Дагестан, республика, с 1921 г. в Российской Федерации, в Восточной части Северного Кавказа, выходящая к Каспийскому морю (на берегу — столица Махачкала). Название «горная страна» (тюркское «даг» — гора и «стан» — земля, страна, область) известно с XVII в., но оно справедливо лишь в историческом смысле. Позже в состав республики были включены Ногайские степи, равнины Кизляра, и горные территории стали занимать лишь 56% площади Дагестана. Но горы по-прежнему являются примечательностью этого края, тем более такие заметные, как Базардюзю (4466 м (по некоторым азербайджанским источникам — 4485 м), высшая точка республики, да к тому же близкая к самому южному ориентиру России).

Немало вдохновенных строк посвятил своему краю известный дагестанский поэт, певец «народа вершин» Расул Гамзатов.

…В мир большой я из малого вышел селенья

И в долину спустился с моей крутизны,

Чтоб на малом наречье, горя вдохновеньем,

Песни петь для большой стоязыкой страны.

………………………………………………………………………………………

И мне другой судьбы не надо,

Хоть видел я немало стран,

Моя печаль, моя отрада,

Мой горький мед, мой Дагестан!

 

Дамир, поселок на Дальнем Востоке, в северной части острова Сахалин. Из тех примечательных названий, которые очень наглядно передают «дух времени». Поначалу, как отмечал топонимист И.Сергеев, это наименование заставило многих любителей разгадывать тайны географических имен искать корни в языках дальневосточных народностей айнов и нивхов. Но загадка раскрылась из рассказов старожилов.

Начиная с 30-х годов, с разворотом пятилеток, компартия Страны Советов бросала клич и призывы, нацеливала и посылала молодежь на новостройки и освоение окраин страны. В 1930 г. такие мобилизованные молодые строители возводили этот поселок на Сахалине. Со свойственным юности задором и максимализмом, подзаведенные взрослыми дядями, по установке «сверху» они присвоили населенному пункту название-лозунг «Даешь мировую революцию!». Но в ходу тогда были и аббревиатурные сокращения, поэтому получился «Дамир».

 

Дарьяльское ущелье расположено в долине реки Терек, в месте пересечения ею Бокового хребта Большого Кавказа. Дарьял, как его нередко сокращают, было известно древним географам как «Ворота Кавказа» (Аланские ворота). Топоним происходит из иранского «дар» — проход, ущелье, ворота. С его глубиной до 1000 м здесь в конце XVIII в. русскими войсками была проложена Военно-Грузинская дорога, длиной более 200 км. Она протянулась от Владикавказа до Тбилиси, пересекая Крестовый перевал Большого Кавказа (2379 м). Проходящая в живописнейших местах, она, как и Военно-Сухумская (через Клухорский перевал) и Военно-Осетинская (через Мамисонский перевал), сыграла большую роль в экономике и культуре Кавказского региона.

 

Вот чем лесные дебри брали,

Когда на рубеже их царств

Предупрежденьем о Дарьяле

Со дна оврага вырос Ларс.

Кругом толпились гор отроги,

И новые отроги гор

Входили молча по дороге

И уходили в коридор.

 (Б.Пастернак)

 

Таковыми «виденьями наяву» предстали эти места поэту.

О знаменитом месте путешествовавший здесь А.С. Пушкин оставил такое интересное свидетельство: «В семи верстах от Ларса находится Дариальский пост. Ущелье носит то же имя. Скалы с обеих сторон стоят параллельными стенами. Здесь так узко, так узко, пишет один путешественник, что не только видишь, но, кажется, чувствуешь тесноту. Клочок неба как лента синеет над вашей головою. Ручьи, падающие с горной высоты мелкими и разбрызганными струями, напоминали мне похищение Ганимеда, странную картину Рембрандта. К тому же и ущелье освещено в его вкусе. В иных местах Терек поднимает самую подошву скал, на которую в виде плотины навалены каменья. Недалеко от поста мостик смело переброшен через реку. На нем стоишь, как на мельнице. Мостик весь так и трясется, а Терек шумит, как колеса, движущие жернов. Против Дариала на крутой скале видны развалины крепости. Предание гласит, что в ней скрывалась какая-то царица Дария, давшая имя свое ущелию: сказка. Дариал на древнем персидском языке значит ворота. По свидетельству Плиния, Кавказские врата, ошибочно называемые Каспийскими, находились здесь. Ущелье замкнуто было настоящими воротами, деревянными, окованными железом. Тут была воздвигнута и крепость для удержания набегов диких племен».

В поэзии восславил это место другой гений — М.Ю. Лермонтов.

 

…И глубоко внизу чернея,

Как трещина, жилище змея,

Вился излучистый Дарьял,

И Терек, прыгая, как львица,

С косматой гривой на хребте,

Ревел, — и горный зверь и птица,

Кружась в лазурной высоте,

Глаголу вод его внимали.

 

Джамагат, речка в высокогорном районе Кавказа, ущелье и аул с таким же наименованием. И сейчас еще сохранились развалины этого старинного аула, который был заселен одним из кавказских племен — цебельдинцами, пришедшими по Клухорскому перевалу с юга. Через этот кавказский перевал в Карачаево-Черкесской автономной области проходит Военно-Сухумская дорога. (Тождественное название Клухор повторяется в Турции и Болгарии и порождает различные догадки о том, что это, возможно, не просто совпадение.)

Название аула и речки тоже примечательно — оно происходит от дагестанского, даргинского «джамаат» — так именовалась сельская община, а такие объединения составляли основу социальной организации народности, из них впоследствии возникали союзы общин. А Джамагат являлся родовым селением. Не случайно он был замечен и М.Ю. Лермонтовым. К нему относились его поэтические строки: «Богат и славен аул Джемат. / Он никому не платит дани…»

 

Днепр, третья по величине река в Европе (после Волги и Дуная), протекающая по территории России, Белоруссии и Украины, давшая названия лиману, двум каналам, городам и селениям. О ее истоках на Валдае, на севере Смоленщины в энциклопедиях и справочниках не было единого мнения, указывались болотца у сел и Кленцево, и Аксенино, и Кленово… Пришлось выяснять на месте: это плесок, так именуют здесь болотца, вблизи Аксеново. А вот с названием самой реки предстоял поиск посложней. Продолжение читайте в № 2 за 2008 г.

Подмосковье — край искусных народных мастеров, издавна создававших известные всему миру жостовские подносы и богородскую игрушку, гжельскую керамику и загорскую роспись. Особое место среди подмосковных центров народного искусства занимает абрамцево-кудринский промысел художественной обработки дерева. Название промысла восходит к названиям группы сел, располагающихся к северо-востоку от Москвы — Абрамцево, Кудрино, Ахтырка, Хотьково и другие.
Изделия абрамцево-кудринских мастеров оригинальны по форме и по резьбе, им присущи скульптурная красота форм, особый характер растительного и геометрического орнамента.
Изделия кудринских мастеров неповторимы. Вырезанные искусными руками из липы, березы, ольхи ковши и блюда, ложки различных форм, ларцы, шкатулки и вазы отличает выразительность силуэта, безупречная полировка или лакировка поверхности, своеобразная цветовая гамма: все богатство охристых тонов — от темно-коричневого до светло-медового. Тонко используются мастерами тонировки красноватыми или оливковыми красителями. Нередко сохраняется естественный цвет древесины, поверхность которой обработана воском.
Первое чувство, которое возникает при соприкосновении с изделиями абрамцево-кудринских мастеров, — это восхищение умением рук, верностью глаза мастера, удивительной слаженностью, «сработанностью» вещи. Несомненно особое обаяние этих вещей, их теплота и «рукотворность». Абрамцево-кудринские ковши, блюда, вазы и ларцы, оставаясь бытовыми вещами, настолько художественно значимы, пластически выразительны, что заставляют нас ощущать их как подлинную скульптуру, поворачивать, вглядываясь в каждый изгиб формы, виток орнамента. Хочется понять, откуда эта блистательная культура вещи, эта необыкновенно тонкая резьба, эта современность в ощущении дерева как скульптурного материала. Где истоки этого промысла, кто учил его мастеров?

Искусство художественной обработки дерева, развивавшееся на территории России в течение многих столетий, — явление необычайно богатое.
История искусства деревянной резьбы началась в глубокой древности и продолжается до наших дней. В этой истории много прекрасных страниц: деревянное зодчество северных мастеров, тончайшая геометрическая резьба жителей побережья Белого моря и монументальная «корабельная резь» Поволжья, деревянная игрушка Городца, Богородского — трудно перечислить все, что внесено мастерами-резчиками в народную культуру России. Резные изделия Ахтырки, Кудрина, Хотькова стали известны в последние десятилетия XIX в. Факты возникновения новых промыслов в это время были редки. Обретая себя в утрачивающем патриархальность мире конца XIX-нач. ХХ вв., народное искусство сближалось с другими направлениями развития отечественной культуры, с творчеством «ученых» художников, создавало новые виды и жанры произведений.
Примером такого промысла, возникшего в результате совместной работы «ученых» художников и народных мастеров Подмосковья, можно считать резной промысел в Абрамцеве. Его возникновение не имеет прецедентов в истории отечественного искусства. Ведь для основания нового художественного промысла в это время должны были сложиться поистине исключительные условия. Должен был существовать коллектив мастеров, знакомых с народной художественной традицией в области обработки дерева, знающих особые местные приемы работы. Не меньшее значение имела оснащенность мастеров сырьем, токарным и столярным оборудованием и особенно сложным и своеобразным режущим инструментом. Не могло возникнуть производства и без организованного рынка сбыта. Ведь связи деревенских ремесленников с окрестными крестьянами-заказчиками все более ослабевали, целый ряд промыслов уже ориентировался на городского потребителя.
Все это в Абрамцеве конца XIX в. подготовило условия для рождения художественного производства, которое живет вот уже больше столетия, успешно развивается и по сей день, завоевав признание не только в нашей стране, но и в мире.

В 90-е годы XIX в. в селе Ахтырка, в доме крестьянина Василия Петровича Ворноскова, была создана мастерская по изготовлению резных деревянных изделий. В мастерской делались небольшие столярные изделия — шкафчики, шкатулки, коробочки, ларцы, долбленые ковши различных форм. Они обильно украшались резьбой, поверхность их полировалась или покрывалась лаком. В отделке применялись разнообразные по цвету морилки. Изделия мастерской были прекрасно выполнены технически, отвечали самому изысканному вкусу тогдашних любителей искусства и бойко распродавались главным образом в Москве, через кустарные магазины Московского земства. Год от года росла популярность мастерской, появлялись в ней новые работники, расширялся ассортимент изделий, выходивших уже и на мировой рынок. Возникшая в период промышленного подъема мастерская В.П. Ворноскова устояла и во время последовавшего за ним жестокого экономического кризиса 1900–03 гг.
Она сохранила не только свою производственную организацию, но и свой особый художественный характер, столь оригинальный, что позволяет рассматривать ее как заметное явление русской культуры спустя столетие.
Последние десятилетия XIX в. были временем знаменательным не только в политической или социальной, но и в культурной истории России. В этот период начался второй этап своеобразного культурного движения, возникшего в 60-е годы XIX в. Сущностью этого широкого общественного движения, непосредственно связанного с демократическим подъемом 60-х гг., было стремление к изучению народной жизни, народной художественной культуры... Продолжение читайте в № 2 за 2008 г.

В самом сердце европейской части России, на границе Среднерусской возвышенности и Окско-Донской равнины, при слиянии небольших речек Становая Ряса и Ягодная Ряса (бассейн Дона) раскинулся двенадцатитысячный городок Липецкой области с, казалось бы, ничего не говорящим названием Чаплыгин (ни в коем случае не желаю при этом обидеть уроженца здешних мест замечательного ученого, академика, одного из основоположников аэродинамики С.А. Чаплыгина (1869–1942 гг.), в честь которого и был переименован в 1948 г. этот старый город). Однако у этого города богатая и интересная история, несмотря даже на то, что лет ему относительно немного.

 

В 1638 г. при создании Белгородской засечной черты, защищавшей Московию от непрошенных гостей с юга, на месте современного Чаплыгина была основана крепостца с затейливым названием — Усть Становых Ряс под Слободским Липягом. Немного позже данное поселение превратилось в село Слободское. В 1695 г. сюда вместе со своей многочисленной свитой заглянул молодой царь Петр Алексеевич, следовавший из Москвы в Воронеж. Он остановился здесь на отдых в специально построенном для этих целей на высоком берегу Ягодной Рясы небольшом деревянном путевом дворце. Село царю понравилось своей изумительной природой и удобным местоположением. И уже в 1702 г. Петр заложил здесь небольшую крепость по голландскому образцу, которой дал название Ораниенбург («апельсиновая крепость»).

 

Очевидно, что данный топоним никак не связан с разведением местными крестьянами апельсинов — слишком холодные это места для теплолюбивых цитрусовых. Вероятнее всего, это было обычное заимствование из немецкого языка (Петр, как известно, приучал Россию к западным реалиям) — недалеко от Берлина был одноименный городок. Ораниенбаум (ныне г. Ломоносов) под Петербургом относится к той же категории. Это название довольно быстро распространилось и на все село, причем в народном просторечии оно превратилось сначала в Ранинбург, а затем в Раненбург. Под этим последним названием и вошло в официальный обиход.

 

В том же, 1702-м, году и село Слободское, и крепость были подарены Петром своему любимцу А.Д. Меншикову. Раненбург впоследствии сыграл свою определенную роль в судьбе этого исторического деятеля. Но и не только его. Сначала, в 1712 г. светлейший князь построил здесь на свои средства мужской монастырь Петропавловская пустынь. А в 1727 г. внук Петра Первого тоже Петр, только Второй отправил именно в Раненбург Александра Меншикова в его первую ссылку (это затем опального князя вывезли в уральский Березов). А в 1741 г. сюда же была сослана Елизаветой Петровной бывшая правительница, мать малолетнего царя Ивана Шестого Анна Леопольдовна.

 

16 сентября 1778 г. по Указу Екатерины II Раненбург получает статус уездного города Рязанской губернии, а спустя два с половиной года, в марте 1781 г. императрицей был официально утвержден и герб города: «В 1-й части щита, в золотом поле, часть герба Рязанского наместничества,… Во 2-й части, в серебряном поле яблоннаго дерева ветви с плодами положены крестообразно, каковыми плодами сей город изобилует».

 

С 1780 г. Раненбург развивался по регулярному генеральному плану, центральным ядром его служила петровская крепость. И даже в наши дни архитекторы стараются выдерживать этот екатерининский стиль застройки.

 

Город постепенно становился крупным торговым центром. Во второй половине XIX в. Раненбург занимал по торговому обороту одно из первых мест среди городов Рязанской губернии. Главным предметом торговли было зерно, а особенно славилась по своим вкусовым качествам раненбургская гречиха... Продолжение читайте в № 2 за 2008 г.

 

Иркутская область расположена практически в центре азиатской части материка и России. Область находится примерно на середине железнодорожной магистрали от Моск-вы до Владивостока. Она значительно удалена от морей и океанов – Балтийского - на 4500 км, Японского – 2500 км, Северного Ледовитого и Индийского океанов - на 3 000 и 3500 км соответственно. Протяженность региона с севера на юг – 1500 км (51 °08' и 64°09' с.ш.), с запада на восток – 1300 км (95°37' и 119°10' в.д.). Ее огромная территория, зани-мающая площадь 767,9 тыс. км2, превосходит по этому параметру такие европейские го-сударства, как Англия, Германия, Франция.
Такое положение региона является одной из главных причин более суровых клима-тических условий, чем в западных районах страны, расположенных на той же широте. Резко континентальный климат, характерный для ее территории, один из наиболее холод-ных и суровых вариантов континентального климата Земли. Это выражается в значитель-ных контрастах между холодным и теплым временем года, резких суточных колебаниях температуры воздуха и сокращении количества атмосферных осадков. Здесь летом суточ-ное количество поступающего от солнца тепла не уступает величинам, наблюдаемым вблизи тропиков, а в период зимнего солнцестояния ненамного превосходит Субарктику. Годовое количество осадков в теплый период составляет около 300 мм на равнине и 500 – 800 - в горах. Зимой количество осадков приближается практически к нулю, а в весной и в начале лета отмечается экстремально низкая для ландшафтов влажность воздуха. В мае - июне атмосферное увлажнение в долинах крупных рек и на невысоких водоразделах соот-ветствует увлажнению сухих степей.
Наиболее высоки показатели континентальности климата на севере области. Кли-матические условия этих районов слабо изучены, поскольку сеть метеостанций очень ред-кая и размещена в долинах крупных рек, отличающихся иными, менее экстремальными показателями климата. Вместе с тем даже здесь зафиксированы абсолютные температур-ные максимум и минимум, которые составляют для метеостанций Непа (390 и -580) и Ер-богачен (350 и -610). Суточные колебания воздуха также велики и составляют около 100С. В весенние дни, когда дневное прогревание воздуха за счет поступления значительного количества солнечной радиации вызывает оттепели, эта разница достигает 150С. Средне-месячные отрицательные температуры воздуха наблюдаются в течение семи месяцев в го-ду, а абсолютный минимум в декабре-феврале может достигать -60оС, в марте и ноябре –50оС, и опускаться до -40оС в апреле и октябре. Сильное выхолаживание территории обу-словливает развитие туманов, которые могут сохраняться в течение нескольких дней.
В южных районах области климат, напротив, умеренно-теплый, соответствует по-казателям лесостепной зоны и близок по температурным условиям к климату средней по-лосы России. Особенно комфортен он на побережье Байкала и приближается по своим ха-рактеристикам к приморскому. Температуры зимних месяцев на Байкале в среднем на 50 выше, а летних – на столько же ниже, чем в центральных районах области. Количество осадков меньше на 100 мм. Влияние озера на климат прослеживается до областного цен-тра – г. Иркутска. Материковый характер климата смягчается также в горах, но количест-во осадков здесь заметно больше, чем на Байкале. В результате для области характерна значительная амплитуда климатических показателей, типичных как для заполярных, так и для приморских районов страны.
По территории области протекают крупнейшие реки России - Ангара, Лена, Ниж-няя Тунгуска, Витим, Бирюса, которые принадлежат к двум водосборным бассейнам – Енисея (Карское море) и Лены (море Лаптевых). Они имеют мощную разветвленную сис-тему притоков и насчитывают более 1000 км длины каждая. Реки, берущие начало в Вос-точном Саяне и Прибайкалье, такие как Иркут, Белая и др., в верхних и средних течениях обладают горным характером – с бурным течением, порогами, водопадами, глубоко вре-занными долинами. Они используются для экстремального водного туризма.
На равнинных участках Средне-Сибирского плоскогорья речные долины расширя-ются, а течение рек становится более плавным. Крупнейшая водная артерия Восточной Сибири – река Лена берет свое начало в непосредственной близости от озера Байкал – на склонах Байкальского хребта. Через крупный город-порт Усть-Кут, стоящий на ее берегах, осуществляется сообщение с северо-восточными районами страны. Протяженность судо-ходного участка реки достигает 1700 км.
Значительные гидроэнергетические ресурсы Ангары, единственной, вытекающей из оз. Байкал реки, послужили основой для создания в области каскада мощных гидро-энергостанций. Строительство началось более 50 лет назад с возведения Иркутской ГЭС. Ее плотина в 1956 г. подняла уровень воды в Ангаре на 28 м, образовав Иркутское водо-хранилище (площадь зеркала водной поверхности - 154 км2, объем водной массы – 2,1 км3; средняя глубина 13,6 м). Иркутская ГЭС является входным створом Братского водо-хранилища – одного из самых крупных в мире (напор в створе плотины - 106 м, площадь водной поверхности - 5470 км2, объем – около 170 км3, средняя глубина –31 м). Его ложем служат долины рек Ангары, Оки, Ии и их притоки. Усть-Илимское водохранилище распо-ложено в 250 км севернее Братского в долине Ангары и ее притока – р. Илим (объем вод-ной массы - 59 км3, площадь зеркала 1883 км3, напор в створе плотины – 90 м, средняя глубина - 16 м). После строительства Иркутской ГЭС и само озеро Байкал превратилось в крупнейшее водохранилище Ангарского каскада, с уровнем воды, превышающий преж-ний на 1 м.
Воды рек отличаются высокой прозрачностью. Особенно это характерно для верх-него участка Ангары. По этому поводу один из российских чиновников - А. Мартос, посе-тивших в 1927 году Иркутскую губернию, писал: «Ангара, подобно проливу у Константи-новоля, соединяет Байкал с отдаленными местами Восточной Сибири. Сия славная река удивляет прозрачностью вод своих: на глубине четыре сажины не скрывается от глаз дно и легко отличается фигура и самой цвет камней, составляющих поверхность онаго..».
К Иркутской области относится также часть западной акватории оз. Байкал с ост-ровом Ольхон. Байкал - одно из величайших озер Земли, самое глубокое озеро на планете (максимальная глубина - 1637 м), содержит 20% мировых запасов пресной воды (23,6 тыс. куб. км), крупнейшее озеро в России, мощнейший гидроэнергетический потенциал ре-гиона.
Большая часть берегов Байкала гориста, крутыми уступами обрывающаяся в воды озера, которые зачастую даже у берегов имеют большую глубину. «Самое море, - писал знаменитый естествоиспытатель и крупнейший исследователь Сибири академик П. Пал-лас (1788) - подобно ужасной пропасти, которое разбитые хребты берегами себе имеет и в которую взявшиеся оттоль реки стекались. Жерло реки Ангары с обеих сторон стеснено каменными горами, промеж которых как будто сквозь ворота великое море пространство и стоящие по берегу каменистые хребты видны». Само озеро и окаймляющие его хребты относятся к району Байкальской рифтовой зоны. Ее существование и развитие, как и Рейнского грабена, Восточно-Африканской и других рифтовых зон сопряжено с увели-ченной интенсивностью теплового потока в этом районе, разогревом земной коры за счет поднятия с глубин мантийного вещества. Это вызывает сводовое поднятие земной по-верхности, горизонтальное растяжение и одновременно утончение слоя земной коры с по-следующим проседанием верхней части свода по оси. Образуются узкие, очень глубокие ущелья, обрамленные рифтовыми горными грядами (горная система Прибайкалья).
Средняя впадина озера Байкал является одной из самых мобильных молодых кон-тинентальных зон Земли. Здесь же под водами Байкала скрыта мощная сейсмически ак-тивная система разломов Черского, что отражается на изменении гравитационных и маг-нитных полей, высокой тектонической активности, где сила землетрясений достигает 8-10 баллов. В качестве примера приведем описание IX-балльного землетрясения 1959 г., кото-рое произошло в пределах средней части Байкала. Подземные толчки при главном ударе ощущались жителями на территории, площадью около 700 тыс. км2. Общее число повтор-ных толчков за последующие три месяца превысило 700. Наиболее пострадали от земле-трясения населенные пункты восточного, заселенного людьми берега озера. Массовых разрушений здесь не произошло благодаря деревянным постройкам сибирской рубки. Од-нако примечательно, что дома остались на месте, но их печи и трубы были повернуты во-круг своей оси на 35-400. Рыбаки тогда утверждали, что в ночь после землетрясения над Байкалом в стороне эпицентра было видно свечение, напоминающее северное сияние. Слышался мощный подземный гул, но при этом вода оставалась спокойной. Тогда учены-ми было зафиксировано опускание дна Байкала в районе эпицентра на 10-15 м. Продолжение статьи читайте в журнале № 2 за 2008 г.

«Широкие заливные луга, по утрам все мокрые от росы, тихие мельницы, видневшиеся кое-где усадьбы, деревни и на высоком берегу Упы маленький городок Одоев – это первое, что увидели мои глаза на этом свете»
П.С. Романов (1884–1938)

Одоев – один из многих российских городов, чья многовековая история прочно связана с историей России. Местные жители название города выводят от «Одуев», поскольку, расположенный на высоком холме, город «одувается» всеми ветрами. Есть и другая версия: рассказывают, что в древности здесь проходила дорога, выводившая в Грецию; от этого, мол, и составлено название города Одоев: «одос» - дорога, и «ев» – хорошо – «хорошая дорога». По мнению же специалистов, в основе названия города - Одоева лежит гипотетическое прозвище - Одой, от которого образованы фамилии – Одоев, Одоевцев. Князья одной из ветвей древнего рода князей Черниговских стали называться Одоевскими по вотчине (Одоеву). Известно, что кн. Юрий Романович Одоевский был отцом видного политического деятеля XV в. Федора Юрьевича Воротынского.

Сама природа предоставила здесь своим первым насельникам удобное жизненное пространство, ограниченное на севере и с востока рекой Упой (от литовского «упа» – река), на юго-востоке - глубоким оврагом – Костельцев, по которому весной и в ливни стремится к Упе водный поток. На юге простирались удобные для выгона лошадей поля, а на западе плато подходило к реке Клевенке (Хлевенке). Территория, пригодная для размещения города, формой напоминает равнобедренный треугольник. В его вершине – высокий холм, на котором с незапамятных времён существовало городище, а затем крепость. С высокого берега Упы далеко просматриваются дороги и река, приводивших сюда жданных и нежданных гостей. Сохранившаяся площадка на высоком холме, до сих пор именуемая жителями Одоева «детинцем», напоминает о сторожевой крепости, давшей основание Одоеву.
За свою историю Одоев не раз менял свой статус: был и столицей самостоятельного Одоевского княжества, и назначался уездным городом, становился селом и снова городом – райцентром. Успевший по административным реформам побывать в составе Калужской губернии и наместничества, в Калужской провинции Московской губернии, сегодня Одоев официально называется скромно – рабочий посёлок, хотя и остаётся центром одноимённого района Тульской области. До железнодорожной ветки Горбачёво – Козельск почитай 20 с лишним километров, ближайшая станция – Арсеньево. Дорогами Одоев связан с Козельском, Болховым, Белёвом, Крапивной, Чернью и другими ближними и дальними местами. По старому счёту до Москвы 245,5, а до Тулы 80,5 верст.
Впервые в русских летописях крепость Одуев упомянута в середине XIV в., когда новосильский князь Роман Семенович вынужден был покинуть Новосиль и перейти «жити в Одуев от насилия татарского». В 1380 г. про Одуев вновь узнали, на этот раз в связи с пребыванием под стенами здешней крепости великого князя Литовского Ягайло, спешившего на соединение с Мамаем на Куликово поле. Вражеская рать разорила Одуев и его окрестности и ушла восвояси, когда литовский князь узнал о поражении Мамая.
На протяжении многих веков Одоев достойно нес свою службу защитника одного из направлений на южных рубежах Московского княжества. В XIV в. Одоевская крепость вместе с другими небольшими крепостцами, поставленными в опасных местах, прикрывала «перелазы» через реку Упу, препятствуя свободному передвижению врага по здешним дорогам. В историю Одоева вписано героическое участие одоевцев в борьбе с крымскими татарами и литовско-польскими интервентами на протяжении XVI – XVII вв., когда город входил в состав «Большой засечной черты». Это грандиозное оборонительное сооружение, состоявшее из поваленного леса в проходимых для конницы неприятеля местах, надёжно перекрывало пути отрядам захватчиков из Крымского ханства. Одоевская земля в 1480, 1507, 1512, 1541, 1543, 1620, 1622, 1631, 1643 гг. оказывалась на пути «крымчаков». Не будь крепости и засек среди лесов, которые служили для укрытия населения, не известно, сохранилась ли бы вообще жизнь на берегах Упы.
Одоев не раз осаждался неприятельскими войсками, разорялся и сжигался татарами и литовцами, но в памяти людей устойчиво удерживается образ героического града, породив предания и легенды.. Каждый одоевец, например, верит в существование потаенного подземного хода на Соборной горе, ведущему к Упе, который помогал выдерживать осады. Помнят воеводу Никиту Лупповича Колупаева, которого враги сбросили со стен одоевской крепости за то, что не стал присягать Лжедмитрию. Никита Колупаев, который «с ворами креста не целовал», возведен народной памятью в национального героя.
Народная трактовка местных топонимов тоже хранит эту память: Поганое болото, что находится близ Одоева, называется так, потому что в нем утонули забредшие туда татары. Река Мизгирь – один из основных притоков Упы, по народному преданию (Е. Успенский), называется так потому, что здесь при переправе утонул крымский хан Мизгей.
Как город Одоев упоминается в отечественных источниках с 1407 г., с того времени, когда он на десятки лет подпал под власть Литвы. Только в самом конце XV в. Одоевское княжество вошло в состав Московского государства.
Город-крепость Одоев стал довольно рано известен иностранцам. Необычайно интересна история его картографирования, поскольку она показывает нам степень известности Одоева за пределами России.
Впервые Одоев (Odoyeff) был показан на карте, составленной Паоло Джовио и изданной в 1525 г. на латинском языке Баптиста Аньезе. За основу были взяты сведения, которые иностранцы почерпнули от русского посла Дмитрия Герасимова. Карта содержала множество неточностей, с целью устранения которых Василий III поручил создать новую карту. Работа была поручена русскому боярину Ивану Ляцкому, однако работа им не была выполнена. Только в 1537-1544 гг. художник из Данцига Антон Вид на основе материалов И. Ляцкого, консультировавшего иностранного картографа, составил новую карту.
В 1546 г. другой заморский составитель карт Августин Хиршфогель на первой печатной карте, приложенной к «Запискам о Московии» Сигизмунда Герберштейна – посла Священной Римской империи, вновь поместил Одоев. При этом он руководствовался сведениями самого составителя «Записок…», который при описании реки Упы (Uppa), омывающей каменную крепость Тулу (Tulla), заметил: «Не так далеко от её устья расположена крепость Одоев (Odoyow)».
В XVI в. Одоев уже значится на итальянских, голландских и прочих картах.
На многих картах, включая и приведённую здесь, Одоев изображался как крепость, стоящая не только при реке Упе, но и располагающаяся при некоем озере. На карте Геральда Меркатора, изданной в 1594 г., оно даже названо Одоевским озером (Odoium lac.). Возникает вопрос, что это за озеро, если во всей Одоевской округе от каких-либо озёр и следов не осталось, разве что старинные пруды при бывших барских усадьбах. Объяснение, тем не менее, есть. Составители карт- иностранцы, опрашивая русских об Одоеве, слышали такой рассказ: есть в тех краях озёра огромных размеров, поскольку из них истекают многоводные реки, одно из них – Иван-озеро, которое почиталось на Руси, особенно у казаков, как дающее начало великой реке Дону (Tanais). Этот же водоём являлся истоком другой большой реки – Шат (Schat) – притока Упы. С. Герберштейн даже полагал, что Иваново озеро или озеро Иоанна (Iwanowosero) «простирается в длину и в ширину приблизительно на тысячу пятьсот вёрст». Продолжение читайте в журнале № 2 за 2008 г.

Конвенция ЮНЕСКО об охране всемирного культурного и природного наследия, принятая в 1972 году, явилась одним из документов, получивших реальное мировое признание. К настоящему времени к ней подключились 184 страны, более 850 памятников и мест включено в списки объектов всемирного наследия. Примечательно, что идея подобного межгосударственного «соперничества» и составления списка мировых природных и культурных ценностей уже почти три десятилетия находится в центре внимания не только этой организации, но и поддерживается правительствами различных стран. Постоянно расширяется список государств, подключившихся к конвенции, ежегодно к рассмотрению представляются документы, на новые памятники культуры или природные объекты. Подобная ситуация свидетельствует о том, что формирование списка всемирного культурного и природного наследия оказалось очень своевременным и удачным замыслом.
Задача выявить наиболее интересный национальный опыт в сфере образования и культуры и сделать его достоянием других стран, а также обеспечить координацию действий различных государств в программах культурного развития является основным мотивом деятельности этой международной организации. Еще в 1960-х годах ЮНЕСКО предпринимались значительные акции по пропаганде выдающихся национальных памятников, по подключению усилий мирового сообщества к их спасению. В качестве примера можно привести объединенные усилия по переносу из зоны затопления и реставрации памятников храмового комплекса Абу-Симбел в Египте и спасению памятников Венеции.
Главной целью всемирной конвенции стала идея сделать важнейшие национальные памятники различных государств достоянием всемирного сообщества и объединить в случае необходимости усилия по их спасению.
Пожалуй, именно через эту конвенцию каждая страна-участник получила возможность показать свою специфику в мировом культурном развитии, пропагандировать свое культурное и природное наследие, заявить о своих национальных ценностях как одной из равноправных составляющих среди «семи чудес света».
К настоящему времени список объектов всемирного культурного наследия входят 660 объектов культурного и 166 объектов природного наследия, еще 25 объектов имеют смешанный, культурно-природный характер. Российская Федерация представлена в этом списке 23 объектами, из которых 15 составляют объекты культурного наследия.
Советский Союз присоединился к Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия только в октябре 1988 года в период перестройки, хотя страна принимала активное участие в разработке этой конвенции. Эпохе советского застоя не требовался реальный культурный обмен специалистами и туристами, как и дополнительная гласность о состоянии экологии и охраны памятников в стране. Осознание единства с мировым сообществом и единства решаемых различными странами задач по сохранению наследия пришло с ходом демократических перемен.
В декабре 1990 года решением XIV сессии ЮНЕСКО в список всемирного наследия были включены первые объекты от нашей страны (по номинации культурное наследие):
–Московский Кремль и Красная площадь и исторический центр Санкт-Петербурга;
–исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников;
–погост Кижи.
Московский Кремль и Красная площадь занимают особое положение в системе объектов наследия. Это символ Российского государства, известный всему миру. С другой стороны – это место, где располагаются замечательные памятники древнерусской архитектуры.
Ныне существующие стены и башни Московского Кремля были сооружены в конце XV – начале XVI века из кирпича, сменив более древние оборонительные сооружения времен Дмитрия Донского. В настоящее время кремлевская стена имеет 20 башен и общую протяженность – более 2,2 км. В Кремле сосредоточены древнейшие памятники Москвы: соборы, палаты, терема. Среди них – уникальный комплекс Соборной площади с Успенским кафедральным собором (1475–1479 гг., архитектор Аристотель Фиорованти с русскими мастерами), местом венчания на царство всех русских царей и коронации российских императоров, усыпальницей московских митрополитов; Архангельским собором (1505–1509 гг., псковские мастера) и Благовещенским собором (1484–1489 гг., архитектор Алевиз Новый), а также колокольней Ивана Великого (1505–1508 гг., надстроена в 1600 г.) – композиционным стержнем всего ансамбля и самым высоким зданием на Руси того времени. В соборах сохранились ценные росписи и иконы, в том числе в Благовещенском – иконы Андрея Рублева и Феофана Грека. Архангельский собор является усыпальницей русских великих князей и первых царей. .
К числу наиболее известных гражданских сооружений Московского Кремля относится Грановитая палата (1487–1491 гг.), Теремной дворец (последняя треть XVII в.) и выстроенные уже в более позднее время, в XVIII веке Арсенал и Сенат, а также комплекс сооружений середины XIX века – Большой Кремлевский дворец и Оружейная палата. Находящиеся в Кремле Царь-колокол и Царь-пушка являются уникальными произведениями литейного искусства.
Красная площадь сформировалась в XIV–XVI веках и составляет единый градостроительный комплекс с Московским Кремлем. На ней расположен один из величайших памятников древнерусского искусства – собор Василия Блаженного (известный также как собор Покрова «на Рву»). Он был сооружен при Иване Грозном в 1555–1561 гг. в память о взятии Казани. Центральную главу храма окружают восемь приделов, и весь многоглавый и раскрашенный собор с его причудливым наружным убранством имеет неповторимый сказочный облик, являясь в какой-то мере отражением русской народной культуры и формируя в целом неповторимый образ русского храма. На Красной площади также расположены выстроенные в XIX веке Верхние и Средние торговые ряды, здание Исторического музеяю Здесь же находится возведенный в советское время Мавзолей В.И. Ленина (1929–1930 гг., архитектор А. Щусев), ставший уже признанным памятником архитектуры ранней светской эпохи, а также захоронения видных деятелей советского периода за Мавзолеем и в кремлевской стене.
Современная тенденция в сохранении культурного наследия заключается, прежде всего, в том, что основным объектом охраны становятся целостные территориальные комплексы – исторические города, культурные ландшафты, историко-архитектурные и ландшафтные ансамбли. В этом отношении ансамбль Московского Кремля и Красной площади является удачным и представительным объектом российского культурного наследия, который полностью отвечает этой перспективной тенденции. Определенные проблемы с его представлением в список ЮНЕСКО возникали в связи с тем, что на территории Кремля находится новое сооружение – Дворец съездов, построенный на месте старых кремлевских сооружений в 1960 г. Однако по критериям ЮНЕСКО по истечение 30 лет разрешается номинировать комплексы с новыми постройками, если они не нарушили коренным образом структуру собственно исторического памятника или исторического места.
В Кремле располагается музей-заповедник «Московский Кремль», где экспонируются тысячи произведений русского и зарубежного искусства, за год его посещают около 2 миллионов посетителей.
Таким же целостным территориальным комплексом является и второй включенный в список ЮНЕСКО от Российской Федерации объект культурного наследия. В формировании исторического центра Санкт-Петербурга – города, определившего европейское лицо России, ее вхождение в европейское культурное пространство, помимо русских архитекторов участвовала архитектурная элита Европы. Ее усилиями был создан великолепный ландшафтно-градостроительный ансамбль. Сочетание дворцов, храмов, садов и парков с многочисленными каналами, величественной Невой, множеством мостов и мостиков позволяют рассматривать Санкт-Петербург как уникальный городской ландшафт, своеобразную «Северную Венецию».
Наиболее известные памятники Санкт-Петербурга начала XVIII века связаны с именем основателя города Петра I. Это заложенная по его выбору в 1703 году Петропавловская крепость, с Петропавловским собором (1712–1733 гг., архитектор Трезини), ставшим усыпальницей российских императоров; здания Меншиковского дворца (1710–1712 гг., Дж.М. Фонтана), Двенадцати коллегий (1722–1742 гг., Трезини), Кунсткамеры (1718–1734 гг., М.Г. Земцов) на Васильевском острове, сооружения Александро-Невского монастыря. Середина XVIII века оставила Санкт-Петербургу великолепные памятники барокко: Зимний дворец (1754–1762 гг.), ансамбль Смольного монастыря (1748–1764 гг.), дворцы графа С.Г. Строганова (1752–1754 гг.) и графа М.И. Воронцова (1749–1757 гг.) – все творения В.В. Растрелли, Шереметевский дворец (1750-1755 гг., архитекторы С.И. Чевакинский и Ф.С. Аргунов).
Конец XVIII века и первая треть XIX века связаны с развитием классицизма. В это время строятся Академия художеств (1764–1788 гг., А.Ф. Кокоринов при участии Ж.Б.И. Вален-Деламота), Большой Гостиный двор на Невском проспекте (1761–1785, Ж.Б.И. Вален-Деламот при участии Кокоринова), Смольный институт (1806–1808 гг., Дж. Кваренги), Горный институт (1806–1811 гг., А.Н. Воронихин), Таврический дворец (1783–1789 гг., И.Е. Старов), здание Биржи с ростральными колоннами (1805–1810 гг., Ж. Тома де Томон), Казанский собор (1801–1811 гг., А.Н. Воронихин), Исаакиевский собор (1818–1858 гг., А.А. Монферран), Адмиралтейство (1806–1823 гг., А.Д. Захаров), здание Генерального штаба на Дворцовой площади с триумфальной аркой (1819–1829 гг., К.И. Росси) и Александровской колонной (1830–1834 гг., А.А. Монферран) и многочисленные другие дворцовые, общественные, жилые постройки, скульптурные памятники. Большинство этих объектов входят в сокровищницу мировой архитектуры. Облик города дополнялся во второй половине XIX века и в начале XX века, когда появилось много архитектурных сооружений, связанных с различного рода стилизаторскими течениями (неогитика, необарокко, неореннесанс, «русский стиль»), а также с архитектурными памятниками в стиле модерн.
Целостный облик бывшей столицы Российской Империи остался практически неизмененным с начала ХХ века и Санкт-Петербург по праву входит в число самых интересных и привлекательных городов мира.
Во Всемирное наследие включен не только исторический центр современного Санкт-Петербурга, но и дворцово-парковые ансамбли его пригородов – Петергоф, Ораниенбаум, Пушкин (Царское Село), Павловск, Гатчина, Стрельна, Ропша, историческая часть Кронштадта с его крепостью и фортами, крепость Шлиссельбург. Особое место в данной номинации занимают пригороды Санкт-Петербурга со множеством дворцово-парковых ансамблей, созданных в течение XVIII-XIX вв. Они создавались на южном берегу Финского залива и на Ижорской возвышенности к югу от города практически одновременно с основанием Санкт-Петербурга, а затем усложнялись и обогащались проживавшими в них российскими императорами с помощью наиболее известных русских и иностранных архитекторов. Дворцовые ансамбли пригородов Санкт-Петербурга сохранили великолепные интерьеры, скульптурные украшения, множество произведений декоративно-прикладного искусства, и живописи. На их примере можно проследить историю развития садово-паркового искусства России, оценить вклад в русскую культуру архитекторов, живописцев, садоводов. Петергоф с его комплексом фонтанов, Царское Село с многочисленными дворцовыми и парковыми постройками, Павловск с пейзажными ландшафтами входят в число лучших европейских дворцовых ансамблей.
Погост Кижи расположен в Карелии, на одном их многочисленных островов в северной части Онежского озера. Ансамбль Кижского погоста представляет так называемый «тройник» – большую «летнюю» церковь, небольшую «зимнюю» (которая могла обогреваться и использоваться в холодное время года) и колокольню. Такие деревянные «тройники» получили распространение на Русском Севере, к настоящему времени их сохранилось совсем немного. Комплекс на острове Кижи является поистине жемчужиной деревянного русского зодчества.
Здесь можно увидеть две деревянные церкви XVIII в. и восьмигранную колокольню, построенную также из дерева в 1874 г. Двадцатидвухглавая Преображенская церковь считается шедевром мировой деревянной архитектуры. Луковичные главки, стоящие на крутых бочках, громоздясь и перебивая друг друга, устремлены ввысь; все это создает причудливую сказочную картину нарядного и одновременно монументального храма. Рядом расположена девятиглавая Покровская церковь, с узорчатыми подзорами, крыльцами с точеными столбиками, рубленным восьмериком основного объема и небольшими восьмериками барабанов главок. Эти необычные сооружения, являющиеся вершиной плотницкого мастерства, представляют собой образец древнего церковного прихода и гармонично сочетаются с окружающим природным ландшафтом.
В 1992 году в число объектов всемирного культурного наследия от России были включены еще три объекта.
Россию в списке ЮНЕСКО стали представлять также исторические памятники Великого Новгорода и окрестностей. Новгород, выгодно располагаясь на древнем торговом пути между Средней Азией и Северной Европой, фактически являлся с IX в. вторым после Киева центром Руси. В Новгороде сложилась оригинальная древнерусская художественная школа, нашедшая выражение в архитектуре и иконописи. Продолжение статьи читайте в журнале № 2 за 2008 г.

Призраки ледяных просторов
В истории географических открытий нередко получалось так, что на картах появ-лялись острова и земли на самом деле несуществующие. Особенно много таких открытий совершалось в Арктике, где условия плавания и передвижения по льдам всегда очень сложны, а частые туманы ограничивают видимость иногда до нескольких десятков мет-ров.
В Арктике насчитывается несколько сотен крупных и мелких островов, но о суще-ствовании большинства из них никто кроме специалистов-полярников, ничего не знает. В то же время, трудно найти человека, который бы не слышал о Земле Санникова, пожалуй, самой известной из земель-призраков. Земля Санникова являет собой пример одного из наиболее устойчивых и широко распространенных географических заблуждений. Своей необыкновенной популярностью она обязана, прежде всего, академику В.А. Обручеву, опубликовавшему в 1926 г. увлекательную фантастическую повесть с таким названием. С тех пор миллионы любителей приключений с упоением зачитываются этой замечательной историей и сохраняют ее потом в памяти на всю жизнь. Книга переведена на многие ино-странные языки и выдержала десятки изданий. В 1973 г. по мотивам этой повести был создан художественный фильм с таким же названием, без сомнения добавивший популяр-ности легендарной «земле». Однако не надо забывать, что и книга, и фильм повествуют об истории вымышленной, на самом деле никогда не происходившей, представляющей собой чистейшую фантастику, хотя и построенную на солидной географической основе.
Возникает резонный вопрос, какая же действительная история положила начало ле-генде и кто такой Санников? Если совершить путешествие по страницам географических атласов, то скоро выяснится, что имя Санникова есть на картах архипелага Новосибир-ских островов, но по иронии судьбы оно принадлежит не земле, не острову, а водному пространству. Именем сибирского промысловика Якова Санникова назван пролив между островами Анжу и Ляховскими да еще небольшая речка на острове Котельном. Все это можно найти на современных и вполне достоверных картах.

Если же внимательно просмотреть карты XIX и начала XX веков, то на некоторых из них можно разглядеть севернее Новосибирских островов нанесенный пунктиром кон-тур береговой черты с надписью: «Земля, виденная Санниковым», а восточнее, напротив устья реки Колымы, к северо-востоку от Медвежьих островов еще одну аналогичную над-пись: «Земля, виденная Андреевым». Так что же, Земля Санникова не одинока? Да, по-добных земель в Арктике только на картах начала XX столетия насчитывается более деся-ти! И точного их числа скорее всего никто не назовет.
Они появлялись на географических картах в результате заблуждений и ошибок арктических путешественников, но «закрыть» эти мифические острова и земли было по-том чрезвычайно трудно. Попробуем проследить в хронологическом порядке историю по-явления и последующих поисков наиболее известных из арктических земель-легенд.

Открытие голландского китобоя
Земля Джиллиса кочевала по географическим картам почти 225 лет. Голландский капитан Корнелий Джиллис, занимавшийся китобойным промыслом в Гренландском мо-ре, в 1707 г. усмотрел к северу от Шпицбергена высокую заснеженную землю с обрыви-стыми берегами. Ледовая обстановка не позволила китобойному паруснику подойти к но-вооткрытой земле вплотную и голландец нанес увиденный остров на карту предположи-тельно. Такое в прошлом случалось с моряками, и когда их открытия подтверждались, земле обычно присваивалось имя первооткрывателя. Никому не довелось ступить на Зем-лю Джиллиса. Долгожительство этой земли-легенды объясняется странными обстоятель-ствами. Там, где ее потом долго искали, еще несколько раз видели признаки земли, но по-года и льды всякий раз не только не позволяли подойти поближе, ее не удавалось даже как следует рассмотреть. Скорее всего, это был тот случай, когда желаемое принимают за действительное.
Существование Земли Джиллиса многими авторитетами не только не подвергалось сомнению, но считалось совершенно бесспорным. Вот что писал в 70-х годах позапрош-лого века австрийский полярный исследователь Юлиус Пайер: «К востоку от Шпицберге-на находится страна, названная Землей Джиллиса, которую полярным путешественникам не раз приходилось видеть, но к достижению которой никогда еще не предпринималось серьезных попыток». Любопытно, что безрезультатные поиски этой земли, предпринятые самим Ю. Пайером, не только не поколебали убежденности ученого в ее существовании, но, кажется , внесли даже большую определенность в его представления: «Земля Джилли-са представляет собой не материк, а состоит, по-видимому, из одного или нескольких ост-ровов».
В 1899 г. в районе предполагаемой Земли Джиллиса боролся с тяжелыми льдами ледокол «Ермак». В вахтенном журнале ледокола за 14 и 15 августа можно прочитать сле-дующие строчки: «В 19 часов остановились во льдах у поля, слошь покрытого большими торосами. Погода совершенно ясная, и к востоку виден приподнятый рефракцией берег… Берег представляет цепь гор. Видимость берега продолжалась до 11 часов утра 15 августа. Надо предположить, что милях в ста к востоку от того места, где находились, лежит большая земля». Анализируя события этого дня, начальник экспедиции на «Ермаке» вице-адмирал С.О. Макаров писал: «Если такой берег существует, то это не Земля Джиллиса, которая отстоит в 160 милях… Это должно быть новая, еще никем не виданная земля, ко-торая ждет своего исследователя».

Если бы «Ермак» смог пройти эти 160 миль в восточном направлении, легендарная Земля Джиллиса была бы стерта с карт уже тогда, но этого не случилось. Тяжелые льды остановили ледокол, имевший к тому времени подводную пробоину, и заставили его от-ступить, а список несуществующих земель пополнился Землей Макарова. Понадобилось еще более тридцати лет, чтобы после нескольких десятков плаваний и полетов в район к северу от Шпицбергена, земли Джиллиса и Макарова окончательно стали лишь легендами прошлых лет.

В поисках Большой земли
Земля Андреева появилась на картах Восточно-Сибирского моря при довольно ин-тересных обстоятельствах. В середине XVIII века географические представления о северо-восточных окраинах Сибири были весьма неопределенными. В частности предполагалось существование к северу от Чукотки некоей «Большой земли», которая мыслилась как про-должение Аляски, сильно вытянутое в северо-западном направлении. На некоторых кар-тах крайние западные пределы этой земли располагались к северу от устьев Индигирки и Колымы. Для выяснения положения и размеров суши, лежащей, как полагали, к северу от чукотских берегов, начальник Анадырского края подполковник Федор Плениснер органи-зовал специальный отряд, назначил его командиром сержанта Степана Андреева и отпра-вил в экспедицию с заданием вести поиски «Большой земли».
Весной 1763 г. отряд Андреева вышел из Нижне-Колымска, по льдам переправился на Медвежьи острова и, обойдя с описью пять островов этого архипелага, возвратился об-ратно. В представленном Андреевым описном журнале привлекает внимание запись, сде-ланная во время пребывания на острове Четырехстолбовом – крайнем восточном из груп-пы Медвежьих. В отдалении от его берегов сержант усмотрел что-то не совсем понятное: «…синь синея или назвать, какая чернь, а что такое, земля или полое море, о том обстоя-тельно донести не можно».
Весной 1764 г. Андреев совершил еще один поход в направлении усмотренных признаков земли. В его журнале среди прочих появилась такая запись: «Увидели остров весьма не мал, гор, стоячего лесу на нем не видимо, низменной, одним концом на восток, а другим на запад, и в длину, так, например, имеет 80 верст».
Эти записи, главным образом вторая, и послужили основой возникновения одной из курьезных географических загадок – легенды о Земле Андреева, просуществовавшей более полутора столетий.
На вопрос о том, что именно и где видел Степан Андреев однозначно ответить чрезвычайно трудно, если вообще возможно. Сержант делал свои записи на языке мало понятном для нас. Попробуйте определить направление движения его санной партии с острова Четырехстолбового по такому описанию: «16 апреля отправился в ясный день с пятого острова, усмотря в полуношник, в левую руку, к северу синь или чернь и дались прямо в усмотренное место».
Почти каждая экспедиция, занимавшаяся обследованием северо-восточного побе-режья России в XIX и начале XX веков, имела попутной задачей поиски Земли Андреева. Пожалуй, наиболее настойчивыми в этом деле были санные партии русских исследовате-лей М.М. Геденштрома в 1810 г. и Ф.П. Врангеля в 1821, 1822 и 1823 годах. Первая мор-ская экспедиция (А.Э. Норденшельд на «Веге» в 1878 г.) прошла значительно южнее предполагаемой земли. В 1913–1914 гг. Землю Андреева пыталась обнаружить известная экспедиция Северного Ледовитого океана на ледокольных пароходах «Таймыр» и «Вай-гач». Ни одна из этих попыток успеха не принесла, но и веских аргументов к прекраще-нию поисков Земли Андреева выдвинуто не было.
Десятки авторитетных полярных исследователей бились над расшифровкой запи-сей сержанта Андреева. Иногда начинало казаться, что истина, наконец, установлена. В обширном каталоге полярной литературы появилась книга с обнадеживающим названием «Разгадка тайны Земли Андреева». Увы! Ее авторы изложили лишь еще одну версию о том, какую землю видел Степан Андреев. Многочисленные плавания и полеты, предпри-нятые в тридцатые годы XX столетия при освоении трассы Северного морского пути, по-зволили завершить составление подлинной карты советского сектора Арктики. Земли Ан-дреева на этой карте нет.

Земли Якова Санникова
К началу XIX века о существовании островов, которые сегодня носят название Но-восибирских, было уже известно, но никто не знал сколько их, каковы истинные размеры и точное местоположение. Единственными людьми, время от времени посещавшими не-обитаемый и совершенно дикий архипелаг, были усть-янские охотники за пушниной, сре-ди которых заметно выделялась фигура Якова Санникова – передовщика одной из промы-словых артелей. Именно он во время поисков новых охотничьих угодий в 1805 г. открыл большой остров, позднее названный Фаддеевским. В 1809 г. Санников активно включился в работу правительственной экспедиции, целью которой было произвести опись и соста-вить карту Новосибирского архипелага.
Весной 1810 г. начальник экспедиции Матвей Геденштром, занимавшийся описью острова Новая Сибирь, заметил к северо-востоку от него «синеву, совершенно подобную видимой иногда над отдаленной землею». Санников подтвердил Геденштрому, что еще раньше также видел в этом направлении признаки земли. Строго говоря, нужно иметь ввиду несколько «Земель Санникова», которые тот наблюдал в разных местах, а именно к северу и северо-западу от острова Котельного и к северо-востоку от острова Фаддеевско-го. На карте Геденштрома 1811 г. нанесены две последних, помеченные как «Земли, ви-денные Санниковым». Таково начало этой истории.
Географическая карта обладает каким-то магическим свойством, заставляя челове-ка безоговорочно верить в то, что на ней изображено. Даже нанесенная пунктиром, Земля Санникова почти полтораста лет привлекала к себе внимание арктических мореплавате-лей, геологов, географов и даже этнографов. Продолжение статьи читайте в журнале № 2 за 2008 г.

Гай, город в Оренбургской области Российской Феде-рации, возникший сравнительно недавно, в 1959 г., в связи с освоением месторождений медноколчедановых руд и строительством горно-обогатительного комбината. Но само название к этим событиям не имеет никакого отношения. Можно сказать, совсем наоборот. Дело в том, что нарица-тельное «гай» означает «роща», «отдельный лес». Очевид-но, при первых поселенцах здесь, в степных краях, и на-ходилась подобная роща. Впрочем, может, замешано тут и «гайканье» - ауканье, перекличка (от «гай» - крик, шум).

Как бы то ни было славянское «гай» стало наимено-ванием многих населенных пунктов в полосе от Адриатиче-ского моря до Казахстана. Подобных гаев с производными – Гаево, Гайки очень много в бывшей Югославии, Чехии, Польше, Украине, на юге России, часто с уточнением – Орлов Гай, Александров Гай, Зеленый Гай. На Украине та-кие места воспеты в песнях и рифмуются со словом «рай»… («Зелений гай, густенький, неначе справждi рай»). Вы-тесняющие зелень рудники, заводы, городские массивы звучат в названии о зеленом рае как злая ирония.
Каждый росточек на равнине приметен, любая былинка дорога сердцу степняка. И если он, закладывая дом по весне (а, как правило, это происходило именно в это время года), забивал первый колышек посреди усеянной цветами поляны, а потом, натрудившись за день, лежал на мягких травах и отдыхал среди этого степного разноцве-тья, то невольно и мысли о названии будущего поселения крутились вокруг бросающихся в глаза цветов. Барвинов-ка, Васильковое, Люцерна, Маковка, Роза, Ромашки, Тро-янды – так сегодня звучат «цветочные» названия степных сел в России и Украине. Блакитное, Розовка, Зеленое, Червоное, Желтая Круча, Беловское, Лазурное – а эти то-понимы передают радужную палитру степного разноцветья.

Степной простор радовал, однако часто и утомлял, а нередко воспринимался, как источник большой беды, ска-жем, черной бури. Надежной защитой от нее могли быть деревья и кустарники. Поэтому нередки на карте степных областей такие названия, как Березовка, Берестовое, Калиновка, Каштановка, Терновка, Тополиное, Сосновка. Там, где рядом была речка или озеро, заросшие водяной плавневой растительностью, возникли Очереватое, Камыше-ваха, Шелюги, Вербовое. Но особенно полюбилось степня-кам слово «гай». Так называют рощицу, посадку, дубраву. Рядом с ними часто и возникали селения с поэтическими названиями Зеленый Гай, Веселый Гай, Дубовый Гай. «Са-док вишневий біля хати» всегда был для степняка олице-творением уюта, благополучия, семейного лада. Абрико-совка, Виноградовка, Вишняки, Грушевка, Малиновка, Ка-вуновка, Орехов, Черешневое, Яблоково – подобные «фрук-товые» названия можно встретить в каждом районе степной зоны.

Гатчина, город, районный центр Ленинградской облас-ти. Впервые упоминается в переписной книге 1499 года как село Хотчино. Название от антропонима с основой «хот»: Хот, Хотен, Хотша, Хотяй и т.п., производного от Хотобуж, Хотимир и др. Допускается славянское переос-мысление исходного древнефинского названия hatsa – «по-жога; участок, где лес сожжен под пашню». По Столбов-скому мирному договору 1617 года Хотчино оказалось у шведов, а после освобождения в 1703 году название упот-ребляется уже в форме Гатчино. В 1923 году город Гатчи-но переименован в Троцк в честь Л. Д. Троцкого (1879 – 1940), в то время одного из наиболее известных деятелей большевистской партии. После его высылки за границу в 1929 году город получил новое имя Красногвардейск. 23 января 1944 года еще оккупированному городу возвращает-ся исконное название, но в форме Гатчина.

Галич, город в Костромской области, на Галичском озере в России. Есть еще с таким же названием город на реке Днестр в Украине. Близ этого украинского Галича – остатки древнерусского поселения X-XIII вв. Неизвестно, какой из этих городов имел в виду поэт, когда перечис-лял:

Чернигов и Галич,
Смоленск и Любеч –
Разному возрасту
Разную страсть.
Молодость мается,
Тоскует и любит…
…Старость и власть.
(С. Наровчатов)
На первый взгляд и слух, напрашивается отнести на-звание к разряду «птичьих»… И такие попытки были даже у специалистов-топонимистов. Но оказалось, что это рас-пространенное наименование более загадочно и сложно для толкования, чем подсказывает первое впечатление. Араб-ский географ Индрион в 1150 г. упоминал еще один Галич, который и ныне известен в Чехии. В Воронежской области есть Галичья гора. И с таким же наименованием существу-ет заповедник в Липецкой области (Морозова гора – на левом берегу Дона, а Галичья гора – на правом). На ук-раинской Подолии есть высокий курган Галичина могила. А в прошлом Галицией, Галичиной называлась и историческая область восточнее и северо-восточнее Карпат. Было и Га-лицкое княжество в XI в. (отсюда и галицизмы – в говоре жителей Западной Украины). И все это дало повод языко-ведам для спора по поводу этого слова.
Одни видели в «гала» славянскую основу в значении «гора». Другие выискивали подобный смысл в латышском «гало» (в переводе – «вершина») и готском «галус» («скала»). Обращали внимание и на польское диалектное «гала» – так называют в Татрах горное пастбище. Вроде, явная тенденция по «горной» части.
Но еще была версия, связываюшая название с местами добычи соли – Солигалич, Соли Галические в той же Кост-ромской области и город Галле в Германии, где у соляных источников существовали славянские поселения с VII в. В конце концов, даже сами специалисты пришли к выводу, что происхождение названия, толкование его не поддается строгой расшифровке... Продолжение читайте в журнале № 2 за 2008 г.

История возникновения Ново-Иерусалимского Воскресенского монастыря, а позже и города Воскресенска, начиналась в середине XVII в.
Патриарх Никон возвращался с богомолья из Звенигорода в Троице-Сергиеву лавру. Тряская дорога утомила, Никон приказал остановиться на скате широкой долины р. Истры. Леса и редкие деревушки не радовали глаз, облачная пелена нависла над землей. Подул ветерок, и из разрыва туч солнечный луч осветил плосковершинный холм-останец, опоясанный излучиной реки Истры. Просветлел лицом патриарх, сочтя божьим знаком явленное природой освещение холма. Замыслил поставить здесь монастырь по образу и подобию Иерусалимского, который стал бы и патриаршей резиденцией.

На землях села Воскресенское, которое до освящения в 1636 г. церкви в честь воскресения Христова было деревней Сафатово, и началось возведение монастырского комплекса.
Опыт организации монастырей у Никона был немалый: на Валдае возведен был Иверский монастырь и Крестный монастырь на острове Кий в Онежской губе Белого моря. Они образно воспроизводили одноименные монастыри Афона и Палестины. Вершиной замысла строительной деятельности патриарха, безусловно, стал Новый Иерусалим. Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь был основан в 1656 г., стены его опоясывали вершину холма-останца в долине р. Истры. Он был задуман как топографический и смысловой центр архитектурно-ландшафтного комплекса «в образ и подобие» Святой земли. Топография и топонимика, т.е. исходные названия урочищ, ручьев, перелесков в радиусе около пяти километров воспроизводят Святые места Палестины, места, связанные с событиями земной жизни Иисуса Христа. Окрестные холмы, река, населенные пункты были соответствующим образом наименованы и переименованы. Река Истра поименована Иорданом, возвышенность к Востоку от монастыря наречена горой Елеон, высокий холм на северо-западе получил название Фавор. Здесь, около монастырской обители, свой Вифлеем, Кана, а под стенами — Гефсиманский сад. Частично спланированный, т.е. выровненный холм с подсыпками грунта местами, на котором был воздвигнут монастырь, назывался Сионом. Русская Палестина, будучи подобием-образом Святой земли, получала, согласно православному вероучению, благодать первообраза.
В 1657 г. в присутствии царя Алексея Михайловича была освящена деревянная церковь Воскресения, правитель Руси утвердил замысел Никона. Он же нарек монастырь Новым Иерусалимом, о чем свидетельствовала надпись на поклонном кресте, над которым была возведена часовня (уничтожена в тридцатые годы XX в.).
В 1658 г. начинается сооружение кирпичного, в основании каменного, Воскресенского собора, которое потребовало значительных сил и средств. Сам царь пожаловал монастырю несколько вотчин из дворцовых земель, вклады купцов также давали средства и вотчины. Никон в том же году покидает Москву и переезжает в монастырь, ближе к великой стройке. Одновременно своим переездом он протестует против вмешательства светских властей в дела церкви.
На территории монастыря, которая была обнесена деревянной оградой, у южной стены были поставлены деревянные хоромы, а для уединенных молитв — скит в 300 м от монастырского холма, близ реки Истры, под сенью берез.
Размах строительных работ требовал квалифицированной рабочей силы, которая собиралась из московских, тверских, новгородских земель. Мастеров пригласили из белорусских городов, среди которых был выдающийся керамист Петр Заборский. Резчикам и специалистам по изготовлению изразцов — искусству, пришедшему с Запада, обязан Воскресенский собор появлением уникального изразцового декора. Пояса, вставки, обрамление ширинок окон, колонки снаружи и великолепие внутреннего убранства слепили, в полном смысле этого слова, приходящих богомольцев: на Солнце он сиял, поражая многоцветием.

В 1666 г. Никон был лишен сана и сослан, после проведения Церковного собора, в Вологодские земли — в Ферапонтов монастырь. Опальному патриарху было разрешено вернуться в Воскресенский монастырь в 1681 г. По пути близ Ярославля он скончался и был торжественно похоронен в Воскресенском соборе в приделе Усекновения головы Иоанна Предтечи под Голгофой. Уже в 1682 г. в грамоте Вселенских патриархов он назван столпом благочестия и непоколебимости.
После воцарения в 1672 г. Федора Алексеевича в жизни Нового Иерусалима начинается новый этап. На остановленной стройке продолжаются работы. Юный царь, не чуждый поэзии и музыки, тонко чувствующий красоту рукотворную, в 1678 г. впервые посещает монастырь, где со следующего, 1679 г., возобновляются строительные работы. При Никоне в монастыре было братии около 500 человек, к моменту возобновления строительства число насельников в монастыре уменьшилось. Но духовные наследники основателя обители — настоятель Никанор и строитель старец Сергий (Турчанинов), кстати, заботами последнего были отлиты все монастырские колокола, продолжали строительство. В январе 1685 г. в присутствии царя Иоанна и царевны Софьи Воскресенский собор был освящен, а вместе с ним — подземная церковь Константина и Елены. Весь замечательный комплекс был соединен переходами и каменными цветами во славу православия поднимается к небу. Распускающимся бутоном смотрится купол церкви Константина и Елены. В ней подземный источник давал чистейшую воду. Подобный источник выбивался из земли за стенами монастыря в Гефсиманском саду. Оба источника питались водами одного и того же водоносного горизонта... Продолжение читайте в № 2 за 2008 г.

«Из всех сибирских городов самый лучший Иркутск.
Совсем интеллигентный… Совсем Европа».
А.П.Чехов

Пусть есть города и красивей, и выше,
Но где бы пути иркутян не легли.
Они тебя видят, они тебя слышат:
Любимый Иркутск − середина земли.
Марк Сергеев

Иркутск легко отыскать на географической карте России: почти посередине Транссибирской магистрали (если точно, то 5042 км от Москвы) и чуть севернее западной части Байкала. Наш город − старинный сибирский форпост на востоке, который формировался, прежде всего, как административный, торговый и культурно-образовательный центр. Современный Иркутск, население которого 580 тыс.чел − административный центр Иркутской области. Однако за последние полвека город формируется как столица богатой прибайкальской части сибирского региона, называемой историками Байкальской Сибирью − одной из наиболее важных по своему экономическому и геополитическому значению территорий Сибири, где осенью 2008 г. состоится V Байкальский экономический форум.
У Иркутска богатая история. Он был основан в 1661 г. − через три года будет праздновать свое 350-летие. Основанный небольшим отрядом казаков под руководством боярского сына Якова Похабова в удобном для проживания месте − при впадении Иркута в Ангару, на пересечении важнейших торгово-промышленных и колонизационных путей,- почти в центре Азии, город быстро вырос. Иркутск – российское «окно в широком смысле на восток»: все экспедиции, организуемые российским правительством на Дальний Восток к Тихому океану, Монголию, Китай, Аляску формировались в Иркутске. Отсюда ехали первые посольства в Пекин, проходили караванные торговые пути в Монголию и Китай. Оптовая торговля в Восточной Сибири была сосредоточена преимущественно в руках иркутских купцов. Иркутск по своей величине занимал 1-е место среди городов Сибири и впоследствии стал центром огромного генерал-губернаторства – от Енисея до Тихого океана – целая держава, почти равная Европе (середина XVIII века).
«…Как Англия создала Лондон и Франция Париж − так Сибирь создала Иркутск. Она гордится им, и не видеть Иркутска − значит не видеть Сибири…» − писал известный русский публицист XIX века Николай Шелгунов.
Исторический экскурс

Живописные сибирские просторы, благодатные земли, леса и реки способствовали быстрому развитию Иркутского острога и уже в 1682 г. он становится центром самостоятельного воеводства. Населяли ранний Иркутск выходцы из северных областей России: Великого Устюга, Яренска, Пинеги, Соль Вычегодска, Переяславля-Залесского. Иркутский посадский люд занимался ремеслом, торговлей, разными промыслами, хлебопашеством. Через четверть века после образования − в 1686 г − форпост получил статус города и необычный герб, который был описан так: «…в серебряном поле щита бегущий бабр, держащий соболь». Бабр − легендарный зверь, редкая разновидность степного тигра. Бабр и соболь символизировали своеобразие, могущество и богатство прибайкальского края.
Иркутск конца XVII изображен на самом раннем из дошедших до нас чертежей, который вошел в «Чертежную книгу Сибири» (1699-1701) С.У.Ремезова. Город того времени состоял из крепости (кремля), посада, двух монастырей и заимок казаков Глазкова и Могилева с общей численностью населения до 1000 жителей. В первые десятилетия Иркутск развивался как центр прибайкальской земледельческой территории: на прилегающих к городу землях Максимовщины, Смлоленщины, Китоя, Разводной и пр. «садили на землю» пашенных крестьян с семьями и отводили им земляные наделы и покосы. Для обзаведения прочным хозяйством крестьянам от казны давали коней, соху, телеги, овец, гусей и кур. Хлеб являлся основой всей экономики: им выплачивали подати, государственное жалованье, снабжались промышленники и казаки, уходившие на восток «для приискания новых земель». В канцелярии иркутских воевод был специальный хлебный столоначальник, осуществлявший учет по приему, выплате, хранению, продаже и выдаче пшеницы, ржи и овса. Примечательно, что документальных свидетельств «голодного времени» в Иркутске не зафиксировано.
В первой четверти следующего XVIII века Иркутск еще намного уступал главным сибирским городам: по Табели губерний в 1719 г. здесь было 1740 дворов, в Тюмени − 2075, Томске − 2532, Верхотурье −3483. Важным фактором роста торгово-экономической жизни города стало принятие в 1727 г.
Буринского трактата (дипломатическая миссия в Китай под руководством графа Саввы Рагузинского), как результат − торговля между Россией и Китаем приняла относительно регулярный характер. В Иркутске же, стоявшем на пути прохождения товаров, была организована таможня, переведенная ближе к границе, в Кяхту только в 1792 г. Иркутск же стал центром одноименной провинции в 1731 г. в составе Сибирской губернии. И в картографических работах сибирской экспедиция Академии наук под руководством Г.Ф.Миллера, выполнявшей первые государственные съемки в России (1715-1747 гг.) и прибывшей в Иркутск в 1935 г., отражены план и панорама города того периода. В разросшемся посаде было 939 домов, в сети запутанных улиц на небольших площадях украшали город церкви − Прокопьевская (1703 г.), Тихвинская (1708 г.), Владимирская (1707 г.), Троицкая (1718 г.) и каменный Богоявленский собор (1718 г.). По берегу Ангары за собором раскинулась торговая площадь с гостиным двором, мясными и мелочными рядами. Неподалеку размещалась полицейская канцелярия, казачья полковая изба и огороженная тыном тюрьма.
Торговля сельскохозяйственными продуктами, прежде всего хлебом, продуктами скотоводства, а также вином, солью и чаем приносит городу богатство. Чрезвычайно удобное транспортно-географическое положение: через Ангару Иркутск связан с Енисеем, через небольшие волоки до Качуга − с Леной (т.е. с Якутией), через Байкал − с Забайкальем, Московский тракт соединял с Западом, Тункинский − с Монголией. Таким образом, пересечение судоходных, сплавных, обозных, караванных и скотопрогонных путей формировали торгово-распределительную инфраструктуру Иркутска. В Иркутске в конце 1780-х гг. действовали два гостиных двора с 467 лавками, хлебный рынок, где располагалось 67 торговых точек, 13 харчевен, мясные и рыбные ряды. Закономерно,что в 1768 г. Иркутская торговая ярмарка превращается в одну из ведущих для обширного Сибирского края, наряду с Якутской и Верхнеудинской (название того времени г. Ула-Удэ)... Продолжение читайте в № 2 за 2008 г.

Поселения в Иркутской области в виде стражей-острогов появляются в эпоху колонизации края в начале XVII в. На первых порах среди землепроходцев было значительное число «гулящих» вольных людей, спешивших не только подвести под «царскую руку» тот или иной регион, но и себя не забыть — набить собственный карман. Торговля с местным населением носила меновой характер. Но обмен проходил часто неравноправный. Так землепроходец Андрей Дубина запросил за медный котел соболиных шкурок столько, сколько их могло поместиться в котле. Своими огромными кулачищами он уминал их и требовал, притом пристыжая местных охотников, докладывать «мягкую рухлядь».
Первыми предшественниками городов были остроги, хорошо укрепленные, деревянные, защищенные пушками и другим огнестрельным оружием. Все остроги были поставлены в долинах рек, на водных путях, по которым шло освоение новых территорий. Иркутск, Братск, Усть-Кут, Киренск начинались с крепостей-острогов, к которым позже прирастали посады.
Ряд городов «сели» на месторождения полезных ископаемых. Древнейшим поселением, связанным с выходами соленых источников, было Усолье-Сибирское, ставшее в конце XVIII начале XIX в. местом ссылки. Бодайбо, Тайшет, Слюдянка — города-центры добычи полезных ископаемых.
Новые города — промышленные центры возникли в середине — второй половине XX в. с энергоемкими производствами, в близи ГЭС, возведенных на реке Ангаре. Это Шелехов, Слюдянка, Байкальск и некоторые другие. Они были привязаны к дорогам — почтовым, а затем автомобильным трактам, либо к железным дорогам.
В главном городе — Иркутске, который возник в XVII в. как административный и торгово-ремесленный центр (отдельная статья в номере журнала).
Задолго до появления второго по численности населения города Братска, на Ангаре был поставлен Братский острог, в устье р. Оки, ныне затопленный водохранилищем. Слово «братск» происходит от русского названия бурятов — «братские люди». Остатки древнего острога были вывезены и экспонируются в музеях. Одна из деревянных башен собрана на территории Москвы, в музее-заповеднике Коломенское.
Современный город возник в 1955 г. в связи со строительством Братской ГЭС. Он сложился из отдельных поселков, отдаленных друг от друга на десятки километров, но связанных коммуникациями и единым административным управлением. Выделены промышленная, жилая зоны и зона отдыха. Застройка города 4-9 этажная, поквартальная; среди жилых зданий школы, детские сады, магазины. Они группируются вокруг сохранившихся участков тайги. Так близ ГЭС — поселок энергетиков с четырьмя микрорайонами, Дворцом культуры, кинотеатром и учебными заведениями.

В Братске на базе лесных ресурсов Приангарья создан лесопромышленный комплекс с полным циклом переработки древесины — от лесопиления до производства целлюлозы и картона. Заводы: алюминиевый, энергетического машиностроения, «Сантехдеталь», производство стройматериалов. Крупные предприятия промышленности — мясокомбинат, молокозавод, птицефабрика, пивоваренный завод и др. Индустриальный институт, театр. Ряд филиалов учебных и научных учреждений крупных сибирских институтов, в том числе коммерческих. В 60 км к востоку от Братска — Братское взморье, климатическая курортная местность на побережье водохранилища. Сульфатно-хлоридная натриевая вода используется для лечения больных с заболеваниями органов кровообращения и нервной системы.
Усть-Кут. В 1628 г десятник Василий Бугор основал близ устья р. Кут — левый приток Лены — зимовье, а в 1631 г атаман Иван Галкин заложил здесь острог. Вскоре неподалеку от острога служилые люди Е.П. Хабарова открыли солеварни. В середине XVII в. острог утратил свое военное значение, но приобрел торговое: здесь складировались грузы, шедшие от Ишима и Верхней Лены, куда доставлялись по трактам. Пристань на реке Лене дала возможность осваивать и снабжать необходимым товаром весь грандиозный бассейн Лены.
Город Усть-Кут образован в 1954 г в результате объединения поселков Усть-Кут и Осетрово. Позже сюда подводится линия железной дороги, возникает конечная станция на пути Братск — Лена. С середины 70-х годов отсюда начнется сооружение западного крыла Байкало-Амурской магистрали.
Город вытянулся вдоль р. Лены на тридцать километров и состоит из отдельных микрорайонов. Жилая застройка вдоль реки прерывается складами, предприятиями, небольшими и крупными причалами. В городе имеется судоверфь, предприятия лесной промышленности, молочный завод. Речное училище и краеведческий музей, кинотеатры разнообразят транзитно-грузовой облик города.
В центре — административные и общественные здания, торговый центр и множество мелких магазинов, гостиница, есть еще и ведомственные гостиницы. В Усть-Куте множество деревянных зданий. Памятники: партизанам Гражданской войны, землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны и др. В трех километрах от города, в сосновом лесу, расположен бальнеологический курорт с радоновыми хлоридно-натриевыми рассолами (с бромом и грязями). Население Усть-Кута более 60 тысяч человек.
Киренск. Основан как зимовье в 1630 г В. Бугром, до 1665 г назывался Никольским погостом, позже Киренским острогом. Располагался на острове-останце, омываемом рукавами р. Лены. В основании острова — выходы скальных пород известняков. Через него шел главный водный путь на Восток и Север, и уже 1650 г здесь учреждены таможня и ярмарка. В 1639 г Ерофей Петрович Хабаров построил вблизи города соляные варницы... Продолжение читайте в № 2 за 2008 г.

Если бы Рязань не была разрушена татарами
История не знает сослагательного наклонения. И все же стоит задаться вопросом: «А если бы первона-чальная Рязань не была разрушена войском Батыя?»
Рязань - главный город Великого княжества Рязанского, по мнению историков, был в домонгольской Ру-си третьим по значению городом после Киева и Новгорода. Она имела замечательные сооружения, была круп-нейшим центром ремесла и торговли, стояла на важнейшем торговом пути в окружении многочисленных горо-дов. После многодневной осады и жестокого штурма, закончившегося гибелью защитников города, Рязань была уничтожена. Некоторое время спустя она стала восстанавливаться, но прежнего значения не возвратила. Непре-кращающиеся набеги вновь приносили разорение, пожары, смерть. Тем не менее Рязань еще долго не по кидала ряды городов. И только в 1778 г. была упразднена. Город, упоминаемый в летописях под 1054 г., раньше, чем Владимир, Тверь, Москва, прекратил свое существование. Уже вскоре после разорения центр Рязанского княже-ства переместился в Переяславль Рязанский, который с конца XVI в. стали называть Рязанью. В 1778 г. это на-звание было закреплено официально. А к имени прежней Рязани было сделано добавление «Старая».
Конечно, возрождению Рязани сильно мешали периодические разорения, но и Переяславль Рязанский также от них страдал. В 1301 г. его осаждал Даниил Московский, в 1342 г. -Ярослав Пронский. В 1365 и 1379 гг. он был сожжен татаро-монголами. Но по сравнению со Старой Рязанью Переяславль Рязанский имел преимуще-ства географического положения. Он стоял дальше от опасного рубежа. А когда Рязанская земля вошла в состав Московского государства, проявилось преимущество большей близости к столице. Переяславль Рязанский играл важную роль на оборонительном рубеже, обращенном в сторону Дикого поля до тех пор, пока границы не ушли далеко к югу.
Старая Рязань угасла не только потому, что ее силы были подорваны страшным разорением 1237 г. и в последующих годах, но и потому, что ее «добила» конкуренция более удачливого соперника. Старая Рязань была обречена. Но все могло быть иначе, если бы разорения 1237 г., оказавшегося смертельным, не произошло. Вряд ли Старая Рязань - богатый город, выдающийся политический, торговый и ремесленный центр - сдала бы 1 свои позиции и не оказала мощного влияния на всю хозяйственную и политическую географию Руси.

Судьба Приамурского Софийска
Когда Хабаровск получил права города в 1880 г., он числился в Софийском округе Приморской области. Громадный по величине округ (106, 9 тыс. кв. верст) возглавлялся городом Софийском. Сейчас это малопримет-ное сельское поселение на берегу Амура между Комсомольском-на-Амуре и Николаевском-на-Амуре. Перепись 1897 г. еще зафиксировала его в ранге уездного центра с 900 жителями. К этому времени Хабаровск стал рези-денцией генерал-губернатора и насчитывал почти 15 тыс. жителей. Картина могла бы быть существенно иной, будь осуществлено намечавшееся сооружение канала от Амура (как раз в том месте, где находился город Со-фийск) через озеро Большое Кизи. Канал должен был выйти в Татарский пролив южнее Николаевска-на-Амуре. Но канал построен не был. Импульса развития Софийск не получил. Роль военного поселения, каким он являлся, была слишком шатким основанием для существования города, и оно прекратилось.
Город - это то, что считает городом начальство
Справедливость этого шутливого высказывания Н.Н. Баранского несомненна. Города в нашем Отечестве во все времена полностью находились во власти чиновников. А начальство часто действовало, не очень разо-бравшись в ситуации и не в интересах города и его жителей. Слова Баранского можно дополнить другим выска-зыванием в том же духе: «Если начальство не считает данное поселение городом, значит оно - не город».
В России есть два Ардатова. Их можно назвать близнецами, так много общего в их рождении, выпол-няемых обязанностях, размерах. Но статус их различен, хотя в прошлом и он был одинаков. Оба были уездными центрами. Ардатов, расположенный на одноименной реке, был образован в 1780 г., входил в состав Симбирской губернии. Ардатов на р. Лемете, образованный в 1799 г., - в состав Нижегородской. В настоящее время оба -районные центры с одинаковой численностью населения. Но Ардатов Нижегородский стал поселком городского типа, имея 10, 4 тыс. жителей, а бывший Симбирский (ныне в Мордовии) с 10 тысячами жителей остался горо-дом. Объяснить различия в статусе при полном совпадении основных параметров невозможно. Среди россий-ских городов примерно 1/6 их часть не достигает 12 тыс. жителей, которые городу положено иметь в соответст-вии с законом РФ. Есть просто карлики: в Плёсе - 2,9 тыс. жителей, в Горбатове - 3,0, в Кологриве - 4,0, в Че-калине и Высоцке и вовсе по 1,2 тысячи. Причем Высоцк, Горбатов, Плёс и Чекалин не являются районными центрами, т.е., если применить дореволюционную терминологию, они «заштатные». В то же время Кадуй, Кре-стцы, Мокшан, Колывань (Новосибирская обл.) насчитывают более 10 тыс. жителей, но все они поселки город-ского типа, хотя в прошлом и были городами. Экс-город - поселок городского типа Арск в Татарии имеет 16 тыс. жителей, но много лет остается поселком.
Поспешно «возведенные на степень города» поселения буквально через считанные годы признавались непригодными для несения «городской службы». Ошибки делались даже при назначении губернских центров. При образовании Кавказского наместничества в составе двух областей - Астраханской и Кавказской - в 1785 г. центром наместничества и по совместительству центром Кавказской области был определен тогда же образо-ванный город Екатериноград. Однако спустя пять лет он был «снят с работы и разжалован», так как «не отвечал видам управления».
Почему и как города становятся бывшими
Оказывается, существуют разные пути, которые совершают города, переходящие в разряд бывших. Один из них - «растворение» города в более крупном центре. При образовании Санкт-Петербургского намест-ничества был учрежден уездный город София (назван одним из имен Екатерины II). Императрица повелела ар-, хитектору Чарльзу Камерону построить образцовый город, которым можно было бы любоваться из окон Екате-рининского дворца в Царском Селе. Камерон выполнил монаршее повеление. Был построен образцовый город в окружении таких же образцовых спутников - сельских поселений и мыз. Когда же в 1805 г. был образован город Царское Село, Софию упразднили как город и ввели в состав новообразованного города в качестве пригорода. София, по-видимому, стала первым в России городом, «растворившимся» в другом.
В 1723 г. Петром I была основана на берегу Кольского залива Екатерининская гавань (названная так в честь жены Петра), служившая базой китобойного промысла. Отсюда отправлялись в плавания по северным морям многие знаменитые исследователи Арктики. В 1898 г. у гавани был учрежден город Александровск, на-званный в честь императрицы Александры Федоровны, супруги Николая П. Постановлением ВЦИК в 1926 г. город Александровск, в котором насчитывалось 406 жителей, преобразован в село, переименованное в 1930 г. в поселок Полярный, ставший базой Северного военно-морского флота. С 1939 г. - это город, в 1997 г. вошедший в число ЗАТО (закрытых административно-территориальных образований). Можно считать, что город Алек-сандровск также растворился в другом городе - Полярном.
Своеобразной категорией исчезнувших и бывших городов стали места, на которых города почему-либо «не прижились» или вынуждены были покинуть их в силу чрезвычайных обстоятельств. Иногда город как бы нащупывал себе место, где его деятельность могла бы осуществляться более успешно. Кашира первоначально располагалась на низменно левом берегу Оки, а в 1620 г. перебралась на высокий правый. Раньше она находи-лась под защитой реки, так как опасность приходила с юга. Теперь, наоборот, она защищала речные переправы. На старом месте у Каширы Старой сохранились земляные валы - след исчезнувшего города.
«Охотой к перемене мест» оказались охваченными в России десятки городов. Они повели себя в соот-ветствии с известной русской пословицей, только несколько переиначенной: «Рыба ищет, где глубже, а город -где лучше». Некоторые из городов совершили даже не одно, а два перемещения, пока не обосновались на мес-те,занимаемом ими сейчас. Такие двукратные перемещения совершили Оренбург и Белозерск.
Город находил себе новое, удобное для него место, а на старом вырастало или сохранялось поселение -экс-город. Город Темников в Мордовии сместился по реке Мокше на 8 верст. На прежнем месте существует село под названием Старый Город. В силу разных причин - и природных, и хозяйственных, и военных - менялиме-стонахождение также Кунгур, Чердынь, Белгород, Саратов, Нерчинск, Якутск и другие.
Территория ищет себе центр.
В одних случаях города выбирают себе лучшее место, в других территория сама «ищет» себе центр, ко-торый будет лучше ее обслуживать и возглавлять. Вот пример такой территорииЛ Она лежит в Белгородской области, примерно в 150-180 км к востоку от областного центра. Здесь в пределах небольшого (радиусом 25-30 км) ареала находятся пять экс-городов и один собственно город. Центральное положение в ареале занимает по-селок городского типа Красногвардейское, бывший город Бирюч. В 20 км к северо-западу от него находится селение Верхососна (бывший город Верхососенск), в 25 км к юго-западу, близ ж.д. станции Палатовка - насе-ленный пункт Ливенка (бывший город Ливенск). От станции в 10 км к западу - Пала-тово (бывший город Па-латов). Совсем рядом с Красногвардейским, также на Тихой Сосне, расположено село Стрелецкое. Его площадь - место, где в XVII-XVIII вв. стоял город-крепость Усерд, так же, как и Верхососенск, входивший в Белгород-скую черту. При учреждении Воронежского наместничества в 1779 г. город Усерд (основан в 1637 г.) преобра-зован в село. Тогда же его ровесник Верхососенск переведен в заштатные. Палатов, возникший в 1708 г. в со-ставе «команды» городов, созданной для выполнения программы строительства Азовского флота, разжалован в 1779 г. Одно время уездным центром был Ливенск. Видимо, деятельность его была призна-на неудачной. У К.И. Арсеньева читаем: «Между Верхососенском и Усердом явился город Бирюч, так счастливо выбранныи и поставленный, что оба соседних ему города не могли с ним соперничать и скоро закрылись, а он сохранился на степени города доселе». Опубликованы эти сведения в 1834 г. читайте продолжение в №1 за 2008 г.

ГАЛИЧЬЯ ГОРА- самый маленький заповедник в России и на нашей планете, сохранивший природу в нетронутом виде среди бескрайних распаханных полей и промышленных городов .
Заповедник расположен на территории Липецкой области. Центральная усадьба находится в 20 км к северу от г.Задонска на крутой излучине Дона.
Общая площадь заповедника составляет 231 га. Он состоит из 6 участков: урочищ Галичья гора, Морозова Гора, Быкова шея, Плющань, Воронов камень, Воргольское.
Галичья гора расположена на Среднерусской возвышенности в бассейне р. Дон. Несмотря на небольшие размеры, заповедник ценен, как природный комплекс лесостепи среди распаханных полей, где сохранились последние остатки послеледниковых ландшафтов с уникальной флорой. Их хорошей сохранности способствовали «горные» урочища», нетипичные для Русской равнины.
Свое название заповедник получил по наименованию природной достопримечательности знаменитой Галичьей горе, расположенной в самом центре Липецкой области, на правом берегу Дона. Первое упоминание Галичьей горы относится к летописи XVI века, когда по приказу Ивана Грозного был воздвигнуть сторожевой пункт для охраны южных границ Руси.
В 1882 году это урочище случайно было открыто, как ботанический феномен профессором математики Московского университета В.Я Цингером и молодым петербургским ботаником Д.И.Литвиновым .Целью путешествия ученых были Двуреченские болота, но с железнодорожной станции они увидели высокий крутой склон , который привлек их внимание. Через год ученые вновь оказались проездом в этих местах. Вот что написал Д.И.Литвинов: « … я предложил остановиться на ст.Дон, находящейся по пути в Липецк. Годом раньше я проезжал уже здесь и видел из вагона крутой мыс на берегу Дона. Крутизна склона и безлесие свидетельствовали о том, что тут должны обнажаться известняки со степной флорой, и их любопытно было осмотреть… Мы тотчас же отправились пешком к заманчивому мысу и провели на Галичьей горе весь день, без устали лазая по склонам, все время в повышенном настроении. В следующие несколько дней, экскурсируя уже в лесах под Липецком, мы все время находились под впечатлением этой прогулки, причем стали сомневаться – все ли мы видели, не пропустили ли еще чего или нет ли далее по Дону еще такой же горы?
Поэтому через несколько дней, на обратном пути, мы вновь остановились на станции Дон, опять пошли на гору, а затем поехали вниз по Дону до с.Липовки. Брали для гербария не все, а только наиболее интересное. Остальное Цингер записывал».
Всего два дня исследователи осматривали донской берег с отвесными обнажениями известняка, но результаты были ошеломляющими. На площади в несколько гектар была обнаружена необычайно богатая флора. Ученые нашли 18 редких и реликтовых видов растений, свойственных ландшафтам высокогорий Альп и Кавказа. В 1886 г. профессор С.И.Ростовцев напечатал статью о Галичьей горе в немецком журнале «Botanische Zentralblatt» с указанием 357 видов. Первые опубликованные данные о Галичьей горе стали настоящей сенсацией. Эта территория привлекала многих ученых: биологов, энтомологов, географов, геологов, но в первую очередь ботаников. Открытие островка нетронутой природы превратило его по образному выражению профессора Б.М.Козо-Полянского в «Мекку для натуралистов». К широкой известности Галичьей горы, как уникального объекта привело дальнейшее обследование территории ученым В.Н. Хитрово . Он посвятил изучению флоры урочища 30 лет , дал первое подробное описание и составил путеводитель по Галичьей горе, где привел 503 вида растений. Большое значение придавалось условиям существования растительных групп.
Понимая ценность этого небольшого участка для науки, окруженного распаханными просторами, В.Н.Хитрово постоянно хлопотал о заповедании Галичьей горы. В 1924 году в урочище побывал профессор Б.М.Козо-Полянский и отметил тревожное состояние территории. Сильно разрослись бурьяны, степная полоска наверху была местами распахана вплоть до обрыва, скальные выходы разрушала каменоломня.
8 апреля 1925 года был объявлен заповедником небольшой участок площадью всего 6 га на правом крутом и обрывистом берегу реки Дон, который издавна назывался Галичьей горой. Сразу после организации заповедника каменоломня была удалена и начата охрана территории.




2
Даже издалека урочище впечатляет своим обликом. Серые, порой неприступные утесы оживают в лучах восходящего солнца, освещенные желтовато-розовым светом. Отвесный склон разбит на
множество причудливых форм. Если присмотреться, кажется будто невидимый архитектор создавал гармоничный ансамбль из башен, парапетов, навесов и украсил их кружевом лишайников.
Ветер и вода постарались на славу, раздробили и обточили известняки древнего девона. И теперь они возвышаются неприступными великанами над синеющей гладью реки. Один из выступов-7метровая плита, нависший узкой каменной полосой над тридцатиметровой гладью реки называется «тещин язык» за свою необычную форму..
Причудливые скалы известняка стали убежищами для реликтов. Поздней весной на изумрудной зелени хорошо видны в бело-розовом облаке цветущий терн, степная вишня, спирея, дикий миндаль. На вершине горы вплотную к склону раскинулся серебристо- разноцветный ковер из степных трав . Настоящая коллекция степных видов. На щебнистых осыпях по крутым склонам приютились редкие загадочные виды флоры– лапчатка донская, шлемник приземистый, эфедра двуколосковая, истод сибирский, бурачок Гмелина. Эти малоприметные растения вызвали множество споров в научном сообществе. Некоторые ученые даже не верили в произрастание их в
центре Среднерусской возвышенности. Когда существование « живых ископаемых» было доказано появилось множество гипотез, одна другой удивительнее. Наибольшее распространение получила версия ледникового происхождения. В древние времена, эпоху оледенения , огромный ледник медленно двигался по долине Дона, уничтожая холодным дыханием почти все живое на своем пути. И лишь несколько кусочков наиболее возвышенных, отвесных «горных» берегов Дона сохранили доледниковые виды растений.
В 1929 г. елецкий учитель биологии и химии Н.С.Камышев (в последствии известный ученый- ботаник) проводил исследования в районе Галичьей горы на противоположном берегу. Он обнаружил на левом берегу Дона каменистый склон, поросший лесом и кустарниками с рядом интересных реликтовых растений- Морозову гору. На пологом долинном склоне раскинулся светлый березняк сменяясь участками тенистыми широколиственного леса. Чуть выше на плато лесная опушка постепенно переходит в море трав, где переливается серебристый ковыль, перекатываются на ветру волны овсеца и типчака с яркими брызгами степных цветов.
В 1936 г. научно-исследовательская работа была передана Воронежскому университету. Несколько раз поднимался вопрос об увеличении площади заповедника и
в 1941 году был присоединен участок «Морозова гора» площадью около 80 га на противоположном берегу Дона.
К сожалению, в годы Великой Отечественной войны оба участка сильно пострадали от вырубки леса и рытья окопов, бомбежек. Но не смотря на тяжесть военных лет заповедные урочища бдительно охранялись одним из местных жителей С.М.Шубиным, который работал здесь сторожем еще с тридцатых годов.
В послевоенные годы исследования возобновляются. В результате был установлен четко очерченный Северо-Донской ботанический реликтовый район, где хорошо выделялись острова горных боров, дубрав и разнотравных лугов с альпийским обликом флоры и фауны. Энтомологические исследования также доказали изолированность этой территории в период оледенения, благодаря чему сохранились редкие виды насекомых, характерные для горных районов Альп и Карпат.
В 1951 году заповедник Галичья Гора неожиданно ликвидировали. Вся территория была отдана под агробиологическую станцию Воронежского университета. В течении 16 лет проводились агрохимические и агрофитоценологические исследования. Одновременно, благодаря энтузиазму возглавлявших агробиостанцию в разный период С.В.Голицина и Н.П.Виноградова, продолжалось изучение уникальных памятников природы, рос фонд гербария, появлялись интересные ботанические и географические публикации.
В 60-х гг. к агробиостанции присоединяют урочища: Быкова Шея, Плющань, Воронов Камень и Воргольское. В 1969г. Галичья Гора вновь приобретает статус государственного заповедника, состоящего из 6 разрозненных участков площадью 230 га.
Каждый участок заповедника имеет свой уникальный облик, представляя в целом ландшафты лесостепи Среднерусской возвышенности с остатками древней флоры. Продолжение читайте в журнале № 1 за 2008 г.

Элиста — «песчаная» столица Калмыкии.
Невзрачна степь калмыцкая на вид,
Но весен множество в себе она таит.
Д. Кугультинов
Одной из таких «весен» в бескрайних калмыцких степях является дивный город - оазис в степи - Элиста. Элиста действительно является, дарит себя уставшему путнику неожиданно. И такое «внезапное появление» объясняется тем, что город находится в балке1. Как бы прячась от многочисленных ветров, свободно разгуливающих по калмыцкой степи, 130 лет назад первые поселенцы разбили в балке Элст парк, ведь это было чуть ли не единственное место, где били живительные источники. Даже перевод названия города (с калмыцкого языка «элст» значит песчаный) может много рассказать об истории появления Элисты. Так и возникло в 1865 году «песчаное поселение» на территории парка, который впоследствии был назван «Дружба», словно рассказывая о дружбе, связывающей народы: калмыков, русских, казахов, татар и др. 10 марта 1930 года постановлением Президиума ВЦИКа РСФСР Элисте дан статус города, а 22 октября 1935 года Элиста становится столицей Калмыцкой АССР. Вряд ли первые жители поселка могли мечтать, что через каких-нибудь 100 лет Элиста станет красивейшим городом, и уж тем более не могли они предположить, что их «песчаное» поселение превратится в столицу Калмыцкой АССР3, а впоследствии в субъекта Российской Федерации республики Калмыкия.

Но как бы то ни было, ныне Элиста - столица Калмыкии с населением, составляющим около ПО тыс. человек4. Конечно, это не огромный урбанизированный мегаполис с метро и гигантами-домами (причиной чему являются песчаные почвы). Но есть в ней удивительная, уникальная в своем роде, неповторимая прелесть, вдохновляющая поэтов слагать про любимый город оды. Какие только эпитеты не придумывают, говоря об Элисте: луноликая, ослепительная, удивительная, изумительная...
Внизу, как лотос сказочный, чиста,
Не из земли - из чаши изумруда
Возник цветок. Невиданное чудо -
Моя, родная сердцу, Элиста.
Д. Кугультинов
Сердце мягко сжимает щемящая боль.
Мы о многом, увы, забываем.
В город свой, словно в юность свою возвращусь,
Мы с ним многое помним и знаем. И степи неизмеренная доброта окружает тебя, Элиста!
А. Манджиев
Калмыкия - единственная в Европе территория, где исповедуется буддизм. И даже пройдя сквозь страшные испытания (депортация в 1943 году), калмыки сохранили свою самобытность, культуру и религию. Что, несомненно, отражается в архитектурных памятниках и ансамблях Элисты. Остановки в виде пагод, ларьки с причудливыми крышами в буддийском стиле, статуя Белого Старца (Белый Старец - Цаган Аав (по-калмыцки) мирское божество, защитник земли, покровитель всего живого. Очень почитаем буддистами), созданная в 1998 году скульптором Н. Эледжиевым, монумент в память о депортированных калмыках... Продолжение читайте в № 1 за 2008 г.

Большая часть Калмыкии раскинулась на территории Прикаспийской низменности, обрамленной на западе возвышенной грядой Ергеней. Южная граница республики очерчена низовьями реки Кумы и Кумо-Манычской впадиной. Небольшой участок Калмыкии заходит в пределы Ставропольской возвышенности, примыкающей к озеру Маныч-Гудило - самому крупному из всей гирлянды соленых Манычских озер.
Калмыкия, по-видимому, самая засушливая часть России. Климат республики континентальный с жарким знойным летом и холодной зимой. Средние температуры самого теплого месяца (июля) достигают предельных в России величин в 24-26° С
Зимой же в январе ртутный столбик термометра колеблется в районе отметок в -3 и -5° С. Однако летние максимумы могут доходить и до+40° С, а зимние минимумы за -30° С. Осадки выпадают крайне неравномерно от года к году и по сезонам года. Осадков выпадает всего от 170 до 400 мм в год, при этом сухость климата усиливается при движении с северо-запада на юго-восток, к Каспию. Особой несоразмерностью в количестве тепла и влаги отличается климат Прикаспийской низменности, где за теплый период выпадает редко более 100мм осадков и те чаще всего в виде одного-трех ливней. В тоже время величина испарения достигает огромных величин – свыше 500 мм. Крайне неустойчивая погода устанавливается в зимний период. Частые и глубокие вторжения арктического воздуха приносят ясную и очень холодную погоду. А активные вторжения воздушных масс умеренных широт с запада сопровождаются резкими и затяжными оттепелями. Нередко зимы бывают такими теплыми, что постоянного снежного покрова не образуется и вовсе. Зато такая зима дает возможность использовать территорию под зимние пастбища. В отличие от осеннего похолодания, весной потепление приходит быстро и уже в апреле может возникнуть засуха. Зной и ветер сильно иссушают почву. В районе Ергеней почвы от засухи становятся «пыльными», в результате «черные бури» крутят вихри, поднимая тучи черной пыли. Количество пыли и мелкого песка бывает так велико, что создает впечатление сумерек - солнце меркнет и в нескольких шагах с трудом можно что-либо различить.
Почти всю территорию Калмыкии занимают сухостепные, полупустынные и пустынные пастбищные ландшафты Прикаспия. Прикаспийская низменность в геологическом времени совсем недавно освободилась из под уровня моря. Поэтому ее рельеф еще мало разработан текучими водами и представляет почти идеальную равнину. Она постепенно понижается в сторону Каспийского моря; ее высотные отметки располагаются на 10—20 м ниже уровня Мирового океана. Для нее характерно отсутствие рек, а также высокая минерализация глубоко залегающих грунтовых вод.
Северную ее часть занимает Сарпинская низменность, которую пересекает цепочка Сарпинских озер. Солоноватые воды этих озер весной опресняются талой водой из балок Ергеней. Тогда они соединяются друг с другом протоками, носящими общее название р. Сарпа. В засушливые годы многие озера пересыхают и их дно покрывается коркой соли. По берегам некоторых озер расположились селения с небольшими участками поливных земель, на них выращивают главным образом овощные культуры. Меньшая засушливость климата и лучшая обводненность позволяют использовать эту территорию не только как пастбища или сенокосы, но местами и для земледелия.
В этой части Прикаспия распространены преимущественно бедные суглинистые светло-каштановые почвы с большой долей солонцов и солончаков. Глинистый состав почв крайне неблагоприятно сказывается на их воднофизических свойствах. В них практически не создается запасов продуктивной влаги. Растительный покров представлен злаково-полынными степями, с преобладанием белой полыни и типчака. По мере нарастания солонцеватости травостой становится все более разреженным и угнетенным с господством полыни черной и камфоросмы. Отсюда весь облик становится на редкость мрачным и безжизненным. На этом фоне солончаковые и солонцовые пятна резко выделяются яркой раскраской своей растительности – сочно-зеленой, карминно-красной, пурпуровой и лиловой. Ее дают разные виды солянок и другие солелюбы: сарсазаны, лебеда, бескильница.
Здесь встречаются и западинные формы рельефа - лиманы с засоленными почвами лугового типа и относительно влаголюбивой растительностью. Частой разновидностью лиманов в Сарпинской низменности являются хаки. Это совсем неглубокие плоскодонные понижения, постепенно сливающиеся с окружающей местностью. Из-за большого количества соли хаки почти не имют растительности, а в жаркое время солевые корки растрескиваются на многоугольные отдельности. Характерной особенностью Прикаспийской полупустыни является также специфический западинный, западинно-бугорковый суффозионный и биогенно-бугорковый микрорельеф, образованный многочисленными выбросами из сусликовых нор.
На некоторых участках Прикаспийской низменности рельеф принимает гривистый характер, представленный чередованием пологих валов. Это «бэровские бугры», названные по имени академика К.М.Бэра, впервые описавшего их в середине XIX века... Продолжение читайте в журнале № 1 за 2008 г.