http://vitrums.ru/?cat=55

Прежде всего, хочу сказать, что изготовление пленочного витража сложнее, чем изготовление своими руками самоклеющегося витража, т.к. оно требует лучшей подготовки и обязательной предварительной тренировки.

Перед началом работы посетите раздел: Ответы, на часто задаваемые вопросы

Пленочный витраж – это витраж, выполненный на цельном стекле из витражных пленок, (плотностью и прозрачностью “списанных” с витражных стекол марки “Спектрум”); свинцовой протяжки, (закрывающей стыки выложенных по рисунку пленок и имитирующей паяный шов тиффани); и, при необходимости, с использованием фацетных элементов. Мало кто из НЕ-специалистов может отличить пленочный витраж от витража тиффани; в то же время, стоимость пленочного витража на порядок дешевле витража тиффани, а смотрятся они почти одинаково.

Для любого пленочного витража требуется эскиз. Не умеете рисовать? Не беда! Можно заказать эскиз витража под любую технику у меня. Я рисую эскизы любых размеров, на любую тему и для любой техники исполнения. Подробнее о заказе эскизов

 

Пленочный витраж может быть двусторонним и односторонним. В двустороннем витраже, в отличие от одностороннего, свинцовая протяжка накладывается с обеих сторон стекла. Техника одностороннего витража применяется в интерьерных витражах и панно, т.е. там, где наблюдатель не видит оборотную сторону. Двусторонний пленочный витраж используется, например, на окнах или на стеклах межкомнатных дверей.

Далее в этой статье речь пойдет об изготовлении обоих видов витражей, и начнем мы стехнологии изготовления двустороннего витража. А точнее с подготовительной части, инструментов и уроков по работе со свинцовой лентой (протяжкой) и витражными пленками.

Предварительная подготовка к изготовлению пленочного витража

Стол для работы

Поскольку пленочный витраж выполняется в строго горизонтальном положении, вам потребуется стол для работы и это должен быть не просто стол. Поверхность рабочего стола должна быть стеклянной (обычно используется 10 мм стекло, для прочности), матовой с нижней стороны, чтобы подсветка, которая обязательна для такой работы, не била в глаза. Матовости можно добиться, наклеив на нижнюю часть стекла полупрозрачную, молочную по цвету, матирующую пленку. Можно также использовать стекло, одну из сторон которого обработать пескоструем (но наклеить пленку, по-моему, проще и дешевле).

Размеры стола очень важны; во-первых, высота 0,9-1,0 м, чтобы можно было работать стоя и не особенно “нависать” над столом; далее ширина – также 90 см, а длина оптимально – 1,5-2,0 метра. Прочный каркас не должен иметь перекосов; ниже поверхности стола на 15-20 см делается полка на весь периметр рабочей поверхности – для того, чтобы там располагались лампы подсветки. Для подсветки отлично подходят лампы дневного света на длинном проводе, для работы хватит двух-трех ламп, с возможностью передвигать их под нужные участки работы. Такой стол послужит для изготовления не одного витража, поскольку занятие это очень увлекательное, а аппетит приходит во время еды, как известно.

Но если вам нужно будет сделать один раз один небольшой витраж, то можно вместо рабочего стола можно построить так называемую времянку. Для этого потребуется обычный, но достаточно высокий и прочный стол, на который можно поставить подставки под рабочее стекло (рис.1 – стационарный рабочий стол, рис.2 – времянка).

Рис.1

В обоих случаях обязательно потребуются лампы подсветки и прочное стекло рабочей поверхности, на котором будет лежать собственно выполняемый витраж. Освещение сверху также должно быть хорошим и лучше всего если это будут лампы дневного света.

Рис.2 

Инструменты для работы

Для работы вам понадобятся:

• ножи по пленке и по свинцовой ленте (я обычно пользуюсь универсальным ножом, лезвие которого позволяет резать как пленку, так и свинец, но по началу, без опыта работы лучше пользоваться специализированными инструментами);
• валики для прикатывания пленки и свинцовой ленты (так же есть универсальные; что лучше подойдет именно вам – решится только на личном опыте);
• “косточки” для выравнивания свинцовой ленты;
• спирт в качестве обезжиривающего средства;
• средство для мытья стекол, можно с нашатырем – для очистки поверхности стекла перед началом работ;
• бумажные салфетки, не оставляющие ворса (чаще всего подходят те, которыми рекомендуют протирать автомобильные стекла);
• коробка под обрезки, которая будет стоять у вас на столе во время работы – не забывайте, что все обрезки имеют клеевой слой, и лучше сразу привыкнуть определять мусор туда, где он уже ни к чему не прилипнет (счищать кусочки клея с готового витража – одно из самых утомительных занятий при выполнении пленочного витража своими руками);
• также понадобится двусторонний скотч, монтажный бумажный скотч;
• подложка под ламинат белого цвета, толщиной 2-3мм, если потребуется делать двусторонний витраж и нужно будет переворачивать стекло (на жесткой поверхности стекла протяжка будет карябаться, к тому же стекло и вовсе может лопнуть при прокатывании валиком, если – под ним не будет лежать слой компенсирующий неровности подложки);
• тонкий маркер контрастного цвета и канцелярские ножницы.

Где купить инструменты и комплектующие для изготовления пленочных витражей?

Я заказываю их в интернет-магазине www.vitrajmaterial.ru (откроется в новом окне). Там же можно купить свинцовую ленту, витражные пленки и фацетные элементы, т.е. всё или практически всё, что необходимо для изготовления пленочного витража своими руками.

УРОКИ для освоения техники работы со свинцовой лентой и витражной пленкой

Прежде чем начинать делать хоть сколько-нибудь большой витраж, я советую вам не один раз проделать весь этот урок, снимая со стекла все, что вы на него наклеите – так вы узнаете, насколько крепко может держаться на стекле пленка и протяжка, а также – как трудно вычистить стекло в том случае, если вы где-то ошибетесь.

Для выполнения упражнений вам потребуется учебный эскиз (см. ниже), свинцовая лента: идеальный для новичков размер 4,5 мм и еще витражные пленки (лучше разных цветов).

Урок 1. Работа со свинцовой лентой (двусторонний пленочный витраж)

На рис.3 показано начальное изображение, по которому предстоит работать, а также конечный результат.

Рис.3

Скачайте векторный файл (файл в формате .cdr для программы CorelDRAW, 34 кб., откроется в новом окне). Распечатайте рисунок так, чтобы он поместился на двух листах формата А4, затем склейте в один лист – это и будет ваш “учебный картон”, который подкладывается под стекло и по которому выполняется пленочный витраж. Учебное стекло, соответственно, должно быть приблизительно такого же размера. (При работе над реальным витражом такой контурный рисунок будет называться “рабочий картон”).

(!) Полезная ссылка: Как распечатать векторный эскиз для витража?

Отрежьте несколько кусочков двустороннего скотча и после того как отцентрируете стекло относительно картона, закрепите стекло на бумаге при помощи этих кусочков, чтобы в работе стекло не съезжало с рисунка и не путало контуров.

Теперь чистим стекло и обезжириваем. Эти две процедуры надо проводить постоянно, особенно обезжиривание, потому что в процессе работы мы прикасаемся к стеклу руками и какими бы чистыми не были наши руки – на стекле остается тонкий жировой слой, а это очень вредит качеству пленочного витража!

Начинаем работать со свинцовой самоклеющейся лентой. Обыкновенно порядок выполнения двустороннего пленочного витража именно таков: сначала лентой выкладывается контур будущего витража с одной стороны, затем стекло переворачивается на ту самую подложку, о которой я говорила выше, затем клеятся все нужные пленки и последним этапом выкладывается второй слой контура уже по пленкам, причем свинцовая лента должна ложиться край в край по той, что лежит у нас с нижней стороны стекла.

Итак. Отрезаем кусок самоклеящейся свинцовой ленты длиной примерно один метр. Прокатываем ее валиком прямо на столе по верхней стороне ленты, т.е. кладем ее бумажной подложкой вниз и надавливая, прокатываем валиком (рис.4). Тем самым свинец становится более пластичным и послушным в руках.

Рис.4

Затем снимаем несколько сантиметров бумажной подложки и кончик ленты загибаем вверх (рис.5), сгибом прижимаем к стеклу в начале линии рисунка (начните с волнистой линии).

Рис.5 

Далее – вот здесь будьте внимательны! – держа пальцем левой руки прижатый конец протяжки, правой рукой снимаем еще некоторую часть бумажной подложки ленты (10-15 см) и, держа правую руку на отлете, далеко от точки приклеивания – как можно более низко над стеклом, рис.6, 7, 8, выкладываем ленту по рисунку, СЛЕГКА ФИКСИРУЯ ее, а не прижимая изо всех сил, как обычно пытаются делать все новички, что является НЕПРАВИЛЬНЫМ.

Рис.6 

Рис.7 

Пальцами левой руки как бы точечно фиксируете протяжку на линии рисунка и двигаетесь дальше. Левая рука – фиксация на линиях рисунка, правая рука – подснимает бумагу с протяжки и держит саму протяжку на длинном и низком рычаге относительно левой руки, при этом важно немного подтягивать ленту в сторону правой руки и обязательно следить за тем, чтобы все изгибы выполнялись в горизонтальном положении ленты (рис.8).

Рис.8

Когда выполняется собственно изгиб – можно делать это небольшими и несильными рывками, но не забывайте – ленту держать исключительно в горизонтали, левой рукой, переступая пальцами, слегка фиксировать, и – правило Длинного и Низкого рычага для правой руки. Выложите протяжкой одну волну – беритесь за вторую, сразу же. Не забывайте сразу подрезать излишки протяжки! (рис.9)

Рис.9

Дальше идут петли – этот тип лини необходимо освоить для того, чтобы понять, как перекрываются разрезы протяжки: если свинцовой ленты где-то не хватило и требуется следующий кусок, то подрезАть ее следует таким образом, чтобы разрез потом был перекрыт сверху (рис.10, 11а, 11б).

Рис.10

Сделайте обе линии с петлями намеренно подрезая протяжку там, где она перекрещивается и, таким образом, все подрезы закроются протяжкой сверху. Начало ленты обязательно подогнуть вверх, как и в начале волнистой линии; когда вся линия выложена – подрезайте кончики сразу же, о них легко забывается, а потом это может порядком мешать в работе.

Рис.11а

Рис.11б

Прямые линии. Казалось бы, после волнистых и петель прямую положить проще простого – а это совсем не так. Прямую, особенно длинную прямую, выложить куда сложнее, чем самую закрученную волну.

Итак, подснимаем бумагу, загибаем кончик свинцовой ленты вверх (эта процедура так же обязательна всякий раз, как вы будете начинать новую линию из протяжки: это нужно делать потому, что кусочек этот всегда подрезается, а если он будет лежать на стекле, то после подрезки на этом месте останется кусочек клея, который будет непросто вычистить) и сгибом кладем на начало нашей прямой.

Держим эту точку указательным пальцем левой руки, правой снимаем бумагу на всю длину прямой, не опуская протяжку на стекло – осторожно, но чувствительно натягиваем свинцовую ленту слева направо, так чтобы она слегка подалась (свинец очень пластичен и вы легко это почувствуете, потянув ленту даже не сильно) и – стала ровной, как струнка (рис.14).

Рис.14 

Затем, НЕ ОПУСКАЯ полностью ленту на стекло, слегка фиксируем ее, по кусочкам опуская на линию рисунка. Затем берем обычную пластиковую линейку, кладете встык с нашей прямой и косточкой выравниваем свинцовую ленту вдоль линейки (рис.12), убираем линейку и как следует прокатываете прямую валиком.

Рис.12

Излишки или какие-либо хвостики свинцовой ленты подрезайте и убирайте со стекла сразу же, чтобы не оставалось клея на стекле. После того, как вы выложите две целые прямые – следующие две сделайте прерывистыми, чтобы затем положить несколько перпендикулярных прямых сверху по разрезам, закрывая их (рис.13). После того, как выравниваете “косточкой” прямую ли, волну ли или линию с петлями – обязательно сразу же прикатывайте их валиком накрепко, чтобы в процессе дальнейшей работы не испортить уже сделанное.

Рис.13

Теперь об уголках. Вообще, в пленочном витраже линии выстраиваются так, чтобы все хвостики протяжки убирались один под другой, но иногда рисунок требует прервать линию, например, если в нем есть углы. В этом случае важно знать, как именно подрезать протяжку, если вам нужно закрыть углом два конца линий. Основное правило: верхняя лента подрезается параллельно внешнего края нижней (рис.15, 16, 17, 18), “косточкой” как следует прижимается к краю нижней и немедленно сильно прикатывается валиком.

Рис.15 

Рис.16 

Рис.17 

Рис.18

Теперь попробуем одно из самых сложных упражнений с протяжкой – выкладывание окружностей: итак, у нас есть несколько окружностей разного диаметра, начинать нужно с большей (рис.19).

Рис.19

Положите протяжку на стекло, прижмите левой рукой начало, приподняв кончик, а правую, с продолжением ленты, отведите см на 12-15 в сторону; держите ленту на высоте не более, чем позволяют пальцы – см 2 от поверхности стекла. Затем, слегка потяните ленту в сторону правой руки, так что бы она “подалась” и почти растянулась (свинец очень пластичен, просто надо это почувствовать пальцами) и, только после этого, очень небольшими рывками, загибайте ленту в ту сторону, куда хочется (рис.19а).

Рис.19а 

Таким образом, немного растягивая-поддергивая, держа правую руку далеко от точки приклеивания и главное – низко над стеклом – можно выложить круг, с диаметром, скажем, 1,5 см – без особых усилий. Заканчивать окружности следует так: накладываете протяжку на подрезанный край начала окружности примерно на 1-1,5 см, аккуратно прижимаете косточкой так, что бы не было перекосов в краях протяжки. Затем, поставив нож на протяжку, НЕ режете ножом вниз, а поднимая остаток свинцовой ленты – как бы обрезаете ее о лезвие ножа; таким образом, на протяжке не останется царапин или надрезов (рис.19б).

Рис.19б

Совет мастера. При выполнении протяжкой окружностей небольших диаметров, (например, виноград или серединки цветов), мы используем одну маленькую хитрость: ведь свинец становится более пластичным при нагреве: берем коробку из под нескольких бобин протяжки, используем ее как подставку для бобины с лентой, лежащей на ней в горизонтальном положении, закрепляем бобину палочкой (прямо насквозь коробки), а внутрь коробки кладем пару маленьких бутылочек с горячей водой!

Лента становится теплой и – Очень Мягкой, соответственно, работать становится еще проще и приятнее. Не забывайте о том, что выкладывая свинцовую ленту по рисунку, НЕ НАДО сразу же сильно прижимать ее к стеклу, поскольку потом ее обязательно придется править косточкой, выравнивать и так далее, а сильно зафиксированная протяжка, либо не позволит правильно это сделать, либо будет изломана или поцарапана, что испортит весь внешний вид и потребует переделки. Важно! линия протяжки должна быть ровной, гладкой, как бы вы ее не выкладывали по рисунку – дуга ли это будет, прямая или окружность.