например, вносить удобрения.
Приблизительно через 2 месяца ананас уже должен укорениться и самостоятельно потреблять воду из почвы. Сделайте небольшую проверку: аккуратно наклоните растение, если оно сопротивляется, значит уже образовались новые корни, которые его удерживают в земле, если не сопротивляется - корни не образовались. В последнем случае нужно проверить, не гниет ли растение, если видна гниль, увы, нужно начинать процесс сначала с новой верхушкой плода.
На этом этапе старые листья будут сохнуть и отмирать, а новые – появляться в середине розетки. В течение следующего года нужно удалять засохшие старые листья и поливать не чаще раза в неделю.

Один из ананасов через 1 год

Второй ананас через 1 год

Через год нужно пересадить растение в горшок большего размера.

Пересаживаем годовалые ананасы

Цветение
Зацветает ананас на 3-4-й год (когда длина листьев достигает около 60 см, а диаметр основания — около 10 см), но иногда и гораздо позже, а то и не зацветает вовсе.
Соцветие ананаса слагается более чем из 100 сильно сросшихся цветков, которые при отцветании, плотно прижимаясь друг к другу, образуют соплодие. Цветы у ананаса трубчатые, неяркие, меняют окраску в зависимости от освещенности: от бледно-голубой до темно-малиновой. Цветение продолжается от 7-8 до 10-15 дней в зависимости от сорта и условий произрастания. Запах цветов нежный, несильный, с типичным ананасовым ароматом.

Цветок ананаса

Впоследствии образуется сложный плод, собранный из множества шестиугольников. Как только соплодие начнет разрастаться, возобновляют азотные подкормки. Через некоторое время плод приобретает янтарно-желтую окраску с типичным для ананаса ароматом и вкусом. От цветения до полного созревания проходит от 4 до 7 месяцев в зависимости от сортовых особенностей.
Часто верхушечная розетка мешает полному разрастанию соплодия, забирая всю силу на свое развитие. Здесь обычно предлагают сразу удалить ее точку роста. Начинающему любителю это сделать трудно, так как можно упустить момент прищипки. Лучше подождать, пока заканчивается цветение. Но практически полностью удалить точку роста невозможно, ведь она у растения одна и берет свое начало из прикорневой шейки. Так что понятие “удаление точки роста” условное. Благодаря прищипке, происходит торможение роста верхушечной розетки. Подрезку точки роста надо повторять несколько раз. Можно добавить, что величина мутовки зависит также от сорта ананаса.

Пересадка
Если ананас не цветет, ежегодно. После цветения пересаживают дочерние розетки.
Почвенную смесь для растения готовят из дерновой, листовой, перегнойной земли, песка и торфа. Прежде чем ананас достигнет зрелости, его нужно два раза пересадить: первый раз - через три месяца после отделения прикорневого отпрыска, второй раз - еще через год. Помните об острых зубчиках на листьях ананаса и все работы проводите в перчатках! Готовя новый горшок для растения, позаботьтесь о хорошем дренаже. Когда будете присыпать корни свежей землей, не утрамбовывайте ее слишком сильно. Перед пересадкой хорошо полейте растение, после пересадки два дня держите ананас в тени, давая ему возможность как следует укорениться.

Болезни и вредители 
Поражается паутинным клещом (при сухом воздухе), мучнистым червецом, щитовками (на листьях и стеблях появляются коричневые бляшки), тлей, филлоксерой.
Растению можно помочь обработкой мыльным раствором, теплым обмыванием и опрыскиванием актелликом (1-2 мл на литр воды).
Подсыхающие листья ананаса
Причина: в помещении черезчур жарко и растению не хватает влаги. Поливайте и опрыскивайте его регулярно. Перенесите горшок в более прохладное место.
Бледная окраска листьев
Причина: признак недостатка света. Поставьте горшок ближе к окну.
Верхушки листьев приобретают коричневую окраску и подсыхают.
Причина: скорее всего недостаточно влажно в помещении. Опрыскивайте растение и увеличьте влажность в помещении.
Медленно растет и не цветет.
Причина: вероятная причина недостаток питание обязательно подкармите растение.
Усыхают, обвисают и скручиваются нижние листья.
Причина: это признак губительных сквозняков. Поставьте горшок в защищенное место.
Растение загнивает у основания.
Причина: вероятная причина переувлажнение почвы, а в комнате слишком холодно. Перенесите ананас в более теплое и лучше проветриваемое помещение, немного просушите землю. Если гниль распространится выше, растение погибнет.
Розетка листьев неплотная и разваливается в сторону:
Причиной также может быть недостаток освещенности.
 ИСТОЧНИК greenhome.org.ua/?p=165

КАК НАЧЕРЕНКОВАТЬ РОЗЫ ИЗ ПОДАРЕННОГО БУКЕТА? СОВЕТ ОПЫТНОГО ЦВЕТОВОДА. Многие женщины замирают от счастья, получая в дар букет из роз. Этот прекрасный цветок – действительно королевский, и очаровывает всех своей красотой . Но букет – очень недолговечная красота, и лично мне всегда жалко завядших цветов. Кроме того, всегда хотелось иметь на своем участке кусты пышно цветущих роз. Желание-то было, но вот его выполнение оказалось не таким простым. К тому же, листая всевозможные каталоги, я убедилась в том, что существует огромное количество сортов этого прекрасного цветка. А так как по признанию моих друзей, я – «больная» дачница, то мне захотелось иметь не один кустик, а несколько и разные сорта. Но как это осуществить? Решила проехать по рынкам и питомникам. Я осмотрела несколько торговых точек и сделала определенные выводы. Первое: весь посадочный материал – это розы, привитые на шиповнике, а для начинающего садовода это создает некоторые трудности. Надо правильно посадить, обращая внимание на прививку. Шиповник все время старается заглушить розу, поэтому его надо периодически правильно вырезать, а это не всегда получается у начинающего цветовода. В итоге (по моему личному опыту) через два-три года из куста розы, купленного за немалые деньги, мы получим куст обычного шиповника. Второе и, наверное, самое главное для многих из начинающих садоводов, – стоимость посадочного материала достаточно высока. Как бывает обидно, когда молодой куст розы, чье цветение вы так ждали, погиб. А если он был куплен, то это просто выброшенные деньги. А теперь представьте – вам подарили роскошный букет роз и вы знаете, что он простоит максимум неделю, а затем вы его выбросите. А если попробовать из этого букета нарезать черенки и укоренить? Это не так сложно как кажется. Нужно просто знать некоторые хитрости. Об этом я и хочу рассказать. Сразу предупреждаю – не все розы из букетов можно укоренять. Например, голландские розы укоренению поддаются сложно – практически с нулевым успехом. Поэтому розы лучше брать отечественные. Стебель черенка должен иметь две почки (одна вверху, другая внизу). Не имеет значения – сколько розы простояли в вазе, но желательно не более четырех дней. Если же вы сразу решили пустить букет на черенки, то это еще лучше. А срезанные головки роз можно положить в прозрачную вазу с водой и поставить на стол. Итак – головки цветов мы срезали, затем секатором подрезаем шипы (если они имеются). Острым ножом расщепляем нижнюю часть стебля (два-три расщепа глубиной не более полутора сантиметров) и, окунув расщепом в любой препарат для лучшего укоренения черенков, сажаем в заранее приготовленную землю. Немного о земле. На дачном участке лучше укоренять в отдельной грядке-питомнике с хорошо подготовленной землей. Земля для роз должна быть богата перегноем. Недаром говорят «Роза – дочь навоза». Поверхность земли в питомнике присыпать речным песком толщиной не менее трех сантиметров. Посаженные черенки накрыть пластиковыми пятилитровыми бутылями с предварительно отрезанной узкой частью, воткнув их в землю так, чтобы не сдуло ветром. Посаженные таким образом черенки не открывают до следующего лета. Полив производят вокруг укрытия. Банку снимают только в том случае, если черенок дал бутон. Бутоны у молодых кустиков обрывают первые два года. Таким образом, на третий год из черенка мы получим хорошо развитый куст, готовый к цветению. А так как в букете бывает самое маленькое три или пять роз, то ваши шансы на успех увеличиваются. Основываясь на своем опыте, могу сказать, что из зимних букетов мне не удавалось укоренить розы, из мартовских букетов – как минимум один черенок укоренялся. Но стопроцентное укоренение я получала от букетов подаренных в июле месяце. У вас нет дачи, но есть подоконник или балкон. Все делаете все так же, только черенок сажаете в заранее подготовленный горшок. Землю купите в магазине специальную для роз или для цветущих растений. Также накройте бутылкой. Лучше если черенки будут находиться в полутени, очень яркое солнце нежелательно. При таком способе разведения получаем так называемые корнесобственные розы. А это значит, что если куст плохо перезимовал, то вы его не потеряете. Достаточно обрезать все погибшие ветви – и он будет спасен.На начальном этапе разведения роз у меня были случаи, когда после зимы я видела полностью черные побеги. Приходилось обрезать практически под самый корень, а к июлю месяцу куст полностью восстанавливался и прекрасно цвел. И никакого шиповника вместо розы. В заключение хочу сказать – пробуйте, не бойтесь экспериментов и всегда получите желаемое.

Как легко очистить ковер Как легко очистить ковер ( Чтобы сократить траты на средства для мытья ковров, которые нам предлагают купить в магазинах, давайте сделаем средство для мытья ковров сами. Это средство будет в разы дешевле, без бесконечного списка химии с составе и самое главное - оно будет чистить. Итак, нам понадобится пустая тара среднего размера с распылителем, в которую мы добавим: - 1 столовую ложку соды; - 1/3 стакана уксуса; - горячую воду, не кипяток (не доходя около 5 см до края тары); - 1 столовую ложку стирального порошка. Распыляем наше средство на пятна и чистим их! Отчищается очень легко! Наша подписчица уточняет рецепт: пол литровая ёмкость+ сода +9% уксус +вода - сразу добавила немного - пенится - закрыла крышкой . подождала пока пройдёт реакция . потом ещё вода + порошка(многие писали,что добавляли фейри вместо порошка) . сразу тёрла сухой жёсткой щёткой .вывела даже старые пятна после ваниша . результат превзошёл ожидания !

КАК ПОЛУЧИТЬ УРОЖАЙ, КОТОРЫМ МОЖНО УДИВИТЬ ВСЕХ Запомните одно - без внимания к помидорам урожая не будет! Вот несколько советов о том, как уделить должное внимание помидорам для поучения шикарного урожая: Совет 1: полезное опрыскивание Чтобы повысить урожайность помидорных кустов, во время цветения второй и третьей цветочных кистей очень хорошо опрыскать растения слабым раствором борной кислоты. Бор «поможет» прорастанию пыльцы, завязыванию и росту плодов. Наряду с этим, он ещё и простимулирует образование новых точек роста, и поспособствует увеличению сахара в плодах. Только представьте: воспользовавшись этим советом, вы сможете повысить урожайность своих томатов на 20%! Рецепт 10 граммов порошка борной кислоты развести в 10 л воды. Вполне достаточно опрыскать 1-2 раза. Совет 2: небольшая встряска Помидоры — растения самоопыляющиеся, и в естественных условиях они без особых осложнений опыляются ветром и насекомыми. А вот томатам, которые выращивают в теплицах, повезло меньше: естественные факторы — ветер и летающие помощники — отсутствуют, и помочь опылению кустов, «живущих под крышей», будет не лишним. Тем более, процесс этот совсем несложен. Достаточно раз в несколько дней немного встряхивать цветочные кисти. Опытные дачники советуют сразу после встряхивания всех кустов опрыскать цветы или полить почву, а через 1,5-2 часа проветрить теплицу. Совет 3: хитрая география Если помидоры вы выращиваете в теплице, то идеальным вариантом будет расположить посадки «по широте» — с востока на запад. Такая ориентация обеспечит более равномерное солнечное освещение всех кустов; они будут хорошо прогреваться солнышком по утрам и минимально затеняться соседними рядами в полдень. Как результат — увеличение длины светового дня и повышение урожайности) Совет 4: сильные корни Никто даже спорить не будет: чем крепче и сильнее корень, тем больше плодов он может обеспечить питанием, и тем крупнее эти плоды могут быть. А что мы можем сделать, чтобы «усилить» корневую систему помидорного куста? Окучивать У окучивания, оказывается, тоже есть свои секреты. Окучивать надо в момент роста корней… но корни у помидоров растут не беспрерывно, а периодами. Это происходит примерно так: сначала усиленно растут корни, потом они замедляют свой рост, и начинает активно нарастать вегетативная масса. Затем рост корней снова активизируется — до того момента, когда начинается цветение и завязывание плодов. Как только этот процесс пошёл, корни снова замедляют свой рост. Время, когда пора окучивать, подскажут сами растения. Следите за стеблем: если у самой земли на нём появились небольшие выпуклости, похожие на пупырышки, — значит, можно в первый раз окучить (обязательно влажной землёй, не сухой!). А когда стебель у самой земли поменял цвет с зелёного на синеватый — он вам подсказывает, что пришло время второго окучивания. Если за этим следить, и все сделать своевременно, помидор сможет максимально нарастить корневую систему, обеспечив тем самым больше сил для урожая! Совет 5: «своя земля» Некоторые опытные дачники заметили, что помидоры очень любят расти… на своей ботве! Если осенью всю здоровую ботву собрать, размельчить и заделать в почву, то следующей весной это будет лучшим местом для молодой помидорной рассады. А если вы ещё под корни рассады по совету наших дачников рискнёте положить по одной маленькой свежей рыбёшке — урожай на 50% уже обеспечен)) Секрет 6: пасынкование Пасынкование — это удаление лишних побегов. (Всё по сказочному сюжету: падчерицу — в лес, чтобы дочке больше добра досталось). В помидорном деле это как раз и срабатывает: растение перестаёт расходовать силы и питательные вещества на лишнюю зелень и концентрируется только на «полезной деятельности» — выполнении плана по урожаю. В пасынковании тоже есть свои секреты: не весь пасынок до стебля удаляют, не в любое время это делают и не все кусты одинаково пасынкуют: чтобы пасынки не отрастали заново, их не удаляют полностью, до стебля, а оставляют «пенёк» величиной 0,5-1 см пасынкование помидоров в открытом грунте можно провести один раз за весь сезон, а можно делать это регулярно — по мере появления пасынков. Совет 7: удаление листьев Кроме пасынкования, у кустов помидоров в период плодоношения обрывают листья. Это делается для того, чтобы все силы растение отдавало цвету и плодам. Кроме того, нижние листья, соприкасаясь с землёй, могут стать проводником инфекции. Опытные дачники советуют отрезать с середины (конца) июня по 1-3 нижних листочка каждую неделю вплоть до первого соцветия. Тогда и помидоры будут «проветриваться», и лишняя нагрузка с кустов снимается. Сколько листьев снимать с куста — каждый дачник решает сам. Существует одно правило, которое поможет сориентироваться: пока в кисти не завязались все плоды, сверху (над кистью) все листья должны быть «в наличии». Удалять листья рекомендуется в сухую тёплую погоду, в утренние часы, чтобы ранка успела затянуться и не стала воротами для инфекции. Совет 8: внекорневые подкормки Если вы считаете внекорневые подкормки не особо важной процедурой — зря. Простое опрыскивание зелёной части помидоров растворами микроэлементов поможет вам получить более ранний урожай, а растению — «дополнительный питательный паёк» и защиту от болезней! Лучше всего внекорневые подкормки проводить раз в 7-9 дней в безветренную погоду по вечерам. Что использовать для внекорневых подкормок мочевину (на 10 л — 1 ч. ложку) калиевую селитру или монофосфат калия (на 10 л — 1 ч. ложку) кальциевую селитру (на 10 л — 1 ч. ложку) 1 л сыворотки + 20 капель йода на 10 л воды Внекорневая подкормка доставляет питательные вещества в организм растения гораздо быстрее, чем корневая. Чередуя предлагаемые составы, или остановившись на 1-2 по выбору, вы внесёте свою лепту в повышение урожая. Совет 9: десерт для плодов Некоторые неопытные дачники в период плодоношения начинают усиленно подкармливать помидорные кусты органикой и всевозможными удобрениями — «чтобы сил хватило!». Как раз этого делать и не надо. Усиленная подкормка нужна была для активной вегетации, а вот в период, когда растения вступают в пору плодоношения, можно порекомендовать такое питание: Рецепт 1: зола по влажной почве рассыпать под кусты помидоров сухую золу из расчёта 3-4 столовых ложки на 1 кв. м. Такая подкормка ещё и придаст плодам томатов сладость. Золой можно «потчевать» помидоры вплоть до окончания плодоношения с периодичностью в 2 недели. Рецепт 2: минеральный коктейль 2 литровые банки золы залить 5 литрами кипятка, после остывания довести объём до 10 литров + 10 г порошка борной кислоты + 10 мл йода (флакончик). Настоять раствор 1 сутки. Получившийся настой разбавить в 10 раз. Норма подкормки — 1 литр под каждый куст. Рецепт 3: дрожжи В стеклянную 3-х литровую банку положить 100 г живых дрожжей + 0.5 стакана сахара. Добавить почти доверху отстоянной тёплой водой, поставить в тёплое место для брожения. До окончания брожения изредка взбалтывать. Полученную «бражку» использовать для подкормки из расчёта 1 стакан на 10 литров воды. Подкормить таким удобрением однократно из расчёта 1 литр под куст. Полив и подкормка томатов Ежегодно в разгар сезона самыми злободневными вопросами вновь становятся «Как часто поливать?» и «Как лучше всего подкормить?», чтобы урожай был всем на диво. Вот и нелишне всё вспомнить и разложить по полочкам)) Полив томатов Как часто я вижу дачников, усердно поливающих водой из шланга все культуры подряд, чтобы как можно больше «выжать» из ограниченного временем вечернего полива «через 2 дня на третий». И всё время сжимается сердце. Ну неправильно же так! А как правильно? Правильно знать, что «любит» помидор, что ему нужно, и в какой среде комфортно. Что мы должны знать Томаты не любят ни засухи, ни избытка воды. Самое благоприятное для них сочетание — влажность почвы под кустом 85-90%, а влажность воздуха — около 50%. То есть тепло, сухо, но на достаточно увлажнённой почве. В народе говорят: «Помидоры любят сухую голову, но мокрые ноги»)) Если влаги недостаточно (по растению сразу видно), листья обвисают, скручиваются, бутоны и завязи могут осыпаться. Если же влаги в избытке, томаты начинают болеть, а недозрелые плоды лопаются и чернеют. Важен правильный режим полива. После высадки в грунт рассаду хорошо поливают и оставляют в покое на 2-3 дня (можно и дольше), затем полив производят 1-2 раза в неделю обильно, но с учётом сорта, размеров и погоды. На низкорослые молодые кусты достаточно будет по 2-3 литра, тогда как на полив взрослых гигантов потребуется не меньше 10 л. Многие дачники вообще рекомендуют поливать раз в 5-7 дней даже в жаркое время. Но тут, как и везде, должен действовать принцип целесообразности: если видим, что листочки повисли — берём и поливаем! Поливать помидоры лучше всего ранним утром. Под корень. После впитывания воды почву необходимо неглубоко рыхлить. Воду для полива лучше всего отстоять и подогреть. Замечательно, если на участке есть бак, который можно покрасить чёрной краской, чтобы вода на солнце лучше нагревалась. Поливать кусты томатов сверху, на листья, да ещё и холодной водой из шланга — это как минимум наполовину загубить урожай. Идеальный вариант — капельный полив. Если у вас есть возможность его организовать, томат только скажет вам спасибо: почва будет всё время увлажнена, и никакая жара не страшна. Подкормка томатов Здесь тоже существует много мнений. Наиболее «ходовые» версии: 3 раза в течение дачного сезона, 4 раза за сезон, регулярно, каждые 2 недели. Тут решать только самому хозяину участка. Но есть определённые нормы и особенности, которые мы должны учитывать. Что мы должны знать Азотные удобрения очень сильно стимулируют нарастание зелёной массы (стебля, листьев, пасынков), и это ведёт к тому, что замедляется созревание плодов. Поэтому набухать «азота» в первую же подкормку — не самое здравое решение. Фосфорно-калийным удобрениям стоит отдать предпочтение, если хотите получить помидоры с невысоким содержанием нитратов. Из калийных удобрений самый лучший вариант для томатов — зола или сульфат калия. Хлористый калий только навредит — хлор действует на томаты угнетающе. Из микроудобрений самые важные для томатов — магний и бор. Бор особенно необходим в момент цветения (замечали, что нередко цветы и завязи могут просто опадать? это от нехватки бора. И достаточно 1-2 раза опрыскать листья и цветы раствором борной кислоты в концентрации 1 г на 1 литр воды, чтобы проблему закрыть). Органические удобрения.Тут лишних слов не надо. Настой птичьего помёта или коровяка, сброженная зелёная трава… Помните, из рекламы яблочного сока: «Ты видел когда-нибудь, чтобы я яблони гадостью поливал?» Так вот тут как раз тот случай, когда такая «гадость» — на вес золота )) Как применять органические удобрения, знают, наверное, все. Компостом и перегноем можно замульчировать томаты — это «2 в одном флаконе»: и целебная мульча, и защита от болезней. Настоями органики хорошо делать жидкие подкормки. Четыре рецепта подкормки на весь дачный сезон На 10 л воды 0,5 л жидкого коровяка + 1 ст.ложка нитрофоски (по 0,5 л на каждый куст) На 10 л воды 0,5 л куриного помёта + 1 ст.ложка суперфосфата + 1 ч.ложка сульфата калия (по 0,5 — 1 л на куст) На 10 л воды 1 ст.ложка гумата калия + 1 ст.ложка нитрофоски ( 5 л на 1 кв.м) На 10 л воды 1 ст.ложка суперфосфата (10 л на 1 кв.м) Ну и напоследок — новый интересный рецепт для подкормки томатов. Поймала в интернете, жаль не запомнила автора (но спасибо ему огромное!). Коктейль «Волшебный бальзам» (название одно чего стоит!) - ведро коровяка - 2 лопаты золы - 2 кг дрожжей - 3 л сыворотки - ведро зелёной крапивы Все компоненты — в бочку, доливаем воды, настаиваем 2 недели. Способ употребления и дозы — 1 л коктейля на ведро воды (1:10), полив один раз в 7-10 дней под корень.