Рассада: как избежать заболеваний |
Тепличные культуры, как и любые живые организмы, подвержены различным заболеваниям. Особенно уязвимы они в ранний период своей жизни. Какие угрозы для рассады существуют и как противостоять губительному воздействию патогенов.
Рассадный этап – наиболее ответственный период в жизни растений. В это время начинает формироваться корневая система и закладываются генеративные органы. От того как он пройдет, во многом зависит будущая урожайность. Поэтому важно особенно внимательно отнестись к растениям на этой стадии. Создать правильные условия для роста и развития рассады (влажность, питание, свет, температура и т.д.) и быстро реагировать на потребности культуры. Неблагоприятные факторы среды могут повлиять на растения как прямо (в результате нарушения обмена веществ возникнут заболевания неинфекционной природы), так и косвенно – привести к ослаблению саженцев и снижению их устойчивости к патогенам (грибам, вирусам или бактериям).
Заболевания в рассадном периоде обычно связаны с ослаблением корневой системы в результате резких перепадов температур (как пониженной – менее 16о, так и повышенной – более 28о), полива холодной водой, недостатка кислорода в зоне корней из-за частых и обильных поливов, слабого освещения, повреждения корневой системы из-за подсушивания субстрата или высокой концентрации солей.
Самыми распространенными заболеваниями в рассадном периоде являются корневые и прикорневые гнили. Они могут быть вызваны грибами (Fusarium, Pythium, Rhizoctonia solani, Whetzelinia sclerotiorum), а также бактериями (н-р, Erwinia carotovora, Xanthomonas). Чем выше температура, тем быстрее распространяется инфекция.
Начинается болезнь с побурения корней и корневой шейки, которая затем чернеет. На ней образуется перетяжка, в результате стебель утончается, корни постепенно отмирают, а растение увядает и в конце концов гибнет. Pythium поражает только корни, а Fusarium и Verticillium способны передвигаться вместе с соком в надземную часть и вызывают системное отравление. При появлении Fusarium и Verticillium сначала страдает корневая система. Затем инфекция проникает в ксилему, по которой перемещается вверх по растению, выделяя токсины и закупоривая сосуды. Это сдерживает поступление воды и питательных элементов. В итоге растения чахнут и со временем погибают. Если срезать саженец чуть выше корневой шейки, то изменение сосудистой системы будет говорить о том, что возбудитель болезни не Pythium.
Заразиться растения могут ещё в рассадном отделении. Однако болезнь начинает проявляться обычно только после посадки. Особенно заметно это становится на этапе плодоношения, когда повышается солнечная активность и культуры особенно нуждаются в воде.
Чтобы определить род патогена, растения можно положить во влажную камеру, где на них быстро образуется налет. Белый налет является признаком поражения Pythium. Если белый налет затем порозовеет, то причина болезни – Fusarium. Светло-бурый мицелий гриба характерен для фитофторы.
Увядание могут вызывать бактериальные инфекции, распространяющиеся по проводящей системе растений. Обычно они поражают как сосудистую, так и паренхимную ткани, приводя не только к увяданию, но также к гнили и пятнистости. Болезни, спровоцированные бактериями и влияющие на сосудистую систему растений, называются трахеобактериозами. Их причиной становятся некоторые бактерии рода Clavibacter (бактериальный рак), Pseudomonas (бактериальная гниль), Erwinia (корнеед сахарной свеклы, бактериальное увядание); Xanthomonas (сосудистый бактериоз крестоцветных культур).
Бактериальная гниль способствует корневой и прикорневой гнили, закупорке сосудов, увяданию и гибели растений. Наиболее уязвимы к бактериальной гнили клубневые и луковичные культуры, а также виды с толстыми листьями.
Начальными признаками бактериального увядания томата (бактериоза) является потеря тургора нижних листьев, на стеблях возникают коричневые полосы, разрушается проводящая система. При надрезе стебля из него выделяется вязкая сероватая жидкость. Листья скручиваются и быстро засыхают. В результате закупорки сосудов и токсического отравления бактериальными экссудатами растения чахнут и в итоге умирают.
Бактериальный рак томата может вызвать локальные поражения. А в наиболее опасной форме, при распространении инфекции по проводящей системе, – поражение всего растения и его гибель. Заболевание развивается медленно, начинаясь с маленьких темных некротических пятен на стебле. Прогрессируя, болезнь затрагивает проводящую систему растений, они теряют тургор, и верхние листья увядают. В прикорневой зоне появляются воздушные корни.
При бактериальном поражении сок растений становится клейким и тягучим из-за специфичной природы выделяемых бактериями веществ.
Многие болезни имеют инкубационный период. В некоторых случаях растения заражаются ещё в рассадном отделении. А симптомы начинают проявляться только спустя некоторое время после посадки при благоприятных для патогенов условиях. Поэтому важно не допускать ослабления культур. Для повышения устойчивости к воздействию вредных факторов окружающей среды растения обрабатывают ростостимулирующими препаратами (например, «Нарцисс», «Иммуноцитофит»), которые позволяют им лучше противостоять стрессам.
К другой группе возбудителей инфекционных болезней относятся вирусы. Они легко передаются от больного растения к здоровому и поражают культуры на всех стадиях роста. Внешними признаками заболевания являются изменение цвета листьев (мозаика и желтуха), некрозы, нарушение морфологии и репродуктивных функций (карликовость, уродливость и скручивание листьев, зеленая окраска цветков).
Вирусы очень быстро распространяются по теплице. С помощью насекомых, проникая в устьица, а также через мельчайшие механические повреждения. Вирусы так же, как грибы и бактерии, могут передаваться с семенами.
Основным приемом, направленным на защиту растений от всех инфекционных болезней, служит тщательное проведение профилактических мероприятий.
Необходимо использовать устойчивые к заболеваниям гибриды. Также обязательно обеззараживать семена перед посевом – прогревать и протравливать с целью нейтрализации инфекции. Обработка семян ростостимулирующими препаратами повышает иммунитет молодых растений.
Нужно тщательно готовить теплицу к новому обороту. Для этого уничтожать все растительные остатки и проводить полную дезинфекцию. Ведь возбудители болезней могут сохраняться длительное время. Правильное обеззараживание грунта занимает много времени, требует большого расхода препаратов и не гарантирует полной ликвидации всех патогенов. Fusarium, например, может оставаться в почве до 8 лет. Это одна из причин, по которой использование малообъемной технологии выращивания так популярно.
Развитие и распространение заболеваний во многом связано с выбором субстрата. Растения больше подвержены корневым гнилям при выращивании на торфе и органических субстратах. Минеральная вата химически и биологически инертна – это практически стерильная среда, в которой отсутствуют патогены. Поэтому и вероятность заболеваний здесь намного ниже. В торфе изначально могут присутствовать споры грибов и бактерии, которые при благоприятных условиях поражают ослабленные саженцы. Поэтому при использовании каменной ваты удобнее и проще не только управлять питанием, но и создать пул полезных микроорганизмов, которые способны содействовать росту и развитию растений и сопротивляться заселению субстрата патогенами.
Начиная с рассадного периода необходимо регулярно применять биопрепараты, содержащие полезные штаммы микроорганизмов (например, «Алирин», «Глиокладин», «Гамаир» и пр.). Они подавляют развитие патогенов. Поскольку в каменной вате нет питательных веществ для жизнедеятельности микроорганизмов, применять биопрепараты рекомендуют при появлении у растений не менее двух настоящих листьев. Тогда микроорганизмы будут питаться корневыми выделениями и отмершими клетками.
Биологические препараты оправданы в качестве профилактики, а также при слабых признаках болезни для подавления развития патогенов. Но при более сильном поражении для уничтожения инфекций необходимо применять химические средства, которые обладают более высокой эффективностью. Необходимо помнить, что необдуманное использование препаратов может вызвать токсичность субстрата.
Болезни атакуют ослабленные растения, поэтому важно поддерживать оптимальные условия выращивания и не допускать угнетения корневой системы. Большое значение имеет выбор субстрата, облегчающего создание благоприятной среды в корневой зоне. Например, каменная вата обладает необходимыми характеристиками для развития здоровой и сильной корневой системы:
– высокая пористость субстрата (97%) обеспечивает корням свободный доступ к кислороду;
– тонкое волокно каменной ваты (всего 3–5 мкм) позволяет экономить силы растений на преодоление сопротивления, содействует легкому прорастанию и распределению корней по всему объему субстрата;
– оптимальная влагоемкость субстрата позволяет растениям получать воду и питательные элементы в нужном количестве;
– достаточная капиллярность способствует равномерному распределению питательного раствора по всему объему субстрата;
– хорошие дренажные свойства предотвращают от избыточного накопления солей в субстрате;
– отсутствие патогенов позволяет вырастить здоровые и сильные растения.
Здоровье тепличных культур складывается из многих факторов, и, чтобы получить сильные растения, необходимо не только соблюдать технологию выращивания и быстро реагировать на их потребности, но и уделять достаточное внимание профилактическим мероприятиям.
|
Саженцы плодовых деревьев: торопимся вовремя |
Большинство владельцев дачных и приусадебных участков приобретённые осенью саженцы плодовых деревьев осенью же и сажают на постоянное место. А по-хорошему эту работу предпочтительнее оставлять до весны. Но кто так поступает?
«Осенние» саженцы, молодые деревца, желательно не спеша прикопать в близком к горизонтальному положении. Затем укрыть их лапником, чтобы мыши не потравили и опрыскать бордоской жидкостью от снежной плесени. И пускай себе спокойненько дожидаются весеннего тепла под снежным одеялом.
Но нет. Нашенские не такие, не откладывают на завтра то, чего можно бы и не делать в срочном порядке. Посадили. И теперь у них появились новые проблемы.
Укорениться до морозов и напитать ткани на зиму влагой саженцы, конечно, не успели. И теперь им предстоит подвергаться иссушающему воздействию мороза и зимних ветров. Мороз ведь не только из стиранного белья быстро воду вымораживает. Он её из всего что попадётся вымораживает. А ведь наши садоводы почти наверняка саженцы и не обрезали. Однолетки нужно после посадки кронировать – обрезать на высоте закладки нижнего яруса кроны, то есть около 60 см над землёй.
Если кто-то посадил свои молодые деревца осенью, поторопитесь их обрезать, пока не стукнули серьёзные морозы. Потепление потеплением, а русскую зиму пока никто не отменял, и выдаться она может не обязательно тёплой.
Молодая кора саженцев особенно привлекательна для зимующих в саду мышей. Поэтому торопливые хозяева и в этой сфере нажили себе хлопот. Придётся заниматься защитой своих посадок от грызунов. Обязательно надо разложить рядом с новосадками отравленные приманки, расставить ловушки. Стволики нужно обмотать защитными материалами – капроновыми колготками, рубероидом, тем же лапником (его привязывают иголками вниз). Используйте всё, что есть под рукой. Будем надеяться, что новосадки благодаря принятым с запозданием мерам всё же переживут зиму и успешно приживутся на новом месте.
|
Вырастить голубую ель из веточки. 100% результат |
Голубая ель — один из самых красивых представителей хвойных. Это дерево — украшение для любого участка и двора. Хотите, чтобы под вашими окнами выросла голубая красавица? Не спешите в магазин для садоводов! Во-первых, саженцы не дёшевы, во-вторых, никто не даст вам гарантию, что выращенный где-то в других условиях, саженец приживётся, ну, а в-третьих, так интересно вырастить деревце самому от маленького черенка!
За посадочным материалом лучше идти поздней осенью, хотя можно сделать это и зимой. Идеально подойдут прошлогодние побеги. Черенки нужно срезать с концов веток.
Срезанные молодые веточки лучше транспортировать, завернув во влажную ткань. Не стоит затягивать с предпосадочной подготовкой — шанс на укоренение будет меньше.
Внизу каждого черенка с помощью острого ножа нужно сделать длинный косой срез. Также всю часть веточки, которая пойдёт в землю (5-7 см), необходимо очистить от хвои. Нижние веточки очень коротко (но не полностью) обрезают, чтобы они не забирали силу побега. Также на очищенной от хвои части рекомендуется сделать несколько косых неглубоких надрезов, вскрывая кору. После этого будущий саженец кладут в таз с раствором «Корневина» на сутки в тёплом месте.
Через сутки черенки из раствора вынимают и дают им слегка обсохнуть. Тем временем необходимо подготовить почву. На 3 части торфа берут 2 части песка и 1 часть агроперлита. Все составляющие тщательно перемешивают. Оптимальная посуда для высадки черенков — обычная пятилитровая бутылка, разрезанная пополам. В донце необходимо сделать 5-6 отверстий для выхода лишней влаги. В крышке — дырочку для вентиляции.
На дно горшка насыпаем слой керамзита. Сверху — приготовленную почвосмесь. Теперь почву обильно поливаем отстоянной водой, которая должна свободно вытекать из «горшка».
Непосредственно перед посадкой в голую часть черенка, на которой делались надрезы, втирается «Корневин». После этого саженец погружают в грунт на 5-7 см под углом 45°, а почву вокруг него слегка утрамбовывают. Интересный факт: лучше всего приживаются черенки, ориентированные строго на север! Так что не поленитесь — возьмите компас и направьте верхушки ваших черенков по стрелке.
Контейнеры с саженцами накрывают крышкой (нужно постараться верхнюю часть бутыли втиснуть внутрь нижней — так удобнее поливать). Выставить горшки нужно в тёплом месте — например, на подоконнике, под которым есть батарея. Ещё один нюанс: в горшках на границе почвы нужно сделать по паре отверстий на разных сторонах. Они, как и отверстие в крышке, будут служить для вентиляции.
Для полива, который необходимо проводить два-три раза в неделю, нужно просто открутить крышку и с помощью пульверизатора хорошо опрыскать хвою. Внутри мини-парника всегда должно быть влажно — вы должны видеть конденсат на стенках. Такой уход необходим черенкам в течение 2-3 месяцев, пока идёт укоренение.
Через 3 месяца уже можно судить, прижилась ли голубая ёлочка. Если хвоя осталась зелёной, а на кончике саженца появилась почка, значит деревце хорошо укоренилось и пойдёт в рост. Теперь молоденьким ёлочкам нужно пройти адаптацию. Начинать нужно с того, что вы будете снимать крышку с парничков на 3 часа в течение трёх дней. Следующие три дня ёлочки будут стоять незакрытыми с утра до вечера, крышка наденется лишь на ночь. И после этого крышку можно будет окончательно убрать. Очень важно всё время помнить о поливе — земля постоянно должна быть влажной.
|
Комнатный дракончик драцена: размножение черенками |
Помните народную сказку, в которой у дракона на месте одной головы вырастает три новых? Думаете, это вымысел? Сказка – ложь, да в ней намек… на драцену! Если ваше комнатное дерево спустя годы потеряло декоративный вид, вытянулось и выглядит некрасивой облысевшей палкой – срезайте ему макушку! И на этом месте вскоре появятся несколько новых побегов со свежей зеленой пальмочкой листьев.
Многим цветоводам знакома такая проблема, когда спустя годы цветы разрастаются настолько, что хозяевам в собственном доме остается мало свободного места. И одной из таких «захватчиков» пространства является драцена.
Появившись в вашем жилище скромным невысоким растением, спустя несколько лет стебли драцены вытягиваются настолько, что едва ли не упираются в потолок. И что делать с таким растением?
Если вы попали в такую ситуацию, то делать нечего – придется обрезать драцену. Не переживайте, с ней ничего плохого не случится. Из оставшегося пенечка вырастет сразу несколько молоденьких побегов, и драцена вновь станет аккуратным компактным растением с пышной густой «кроной» листьев. А срезанные черенки используйте для размножения цветка.
Есть несколько способов размножать драцену черенками. Все зависит от того, насколько сильно вытянулась драцена, и какой длины срезанные стебельки оказались в вашем распоряжении.
Если срезанные побеги достаточно длинные, и у вас нет желания или терпения резать их на черенки и ждать пробуждения почек, можете сразу поставить их в вазу с водичкой и ждать появления корешков. Но стоит предупредить, что процесс это не быстрый. Срезам требуется несколько недель, чтобы пустить корешки.
Как вариант, можно сразу поставить верхушки на укоренение в грунт. Он должен быть достаточно рыхлым, влагоемким и воздухопроницаемым. Полив делают умеренным, чтобы черенки в земле не начали загнивать. А для создания более благоприятных условий, не лишне накрыть горшочки с поставленными на укоренение верхушками пакетом.
Можно поставить на укоренение практически одну верхушку, без стволика. Тогда драцена будет долгое время расти в вашем горшочке в форме кустика. А оставшиеся черенки использовать для размножения других экземпляров.
Стволик драцены нарезают на черенки длиной приблизительно 15 см. Укоренять их можно тоже разными способами. Самый простой – поставить в стакан с водой. Главное – не перепутать, где у черенка верх, а где низ. Для этого пользуйтесь таким приемом – нижний срез делайте под косым углом, а верхний – прямым. В результате на нижнем срезе должны появиться корешки, а сверху позже проснуться почки.
Если черенки перемешались, и вы теперь не можете определить, где у них верх, а где низ – тоже не все потеряно. Вместо укоренения в стакане с водой поступите иначе. Просто насыпьте в контейнер песок или перлит. Затем увлажните его водой и положите сверху черенки. В таком виде вам не нужно будет ждать появления корешков. Вместо этого вдоль черенка начнут пробуждаться почки, и спустя какое-то время вы увидите, как вверх потянутся маленькие растеньица. Их нужно будет отделять от черенка, и потом высаживать в отдельные горшочки.
Ну а что же делать с пенечком, который остался в горшочке после обрезки драцены? На нем также возможно пробудить почки. Но для этого необходимо создать благоприятные условия. Для этого срез пенечка нужно залить парафином, а потом обмотать верхнюю часть увлажненным мхом.
Если ни мха, ни парафиновой свечечки в доме не оказалось, можно поступить иначе. Возьмите кусочек плотной ткани, например, джинсовой. Увлажните эту тряпочку и обмотайте ею верх пенечка. Затем накройте верхушку пакетом и плотно завяжите веревочкой или резинкой. Под воздействием влаги проснутся почки и из пенечка пойдут в рост новые побеги.
|
Анютины глазки: опыт выращивания |
Анютины глазки (виола трехцветная) в последнее время стали интересны дачникам. Когда-то, будучи садовником, я высаживала виолу в осенне-ранней культуре для оформления бордюров в санатории. Рассаду покупали. А ранней весной они радовали отдыхающих своей веселой расцветкой.
В начале июня, когда на их место высаживали теплолюбивые летники, еще цветущую виолу выбрасывали. Мне было их ужасно жалко, и я раздавала цветы сотрудникам. Некоторые высаживали их в горшки и ставили на окна. Виола неприхотлива, хорошо переносит пересадку, растет на любой почве, лучше на солнце, но может и в полутени.
В Средние века всеобщая любовь к этому цветку играла большую роль в христианском мире, где он получил название Святой Троицы. В темном пятне в середине цветка верующие видели треугольник, похожий на всевидящее око. Треугольник, по их мнению, символизировал три лика Святой Троицы.
В Англии в Валентинов день (14 февраля) этот цветок посылали друг другу влюбленные, прилагая к нему письмо, в котором раскрывали свои чувства. Иногда посылали просто засушенный цветок с именем возлюбленного, и было все понятно без слов.
Прошли годы, я вернулась к этому цветку и теперь выращиваю его в своем саду.
Первое время анютины глазки не всегда у меня удавались, видимо, слишком рано сеяла семена. Потом приспособилась выращивать рассаду прямо на грядке после уборки редиса. Семена высеваю в конце июня поперечными рядами, расположенными через 12 см, чтобы удобно было рыхлить почву. Всходы появляются через неделю, а иногда и позже, в зависимости от влажности и температуры почвы.
Если случаются похолодания, посевы до появления всходов прикрываю куском старой пленки. После появления всходов пленку убираю. В фазе семядольных листочков растения рассаживаю, увеличивая площадь питания (5 ´ 5 см).
Как только растения приживутся, даю подкормку коровяком, разбавленным водой в соотношении 1:10. В конце августа высаживаю на постоянное место с хорошей мочкой корней, которые предварительно погружаю в сметанообразную болтушку из глины, воды и золы. Это предохраняет растения от болезней. После посадки цветов клумбу хорошо мульчирую во избежание появления почвенной корки. А ближе к зиме добавляю еще опилок так, чтобы слой был не меньше 5 см. Зато в холодную осень и бесснежную зиму, когда температура снижалась до –24°, растения не вымерзали.
Ранней весной растения разокучиваю, рыхлю. А когда почва достаточно прогреется, подкармливаю нитрофоской – 10–15 г на 1 кв. м. Иногда приходится подкармливать дважды, это увеличивает срок цветения до августа.
Из всех знакомых мне сортов больше всего нравится Лорд Бисконсфильд. Ценю его за неприхотливость, обильное цветение и зимостойкость. Цветки у него крупные, овально-округлые, диаметром 4,5–5,5 см. Окраска фиолетово-голубая, всегда яркая, никогда не выцветает на солнце. Верхние цветки голубовато-белые, с фиолетовыми мазками у основания, нижние – темно-фиолетовые. Растение хоть и невысокое, но цветоносы большие, длиной до 15 см. В роспуске бывает сразу до 30 цветков. Коробочки с семенами похожи на маленький череп. Семена очень мелкие, блестящие, скользкие. В одном грамме 1000 штук.
Анютины глазки обладают и целебными свойствами, так как они содержат салициловую кислоту. Высушенные растения используют для лечения сыпных болезней у детей, прекрасно очищают кровь.
|
Кабачки и патиссоны выращивать через рассаду |
Кабачки и патиссоны – однолетние культуры, плодоносят они на протяжении всего вегетативного сезона. Посадив их как можно раньше, мы добьемся увеличения урожая. А лучший способ получения раннего урожая – посадка через рассаду.
Сеянцы кабачка и патиссона характеризуются интенсивным начальным ростом. Они имеют особенность сильно вытягиваться при высокой температуре и пониженной освещенности. Это обычно случается при выращивании рассады в комнатных условиях без дополнительной подсветки и снижения ночной температуры в сравнении с дневной.
Температура воздуха до появления всходов должна быть 24–25о, после появления 5–7 дней. При этом днем 15–20о, ночью 13–15о, в последующее время днем 18–25о, ночью 15–17о. Относительная влажность воздуха в пределах 60–70%. Несоблюдение этих параметров приводит к резкому снижению качества рассады. А это в конечном счете ведет к снижению урожайности.
Если в комнате невозможно создать такие температуру и влажность, то лучше использовать более молодую рассаду. Несколько предотвращает вытягивание рассады умеренный полив и кратковременное легкое подсушивание рассадочной смеси.
|
Как посеять эустому зимой – капризную ирландскую розу |
|
Насыпьте 1 ложку под любой домашний цветок, и он пышно зацветёт |
Домашние цветы, годами стоящие в одном и том же горшке без каких-либо подкормок, нуждаются в дополнительных элементах даже ещё сильнее, чем растения на грядках. Одна простая подкормка в размере всего 1 ч. л. на один горшок даст пышное цветение и здоровое растение.
Сульфат калия — необходимый для роста и развития элемент, который активно используется огородниками на участках. Однако и для домашних цветов он также не повредит! Разведите 1 ч. л. в литре воды и полейте ими домашний цветок. Процедуру достаточно выполнять профилактически раз в месяц, после зимнего отдыха. Результат не заставит себя долго ждать!
|
Посев цветов в январе |
Приступать к посевам семян овощей на рассаду еще рано. Но уже сейчас можно задуматься о том, какие цветы вы хотели бы вырастить на своем участке. И начинать сеять их в январе. Какими же цветами пора заняться уже сейчас? Можно начинать сеять те, у которых, во-первых, длительный период развития, и, во-вторых, какие требуют стратификации.
Аквилегия – один из многолетников, которые можно начинать сеять в январе. Вы также можете знать этот цветок под названием орлик или водосбор.
Это морозостойкое растение. Высота – от 50 до 100 см приблизительно. Есть различные сорта с разными окрасами лепестков – голубые, золотистые, розовые, белые, красные.
Аквилегия зацветает на второй год. Но чтобы получить бутоны уже в первый, можно прибегнуть к такой хитрости как стратификация. В дальнейшем размножается самосевом. Также прибегают к размножению делением кустов, но этот цветок не очень хорошо переносит пересадку.
Если вам нужно высадить почвопокровное растение, стоит присмотреться к такому многолетнику как камнеломка. Это также морозостойкое растение. И есть сорта с различным окрасом цветочков.
Размножается как посевом семян, так и делением взрослых растений.
Настоящим украшением участка станет бальзамин – он же недотрога. Обратите внимание на упаковку перед покупкой семян, какой это вид – комнатный или садовый.
В отличие от аквилегии и камнеломки, бальзамин не терпит морозов. Поэтому его выращивают как однолетнее растение, хотя есть и многолетние разновидности.
Но в защиту бальзамина стоит отметить, что цвести он будет все лето, начиная с мая и до самых морозов. Кроме того, цветы прекрасно переносят пересадку и очень легко и быстро прижимаются на новом месте, даже в процессе цветения.
Еще одно ярко цветущее растение, которое придется к месту на любом участке – это нежные виолы, также известные под названием анютины глазки и фиалки. Эти цветы вполне можно размножать посевом в открытый грунт весной. Но тогда они распустят свои нежные лепесточки только на следующий год. А если хочется, чтобы поскорее на вашей клумбе зацвели цветы, то можно начинать к посевам в комнатных условиях уже в январе.
Для тех, кто ценит в декоративных садовых растениях не только пышные красивые цветы, но и тонкий приятный аромат, стоит задуматься о том, чтобы начать разводить флоксы. Посевы можно проводить как в январе в комнатных условиях, так и в марте в парнички или в апреле в открытый грунт.
Другой представитель цветочного мира, который обладает чарующим ароматом с нотками ванили – это гелиотроп. Еще одно его достоинство – продолжительное цветение, которое начинается приблизительно в середине лета и не заканчивается до самых заморозков. Чтобы гелиотроп предстал во всей красе, запомните, что ему следует отвести открытый солнечный участок. Цветки темно-синих, сиреневых и фиолетовых оттенков.
Никого не оставит равнодушным нежная примула или первоцвет. Но вот этот цветок не выносит яркого света. Примуле лучше отвести полутенистое место под кружевной листвой деревьев, кустарников или других более высоких цветов. Также обратите внимание на то, какую разновидность вы покупаете – грунтовую или горшечную.
Ирландская роза, она же эустома или лизиантус, развивается очень медленно. Зато цветы по своей декоративности не уступают розам. Кроме того, растение подходит для срезки и хорошо стоит в вазе.
|
Выращиваем лавровый лист на подоконнике. Три простых способа |
Растения субтропиков приспособлены к тому, чтобы расти в течение всего года. Камелии, олеандры, карликовые сорта лимонов и других цитрусовых успешно выращивают в комнатных условиях. Но сегодня речь пойдет о другом растении субтропического пояса - лавре благородном.
1. Лавр благородный в естественной среде обитания
Лаврушка, которую мы так любим добавлять в супы и маринады, в южном регионе просто растет на улице, на приусадебных участках, используется в городском озеленении, в горах Крыма и Кавказа. Куст лавра достигает высоты 10-12 м. Но обычно его обрезают, чтобы формировать из него живые изгороди. Лавр благородный - растение довольно нетребовательное к условиям произрастания, и его вполне можно выращивать в комнатных условиях. Естественно, аромат свежесорванного листа гораздо богаче, чем у сушеной приправы.
2. Размножение лавра при комнатном выращивании
2.1. Черенкование. Вы можете привезти черенок лавра из поездки к морю, из Сочи, Абхазии или Крыма, где эти кустарники произрастают повсеместно. Черенки лавра укореняются довольно неплохо. Для укоренения нужны обычные условия. Почвенная смесь должна состоять из равных пропорций почвы и песка 50/50.
2.2. Готовыми саженцами. Саженцы лавра можно найти и в садовых магазинах. Часто продаются горшки с большим количеством ростков, выросших из семян. После того, как растение адаптируется к новым условиям, лучше рассадить такой "пучок" на 2 горшка, плавно разделяя переплетенные корни. Лавр растет на каменистых почвах и не переносит застоя воды, поэтому на дно цветочного горшка нужно насыпать слой дренажа.
2.3. Из семян. Можно вырастить лавр и из семян. Естественно, это потребует больше времени. Семена лавра можно набрать как на кустах в местах произрастания, так и купить их в отделах семян. Зрелые семена имеют темную, бурую или черную оболочку. Они довольно быстро теряют всхожесть, буквально, в течение 3 месяцев, поэтому при покупке семян обращайте внимание на дату сбора, а при самостоятельном сборе не затягивайте с посадкой.
3. Размножение семенами
3.1. Скарификация. Семя лавра имеет очень плотную оболочку, из-за чего семена нуждаются в скарификации - нарушении оболочки. Ее можно немного поцарапать, чтобы вода могла проникнуть к семени или даже полностью удалить. Для этого семена можно замочить на 12 ч в теплой воде, после чего аккуратно снять оболочку, очистив семя полностью. Можно замочить семена в растворе триходермы вериде (зеленой). Поскольку этот вид триходермы активно разлагает целлюлозу, она подходит и для размягчения плотной оболочки семян.
3.2 Почва. Семена высевают в небольшие емкости объемом 0.4 л. Емкости заполняют рыхлым почвенным субстратом на основе торфа. Хорошо, если почва обогащена биогумусом и микроэлементами. Если готовый грунт представляет собой чистый торф, лучше доработать его, добавив перлит, диатомит, песок и биогумус.
Благодаря этим добавкам грунт сможет лучше удерживать влагу, при этом оставаясь рыхлым. Биогумус заселит почву правильной микрофлорой. А диатомит внесет необходимые минеральные вещества. Перед посевом хорошо обработать почву биологически активными препаратами, содержащими триходерму или сенную палочку, чтобы полностью обезвредить патогенную микрофлору.
3.3. Температура. Семена лавра довольно крупные. Их раскладывают по одному на горшок, на глубину 1.5 см. Всходы появляются очень нескоро, в течение 1 - 2 месяцев. На протяжении всего периода до всходов, нужно поддерживать оптимальную температуру +26 - 28 °С и большую влажность. Для этого горшки накрывают пленкой, проделывают в ней отверстия для доступа кислорода, чтобы почва не закисала. Горшок с семенами ставят в самое теплое место и следят за тем, чтобы почва не пересыхала.
3.4. Влажность. Для гармоничного развития нужно постараться создать для лавра условия, подобные субтропикам. В первую очередь, это большая влажность. Для этого растение нужно опрыскивать по несколько раз в день или установить его на поддон, наполненный дренажными камнями и водой. Вода не должна соприкасаться с дном цветочного горшка.
3.5. Освещение. Лавр нуждается в хорошем освещении. В естественных условиях зимняя температура не превышает +10 - 12°С, а летняя +26 - 28°С, но при комнатном выращивании таких условий достичь не получится. Лавр хорошо развивается при обычной комнатной температуре с высокой освещенностью и высокой влажностью воздуха.
Выращивать лаврушку дома не составит труда даже для начинающего цветовода, а удовольствие от аромата настоящего, живого, лавра ни с чем не сравнить.
|
Как добиться крупных листьев у спатифиллума: 5 шагов к пышному растению |
Спатифиллум - растение, которое радует как своими крупными плотными листьями, так и оригинальными цветами-парусами. Однако, чтобы добиться и того, и другого одновременно, за растением нужно правильно ухаживать. Какой уход нужен "женскому счастью", чтобы оно регулярно и обильно цвело я уже рассказывала, ссылку на статью обязательно оставлю в конце. А сегодня расскажу о том, как добиться крупных мясистых насыщенно зеленых листьев у спатифиллума, какие секреты ухода нужно знать и соблюдать.
1. Почему мельчают листья у спатифиллума? Самое первое, что приходит на ум любому цветоводу - это недостаток питания. За крупную, мясистую, крепкую, плотную и насыщенную зелень у растений отвечает в первую очередь азот. Недостаток данного макроэлемента и ведет к мельчанию, пожелтению и увяданию листьев. В качестве азотной корневой подкормки можно использовать покупные препараты, в которых упор сделан на азот. А можно использовать и нашатырный спирт, это простая, но очень действенная азотная подкормка (1 ст л на 1 л воды).
2. Чтобы листья были крупными, полезно будет провести и внекорневую подкормку. Листья быстрее усваивают питание, а значит и результат от процедуры вы увидите быстрее.
3. Мельчание новых и вытягивание старых листьев на растениях - это следствие недостатка света. Если ваш спатифиллум стоит на северном окне или где-то в глубине комнаты, не ждите, что он будет иметь крупные листья. Переставьте цветок на западное или восточное окно, обеспечьте ему достаток света, и зелень будет более крупная и сочная. Но учтите, прямые солнечные лучи противопоказаны: от них могут появиться ожоги, что еще больше ухудшит состояние мелких листьев.
Еще один момент: не забывайте протирать листья спатифиллума чистой водой. Пыль закупоривает "поры" листьев и мешает проникновению света.
4. Спатифиллумы не любят просторные горшки, в них они не цветут и не наращивают крупные листья, потому как пускают все силы на наращивание корневой системы. Взгляните на ваше растение: возможно оно посажено в слишком большой горшок "на вырост". В таком случае в ближайшее время не ждите густой зелени и крупных листьев. Если хотите исправить ситуацию, перевалите растение в более тесный горшок, лишь на пару сантиметров более широкий в диаметре, чем корневая система.
5. Любые проблемы с надземной частью могут быть связаны с какими-либо нарушениями в развитии корневой системы. Если корни подгнили, повреждены, плохо усваивают питание, либо грунт слишком тяжелый и плотный, растение будет чахнуть, а листья мельчать. В этом случае выход один - пересадить цветок. При этом при пересадке очень важно:
|
Элементарный метод, как заставить герань пышно цвести весь год |
Герань цветёт невероятно красиво — от этого цветка просто невозможно оторвать глаз! К сожалению, сейчас редко увидишь красавицу герань на подоконниках, поскольку не все знают, как правильно ухаживать и подкармливать цветок, чтобы он пышно цвёл круглый год.
Герань — не самое прихотливое комнатное растение, тем не менее, и у него есть некоторые нюансы. Она нуждается в регулярных подкормках, которые будут давать ей необходимые вещества для пышного цветения. И сделать такую подкормку очень просто своими руками! Соедините в удобной стеклянной таре следующие компоненты:
Смесь нужно накрыть марлей в стеклянной таре (например, 3-литровой банке) и держать в тепле. Время от времени взбалтывайте содержимое. Подкормка будет готова, когда полностью закончится процесс брожения. Чтобы подкормить герань, разведите 1 стакан такой дрожжевой подкормки в 10 л воды. Если вам не нужно столько подкормки, то возьмите меньше, но непременно соблюдайте пропорцию 1:10. Поливать герань такой подкормкой нужно 1 раз в 2 недели по 1 стакану на горшок.
|
Какие съедобные цветы можно вырастить на участке |
Цветы – идеальное украшение любого сада, ведь они поднимают настроение одним своим видом! Однако некоторые дачники высаживают их не только в декоративных целях, но еще и в гастрономических – да-да, некоторые цветы можно есть! И, между прочим, приготовление всевозможных блюд с добавлением цветов давным-давно оформилось в самый настоящий модный тренд, ведь цветы способны не только украсить приготовленную пищу, но и придать ей весьма своеобразные и необычные оттенки вкуса! Так какие же съедобные цветы можно посадить у себя на участке?
Эти удивительные цветы достаточно широко используются не только в медицине, но еще и в кулинарии. Высокая концентрация всевозможных витаминов наделяет маргаритки поистине невероятным количеством полезных свойств, и при этом они идеально подходят не только для приготовления вкуснейшего витаминного чая, но и для добавления в самые разнообразные салаты. Кроме того, лепестки маргариток можно смело использовать и в качестве приправы к первым либо вторым блюдам. При этом не помешает знать о том, что у этих цветков можно употреблять в пищу лишь лепестки, причем употреблять их следует в весьма ограниченных количествах, потому что большие дозы легко могут спровоцировать аллергические реакции.
Крошечные симпатичные цветки лаванды могут похвастаться не только наличием роскошных сиреневых лепестков, но еще и ярким свежим вкусом с удивительно приятной сладостью! А еще они источают дивный аромат с еле уловимыми нотками кедра и сосны! И, надо заметить, цветки лаванды весьма активно используются в кулинарии – особенно часто их добавляют к мясным блюдам в качестве самостоятельной приправы. Также многие кулинары очень охотно украшают чудесными фиолетовыми цветками еще и различные десерты – данная добавка придает любимым лакомствам не только декоративный вид, но и очень насыщенный аромат! Цветки лаванды активно пускают в ход при приготовлении всевозможной выпечки, взбитых сливок, а также молочного и фруктового желе, кроме того, они являются превосходным ароматизатором для сахара! А так как вкус у лавандовых цветков весьма выраженный, добавлять их в пищу следует в очень небольших количествах – если с ними переборщить, у еды может появиться крайне неприятный «мыльный» привкус.
Цветки настурции характеризуются сладковатым, но в то же время пикантным вкусом с восхитительным пряным послевкусием и яркими перечными нотками. Да и целебных свойств у этих прекрасных цветков тоже немало, так что их обязательно нужно попробовать еще и на вкус! И, что особенно приятно, это растение является полностью съедобным, то есть его можно смело есть целиком! Настурция пришла к нам из далекой Мексики, где аборигены едят ее преимущественно в свежем виде, добавляя эффектные цветки в различные салаты. А наши современные шеф-повара частенько используют еще и ростки настурции – они идут в ход не только для салатов, но и для приготовления сэндвичей либо супов. А в сухом виде соцветия и стебли настурции используются в качестве приправы. Незаменимым помощником эта красавица будет и для декорирования – ее яркими желтыми, оранжевыми или красными свежими бутончиками украшают как многочисленные овощные салаты, так и всевозможные блюда из сыра!
Разумеется, не обойтись в кулинарии и без роз. Лепестками роз издавна украшают различные напитки и десерты, а душистые розовые бутончики станут отличным сырьем для приготовления бесподобного варенья. Можно лепестки и засушить – из них получается превосходный ароматный чай! А еще розы используются для приготовления всевозможных десертов и салатов. Кроме того, в престижных ресторанах шеф-повара замораживают лепестки прямо в кубиках льда, после чего подают такие кубики к различным прохладительным напиткам, пуншу либо коктейлям!
Еще несколько столетий тому назад многие европейские монархи очень охотно лакомились засахаренными цветками фиалок, и это прямое доказательство того, что в кулинарии эти удивительные цветы используются достаточно давно. Современные кондитеры очень охотно используют цветки фиалки для ароматизации сахара – если положить на дно емкости горсточку фиалковых лепестков, а затем засыпать их сахаром прямо доверху, то уже по прошествии недели можно будет получить невероятно ароматный сладкий продукт, который одинаково хорошо подойдет и для добавления в самую разнообразную выпечку или десерты, и для приготовления чая либо кофе с молоком! А еще лепестками фиалок, для коих характерен удивительно свежий аромат с изысканными нотками мяты, нередко украшают различные ресторанные блюда: мороженое, кремовые десерты, фруктовые напитки, пирожные, торты и, конечно же, салаты!
|
Как вырастить овощи без дополнительных затрат |
Владимир Дмитриев из Калининграда – знатный огородник и почетный участник группы «Школа садоводов Андрея Туманова». Он делится своим способом выращивания овощей в пластиковых емкостях.
Хочу рассказать вам о своем методе выращивания томатов, перцев, баклажанов, а также кабачков и тыкв. Я его использую уже более 10 лет. Вся премудрость заключается в использовании обычных ёмкостей из-под питьевой воды, объемом 5–6 л, в которых проделываются отверстия с помощью обычного бытового паяльника.
Этот способ имеет ряд преимуществ: нет никаких дополнительных затрат, снижается влажность в парниках, сокращается время полива, снижается количество воды при поливе, удобство при внесении удобрений, отсутствие сорняков, ввиду сухости грунта не требуется мульчирование, а значит, лучше прогревается грунт.
Подготовка к посадке начинается весной: в парник вкапываются пустые емкости (в парнике 6×3 м у меня 41 емкость) с таким расчетом, чтобы 5 см емкости возвышалось над землей, а грунт в емкости был ниже на 10 см, чем грунт в парнике.
Далее емкости заполняются перегноем вперемешку с землей, я еще добавляю суперфосфат, и с помощью посадочного конуса сажаю рассаду томатов, поливаю, устанавливаю опору, если нужно, то сразу подвязываю.
Кальциевая селитра дает быстрый эффект, и результат виден уже через три дня. Если боитесь жирования, то дозу можно уменьшить вдвое, а потом, если недостаточно, еще раз повторить.
Еще одно преимущество этого способа заключается в том, что ваша рассада, высаженная таким образом, может “переждать”, пока вы готовите землю. Она успешно растет и развивается.
В 2020 году все томаты я сажал по два корня в одну емкость: урожайность поднялась в 1,5 раза, притом что полив не увеличивал – 1,5 л в одну емкость один раз в три дня. Всё это потому, что нет разлива воды.
Подобным способом вырастил в этом году 130 кустов томатов, 60 перцев и 16 баклажанов – всё в емкостях. Но, правда, грунт в парниках доведен до очень рыхлого состояния. Каждый год закапываем в него измельченную ботву бархатцев, подсолнечника, кукурузы.
|
Кактусы на зимовке |
Обильно цветущие кактусы в ботанических садах и частных коллекциях вызывают восхищение, создавая впечатление, что рядовому цветоводу такого не достичь! Но в действительности все просто: чтобы цветение кактусов было длительным и пышным, они должны пройти стадию сухой и прохладной зимовки.
Опытные кактусисты называют этот период «стагнация». Он означает, что растение не только перестает цвести, но и прекращает свой рост, впадая в спячку.
Чтобы понять причину спячки кактусов, давайте вспомним, что многие из них произрастают на территории Америки и прилегающих островов. Они встречаются от южных штатов Канады на севере и до Патагонии на юге. Если посмотреть карту природных зон, можно заметить, что для всей территории распространения кактусов (кроме экваториальной) характерна сезонность влажных и сухих периодов. Как правило, лето более теплое и дождливое, а зима прохладная и сухая. Поэтому для успешного культивирования кактусов вдали от их родины необходимо учитывать особенности природных факторов для каждого отдельного рода и даже вида.
В наших условиях преобладающее большинство видов кактусов вегетирует в летний период, а в зимний отдыхает. Зимний отдых кактусам так же необходим, как ежедневный сон для человека.
Важно! Для контроля температуры рядом с кактусами всегда держите термометр, а для того, чтобы не забыть, когда вы их поливали, лучше заведите блокнотик и записывайте туда даты полива.
Кактусы к зимовке начинают готовить заранее, еще с осени. По возможности растения должны до самых заморозков находиться на свежем воздухе. Суточные перепады температур очень полезны, они позволяют растениям быстрее вызревать и лучше подготовиться к зимовке. В один из солнечных дней необходимо произвести профилактическое опрыскивание против паутинного клеща, а грунт полить водой с добавлением инсектицида против корневого червеца. Поливы своих питомцев постепенно уменьшают так, чтобы к моменту зимовки субстрат был полностью сухой.
В соответствии с погодой и местом расположения вашей коллекции растения переносят на постоянное место зимовки. В зависимости размера коллекции и возможностей кактусиста могут быть и различные варианты зимовки.
Самое главное, чтобы было сухо и прохладно. Оптимальная температура воздуха для большинства видов кактусов – около +10о. Есть некоторые виды, которым желательны более низкие температуры (ребуции, лобивии, псевдолобивии, склерокактусы, педиокактусы, тефрокактусы и другие). Ферокактусам, эриокактусам, фрайлеям, некоторым гимнокалициумам лучше находиться при температуре +15о.
Если температурный режим нарушается, это неблагоприятно сказывается на кактусах. При повышении температуры, даже при отсутствии полива, кактусы просыпаются и начинают расти. А так как света в зимний период недостаточно, происходит вытягивание стебля, что портит внешний вид.
Внимание! При холодной зимовке ниже +10о следует полностью прекратить полив кактусов, иначе они могут подвергнуться гниению.
Если кактусы попадают на зимовку с влажной почвой – могут подгнивать корни, затем гниль переходит в корневую шейку и сам кактус до весны сгнивает. По возможности кактусы должны зимовать в светлом месте, так как на свету лучше закладываются цветочные почки.
Зимовка кактусов в холодной комнате
В зависимости от размеров коллекции, условий содержания и возможностей каждый любитель сам решает, как будут зимовать его растения. Это может быть и подоконник, отгороженный от теплого комнатного воздуха ширмой из пленки, и утепленная лоджия или балкон, и подвал (обязательно сухой), и отдельная неотапливаемая комната и т. д. Для больших коллекций самая оптимальная зимовка, хотя и самая дорогая, в специальных зимних отапливаемых теплицах.
Во всех этих случаях, повторимся, главное соблюдать температурный режим, сухость и, по возможности, освещение (хотя бы искусственное). Последнее несложно организовать даже в чулане или подвале, ведь современные фитолампы дневного света есть в любом магазине светотехники и стоят относительно недорого (подойдут марки Osram, Fluora).
К концу зимовки кактусы немного уменьшаются в размерах, сморщиваются, некоторые (лофофоры) становятся мягкими. Этого не надо бояться. Весной, после осторожных поливов, они, почувствовав влагу, отрастят новые корни, напитаются ею и приобретут свой нормальный вид. А те, которые достигли взрослого возраста, отблагодарят вас обильным цветением.
С приближением весны коллекцию постепенно готовят к пробуждению. В зависимости от области выращивания и погоды, в марте – апреле растения выносят на места летней стоянки – теплицы, парники, лоджии, балконы и т.д. При солнечной теплой погоде полезно опрыскивать растения теплой водой. Можно эту процедуру совместить с профилактической обработкой от паутинного клеща. Первые осторожные поливы начинают тогда, когда у кактусов появляются признаки роста (на верхушках при этом появляются молодые колючки) или появляются цветочные бутоны.
Также, вынося растения на постоянное место, их необходимо обязательно притенять от ярких лучей весеннего солнца, потому что отвыкшие от света при зимовке растения на ярком солнце обгорают. В некоторых случаях это приводит к гибели растений, а в лучшем – будут рубцы от ожогов, которые останутся на растении всю его жизнь как некрасивые шрамы.
|
Когда лучше высевать астры |
Астры популярны среди дачников, они неприхотливы, легки в уходе и, конечно, красивы. Для получения рассады астры высевают в комнате с 25 марта (ранние сорта) по 15 апреля (поздние).
Посев проводят в ящик (плошку) высотой 5–6 см. Ширина и длина ящика произвольные (в зависимости от размера подоконника). В ящик насыпают огородную землю. Семена высевают рядками или вразброс, сверху засыпают тонким слоем земли (1–2 мм), посев слегка уплотняют дощечкой и осторожно поливают водой. Ящик закрывают пленкой (стеклом) и ставят в теплое место (температура +20о). Как только появятся всходы, ящик ставят на окно ближе к свету.
Сеянцы умеренно поливают, ящик каждые 2–3 дня поворачивают другой стороной к свету, чтобы сеянцы были прямые. С появлением двух настоящих листочков (через 10–15 дней) астры пикируют (рассаживают) в другой ящик высотой 8 см с расстоянием между растениями 3 см. При пикировке корешки астр подрезают и растения углубляют в приготовленную колышком ямку по семядольные листочки. Сеянцы поливают и продолжают держать на светлом окне. В дальнейшем их поливают умеренно, не допуская сырости, почву в ящике осторожно рыхлят, пока листья растений не сомкнутся.
Рассаду астр высаживают в саду во второй декаде мая. Астры не боятся легких заморозков, хорошо переносят пересадку и быстро приживаются. Расстояние между растениями при посадке в саду: для высоких сортов – 40 см, для средних – 30 см, для низких сортов – 15 см. Можно астры высевать непосредственно в открытый грунт, как только оттает земля. Астры, посеянные в открытый грунт, меньше подвержены заболеваниям, лучше закалены, но зацветают позднее.
|
Сенполия: деткам нужна отдельная жилплощадь |
Выращивание сенполий – дело не только увлекательное, но и прибыльное. Все больше цветоводов обращают свое внимание на эти очаровательные цветы. И остановиться трудно, все хочется приобрести новый или какой-то необычный сорт, а затем порадовать родных и удивить своих коллег-флористов.
Итак, начнем с самого начала… Вы поставили на проращивание листовые черенки. В воду или торфяную смесь, не имеет значения, у кого как лучше получается. Но время идет, у основания листа появилась детка. Возьмите емкость с подросшей деткой, осмотрите, подготовьте отдельные вазоны (диаметром 8–10 см). Составьте подходящий рыхлый влаго- и воздухопроницаемый грунт, подготовьте на дно вазона дренаж.
Я проращиваю детку в пластиковых (0,5 л) стаканах. К моменту пересадки (а я не спешу с этим) успевает образоваться довольно приличная корневая система у детки, так как емкость для нее достаточная, запаса веществ на первое время хватает. Но пора уже и отделить каждое молодое растеньице.
Перед пересадкой за 1–2 суток полейте, затем аккуратно переверните, вытряхните с комом и осторожно, чтобы не оборвать тонкие корешки, отделите детку. Сразу, не дав подсохнуть корешкам, рассадите по отдельным вазонам с заранее подготовленным грунтом.
Выращивать сенполии дело не очень сложное, но зато занимательное и результативное. Попробуйте, и вы будете любоваться цветением своих любимиц практически целый год. Успехов в любимом труде!
|
Неприхотливые комнатные растения для наших квартир |
Большой соблазн для начинающего цветовода купить в цветочном магазине самые что ни есть экзотические и, желательно, ярко цветущие растения. Но делать этого ни в коем случае не следует. Неопытный любитель лишь загубит тропические «неженки».
Начинающему лучше приобрести что-нибудь попроще. Например, аспидистру из семейства лилейные. В народе такое растение называют «дружная семейка». Прозвище это аспидистра получила за многочисленные, тесно «сидящие» листья. На родине, в субтропиках Китая и Японии, такие растения содержат вблизи жилищ, поскольку по колыханию листьев жители определяют наличие ядовитых змей, которые, проползая, задевают его черешки.
Большое преимущество аспидистры в том, что ее можно выращивать на северных окнах, а также в местах, где освещения недостаточно для других растений. Для нее подходят как прохладные помещения (скажем, лестничные клетки), так и жилые, с сухим воздухом.
При посадке потребуется богатая перегнойная почва с добавлением одной части речного песка. По мере роста аспидистру необходимо подкармливать комплексным цветочным удобрением: летом и весной раз в неделю, осенью – раз в месяц. Ну и, конечно, регулярные поливы.
А вот пестролистную (с белыми продольными полосами вдоль листьев) форму аспидистры для поддержания ее яркой окраски лучше содержать на хорошо освещенном месте.
Взрослая аспидистра пересаживается раз в два года в марте-апреле и в это же время делят корневища на части-деленки для размножения.
Листья зеленой и пестролистной аспидистры используют в букетах и цветочных композициях.
Еще одно неприхотливое комнатное растение – сциндапсус золотолистный, принадлежащий семейству ароидные.
Это лиана с плотными блестящими листьями, испещренными золотистыми «штрихами». По мере взросления она достигает значительной длины, ею можно украсить комнату, достаточно натянуть тонкий шпагат и пустить по нему в разных направлениях побеги сциндапсуса. Кстати, растение прекрасно развивается и в отсутствие достаточного освещения. Но вот регулярный полив и подкормки сделают его особенно декоративным.
Пересаживают растения в рыхлую почву, смешанную с двумя частями песка и несколькими кусочками древесного угля. Делается это в феврале-марте. Размножают лиану отрезками побега с 2-3 листочками. Они легко укореняются в воде.
А вот еще несколько неприхотливых комнатных растений, вполне пригодных для начинающего цветовода.
Это давно известное в культуре растение из семейства тутовых. Родина этого дерева – тропическая Азия. Листья кожистые, овальные, блестящие. Когда-то фикус можно было встретить почти в каждой квартире и в общественных местах. Но однажды его несправедливо объявили неугодным и даже вредным. Между тем он заслуживает внимания как декоративнолиственная культура. Фикусы, особенно новые компактные и пестролистные формы, широко распространены в европейских странах и пользуются там спросом у населения. Но и обычный фикус может быть неплохим украшением комнаты, если его правильно и своевременно обрезать. У молодых одноствольных растений удаляют верхушку, оставляя штамб 60-80 см высотой, затем укорачивают боковые ветви по мере отрастания. Постепенно формируя растения, получают высокодекоративные экземпляры.
Весной и летом поливают обильно, осенью и зимой – умеренно, ибо от переувлажнения, а также сухого теплого воздуха осыпаются листья. Зимой наиболее благоприятна температура 14-16 0.
Размножают фикус стеблевыми черенками с одним-двумя листьями. Млечный сок, выделяющийся в месте среза, удаляют сырой ватой. Затем черенки слегка подсушивают и укореняют во влажном песке или воде в теплом месте. Чтобы листья меньше испаряли влаги и не подсыхали, их свертывают трубкой и связывают. Укорененные черенки высаживают в смесь дерновой, листовой земли, перегноя и песка (2:2:2:1). Пересаживают молодые растения ежегодно, взрослые через 3-4 года. В период вегетации фикус полезно подкармливать минеральными или органическими удобрениями.
Это декоративное растение из семейства ослинниковых. Получено от скрещивания нескольких видов фуксий, происходящих из Южной Америки. Садоводами выделено более 2000 сортов с простыми и махровыми оригинальными цветками, свисающими на длинных цветоножках.
Выращивают фуксии в кустовой, штамбовой и ампельной формах. Сажают в небольшие горшки со смесью дерновой и листовой земли, перегноя и песка (равные части). Субстрат не должен содержать извести, она вредна для растений. В период вегетации и цветения (весна-лето) поливают обильно 1-2 раза в месяц, подкармливают органическими или минеральными удобрениями.
Зимой содержат в светлом, прохладном месте (10-12о), увлажняют очень слабо и не подкармливают. В теплых комнатах фуксии вытягиваются и сбрасывают листья. Если есть возможность, то лучше горшечные экземпляры ставить на зиму в проветриваемый подвал (2-4о) и лишь слегка смачивать землю прохладной водой.
Ранней весной наполовину или короче обрезают побеги, пересаживают растения в свежую землю и поливают прохладной водой. Они быстро одеваются яркой зеленой листвой и обильно цветут с мая до поздней осени. В летнее время их полезно выносить в сад или на балкон в полутенистое место.
Размножают фуксии стеблевыми черенками с 2-4 парами листьев. В банке с водой они через неделю обычно образуют корни. Можно размножать и листьями, которые отделяют от стебля с пазушной почкой; во влажном песке, накрытые стаканом, они быстро дают молодые ростки.
По-другому золотистое дерево, – вечнозеленый кустарник с блестящими кожистыми листьями, украшенными мраморно-золотистыми разводами и пятнами. Относится к семейству кизиловых и происходит из Японии. Цветки мелкие, невзрачные.
аукуба японская
Декоративное выносливое растение для жилых и общественных помещений. Хорошо развивается, подобно аспидистре, в теплых и холодных комнатах, на подоконнике и вдали от окон. Летом аукубу полезно выносить на балкон или в сад. Поливают обильно и подкармливают 1-2 раза в месяц. Зимой увлажняют умеренно и размещают подальше от отопительных устройств.
Сажают в просторные горшки со смесью дерновой, листовой земли, перегноя и песка (2:2:2:1). Молодые растения пересаживают ежегодно весной, взрослые – один раз в 3-4 года. Куст легко поддается формировке. Отрезанные верхушки используют на черенки, у которых нижние крупные листья наполовину обрезают. Укореняют в песке или воде.
Это вечнозеленый вьющийся кустарник семейства ластоневых. Листья плотные, кожистые, овальные. Хорошо развитые экземпляры весьма декоративны, особенно летом и осенью, когда побеги покрываются многочисленными зонтиковидными соцветиями. Цветки белые в виде звездочек с розовой коронкой, душистые.
Сажают в небольшие горшки с рыхлой смесью волокнистого торфа, листовой земли и песка (3:2:1). Содержат на светлом месте, поливают умеренно. Хорошо развивается в теплых и прохладных комнатах, может мириться с затенением, правда, тогда цветет менее обильно и нерегулярно.
Размножают черенками, которые укореняют весной и летом в воде или песке под стеклом. Молодые растения зацветают через 2-3 года. Размножают хойю и отводками, в этом случае укорененные в земле или сфагнуме побеги дают цветки в первый же год. У взрослых экземпляров не следует удалять целиком увядшие соцветия, так как на цветоносах потом образуются новые цветки; обирают только венчики с цветоножками.
|
Уход за садом зимой: необходимые мероприятия |
Зимой плодовые деревья и ягодные кустарники также нуждаются в заботе садовода. Значит, наведываться на участок нужно регулярно, несмотря на снег и стужу. Уход за садом зимой поможет с минимальным ущербом пережить непогоду.
Садовые растения продолжают жизненные процессы в течение всей зимы. После буйных весенне-летних процессов, которые сопровождаются видимым ростом побегов, листьев, плодов, растения переходят в фазу органического покоя. Затем происходит стадия закаливания, когда растения достигают максимальной морозостойкости, уровень которой определен генетически как для каждой породы, так и для каждого сорта. Это наиболее длительная фаза зимнего состояния растений.
В условиях средней полосы продолжительность глубокого покоя, к примеру, малины составляет 120–125 дней, у яблони, вишни, смородины и крыжовника – 140–145 дней. После этого растения вступают в фазу вынужденного покоя. В средней полосе России у смородины и крыжовника такой переход обычно начинается 1–5 марта, у груши, вишни – 6–10 марта, у яблони – 20–23 марта. Растения ждут наступления оптимальных температур для начала роста. В южных зонах садоводства России ростовые процессы начинаются непосредственно сразу после глубокого покоя.
Одним из важнейших мероприятий зимнего ухода за деревьями и ягодниками является накопление снега и укрытие им приствольных кругов растений. В суровые зимы важно окучивание снегом штамбов и нижних частей основных скелетных ветвей. Защитные действия снега особенно важны на землянике, корни которой подмерзают уже при температуре -10°. Если начало зимы выдалось бесснежное, растения земляники следует укрыть лапником или хворостом, когда температура воздуха опустится ниже -10°. Сверху этих материалов можно положить слой соломы, сена или укрывного материала.
Под снегом корни и побеги малины хорошо зимуют даже при температуре воздуха -50°. Снегозадержание надо проводить в течение всей зимы. Снег – это утепляющий материал и живительная влага для растений. При расчистке дорожек снег нужно сбрасывать на грядки и под плодовые деревья и кустарники.
Утепление корневой системы следует проводить и осенью, и зимой, если это не было сделано заблаговременно. Приствольный круг мульчируют торфом, перепревшей соломой, перегноем, опилками и другими материалами. Проводят и окучивание деревьев. Причем эту работу следует выполнять при наступлении устойчивых заморозков и образовании почвенной корки. Её, корку, надо снять, и незамерзшей почвой окучить дерево, слегка уплотняя ногой. Раннее окучивание нежелательно. Ведь оно препятствует вызреванию тканей штамба и может привести к подопреванию коры. При окучивании нельзя брать почву из приствольного круга дерева, чтобы не оголить его корни. Берут ее из междурядий, а весной возвращают на место.
Селекционерами созданы слаборослые подвои, выдерживающие отрицательные температуры до -20°. Такие подвои яблони в экстремальные зимы не пострадали в отличие таковых на сильнорослых подвоях.
В большой степени в суровые зимы повреждается надземная часть плодовых растений, расположенных над снежным покровом. Степень повреждения зависит от того, как садовод подготовил деревья к зиме.
В морозные зимы чаще всего страдают штамбы и скелетные ветви яблони, черешни, сливы, реже – груши, алычи, абрикоса, айвы. На деревьях появляются глубокие продольные трещины. Эти повреждения происходят при резких колебаниях температуры в дневное и ночное время. Солнечные ожоги дерево получает в основном во второй половине зимы. В это время солнце сильно нагревает южную и особенно юго-западную стороны штамба и скелетных ветвей. Повреждения проявляются в виде черных пятен различной формы и размера.
Предотвратить появление морозобоин можно, если до наступления холодов, лучше с осени, обвязать штамбы и скелетные сучья еловыми ветками, белой бумагой, лутрасилом и другими материалами. Хорошие результаты оказывает побелка этих частей. В средней полосе садоводства и на юге побелку можно проводить даже при слабых морозах, если это не было сделано заранее.
Независимо от морозостойкости сортов деревьев в декабре, а кто не успел, можно и позже, нужно скрепить проволокой ветви, отходящие от ствола под острым углом. Так можно избежать разломов под тяжестью снега. Мокрый снег надо стряхнуть с деревьев шестом, конец которого обернут мешковиной. В январе приступают к стратификации семян яблони и груши, в конце февраля – начале марта при обнаружении проросших семян их переносят в снежник, где хранят до посева.
В конце зимы приступают к зимней прививке. После срастания в теплом помещении привитых компонентов саженцы переносят в снежник или другое прохладное место.
В течение зимы снег в приствольных кругах уплотняют после каждого выпадения осадков. Уплотнение снежного кольца препятствует продвижению мышей к штамбу. В конце зимы на малиннике поднимают кусты и подвязывают побеги к проволоке или кольям. В конце февраля – марте в средней полосе приступают к обрезке древесных пород по глубокому снежному насту, на юге эту работу выполняют раньше.
|
Невероятно простая хитрость, как вырастить очень крупный лук |
Если вам хочется вырастить вкусный, очень крупный (от 0,5 до 1 кг и больше) и не сильно острый лук, то воспользуйтесь простыми хитростями, которые точно работают! Советы пригодятся каждому начинающему дачнику и огороднику.
Прежде всего, следует подобрать семена крупноплодного лука. Хорошо подойдут, например, семена лука Эксибишен.
Ещё до высадки, с любыми семенами лука нужно проделать небольшую хитрость. Замочите их в растворе 3% аптечной перекиси водорода на 30 минут, а затем высадите в грунт, как обычно. Даже промывать не обязательно.
Высевать лук лучше всего в отдельные маленькие горшочки, например, пластиковые стаканчики. После процедуры с перекисью водорода, всхожесть и урожайность повышаются в разы! Это работает с любым сортом лука.
|
