Лилия

Лилии пересаживают в течение всего августа и половины сентября. Специалисты советуют делать это раз в 4-5 лет, через 1-1,5 месяца после окончания цветения. В течение этого времени луковица вырастает и становится плотной и упругой.

Перед пересадкой стебли лилий обрезают достаточно близко к поверхности почвы. Луковицы выкапывают садовыми вилами, чтобы не повредить корни. Землю необходимо стряхнуть и осмотреть луковицы. С луковиц удалить чешуйки с бурыми и ржавыми пятнами, корни подрезать, оставляя 10-15 см.

Крупные гнезда луковиц разбирают, иногда они сами распадаются на луковички, их можно разделить острым ножом.

Чистые луковицы лилий с корнями протравливают 20-30 минут в слабом растворе марганцовки.

Высаживают приготовленные луковицы сразу же, не подсушивая. Если их нужно недолго хранить, то их складывают в пакеты или ящики, перекладывая влажным мхом или торфом.

Глубина посадки лилий зависит от их вида, размера луковицы и состава почвы. Луковицу следует высаживать на глубину, в 3 раза превышающую её диаметр.
Несколько глубже высаживают луковицы лилий с крупными цветоносами и лилий, имеющих стеблевидные корни.

Виды лилий, формирующие розетку приземных листьев, наоборот, высаживают мелко, чтобы верхушки чешуек были у поверхности почвы.

Низкорослые лилии сажают на глубину 10-12 см (крупные луковицы), 7-8 см (мелкие), среднерослые 12-15 см и 8-10 см соответственно, высокорослые – 15-20 см и 10-12 см.

Крупные лилии нужно высаживать через 20-25 см друг от друга, невысокие – 10-15 см.

Сажая лилии, нужно сделать лунки на 10 см глубже, так как лилии высаживаются с корнями. На дно лунки насыпать холмик из промытого речного песка, на нем и поместить луковицу, аккуратно расправить корни и ямку засыпать землей.

После посадки в сухую погоду участок с лилиями нужно хорошо полить и замульчировать.

Гвоздика

Герань луговая

Герань луговая – это многолетнее травянистое растение с коротким, толстым корневищем. Продолжительность жизни этого растения от 15 до 30 лет. Герань луговая растет на лугах, берегах рек, опушках леса и обочинах дорог. Этот вид герани часто встречается в Белоруссии, Европе, Карелии, Скандинавии, Крыму, Сибири и Кавказе.

Название этого растения произошло от слова geranium (лат), что в переводе означает журавль. На клюв журавля или аиста похожи плоды герани, отсюда и название. В народе этот цветок часто называют грабельником, голубиным цветом, орлиной лапкой или придорожной иголкой. В Болгарии за лекарственные свойства большинства видов, растение называют – здравицей.

У герани прямой, ветвистый стебель метровой высоты с очередным расположением листьев. Нижние прикорневые листья рассечены почти до основания на семь сегментов. Цветки правильной формы, сине-фиолетового цвета.
Цвести герань начинает в июне месяце и заканчивает в конце августа. Размножается семенами, семена на рассаду высевают в феврале-марте месяце или делением куста в начале весны, а иногда осенью.
Наземная часть растения и корневище служит лекарственным сырьем. Для этого траву сушат на воздухе под навесом или при температуре 40-45°С и хранят в деревянной или стеклянной посуде на протяжении года. Корневища с корнями выкапывают осенью, очищают, промывают и тоже сушат.
В связи с длительным периодом цветения, герань луговая хороший медонос, дающий много пыльцы и нектара.

Герань содержит аскорбиновую кислоту, дубильные вещества, каротин и эфирные масла.
В народной медицине применяют траву, корни и цветки.
Они имеют антисептический, обезболивающий, противовоспалительный, вяжущий и кровоостанавливающий эффект.
Настои из травы герани пьют при поносе, дизентерии, болезнях почек, гастритах, заболеваниях верхних дыхательных путей, ревматизме и подагре. Для приготовления отвара нужно 2 чайные ложки травы настоять в 2 стаканах холодной кипяченой воды на протяжении 8 часов. Всю порцию пьют в течение суток.

Отвары и настои травы хорошо помогают при бессоннице, эпилепсии и шизофрении.
Для растворения камней в почках и мочевом пузыре применяют отвар, приготовленный следующим способом: 1 столовая ложка измельченных корней, заливают 1 стаканом холодной воды, доводят до кипения и кипятят на слабом огне 10 минут. Затем настаивают на протяжении 1 часа, процеживают и добавляют воду до первоначального объема. Рекомендуется принимать по 2 столовые ложки 8-10 раз в день за 20 минут до еды или через 1 час после еды.

Отвар герани можно применять при гнойном поражении кожи и сильном выпадении волос.
Кровотечения на ранах можно остановить порошком герани.
При подагре, артритах и остеохондрозе делают примочки. Измельченной распаренной травой сводят мозоли.
Герань помогает вылечить сибирскую язву у лошадей.

В научной медицине использовать все лечебные свойства герани не принято.
Если вспомнить язык цветов, то герань означает глупость и безрассудство. Герань розового цвета символизирует предпочтение, желтая – здравый смысл, лазоревая – покой и гармонию, а пурпурная обещает любовь.

Если в вашем палисаднике у дома растет герань, вы будите, защищены от печали и напастей. Ладанка с геранью защитит во время путешествий

Пион - символ благородства

Сотни лет тому назад считалось, что пион символизирует знатность и благородство, и поэтому не каждому смертному было разрешено выращивать эти цветы у себя в саду. Только тот, кто добивался богатства и высокого положения своим трудом, имел право высаживать у себя эти роскошные цветы. В те времена за пионы платили золотом.
Считалось, что пионы обладают магическими свойствами и способны отгонять злых духов, поэтому их часто сажали около храмов и дворцов. В Китае, который является родиной сортовых пионов, цветок почитается национальным.

Пион самый популярный и распространенный многолетник. Его очень ценят за его неприхотливость, роскошное цветение, за легкое размножение и способность много лет расти в одном и том же месте. Сегодня известно более 6000 сортов пионов. Они различаются формой цветов, окраской и даже сроками цветения. Можно с легкостью собрать такую коллекцию, которая способна радовать в течение большого периода времени цветущими кустами.
Самое большое распространение среди цветоводов получили травянистые пионы. При посадке пионов надо учитывать то, что они светолюбивы. Поэтому, выбирать место надо с хорошим освещением. Сильное затемнение даже на два часа в день может привести к некачественному цветению, а то и вовсе к его отсутствию. Пионы способны расти на любой почве, но лучше всего им подходят окультуренные влагоемкие суглинки. Между кустами необходимо планировать расстояние не менее метра.
Яма для посадки должна быть около 60 см, как в глубину, так и в диаметре. Несильные корневища способны разрастаться только в пределах обработанной почвы и, поэтому, при недостаточно глубокой посадке растут только в верхних слоях почвы, не обеспечивая куст достаточной влагой и питательными веществами.
Две трети ямы необходимо заполнить составом плодородной почвосмеси, верхний слой – чистой почвой, без удобрений.

Ухаживая за кустами пионов необходимо постоянно пропалывать, рыхлить и поливать почву. Поливая, необходимо струю воды направить строго под куст, чтоб избежать грибковых заболеваний, которые развиваются от попадания воды на листья. Взрослый куст требует около двух ведер воды.

Для того, чтоб корневая система хорошо развилась и окрепла, в первую половину лета необходимо подкормить пионы чередованием растворов минеральных и органических соединений. Для восстановления сил, после цветения вносятся фосфорно – калийные удобрения.
Первые два года, чтобы стимулировать качественное развитие растения, появляющиеся бутоны удаляют.
После наступления первых заморозков и, только после того как листья пионов лягут на землю, их надо аккуратно срезать до уровня почвы. После того, как начнутся устойчивые холода, место посадки надо мульчировать компостом.

Для размножения пионов лучше всего подходит август – сентябрь. Извлеченные из земли корни надо промыть водой и поделить на “делёнки”, в каждой из которых должно быть от 3 до 5 почек и в таком же количестве корней.
Самое опасное заболевание для пионов – это серая гниль. Кроме того, если нарушить правила ухода за ними, пионы могут заразиться мучнистой росой, ржавчиной, фитофторой, кольцевой мозаикой и так далее.
Однако, соблюдая правила агротехники и ухаживая за кустами, можно наблюдать за цветением этих роскошных цветов на протяжении многих десятков лет.

Пламенный цветок: флокс

Само название «флокс» в переводе с греческого значит «пламя». И этот яркий цветок семейства синюховых действительно заслуживает такого звания, полученного им еще в восемнадцатом веке с легкой руки Карла Линнея.
Почти все флоксы многолетние, за исключением флокса Друммонда (лат. Phlox drummondii) – единственного однолетнего вида этой красивой культуры. Впрочем, несмотря на свою недолговечность, однолетний флокс завоевал любовь практически всех, кто попробовал украсить им свой сад.
Прежде всего, этот цветок восхитительно пахнет и изумительно выглядит. Помимо этого он очень пышно и долго (с середины лета и до поздней осени) цветет, что делает его несомненным лидером среди растений, при помощи которых создаются бордюры вдоль дорожек и цветников. При этом флоксы весьма неприхотливы в уходе и легко размножаются.
Однолетние флоксы имеют различную окраску – от белой до всех оттенков фиолетового, красного и кремового, иногда с узором в центре, а иногда и без него. Флоксы любят солнце и стабильный полив, а почва для их высадки должна быть достаточно удобрена. Выросший флокс представляет собой небольшой куст с овально-заостренными листьями и яркими соцветиями. Цветы в соцветиях обычно небольшие, из пяти лепестков, около трех сантиметров в диаметре. Каждый цветок цветет около девяти дней.
Семена флокса обычно серо-коричневого цвета, имеют овальную форму. Созревают семена обычно в начале августа и могут быть высажены в течение двух лет после сбора.

Существует два варианта выращивания однолетних флоксов.
1. Через рассаду. Высадив семена в марте, уже через неделю Вы увидите всходы. Пикировать сеянцы надо при наличии уже двух настоящих листьев. А в конце мая можно спокойно перенести флоксы в открытый грунт, сохраняя ком исходной земли.
2. Через грунт. В этом случае, в начале мая необходимо высадить семена в почву на глубине около 2 мм. При температуре почвы около 15 градусов по Цельсию через 10 – 20 дней появятся всходы.
Через два месяца после посадки семян наступит цветение, которое будет радовать Ваш взгляд до конца осени, практически до заморозков. Все это время флоксы будут украшать Ваш участок или балкон своими яркими, сменяющими друг друга красками!

Хризантема

Самое первое упоминание о хризантемах археологи обнаружили на китайском фарфоре, датированном V веком до нашей эры. За многообразие форм и сортов хризантема вполне заслужено получила всеобщую любовь и признание.
Японцы настолько сильно полюбили хризантему, что сделали ее неофициальным символом страны. Изображение хризантемы можно увидеть на гербе императорского дома и на загранпаспортах японцев.
В древности изображение хризантемы могло быть только на одежде членов императорского дома и считалось священным.
Японское название хризантемы “кику” переводится как “солнце”.
Китайцы из хризантем готовят десерт, пользующийся огромной популярностью, как среди местных жителей, так и среди туристов.
Почитание хризантемы на Востоке настолько сильно, что существует даже народный праздник – День хризантемы.
В США этому цветку “выделили” целый месяц. В ноябре проходят многочисленные выставки и фестивали, посвященные хризантемам. Яркие и многообразные хризантемы украшают все улицы и парки городов.
В 17 веке хризантема попала в Англию, а оттуда во Францию, где в 19 веке сумели ее культивировать и вывести новые сорта. Постоянная работа цветоводов позволила вывести множество различных сортов хризантем. Подушковидные и каскадные, штамбовые и кусты, усыпанные цветами – на сегодняшний день известно более 200 видов хризантем.
В России самая известная хризантема – всем знакомая ромашка. Настоящий, многократно воспетый народом, символ России. Чаще всего ромашка встречается на юго-западе страны. Высотой ромашка достигает 70 см, период цветения с июля по август. Еще одна, очень распространенная в России хризантема – это дубки. Дубки имеют форму листа, похожую на дубовый лист, откуда и получили свое название. Очень неприхотливые цветы способны цвести даже под снежным одеялом.
Наибольшее распространение в России получили корейские, индийские, ладьевидные и обыкновенные хризантемы.

Сажать хризантему лучше всего в мае, в возвышенные дренированные места, чтоб излишняя влага не застаивалась. В период цветения хризантемы рекомендуется обильно поливать. Для того чтоб хризантемы цвели пышнее, рекомендуется удалять первые бутоны. Цветут хризантемы, обычно, до наступления холодов.
Основную часть хризантем размножают при помощи деления корневищ или семенами, но есть сорта хризантем, способных размножаться черенками.
Белые и красные, оранжевые и лососевые, желтые и голубые хризантемы, действительно достойны особого нашего внимания и почитания. Удивительно красивые и благородные, они способны украсить мир вокруг нас, создавая атмосферу праздника.

Как получить высокий урожай огурцов


Перед Вами метод выращивания огурцов в среднем по 20-25 штук с каждого куста. Этот урожай будет в 6 раз выше обычного! Из опробованных сортов самыми лучшими оказались: "Нежинский", "Конкурент", но суперурожай дал сорт "Майский".

Семена высеять в ящики, на дно насыпать песку - для фильтрации, сверху добавить почву (50% и 50% перегноя). Наполнить ящики до половины их высоты на 3-4см, высаживать семена через 3-4см на глубину 1-2см. Ящики накрыть стеклом и на 3-4 дня поставить в теплое место. Семена не проращивать - они взойдут желтыми и хилыми. При появлении всходов, снять стекло и выставить ящики на солнечное окно.

По мере роста рассады подсыпать почву, пока ящики не заполнятся полностью. Это будет первое УВЕЛИЧЕНИЕ корневой системы путем подсыпки земли. Присмотритесь внимательно к стволику огурцов - на нем Вы увидите много пупырышек, это будущие корешки. Они прорастут при подсыпке земли и дадут дополнительные корни, увеличив систему всего растения почти в 2 раза, а значит и мощь всего растения !

Теперь пересадите рассаду в горшочки или в пакеты из-под молока. Это делается когда на растениях отрастает 1-2 листочка. Рассаду отделяют друг от друга вместе с землей и вкладывают в пакет (горшочек). Горшочки, как и ящики заполняются землей лишь частично. По мере роста растений земля подсыпается пока не заполняются полностью пакеты или горшочки. Это второе УВЕЛИЧЕНИЕ корневой системы.

Затем пересаживаем рассаду в грунт, под пленку, в загородку. Внутри загородки выкопать траншею с обеих сторон на полный штык лопаты. На дно траншеи насыпьте перегной 5-7 см. До высадки рассады земля должна неделю прогреться под пленкой.

Высадка рассады: разрезается пакет и ком земли с рассадой опускается на дно траншеи (на перегной). Этот ком буквально пронизан корнями - это главное в этом методе, где четырежды увеличивается корневая система (2 раза в ящике и 2 раза в пакете). Когда растение опущено в траншею, обсыпьте его землей смешанной с суперфосфатом (30-40 г на растение). После этого траншею обсыпьте соломой, прошлогодним сорняком, слоем 8-10 см, сверху присыпьте землей и полейте. Этот слой соломы даст тепло и пищу растениям, в период гниения и выделит углекислоту. Это будет третье УВЕЛИЧЕНИЕ корневой системы (по вертикали). Огурцы обязательно надо подвязывать, для этого сделайте высокую поперечную шпалеру. Они меньше поражаются мучнистой росой, не так желтеют.

Преимущества метода: Высокая урожайность - 110-120 огурцов с 1 кв. метра, долгий вегетационный период - 165 дней, против 95. При поливе очень небольшой расход воды. В загородке из пленки и в траншеи долго держится влага, малый расход мульчирующего материала, потому, что узкую траншею проще предохранить от испарения. Малая посадочная площадь - 18-20 растений на 4 кв. метрах !
 

Колорадский жук в огороде

Крот, медведка, колорадский жук... Кто из огородников не знает, как трудно сохранить от них урожай овощей и картофеля? Конечно же, по вредоносности первое место удерживает колорадский жук. Кроме агротехнических мер (плодосмен, маневрирование сроками посадки картофеля, устойчивые сорта), против жука применяются и химические средства защиты, в частности хлорофос. Но в арсенале опытников накоплен и значительный багаж подручных, весьма доступных приемов борьбы с колорадским жуком, как, впрочем, и с другими вредителями. Ими принебрегать нельзя. В этой подборке материалов как раз и рассматривается опыт практиков по избавлению огорода от кротов, медведок и колорадского жука.

Вот что рассказывает москвичка Л. С. Немировская: «Мой огород колорадский жук облетает стороною. Избавлена я от него благодаря едкому и неприятному запаху девясила. Делаю так. Как только картофельная ботва достигнет 15 см, беру 100 г сушеных корней и корневищ девясила, заливаю в ведре крутым кипятком, закрываю крышкой (не снимаю ее, пока раствор не остынет). Затем с помощью веника опрыскиваю посадки картофеля. Делаю это раза три за лето. Очень действенное средство. Обнаружила его случайно, вылив однажды на картофель такой раствор, приготовленный против кашля. Кругом на ботве были жуки, а на кусты, которые случайно облила, вредитель не садился. С тех пор и опрыскиваю девясилом».

К. П. Кеньшова из Пензенской области на опыте убедилась, как важно вовремя убрать картофель, не оставлять делянку для привлечения колорадского жука с чужих участков. «В прошлом году,— пишет Клавдия Петровна,— я по болезни не смогла вовремя вырыть картофель. И что же получилось? Жук так обработал ботву, что остались одни жалкие побеги. С 10 м2 посадки в один день собрала ведро жуков, а назавтра еще полведра. Вредителя заливаю раствором поваренной соли — погибает немедленно. Потом сжигаю. Недобор клубней был исключительно ощутимый». А раньше Кеньшова с трех соток посадок накапывала 25 мешков картофеля, в 2,5 раза больше, чем соседи. Лунки при посадке всегда посыпает золой. После того как пострадала от разбоя жука, положение выправила лишь с помощью более ранних сроков уборки.

Волчок, капустянка, земляной рак — вот как мастера гряд называют огородного пирата — медведку. Взрослое насекомое достигает в длину 3,5—5 см. Оно имеет крылья, крепкие подвижные роговые челюсти, сильные передние клешни, снабженные пилочкой-зубчаткой, чтобы легче было рыть в земле ходы-выходы. При этом пилочка-зубчатка при движении в одном направлении складывается, получается острейшее копье, а в другом направлении раскрывается на определенный угол подобно полотну пилы и режет грунт, а вместе с ним портит корешки, клубни и луковицы. Вредитель легко путешествует под землей, в воде быстро плавает, а по воздуху летает. Если вылезет на дорожку, ползает довольно быстро. Мундир насекомого прочен, непромокаем. Обонянием вредитель наделен весьма тонким. Как же бороться с медведкой?



Овощевод любитель Н. П. Грязев из Ульяновской области предлагает против медведки такие меры. Первое, собрать побольше за зиму яичной скорлупы, истолочь в порошок. Весной, во время посадки растений, порошок смочить растительным маслом (для запаха) и класть в лунки по одной чайной ложке. Медведка, отведав приманки, погибает. Второй способ борьбы с медведкой такой: залить ходы вредителя мыльной водой. В 10 л воды растворить 4 столовых ложки стирального порошка, в отверстие хода вылить 0,5 л этого раствора. Медведка погибает либо под землей, либо вылезает на поверхность, где ее легко собрать и уничтожить.

Практиками замечено: медведка не переносит некоторых растений, в частности бархатцев. Кто посеет бархатцы по границам участка, закроет доступ медведке с примыкающей территории.

Огородник И. А. Рыбин избавляется от медведки с помощью настоя куриного помета. Теперь его грядки с редисом не повреждает шестиногий разбойник. Настоем помета поливает землю в сухую погоду.


Медведка

Опытный овощевод-любитель из Донецкой области С. Д. Стрельцов делает так. Осенью в местах, где раньше были замечены валики ходов медведки, в шахматном порядке через пять метров копает ловчие ямки глубиной полметра, укладывает в них свежий конский навоз. Затем насыпает горку земли с полметра высотой и втыкает колышек. Когда настанут серьезные холода и выпадет снег, по колышкам находит места ловчих ямок, вскрывает насыпь, навоз разбрасывает на снег. Медведки, спрятавшиеся в навозе зимовать и выброшенные на мороз, погибают.

Житель той же Донецкой области А. Г. Удовик пишет: «Мое устройство похоже на вентерь, по-другому, кубарь, который ставят на рыбу. Ловушка состоит из жестяной банки диаметром 22 и высотой 25 см. В верхней банке сделал четыре прорези-окна. В такие окна войдут направляющие полосы из жести или из любого другого материала. Полосы длиной 2 м и шириной 10—15 см. Банку закапываю так, чтобы верх был на уровне земли; на таком же уровне и полосы. Устройство закапываю до посадки помидоров и перца. После посадки вкопать устройство можно, но при этом нужна осторожность. Полосы устанавливаю под прямым углом одна к другой.

Медведка, двигаясь в рыхлой земле, натыкается на препятствие и ползет вдоль полосы.

Если вредитель взял направление к банке, то в нее и попадет. Прорезь в банке достаточно широкая, так что, с какой стороны ни ползет медведка, в банку попадет. Отсюда ей не вылезти. Стоит снять банку — и вредитель в руках. За лето я двумя такими ловушками уничтожил 62 капустянок. Вредоносность от этой напасти была значительно снижена. В дальнейшем численность вредителя сильно уменьшилась».

Отпугивают медведок и кротов и такой самоделкой. На участке вкапывают железную бочку, куда вставляют грохочущее устройство. Садовод-любитель Г. В. Черпенин сообщает, что грохочущее устройство может состоять из вертикальной оси длиной 4 м (обычно берут водопроводную трубу). К верхнему концу оси крепится ветряк. Лопасти ветряка имеют полуцилиндрическую форму и ставятся вертикально. К нижнему концу оси приварить металлический диск с кусочками тонкого металлического прутка. Эти кусочки размещены и приварены в радиальном направлении. Ось с диском и ветряком вставить в бочку, на диск положить два крупных шара (разного размера) от отслужившего век подшипника. Бочку закрыть крышкой, имеющей отверстие для оси. При ветре ось с тарелкой вращается. Металлические шары стукаются о выступы на диске и корпус бочки: устройство грохочет. Этот грохот распространяется под землей на большое расстояние. Медведки и кроты не выдерживают звукового раздражения и уходят за пределы действия устройства. Для оси предусмотрен тормоз.

Так и отводят напасть, кто как может.

И. Новикова
 

ЧТО ТАКОЕ КОМПОСТ И ДЛЯ ЧЕГО ЕГО ИСПОЛЬЗУЮТ?

Компост - это перепревшее органическое удобрение из различных отходов и отбросов растительного происхождения. Для приготовления компоста сорняки, ботву огородных растений, листья плодово-ягодных растений, опилки, торф и различные органические отбросы собирают в кучу, которую лопатируют и поливают водой несколько раз в течение лета. Ни при каких обстоятельствах нельзя применять не разложившийся компост, в котором остались жизнеспособные семена сорных растений.
 

КАК САМИМ СДЕЛАТЬ УДОБРЕНИЕ

О том, как сделать удобрение которое готовится намного быстрее компоста, но не менее эффективно.
Что такое компост, знают практически все дачники. Это очень эффективное органическое удобрение, которое получается в результате перепревания растительных и других остатков. Удобрение хорошее, да беда в том, что хороший компост готовится 2-3 года. И приходится садоводам и дачникам возводить всевозможные компостные кучи, вовсе не украшающие дачный ландшафт.

Между тем существует способ получения удобрений гораздо более быстрый, чем компостирование растительного сырья. Нет, не покупка удобрений в магазине и не покупка готового компоста у соседа. Это - жидкая подкормка. А попросту - водяная вытяжка из травяной массы, настой, жидкий компост.
Такое жидкое удобрение в последние годы совершенно незаслуженно забыто, хотя фактически оно может заменить все удобрения, необходимые дачнику. И готовится такое жидкое удобрение весьма просто.
Необходимо взять бочку и установить ее на солнечном месте, защищенном от ветров. Если бочка металлическая, не забудьте под нее положить какой-либо деревянный щит на прокладках. Металл при контакте с сырой землей гниет очень быстро.

В бочку закладывается трава, выполотые сорняки, с корнями и семенами. Бочка заполняется ими примерно наполовину - три четверти. Затем бочку практически доверху заполняют водой. А затем накрывают полиэтиленовой пленкой и обматывают веревкой или скотчем, чтобы пленку не сдувало ветром с бочки. В пленке делают 3-5 небольших дырочки для газообмена.

Через несколько дней в бочке начнется процесс брожения. Формально - теже процессы, что происходят и в желудке травоядного животного, чей навоз так ценится садоводами и огородниками. Постепенно жидкость становится мутновато – желто – зеленой и приобретает характерный запах, не самый приятный.
Через неделю - удобрение будет готово и его можно применять по назначению.

Использовать его в чистом виде, разумеется нельзя - оно настолько сильное, что может сжечь все корни растений и нанести им вред. Поэтому подкормку разбавляют 1:10 как минимум. Обычно процесс подкормки совмещают с поливом, добавляя в поливочную воду несколько ковшиков подкормки.
Микроэлементы, необходимые для хорошего роста растений.

К микроудобрениям относятся бор, медь, кобальт, молибден, марганец, цинк, йод, ванадий и некоторые другие. Они обладают большой биологической активностью и оказывают существенное влияние на обмен веществ в растениях. Например, бор, марганец, цинк, молибден и медь влияют на фотосинтетическую активность растений, на количество и качество урожая.

При использовании микроэлементов необходимо с аптечной точностью соблюдать дозировку, потому что неумелое их применение может принести растениям больше вреда, чем пользы, или вообще погубить растение. При похолодании и пасмурной погоде подкормки микроэлементами — и корневые и внекорневые — могут дать отрицательный результат. Делать это можно только в теплую благоприятную погоду, обязательно соблюдая инструкцию.

Марганец
Марганец ускоряет рост, улучшает цветение и плодоношение растений. При его нехватке урожайность резко снижается. При остром его недостатке наблюдаются случаи полного отсутствия плодоношения у томатов, завязывания вилков у капусты, образования стручков гороха и других культур, хлорозы, серая пятнистость, пятнистая желтуха.
Угнетенные растения нуждаются в удобрениях ряда марганцевокислого калия 1г на 10 л воды, Новалон марганца, Нутрифлекс, Полимикро, марганизированный гранулированный суперфосфат. При небольшом дефиците можно исправить положение золой.
Недостаток марганца чаще всего проявляется на черноземных и дерново-карбонатных почвах, особенно на песчаных и супесчаных, а также торфяниках. Дерново-подзолистые кислые почвы (Нечерноземье, Средняя полоса) характеризуются высоким содержанием подвижного (обменного) марганца, поэтому применение марганцевых удобрений на этих почвах может оказать отрицательное действие. При известковании кислых почв внесение марганцевых удобрений будет эффективным.

Бор
Бор положительно влияет на все растение, но особенно на цветение и плодоношение. При его дефиците отмирают верхушечные почки, ослабляется или полностью прекращается рост.
При внесении борных удобрений полностью устраняются заболевания корнеплодов «гнилью сердечка» и дуплистостью корня, бактериозом, картофеля — паршой, плодовых — суховершинностью деревьев, пятнистостью и опробковением плодов.

Цинк
Особенно растения чувствительны к недостатку в них цинка. При нехватке цинка рост замедляется, листья имеют светло-желто-зеленую окраску, мельчают.
Так, например, у яблони, абрикоса, персика, айвы, вишни и черешни появляются мелколистность и розеточность. У томатов — скручивание листовых пластинок и черешков. Для всех растений при его недостатке характерна задержка роста.
Недостаток цинка чаще всего проявляется на карбонатных почвах с нейтральной и слабощелочной реакцией. В этом случае у деревьев слабо закладываются плодовые почки. Овощи и плоды получаются уродливые и мелкие.
Для ускорения развития посевов и высаженной рассады перед посевом (высадкой) в лунки и рядки вносят обогащенный цинком суперфосфат
 

КАК ВЫРАЩИВАТЬ ЗЕМЛЯНИКУ?

 КАК РАЗМНОЖАЮТ ЗЕМЛЯНИКУ? 

Землянику размножают главным образом вегетативным способом - чаще всего рассадой, т. е. укоренившимися розетками, образующимися на побегах (усах) земляники. Усы массово образуются после цветения и особенно после сбора урожая ягод земляники. На усах возникают новые растения в виде розеток с листьями и корнями. Укоренившиеся розетки с хорошо развитыми листьями отделяют от материнского растения и высаживают на постоянное место. В любительских садах размножать землянику можно также делением кустов. Этот способ применяют только при размножении некоторых ремонтантных сортов земляники, образующих мало усов. Некоторые садоводы-любители размножают землянику семенами. Растения земляники, выращенные из семян, обычно значительно уступают по продуктивности и качеству ягод исходным родительским сортам.

 КАКУЮ РАССАДУ ЗЕМЛЯНИКИ СЧИТАЮТ НАИБОЛЕЕ КАЧЕСТВЕННОЙ? 

Наилучшую рассаду земляники получают с 1-2-летних плантаций, незараженных болезнями и вредителями. Для того чтобы посадочный материал был качественным, на одно материнское растение не следует оставлять более 4-5 усов. Наиболее сильные розетки развиваются вблизи материнского растения (рис. 249). Эти розетки имеют хорошую корневую систему и крупное сердечко (рис. 250). После посадки они быстро приживаются и уже в первый год дают урожай.

Рис. 1 Материнское растение земляники с розетками: 1 - материнское растение; 2 - наиболее сильная, пригодная для посадки розетка; 3 и 4 - слабые розетки, непригодные для посадки на постоянное место

Рис. 2 Рассада земляники: 1 - очень хорошая; 2 - хорошая; 3 - слабая; 4 - вытянувшаяся 


608. В КАКИХ РАЙОНАХ МОЖНО ВЫРАЩИВАТЬ ЗЕМЛЯНИКУ?

На подходящих участках землянику можно выращивать повсюду в Болгарии. Земляника не предъявляет особенных требований к климатическим условиям и успешно произрастает и плодоносит как в низменных, так и в горных районах. Особенно пригодны для ее возделывания районы с прохладным климатом, расположенные сравнительно высоко над уровнем моря. В любительских садах для земляники всегда можно найти подходящие места. Лучшими склонами для возделывания земляники являются северные, северо-западные и северо-восточные. При использовании более теплых склонов летом землянику надо обязательно поливать.

 НА КАКИХ ПОЧВАХ СЛЕДУЕТ ВОЗДЕЛЫВАТЬ ЗЕМЛЯНИКУ? 

Земляника нетребовательна к типу почвы. Ее с успехом можно выращивать почти на любых типах почвы. Наиболее подходящей реакцией почвы для земляники является нейтральная или слегка кислая. Оптимальная реакция почвы 5,5-6,5. Лучше всего земляника удается на песчаноглинистых, богатых перегноем и питательными веществами почвах. Подпочва должна быть проницаемой, а уровень грунтовых вод находиться не ближе 1 м от поверхности почвы.

 В ЧЕМ РАЗЛИЧИЕ ОБЫКНОВЕННОЙ САДОВОЙ ЗЕМЛЯНИКИ ОТ РЕМОНТАНТНОЙ? 

У обыкновенной садовой земляники цветочные почки закладываются осенью. Следующей весной зачатки цветков доразвиваются, растения цветут и образуют плоды, которые созревают в продолжение около одного месяца.

Закладка цветков у ремонтантных сортов земляники происходит почти в течение всего года, а созревание ягод начинается с начала июня и продолжаетя до осени. ягоды образуются не только на материнских растениях, но и на молодых розетках, расположенных на усах. Ремонтантные сорта земляники представляют особенный интерес для любителей-садоводов.
МОЖНО ЛИ САЖАТЬ ЗЕМЛЯНИКУ НА УЧАСТКАХ, ЗАСОРЕННЫХ ПЫРЕЕМ?

На запыреенных участках не следует сажать землянику до тех пор, пока они не будут очищены от пырея. Если посадку земляники проводят перед очисткой участка пырей мешает нормальному развитию растений, вследствие чего урожайность бывает небольшой и растения быстро погибают. Очищают участки от пырея посредством обильного опрыскивания всей площади гербицидом (трихлорацетат натрия) из расчета 400 г действующего вещества препарата в 10 л воды на 100 кв. м площади. Весной очищенный участок занимают какой-либо пропашной культурой, которая плотно затеняет почву (картофель, свекла, морковь для раннего производства и другие), а в августе сажают землянику.

 МОЖНО ЛИ ВЫРАЩИВАТЬ ЗЕМЛЯНИКУ ПОСТОЯННО НА ОДНОМ МЕСТЕ? 

В первый год после посадки урожайность земляники низкая. Затем до третьего года урожаи возрастают, после чего начинают снижаться. Установлено, что наиболее выгодно в экономическом отношении выращивать землянику на одном месте два или три года.

После получения третьего урожая ягод плантацию земляники следует запахивать. Освобожденный участок занимают в течение 2-3 лет другими культурами, лучше пропашными. Затем снова можно высаживать землянику.

 КАК ПОДГОТОВИТЬ УЧАСТОК, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ ПОСАДКИ ЗЕМЛЯНИКИ? 

Участок, выделенный для выращивания земляники, нивелируют, очищают от сорняков и хорошо заправляют органическими и минеральными удобрениями. На один кв. м площади вносят 7-8 кг навоза, 60-70 г суперфосфата и 30-35 г сернокислого калия. Удобрения разбрасывают равномерно по всей площади, после чего делают плантаж на глубину 40-50 см  

 КАК РАЗМЕЩАТЬ СОРТА ПРИ ПОСАДКЕ ЗЕМЛЯНИКИ? 

Садоводы-любители выращивают землянику на небольших площадях. Растения отдельных сортов лучше высаживать рядами - по 1-3 ряда каждого сорта, в зависимости от желания садовода. Высаживать в один ряд два или несколько сортов не следует.

 КОГДА СЛЕДУЕТ САЖАТЬ ЗЕМЛЯНИКУ? 

Наилучшими сроками посадки земляники являются конец августа или начало сентября. Во влажных районах и на участках, расположенных сравнительно высоко над уровнем моря производить посадку земляники можно раньше - в первой половине августа. Земляника, посаженная поздней осенью, дает нормальный урожай лишь через год. При своевременной же посадке уже на следующий год получают удовлетворительные урожаи.

 КАК ПРАВИЛЬНО САЖАТЬ ЗЕМЛЯНИКУ? 

Для посадки следует использовать только высококачественный посадочный материал - высшего и первого сорта. Проводят посадку вручную. Участок тщательно нивелируют, а почву старательно разделывают. С помощью шпагата и маленьких колышков намечают будущие ряды. Затем лопатой или штыковкой делают лунки такого размера, чтобы в них свободно разместились корни растений. Непосредственно перед посадкой рассаду очищают от сухих и старых листьев, а корневую систему немного подрезают. Подготовленное растение помещают в лунку и засыпают корни почвой, плотно прижимая ее к корням. Посадку следует проводить на 2-3 см глубже по сравнению с положением розеток в насаждении. При этом следует очень внимательно следить за тем, чтобы не засыпать сердечко растения, так как в этом случае оно легко загнивает и целое растение засыхает. После посадки производят полив из расчета по 1-2 л воды на каждое растение. Если погода после посадки стоит сухая, до осени проводят еще несколько поливов.

 КАК ПРОВОДИТЬ ПОДСАДКУ ЗЕМЛЯНИКИ? 

Через 3-4 недели после посадки производят проверку приживаемости растений, отмечая погибшие растения колышками. На освободившиеся места высаживают новые растения.

 КАКИЕ ПРИНЯТЬ РАССТОЯНИЯ ПРИ ПОСАДКЕ ЗЕМЛЯНИКИ? 

Расстояние между отдельными рядами должно быть 30-40 см, а между растениями в ряду - 15-20 см. Указанные расстояния между рядами значительно меньше, чем в крупных товарных насаждениях земляники, так как в любительских садах обработку почвы проводят обычно вручную. На бедных почвах принимают меньшие из указанных расстояний.

 КАК ОБРАБАТЫВАТЬ ПОЧВУ НА ЗЕМЛЯНИКЕ? 

Земляника требует хорошей обработки почвы. Нельзя допускать засорения междурядий и рядов земляники сорняками. Сорняки угнетают растения земляники, снижая количество и качество урожая.

В течение года проводят несколько рыхлений. Первое рыхление делают в конце марта - начале апреля. Этим рыхлением обеспечивают хороший доступ воздуха к корням растений, усиливают микробиологические процессы в почве и задерживают в ней влагу.

Рыхлят почву на землянике конным культиватором, ручным планет-культиватором или вручную - мотыгой. По середине междурядья глубина рыхления должна быть 8-10 см, а ближе к рядам - 4-5 см. Обработку в ряду и в зоне защитной полосы всегда проводят мотыгой на глубину 3-4 см.

Второе рыхление проводят через 15-20 дней после первого. Глубина его на 2-3 см мельче первого. В конце массового цветения делают третье рыхление, а иногда и четвертое. При появлении сорняков в рядах их удаляют вручную, а защитные полосы мотыжат.

Сразу же после сбора ягод собирают и выносят из насаждения солому, служащую в качестве постели для ягод. Затем проводят первое послеуборочное рыхление почвы на глубину 7-8 см. Если почва сильно уплотнена, сначала проводят полив и затем рыхление. До конца вегетации почву рыхлят еще несколько раз - обычно после каждого полива и после каждого обильного дождя.

Осенью почву в междурядьях вспахивают для задержания снега, а растения слегка окучивают.
 

 КАК ПОЛИВАЮТ ЗЕМЛЯНИКУ? 

Весной и летом влажность почвы на плантациях земляники должна быть свыше 70% от предельной полевой влагоемкости. Весной поливают один или два раза. Производят полив по бороздам, для чего в середине каждого междурядья проводят по одной борозде глубиной 12-15 см. Во время уборки урожая также проводят один или два полива, которые положительно сказываются на величине и качестве ягод. Для этих поливов проводят мелкие борозды перед застиланием соломой.

Число поливов после сбора ягод зависит от типа почвы и количества осадков. Обыкновенно в течение этого периода проводят 3-4 поливки. В сентябре, когда у земляники формируются цветочные почки под урожай следующего года, орошение прекращают. Установлено, что при пониженной влажности почвы этот процесс проходит более интенсивно. За один полив дают 250-300 куб. м воды на 1 гектар насаждения земляники.

 НУЖНО ЛИ УДАЛЯТЬ УСЫ НА ЗЕМЛЯНИКЕ? 

Установлено, что усы истощают растения земляники, что отрицательно сказывается на их продуктивности.

Поэтому усы надо удалять, и чем раньше, тем лучше.

 НУЖНО ЛИ УДОБРЯТЬ ЗЕМЛЯНИКУ И КАК? 

При хорошей заправке почвы перед посадкой, в первые 1-2 года земляника не требует внесения удобрений. Когда рост растений начинает ослабевать, производят подкормку аммиачной селитрой из расчета 15-20 г на кв. м. На песчаных почвах необходимо вносить также серно-кислый калий - 12-15 г на кв. м. Подкармливают землянику весной, до обработки почвы. Удобрения рассевают в междурядьях после чего почву мотыжат.

 КАКИЕ ГРИБНЫЕ БОЛЕЗНИ РАЗВИВАЮТСЯ ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ НА ЛИСТЬЯХ ЗЕМЛЯНИКИ И КАК ПРЕДОХРАНИТЬ ЛИСТЬЯ ОТ ЗАРАЖЕНИЯ? 

Листья земляники сильно поражаются белой и бурой пятнистостью и мучнистой росой земляники.

Белая пятнистость листьев земляники (рис. ). Болезнь поражает листья, цветки и плоды земляники. На листьях появляются круглые белые пятна с красно-коричневой каймой. Гриб зимует как в опавших, так и в зеленых листьях растений

Рис.3  Белая пятнистость листьев земляники 



Меры борьбы. Сбор и сжигание сухих листьев; опрыскивание при возобновлении роста весной 1%-ной бордосской жидкостью, 2%-ным известково-серным отваром или 0,25%-ным раствором пероцина 75 Б. После сбора урожая делают повторное опрыскивание теми же ядохимикатами.

Бурая пятнистость листьев земляники. Болезнь причиняет гриб, поражающий листья, цветки, цветоносы и усы, на которых образуются бурые пятна неправильной формы. Зимует возбудитель болезни на листьях.

Меры борьбы. Борьбу с бурой пятнистостью листьев земляники проводят таким же образом и с использованием тех же ядохимикатов, как и борьбу с белой пятнистостью.

Мучнистая роса землянички. Гриб поражает листья и плоды, покрывая их мучнистым налетом.

Меры борьбы. Опрыскивание 2%-ным известково-серным отваром ил и 0,6%-ным раствором тиозола 80 или 0,05%-ным раствором морестана в три срока - непосредственно после возобновления роста весной, перед цветением и после сбора урожая.

 

 МОЖНО ЛИ ПРЕДОХРАНИТЬ ЯГОДЫ ЗЕМЛЯНИКИ ОТ ПОРАЖЕНИЯ СЕРОЙ ГНИЛЬЮ? 

Серая гниль - грибное заболевание, вызывающее загнивание начинающих созревать ягод земляники. Пораженные плоды приобретают бледно-бурую окраску и покрываются серым налетом. Вкус их становится горьким. Развитию заболевания благоприятствуют частые дожди после цветения растений земляники и во время сбора ягод.

Меры борьбы. Раскладывание соломы под растениями; сбор загнивших плодов; трехкратное опрыскивание 0,25%-ным раствором ойпарена или 0,3%-ным раствором ортофалтана. Первое опрыскивание проводят в начале цветения растений земляники, а следующие - с интервалом в 7-8 дней.

 ПОРАЖАЮТ ЛИ ЗЕМЛЯНИКУ ВИРУСНЫЕ БОЛЕЗНИ? 

Землянику поражают многочисленные вирусные болезни, вызывающие морщинистость или мозаичную пятнистость молодых листьев. Заболевшие кусты отстают в росте и значительно снижают свою продуктивность . 

Меры борьбы. Посадка незараженной вирусными болезнями рассады; опрыскивание для уничтожения земляничной тли; своевременное удаление зараженных растений и посадка на их место здоровых.

. В ЧЕМ ПРИЧИНА ЗАГНИВАНИЯ КОРНЕЙ У ЗЕМЛЯНИКИ? 

Вследствие подмерзания, чрезмерного увлажнения и сбитости почвы, а также других причин на корнях растений земляники развиваются различные виды грибов, вызывающие появление черной гнили и ослабление растений.

Меры борьбы. Посадка растений земляники не позднее сентября, что даст их возможность хорошо укорениться и перезимовать, а также правильная технология возделывания в течение следующих лет.

. КАКОЙ ВРЕД НАНОСЯТ НАДЗЕМНЫМ ЧАСТЯМ ЗЕМЛЯНИКИ ЖУКИ-ДОЛГОНОСИКИ И КАК С НИМИ БОРОТЬСЯ? 

Наиболее часто землянике вредят земляничный стеблевой долгоносик и малинно-земляничный долгоносик-цветоед.

Земляничный стеблевой долгоносик. Взрослое насекомое - жучок темно-синего цвета, с металлическим блеском. Дает одно поколение в год и зимует в стадии взрослого насекомого в почве. Весной самки откладывают яйца в черенки листьев и в цветоножки, делая на них предварительно отверстия в круг, вследствие чего листья и цветки увядают. Отродившиеся личинки зарываются в почву и окукливаются. В конце лета появляются взрослые жуки.

Меры борьбы. Опрыскивание 0,15%-ным раствором вофатоска 30 после появления жуков весной.

 ПОРАЖАЮТ ЛИ РАСТЕНИЯ ЗЕМЛЯНИКИ КЛЕЩИ И КАК БОРОТЬСЯ С НИМИ? 

Землянику поражает обыкновенный паутинный клещ и особенно сильно - земляничный клещ. Для уничтожения земляничного клеща используют тиодан в концентрации 0,3%
КАКОЙ ВРЕД НАНОСЯТ ЗЕМЛЯНИКЕ ГОЛЫЕ УЛИТКИ И КАК БОРОТЬСЯ С НИМИ?

Голые улитки  питаются зрелыми ягодами земляники обычно ночью. Зимуют в стадии яйца, а также как молодые и взрослые улитки.

Рис.4  Голая улитка на землянике: 1 - улитка; 2 - поврежденные ягоды 


Меры борьбы. Опыливание междурядий порошком свежегашеной извести из расчета 200-250 кг/га.
 

КАКОЙ ВРЕД НАНОСИТ ЗЕМЛЯНИКЕ КРАСНОПОЯСНОЙ ЗЕМЛЯНИЧНЫЙ ПИЛИЛЬЩИК?

Краснопоясной земляничный пилильщик дает 2-3 генерации в год и зимует в стадии ложногусеницы в почве. Ложногусеницы питаются листьями земляники и при массовом разможении могут причинить полное уничтожение листьев на растениях. Меры борьбы. Опрыскивание вофатоксом 30 в концентрации 0,15% при появлении первых ложногусениц.
 

КАКИЕ ВРЕДИТЕЛИ ПОРАЖАЮТ КОРНИ ЗЕМЛЯНИКИ?

Корни земляники повреждают корневые долгоносики, земляничная нематода, апрельские, майские и июньские жуки.

Корневые долгоносики. Взрослые жуки появляются в первых днях июня и откладывают яйца на листьях. Отродившиеся личинки питаются корнями и зимуют в почве. Пораженные растения легко узнать по слабому росту.

Меры борьбы. Посадка здоровой земляничной рассады; опыливание вофатоксом 15 из расчета 20-25 кг/га сразу же после уборки ягод для уничтожения взрослых насекомых. Для борьбы с личинками после цветения растения поливают 0,1%-ным раствором экатина.

Земляничная нематода. Представляет собой мелкое червеобразное животное, развивающееся в стеблях и других надземных частях, вследствие чего растения отстают в развитии.

Меры борьбы. Посадка здорового посадочного материала.

Апрельские, майские и июньские жуки.

Эти жуки появляются весной в различное время. Питаются листьями плодовых деревьев и корнями земляники, малины и других культур.

Рис.5  Майский жук: 1 - жук и поврежденный лист; 2 - поврежденные корни; 3 - куколка; 4 - кучка яиц 


Обычно апрельские, майские и июньские жуки наносят более сильный вред плантациям земляники, созданным на участках, которые продолжительное время были задернены. Поэтому подготовку участков, выделенных под землянику, следует начинать за 2-3 года до посадки.

Почву нужно вспахать глубоко и непрестанно поддерживать в состоянии черного пара.

Меры борьбы. Опыливание вофатоксом 15 из расчета 30-40 кг/га; полив 0,3%-ным раствором алон комби.
 

 КАКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ УСПЕШНОЙ БОРЬБЫ С БОЛЕЗНЯМИ ВРЕДИТЕЛЯМИ ЗЕМЛЯНИКИ? 

Участки, предназначенные для возделывания земляники, должны быть очищены от корневых долгоносиков и апрельских, майских и июньских жуков. Посадочный материал земляники не должен быть заражен вирусными болезнями, белой и бурой пятнистостью листьев, земляничной нематодой, клещами и корневыми долгоносиками.

Весной при возобновлении роста растений земляники проводят сбор и сжигание сухих листьев. Таким образом уничтожают инфекцию белой и бурой пятнистости листьев, мучнистой росы, а также клещей и других вредителей.

При возобновлении роста растений земляники проводят опрыскивание 1%-ной бордосской жидкостью, 2%-ным известково-серным отваром, 0,6%-ным раствором тиозола 80 или 0,25%-ным раствором пероцина 75 Б с добавкой интратиона (0,05), тиодана (0,3%) или тиофенита 20 (0,4%) для борьбы с белой и бурой пятнистостью листьев, мучнистой росой, клещами, краснопоясным земляничным пилильщиком, земляничным стеблевым долгоносиком, малинно-земляничным долгоносиком-цветоедом, тлями и другими болезнями и вредителями.

Непосредственно перед цветением для борьбы с теми же болезнями и вредителями проводят второе опрыскивание с использованием тех же ядохимикатов.

Весной делают осмотр на предмет вирусных заболеваний, искореняя зараженные растения.

Во время цветения земляники необходимо провести опрыскивание ортофалтаном в концентрации 0,3%или ойпареном (0,25%) и мелипаксом (0,5%) для предохранения цветков от серой гнили, оленки мохнатой и других болезней и вредителей.

Для уничтожения корневых долгоносиков, а также апрельских, майских и июньских жуков сразу же после цветения растения земляники поливают 0,3%-ным раствором алон комби или 0,1%-ным раствором экатина.

Сохранение ягод земляники от серой гнили зависит от своевременной подкладки соломы под растения. Это мероприятие следует проводить непосредственно после образования первых завязей.

В начале созревания ягод при появлении голых улиток в междурядьях рассеивают свежегашеную известь из расчета 200-250 кг/га.

Борьбу с белой и бурой пятнистостью листьев, мучнистой росой, клещами и другими болезнями и вредителями следует продолжить и после сбора ягод. Для этого насаждение земляники опрыскивают 1%-ной бордосской жидкостью или 2%-ным известково-серным отваром с добавкой интратиона (0,05%) или тиодана (0,3%).

После сбора ягод необходимо произвести также одно опыливание для уничтожения корневых долгоносиков вофатоксом 15, предназначенным для опыливания, из расчета 20-25 кг/га.
 

 КОГДА И КАК СОБИРАТЬ ЯГОДЫ ЗЕМЛЯНИКИ? 

Съемная зрелость ягод земляники наступает, когда освещенная сторона плода приобретает типичную для сорта окраску. Ягоды, предназначенные для экспорта, собирают, когда 1/3 часть поверхности плода получила типичную для сорта окраску, Для местного рынка и для переработки ягоды собирают, когда 2/3 поверхности плода имеет типичную для сорта окраску.

При сборе к ягоде не следует прикосаться руками, чтобы не нанести механических повреждений. Срывают ягоду, отщипывая ее указательным и большим пальцем руки вместе с небольшой, длиной в 1-0,5 см частью плодоножки (рис. 261). Сбор ягод земляники проводят 6-8 раз. Нельзя собирать ягоды в дождь или жару, а также утром, перед тем как сойдет роса. Для сбора используют голландские лотки. Сортировку ягод земляники делают во время сбора.

Рис.6  Правильный съем ягоды земляники
 

Овощи любят газеты
Внимательно прочитанная газета может сослужить вам двойную службу, если вы воспользуетесь не только её советами, но и полосами, на которых эти советы напечатаны.
В этом году сорняки перезимовали прекрасно и, конечно, будут сильно досаждать огородникам, не выписывающим периодику. Любители новостей одолеют их, если укроют грядки слоями использованной прессы.
К примеру, высаживая чеснок, смочите в воде газеты, предварительно скомкав их. Затем аккуратно разложите газеты на взрыхлённой почве в четыре слоя, сделав ножом отверстия для каждого зубка. Высадив чеснок, присыпьте газеты землёй, в которую можно добавить перепревшую за зиму листву.
Газеты сохраняют в почве влагу, уберегают растения от внезапных весенних похолоданий, создают своеобразные ""парниковые"" условия. В такой защитной ""упаковке"" чеснок вырастает гораздо крупнее, чем без неё. И главное - сквозь газетные слои не пробиваются сорняки, которые могли бы заглушить урожай.
Такую грядку без особых усилий вы сможете устроить и для лука, моркови, свёклы и даже редиса."
 

 Извините, что представляю информацию о программах не в таком виде (популярном для цитирования):

Как победить мучнистую росу


Мучнистая роса крыжовника

Завезли эту болезнь из Америки в Западную Европу еще в 1900 г., а раз завезли в Европу, то, конечно, пришла она и в Россию. С тех пор болезнь распространилась повсеместно. Если с ней не вести борьбу, то она может полностью уничтожить урожай и погубить сами растения. Мучнистая роса — название, на мой взгляд, не очень удачное. Росою тут и не пахнет. Скорее, ее надо было бы назвать мучнистой пылью или налетом.

Для предупреждения болезни, как всегда, нужно применять следующие меры предосторожности: размножать растения только от здоровых и силь­ных кустов, участок должен быть чистым от сорняков, а осенью, если есть пораженные росой листья, тщательно сгребать и сжигать их, ежегодно вырезать старые и загущающие крону ветки и побеги и тоже сразу же сжигать.

Мучнистая роса опасна для крыжовника и смородины. Многие сорта поражаются ею, одни больше, другие меньше. Болезнь проявляется на побегах, листьях, плодах. Побеги плохо разви­ваются, искривляются, потом засыхают, листья мельчают, скручиваются и тоже засыхают. Плоды крыжовника развиваются плохо, мельчают, делаются невкусными, и урожаи их снижаются. Плоды покрываются (впрочем, и побеги, и листья тоже) плотным серым налетом, который не стирается.

Зимует гриб на пораженных частях растений, на опавших листьях. Весной споры выбрасывают из сумок грибницы и заражают новые растения. А летом болезнь распространяется и «летними» спорами. Скопление их и напоминает налет, войлок. Заболеванию растений прежде всего «способствуют» избыток азотных удобрений и плохой уход. Устойчивость растений к поражению мучнистой росой повышают фосфорные и калийные удобрения.

Для уничтожения спор гриба в специальной литературе рекомендуется несколько способов борьбы. Химический способ: до распускания почек растений рано весной опрыскивают кусты и почву под ними раствором нитрафена (развести 200 г в 10 л подогретой воды) или медным купоросом (80 г на 10 л воды). А после цветения — раствором кальцинированной соды (50 г на 10 л воды) с добавлением небольшого количества мыла для лучшего прилипания. На мой взгляд, химический способ борьбы не безвреден для растений и человека, да и не так уж он и эффективен.

А вот способ защиты бактериальный. Берется 1 часть хорошо перепревшего навоза или перепревшего сена, лесной подстилки с небольшим количеством почвы на 3 части воды. Настой готовят, помешивая эту смесь, и выдерживают не менее трех суток. Потом его разбавляют втрое водой, хорошо перемешивают, процеживают и отстаивают. Опрыскивают раствором вечером. При необходимости обработку растений повторяют. Как видите, возни с этим способом немало, а результаты тоже довольно скромные.

Я и сам многие годы следовал этим рекомендациям, правда, обрабатывал растения не всегда регулярно. Способы эти не охаиваю — они сослужили свою службу. Но болезнь, как правило, только сдерживалась и на следующий год снова появлялась. Сейчас применяю другой способ — опрыскиваю растения зольным раствором. Убедился, что способ эффективен, надежен и, я утверждаю, полностью уничтожает болезнь. Благо, зола древесная всегда есть под руками.

Я беру примерно 1 кг чистой просеянной золы и размешиваю в 10 л воды, подогретой на солнце. Раствор настаиваю 3— 7 суток, изредка помешивая. Потом осторожно сливаю в чистое ведро, не процеживая. В этот очень светлый раствор перед опрыскиванием им растений добавляю немного мыла, чтобы лучше прилипал к листьям. Для ускорения приготовления раствора можно поставить емкость на огонь и кипятить, помешивая, не менее 30 мин, а потом, не процеживая, остудить и, как только твердые частицы осядут на дно, раствор слить в чистую посуду.

После приготовления раствора сразу же приступаю к опрыскиванию крыжовника и черной смородины. Наконечник опрыскивателя — с распылителем. Раствор не должен идти струей. Опрыскиваю растение сверху, а потом — со всех сторон, чтобы смочить листья и сверху, и снизу, и все побеги, не пропуская ни одного. Если нет опрыскивателя, можно взять просто таз, налить в него раствор и кусты окунуть в таз так, чтобы смочить хорошенько все листья и ветки. Обрабатываю растения ранним вечером. Если обработанное растение попало под дождь, то операцию повторяю. Опрыскиваю растения трижды, каждый день или через день. Оставшуюся в растворе густую массу разбавляю до 10 л водой и поливаю ею кусты.

Вы можете подумать, что же здесь особенного? То, что я обрабатываю растения не тогда, когда они заболели и уже покрылись белым мучнистым налетом, а до появления болезни, опережаю ее наступление. Профилактика. Мы знаем, что эта болезнь появляется в конце мая — начале июня. Вот в это время я и опрыскиваю кусты.

Приведу пример. У меня был куст крыжовника сорта Авенариус, сильно пораженный мучнистой росой. На него было страшно смотреть. Я выбрал время, а то все руки не доходили, приготовил зольный раствор и опрыснул им растение так, как описывал выше, на второй год обработку повторил. Обработал и другие кусты смородины и крыжовника. Авенариус совершенно выздоровел, имеет хороший прирост, хорошо плодоносит и уже три года не болеет.

Таким опрыскиванием я как бы убиваю трех зайцев: уничтожаю мучнистую росу, даю корневую и внекорневую подкорм­ки. Так же я обрабатываю растения, склонные к заболеванию мучнистой росой: кабачки, тыквы, флоксы и другие. У меня в саду теперь этой инфекции нет хода. Очень рекомендую такой способ защиты растений.

Фроленко Андрей
 

flora-world.by.ru/ 

www.news-wood.ru/mushrooms_place_dangerous.php 

Вредители сада-огорода

Советы. Не применяйте химических средств защиты растений «на всякий случай»: все они в различной степени ядовиты для людей и животных. Если в саду достаточно божьих коровок, мух-журчалок, наездников, жужелиц и других полезных насекомых, то можно не бояться нашествия тлей, червецов, совок, клещей и других вредителей. Для привлечения насекомых-друзей выращивайте на участке укроп, кинзу, кресс салат, семенники лука, моркови, петрушки, сельдерея, растения-нектароносы.
Для привлечения в сады синиц, скворцов, мухоловок, трясогузок и других птиц устраивайте искусственные гнездовья — скворечники, дуплянки, а от соседей лучше отгораживаться не забором, а живой изгородью из хорошо ветвящихся кустарников для птичьих общежитий.
Защищаться от вредителей и болезней можно не только отварами и настоями, но и продуманным размещением огородных и садовых культур: лук и морковь взаимно защищают друг друга соответственно от луковой и морковной мух; малина, посаженная рядом с яблоней, защищает дерево от парши, а яблоня малину — от серой гнили; лук и чеснок в посадках смородины отпугивают почкового клеща; лук в междурядьях земляники снижает распространение серой гнили; горох на картофельном участке отпугивает проволочника. Баночки с кефиром, простоквашей или прокисшим молоком, развешенные после цветения в кроне яблонь, быстро «соберут» яблонных плодожорок.
Настой коровяка предохранит смородину и крыжовник от мучнистой росы (1 часть перепревшего навоза настоять 3 часа в 9—10 частях воды).
Ранневесенняя (до распускания почек) обработка смородины и крыжовника горячей водой (около 80°) — эффективное средство против мучнистой росы и почкового клеща.

Нелишне напомнить, что применение ядохимикатов приводит к загрязнению окружающей среды. Оставьте «химию» на крайний случай, когда уже нельзя расправиться с вредителями другими способами.
В конце описания каждого вредителя рекомендованы меры борьбы с ним. К примеру: обработка 0,75 %-ным карбофосом. Это значит, что на 10 л воды нужно добавить 75 г карбофоса, и так следует поступать со всеми препаратами, дозировка которых указана в процентах.
Объем раствора рабочей жидкости (отвар, настой, разведенный ядохимикат) для обработки садовых насаждений зависит от их вида и возраста:

Молодые деревья — до 2 л на дерево (до в лет)
Плодоносящие деревья — до 10 л на дерево
Смородина — до 1,5 л на куст
Крыжовник — до 1 л на куст
Малина — до 2 л на 10 кустов
Земляника — до 1,5 л на 10 м2
Картофель, овощи — до 1 л на 10 м2

Настои и отвары из растений, обладающих инсектицидными свойствами, советуем готовить по следующим рецептам:
1) 200—300 г чеснока пропускают через мясорубку, заливают 10 л воды, процеживают и опрыскивают растения свежим раствором (пока из него не улетучились фитонциды);
2) 150—200 г луковой шелухи настаивают в 10 л воды 4—5 дней, процеживают;
3) 400 г листьев или 200 г растений одуванчиков вместе с корневищами заливают 10 л теплой воды, настаивают 2 ч;
4) 1,2 кг зеленой ботвы картофеля или 600—800 г сухой ботвы заливают 10 л воды, настаивают 3—4 ч (раствор очень ядовит, и превышение указанной дозы вызывает ожоги растений);
5) 400 г табака, махорки, табачной пыли заливают 10 л горячей воды, настаивают двое суток, добавляют 40 г хозяйственного или зеленого мыла;
6) 3—4 кг травы чистотела (1 кг сушеной) настаивают в 10 л воды 24—30 ч, настой процеживают;
7) 1 кг пижмы сырой или 100—200 г сушеной заливают 10 л воды, настаивают 5—в ч, добавляют 40 г хозяйственного мыла;
8) 1 кг мелко изрубленных листьев и цветов ромашки настаивают в 10 л воды, предварительно нагретой до 70° в течение 12 ч, процеживают и разбавляют для опрыскивания в 3 раза с добавлением на каждые 10 л 40 г мыла;
9) 4 кг пасынков помидоров кипятят в 10 л воды на небольшом огне 30 мин, процеживают. Перед опрыскиванием разбавляют водой в 3 раза и добавляют 40 г мыла на 10 л отвара;
10) 200 г порошка горчицы разводят в 10 л воды и настаивают 10—12 ч;
11) 2—2,5 кг мелко нарубленной сырой травы полыни (700—800 г сушеной) заливают 10 л холодной воды и настаивают 24 ч, затем кипятят 30 мин. Перед опрыскиванием разбавляют водой в 2 раза,
 

Крыжовник

Часто бывает так, что оптимистические виды на урожай с приближением сбора обидно тают из-за непредвиденных изменений погоды, болезней растений и полчищ прожорливых вредителей. Это заставляет искать способы защиты сада и в первую очередь хвататься за сильно действующие яды. А нам помнятся послевоенные роскошные сады правобережной Волги. В те времена практически не применяли химикатов. Но в садах не досаждали, как теперь, огневка, пилильщик, тля, реже встречалась мучнистая роса.

Помним мы и то, как рано весной бабушка заставляла нас поливать кусты смородины и крыжовника горячей водой. Справедливости ради, признаемся, что этот прием был бы нами навсегда забыт, если бы не наш сосед по саду, который напомнил об этой простой процедуре.

Вот уже пятый год, как мы, следуя примеру соседа, отказались от всех химикатов, настоев помидорной ботвы и луковой чешуи и перешли на обработку кустарников горячей водой. Делаем это так. Рано весной, когда в саду еще не сошла полностью ледово-снеговая корка (примерно в первой декаде апреля), кипящую воду выливаем в холодную лейку объемом в ведро и тут же поливаем три-пять кустов смородины и крыжовника. После такого полива растения не угнетались мучнистой росой, увеличился прирост побегов, ягоды стали чистыми и даже заметно крупнее. На политых кустах не было тли.

Обработка горячей водой оказалась особенно эффективной для крыжовника сорта Финик, который раньше лет 15 очень страдал от мучнистой росы.

Мы рекомендуем применять этот совершенно безвредный и не трудоемкий прием по защите растений.

Г. Сабанов
 

 У этого чудного домика цветы "растут" не только летом, но и зимой. Хозяева украсили территории дома клумбами с цветами из пластиковых бутылок и теперь разные уголки участка украшают забавный человечек, елочка из пластиковых бутылок, тюльпаны из пластиковых бутылок и другие цветы.

Пасынкование томатов- как этим заниматься один раз за сезон?Вы думаете-это невозможно?Еще как возможно! Я делаю так: вопреки сложившемуся стереотипу о постоянном выламывании вновь появляющихся пасынков, я даю им немного подрасти,а потом уже отламываю так,чтобы остался пенек длиной примерно 1см.После такой экзекуции пасынки вновь не появляются!
Необычный способ борьбы с фитофторой на томатах!
Стебель помидора в самом низу проткнуть насквозь медной проволокой. Ионы меди разносятся по растению и действуют на грибок также,как и опрыскивание медным купоросом,плюс-не смываются дождями!
Все на борьбу с яблочной плодожоркой!
1)прикрепите на ствол дерева ловчий пояс- специальный клей(я использую универсальный клей от крыс,мышей и насекомых)намажте на бумагу и оберните вокруг дерева.Налипнет всяких вредителей-тьма!
2)подвесьте на дерево банку с разведенным яблочным уксусом и смотрите,какой будет аншлаг!
Опять помидоры!
А вы знаете, что если обрезать у рассады нижние листья, то она не будет вытягиваться и получится крепкой и толстой? В последствии, когда помидор уже перекочевал на грядку, продолжайте срезать нижние листья и ваши помидоры почти не будут болеть фитофторой и прочими болячками!
Просто? Еще бы! А обьясняется посложнее.Нижние листья как-бы ""дают команду"" растению вести себя так или иначе.Если темно и плохо-именно они командуют тянуться вверх.А если их удалить,растение ""замирает в недоумении-как себя вести?"" и крепнет и толстеет не вытягиваясь. На грядке-же механизм другой. Нижние листья затенены, более слабые,чем верхние-соответственно они больше подвержены всяким заболеваниям,а заболев,заражают и все растение.Удалив их,вы не только защитите помидор от болячек, но и откроете доступ к стеблям свежему воздуху."
 

Как получить крупные плоды томатов


Мульчирование весьма сильно способствует росту томатов, снижает затраты труда на полив и рыхление.

Для мульчирования почвы можно использовать перепревший навоз или торф. Мульчируют сразу после высадки рассады и до того, как поливы и дожди успеют уплотнить почву. Для кустовых томатов мульчирование еще важнее, чем для высокорослых. Плоды кустовых томатов часто соприкасаются с почвой или загрязняются ею при сильных дождях. Мульча из измельченной соломы препятствует этому лучше, чем навоз или торф.

Томаты хорошо растут на любой теплой, богатой перегноем, средней по составу почве, не удобрявшейся свежим навозом и обязательно на открытых солнечных участках. Хотя томаты хорошо развиваются и на почвах, недавно удобренных навозом, но лучше использовать участки не получавшие навоз. Не следует торопиться и с внесением извести. Томаты очень чувствительны к хлору. Хотя томаты не страдают от почвоутомления и поэтому их можно выращивать на одном и том же месте несколько лет, главное чтобы почва не была заражена фитофторозом.

Регулярные подкормки позволяют получать очень крупные плоды томатов. Подкормку начинают уже через две недели после высадки рассады. Чтобы растения не образовывали без пользы большую вегетативную массу, применяют полное удобрение с соотношением основных питательных веществ (азот, фосфор, калий) 1:1:1. Проще всего вносить подкормку поверхностно в сухом виде. Удобрения равномерно разбрасывают между растениями на мульчу, и при поливе растворяют его, доставляя таким образом к корням. Подкормку повторяют каждые две недели до середины августа. Каждый раз вносят не больше 20 г удобрений на 1 квадратный метр.

У высокорослых томатов нужно регулярно удалять пасынки и подвязывать растения к опоре. Пасынки удаляют не ножом, а пальцами; это позволяет избежать повреждений главного побега. Пасынки развиваются в месте соединения листа с главным стеблем. При удалении пасынков нельзя также повреждать и лист. Пасынки удаляют, как только их можно ухватить пальцами. Для подвязывания стебля к опоре используют достаточно широкие материалы (ленту, шпагат), потому что тонки нитки и веревки прорезают стебли. При подвязывании учитывают возможное утолщение стебля и поэтому подвязывают не слишком туго.

В конце августа верхушки главных побегов удаляют, поскольку плоды, развивающиеся позднее, уже не успеют дозреть, а только отнимут питательные вещества от уже сформировавшихся плодов.

Прищипывать верхушку растения следует над кистью, цветки которой уже раскрылись. Необходимо оставлять над этой кистью по крайней мере еще один лист, иначе на ней не завяжутся плоды. Прищипкой можно ускорить развитие остающихся на растении плодов. После прищипки нужно продолжать следить, чтобы не появлялись пасынки.

Гниль ботвы и плодов (фитофтороз) – очень опасная болезнь томатов, чаще всего появляется в дождливое лето. Листья покрываются бурыми пятнами и отмирают. На плодах образуются бурые и даже черные пятна, и они гниют и растрескиваются. Пораженные плоды становятся ядовиты и несъедобны. Фитофтороз легко может перекинутся и на картофель.

Меры профилактики очень просты: прежде всего томаты надо высаживать на теплые, солнечные, открытые, хорошо проветриваемые участки. Желательно в профилактических целях опрыскивать растения медьсодержащими препаратами, но плоды после такой обработки нужно обязательно мыть перед употреблением. Пораженные растения нужно сразу удалять и сжигать