-Подписка по e-mail

 

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Дони91

 -Сообщества

Читатель сообществ (Всего в списке: 2) axeeffect_ru Просто-критика

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 24.02.2008
Записей: 88
Комментариев: 19
Написано: 144





ТВ РЕПОРТАЖ БОЛЬШОЙ О ХОРЬКАХ, СОВЕТЫ И ОЦЕНКА ХОРЬКА

Вторник, 10 Июня 2008 г. 09:45 + в цитатник
ТВ РЕПОРТАЖ БОЛЬШОЙ О ХОРЬКАХ, СОВЕТЫ И ОЦЕНКА ХОРЬКА

http://photofile.name/users/geotec/video/v289589dda1/view/


http://photofile.name/users/geotec/video/v29980338cc/view/
_________________

Трагедии в мире хорьков, они не дожны повториться

Воскресенье, 08 Июня 2008 г. 22:47 + в цитатник
Сразу хочу сказать, я все это помещаю не для того что бы вы ОСУЖДАЛИ , а наоборот поняли боль людей, высказали свое сочуствие и учли чужин ошибки, так больно Все это перечитывать, представляю себя на их месте , и Целую Доню.

Два случая из моего блокнота

ГАЛКА
Член семьи
Зарегистрирован: 27.03.2007
Сообщения: 301
Откуда: Питер
Добавлено: Ср Мар 28, 2007 3:03 pm
Приве! Я-новичок. но переодически посещала ваш сайт, читала статьи о хорьках, а сейчас хочу поделится.... своим горем... Больше 1,5 лет назад у нас появилась Фроська... я просто поехала на рынок посмотреть хориков с детьми. Уехать без Фроськи не смогли. Муж приехал из коммандировки через 3 дня и был очень зол. т.к. категорически не хотел хорька (до этого у нас были собаки) Фроська очаровала его на второй день и стала не только членом семьи (с присвоением отчества и фамилии). но и всеобщей ЛЮБИМИЦЕЙ, не смотря на свой хулиганский норов. Переодически в доме раздавались крики: "Фроська, срань, что ты натворила? Я не знаю, что тебе сейчас сделаю!" Но она гордо выходила посмотреть, кто там не доволен ее проделками... Но гораздо чаще она слышала, что Фронечка умница. красавица и любимица... А 18/03 произошла трагедия. Она очень любилла бегать в стиральной машине.... муж заложил постельное белье в машину... Фрося бегала рядом (наводила порядок)... я прверила белье. сунула руку в машину... протянула руку и сняла еще полотенце и сунула в машину... Фроську стали звать почти сразу, думали где-то зашкерилась.... а когда поняли, уже было позно... истерика была всю ночь...( и сейчас дома ужусно, дети очень переживают) А я не могу простить себе (хотя и понять не могу, когда она успела запрыгнуть) ... как сказала моя младшенькая, лучше хорика может быть только два хорика... я очень надеюсь, что когда боль немного отойдет, в нашей семье появится... хорек Берегите свойх любимцев...
http://www.horekspb.ru/forum/viewtopic.php?t=1752

Писала ...
08.08.2006 14:36
Svetlana
участник
Эстония
Таллин Привет всем.
Свалю в одну кучу и радость и горе.
Старожилы сайта знают что у Нюрочки в 2004 году родились 10 щенков и все умерли, т.к. не было молока
Нюрочка у меня слабенькая и операцию делать побоялась, т.к. врачей хорьковых у нас нет. Прошлый год я выводила её из течки массажем петли. В этом году решилась снова на щенков. Т.к. Нюрочка малоежка, а сухой корм с ложечки не подаёщь, я перевела на фаршекашу. Добавляла кальций и SA 37. Кормила с ложечки 4 р/день по часу, т.к. эта кокетка 2 ложечки съест и выделываться начинает. Я её почешу, поуговаривю, снова 2 ложечки впихну. И так 90 дней, тк. после первой течки и вязки никто не родился.
Наконец 20 мая 2006 г. у Нюрочки родилось 9 щенков. Один был в два раза больше остальных и сразу умер. Второй был в два раза меньше остальных и умер на следующий день. Я боялась, что не все щенки родились, т.к. нащупала что-то в животике. Что это желудок, как то не подумалось от волнения. Побежала в врачу. Мне дали уколы для стимуляции родовой деятельности. Всё было нормально, появилось молочко, хотя и немного т.к. малыши больше ели, чем спали. На третий день уколы, побочный эффект которых - много молока у самки, кончились и молоко пропало. Дети плакали всё время. Я к врачу - "ничего сделать не можем".
Всю ночь я плакала и молилась Божьей Матери и святым. Кормила малышей молоком для котят каждыё 3 часа. На следующий день поехала в зоомагазин к знакомым. Они дали мне 5 слепых крысят. Одного я дала Нюре. Она его убила, но есть не стала. У меня были крысы, я их люблю и можете себе представить - ради мапышей я плача отрезала от крысёнка кусочки и давала Нюре. Кусочки она ела. Я поняла что остальных крысят убить и резать не смогу поехала и поменяла на недавно родившихся песчанок. МОЛОЧКО ПОЯВИЛОСЬ !!! Опять кормление из ложечки уговоры и т.д. Больше мы никого не потеряли всех выкормили.
Щенки выросли замечательные. В 35 дней уже начали вставать на ножки а в 40 дней уже носились вовсю.
Теперь самое главное из-за чего начата тема:
Щенки (3 девочки и 4 мальчика) начали расходиться по новым домам. Первого забрали самого большого. Остались наконец один мальчик и одна девочка. Мальчик был мой любимчик. Если моя погибшая в прошлом году Манечка торопилась жить то этот мальчуган никуда не торопился. Был очень основательный - хорошо кушал, любил поспать. Другие могли лроснуться и бегать у него по голове. Я первый раз увидела как крепко может спать хорёк и болтаться в руках как тряпочка (Нюра и Роби спят чутко).
Пришли вечером в пятницу 4 августа мама с сыном выбирать щенка. Отец мальчика работает в Финляндии и присутствовать не смог. Долго думали кого взять - мальчика или девочку. Выбрали моего любимчика.
Утром около 7 часов я пошла гулять с собакой. Хожу и всё его вспоминаю как он на меня смотрел сидя на плече у новой мамы. Имя ему почему-то придумалось: БАЛУ. Таким бы он и стал медвежонком. Я ведь не знала что он в это время умирал.
В 10 часов я позвонила узнать как малыш и имя предложить. Там все в трансе. Мальчик (7лет) проснулся в 6 утра. Они хорошо поиграли, потом мальчик сел смотреть телевизор, мама тоже отлучилась. Малыш остался один на кухне. Залез на спинку углового дивана и провалился между стеной и плоской батареей. Если бы батарея была поставлена правильно, он бы туда или не попал (был крупненький) или провалился на пол. Но батарея была повешена криво (сверху шире, снизу уже) и он застрял и повесился, т.к. ножки до пола не достали.Это случилось в 7 утра.
Конечно, в чем-то и хорошо, что это случилось сразу, т.к. люди просто потеряли дорогую игрушку, которая быстро испортилась. А если бы он пожил у них и они бы его полюбили, было бы еще хуже, т.к. ловушка все равно оставалась и он туда попался бы. ...
...Люди, проверте, как стоят батареи и сможет ли щенок, провалившись, оттуда выбраться.
http://www.ferret.ru/posts-p18497.html#18497


Последний раз редактировалось dony Пт ноя 09, 2007 8:45 am, всего редактировалось 2 раз(а).




Вернуться к началу

dony Заголовок сообщения: Добавлено: Пт ноя 09, 2007 7:21 am

КАТЯ В ЭТОЙ ТЕМЕ НАПИСАЛА
Светлана, соболезную... Безумно жаль... Как же это тяжело...


Насчет статистики. Я считаю - это нужно. Могу добавить 2 опасности:

1. когда Тяпка был маленький, пытался засунуть голову в 5л-бутылку из под воды ( вода отстаивалась и бутылка не была закрыта). С отстаиванием воды после этого завязали.

2. Уже большим хорём, Тяпка проявлял большой интерес к унитазу, пытался запрыгнуть туда. Лез при каждой возможности, прямо рвался. Один раз под присмотром я дала ему попробовать. Запрыгнул. Провалился, естественно, головой вниз. Выбраться сам не смог бы, это точно. Вытащила, высушила, успокоила... Такого страху натерпелся, что больше в унитаз не лезет. А мы стали закрывать унитаз крышкой.





Вернуться к началу

dony Заголовок сообщения: Добавлено: Пт ноя 09, 2007 7:24 am

Mikki
участник
Израиль
Все началось очень хорошо.
Мой знакмый врач анастезиолог сказал мне, что тоже хочет хорька. Нашли ему щенка и все были просто счастливы.
Дети этого человека его обожали. Интересно, что собака (какая-то мелкая порода) этого врача с утра до вечера играла с хорьком во дворе частного дома. Была с ним неразлучна.

В какой-то момент забежал к ним во двор далматинец соседа, схватил хорька зубами, потряс... и хорька не стало


У детей истерика уже второй день...
Что совсем поразительно - собака отказалась от воды и пищи, лежит и не реагирует ни на что.

Вот... кто бы мог подумать, что у животных могут быть такие чувства. И всего за пару недель.
http://www.ferret.ru/posts-p16075.html#16075





Вернуться к началу

dony Заголовок сообщения: Добавлено: Пт ноя 09, 2007 7:39 am

Про то что прививки хорькам ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно делать ПОД ПРИКРЫТИЕМ антигистаминных писалось не раз и Андрей Кайдалов на вет. форуме напимал ( смотри раздел) но часто этим принебрегают, вот тема
Tiara
автор
Испания
Аликанте Ну вот, вчера вечером я чуть было не потеряла Наф-Нафыча...(((Всё началось безобидно - плановые прививки : чумка (Нафыч) и бешенство (Дуняша). Первым укололи Нафа, как более спокойного и неконфликтного...От Дуняши ожидали бОльших пакостей и бОльшего же сопротивления...Как ни странно наша заполошная девица вела себя как выпускница Смольного на театральной премьере - слегка возбуждена, но "блюдёт приличия"(даже не дрогнула во время укола!). Наф же - напротив был напуган свыше всякой меры : глазёнки выпучены, начал сильно вырываться во время прививки - никакого сравнения с его стоическим и пофигистическим поведением в предыдущих вакцинациях! Ну вот, укололи Нафа, следом - Дуню (с разницей примерно в минуту) и я их вынесла обоих в коридор на "отстой" (наша ветеринар всегда просит подождать полчаса после прививки, чтобы пронаблюдать - нет ли аллергической реакции на вакцину). Посадила я детишек в переноску, смотрю, Наф странный какой-то...глаза его меня напугали - полуприкрытые и подёрнулись плёнкой, как у дохлой рыбы...((( Я его из переноски выдернула, а он у меня прямо в руках, в течении пары секунд, сильно покраснел, вывалил язычок и начал задыхаться...Я вломилась с ним в процедурную (мы и двух шагов от двери отойти не успели!), обе ветеринарши на него глянули, подхватили его, уже дико хрипящего, и бегом уволокли в реанимацию...Всё произошло ТАК быстро! Три часа они боролись за жизнь Нафани...потом вышли втроём - две бледные и вымотанные девушки и полувыбритый (шея лысая и лапы передние) Нафыч, который неуверенно и мотыляясь из стороны в сторону - но ковылял на своих четырёх! Мама дорогая...я думала, что я там и умру от пережитого ужаса и от счастья, что я вижу моего малыша ЖИВЫМ!!! Потом наши героические ветеринарши наперебой рассказывали, что Нафыч "дал им прикурить", что они уже и не надеялись на его спасение, и какой же он, всё-таки, у меня молодчина - выкарабкался! Про свои заслуги и усилия - ни слова! (это при том, что их рабочий день уже давно закончился и спать им оставалось всего 3 часа - ночью выезжают на ветеринарную конференцию в Мадрид). Надавали с собой лекарств, позвонили в ближайшую к моему дому вет.клинику и строгим голосом надиктовали дежурному, собако-кошечному, врачу комплекс срочных мер "по спасению рядового Нафыча" с перечислением всех необходимых медикаментов с точными дозировками. Потом они подробно меня проинструктировали на тему "какие ЕЩЁ гадости могут произойти с моим многострадальным Нафом и как с этим всем бороться". Я прижимала к себе моего дурилку полулысого, ревела и кивала, кивала и ревела...В общем - не производила впечатления вменяемого человека...поэтому мне всё сказанное было ещё и подробно записано...Самое ужасное, что с меня взяли только за прививки! До меня только дома уже дошло, когда я догадалась на счёт взглянуть...(((( Я даже не чухнулась в чек посмотреть, когда его подписывала, мне было всё равно сколько платить, главное - чудушко моё живо!Ну, ничего...вот вернутся наши спасительницы с конференции...)))
Кстати, звонок в ближнюю клинику пригодился - уже на подступах к дому, Наф запросился на ручки, икнул и опять принялся хрипеть...я развернулась в сторону клиники и понеслась туда галопом, на ходу закинув на террасу бара моих друзей-ирландцев всё, что мне мешало быстро бежать. (Ирландцы ни черта не поняли - куда я с такой скоростью бегу, но с чисто кельтской невозмутимостью сберегли брошенное мною барахло и даже налили мне кружечку эля, чтобы я на обратном пути могла перевести дух, промочить горло и прояснить обстановку). В общем до клиники я добежала с Нафычем на руках и кредитной карточкой в зубах (Дуняшу муж ещё раньше отвёз домой). Пока дежурный врач (подробно проинструктированный доблестными ветеринаршами), осмотревший и прослушавший моего "хрипуна", объяснял мне, что лёгкие, бронхи и трахея у Нафа в порядке, и что этот хрип был остаточной реакцией на произошедшую ранее остановку дыхания, мой оживший гоблин слез с рук, направился приямиком в письменный стол ветеринара и со стоном сладострастным испражнился на папки с документами, после чего принялся нарезать круги по кабинету расшвыривая всё на своём пути...Врач засмеялся и сказал : "Совершенно здоровый оторва, на мой взгляд!" Мы с ним вытащили испоганеные папки на предмет изучения гоблинских какулек (ветеринарши сказали, что были после реанимации каки с кровью - реакция на анафилактический шок) в них никакой крови (и вообще никакого криминала) не оказалось, после чего мы с Нафом были отпущены домой (нас обслужили опять бесплатно - чудеса в решете!). После краткого но бурного изложния "саги о спасении Нафа", которое перемежалось периодическим вытряхиванием окончательно обнаглевшего "оживленца" из моей кружечки с элем, ирландцы (мои хори у них в любимцах числятся) продолжили напиваться за здоровье Нафыча, а мы с ним отправились домой...баиньки. Вернее он - баиньки...а я сижу, пишу всё это и каждые 2 минуты бегаю его проверять. Дорогие мои и любимые хореманы! Упаси вас Боже легкомысленно относиться у тому факту, что у хорявых ИНОГДА бывают аллергические реакции на вакцины...За 4 года работы с хорями у наших ветеринарш не было ни одного такого случая, наш - первый! Вернее, по словам одной из них, во время её университетской практики, случилось такое же с хорём...и не смогли его спасти((( потому, что хозяева куда-то торопились и не высидели положенного времени в клинике после прививки...приступ у их хоря случился, когда они уже садились в машину...Я же с Нафом оказалась в двух шагах...и то - эти два шага вылились в 3 часа реанимации, кислородной маски, капельниц...на прививки и прогулки соответственно - пожизненный "бан" у нас теперь(((. Берегите своих малышей-хорявочек...Повторюсь - ОНИ ТАКИЕ ХРУПКИЕ!!!
http://www.ferret.ru/posts-p26929.html#26929





Вернуться к началу

dony Заголовок сообщения: Добавлено: Пт ноя 09, 2007 7:59 am

ALGUR
Член семьи
Зарегистрирован: 05.05.2006
Сообщения: 71
Откуда: С-Пб
Добавлено: Ср Авг 09, 2006 10:45 pm
Мой Стинг из-за батареи так же чуть не погиб - залез на батарею и провалился за неё. И, так же это случилось, когда ему еще 2-3 месяца было. Я услышал сдавленные хрипы и стоны, увидел что случилось, а дальше действовал не раздумывая... Дело было зимой, батарея была горячей, т.е. помимо сдавливания присутствовал термический момент...
Хорошо, что в квартире я был не один, на мой крик прибежал отчим и вместе мы быстро приняли решительные меры - мы не думали о том, что труба батареи лопнет и на пол польётся кипяток, когда ломом сдвигали батарею с крючьев. Главное было спасти погибающее существо. К счастью, всё закончилось удачно - и труба батареи выдержала и Стинг был вытащен живым и здоровым... Кстати, после того случая он крайне осторожно залезает на батарею...
Короче, за малыми нужно следить постоянно, если нет возможности этого делать, то лучше держать в отсутствии присмотра в клетке...
http://www.horekspb.ru/forum/viewtopic. ... 355d77e175





Вернуться к началу

dony Заголовок сообщения: Добавлено: Пт ноя 09, 2007 8:04 am

Терьер опозорил члена британского парламента

Терьер Эндрю Тернера, члена британского парламента от острова Уайт, опозорил хозяина на выставке хорьков, сообщает Telegraph.
Тернер прогуливался со своим питомцем по ежегодной выставке беговых хорьков острова Уайт. Неожиданно пес вырвал поводок и набросился на призера выставки, хорька Сокса.

Несколько человек попытались освободить зверька из зубов терьера, однако потребовалось облить пса водой, чтобы он отпустил добычу. К ужасу хозяйки хорька Патрисии Прайс, Сокс был загрызен насмерть.

Сразу вслед за этим Эндрю Тернер принес свои глубокие извинения мисс Прайс, одному из уважаемых членов Клуба беговых хорьков острова Уайт.

52-летняя учительница мисс Прайс заявила, что для нее очень тяжела потеря Сокса, хорька чрезвычайно редкого окраса, с белыми лапками. Однако она понимает, что причиной трагедии послужили инстинкты терьера, с которым тот просто не смог совладать.

http://www.lenta.ru/news/2006/08/15/ferret/





Вернуться к началу

dony Заголовок сообщения: Добавлено: Пт ноя 09, 2007 8:20 am

РЕАКЦИЯ на вакцины
Автор: Мари Шефферман
Источник: Modern Ferret 16-98
Перевод: Волкова А.

Реакция на вакцины может быть у любого животного или человека. Она может быть как легкой, так и достаточно тяжелой, чтобы стать угрозой для жизни. Чтобы избежать неприятностей лучше всего посидеть в приемной вашего ветеринара и подождать 20 минут после того, как привили вашего хорька. Если вы можете посидеть дольше - посидите. Также будет очень хорошо, если вы будете следить за изменениями в состоянии ваших питомцев в следующие сутки после вакцинации.
Многие владельцы знают это и знают симптомы реакции на вакцины (рвота, диарея, сонливость, вялость, бледные слизистые), поэтому они смогут предпринять меры, чтобы избежать трагедии. Но что должны делать вы, если у вашей фретки вдруг появилась реакция на вакцину? Как уменьшить угрозу повторной реакции, если необходимо вакцинировать еще раз мертвым вирусом?
Когда нашим фреткам делали ежегодную прививку от чумы плотоядных в 1997 году, и у Сабрины, и у Кнакс была реакция.
По сравнению с реакцией Кнакс (шок, потеря сознания), у Сабрины была слабая реакция (рвота). Тут перед нами встала достаточно серьезная делемма: чума плотоядных является очень серезным заболеванием для любого животного, часто со смертельным исходом, к тому же оно передается воздушно-капельным путем, поэтому домашняя изоляция животных не защитит их от этого вируса. Лучший способ защиты от нее - прививка. Но что делать в том случае, когда вакцина, предназначенная защищать жизнь от страшного заболевания, наносит вред?
Все фретки разные и у разных ветеринаров есть свои способы решения этой делеммы.
Многие ветеринары перед тем как сделать прививку животному, у которого до этого была реакция на вакцину, колят стероиды и/или антигистаминные препараты. Это может предотвратить или уменьшить серьезность реакции. Некоторые предпочитают прививать другой вакциной, но тут возникает другая делемма. Ветеринары, использующие вакцины, не предназначенные для этих животных, могут попасть в серьезный переплет, если хорек заболеет в результате вакцинирования. Другая проблема, возникающая при вакцинировании другой вакциной, такова, что она может быть не протестирована на предмет эффективности против этого заболевания.
Другой способ справиться с реакцией на вакцину - это не прививать. Обсудите все возможные варианты с вашим ветеринаром, принимая во внимание особенности здоровья вашего хорька и ситуацию.
Если вы пришли вакцинироваться, следует напомнить ветеринару, что год назад у вашей фретки была реакция на вакцину. Таким образом вы поможете ветеринару найти способ решения проблемы. После нашего разговора с ветеринаром, мы решили, что перед прививкой для Сабрины и Кнакс лучше всего проколоть курс дексаметазона (стероида). Некоторые ветеринары ипользуют другие стероиды. Подготовьтесь к тому, что вы проведете в офисе ветеринара немного больше времени, чем обычно. Наш ветеринар сделал Сабрине и Кнаксе тест-укол быстродействующего дексаметазона, чтобы определить наличие на него реакции, и долгодействующего, чтобы минимизировать эффект реакции на вакцину, если таковая возникнет в течение одних или двух суток после прививки.
Тогда мы разделили всех хорьков на две группы: Сабрина, Ральф, Маршмэллоу и Кнакс, Трикси, Боско. Сабрину и Кнакс мы прививали в разные дни, поэтому, если у кого-нибудь из них появилась бы реакция, то и мы, и ветеринар, смогли бы сконцентрировать наше внимание на одном пациенте.
Между уколом дексаметазона и вакцинацией прошло 15 минут, потом мы посидели в офисе ветеринара еще 30 или 40 минут. Сабрина хорошо перенесла прививку- ни одно признака реакции. Так как реакция Кнакс в прошлом году была ужасная, с ним мы просидели у ветеринара около часа. Когда мы уходили, ветеринар дал нам немного преднизона и сказал как его колоть, если появятся симптомы реакции на вакцину. В течение последующих двух суток, пока мы наблюдали Кнакс никаких симптомов не было.
Если у вашего хорька есть реакция или на прививку от чумы плотоядных, или от бешенства, вам необходимо поговорить с вашим ветеринаром о дополнительных мерах, чтобы в следующий раз минимизировать риск. И это свосем не означает, что в следующий раз вам не надо вакцинировать вашего хорька
http://www.horek.ru/vakcina.html





Вернуться к началу

Дони Заголовок сообщения: Re: Трагедии в хорявом мире, они не должны повторитьсяДобавлено: Пн мар 03, 2008 12:17 pm


Главный хорек


Зарегистрирован: Пн ноя 26, 2007 7:56 pm
Сообщений: 9619
Откуда: Москва Кантемировская Инна вчера в инете прочитала хорек чуть не задохнулся- схватил конфету со сгущенным молоком внутри "Асорти" и то ли поперхнулся. то ли липкое молоко закрыло горло... короче заставил поволноваться...

Дальнейшее обсуждениее у Нас на Хоруме
http://horek.net/viewtopic.php?f=13&t=527

«Инструкция по применению» Хорек.

Воскресенье, 01 Июня 2008 г. 17:47 + в цитатник
Хорек.
«Инструкция по применению»


Общие сведения
Хорек - это млекопитающее из семейства куньих, отряда хищников. Домашний хорек - это прирученное декоративное животное, живущее с человеком на протяжении многих поколений. Это типичные семейные животные, которые дружелюбно относятся не только к хозяину, но и к его семье и друзьям. Хорек легко находит контакт с детьми старше 7 лет и становится им веселым товарищем в играх. Взрослым необходимо контролировать их отношения, помогать в уходе за питомцем и разъяснять ребенку правила общения с хорьком. Для детей младше 6 лет хорька приобретать не стоит.
Домашние хорьки очень умны и забавны. Взрослые животные не теряют игривости с возрастом и остаются всю жизнь веселыми и любопытными. Средняя продолжи-тельность жизни хорька - около 10-12 лет.
Особенности хорьков
Запах хорька
Как и любое другое животное, хорек имеет свой собственный неповторимый запах. Взрослое животное, самка или кастрированный самец, пахнут не сильнее, чем хорошо ухоженная маленькая собачка. Самым резким и неприятным запахом отличаются гонные (половозрелые) самцы. Зверьки метят территорию, приманивая самок и самоутверждаясь на своем участке. Специфический запах имеет гнездо самки с хорятами, а также сами щенки до подросткового возраста. Очень сильный запах имеет содержание прианальных желез. Время от времени, от боли или страха, хорь может выстрелить остро пахнущую струю. Вы должны понимать, что это последний аргумент, когда ничто другое, по его мнению, уже не поможет. Этот запах быстро выветривается. Если хорек слишком часто пользуется своими "вонялками", или есть подозрение на воспаление, вы можете удалить прианальные железы хирургическим путем.
Цветы
Отучить хорька копать землю невозможно. Поэтому не стоит упорствовать в наказании вашего питомца за раскопки цветка, стоящего на полу или в пределах досягаемости. Попробуйте закрыть поверхность земли в горшке сеткой. Страсть к копанию у хорьков можно удовлетворить, если специально для них в доме установить короб с землей, песком или крупой. Также стоит позаботиться о том, чтобы все содержимое не попадало на пол. Хотя некоторые хорьки, которым никто в свое время не показал, что цветы можно выкапывать, и у которых на расстоянии прямой видимости нет таких привлекательных цветочных горшков, вполне обходятся и без этого.
Питание
Хорек - хищник, его пищеварительный тракт очень короток, поэтому его основной рацион должен состоять из высокоусвояемого белка, т.е. из продуктов животного происхождения, которые быстро усваиваются в желудке. Основным составляющим рациона хорька должно быть мясо: курица, индейка, телятина, говядина, баранина, ливер. К основному меню можно добавлять немного овощей и хорошо разваренные каши - рис с гречкой, но не больше 1 ст. ложки на миску мяса, сырые перепелиные яйца - до 2 штук в неделю. Также хорек не откажется от мелких птиц, мышей, мучных червей, мраморных тараканов и лягушек. Полезными для организма будут несколько капель рыбьего жира и растительного масла, особенно после купания животного. Из кисломолочных продуктов, организм хорька хорошо воспринимает нежирный творог, кефир, сыр в очень ограниченных количествах. Не рекомендуется давать хорькам молоко.
Также хорек может питаться готовыми кошачьими кормами. Но необходимо обращать внимание на состав этих кормов: полноценный рацион хорька должен содержать 32-36% протеина, 18-22% животного жира и до 5% углеводов. Это корма только суперпремиум класса, такие как Hills, Nutro, Yams для котят и беременных кошек. Такие корма как Вискас и Китикет совсем не подходят хорькам, они могут послужить причиной многих серьезных болезней. Еда со стола вредна и опасна для хорьков. Неправильное питание может привести к летальному исходу. Также в наших зоомагазинах теперь продаются сухие корма, специально разработанные для хорьков. Например, корма фирмы «Eagle Pack» и «8in1». При кормлении хорей сухим кормом, нужно давать ему большое количество воды во избежание возникновения язв в желудке.
Не следует забывать, что кормить нужно чем-то одним, например, либо натуральными продуктами (мясом с небольшим добавлением каши), либо сухим кормом. Смешанное питание недопустимо.
Продукты, которые нельзя давать хорьку:
продукты «со стола», молоко, сметана, сыр, свинина, куриные яйца, колбасные изделия, супы, копчености, жареное мясо, цитрусовые, лук, чеснок, пряности, соленое, острое, сладкое.
Что подойдет в виде лакомства:
кусочек банана, огурца, яблока, груши, дыни, арбуза, кураги, чернослива, изюм, перепелиное яйцо.
Щенка в возрасте 2-3 месяцев нужно кормить 3 раза в день, подростка и взрослую особь кормят 2 раза в день - утром и вечером. Хорек может делать запасы, пряча кусочки еды в укромные места. Не мешайте ему, запомните местонахождение "нычки" и уберите ее, когда хорек уснет или займется другими делами.
Рецепт приготовления «фаршекаши для хорьков»:
1. Взять мясо курицы и индейки в равных пропорциях.
2. Добавить немного субпродуктов, телятины и/или ягнятины.
3. Нарезать все небольшими кусочками (размером примерно 1х1 см) или провернуть в мясорубке.
4. Сварить кашу из смеси гречки, риса и пшенички. Кашу нужно варить долго, до полного разваривания крупы, ее можно варить как на бульоне, так и на воде.
5. Смешать мясо и кашу в пропорциях 70% к 30% соответственно.
6. Готовую фаршекашу можно заморозить порциями и размораживать по мере необходимости.
7. Перед употреблением фаршекашу нужно разморозить до комнатной температуры.
8. Витамины нужно добавлять непосредственно перед едой.
Мясо и субпродукты варить не следует, т.к. их переваримость при варке снижается, их можно только ошпаривать кипятком.
Хорькам можно давать овощи и фрукты в ограниченном количестве. 2 раза в неделю можно давать перепелиные яйца и хрящи. Несколько раз в неделю можно добавлять в рацион рыбу.
Для кормления хорьков подходят только следующие виды рыб:
Форель, скумбрия, ставрида, треска, пикша и камбала (остальные виды могут вызывать анемию, авитаминоз, отравления и глистные инвазии!).
Следует добавлять в рацион хорьков такие витаминно-минеральные комплексы, как «Тривит», пивные дрожжи, «Calcidee» фирмы «8in1». Для самки в период течки, беременности и лактации, а также растущим щенкам, необходимо обязательно удвоить дозу витаминов.
Хорошо подкармливать хорьков живыми мышатами, крысятами, лягушками, цыплятами.

Необходимые затраты на хорьков.
Хорьки – не самые дешевые животные, поэтому продумайте свой бюджет прежде, чем заведете это животное.
Единовременные затраты :
1. Сам хорь от 2000 до 5000 руб.
2. Просторная клетка (около 100х50х50 см) для того, чтобы привить хорьку правила хорошего тона или где его можно безопасно оставить на время вашего ухода, уборки, и пр. - от 1500 руб.
3. Переноска - для езды к ветеринару, в гости, для прогулок - от 200 руб.
4. Кастрация/стерилизация - от 1000-1500 руб. соотв.
5. Шлейка для гуляний - от 35 руб.
6. Лотки - 2-3 шт. - от 30 руб.
7. Домик от 300 руб.
8. Миски - 2 шт. - для еды и воды - от 20 руб.
9. Игрушки латексные - от 30 руб.
Постоянные затраты :
1. Корм сухой от 300 руб./мес. или мясо от 700 руб./мес.
2. Перепелиные яйца /кормовые мыши - от 30 руб./мес.
3. Витамины, лекарственные и профилактические препараты - от 100 руб./мес.
4. Ежегодные прививки - от 400 руб.
5. Осмотр у ветеринара - от 200 руб.
Затраты не важные, но приятные :
Лабиринты, трубы от 300 руб., гамаки от 150 руб., йогуртовые лакомства д/хорьков от 80 руб., сухой шампунь от 200 руб., дезодорант для хорька от 200 руб., кулончик для поводка с адресом владельца от 30 руб.

Особенности содержания самцов и самок
Кого проще содержать - самца или самку?
Самки - более обучаемы и послушнее самцов, поэтому их гораздо легче приучить к лотку. Поведение самок более разнообразно и направлено в основном на исследование территории. Самки более независимы, меньше привязываются к человеку и больше - к территории, на которой живут, но в то же время, обучаемее и понятливее самцов. Они игривее, активнее и беспокойнее. Легко переносят смену хозяина и обстановки. В среднем самки умнее и сообразительнее, чем самцы. Если говорить обобщенно, самкам окружающий мир интересен больше, чем хозяин, а самцам - наоборот. Самки более безопасны для детей. Если у человека нет опыта содержания хорьков, часто ему рекомендуют заводить именно самку. Главная проблема, которая встает перед хозяином самки - необходимость либо получать от нее потомство, либо стерилизовать. Почему это необходимо, можно прочитать в разделе "Кастрация самцов и самок".
Самцы - это животные, которых "есть за что ухватить". При хороших наследственных предпосылках и правильном уходе - это роскошное животное, с великолепным мехом и красивой мордой. Однако самца труднее приучить к лотку, чем самку, а в подростковый период он будет пытаться доминировать над хозяином (как это делают взрослеющие щенки собак). Самцы более ленивы и спокойны, привязаны к хозяину, у них более крепкая нервная система, многие любят спать на руках. Однако некастрированные самцы во время гона становятся очень активными и беспокойными, теряют аппетит, хуже реагируют на команды и постоянно ищут самку. В воспитании самца надо проявлять больше упорства и твердости, чем в случае с самкой, и уделять общению со зверем больше времени. Самцов также необходимо кастрировать, если вы не хотите участвовать в разведении хорьков. Вынести дома гонного самца довольно трудно. Дело в том, что во время гона самцы начинают метить территорию мочевыми метками, которые имеют сильный неприятный запах, также самцы могут стать агрессивнее и непослушнее. Самым оптимальным возрастом для кастрации считается 6-8 месяцев.
Кастрация самцов и самок
Если вы не планируете заниматься разведением хорьков, то мы советуем кастрировать вашего питомца, чтобы не доставлять неудобств ни себе, ни животному. В отличие от котов, кастрированным самцам хорьков не свойственно становиться спокойными и ленивыми, хорьки не теряют общительности и жизнерадостности. Наоборот, с исчезновением проблемы поиска самки, игривость их увеличивается, пропадает сильный запах от шерсти, появляющийся с началом гона. Не следует кастрировать вашего питомца слишком рано. Ранняя кастрация чревата остановкой роста вашего питомца. Поэтому рекомендуется проводить операцию в возрасте не ранее 6 месяцев.
Если вы приобрели самку хорька, и не уверены, что хотите заниматься разведением, то ее обязательно нужно будет стерилизовать, так как самостоятельно она не выйдет из течки и может умереть. Выход хорьков из течки еще не изучен до конца, известно лишь, что только 10% самок выходят из течки самостоятельно, а 90% нет. Если однажды самка сама вышла из течки, это не гарантирует, что в следующую течку ситуация повториться. Затянувшаяся течка грозит серьезными осложнениями для самки, вплоть до летального исхода.
Стерилизовать самку лучше до начала течки, в возрасте 6-8 месяцев. Течка у хорьков проходит с ярко выраженными признаками, и не заметить ее трудно. У самок сильно набухает петля (наружные ткани мочеиспускательного канала). Из петли появляются выделения, которые не имеют ни цвета, ни запаха. Самка хорька в период течки становиться беспокойной и нервной. Так же как и у самцов, у самок хорьков во время течки может усилиться запах.
При течке опасно переохлаждение. Также не рекомендуется прививать течных самок, т.к. организм ослаблен, и прививка может дать совершенно обратный эффект.
Разведение хорьков
Половая зрелость у хорьков может наступить в 5-7 мес. Самцы хорьков способны к плодотворным спариваниям до 5 лет. Самки, как правило, успешно размножаются ежегодно на протяжении 3-4 лет. Гон у хорьков обычно длится с марта по сентябрь. Вязать (крыть) самку нужно приблизительно через две недели после начала течки. В начале течки самка особенно нуждается в витаминах! Если ее рацион состоит из натуральных продуктов, следует добавлять в корм кальций, фосфор, витамины Д, А, В, дрожжи. При подборе пары стоит придерживаться одного окраса у обоих производителей. Знакомство хорьков должно происходить на территории самца. Вязка у хорьков - это бурный и шумный процесс, сопровождающийся визгом, криками и драками. Самец хватает самку за холку и пытается подмять под себя, держа ее зубами. Самка может вырываться и верещать. Не вмешивайтесь. Как правило, через какое то время хорьки затихают. Акт спаривания может продолжаться более двух часов. Для вязки самку оставляют с самцом на два-три дня. При отсутствии самки, зверек может имитировать спаривание с игрушкой, хозяйским тапком или другим животным независимо от пола и породы. Беременность у хорьков длится 40-45 дней. Беременная самка больше ест, пьет, спит, активно линяет и старается соблюдать осторожность в движениях. Беременную самку хорька кормят в два раза больше, чем обычно. В натуральный корм нужно добавлять удвоенную дозу витаминов. Живой корм (мыши, цыплята) также пойдет на пользу беременной самке. Недостаток витаминов в меню беременных животных может послужить причиной абортов и выхода слабых щенков. Во избежание рахита у щенков, самке необходимо давать кальций, фосфор и витамин Д (все это есть в витаминном комплексе "Calcidee" фирмы "8in1"). Во вторую половину беременности, самку можно кормить 3 раза в день и лучше избегать активных игр. В период беременности самке необходимо подготовить гнездо. Для этих целей подойдет деревянный ящик с гладкими стенками, пластиковый контейнер, можно использовать домик для хорька, большую клетку. В домик лучше положить мелкие тряпочки (материал для гнезда надо подбирать так, чтобы хориха могла найти в нем своих щенков). Для подстилки не подойдут опилки и сено. Гнездо нужно содержать в чистоте - это одно из правил, позволяющее вырастить здоровый молодняк. После родов самку лучше закрыть в клетке (домике), чтобы она не смогла утащить щенков в другое место. В это время у самочки аппетит может быть понижен, поэтому рацион не меняют, т.е. дают то же, что и в период беременности. А после 3-5 дней рацион и количество кормлений животного регулируют в зависимости от числа щенков. Для усиления лактации, самкам можно предложить немного чая с медом или молоком, отвар шиповника, бульоны. Щенки рождаются абсолютно беспомощными: лысыми, слепыми, беззубыми, с закрытыми ушными отверстиями. Не следует брать щенков в руки без крайней необходимости. Начинать подкармливать щенков можно с 20 дня. В таком возрасте щенки особо подвержены желудочно-кишечным заболеваниям, поэтому надо особо тщательно следить за качеством даваемого им корма. Не старайтесь сразу давать маленьким хорькам кусочки мяса. Начинайте с жидкого фарша, в который будут добавляться витамины А, В, дрожжи и особенно кальциевый комплекс. Глаза у малышей открываются на 30-35 день. К 45-50 дню хорьки уже играют друг с другом и матерью, учатся ходить в лоток, бегают и прыгают.
Стоит сказать, что выращивание щенков – это ответственный шаг и очень серьезный труд. Некоторые заводчики даже берут отпуска на первое время. И, прежде чем решиться заняться разведением хорьков, стоит задать себе вопрос – насколько вы к этому готовы? Сможете ли вы уделять много времени щенкам? Сможете ли обеспечить их и самку дорогостоящими питанием и витаминами? Сможете ли вынести дома ораву щенков, бегающих по всей квартире, все сметающих на своем пути и какающих где придется? Сможете ли в дальнейшем пристроить щенков? Прежде чем ответить, подумайте. И обязательно посоветуйтесь с опытными заводчиками.
Выбор хорька и покупка
Понаблюдайте за выбранным щенком - у него должна быть чистая блестящая шерсть, блестящие (хорошо открытые и без выделений) глаза, мокрый нос, чистые уши и участок под хвостом. Хорек должен легко передвигаться, без хромоты и скованности конечностей, спинка должна быть выгнута "горбиком". Попробуйте проверить его позвоночник – возьмите хорька под передние лапки и прощупайте позвоночник, начиная от шеи и до кончика хвоста, он должен быть без искривлений, прогибов и вмятин.
Обратите внимание на лапки, они должны быть прямыми, одинаковыми, хорек должен подтягивать их к себе.
Щенок должен быть активным, любопытным, дружелюбным, без признаков агрессии и трусости. Почти все щенки кусаются, но укусы не должны быть слишком сильными, щенок не должен прокусывать и рвать кожу.
Желательно приобретать щенка не младше 1.5 месяцев.
Не стоит покупать щенка на рынке, т.к. вам могут продать больное, агрессивное животное, ввести в заблуждение по поводу его возраста и вы не сможете его вернуть обратно.
Если вы покупаете хорька у заводчика, имеет смысл приехать к нему домой и посмотреть на родителей щенка, а также на условия содержания, поинтересоваться кормлением и воспитанием (отучен ли щенок кусаться, приучен ли к лотку и пр.). Лучше сразу оговорить условия покупки, например, вы можете договориться о возврате или обмене щенка в течение недели, если у вас появится аллергия или вы не сможете найти с ним общего языка.
Хорошо, если вы будете покупать щенка у проверенных или клубных заводчиков. В этом случае, вы всегда можете рассчитывать на подробные консультации и помощь.
Уход и содержание
Хорек дома
Подготовьте квартиру к приезду нового жильца. Внимательно осмотрите все стены и углы на предмет наличия щелей и отверстий. Хорь - норное животное, способное проникнуть даже в очень узкую щель и даже застрять в ней. Уберите хрупкие вещи, цветы, электрические провода, моющие средства, косметику, медицинские препараты. Первые дни щенок может подолгу спать, мало играть, пугаться новых звуков и предметов. Малыша нужно чаще брать на руки, гладить, играть с ним. У вас может возникнуть проблема выбора - держать щенка "на вольном выпасе", ограничить его свободу 1-2 комнатами или держать в клетке. Хорек - свободолюбивое животное, поэтому, клетка - не лучшее место для его содержания, она может служить только для недолговременного убежища на время уборки или в целях наказания. И даже, если вы используете клетку для временного содержания, она должна быть довольно просторной, в нее должен помещаться лоток, поилка, миска, спальное место и гамак. Для содержания хорька хорошо подойдет утепленная лоджия, одна из комнат или вся квартира. Не используйте для его жилища туалет, ванную комнату или кладовку! Хорьку понадобится домик-укрытие с мягкой подстилкой, лотки, мисочки для корма и воды, игрушки. Нельзя использовать резиновые или меховые игрушки, т.к. хорек может наглотаться кусочков, что может привести к закупорке желудочно-кишечного тракта. Хорошо подойдут плотные латексные игрушки. Можно разнообразить его жилище лесенками, гамаками, лабиринтами, тоннелями, качелями, ящиком с песком для копания.
Воспитание
Приучать к правилам хорошего тона любое животное желательно начинать с детства. Когда у щенка открываются глаза, то он пробует на зуб все, что попадает в его поле зрения. Когда он подрастает, начинается процесс утверждения себя - щенок пробует, что в доме можно, а что нельзя. Маленький хорек может заиграться и в процессе игры не рассчитать силы укуса. Если хорь укусил сильно, ему стоит сразу показать, что он сделал неправильно, взять за шкирку, встряхнуть и громко сказать "Нельзя!" или "Фу!". Хори не настолько чувствительны к боли, как люди, но будет не лишним учитывать возраст воспитуемого. Наиболее чувствительное место у любого животного - нос. Щелчок по носу будет указующим перстом, что так делать не следует. Отрезвляюще на обнаглевшее животное действует щелчок газетой, холодный душ в морду, так же будет действенным заточение в клетке на некоторое время.
Не следует покупаться на милую внешность и невинный взгляд. Иначе жизнь в доме будет идти уже не по вашим правилам.
Высокая эффективность будет достигнута, если наказания будут комбинированные. Если животное поняло свою ошибку и старается исправиться, то в этом случае его следует поощрять. За то, что он правильно сходил в лоток или играет с вами, не кусая, вы можете дать ему кусочек банана, груши или то, что ему особенно нравится (шоколад, конфеты, печенье, колбаса - категорически противопока-заны! Желательно выбрать из овощей или фруктов). Иногда этот способ бывает действенней, чем наказание. Методы наказания к каждому животному надо подбирать индивидуально. У выбранного вами питомца может быть строптивый характер и слишком жесткие наказания могут помешать установлению отношений между вами. Однако, практически все щенки рано или поздно понимают, что от них хотят и принимают правила. Воспитание же взрослого зверя "с нуля" может забрать у вас много сил, и не факт, что завершиться оно в вашу пользу. Поэтому, покупая взрослого зверя, будьте осторожны - вам могут продать невоспитанное или даже дикое животное.
Приучение к лотку
Некоторые хорьки могут сами выбрать правильное место для туалета, но это скорее исключение, чем правило. Поэтому сначала удобнее всего лоток (обычный, кошачий, желательно - с решеткой) расположить в клетке, чтобы хорь научился в него ходить сначала на маленькой территории. Новый лоток животное может проигнорировать. В этом случае лоток стоит немного "испачкать" в его фекалиях. Если в доме есть кошки, то хорек может вполне воспользоваться и кошачьим лотком. Но имейте в виду, что кошки не любят делить туалет с хорьком. Если животное свободно гуляет по квартире, то будет лучше, если в разных углах квартиры будет стоять несколько лотков. Надо помнить, что хорек не гадит там, где ест и там где спит. Углы, в которых лежит еда или тряпочки, также не будут выбраны хорьком в качестве туалета. Не оставляйте лоток слишком грязным, многие фретки - "чистюли". Если хорек иногда наглеет и ходит в туалет не туда, куда надо, то лучше, если бы вы его поймали сразу после совершения "преступления". Иначе животное может не понять, за что его наказали. Этой особенностью отличаются малыши. Если вы видите, что хорек начинает пятиться и поднимать хвостик в неположенном для туалета месте, быстрее переносите его в лоток. Если вы не успели, имеет смысл отругать хорька, показывая, за что вы его ругаете и все равно отнести его в лоток.
После каждого удачного попадания, нужно хвалить хорька и давать ему какое-нибудь лакомство.
Выбирая разные углы под туалет в доме, в котором он живет, взрослый зверь может таким образом пытаться утвердить себя или просто вредничать. Этой особенностью отличаются все хорьки, попадающие в новый дом или хорьки в период взросления. Встречаются фретки, которые по своей природе не могут относиться к лотку ответственно. И даже приученный хорь может сбиться с пути, если он напуган или сильно чем-либо заинтересован.
Стрижка когтей и купание
Когти у хорька отрастают очень быстро. Для ухода за когтями можно использовать щипчики для ногтей и пилочку. Линия отреза должна быть параллельна внутренней линии когтя, т.е. состригается только растущий вниз крючок. Нельзя задевать кровеносный сосуд внутри когтя! Купать хорька желательно не чаще 1-2 раз в месяц по необходимости или если он сильно испачкается на прогулке и дома. Лучше держать хоря навесу под краном или душем, использовать специализированные шампуни для хорей или для кошек. Температура воды должна быть 37-38 градусов. Некоторые хорьки очень любят плавать в ванной и даже нырять. Можно устраивать им заплывы, накидать в воду его игрушек и других привлекательных вещей и обязательно нужно делать им островок для отдыха. После мытья зверька надо тщательно обтереть, прочистить ушки и отпустить на большое расстеленное полотенце или простыню и он досушится самостоятельно.
Прививки
Хорьков в обязательном порядке прививают от чумы плотоядных. Чума плотоядных (чумка) - широко распространенное заболевание, смертность от которого у хорьков достигает 100%. Чтобы заразиться чумой, не обязательно контактировать с больным животным, возбудителя этой болезни вы можете принести с улицы - на обуви, одежде и других предметах. Именно поэтому прививать необходимо в любом случае, даже если вы завели хорька исключительно для комнатного содержания. Вакцинируют хорьков, начиная с 3-месячного возраста. В России хорьков прививают импортными вакцинами для собак, такими как "Гексадог", "Тривировак", "Нобивак". Вакцины отечественного производства использовать не рекомендуется. Доза для хорька составляет обычно 1/3 от собачьей дозы. За 10 дней перед вакцинацией требуется провести дегельминтизацию ("выгон глистов"). У некоторых животных возможно развитие побочных реакций на вакцину: повышенное слюноотделение, рвота, понос, затруднение дыхания, слабость, местные аллергические реакции в виде припухлости кожи в районе инъекции. В большинстве случаев эти реакции быстро проходят и не представляют угрозы, однако на всякий случай не уходите от ветеринара в течение 30-40 минут после прививки. Нельзя вакцинировать больных или ослабленных после болезни животных, а также самок в состоянии течки, беременности и во время выкарм-ливания щенков. Прививки от бешенства рекомендуется делать только в случаях, если хорь посетит регионы, неблагополучные по этому заболеванию, т.к. вакцинация от бешенства может вызвать осложнения.
Травматизм у хорьков
Хорьки - очень хрупкие животные. Они как хрустальные вазы, которые нужно беречь от всего, от падений, холода, жары, сквозняков… Старайтесь постоянно следить и знать где находится ваш хорек. Не ленитесь проверять, это очень шустрые зверьки, которые умудряются находиться в нескольких местах одновременно. На них можно случайно наступить, придавить диваном или полкой шкафа (хори любят забираться вовнутрь), на них можно сесть или лечь когда они мирно спят под вашим одеялом, его можно нечаянно постирать в стиральной машине, он может застрять в труднодоступном месте (например, в батарее), может прокусить электропровод или упасть с балкона. Все описанные случаи - реальность. Последствия таких травм могут оказаться очень серьезными. Хорьки плохо видят и не могут точно определять расстояния. Даже обычный прыжок с дивана или со стола, куда может забраться ваш любимец, может оказаться губительным для взрослого животного и тем более для щенка! Хорькам очень тяжело наложить гипс, они слишком малы для серьезных операций, поэтому лучше предупредить несчастье. Старайтесь следить за ними более тщательно!
Путешествия с хорьком
Для путешествий вам будут необходимы документы, свидетельствующие о его здоровье и сделанных прививках.
Для выезда за границу вам также понадобится специальный чип (как для других животных), вшитый под кожу и содержащий информацию о вашем питомце.
Для провоза хорька на самолете вам понадобится справка формы №1, которую выписывает ветеринарный врач в государственной ветеринарной станции на основе паспорта хорька со сделанными прививками, особенно от бешенства, сделанные не менее чем за месяц до получения справки. Справка оформляется на того человека, который везет животное. Такая справка действительна всего 3 дня. Перед регистрацией на самолет вы должны будете купить посадочный талон на хорька, предъявив справку.
Для провоза хорька на поезде, вам понадобится та же справка формы №1. Билет на животное покупается в день отъезда при предъявлении паспорта и билета пассажира, везущего животное, справки (форма №1) и ветеринарного паспорта на животное. По правилам мелкие домашние животные должны перевозиться в корзинах, клетках или контейнерах, которые должны помещаться на местах, предназначенных для размещения ручной клади. Имеет смысл приехать на вокзал за час-полтора до отхода поезда, т.к. у вас могут возникнуть проблемы с оформлением билета на хорька. Например, на Ладожском вокзале (С-Петербург) отказываются продавать билеты на хорьков, объясняя свой отказ тем, что хорьки не являются домашними животными и не могут провозиться в поездах дальнего следования. Если вы не смогли официально приобрести проездные документы на хорька, а времени на споры с администрацией у вас уже нет, попробуйте договориться с про-водником или начальником поезда, заплатив непосредственно им.
Не забывайте, что хорек не выносит высокой температуры и прямых солнечных лучей!
Никогда не оставляйте животное на солнце и в машине без кондиционера.
На время вашего отпуска, вы можете доверить зверька на "передержку" опытным хорьководам из клуба, где в компании других хорей и под присмотром опытного заводчика он будет чувствовать себя как в санатории.


Работа клуба
Каждый четверг с 19.30 до 21.30 в ветеринарной клинике на ул. Коллонтай, д.11 проводится клубный день.
Все, кто имеет или только хочет приобрести хорька, могут получить любую консультацию бесплатно от консультантов петербургского клуба «Русский Хорек в Питере».
Также вы можете вступить в клуб, получить клубный паспорт для своего хорька, сделать заказ хоринных товаров, узнать последние новости о работе клуба и получить консультацию ветеринара (для клубных хорьков бесплатно).
Каждую субботу с 14 часов в Московском Парке Победы проходят гуляния хорьков. Приглашаем всех желающих погулять со своими хорьками и пообщаться с опытными хореводами. Найти гуляющих нетрудно – если стоять лицом к станции метро «Парк Победы», то слева по аллее вдоль Московского проспекта (метрах в 100 от метро) вы увидите веселую толпу из людей и хорьков. Гуляния проходят всесезонно при условии хорошей погоды. Присоединяйтесь!

Консультанты:
В сложных случаях, когда требуются неотложные консультации и помощь:
Ст.консультант: Гомори Наталья Александровна
e-mail: nataly@horek.spb.ru т. (812) 544-39-81

По по вопросам беременности, родов, лактации и выращивания щенков вам ответит консультант:
Семенова Наталья Александровна
• контактный тел. 590-27-84
• мобильный 8-901-311-64-48
• ICQ 346-00-67-30
По общим вопросам содержания и кормления вам ответят консультанты:
Никитина Наталья Александровна
• Тел.526-65-36
• Моб. 8-921-740-73-40
• E-mail: stroika-nikitin@mail.ru
Сазонова Ирина Владимировна
• Моб. 8-905-219-73-52
• E-mail: irin-sazonova@yandex.ru
• ICQ 222-510-408


Текст дан в оригинале



Процитировано 1 раз

Масяня - история хориной принцессы. Любите Хорька.!

Воскресенье, 01 Июня 2008 г. 14:28 + в цитатник
Масяня. Ма-ся-ня. Меня так теперь зовут. Правда, красиво? Мне нравится. А раньше звали Нетрогайтеонакусается, но это было давно... так давно... уже почти забыла. А еще меня зовут Масявочка. Мне 8 месяцев и я - хориная принцесса. Не верите? А я вот точно знаю. Конечно, не сразу догадалась. Сразу-то оно не очень было все хорошо... Родилась я на зве-ро-ферме, почти не помню совсем, с двух месяцев жила в маленькой клетке, дно которой было усыпано неприятными твердыми комками. Сначала со мной была сестренка, и было не так тоскливо ночами, когда мы сворачивались на этих комках и утыкались друг другу в шубки... но ее быстро забрали, и я осталась одна. Ну не то чтоб одна, рядом со мной в такой же клетушке жили еще два хоренка, один из которых плакал ночами. Часто к клеткам подходили люди, это был ма-га-зин. Они приносили с собой такие интересные запахи, и склонялись над клеткой, они были такие огромные, намного больше клетки, и так хотелось с ними познакомиться, и подружиться, и пойти вместе туда, откуда они пришли с этими чудесными запахами и свежим воздухом, тут подходила продавец и говорила: Нетрогайтеонакусается - ну как меня зовут, а люди почему-то отшатывались и уходили. Сначала я очень грустила и даже плакала, а потом мне стало все равно. Очень болели и чесались ушки, болел животик, и на лапах появились противные болячки, и от шубки пахло только этими противными о-пил-ка-ми, и я спала и спала, потому что только во сне мне было хорошо. Во сне открывали клетку, и мягкие добрые руки поднимали меня высоко-высоко, и держали надежно и хорошо, не за шкирку, как обычно, и мы шли вместе куда-то, где было много света и цвета, и мне было так тепло и славно, и ничего не болело. И я стала стараться заснуть так глубоко и надолго, чтобы как-нибудь остаться уже там, в своем сне насовсем. Так прошло 4 месяца, и вот пришел еще один человек. НЕТРОГАЙТЕОНАКУСАЕТСЯ. Да, лучше не трогайте, и уходите туда, откуда пришли, и дышите своими славными запахами. Я привыкла, я лучше усну, мне скоро будет хорошо. И вдруг человек ОТКРЫЛ КЛЕТКУ и сказал - ну давай познакомимся. А продавец сказала - никому не посоветую брать этих хорьков, они дикие и злобные. А человек взял меня на руки, прямо как во сне, и сказал - ну что? Пойдем к нам жить?
Это было великолепно, но начался кошмар, потому что все было, как во сне, и меня кормили необыкновенными вкусняшками, и гладили, и причесывали, а это так приятно, и укладывали спать на мягком и теплом, а Я БОЯЛАСЬ ЗАСНУТЬ, потому что у меня все перепуталось и мне казалось, что это ну самый лучший сон, а если я в нем засну, то проснусь снова на этих комках, и услышу, как в соседней клетке плачет сосед... Я неделю спала только или на руках, или рядом с человеком, так, чтобы чувствовать это тепло даже во сне, и старалась держаться за него лапками...
Избаловала я их тогда. До сих пор вспоминают, теперь-то я уж эти сюси-пуси особо не одобряю, ну полежу немного на ручках, порадую, а так у меня и без них дел много. А то как увидят - сразу целоваться-обниматься, ну и вкусненького дадут, а как же, я ведь принцесса. Сначала смеялись, говорили, у меня глаза смешно выпучиваются, когда я новую вкусняшку пробую... а вы бы почти полгода вискасом давились... у вас бы и не то выпучилось.
Понимаете теперь, что я принцесса? Иначе разве бы меня забрали? И так радовались, что нашли? Квартира большая, тут столько всего интересного! И семья у нас тоже не маленькая, Один человек большой, два - поменьше, они особенно ласковые. Два кота, один злой, но меня не трогает - говорю вам, я принцесса,- со вторым поиграть можно. И еще один хорек, взрослый, он сначала очень не хотел, чтобы я тут жила, и даже укусил меня сильно-сильно... но я теперь его в ушко целую и говорю, что согласна, что он главный... он и успокоился. А пусть думает что хочет, я-то знаю, кто здесь самый главный, нужный и любимый, люди без меня ну просто жить не могут... Как же они, бедняги, страдали, пока меня не нашли! Свое солнышко, лапочку и радость... Играть вот научили... хоть я еще не очень понимаю, зачем это... но с их но-га-ми действительно прикольно, они так прыгают и пищат!
Это - мои люди. Они славные и лучшие из всех, и иногда, когда у меня нет особо дел, я так бегу как бы мимо, но немножечко по но-гам... и тут меня поднимают на руки, высоко, и гладят, и тормошат, и чешут пузико, и вдруг у меня так горячо-горячо становится там, где сердечко... и я их целую тогда, тут они особенно радуются. Да люблю я их, конечно, люблю, что тут говорить. Ну еще бы принцесса досталась не самым лучшим людям!
А ушки у меня не болят теперь, в них капали лекарство, противно, конечно, было. И лапки мне мазали, они теперь мягкие и без болячек, и шерстка у меня теперь гладкая и шелковая, пахнет МЕДОМ, а что, вкусная вещь, или кусочком пиццы, который я очччень надежно припрятала. Люблю купаться, а скоро мне уже можно будет гу-лять, Харитошка рассказывал, как это интересно.
Вот так!
Только иногда мне приснится тот ма-га-зин... и так грустно становится - неужели он до сих пор мои соседи лежат на этих комках и плачут по ночам. Может, они тоже принцы! Правда! Вы бы сходили, посмотрели! Может, вы его как увидите, сразу поймете, что он - ваш маленький принц, и полюбите его, а он обязательно вас полюбит в ответ, и вы станете его самым лучшим и самым нужным человеком. Это же так обидно и горько, быть никому не нужным и никем не любимым...

Только что из Ма-га-зи-на... на ручках еще сабли...


Первое взвешивание


Масяня и Харитоша... жизнь наладилась. Обратите внимание на маникюр!


Эта история расположенна у меня на сайте
http://horek.net/viewtopic.php?f=2&t=3008&p=30324#p30324

Клинические аспекты стерилизации самок хорьков

Пятница, 30 Мая 2008 г. 19:18 + в цитатник
Клинические аспекты стерилизации самок хорьков
Ветеринарный врач Морозова В.Г.
Ветеринарный центр "Вирион".

В последние годы хорьки приобретают все большую популярность в качестве домашних животных. По популярности содержания в квартирах они скоро догонят собак и кошек (и перегонят). Растет количество желающих завести себе этого забавного зверька. К сожалению, это количество обратно пропорционально наличию знаний о содержании хорьков. Мы рассмотрим лишь один аспект содержания хорьков, наиболее часто вызывающий вопросы и ошибки со стороны рядовых владельцев. (Не имея в виду профессиональных заводчиков и разведенцев). Часто приходится слышать такие рассказы от наших (увы уже) пациентов: "Пришли на рынок(зоомагазин), понравился зверек, купили, ничего не знаем ни о кормлении, ни о содержании, ни о прививках, ни о сроках, ни вообще о необходимости самого факта кастрации самок хорьков, которых не планируют использовать в разведении" Однако известно, что если вопрос кастрации самцов хорьков, даже не используемых в разведении, может решаться владельцами как "за", так и "против", с самками дело обстоит гораздо сложнее.

Людей, принимающих решение разводить хорьков, можно разделить на 4 группы:

Первая и, пожалуй, самая многочисленная, руководствуется принципом "а что их разводить, они плодятся сами".

Вторая группа людей считает, что "уж лучше разводить хорьков, чем кастрировать; кастрация - противоестественна" Это ложное чувство жалости и чисто человеческие стереотипы, которые в итоге приносят вред и хорьку, и владельцам. Разведение в домашних условиях принципиально отлично от размножения зверей в дикой природе. Тут, на самом деле, больше можно посочувствовать именно некастрированным хорькам, которые во время сезона размножения становятся озабоченными поисками партнера. Гормональные изменения у хорьков приводят к потере жизнерадостности, иногда выраженному агрессивному поведению или, напротив, развитию депрессии. Владельцы некастрированного хорька в сезон размножения также испытывают серьезные неудобства. Самки хорька, хоть и в меньшей степени чем самцы, метят свою территорию мочевыми метками и экскрементами, от которых исходит усиленно неприятный запах. кроме того, из-за повышенной секреции сальных желез их мех становится жирным на ощупь и неприятно пахнущим.

Третья группа заводчиков хорьков уверена, что "нужно дать самке один раз родить щенков, а потом кастрировать"-якобы лучше для ее здоровья. Это заблуждение не имеет ничего общего с действительностью. Напротив, относительно недавние ветеринарные исследования, проведенные на кошках и собаках, и уже подтвержденные на практике, показывают, что животные, которые были кастрированы и не имели до этого пометов, живут дольше и намного менее подвержены злокачественным опухолям молочных желез и расстройствам половой системы, чем животные, которых кастрировали после того, как они уже рожали.

И, наконец, представители четвертой группы (самой малочисленной) готовы подойти к разведению ответственно, осознают все трудности и возможные финансовые и временные убытки и способны к вдумчивому и критическому анализу информации.

Итак, коротко остановимся на анатомии и физиологии репродуктивных органов самок хорьков.

Анатомия самки хорька.
Яичники и матка самки хорька расположены каудальнее почек и крепятся к брюшной полости с помощью подвешивающей связки яичника и широкой связки матки. Матка хорьков двурогая, с коротким тело и шейкой, анатомически близка к кошачьей.

Физиология размножения.
Домашние хорьки готовы к спариванию в возрасте 5-7 месяцев, хотя выраженной половой зрелости обычно достигают позже. С этого времени в жизни хорьков появляется выраженная цикличность: период размножения (гон) чередуется с периодом покоя половой системы. Гон начинается в феврале-марте и продолжается до августа-сентября. Хотя у домашних хорьков эти сроки могут варьировать. Отдельные особи могут находиться в состоянии гона и в ноябре, и в январе. Репродуктивный период фотозависим. И самцы и самки созревают к тому моменту, как дни становятся длиннее. При домашнем содержании (искусственный свет) они могут "гулять" круглый год. В это время у самок появляется специфический запах, за счет усиленного функционирования желез кожи, усиливается и запах мочи. Может меняться цвет шерсти (он желтеет) также из-за усиленной функции кожных желез. В это время меняется и физиологическое состояние организма, и поведение. Самки, как правило, успешно размножаются ежегодно на протяжении 3-4 лет. Течка (эструс) у самок хорьков начинается обычно в 5-7 месяцев и бывает 2 раза в год, хотя у некоторых самок бывает и по 3-4 течки в год. Признаком начинающейся течки является увеличение наружной части мочеполового отверстия- петли, которая через 1-2 недели краснеет и становится размером от крупной брусничины и более. Течка у хорьков проходит с ярко выраженными признаками, и не заметить ее трудно. Из петли появляются выделения, которые не имеют ни цвета, ни запаха. В это время самки оставляют мочевые метки ( хотя и в значительно меньшей степени, чем самцы). Могут становиться беспокойнее (часто "чего-то ищут"), непослушнее. Разводимые хорьки могут давать два, а отдельные особи и три помета в год. Вязать (крыть) самку нужно приблизительно через две недели после начала течки. Размеры первого помета, как правило бывают больше, чем второго:9-10 щенков против 6-7. При этом меньшие размеры позже рожденных пометов сохраняются и у тех самок, у которых по тем или иным причинам первое щенение по срокам совпадает со вторым щенением основной массы самок. Максимальная известная плодовитость помесных хорьков -22 щенка в помете. В среднем за два помета самки выращивают 13-15 щенков. Овуляция возникает через 30-40 часов после вязки. Сам процесс вязки достаточно шумный и "жесткий" со стороны наблюдателя. Самец хватает самку за холку и таскает ее за собой, периодически спариваясь. Если самка готова к спариванию, она ведет себя пассивно в "объятиях" самца. Нормальная беременность длится 41-43 дня. Самка полностью сама выхаживает своих щенят. Беременность можно определить примерно начиная с 14 дня осмотром, пальпацией, УЗИ. Щенки рождаются слепыми и глухими, с тонким слоем белого пуха. С трех дней мех начинает менять свой цвет. Щенки активно двигаются и едят мягкий корм уже к 21 дню, даже при закрытых глазах. Глаза и уши открываются с 32-по 34 день. Самка вскармливает потомство до 6-8 недель. В отличие от котят и щенков вырастить щенков хорьков искусственно очень сложно.

Затяжная течка.
Особенностью хорьков является то, что при отсутствии спаривания течка не прекращается сама по себе, а может затягиваться до нескольких месяцев и переходить в так называемую "затяжную течку". По некоторым данным , это происходит с 40-50%самок. По другим данным лишь 10 % самок самостоятельно выходит из течки. Это также зависит от светового дня (как говорилось ранее). Выход хорьков из течки еще не изучен до конца. Если однажды самка сама вышла из течки, это не гарантирует, что в следующую течку ситуация повториться. Затянувшаяся течка грозит серьезными осложнениями для самки, вплоть до летального исхода. Повышенный уровень эстрогенов приводит к гипоплазии или аплазии костного мозга, угнетению синтеза эритроцитов и лейкоцитов в костном мозге., а также к тромбоцитопении(через 4-6 недель после начала эструса <50 тыс.тромбоцитов/мкл. Недостаточное количество лейкоцитов ведет к ослаблению иммунитета, а недостаток эритроцитов проявляется в апластической анемии.

Повышенная выработка эстрогенов в организме самки, находящейся в эструсе характеризуется следующими симптомами: гипертрофированная вульва, двустороннее облысение хвоста и туловища. Хорошо известно, что высокие уровни эстрогена являются причиной атрофии волосяного фолликула. А также возможно состояние прострации, истощения, иногда множественные кровоизлияния во внутренние органы, парезы, вторичные инфекции. Риск развития гиперэстрогенизма существует для каждой самки, находящейся в эструсе более месяца. Такая особенность эструса свойственна именно хорькам, разводимым в неволе, тогда как в дикой природе течка почти всегда заканчивается сама по себе ( даже без спаривания) и без опасных последствий для организма животного.

Основные физиологические показатели.
Средний срок жизни 8-10 лет.
Беременность 41-42 дня.
В помете от 1 до 18 щенков(обычно 8).
Размер при рождении 8-10 грам.
Глаза открываются на 30-35 день
Возраст отъема 6-8 недель(при весе 300гр и выше)
Коренные зубы появляются на 52 день.
Молочные зубы выпадают на 56-70 день.
Ректальная температура 37,8-39,4 С
ЧСС 216-250 минуту
Общий объем крови 60-80 мл/кг
Вес тела от 0,5 кг до 2,0 кг.
Зубная формула: Incisors 3/3
Canines 1/1
Premolars 4/3
Molars 1/2
Нормальные показатели клинического исследования крови самок хорьков:

Эритроциты 6,77-9,76
Лейкоциты 2,5-8,6
Гематокрит 47-51
СОЭ 2-8
Гемоглобин 152-174
Базофилы 0-1%
Эозинофилы 0-5%
Моноциты 2-8%
Лимфоциты 12-50%
Нейтрофилы 43-84%
Нормальные биохимические показатели Крови хорьков

Общий белок 44-73 г/л
Альбумины 25-41г/л
Креатинин 12-64 мкмоль/л
АЛТ 13-176 ЕД/л
АСТ 23-99 ЕД/л
Билирубин общ. 1,7-8,5 мкмоль/л
Щелочная фосфатаза 15-120 ЕД/л
Глюкоза 3,6-9,0 ммоль/л
Холестерин 2-7 ммоль/л
Азот мочевины 12-43 мг/дл
ЛДГ 241-752 МЕ/Л
Липаза 0-200 МЕ/Л
Натрий 143-163 ммоль/л
Калий 3,2-5,8 ммоль/л
Кальций 2,15-2,6 моль/л
Фосфор 1,8-2,8 моль/л
Предоперационное обследование.
В нашей клинике предоперационное обследование самок хорьков включает:
1.Обязательный осмотр животного врачом. Мы никогда не записываем на операцию самок хорьков, что называется "в слепую", без предварительного осмотра самки хорька и беседы с хозяином животного. На приеме определяется общее состояние животного (габитус), а также имеют место все обычные компоненты первичного приема любого другого животного. Внимательно выслушиваются жалобы хозяев(если таковые имеются), выясняется тип кормления. На операцию записываются только привитые животные. Исключения составляют случаи, когда необходима экстренная операция(состояние начала течки). В таких случаях животному вводится поливалентная сыворотка и оговаривается необходимость и сроки последующей прививки.
2.Взятие пробы крови для клинического исследования.
3.При подозрении на наличие соматических заболеваний, а также по желанию владельцев производится забор крови для биохимического исследования, а также исследование кала и мочи. Для кошек и собак плановое предоперационное обследование всегда включает биохимическое исследование крови, однако чисто технические сложности забора крови у хорьков ( маленький, верткий, страшно кусачий зверек) не дает возможности провести данное исследование у всех хорьчих.

Кастрация здоровой самки хорька.
Гистероовариоэктомия самок хорьков в нашей клинике производится:
1)Операционный доступ- по белой линии живота. Медианный разрез:кожа, п/к клетчатка, собственно белая линия. Разрез порядка1,5-2 см. Разрез выполняется брюшистым скальпелем или монополярным электродом электротермокоагулятора.
2) С помощью кастрационного крючка эвентрируются яичники и матка.
3) Накладываются лигатуры (ПГА 2/0 ) на яичниковые артерии и вены или гемостаз в этих сосудах производится методом электротермокоагуляции с применением биполярного пинцета. Суть метода-создание с помощью токов высокой частоты облитурации интимы сосудов на низких режимах прибора электротермокоагулятора. В результате, не создается ни глубоких ожогов тканей, ни обширного некроза и достигается надежное прекращение кровотока в сосудах..
4)Далее, яичники, в зависимости от возраста и физиологического состояния животного, отделяются или ножницами или собственно биполярным пинцетом.
5) Далее, биполярным пинцетом иссекается широкая связка матки с проходящей в ней круглой связкой.
6) Накладывается лигатура на краниальные маточные артерии, и формируется культя матки по общим правилам формирования культи.
7) Операционная рана закрывается последовательным наложением швов на брюшную стенку (ПГА 2/0, непрерывным швом) и внутрикожным с применением того же шовного материала. В результате не требуется снятие швов, их обработки и контроля разлизывания ( ношения попоны, защитного воротника).

Мероприятия при затяжной течке.
К сожалению, к нам часто обращаются владельцы самок хорьков уже находящиеся в состоянии затяжной течки. Напомню, что течку, продолжающуюся более 1 месяца можно считать затяжной. В такой период в организме происходит ряд серьезных изменений , вызванных состоянием гиперэстрогенизма, симптомы которого указаны выше.(см.снимки). Это связано с отсутствием элементарных знаний о физиологии хорьков у случайных владельцев. А также находятся люди, которые сознательно приобрели("из жалости") в зоомагазине или на рынке самку уже находящуюся в весьма плачевном состоянии. Аллопеция в области хвоста, с которой начинается облысение, уже является манифестацией наличия гипопластической анемии. В таких случаях возможно проведение кастрации при наличии отклонений в клиническом анализе крови не более 5-10% с соблюдением дополнительных условий (использование подачи кислорода, щадящий режим анестезии др.) Если же отклонения в физиологических показателях, а также общее состояние животного не позволяют провести операцию, рекомендуются следующие мероприятия:
1)Покрыть самку раньше 15-го или на 30-40-й день от начала течки (с большой вероятностью произойдет овуляция без оплодотворения и затем разовьется ложная беременность) В этом состоянии также мало хорошего. К тому же есть вероятность, что "природа возьмет свое" и самка все таки окажется щенной.
2)Покрыть самку стерилизованным, а не кастрированным, самцом. Стерилизация (вазэктомия) -операция, при которой у самцов перевязывают семенные канатики. Самцы при этом остаются способными к спариванию, но не могут оплодотворять самку; самки не способны забеременеть. Стерилизация очень редко применяется к животным. Говорят, такой хорек в Санкт-Петербурге есть. Но это чисто гипотетическая рекомендация. Лично мы никогда не сталкивались с такой ситуацией, которая также чревата развитием состояния ложной беременности. Это состояние, когда по тем или иным причинам, несмотря на отсутствие щенков, инстинкты материнства все равно дают о себе знать. Проявления у всех самок одинаковые, варьирует только их степень. Все мы их знаем. Из домашних выбирается себе щенок ( это может быть хозяин, другое домашнее животное или игрушка) Он всячески пестуется, создается гнездо, возможно увеличение мол. желез и др. Такое состояние проходит примерно через месяц-полтора, тот срок, когда щенки делают первые шаги во взрослую жизнь.
3)Мы в такой ситуации рекомендуем применение препарата Хорулон. Известно, что он вызывает индуцированную овуляцию с последующим выходом из течки.
Однако, мы рекомендуем лишь однократное введение препарата, с последующей обязательной стерилизацией. Так как по нашим сведениям он вызывает изменения в физиологии половых органов самки, выраженных в гипертрофии тканей матки, персистирующей кисты желтого тела и другие непредсказуемые изменения в организме.(см.фото) И если у молодых, еще не пришедших в состояние половой охоты самок, вопрос об удалении только яичников или яичников и матки еще муссируется, так как от этого зависит длинна разреза при оперативном доступе. Известно, что в отличии от собак и кошек у самок хорьков практически невозможно ношение послеоперационной попоны и чем меньше длина разреза, тем менее вероятна возможность послеоперационных осложнений. То после применения препарата Хорулон, однозначно, удалению подлежат и яичники и гипертрофированная матка. Восстановительный период после введения препарата длится около месяца. Снижается уровень эстрогенов, восстанавливается кроветворение и шерстный покров. Проводятся контрольные клинические исследования крови.(см анализы).

Осложнения после ранней кастрации.
Ранняя кастрация хорьков (как самцов, так и самок) может привести к состоянию известному как эндокринопатия надпочечников хорьков. Клинически и морфологически оно проявляется как самостоятельно развившиеся опухоли надпочечников. Этиология заболевания до конца не выяснена , но считается, что причина болезни- одомашнивание и ранняя стерилизация (например, в США, где принята очень ранняя стерилизация хорьков, болезнь надпочечников встречается значительно чаще);в результате нарушается механизм обратной связи, что приводит к гиперплазии, аденоме или аденокарциноме надпочечников (возможно, это также связано с высокой частотой инсулином, опухолей молочных желез и лимфом у стерилизованных хорьков). Это мнение основывается на данных, полученных в экспериментах с мышами. Кастрация новорожденных мышей приводила к узелковой аденокортикальной гиперплазии и/или образованию опухоли надпочечника. Развитие болезни коррелировало с возрастанием уровня эстрогенов и/или андрогенов. Рвзвитие яичников и надпочечников в эмбриогенезе тесно связано; вполне вероятно, что в надпочечниках присутствует ткань, гистологически близкая к овариальной ткани яичников. При ранней гонадэктомии повышается ее гонадотропная активность, продуцируются эстрогены (андрогены) в количестве, достаточном для проявления клинических признаков.
В отличии от собак гиперадренокортицизм хорьков проявляется в избыточной продукции половых гормонов, а не кортикостероидов. А соответственно, клинически у самок такое состояние будет также проявляться как состояние течки. В начале- увеличенная вульва, половое поведение, а затем как состояние затяжной течки-прогрессирующее облысение. Облысение начинается с хвоста и распространяется симметрично к спине и по бокам от хвоста вдоль всего туловища до морды. А также имеет место истощение и все признаки новообразований надпочечников.
У кастрированных самок причиной гиперэстрогенизма могут быть не удаленные остатки ткани яичников. Разница между истинной адренопатией и просто не полностью удаленными тканями яичников, в основном, во времени, которое прошло между кастрацией и развитием клинических симптомов заболевания. Гиперадренокортицизм развивается через несколько лет после операции, неудаленные ткани яичника проявят себя в ближайшую течку. Лечение: овариоэктомия ,с возможной предшествующей гормональной индукцией овуляции, для лучшего обнаружения неудаленных тканей яичника. Возможно покрытие самки стерилизованным самцом.

Кабинеты здоровых животных:
в Ветеринарной клинике №1
Санкт-Петербург, Московский район,
Ново-Измайловский пр., д.33,
т. 375-00-56, 375-20-77.
Прием с 09.00 до 21.00.

в Ветеринарной клинике №2
Санкт-Петербург, Приморский район,
ул. Долгоозерная, д.12, кор. 2,
т.307-49-05, 307-49-14.
Прием с 09.00 до 21.00.

(см. карты в разделе "Контакты")




--------------------------------------------------------------------------------

Если Вы вакцинируете животных в наших клиниках, то Вы получаете 10% скидку на все товары и услуги.


--------------------------------------------------------------------------------

Мы открыты:
24 часа в сутки 7 дней в неделю

Приём анализов:
Ежедневно без выходных

Вакцинации:
С 10 до 20 часов ежедневно

Кардиолог:
по предварительной записи

УЗИ:
по предварительной записи

Стоматолог:
по предварительной записи

Плановые операции:
по предварительной записи
http://www.virion.ru/art10.php

_________________

Питание больного хорька

Вторник, 27 Мая 2008 г. 21:44 + в цитатник
Питание больных фреток.

Брюс Уильямс, дипломат Американского колледжа ветеринарной медицины.
http://www.afip.org.



Интернет изобилует рецептами диетической еды для кормления больных фреток. Большинство этих рецептов получили название «Утиный суп», взявший за основу рецепты питания для людей. Эти рецепты содержат большое количество таких добавок, как пивные дрожжи, оливковое масло и многие другие. Авторы пишут, что якобы некоторые добавки даже способствуют уничтожению рака. Многие ветеринары будут советовать лечить больных животных кормом HILL’s , диета A/D, жидким диетическим питанием, предназначенным для кормления кошек и собак.
Несмотря на существование множества рецептов питания больных фреток, прослеживаются некоторые общие тенденции.
1. Они требуют много времени и денег при приготовлении.
2. Часто они не имеют почти никакой научной основы для использования добавок, которые в них содержатся
3. Они, как правило, скармливаются хозяином с помощью шприца без наконечника.
4. Хуже всего то, что попытка заставить слабых или больных животных принимать жидкость с помощью шприца может привести к случайному вдыханию (или впрыскиванию) жидкости в легкие, в результате чего может развиться пневмония, что может быть гораздо хуже основной болезни.
Есть другой способ обеспечить более правильное питание для больных фреток, Это путь, который не только я использую для своих собственных фреток, но и предписанный для тысяч фреток в течение многих лет. Консервированное детское питание с цыпленком оказалось более, чем достаточной заменой обычного питания для больных или пожилых фреток, которые не могут есть привычную еду. Хотя я ,. безусловно, не одобряю использование детского питания с цыпленком в качестве основной диеты, в данном случае оно является хорошо сохраняемым, удобным и доступным кормом.
Как накормить Ващу фретку детским куриным питанием? Многие люди пытаются открыть банку с детским мясным питанием и накормить свою фретку прямо оттуда. К сожалению, особенно с больными фретками, это не так просто. Но после нескольких попыток большинство фреток будут есть как чемпионы.
Хотя фретки могут есть различное детское питание, я рекомендую только одно. Состоящее только из курицы, или курицы с куриным бульоном. Существует много других разновидностей такого питания, например с индейкой, телятиной, свининой, также с овощами или фруктами. Так как фретки плотоядные, а не грызуны, я не рекомендую консервы, содержащие растительное волокно или фруктозу, а также фруктовое или овощное детское питание. Я настоятельно предостерегаю от их использования в качестве питания для фреток.
Детское питание нужно подогреть до температуры чуть выше комнатной. Вы можете подогреть его в микроволновке, затем перемешайте, чтобы питание стало равномерно теплым и проверьте температуру пальцем. Для первого кормления возьмите немного корма на Ваш палец. Аккуратно откройте ротик фретке, разжав его указательным и большим пальцами по бокам рта., сразу за зубами. После , придерживая открытым ротик фретки, пальцем с едой нанесите еду на верхнее небо за зубами. Ваша фретка может сопротивляться, но не беспокойтесь, такой способ кормления лучше и безопаснее, Ваша фретка получит достаточно пищи и она не попадет в ее легкие.
Что касается объема питания, то начинать нужно с 1/6 баночки каждые 4 часа, а затем, когда фретка будет хорошо слизывать питание с Вашего пальца, Вы можете скормит ей столько, сколько она хочет.
Как правило, после одного или двух раз «кормления силой» Ваша фретка начнет самостоятельно слизывать еду с Ваших пальцев.
Когда больной фретке понравится есть с Вашей руки, мы рекомендуем придерживаться такого режима вскармливания в режиме «палец-грудь» по крайней мере в течение недели или дольше. Позднее можно перейти к кормлению ложкой, а еще позднее к кормлению пастой в течении нескольких дней или недели. Если Вы кормите пастой, подогретой в микроволновой печи, перемешайте ее и убедитесь, что паста прогрелась равномерно и в ней нет «горячих точек».
После того, как Ваша заболевшая фретка станет активно есть новое питание, давайте ей столько, сколько она хочет каждые 4 часа. Всегда перемежайте кормление поением водой с Вашего пальца. Можно поместить палец немного ниже поверхности воды, создавая ощущение поения с пальца.
Как я говорил ранее, несмотря на то, что детское питание является неплохой альтернативой корма для больных фреток, это питание не содержит витаминов, минералов и других соединений (в том числе таурина), которые необходимы фреткам для поддержания крепкого здоровья. Я держал фреток на эксклюзивном рационе детского питания до 6 месяцев ( и получал значительное прибавление в весе), но я бы не советовал повторять это. Поэтому, если Вы вынуждены держать Вашу фретку на таком питании более 4 недель, я рекомендую размолоть в кофемолке Ваш обычный корм и смешивать его с детским питанием, что позволит фретке получать все необходимые ей витамины и минералы.
(Примечание для скептиков. Я поддерживал таким образом на этой смеси одну их моих фреток с хроническим воспалением кишечника более трех лет. Сейчас ей 7 с половиной лет и она чувствует себя вполне нормально.)
Смесь детского питания с обычным кормом является также очень хорошим способом отлучения Вашей фретки от детского питания и переходу к обычному питанию. Если Ваша фретка стала выказывать явное пристрастие к детскому питанию, надо постепенно добавлять все большее количество измельченного сухого корма. Когда Ваша фретка привыкнет к смеси детского питания с обычным кормом, вы постепенно можете подмешивать в эту смесь неперемолотый сухой корм. Вы даже можете изображать «кормление с руки», погружая Ваши пальцы в смесь корма. Не исключено, что Вам придется прибегнуть к разного рода уловкам, чтобы вернуть любовь вашей фретки к обычному корму.
В случае болезни фретки Вы можете не беспокоиться о необходимости поддержания Вашей фретки на период ее выздоровления. Эта система работает и работает хорошо – это работало для моих фреток, будет работать и для Ваших.

Перевод – Дрожжова Неля (Kora)
http://korallya.livejournal.com/tag
Tags: Хорьки. Правила питания.

ПС "УТИННЫЙ СУП"
Короче это сушка размоченная не жирным и ес-но не соленым бульоном..



Цитата:
Вы сами можете приготовить " утиный суп " используя любой гранулированный корм, который нравится вашему хорьку больше всего, добавляя в него разную жидкость.

Можно добавлять к корму куриный бульон, либо бульон из молодых цыплят, говядины или телятины, витамины и минеральные вещества.

Очень больные хорьки поддерживались на таком "супе" в течение нескольких месяцев и постепенно шли на поправку.


Путешествие с хориком

Понедельник, 26 Мая 2008 г. 21:32 + в цитатник
Для путешествий вам будут необходимы документы, свидетельствующие о его здоровье и сделанных прививках.
Для выезда за границу вам также понадобится специальный чип
(как для других животных), вшитый под кожу и содержащий информацию о вашем питомце.

Для провоза хорька на самолете вам понадобится справка формы №1, которую выписывает ветеринарный врач в государственной ветеринарной станции на основе паспорта хорька со сделанными прививками, особенно от бешенства, сделанные не менее чем за месяц до получения справки. Справка оформляется на того человека, который везет животное. Такая справка действительна всего 3 дня. Перед регистрацией на самолет вы должны будете купить посадочный талон на хорька, предъявив справку.

Для провоза хорька на поезде, вам понадобится та же справка формы №1. Билет на животное покупается в день отъезда при предъявлении паспорта и билета пассажира, везущего животное, справки (форма №1) и ветеринарного паспорта на животное. По правилам мелкие домашние животные должны перевозиться в корзинах, клетках или контейнерах, которые должны помещаться на местах, предназначенных для размещения ручной клади.

Имеет смысл приехать на вокзал за час-полтора до отхода поезда, т.к. у вас могут возникнуть проблемы с оформлением билета на хорька. Например, на Ладожском вокзале (С-Петербург) отказываются продавать билеты на хорьков, объясняя свой отказ тем, что хорьки не являются домашними животными и не могут провозиться в поездах дальнего следования. Если вы не смогли официально приобрести проездные документы на хорька, а времени на споры с администрацией у вас уже нет, попробуйте договориться с проводником или начальником поезда, заплатив непосредственно им.

Не забывайте, что хорек не выносит высокой температуры и прямых солнечных лучей!

Никогда не оставляйте животное на солнце и в машине без кондиционера.


На время вашего отпуска, вы можете доверить зверька на "передержку" опытным хорьководам из клуба, где в компании других хорей и под присмотром опытного заводчика он будет чувствовать себя как в санатории.

Ветеринар.ру

10 заповедей для ответственного хоревладельца

Воскресенье, 25 Мая 2008 г. 11:09 + в цитатник
Я не знаю, можно ли здесь помещать и кто автор, вычитала на каком-то форуме, жалостливо так...
10 заповедей для ответственного хоревладельца

1. Моя жизнь, вероятно, продлится 10 лет, любое расставание с тобой будет болезненным. Когда ты решишь сделать меня частью своей жизни, помни, что это навсегда. Если когда-либо ты не сможешь держать меня, позаботься, чтобы в моем новом доме было все необходимое, и меня там ждала любовь, забота и общение, которого я так жажду.

2. Дай мне научить тебя понимать меня и что мне от тебя надо. Время от времени я буду проверять, хорошо ли ты помнишь мои уроки.

3. Береги меня. Защищай меня от других, кто может мне навредить. Я завишу от тебя. Ты мой спасательный круг.

4. Разговаривай со мной и обнимай меня. Твой голос доставляет мне такое же удовольствие, как тебе - пение сладкоголосых птиц. Твое нежное прикосновение такое же теплое, как легкие лучи солнца.

5. Мне необходимы питательная еда и свежая вода, теплые чистые тряпочки, чтобы укутаться зимой, легкие чистые тряпочки, чтобы лежать на них в жару летом. Мой лоток и клетку надо чистить каждый день. Объятия и общение ежедневно. Не выставляй мою клетку снаружи, я член семьи.

6. Я буду делать много ошибок. Я не совершенен. Будь мягок, когда ты поправляешь меня.

7. Не злись на меня. Я умный, забавный, любопытный и ВСЕ ПОЙМУ. Знай, что я такой. Я не пытаюсь быть разрушителем. Я завишу от тебя – следи за мной и защищай от опасностей.

8. Никогда не бей и не тряси меня. Я маленький, и ты очень легко можешь повредить мне. Если ты на кого-то или на что-то сердишься – не вымещай это на мне. Все, что я могу тебе дать - любовь и радость. Это моя истинная природа.

9. Особо заботься обо мне, когда я стану старше. Я могу меньше играть, но я люблю тебя не меньше, чем когда я был еще достаточно молодым, чтобы плясать. Внимательно наблюдай за мной, так как я могу испытывать нездоровье, когда старею.

10. Когда я уже на смогу больше наслаждаться жизнью, когда я испытываю боль без облегчения, пожалуйста, оставайся со мной до конца. Я отдал тебе свою жизнь и любовь. Не разочаровывай меня в эти мои последние моменты на земле. Скажи, что ты меня любишь, и будь рядом. Облегчи мой уход.
Всегда помни, что я люблю тебя.

Моральный кодекс отношения к животным

Воскресенье, 25 Мая 2008 г. 11:09 + в цитатник
Моральные кодексы обычно пишут для применения в отношениях между людьми. Однако представители животного мира тоже занимают важное место в нашей жизни. Этот кодекс адресован всем жителям нашего города, ведь животные (прежде всего собаки и кошки), составляют часть городской среды обитания и все мы рано или поздно сталкиваемся с ними «нос к носу».

Если мы будем закрывать глаза и делать вид, что проблем не существует, то ситуация окончательно выйдет из-под контроля. Отдельно хотелось бы обратиться к владельцам домашних животных. Обычно это опять же кошки или собаки, но сюда входят также и хорьки, хомячки, крысы и мыши, рыбки, птицы – все те представители фауны, которых мы держим дома или иногда выгоняем на улицу.
Они живут рядом с нами, и в тех случаях, когда мы плохо поступаем с ними или позволяем другим поступать с ними плохо, это может обернуться трагедией для всех участников. Если все мы будем стремиться поступать правильно по отношению к животным, то и наша жизнь изменится к лучшему. Иногда это трудно и не всегда получается, но надо хотя бы постараться.
И если вы подумаете, то согласитесь, что это справедливые правила, которые следует соблюдать. Ведь, взяв в свой дом животное или птицу, вы приняли ответственность за живое существо.


1.Помните: кошки и собаки (и другие домашние питомцы, а также птицы, которых держат дома) – живые существа, которые чувствуют боль и испытывают эмоции, страдают от предательства людей. Они имеют право на достойную жизнь! Позаботьтесь о своих домашних питомцах: обеспечьте им здоровое питание, достаточную подвижность, спокойный уголок для отдыха, возможность удовлетворять естественные надобности. При необходимости лечите их, не допускайте передачи инфекции.


2.Не давайте животным и птицам вредные для них продукты и растения. Узнайте о вредных продуктах и растениях у ветеринара, из книг или на Интернет-сайтах. Не предлагайте животным алкоголь, даже в небольших количествах. Собаки и кошки очень быстро приобретают алкогольную зависимость, и это разрушает их здоровье. Не давайте своим питомцам лекарства, предназначенные для людей, не посоветовавшись с ветеринаром.


3.Заранее подумайте о том, готовы ли вы решать половые проблемы своего питомца, сможете ли пристроить будущих котят или щенят. Настанет момент, когда половые инстинкты станут сильнее хорошего воспитания, и животное начнет метить территорию или кричать по ночам. Если ваше животное не является ценным в племенном отношении и вы не готовы заниматься племенным разведением, лучше кастрировать или стерилизовать питомца перед наступлением половой зрелости. Вы избавите себя и его от многих проблем. Помните, что темпы размножения собак и кошек очень высокие, и уже сейчас в нашем городе больше животных, чем желающих держать их дома!


4.Если вы решили позволить вашей собаке или кошке иметь потомство, позаботьтесь о малышах: обеспечьте надлежащее питание матери, помощь при родах, спокойное место для выводка. Молодняк необходимо держать при матери до 2-3 месяцев, постепенно приучать к самостоятельному питанию, готовить к самостоятельной жизни, котят приучать к горшку. Повсеместно принято раздавать котят в месячном возрасте, потому что они хорошенькие, потому что хозяевам не хочется больше с ними возиться и, наконец, просто так делают все. Правда состоит в том, что такие малыши еще не готовы обходиться без материнского молока и не получили полезных жизненных навыков от матери-кошки. В серьезных книгах по разведению рекомендуют держать детенышей с матерью даже до 3-4-месячного возраста. Помните: котята или щенята – это не игрушка для ребенка, а живое самостоятельное существо. Найдите детенышам ваших питомцев достойных хозяев (лучше сделать это еще до того, как они родились). Не отдавайте котят или щенят перекупщикам на рынке. Как правило, их плохо кормят и плохо обращаются с ними, а в больших группах детенышей трудно уберечь от инфекции. Если вы заранее не нашли желающих взять ваших котят или щенят, не допускайте их появления на свет.


5.Если ваш питомец состарился, не оставляйте его без ухода. В молодости он дарил вам много радости, и вы можете теперь вернуть ему долг, обеспечив ему спокойную старость.


6.Будьте примером человеческого отношения к животным, прежде всего для своих детей. Научите их бережному отношению к домашним питомцам. Поделитесь положительным опытом с друзьями и знакомыми. Расскажите им о пользе стерилизации. Не бойтесь остановить тех, кто издевается над бездомными животными.


7.Не принимайте на веру общепринятые распространенные данные о животных. Составляйте свое собственное мнение на основе наблюдений, проверенных научных данных, мнения профессионалов. Не распространяйте ложные или непроверенные данные.


8.Не бейте, не мучайте и не убивайте животных, если они не угрожают вашей жизни. Вы гораздо сильнее их – так будьте великодушны. Не обижайте бездомных собак и кошек. В их плачевном положении всегда виноваты люди. Животные просто стремятся выжить, как умеют. Использование животных для медицинских опытов имеет сомнительную ценность.
Если собака (или стая собак) на улице нападает на вас, вы имеете право на защиту: не поворачивайтесь спиной, а кричите, найдите палку или другие подручные средства. Хорошо действуют ультразвуковые отпугивающие средства. Если агрессивное животное нападает на более слабого, чем вы (например, на ребенка или пожилого человека), встаньте на защиту человека. Только в этом случае оправдан жесткий контроль над животным. При защите старайтесь не причинять животному неоправданного вреда.


9.Никогда не выбрасывайте на улицу своих домашних питомцев или их детенышей. Вы обрекаете их на тяжелую жизнь и ужасную смерть от транспорта, нападений бездомных собак, инфекций. Помните: средняя продолжительность жизни бездомных животных в несколько раз меньше по сравнению с домашними. Во многих странах такой поступок наказывается по закону.


10.Поддерживайте зоозащитные организации, которые стремятся сделать город комфортным местом проживания людей и животных. Вы можете, внести любой вклад в строительство приюта для бездомных кошек и собак, это поможет оздоровить обстановку в городе. Ваше содействие, участие в наших акциях может помочь принятию справедливых законов о животных на местном и федеральном уровне.


11.Не мешайте и не причиняйте вреда тем, кто разумным образом старается урегулировать различные вопросы, связанные с животным миром. Эти люди решают общую для нас проблему, ведь дружеское сосуществование с городскими животными и сохранение животных в дикой природе в наших общих интересах.


12.Каждый из нас может внести свой вклад в оздоровление городской среды. Существует мнение, что уличные животные как-нибудь сами отрегулируют свою численность путем естественного отбора. Другим людям кажется, что решить проблему бездомных собак можно очень быстро – путем их отстрела. Однако ученые установили, что поредевшая собачья стая очень быстро восстанавливает свои ряды (путем резкого увеличения рождаемости), повышая свою мобильность и агрессивность. Доказано, что отстрелы – не только нецивилизованная мера, но еще и бесполезная трата финансовых средств, поскольку долговременный результат (сокращение поголовья бездомных собак) не достигается. Альтернативная мера – стерилизация 70-80% самок – намного результативнее. Узнайте больше об этом, формируйте свое мнение на основе фактов и выводов ученых. Не бойтесь выражать свое мнение. Когда большинство людей устраняется от этого, мы получаем в результате одичавшие собачьи стаи, массовые инфекционные заболевания уличных животных, а ведь они могут быть заразны и для человека. Вы можете помочь, просто выступая за разумное регулирование популяции бездомных животных.


13.Не крадите собак и кошек: во-первых, по закону они являются собственностью других людей, а во-вторых, это не вещи, а живые существа. Потеря хозяина и смена места жительства травмирует их.


14.Будьте другом своему питомцу, не обманывайте его доверия. Например, если кошка гадит в неположенном месте, не стоит бить ее или тыкать мордочкой – это бесполезно. Гораздо эффективнее отвлечь внимание от облюбованного места и похвалить за правильный поступок. В случае невозможности далее содержать животное постарайтесь найти ему новый дом. В крайнем случае, более правильно безболезненно усыпить животное, чем выгнать его на улицу. Домашние кошки и собаки совсем не приспособлены к уличной жизни.


15.Кошки и собаки уже несколько тысяч лет живут с человеком и помогают ему. Они стали неотъемлемой частью экосистемы Земли. Забота о них – это наш ответный долг.


16.Вы ответственны за своих домашних питомцев и за животный мир в целом. Можно, конечно, сделать вид, что такие проблемы, как большое число бездомных животных или истребление редких видов, не существуют, но негативные последствия этих проблем придется испытать всем нам, нашим детям и внукам.


17.Если у вас есть домашние животные или птицы, старайтесь больше узнать об их физиологии, особенностях поведения, об уходе. Будьте грамотным и компетентным владельцем.


18.Уважайте других животных и их хозяев. Возможно, ваши соседи разводят крыс или хомячков, для них это любимые питомцы. Конечно, ваши права на нормальную жизнь не должны при этом страдать: в случае конфликта постарайтесь мирно уладить его, и ни в коем случае не вымещайте свою неприязнь к соседу на его собаке!


19.Не причиняйте вреда другим животным, например, не натравливайте свою собаку на других собак, в том числе и бездомных. Придерживайтесь правил общежития, особенно если ваша собака относится к крупным и агрессивным породам. Иначе вы нанесете вред, прежде всего, собственному питомцу. Не культивируйте у животного агрессию по отношению к людям – вы получите ее обратно. Это не касается тех собак, которые несут охранную службу.


20.Отношение к животным должно регулироваться законодательно. Для защиты животных пользуйтесь теми возможностями, которые имеются в действующем законодательстве. Поддерживайте продвижение справедливых законов о содержании и защите животных.


Не соглашайтесь с теми, кто говорит, что животный мир и его представители, живущие рядом с нами, не стоят вашего внимания и заботы. Посмотрите внимательно, заботятся ли такие люди сами о чем-нибудь или о ком-нибудь, кроме себя.



Животные - не люди. Они не мыслят и не чувствуют как люди. Они живут по другим законам. Они - другие. Не нужно приписывать животным человеческих качеств, нужно стремиться понять их особый мир.
http://zverushki.tomsk.ru/print.php?type=N&item_id=47
Прикрепите

И еще один

Делаем клетку для Хорька своими руками..

Суббота, 24 Мая 2008 г. 23:07 + в цитатник
Делаем клетку своими руками

--------------------------------------------------------------------------------

Некоторое время назад мне пришлось озадачиться проблемой поиска застенков, куда бы можно было бросить томиться крыс. Мысль о том, чтобы сделать клетку самому даже не рассматривалась как серьезная, поскольку вопросов было намного больше, чем ответов.

Итак, изначально свои поиски готового изделия, я естественно, начал с посещения "птички", которая сейчас находится за МКАДом. Ничего не найдя за разумные деньги, решил поинтересоваться у одного господина, торгующего самодельными клетками, сколько будет стоить клетка нужных мне габаритов. Услышав цену, я немного удивился, поскольку она соответствовала (ну почти соответствовала) цене нормальной, промышленно изготовленной клетки. Однако клетки этого мастера меня совсем не впечатлили: поддон низкобортный, склепанный из кровельного железа, внизу мелкая сетка (зачем я так и не понял, но что-то было связано с опилками), дверца имела простое, но не слишком, как мне показалось, удачное крепление и запирание, были еще какие-то мелкие недостатки. Поглядев на его клетки, я пришел к выводу, что клетку все же можно сделать самому, поэтому с "птички" отправился на соседний рынок стройматериалов, прикинув предварительно, что необходимо.

Сразу у входа на этот рынок, я наткнулся на то, что мне было нужно - у входа продавались сетки для забора. Сеток было много, так что выбор был. Из подходящих были: 25х25 сталь, 25х25 оцинкованная, 25х12 также оцинкованная, и совсем мелкая - 12х12 оцинкованная. Ширина полосы у всех соответствовала 0,9 м. Стальная 25х25 была самой дешевой и выглядела красиво, поскольку поигрывала на солнце своим металлическим блеском. Однако продавец приоткрыл тайну подобного блеска: каждое утро он обливал рулон этой сетки двумя бутылками подсолнечного масла, в противном случае, сетка покрылась бы не столь радующей глаз ржавчиной. Узнав, что сетка для клетки, в которой будет жить Зверь (уточнять я не стал), он также выразил свое сомнение в прочности прутьев данной сетки, и на всякий случай предолжил мне 4-мм сетку, которой обычно армируют бетонные конструкции, от которой я отказался, сославшись на то, что она тоже будет ржаветь. Сетка 25х12 также меня не устроила, но на этот раз по цене, да и для того, чтобы сдержать пыл крысы к побегу, такая "полумелкая" не требовалась. Сетка 12х12 вероятно была неплоха для изготовления полок, однако была и самой дорогой. Поэтому единственным вариантом оставалась оцинкованная стальная сетка 25х25.

Оставалось определиться с габаритами отреза. Так как клетка должна была быть высотой порядка метра, то по ширине полосы она вполне подходила, поэтому оставалось разобраться лишь с длиной. Исходя из того расчета, что периметр клетки должен быть порядка 400х600, плюс три полки, крыша, и материал для дверок, получилось следующее:

(600+400)*2 (периметр)
+
600 (две полки 600х400)
+
400 (верхняя крышка 600х400 + дверки и возможные заплатки)
Итого: 3 метра (плюс 10 см, которые мне уступил продавец, так как один угол сетки был поврежден). При цене сетки в 110р. за метр, получилось 330р.

Теперь, когда с материалом для стенок и полок клетки все как будто устроилось, оставалось решить проблему дна. В качестве дна необходимо было использовать ящик с высокими бортами (порядка 15 см), с возможностью установить и зафиксировать на нем каркас клетки. Конечно, поддон можно было также изготовить, но наиболее удобные для изготовления материалы не подходили. Дерево (фанера) не подходило по причинам впитывания запаха, металл также был не желателен из-за коррозии и малоэстетичного вида (именно это больше всего мне не понравилось в клетках мужика). Потому вариант был один - пластмасса. Можно было, конечно сделать ящик из плексигласа, текстолита или гетинакса, но это все надо было где-то найти и думать над тем, как попроще из всего этого сделать поддон. Лень взяла свое, и начались поиски готового решения, поскольку было понятно, что найти готовый ящик не должно было стать проблемой, главное было пофантазировать, что могло иметь такую форму. "Решение" было обнаружено довольно быстро в зоомагазине в виде корыта самого большого размера, которое по замыслу его разработчиков, должно было служить отхожим местом для одомашненных представителей кошачьих (хотя вариантов, более или менее удачных, уверен, можно было найти еще тучу). Данная (та конкретная) конструкция меня устроила всем: и высокие борта, и "ступенька" по периметру, куда можно было поставить каркас клетки, все это было. Этот поддон, обошелся в 100р.

Теперь, имея все необходимое, можно было приступать к монтажу клетки. Проблемой номер один, оказалось крепление стенок друг с другом, ведь клетка должна была быть весьма внушительных размеров, что отнюдь не способствовало удобству транспортировки (клетка планировалась для дачи и для дома). Поэтому, несмотря на то, что наиболее простое и естественное решение представлялось в виде простого сгибания всех четырех стенок из единого листа в параллелепипед, с соединением встретившихся, было решено собирать клетку из раздельных стенок и возможностью складывания такой конструкции в плоскость - подобно картонной коробке. Поскольку дополнительного крепежа кроме металлической ленты (которой обивают картонную упаковку мебели и т.д.), добытой случайно, не было, пришлось довольствоваться только этой лентой и самой сеткой. Поэтому стенки выкусывались из расчета размер +1 клетка, с тем чтобы, использовать проволоку самой клетки для соединения с соседними стенками (здесь мне эти оставленные продавцом 10 см и пригодились). Выкусав мощными кусачками все четыре стенки, обработав напильником места откуса (чтобы буйствующий зверь не поранился об острые края), я приступил к соединению стенок. Так как клетка должна была складываться, то были две пары стенок, образующих при сложении очень большой угол (в идеале 180 град.), и две пары стенок, которые образовывали очень острый угол (в идеале 0 град.). Следовательно, креплению надо уделить особое внимание. Еще существенным моментом была ориентация стенок, т.е. как расположить горизонтальные прутья: внутрь или наружу. Для того, чтобы при складывании избежать рычага в виде горизонтальных прутьев, горизонтальные прутья необходимо было ориентировать наружу.

Наконец начался сам монтаж стенок. Для набора опыта, я начал с простой операции - соединения стенок, образующих при сложении острый угол. Для того, чтобы стенки были на одном уровне, а не смещенными на толщину проволоки, а также чтобы стенки не гуляли друг относительно друга по вертикали, концы, торчащие из стенки, пришлось подогнуть попарно, на встречу друг другу.


Рис.1.

После этой операции, стенки были совмещены торцами в притык, прижимаясь при этом друг к другу плоскостью, чтобы не было проблем в дальнейшем при складывании клетки. Зафиксировав таким образом стенки, я начал загибать и обвивать выступающие проволочные концы одной стенки вокруг торцевого прута второй стенки.


Рис.2. На рисунке показано взаимное положение соединенных стенок.


Рис.3. На рисунке показано взаимное положение соединенных стенок сверху. Видно, что если горизонтальные прутья были бы ориентированы внутрь, то сложить такие стенки было бы нельзя.

Удобнее всего оказалось загибать прутья плоскогубцами со сбитой насечкой, так как при этом не так сильно портится хромовое покрытие сетки. Таким образом было изготовлено две пары соединенных стенок. Теперь оставалось проделать чуть более сложную операцию - соединить полученные "углы" между собой. Собственно сложность заключалась только в постоянном удержании в одной плоскости сцепливаемых стенок (они были развернуты на 180 град. и поставлены встык), а так как я работал один, это было неудобно. В остальном, монтаж производился по описанной выше схеме.

Итак, в итоге получился нужный периметр. Теперь настало время делать и крепить крышу.

Крыша также как и стенки была получена выкусыванием и обработкой напильником, но на этот раз четко по контуру, без выступающих концов. Но в отличие от стенок, крышу было необходимо присоединять уже иным способом, поскольку требовалось более свободное крепление, допускающее более свободный ход, позволяющий крыше полностью откидываться назад (требования транспортировки - все в плоскость), а также ложиться сверху на периметр стенок. Из имеющейся металлической ленты, я нарезал куски, которыми и присоединил в четырех местах крышу к задней стенке клетки. Свертывалась лента так, как обычно это делают при монтаже открытой проводки, хотя вместо ленты, я бы охотно использовал бы проволоку - с ней все было бы проще.

Когда крыша была закреплена, надо было подумать о замках к ней. Их я сделал из той же ленты.


Рис.4. На рисунке показан замок (выделен красным цветом), его крепление на стенке (в разрезе, выделена синим цветом) и как он сцепляется с крышей и фиксируется на ней (крыша также показана в разрезе) положении. Как видно, ключевым моментом является огибание (и прижимание тем самым к торцевому пруту стенки) торцевого прута крыши (выделена серым цветом).



Рис.5. Замок открыт, крыша откинута (не показано)


Теперь надо было подумать о том, как закрепить поддон. Здесь случилась небольшая неувязочка, периметр оказался чуть больше, чем поддон был способен принять, поэтому пришлось выкусить угловые ячейки у стенок, не подходивших по длине, а смежные слегка подогнуть.

Теперь, когда все подходило, изготовив пару замков описанным способом и разместив их друг напротив друга на узких стенках, удалось соединить решетку и поддон (правда, поддон пришлось слегка подточить, чтобы замки нормально закрывались).

Оставалось сделать только дверцы и полки. С дверцами вопрос решился просто: выкусав соответствующие "окна" там, где это было нужно, выкусав сами дверцы из оставшегося запаса сетки, обработав острые края напильником, и изготовив петлевое соединение и замки, по описанной ранее схеме, я соединил все это. Теперь, когда дверцы весело поскрипывали, оставалось сделать только полки. Не смотря на очевидную, казалось бы простоту их изготовления и установки, полки явились одним из самых сложных этапов изготовления клетки. Произошло это из-за ошибки в расчетах. Не буду описывать, что я сделал не так, опишу, как следовало бы сделать. Полка должна выкусываться из расчета: ширина клетки + 2 ячейки. Идея такая: сделать полку, крепящуюся своими широкими частями за стенки зацепами, позволяющими избежать провисания полки и горизонтального хода. Сделать такие зацепы можно, откусив крайние прутья последних ячеек и согнув их в нужных местах как вниз, так и в бок (с тем, чтобы избежать смещения на толщину проволоки см. описание монтажа стенок).


Рис.6. На рисунке показано совмещение заготовки полки и узкой стенки, откуда видно, как образуются зацепы, и где они должны сгибаться.

Как видно на рисунке, полка (нижняя решетка) расположена со смещением относительно узкой стенки (верхняя решетка), поэтому, после удаления прутьев, останутся торчащие концы, выходящие за границы стенки. Теперь, остается только обработать напильником острые грани и загнуть вниз те части концов, которые выходят за пределы стенки (это в идеале, конечно, поскольку надо ориентироваться по расстоянию между широкими стенками, ведь оно будет больше чем ширина узких стенок). Скорее всего, возникнут проблемы с углами (ведь длина полки будет такой же, как и боковых стенок), поэтому можно, например, выкусить угловые ячейки полки (в каждом углу), либо сделать что-то более сложное, например, сделать концы-зацепы и на узких частях тоже (правда, как впихнуть такую полку на место, я пока слабо представляю). Дальше остается лишь проделать дыры в полках для возможности перемещения хвостахых по всем этажам, ну и традиционно обработать выкушенные места напильником. На изготовленной клетке, эти дыры я сделал по диагонали, т.е. на верхнем этаже дыра в одном углу, ниже этажом - в дальнем, противоположном и т.д. Такое расположение было выбрано из двух соображений: чтобы крысам было "интереснее", ведь получился своеобразный лабиринт, ну и потом, если крыса срывается со стенки, она не полетит вниз через все этажи, а приземлится этажом ниже. Возможно, что полки следует делать из более частой сетки, например из 12x12, так как крысам такая, думается, была бы удобнее. Хотя проблему больших ячеек можно решать и иными способами.

Вот, собственно и все. Единственное, о чем стоит еще упомянуть - это о том, как бороться с ломанием проволоки в ходе монтажа. Может случиться так, что уже на готовой стенке может сломаться проволока (ее ведь в рулоне нести придется, потом разворачивать, выпрямлять - проволока таких вещей не любит). Можно, конечно пустить эту стенку на полки, можно укоротить высоту всей клетки, а можно поставить заплатку. Заплатка делается просто: выкусывается нужных размеров (чтобы перекрывала место трещины на ячейку в каждом направлении) кусок сетки, обтачивается, и чем имеется возможность (я это делал металлической лентой) прикрепляется к поврежденному месту, снаружи, естественно.

Вместо заключения хочу сказать, зачем я написал эту статью. Не знаю, все ли ясно здесь написано, да и вообще все ли, но приведенная здесь технология - это не сколько конкретный рецепт, сколько демонстрация одного лишь способа, как можно получить то, что хочется и всего за 430 рублей.


--------------------------------------------------------------------------------

Фотографии клетки можно посмотреть здесь >>
Астапов Максим



Вернуться к разделу "Полезности"
http://www.rat.ru/fishki/trellis/trellis.html


рис1



























НА САЙТЕ "ПЕРВЫЙ НЕЗАВИСИМЫЙ ФОРУМ О ХОРЬКАХ"
http://horek.net
В РАЗДЕЛЕ "ХОРОМЫ ДЛЯ ХОРИКОВ" много советов по Вольерам, клеткам итд..
Покупеа и продажа..
С уважением Дима.

Что нужно купить Хорьку- Приданное в картинках

Суббота, 24 Мая 2008 г. 11:19 + в цитатник
Сам хорик 6000-10000 ( по разному есть и ниже и даром, есть и выше)
корм: 300-700 руб. в месяц
клетка: 2000 - 12000 руб.
переноска: 500 - 3000 руб.
поилка 30-100
шлейка, 90-200
рулетка,
200-400
кормушка
30-70
лоток:- 150 руб.
Когтерезка 100-300
кастрация: для самцов 1000-2000 руб., для самок 2000-4000 руб.
вакцинация: 600-800 руб. в первый год, затем каждый год по 300-500 руб.
консультация у ветврача: от 70 до 400 руб. Если же хорек заболеет, затраты на его лечение могут быть весьма существенными.
Я бы добавил сюда- дезодорант, витамины, шампунь, когтерезка, различные антигадины, царапины, уничтожители запаха, пару игрушек, это от1000 до 2000 примерно. Разово и на полгода примерно.
Нужно учесть и возможные затраты по переделке, квартиры под потребности хорька. Утепление лоджии, заделка шелей, сетки на окна , но это у Всех по разному.
Поправляйте, добовляйте...
У меня На Хорика и клетку, предметы ухода и прочее- сразу ушло 12 000руб. Потом была еще стерелизация, приспособление квартиры под хорика, итд еще на 4000руб.
на еду, витамины итд- 700-1000 руб. в месяц.
С уважением Дима.
Это нужно иметь


клетка большая, возможен вариант с малой клеткой- смотри темы форума
например с такой




переноска.


гамак



щлейка



нейтрализатора запаха, уничтожитель пятен и корректора поведения (антигрызина).



угловой лоток
ИЛИ ОБЫЧНЫЙ ТАКОЙ




шампунь



когтерезка



наполнитель




поилка



Совок для туалета



миска



корм



вода для кошек с Йодом, кобальтом и медью ( подайдет и Для Новорожденных детей.)



Витамины


Палочки и


Лосьон для чистки ушей


Паста для вывода шерсти.

И ОБЯЗАТЕЛЬНО КОНЕЧНО АПТЕЧКУ смотри тему тут
http://horek.net/viewtopic.php?f=1&t=228
!!!!!


На Сайте
http://horek.net/index.php

моя работа - новая серия фотографий в фотоальбоме

Пятница, 23 Мая 2008 г. 22:05 + в цитатник

Департамент здравоохранения г. Москвы группа компаний-МедКом

Пятница, 23 Мая 2008 г. 21:59 + в цитатник
]Я РАБОТАЮ ТУТ[/b]
http://medcomplex.com/index.php
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
Гирудотерапия - лечение пиявками
Гирудотерапия - древнейший метод лечения пиявками, возникший в 200-130гг до н.э. (от латинского Hirudina - пиявка), незаслуженно забытый современной медициной, обрел вторую молодость в самом конце XX столетия.

Великие русские врачи Пирогов, Мудров, Захарьин придавали гирудотерапии огромное значение и применяли ее при лечении множества недугов. В 30-е годы XVIII века в России ежегодно использовали около 30 миллионов пиявок. Метод приставления пиявок применялся не только с лечебной, но и с косметической целью. Известно, что в России накануне бала даже царственные особы приставляли пиявок за уши, чтоб их щеки пылали натуральным румянцем и не было устали в танцах до утра.

Секрет слюнных желез пиявки содержит большое количество биологически активных веществ, ферментов, которые активизируют иммунитет, ускоряют обмен веществ, устраняют воспалительные процессы.


В РОССИИ ПИЯВКА ПРИМЕНЯЛАСЬ ОЧЕНЬ ШИРОКО


В руках земского врача это был основной медицинский инструмент. Пиявками предпочитала лечиться и российская императорская семья.

Бурного развития гирудотерапия достигла в начале века во Франции, особенно в области хирургии.

Н.И. Пирогов во время русско-турецкой кампании ставил до 100 пиявок на обширные рваные раны и переломы, чем спасал сотни раненых от инфекции и болевого шока, т.к. пиявки обеззараживают, а также выделяют обезболибающие вещества. В 1665 г. Иероним Нигрисоли издал сочинение под названием: "О приставлении пиявок к внутренним частям матки" - и по-видимому, с этого момента пиявки стали широко применяться и в том числе в гинекологии. Значительный вклад в развитие гирудитерапии внесли русские врачи М.Я. Мудров, И.Е. Евдокимов, Г.А. Захарьин.

На рубеже XXI в. перед человечеством во весь рост встала проблема нарастающего потока аллергических заболеваний на фоне безудержной фармакологической агрессии. Лучшие умы человечества сейчас вновь обращаются к опыту натуротерапии и в том числе к гирудотерапии.

Гирудотерапия, или лечение пиявками - это древний метод, насчитывающий многовековую историю. По данным некоторых авторов рисунки с изображением лечения медицискими пиявками находили в гробницах фараонов, на стенах египетских пирамид. Особенно распространен этот метод лечения был в 19 столетии, когда целесообразное кровопускание при помощи пиявки могло спасти жизнь человека, излечить от недуга. Не имея альтернатив, в настоящее время этот метод неоправданно забыт - в связи с развитием фармакопии и лечения синтетическими средствами терапевтического воздействия, которые имеют, как правило, много побочных эффектов. При лечении же пиявками побочных эффектов нет.

Пиявка оказывает действие, сходное с методом иглоукалывания, вот почему очень важен правильный выбор точек для постановки пиявок. Во вторых, пиявка является "фабрикой" по выработке огромного количества биологически активных веществ - ферментов, являющихся по истине целебным природным лекарством, исцеляющим от множества недугов при правильном "применении". И, наконец, в чисто механической разгрузке крово- и лимфотока. Пиявки применяются при множестве заболеваний, а иногда и спасают и от оперативных вмешательств, например, при варикозном расширении вен, тромбофлебите, геморрое, миоме матки, эндометриозе, кистах яичников...

Гирудотерапия так же высокоэффективна при гипертонии, сосудистых дистониях, ишемической болезни сердца, в профилактике инфаркта, инсульта.
При болезнях опорно-двигательного: аппарата артрозах, остеохондрозах, межпозвоночных грыжах; при неврологических расстройствах - мигренях, энцефалопатиях, радикулитах, невритах пиявки так же приносят неоценимую помощь.
При гинекологических заболеваниях: кистах, миомах матки, эндометриозе, спаечных процессах, бесплодии, нарушениях менструального цикла, климаксе пиявки помогают забыть эти проблемы.
Гирудотерапия так же помогает избавиться от целлюлита, восстановить обмен веществ, стать красивее и моложе.

Довольно сложно перечислить все заболевания, при которых помогает пиявка, зато противопоказаний к применению всего несколько. Противопоказания для гирудотерапии следующие: гемофилия, тяжелая степень анемии, геморрагические диатезы. Курс лечения и количество сеансов строго индивидуально и зависит от состояния пациента, степени, тяжести патологии. Обычно курс лечения продолжается 2-4 недели в амбулаторных условиях, сеансы гирудотерапии проводятся 1-3 раза в неделю строго индивидуально. Метод гирудотерапии не терпит подхода "по 1 таблетке 3 раза в день".

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ГИРУДОТЕРАПИИ
Лечебный эффект гирудотерапии складывается из нескольких факторов рефлекторного, механического и биологического.
Рефлекторное действие заключается в том, что пиявка прокусывает кожу только в биологически активных точках (точках акупунктуры).
Механизм рефлекторного действия сходен с таковым при иглорефлексотерапии.
Механическое действие выражается в разгрузке регионального кровотока пиявками.
Биологическое действие обеспечивается благодаря наличию в слюне пиявки целой гаммы биологически активных веществ.

Основные действия медицинской пиявки на организм человека:
• антикоагулирующее (снижение свертываемости крови)
• тромболитическое (разрушение тромбов)
• противоишемическое (улучшение снабжения кровью тканей и органов)
• антигипоксическое (улучшение снабжения кровью кислородом тканей и органов)
• гипотензивное (нормотензивное)
• противоотечное
• дренирующее
• восстановление микроциркуляции
• липолитическое (расщепление жировых отложений)
• восстановление нервно-мышечной передачи импульсов
• общее рефлекторное
• восстановление проницаемости сосудистой стенки
• бактериостатическое (гибель микроорганизмов, вызвавших воспалительный процесс)
• иммуностимулирующее
• анальгизирующее (обезболивающее).

Сегодня каждый человек может сам выбрать приемлемое для него лечение. Метод гирудотерапии не так прост в использовании, как может показаться с первого взгляда. Врач обязан прекрасно знать анатомию человека, подходить к пациенту индивидуально с учетом всех заболеваний, физического и психического состояния. Только тогда можно получить наибольший эффект и избежать возможных осложнений.

Лечение пиявками - одно из направлений традиционной медицины, включающей на ряду с гирудотерапией и другие натуропатические методы лечения, дополняющие действие фитотерапии, гомеопатии.

Универсальность гирудотерапии заключается в локальном лечебном эффекте. Пиявка вводит в ткани множество биологически активных веществ, вызывающих реакции местного и общего характера. Искусство врача состоит и в том, чтобы поставить пиявку на ту точку, откуда выделяемые ею ферменты пойдут непосредственно к больному органу. А таких ферментов - более 100, и она является как бы фармацевтической фабрикой, которая не использует химии.
Гирудотерапия дает хороший эффект и как дополнительный метод лечения. При этом опытный специалист сокращает и курс медикаментозного лечения, и дозы препаратов. Кроме того, пиявка знергетична. Она выделяет биоэнергию и распространяет ее, пиявка восстанавливает энергопроизводящий аппарат человека (клетки, органы), который пострадал в результате болезни, то есть нормализует энергообмен человека. Пиявка, поставленная на кожу и слизистые, обязательно будет лечить больного.
Применение гирудотерапии эфективно и для профилактики заболеваний.
Результатом лечения гирудотерапией является повышение общего тонуса, работоспособности, нормализация сна, улучшение настроения, повышение иммунитета

Лечение гирудотерапией позволит Вам вновь ощутить себя молодыми и здоровыми, повысить качество жизни, а в некоторых случаях избежать оперативного вмешательства.
Лечение пиявками весьма эффективно при самых различных заболеваниях.
Практически нет болезней, при которых гирудотерапия не может помочь.
Вот неполный список заболеваний, при которых показано лечение пиявками:
• Нарушения артериального кровообращения и заболевания, связанные с ними
• Нарушения венозного кровообращения и заболевания, связанные с ними
• Гинекология: параметриты, хронические воспалительные процессы матки и придатков, в том числе сопровождающиеся болевым синдромом, кольпиты, миомы, эндометриоз, климактерий, спаечный процесс, фибромы, мастопатии, заболевания, передающиеся половым путем. Пиявка может лечить и предупреждать осложнения, вызванные воспалением придатков или аборта, в результате которого нередко возникает спаечный процесс.
• Урологические заболевания: хронический простатит, мужское бесплодие, импотенция, нарушение венозного оттока в предстательной железе, гипоксия простаты.
• Общетерапевтические заболевания: гипертония, варикозное расширение вен, ишемия, сердечная и почечная недостаточность, желчекаменная болезнь, гастриты, колиты, проблемы сосудов и внутренних органов.

Косметический эффект гирудотерапии заключается в общем омоложении, оздоровлении, улучшении цвета лица, исчезновении прыщей и угрей, в лифтинговом эффекте.


Акупунктура

Акупунктура является частью традиционной китайской или восточной медицины. Первые письменные упоминания об акупунктуре были найдены в древних текстах датированных III веком до нашей эры. Акупунктура известна у нас под названием «иглоукалывание».

Под классическим методом акупунктуры, или иглоукалывания, понимается воздействие на организм с лечебной целью специальными иглами, вводимыми в определённые зоны кожи, которые называются акупунктурными точками, и подлежащие ткани.

Цель этого метода - выявление любого дисбаланса в организме и восстановление его путем вкалывания иголок в точки, расположенные вдоль энергетических каналов тела, называемых меридианами.

Действие этой терапии опирается на посылку, что болезнь возникает, когда поток энергии внутри тела или «ци» (произносится "чи") нарушается. Предполагается, что стимуляция определенных точек разблокирует энергию и дает возможность энергетическому потоку свободно изливаться.

Цель акупунктуры - заставить потоки энергии свободно циркулировать, а также восстановить нарушенное равновесие эмоциональных, психических, умственных и духовных аспектов, особенно равновесие между инь (пассивной) и ян (стимулирующей) энергией.

Лечение по канонам классической рефлексотерапии состоит в укалывании тонкими (не оставляющими следа) иглами особых точек на поверхности тела (в основном руки и ноги, спина) (при аурикулотерапии - как самостоятельном методе или вспомогательном - крохотные иглы вводятся в соответствующие активные точки кожи уха - могут там быть оставлены на несколько дней). На сеанс обычно укалывают 2-4 точки симметрично с обеих сторон, укол малоболезненный (он не сравним с уколом от шприца - игла имеет диаметр волоса) (у детей, ослабленных больных иглы можно заменить на воздействие лучом терапевтического лазера). Укол производится до появления предусмотренных ощущений - чувство жжения, покалывания, онемения, тяжести, распирания, тепла… Сеанс длится от 10 до 40-60 минут, в засисимости от составленного рецепта в каждом конкретном случае. Обычно курс включает 10-14 процедур (выполняемых вначале каждый день - далее через день). Для усиления и закрепления эффекта желателен повторный (повторные) курсы через 2 недели.

Показания:

- реабилитация после физических и психических перегрузок
- повышение устойчивости к стрессу
- повышение иммуннитета (устойчивости к простудным заболеваниям)
- реабилитация после тяжелых заболеваний и хирургических операций
- избыточная масса тела
- влечение к табаку и алкоголю
- нарушения сна (сонливость днем, бессоница, беспокойный сон, …)
- упадок сил, чувство постоянной усталости
- головные боли
- пониженное настроение, раздражительность, ослабление памяти, пониженная работоспособность
- запоры
- нарушение пищеварения
- нарушение мочеиспускания
- половая дисфункция
- гипертоническая болезнь на первых двух стадиях заболевания
- ишемическая болезнь сердца на первых двух стадиях заболевания
- остеохондроз и некоторые другие заболевания в зависимости от стадии процесса (если заболевание протекало долго и привело к выраженным морфологическим изменениям - рефлексотерапия достигает меньшего эффекта и может выступать как вспомогательный метод лечения (ослабление симтомов заболевания, снижение дозы применяемых препаратов, ослабление побочных эффектов основного лечения).


Китайские банки
Метод Китайские банки заменил традиционный метод извлечения воздуха путем его выжигания на технологию вакуумной откачки воздуха, что позволяет втягивать поверхность кожи на точках воздействия. Это производит легкую оттяжку крови, что приводит к улучшению кровообращения и открыванию каналов и мелких сосудов, излечивает такие симптомы, как жар, озноб, простуда, отравлении...

Традиционное лечение Китайскими банками имеет большую историю и очень широко распространено. Эта эффективная методика лечения берет свое начало из глубины веков. Хотя древняя китайская поговорка и гласит, что «акупунктура и Китайские банки вылечат половину Ваших болезней», традиционный способ имеет ряд недостатков, таких, как ожоги, отсутствие безопасности, небольшая область применения.

Баночный прибор (Китайские банки) может производить мощное магнитное поле, которое очень эффективно для снятия боли, уменьшения отека, снижения давления, снижения уровня жира в крови, лечения кишечных расстройств, детоксикации, предотвращения разрастания раковых клеток, рассасывания жировых отложений и для оздоровления в целом. Китайские банки - это высокоэффективный прибор для сохранения здоровья, безопасности и надежности, глубоким воздействием, он экономичен и долговечен.

• восстановление микроциркуляции
• липолитическое (расщепление жировых отложений)
• восстановление нервно-мышечной передачи импульсов
• общее рефлекторное
• восстановление проницаемости сосудистой стенки
• бактериостатическое (гибель микроорганизмов, вызвавших воспалительный процесс)
• иммуностимулирующее
• анальгизирующее (обезболивающее)




Приму как в клинике, так и на дому как у Вас , так и у себя в Личном кабинете и конечно скидки обеспеченны...С уважением Дима.

А это про меня...
ВРАЧ ГИРУДОТЕРАПЕВТ


БОГОМОЛОВ ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ


ОПЫТ РАБОТЫ
Период работы: С августа 1987 года по настоящее время
Должность: Врач массажист, рефлексотерапевт, гирудотерапевт.
В компании: Кабинет рефлексо-гирудотерапии и массажа, г. Москва.
Член "Альянс гирудотерапевов Москва"
Прием больных с различными патологиями. Диагностика восточная. Массаж, с применением натуральных эфирных масел по канонам восточной терапии, в том числе мануальная терапия живота, баночный, восточный, точечный, классический, лечебный, восточный веерный, восточный стоп. Вакумтерапия. Пиявки, иголки.





ОБРАЗОВАНИЕ
Учебное заведение: Российский университет дружбы народов, г. Москва
Дата окончания: Октябрь 2006 года
Факультет: Повышения квалификации мед. работников
Специальность: Врач рефлексотерапевт
Учебное заведение: Школа международного здравоохранения и мед. страхования "Интертич"
Дата окончания: Октябрь 1992 года
Факультет: Международного Здравоохранения
Специальность: Китай, врач традиционной медицины.
Учебное заведение: Школа международного здравоохранения и мед. страхования "Интертич", г. Алматы
Дата окончания: Январь 1992 года
Факультет: Международного Здравоохранения
Специальность: Рефлексотерапия, массаж.
Учебное заведение: Владивостокский государственный медицинский университет, г. Владивосток
Дата окончания: Июнь 1987 года
Факультет: Педиатрический
Специальность: Врач педиатр.
КУРСЫ И ТРЕНИНГИ
Название курса: Гирудотерапия- член "Московского альянса гирудотерапевтов"
Учебное заведение: РАН, г. Москва
Продолжительность: Месяц
Дата окончания: Февраль 2005 года
Владеет методом "Мануальная терапия живота"Собственная методика оздоровления и повышения работоспособности при синдроме хронической усталости.








Получить более подробную информацию и вызвать врача на дом вы можете по телефонам:



(915) 368-27-50; (495) 507-93-90
круглосуточно



либо обратившись в медицинский центр лично
 (300x225, 37Kb)

Домашние скунсы

Пятница, 23 Мая 2008 г. 20:18 + в цитатник
Несмотря на то, что Америку уже захлестнула волна любви к домашним скунсам, мы практически ничего не знаем об этом обаятельном звере. Знаем только, что скунс - это американская вонючка, выдержать запаха которого не в состоянии никто. А вот о скунсе, как о домашнем питомце, нам почти неизвестно. А жаль...
Поскольку серьезного отечественного опыта домашнего "скунсоводства" в стране нет и даже мы не можем еще ответить на большинство вопросов, только начиная набираться опыта, я предлагаю Вашему вниманию мнение уважаемого любителя, почетного гражданина штата Индиана и члена Клуба домашних животных штата Cheryl М. Royer:

"Скунсы - очень специфические животные! Они чрезвычайно интеллектуальны. Они также чрезвычайно изобретательны. Это - мощная комбинация! Владелец скунса должен иметь колоссальное терпение, чтобы ежедневно существовать с этим животным. Подумайте, отвечаете ли Вы этому!

Скунсы очень сильны для их размера. При желании они могут сдвинуть практически любой предмет в доме.Кроме того, скунсы редкостно любопытны.Они опрокинут мусорные ведра, уронят портфели и цветочные горшки, выдвинут ящики и отодвинут тумочку только для того, чтобы посмотреть, что же там есть интересного.

Скунсы - воришки теплых вещей! Чтобы сделать себе мягкую постель, они утащат полотенце и Ваши носки, футболки и мягкие игрушки, даже стянут с Вас одеяло - все для того, чтобы отнести это себе в домик и уютно устроиться, не заботясь о том, что Вы мерзнете.

Скунсы очень требовательны и нетерпеливы. Если они чего-то хотят - то хотят немедленно! Ваше мнение значения не имеет - скунс хочет сидеть у Вас на руках, или есть, или играть! И Вы будете играть тоже!

Скунсы нуждается в диете! Им необходимо много овощей, немного фруктов, чуть-чуть жареного или вареного цыпленка, иногда жареная рыба, обезжиренный йогурт, творог, немного вареного риса и обязательно одна сладкая печенинка ежедневно! Они не должны есть никакого сырого мяса, свинины в любом виде, собачьих и кошачьих консервов! Подсолнечные семечки и шоколад могут их убить! Они не переносят консервантов и химии и нуждаются в простой и здоровой пище! Никаких быстрых питаний!

Скунсы очень чуствительны! Они могут иметь аллергию на пыльцу, пыль и лак для волос. Пестициды, которые мы используем каждый день, могут оказаться для скунса смертельными. Сильные отбеливатели могут повредить зрение и обоняние. Собаки, кошки и дети имеют более крепкую имунную систему, чем скунс.

Это отрицательные моменты. Есть однако и положительные - недаром множество людей, заведя скунсов, больше никогда не расстануться с этими животными.

Скунсы - прирожденные затейники! Они любят играть - с мячиком и газетой, с мягкими игрушками, но больше всего - с Вами! Они устраивают засаду на хозяев, неожиданно выскакивая на вас и кружась вокруг, вставая на задние лапы и строя уморительные рожицы, распушая великолепный хвост и катаясь у Вас в ногах, будто специально стараясь заставить Вас смеяться. А если Вы обиделись на расшалившегося скунса, он не отойдет от Вас, пока не вымолит прощения и, сразу развеселившись, не втянет хозяина в новую игру.

Скунсы очень любвеобильны! Они стократно возвращают нам свою любовь и признательность! Не может быть слишком много ласки для скунса - если Вы позволите, он 24 часа в сутки будет находиться рядом с Вами, лежа на шее, как воротник, засыпая вместе с Вами в постели, сидя у Вас на коленях. Скунс не знает, как может быть слишком много объятий и поцелуев - он рад Вам бескрайне и бесконечно!

И еще один положительный момент - с тех пор, как мы и наши друзья завели скунсов, мы все ведем более здоровый образ жизни. Мы отказались от консервантов и химикатов ради наших скунсов, а в результате выиграли сами, став более здоровыми, когда в наши сердца вошли скунсы."
Здесь, на "Страничке любителя скунсов", мы постараемся дать необходимые сведения, рассмотреть возможные заболевания и их лечение, расскажем о правильном воспитании маленького скунса - чтобы он стал настоящим членом семьи, самым любящим и любимым!
http://www.zoocom.ru/scuns.htm

"ПЕРВЫЙ НЕЗАВИСИМЫЙ ФОРУМ О ХОРЬКАХ"
http://horek.net/index.php

Роды и советы по выкармливанию щенков хорька

Четверг, 22 Мая 2008 г. 09:21 + в цитатник
SONIK Заголовок сообщения: РОДЫ!!! всем привет вот жду пополнения, хочу совета.Добавлено: Чт май 22, 2008 4:40 am

Эта тема обсуждается у меня на сайте
http://horek.net/viewtopic.php?f=13&t=2910&p=28770#p28770
так как она важна решил поместить
новичок


Зарегистрирован: Чт апр 10, 2008 8:28 pm
Сообщений: 91
Откуда: МО г. Железнодорожный Ребят! Привет)хых я вернулся)
Вот собственно подходит время для родов у моей Леськи,я сооорудил домик для родов,но ниче не смыслю в этом процессе.
****(я понимаю что информации написано очень много но хотелось бы в своей теме собирать все самое необходимое)****
Скажите,как я узнаю что она рожает,она визжять будет или звуки какето издавать?
как мне себя вести в данной ситуации?Что нужно при себе иметь в этот момент?Как ухаивать за хорхой после родов?чем кормить молодую мамочку после родов?
Вай, поможете мне?!

_________________
ICQ 204367264 Phone 8(926)1995702

ФОТКИ в теме







Вернуться к началу

Дони Заголовок сообщения: Re: РОДЫ!!! всем привет вот жду пополнения, хочу совета.Добавлено: Чт май 22, 2008 7:27 am


Главный хорек


Зарегистрирован: Пн ноя 26, 2007 7:56 pm
Сообщений: 8528
Откуда: Москва Кантемировская Я сам не вел, но вот советы с разных сайтов собрал.. мсейчас постараюсь темы сгруппировать и конечно дадут советы те кто уже выращивал щенков...

_________________





Вернуться к началу

Дони Заголовок сообщения: Re: РОДЫ!!! всем привет вот жду пополнения, хочу совета.Добавлено: Чт май 22, 2008 7:44 am


Главный хорек


Зарегистрирован: Пн ноя 26, 2007 7:56 pm
Сообщений: 8528
Откуда: Москва Кантемировская Хорьки: кормление беременных и кормящих самок, новорожденных хорят

Обычно в первом помете у самки рождается от 10 и более детенышей. Для того чтобы родилось здоровое и полноценное потомство, самка должна быть половозрелой и физически развитой, она должна получать полноценное питание с высоким содержанием белков.

Еда и вода для беременной самки

За неделю до родов детеныши весят около 70 грамм, самка же только 600 граммов. Самка в течение беременности должна очень хорошо питаться. Она нуждается не только в дополнительном белке, но и в дополнительных калориях. Потребность в воде у беременных самок в 2-3 раза выше, чем обычно. Самка, которая не получает достаточное количество воды, не будет хорошо есть и у нее будут проблемы с молоком.

Детеныши перестают сосать молоко у матери в возрасте около шести недель. До этого времени, все питательные вещества для роста они получают из молока матери, которое очень жирное и богато белками и витаминами. Для сравнения: коровье молоко обладает 4% жирностью, в то время как молоко хорька (на третьей неделе после родов) может достигать 20% жирности, что позволяет детенышам очень быстро расти.

Кормящая самка должна есть 2-3 раза в сутки. Если в помете больше 10 детенышей, самки начинают быстро худеть, независимо от качества кормления. Они просто не успевают восстанавливать энергию, которую тратят при вскармливании детенышей.

Кормление хорят

В возрасте трех недель хорят начинают дополнительно подкармливать. Детеныши моложе четырех недель плохо пьют молоко с блюдца, поэтому их кормят из пипетки.

В возрасте 2-3 недели хорят надо кормить через каждые 2-3 часа в течение всех суток, в четыре недели и старше 4 раза в день, постепенно увеличивая количество корма. В это время к молоку постепенно добавляют твердую пищу

Хорятам можно давать сухой корм для Котят суперпремиум класса. Для этого сухой корм заливают теплой водой, когда корм размягчится, его скатывают в шарики и на плоском подносе скармливать детенышам 2-4 раза в день (в зависимости от режима их кормления).

Всю несъеденную пищу убирают из клетки через час.

Составитель: Гурьева С.Ю., правообладатель "Зооклуб"

Составитель: Гурьева С.Ю., правообладатель "Зооклуб"

ПРИ НЕХВАТКЕ МОЛОКА У САМОЧКИ, Можно ей давать и щенкам
ВИТАМИНИЗИРОВАННОЕ МОЛОКО “CAT-MILK” с ТАУРИНОМ ДЛЯ КОШЕК

Витаминизированное молоко составлено по подобию натурального кошачьего молока и содержит все необходимые витамины. Кроме того, в состав молока включены:
- таурин необходимый для остроты зрения и нормальной работы сердечной мышцы;
- белковые и жировые компоненты животного происхождения, которые полностью восполняют потребности растущего организма котенка;
- натуральная арахидоновая кислота необходимая для здоровой шерсти и кожного покрова.

Благодаря тщательно сбалансированному составу витаминизированное молоко предназначено для вскармливания котят оторванных от матери, прикармливания котят, беременных и кормящих кошек, а также для старых и ослабленных животных.

Применение:
Смешать сухую молочную смесь с небольшим количеством почти кипящей воды. Тщательно перемешать до густой однородной массы. Затем добавить оставшуюся воду постепенно, тщательно перемешивая. Остудить приготовленную смесь до температуры тела животного. Смесь готовят на одно кормление. Рекомендуется использование специального Молочного рожка с набором сосок. Для нормальной работы кишечника Вашего котенка (кошки) возможно проведение легкого массажа живота по кругу до заднего прохода.

ТАБЛИЦА ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА Молочный порошок Горячая вода
Вскармливание котят 1 ч.л. 3 ч.л.
Молодые кошки 1 ст.л. 3 ст.л.
Беременные, кормящие, старые, ослабленные кошки 1 ст.л. 5 ст.л.


ТАБЛИЦА КОРМЛЕНИЯ Возраст кошки Количество чайных ложек молочной смеси Время кормления
От рождения до 2-х недель 1 Каждые два часа днем и ночью
2 - 3 недели 1.5 - 2 Каждые два часа с 6 часов утра до 24 часов
3 - 4 недели 3 Каждые три часа с 6 часов утра до 24 часов
От 4-х недель и старше По необходимости,также в качестве добавки к твердой пище От 4-х до 6-ти кормлений равномерно распределенных в течение дня


Процентное содержание:
Протеин - 35,00%
Жиры - 28,00%
Растительные волокна - 0,10%
Зольные вещества - 5, 10%
Кальций - 0, 90%
Фосфор - 0, 60%
Натрий - 0, 40%
Влажность - 6, 00%

Содержание добавок на 1000 г:
Витамин А = 20.000 I. E.
Витамин D3 = 2.000 I. E
Витамин Е = 100 мг
Витамин В1 = 10 мг
Витамин В2 = 10 мг
Витамин В6 = 8 мг
Витамин К3 = 0.2 мг
Витамин В12 = 60 мкг
Витамин Н (Биотин) = 200 мкг
Витамин С = 100 мг
Никотиновая кислота = 80 мг
Пантотеновая кислота =20 мг
Таурин = 1.000 мг
L-карнитин = 400 мг
Фолиевая кислота = 2 мг
Медь = 5 мг
Пантотенат кальция = 20 мг
Железо = 90 мг
Цинк = 50 мг
Йод = 1 мг
Марганец = 5 мг
Селен = 0.1 мг
Холинхлорид = 2.500 мг

Состав:
Молоко и молочные продукты (67%), масла и жиры (в том числе арахидоновая кислота –0.1%), продукты растительного происхождения, дериват молочного сахара с ТГОС (1,0%), минеральные вещества.

Условия хранения:
Хранить в холодном, сухом месте.

_________________





Вернуться к началу

Дони Заголовок сообщения: Re: РОДЫ!!! всем привет вот жду пополнения, хочу совета.Добавлено: Чт май 22, 2008 7:45 am


Главный хорек


Зарегистрирован: Пн ноя 26, 2007 7:56 pm
Сообщений: 8528
Откуда: Москва Кантемировская GIMBORN" - архипелаг счастья
"Сухое кошачье молоко с таурином" - идеальное средство для вскармливания котят, оставшихся без мамы, или при недостатке материнского молока. Отличное дополнительное питание для ослабленных, больных, беременных животных. Незаменимая поддержка кормящей кошки и кошки в пожилом возрасте. Порошок по норме, указанной на банке, заливается кипящей водой и размешивается до полного растворения. Готовьте смесь на один раз, в чистой посуде. Очень эффективно.
http://www.gimborn.ru/publish/archipelag.htm

_________________





Вернуться к началу

Дони Заголовок сообщения: Re: РОДЫ!!! всем привет вот жду пополнения, хочу совета.Добавлено: Чт май 22, 2008 7:46 am


Главный хорек


Зарегистрирован: Пн ноя 26, 2007 7:56 pm
Сообщений: 8528
Откуда: Москва Кантемировская Кормление самки во время беременности в звероводстве К кормлению беременной самки хорька нужно относиться очень ответственно. Чем лучше будет рацион самки, тем лучше будет потомство. Беременную самку хорька кормят по следующему принципу: берем обычный рацион и умножаем на два. К чему прибавляем удвоенную дозу витаминов (в особенности А, D, E), минеральные добавки с повышенным содержанием кальция и фосфора, кисломолочные продукты, в которых преобладает кальцинированный творог. Живой корм также пойдет на пользу беременной самке. Так же не забывайте, что в этот период жизни вашей питомицы очень важно давать печень.
Если в период беременности аппетит у некоторых самок хорьков ухудшается, следует добавить в рацион тиамин (В1). Если же потребность в витаминах обеспечена, а состав рациона не может повлиять на аппетит самки, стремление искусственно повысить поедаемость корма приводит только к ожирению самок и повышению процента неблагополучных щенений.
В последние дни перед родами беременности у самок аппетит снижается, поэтому порцию тоже снижают приблизительно на 30%.
Недостаток основных витаминов в меню беременных животных может послужить причиной абортов и слабых щенков.

Роды (щенение)
Зверовод, зная дату спаривания, может точно определить, когда наступит щенение, и подготовить гнездо. Определить беременность в первой ее половине практически невозможно. После трех недель у самки хорька увеличиваются соски и область живота, принимая грушевидную форму. Выкидыши встречаются очень редко. Распознать их можно по следам крови в темном, жидком кале. Причиной могут быть травмы, несвежий корм и др. Перед щенением самок гнезда тщательно очищают и дезинфицируют (лучше всего паяльной лампой). За неделю перед ожидаемыми родами их выстилают какой-либо подстилкой, хорошо ее уминая, особенно в углах. В это время самки хорька не должны быть возбуждены, необходимо обеспечить им покой.
У хорьков роды проходят с весны до осени: при ранневесенних у беременной самки наблюдается интенсивная смена волосяного покрова; роды наступают в конце линьки. На последних стадиях беременности у животного меняется поведение. Самка начинает внимательно следить за чистотой в гнезде; накануне шенения очень редко покидает его; отказывается от корма. О свершившихся родах свидетельствует появление черных экскрементов, образующихся в результате поедания самкой последа.
Новорожденные - беззубые, слепые, с плотно сомкнутыми слуховыми проходами, покрытые эмбриональным светлым пухом. Отличаются пониженной способностью к терморегуляции, температура их тела почти равна температуре окружающего воздуха. Поэтому самка все время находится с ними в гнезде, поддерживая в нем температуру в пределах 33...35 С. Если щенок оказался в выгуле (иногда самки выносят щенят, присосавшихся к соскам) и мать не занесла его в гнездо, он быстро застывает. Детеныш может погибнуть, если его своевременно не отогреть (в руках, "инкубаторах" и т. п.). Эту возможность также необходимо использовать в вынужденных случаях, вызванных неблагополучными условиями (гибелькормящей самки, прекращение или отсутствие лактации и т. д.). Отогретых щенков подсаживают к другим "кормилицам".
Количество молодняка в помете в среднем 8...10 гол. (колебания от 1 до 16). Второй приплод, как правило, менее многочислен (в среднем 6 гол.). Среди них могут быть детеныши, заметно отличающиеся по размерам. Если всех таких щенят оставить под одной матерью, слабые обычно погибают. Поэтому после родов пометы осматривают, для чего самку осторожно выгоняют из домика, а щенков вынимают из гнезда. Если по размерам они значительно отличаются друг от друга, то их рассортировывают: самых крупных или отстающих в росте отсаживают к другим самкам с примерно таким же по развитию молодняком. К кормилицам подкладывают также щенят из очень больших пометов. Подсадку ведут общепринятыми методами: кладут щенка около входа в домик, и самка, услышав писк, сама уносит его внутрь. Можно помещать молодняк и непосредственно в гнездо, предварительно удалив из него "хозяйку".
В жаркие дни самки нередко выносят молодняк из домика в выгул. При этом, как и при случайном попадании щенков хорька в клетку, в первые дни жизни они часто проваливаются через сетку пола, а более крупных травмируют через сетку птицы. Поэтому на период шенения к выгулам крепят поддоны, которые могут быть различных конструкций (мелкоячеистая сетка в виде коврика с бортиками, деревянные вкладыши и др.).
Темпы роста молодняка очень высокие. Так, если масса новорожденного около 10 г, то уже через несколько дней после щенения она удваивается, а в 4-месячном возрасте хорьки достигают массы тела своих родителей. Первые молочные зубы появляются с 13...17 дн. С этого времени, особенно в больших пометах, необходимо начинать подкормку молодых животных теплой пищей. Следует соблюдать, особенно в этот период, гигиену кормления, так как вызванные недоброкачественными кормами поносы очень опасны, приводят к падежу щенков, а в случае шлечения - к задержке их роста. Также очень внимательно необходимо следить за санитарным состоянием клеток, домиков.
В возрасте 23...28 дн. у молодняка открываются слуховые проходы. После этого наступает прозревание (на 25...38-й дн.), у шенков увеличивается активность, и они начинают выходить из домика. В 45...50 дн. приплод отсаживают от матери. При обильном кормлении его можно содержать совместно сравнительно долго, так как обычно хорьки живут дружно и драки между ними бывают редко. Если самка хорька истощена или от нее намерены получить второй приплод, щенков следует отсадить как можно раньше: в возрасте 5...6 нед. После отсадки молодняка, пока самки не поправятся, рацион их должен быть высокопитательным и состоять из охотно поедаемых зверями кормов.


http://www.cnshb.ru/vniitei/bases/depr/j/q30106.htm

Прошу обратить внимание , что речь идет о зверохозяйствах, потому нужно брать на вооружение только то что подходит Вам.

_________________





Вернуться к началу

Дони Заголовок сообщения: Re: РОДЫ!!! всем привет вот жду пополнения, хочу совета.Добавлено: Чт май 22, 2008 7:53 am


Главный хорек


Зарегистрирован: Пн ноя 26, 2007 7:56 pm
Сообщений: 8528
Откуда: Москва Кантемировская
Canina Katzenmilch Замена материнского молока для котят 150 гр

Цена: 530.00 руб.

Замена материнского молока для котят, может применяться с первого дня жизни.
Вследствие отсутствия лактозы, которая вызывает понос у щенков и котят, этот продукт наиболее приближен к кошачьему молоку. Содержит 15% виноградного сахара.
Применяется для:
• кормления котят, потерявших мать
• для подготовки кошки к лактации
• как добавка для снижения нагрузки на кормящую кошку
• для подготовки к отлучению
• как кормовая добавка для кошек, испытывающих высокие
нагрузки, для больных и стареющих кошек
Котятам следует давать молоко до 6 недели.


Пластиковая бутылочка с соской для выкармливания щенков, котят, молодняка морских свинок и других мелких животных. Бутылочка изготовлена из прозрачного пластика с нанесенными делениями для более точного измерения жидкостей. Соска изготовлена из специальной резины и имеет соответствующую удобную форму

_________________





Вернуться к началу

Дони Заголовок сообщения: Re: РОДЫ!!! всем привет вот жду пополнения, хочу совета.Добавлено: Чт май 22, 2008 7:55 am


Главный хорек


Зарегистрирован: Пн ноя 26, 2007 7:56 pm
Сообщений: 8528
Откуда: Москва Кантемировская Кальций в питании щенка: предел и избыток

Паскаль ПИБО

доктор ветеринарии, сотрудник НИ центра "Royal Canin"

О добавках кальция в пищу щенка сказано и написано много. Как и во всем , здесь вредны как избыток, так и недостаток. Кальций необходим щенку для формирования скелета в процессе роста: костная ткань содержит 99% кальция. У взрослой собаки процесс поглощения кальция кишечником имеет двойной характер: пассивная и активная абсорбция. Если потребляемое количество увеличивается, активная абсорбция уменьшается, и взрослая особь, даже получая богатый кальцием корм, поглощает не более 10% потребляемого кальция. Напротив, у щенка более важную роль играет пассивная абсорбция: он не способен, как взрослая особь, четко адаптировать поглощение к потребляемому количеству, и минимальное поглощение всегда не менее 40-50%. Если в корме не хватает кальция, усвоение его может составить 95% рациона

Гормональное регулирование фосфорно-кальциевого обмена.

В регулировании обмена кальция (Са) и фосфора (Р) участвуют два важных гормона:

n паратгормон, синтезируемый паращитовидной железой, главная роль которого заключается в увеличении содержания кальция в крови, что стимулирует высвобождение его из кости (остеолиз);

n кальцитонин - гормон, синтезируемый щитовидной железой, роль которого заключается, напротив, в торможении остеолиза и в снижении Са в крови. Витамин D, стимулируя всасывание кальция и фосфора на кишечном уровне, влияет на рост и клеточную дифференциацию хрящевой ткани до минерализации последней и одновременно увеличивает интенсивность изменения костной ткани.

Организм реагирует на любое изменение соотношения Ca/Pв крови и соответственно регулирует выделение гормонов, чтобы вновь привести это соотношение к нормальному. Гиперкальцимия не является достоверным показателем излишнего потребления кальция, поскольку гормональный баланс удерживает его в узких рамках - от 85 до 105 мг/л. Таким образом, при потреблении кальция растет кальцемия; в результате немедленно усиливается выделение кальцитонина, который ослабляет естественный процесс рассасывания костной ткани и препятствует росту содержания кальция в крови.

Последствия избыточного потребления кальция

При постоянном избыточном потреблении кальция уменьшается выделение паратгормона, и вследствие этого костная и хрящевая ткани перестают номально формироваться: кости утолщаются и уплотняются. Хрящевая ткань, созревание которой запаздывает, подвергается неоправданно высоким механическим воздействиям, связанным с физической активностью и возможным избытком веса, что уменьшает её прочность. Затрудненность изменений костной ткани и возрастающее снижение прочности хрящевой ткани могут вызвать боль и серьезные нарушения в опорно-двигательном аппарате: остеохондроз, расслаивающийся остеохондрит, компрессия позвоночника... Чаше всего эти нарушения возникают и протекают более тяжело у быстрорастущих крупных пород. Избыток кальция в корме затрудняет также поглощение других макро- и олигоэлементов: фосфора, магния, меди, цинка...

Таким образом, избыток кальция может вызвать вторичную недостаточность в этих элементах.

Рекомендации

Количество потребляемого кальция зависит от калорийности корма и его содержания в нем. Поскольку пищевой рацион базируется, прежде всего, на энергетических потребностях щенка, логично было бы установить соотношение между содержанием кальция и энергетической ценностью корма ( а не сухим веществом последнего), которое выражалось бы в граммах кальция на 1000 ккал.

Согласно NRS1985 г., минимальная потребность в кальции по отношению к весу тела оценивается в 320 мг/кг в начале роста. Затем она уменьшается у взрослой особи до 119 мг/кг. Рацион, содержащий как минимум 2,9 г кальция на 1000 ккал, покроет потребности растущего щенка любой породы. Для корма энергетической ценностью 3500-4000 ккал на 1кг сухого вещества содержание кальция составляет 1 или 0,9% в сухом корме, влажность которого близка к 10%.

Эти значения были определены в 1995 г. Американской ассоциацией контроля пищевых продуктов (Association of American Feed Control Officials)в качестве оптимальной рекомендации для производителей собачьих кормов. Эта ассоциация является официальной организацией, контролирующей безопасность пищевых продуктов. Основываясь на самых последних исследованиях в этой области, ассоциация установила максимально допустимое содержание в них кальция: 7,1 г на 1000 ккал, или 2,5% кальция в сухом веществе корма энергетической ценностью от 3500 до 4000 кал/кг.

Добавлять кальций. Когда?

Когда для кормления щенка используется домашний рацион (мясо, рис, овощи), содержание кальция оказывается явно недостаточным. В самом деле, независимо от используемых видов мяса, содержание минеральных веществ практически не изменяется:

n 7-10 мг кальция на 100 г сухого вещества, т.е. от 0,01-0,03%;

n 150-200 мг фосфора на 100 г сухого вещества, т.е. 0,35-0,65%.

Щенок весом 10 кг должен, таким образом, потреблять более 30 кг мяса для удовлетворения своих потребностей! Злаки и овощи содержат в 2-3 раза больше кальция, чем мясо ( и даже это количество заведомо недостаточно), но речь идет о малоусвояемом кальции, поскольку последний представлен в виде соединений с другими минеральными веществами.

Стало быть, если речь идет о традиционном кормлении, потребности плотоядных совершенно не удовлетворяются: соотношения кальций/фосфор 1/20 и 1/35 явно не соответствуют идеальному соотношению 1/1,5. Готовые витаминно-минеральные добавки, в которых соотношение фосфор/кальций близко к 2, специально разработаны, чтобы компенсировать этот дисбаланс.

Готовые корма.

Все готовые корма, формула которых специально разработана для роста животных, отвечают минимальным потребностям и даже превышают рекомендуемые выше показатели. По значения, указанным на упаковке, легко проверить, сбалансирован ли корм по содержанию кальция.

Например, на этикетке сухого корма для щенка читаем:

n влажность (Hum) 8%

n белки (МР) 32,0%

n жиры (MG) 20,0%

n клетчатка сырая (СВ) 2,5%

n минеральные в-ва (ММ) 7,0%

n кальций 1,35%

Определяем содержание углеводов, или крахмала, или неазотистого экстракта ENA (%) в корме:

100-(Hum + MP + MG + CB + MM) = 100 -(8 + 32 + 20 + 2.5 + 7) = 30.5% углеводов.

Участвующая в обмене энергия может быть, таким образом, легко вычеслена по уравнению ЕМ (ккал/100 г) = (МР% х 4) + (MG% х 9) + (ENA% х 4) = (32х4) + (20 х 9) + ( 30,5 х 4) = 430 ккал/100 г, или 4300 ккал/кг.

По отношению к энергии, принимающей участие в обмене, содержание кальция соответствует значению (1,35 г х 1000 ккал) / 430 ккал, т.е. 3,1 г / 1000 ккал.

Это значение вполне соответствует оптимальным рекомендациям и гораздо ниже максимально допустимого предела. Производители обычно действуют с некоторым "запасом прочности" к минимально рекомендуемым, чтобы компенсировать нарушения в усвоении кальция, возможен и его дифецит в корме по отношению к энергетическим потребностям щенка.

Если корм комплексный для роста, никаких добавок кальция не требуется. И если владельцы настаивают на добавках такого рода, следует объяснить им всю опасность этой практики, особенно если речь идет о крупных породах.

Примеры излишнего добавления кальция

Важнейшим источником кальция являются:

n готовая минерально- витаминная добавка: 15% Са; 1ч.л. =6г (ч.л. - чайная ложка);

n дикальцийфосфат / монокальцийфосфат: 20%Са; 1 ч.л. = 4г;

n костная мука: 30% Са; 1 ч.л. = 5г;

n яичная скорлупа / карбонат кальция: 40%Са; 1 ч.л.= 5г

В примерах практических добавок кальция, при избытке которых возникает опасность интоксикации, берем в качестве верхнего предела 7,1 гСа на 1000 ккал. Для упрощения предположим:

· для взрослой собаки весом 30 кг используется сухой Корм 1, в котором содержание кальция соответствует вышеприведенному анализу (3,1 г на 1000 ккал);

· для взрослой собаки весом более 30 кг используется сухой Корм 2, содержащий 1,5% кальция и имеющий энергетическую ценность 4000 ккал/кг ( 3,7 г кальция на 1000 ккал).

1. Щенок весом 1,2 кг в 3-месячном возрасте (например, терьер вес взрослой особи которого 7 кг). Ежедневный рацион 70 г Корма 1 обеспечивает поступление 0,9 г кальция. Максимально допустимая добавка кальция 1,2г, или 3 г карбоната кальция (0,6 ч.л.); 4 г костной муки (0,8 ч.л.); 8 г минерально-витаминных добавок (1,3 ч.л.); 6 г дикальцийфосфата (1,5 ч.л.)

2. Щенок весом 5 кг в 3-месячном возрасте (например, кокер, вес взрослой особи которого 15 кг). Ежедневный рацион 200 г Корма 1 обеспечивает поступление 2,7 г кальция. Максимально допустимая добавка кальция 3,4 г, или 8,5 г карбоната кальция (1,7 ч.л.); 11 г костной муки (2,3 ч.л.); 23 г минерально-витаминных добавок (3,8 ч.л.); 17 г дикальцийфосфата (4,2 ч.л.).

3. Щенок весом 8 кг в 4-месячном возрасте (например, легавая, вес взрослой особи которого 25 кг). Ежедневный рацион 300 г Корма 1 обеспечивает поступление 4,0 г кальция. Максимально допустимая добавка кальция 5,1 г, или 13 г карбоната кальция (2,5 ч.л.); 17 г костной муки (3,4 ч.л.); 34 г минерально-витаминных добавок (5,6 ч.л.); 25,5 г дикальцийфосфата (6,3 ч.л.).

4. Щенок весом 20 кг в 5-месячном возрасте (например, немецкая овчарка, вес взрослой особи которой 35 кг). Ежедневный рацион 440 г Корма 2 обеспечивает поступление 6,6 г кальция. Максимально допустимая добавка кальция 5,7 г, или 14 г карбоната кальция (2,8 ч.л.); 19 г костной муки (3,8 ч.л.); 38 г минерально-витаминных добавок (6,4 ч.л.); 28,5 г дикальцийфосфата (7,0 ч.л.).

5. Щенок весом 30 кг в 6-месячном возрасте (например, ньюфаундленд, вес взрослой особи которого 60 кг). Ежедневный рацион 600 г Корма 2 обеспечивает поступление 9,0 г кальция. Максимально допустимая добавка кальция 7,8 г, или 19,5 г карбоната кальция (3,8 ч.л.); 26 г костной муки (5,2 ч.л.); 52 г минерально-витаминных добавок (8,6 ч.л.); 39,0 г дикальцийфосфата (6,3 ч.л.).

Заключение

Если владелец щенка все же решает дополнить комплексный корм кальцием ( что совершенно не рекомендуется), ему следует весьма внимательно подойти к дозировке. Ни в коем случае не нужно полностью соблюдать "теоретический" способ употребления, основанный на добавках к традиционному рациону; рекомендуемое количество следует уменьшать по крайней мере в двое.

Вышеприведенные примеры могут помочь избежать ошибок в кормлении, которые иногда оказывают весьма негативное влияние на будующее развитие щенка.

ж-л Ветеринар №2/1998

_________________





Вернуться к началу

Дони Заголовок сообщения: Re: РОДЫ!!! всем привет вот жду пополнения, хочу совета.Добавлено: Чт май 22, 2008 7:57 am


Главный хорек


Зарегистрирован: Пн ноя 26, 2007 7:56 pm
Сообщений: 8528
Откуда: Москва Кантемировская BEAPHAR Puppy Milk 200г. Молочная смесь для щенков

“Молоко для щенков” может быть использовано как полноценный корм для брошенных или потерявшихся щенков в возрасте от 24 дней. Оно пригодно также для беременных и кормящих животных. Обычное молоко не полностью обеспечивает щенков необходимым количеством протеина и жиров. “Молоко для щенков” – это полноценная замена материнского молока, содержащая все необходимые белки, жиры, витамины, минералы в оптимальном соотношении.
Состав: Ингредиенты (в порядке убывания): Молоко и молочные продукты,Масла и жиры.
Анализ: Протеин: 24,0%,Жиры: 24,0%,Клетчатка:,Зола: 7,0%,Влага: 3,5%,Кальций: 0,86,Фосфор: 0,6%,Натрий: 0,42%,Магний: 0,12%.
Добавки:Медь: 5 мг/кг,Йод: 0,14 мг/кг,Железо: 80 мг/кг,Селен: 0,10 мг/кг,Марганец: 20 мг/кг,Цинк: 40 мг/кг,Витамин А: 50000 МЕ/кг,Витамин D3: 2000 МЕ/кг,Витамин Е: 50 мг/кг,Витамин В1: 5,5 мг/кг,Пантотенат Са: 25 мг/кг,Никотинамид: 25,5 мг/кг,Витамин В6: 4,5 мг/кг,Витамин В12: 50 г/кг,Витамин В2: 20 мг/кг,Витамин С: 130 мг/кг,Холин: 760 мг/кг,Метионин: 5,0 мг/кг,Лизин: 16,0 мг/кг,Антиоксидант Е321.
Показания:При необходимости замены материнского молока для щенков, или витаминной и минеральной недостаточности в корме для беременных или кормящих сук.
Противопоказания:В случае, если продукт используется как дополнительное питание для беременных, больных или увечных животных, давайте его отдельно от основного корма. В случае, если животное страдает диареей, уменьшите количество, но не снижайте заданную концентрацию.
Способ употребления:Смешайте указанные количества лактола с горячей водой и давайте животному при температуре 38°С.
Побочные эффекты:При передозировке возможна диарея.

_________________





Вернуться к началу

Дони Заголовок сообщения: Re: РОДЫ!!! всем привет вот жду пополнения, хочу совета.Добавлено: Чт май 22, 2008 8:03 am


Главный хорек


Зарегистрирован: Пн ноя 26, 2007 7:56 pm
Сообщений: 8528
Откуда: Москва Кантемировская Начало схваток и рождение щенка ПРЕКРАСНАЯ Статья Лены (СЕВ)
[ За несколько дней до родов можно заметить набухание петли и коричнево-прозрачные клейкие выделения из петли, которые хозяева часто не замечают ввиду чистоплотности хорьков. Ближе к родам они усиливаются.

Щенок прикреплен к стенке матки при помощи плаценты и получает питание и кровь, насыщенную кислородом через сосуды в пуповине, соединяющей щенка и плаценту. Щенок, пуповина и плацента находятся в одной оболочке, исключая случаи рождения близнецов, имеющих одну плаценту на двоих, но близнецы очень редко бывают у хорьков.

Пока щенок растет и развивается в матке, он живет полностью закрытым в двухслойном пузыре. Внешний пузырь часто называют «водным». Гладкая внутренняя оболочка его называется амнион, а заполняющая его густая желеобразная жидкость – «амниотическая жидкость». Она защищает щенка и пуповину от сдавливания и повреждения, она действует как превосходная смазка во время родов. Когда оболочка внешнего пузыря разрывается; жидкость выливается и обмывает влагалище. Щенок остается во внутренней оболочке, в ней он и рождается.

Из центра плаценты выходит пуповина. По ней питательные вещества и кислород из крови матери через плаценту поступают в кровь щенка. Так же через пуповину и плаценту щенок освобождается от продуктов жизнедеятельности, таким образом они являются и выводящим органом. В пуповине, соединяющей щенка и плаценту, проходят 2 артерии и одна вена. По ним кровь, насыщенная кислородом и питательными веществами поступают щенку и выводится кровь лишенная кислорода.

Щенение начинается с беспокойного состояния, часто сопровождающегося дрожанием, оно может продолжаться от 1 до 24 часов.

Настоящие схватки можно разделить на 3 стадии.

Первая стадия – расширение родовых путей.

Вторая стадия – выведение щенка, когда схватки видны и чувствуются.

Третья стадия – выведение плаценты и оболочек. Они выходят обычно в течение 1-15 минут после рождения щенка. Иногда они выходят со следующим щенком.

Стадия беспокойства, проявляющаяся в начале щенения, вызывается увеличением внутриутробного давления. Сокращения матки в это время еще слабы и не регулярны, поэтому они не заметны. Между сокращениями мускулатура матки расслабляется и постепенно тело матки, влагалище и петля расширяются. Боли вначале не ясные и неприятные, поэтому самка становится все более и более беспокойной. Она с тревогой оглядывается, вертится на месте, ложится, затем снова встает и вертится, определенно заметно как ей не хорошо. Из петли появляются слизистые обильные выделения, которые смазывают родовые пути, подготавливая их к проходу щенка. Пока сокращения не станут сильными, регулярными и заметными, они не могут повредить самке или щенку. Но совсем другое дело, когда увеличивается сила и продолжительность схваток.

С увеличением интенсивности родовых схваток наступает вторая стадия, когда к сокращениям матки – схваткам, присоединяются сокращения мышц живота – потуги. В это время самка обычно ложится или принимает позу свойственную испражнению кишечника. Большинство самок щанятся на правом боку и хорошо, если у нее есть при этом упор для лап. Некоторые самки предпочитают рожать то так, то так. Постепенно водный пузырь проталкивается через отверстие таза во влагалище. Сначала водный пузырь давит на шейку матки и проходит в родовой канал, постепенно канал становится мягче и все более и более расширяется, пока, наконец, матка, шейка матки и влагалище не составят один широкий родовой путь.

На второй стадии родов сокращения матки можно почувствовать, положив руку на живот самки. Схватки становятся регулярными и сильными, а матка при каждом сокращении твердеет и затем постепенно расслабляется. В промежутках между сокращениями самка расслабляется, тяжело дышит и смотрит отсутствующим взглядом. Во время схваток она может даже кричать.

Постепенно водный пузырь со щенком под действием схваток выходит в таз, а затем с силой выталкивается дальше по направлению к выходу из влагалища, проходя часть пути при каждом сильном сокращении. Первым выходит самый нижний щенок в роге матки, к сожалению это часто самый крупный в помете и поэтому его рождение наиболее трудное. Иногда на этом участке пути щенка при наибольшей силе схватки пузырь разрывается. Бывает такое, что он несколько раз появляется из петли и исчезает снова. Легко определить идет ли щенок, пощупав промежность над петлей. Там будет заметно вздутие – его и надо потрогать. Если идет пузырь, он будет мягким на ощупь, а щенок ощущается как что-то твердое и цельное.

После того, как пузырь лопнет, природа позволяет самке немного отдохнуть, чтобы собрать силы для последних очень сильных схваток, даже мощных схваток перед рождением щенка. Эти схватки чрезвычайно болезненны и изнурительны, они сопровождаются сильными сокращениями мышц живота и диафрагмы. Все эти движения мускулатуры толкают пассивных щенков, пока, наконец, первый из них не появится.

Если самка сама требует общения, то лучше побыть с ней, но в большинстве случаев они стараются уединиться и часто ведут себя агрессивно по отношению к хозяину. Таких самок лучше не беспокоить во избежание поедания собственных щенков. Щенки рождаются в околоплодном пузыре с интервалом 10-40 минут. Если промежуток между рождением больше, то необходимо срочно обратиться к ветеринару. Родив щенка, самка перегрызает пузырь и откусывает пуповину, тем самым часто за пуповину вытаскивая и съедая послед.

Автор: Сафонова Е.В.
http://fretka.ru/index.php?categoryid=92

_________________





Вернуться к началу

Дони Заголовок сообщения: Re: Начало схваток и рождение щенка Статья Лены (СЕВ)Добавлено: Сб мар 29, 2008 9:19 am


Главный хорек


Зарегистрирован: Пн ноя 26, 2007 7:56 pm
Сообщений: 8517
Откуда: Москва Кантемировская За несколько дней до родов можно заметить набухание петли и коричнево-прозрачные клейкие выделения из петли, которые хозяева часто не замечают ввиду чистоплотности хорьков. Ближе к родам они усиливаются.

Щенок прикреплен к стенке матки при помощи плаценты и получает питание и кровь, насыщенную кислородом через сосуды в пуповине, соединяющей щенка и плаценту. Щенок, пуповина и плацента находятся в одной оболочке, исключая случаи рождения близнецов, имеющих одну плаценту на двоих, но близнецы очень редко бывают у хорьков.

Пока щенок растет и развивается в матке, он живет полностью закрытым в двухслойном пузыре. Внешний пузырь часто называют «водным». Гладкая внутренняя оболочка его называется амнион, а заполняющая его густая желеобразная жидкость – «амниотическая жидкость». Она защищает щенка и пуповину от сдавливания и повреждения, она действует как превосходная смазка во время родов. Когда оболочка внешнего пузыря разрывается; жидкость выливается и обмывает влагалище. Щенок остается во внутренней оболочке, в ней он и рождается.

Из центра плаценты выходит пуповина. По ней питательные вещества и кислород из крови матери через плаценту поступают в кровь щенка. Так же через пуповину и плаценту щенок освобождается от продуктов жизнедеятельности, таким образом они являются и выводящим органом. В пуповине, соединяющей щенка и плаценту, проходят 2 артерии и одна вена. По ним кровь, насыщенная кислородом и питательными веществами поступают щенку и выводится кровь лишенная кислорода.

Щенение начинается с беспокойного состояния, часто сопровождающегося дрожанием, оно может продолжаться от 1 до 24 часов.

Настоящие схватки можно разделить на 3 стадии.

Первая стадия – расширение родовых путей.

Вторая стадия – выведение щенка, когда схватки видны и чувствуются.

Третья стадия – выведение плаценты и оболочек. Они выходят обычно в течение 1-15 минут после рождения щенка. Иногда они выходят со следующим щенком.

Стадия беспокойства, проявляющаяся в начале щенения, вызывается увеличением внутриутробного давления. Сокращения матки в это время еще слабы и не регулярны, поэтому они не заметны. Между сокращениями мускулатура матки расслабляется и постепенно тело матки, влагалище и петля расширяются. Боли вначале не ясные и неприятные, поэтому самка становится все более и более беспокойной. Она с тревогой оглядывается, вертится на месте, ложится, затем снова встает и вертится, определенно заметно как ей не хорошо. Из петли появляются слизистые обильные выделения, которые смазывают родовые пути, подготавливая их к проходу щенка. Пока сокращения не станут сильными, регулярными и заметными, они не могут повредить самке или щенку. Но совсем другое дело, когда увеличивается сила и продолжительность схваток.

С увеличением интенсивности родовых схваток наступает вторая стадия, когда к сокращениям матки – схваткам, присоединяются сокращения мышц живота – потуги. В это время самка обычно ложится или принимает позу свойственную испражнению кишечника. Большинство самок щанятся на правом боку и хорошо, если у нее есть при этом упор для лап. Некоторые самки предпочитают рожать то так, то так. Постепенно водный пузырь проталкивается через отверстие таза во влагалище. Сначала водный пузырь давит на шейку матки и проходит в родовой канал, постепенно канал становится мягче и все более и более расширяется, пока, наконец, матка, шейка матки и влагалище не составят один широкий родовой путь.

На второй стадии родов сокращения матки можно почувствовать, положив руку на живот самки. Схватки становятся регулярными и сильными, а матка при каждом сокращении твердеет и затем постепенно расслабляется. В промежутках между сокращениями самка расслабляется, тяжело дышит и смотрит отсутствующим взглядом. Во время схваток она может даже кричать.

Постепенно водный пузырь со щенком под действием схваток выходит в таз, а затем с силой выталкивается дальше по направлению к выходу из влагалища, проходя часть пути при каждом сильном сокращении. Первым выходит самый нижний щенок в роге матки, к сожалению это часто самый крупный в помете и поэтому его рождение наиболее трудное. Иногда на этом участке пути щенка при наибольшей силе схватки пузырь разрывается. Бывает такое, что он несколько раз появляется из петли и исчезает снова. Легко определить идет ли щенок, пощупав промежность над петлей. Там будет заметно вздутие – его и надо потрогать. Если идет пузырь, он будет мягким на ощупь, а щенок ощущается как что-то твердое и цельное.

После того, как пузырь лопнет, природа позволяет самке немного отдохнуть, чтобы собрать силы для последних очень сильных схваток, даже мощных схваток перед рождением щенка. Эти схватки чрезвычайно болезненны и изнурительны, они сопровождаются сильными сокращениями мышц живота и диафрагмы. Все эти движения мускулатуры толкают пассивных щенков, пока, наконец, первый из них не появится.

Если самка сама требует общения, то лучше побыть с ней, но в большинстве случаев они стараются уединиться и часто ведут себя агрессивно по отношению к хозяину. Таких самок лучше не беспокоить во избежание поедания собственных щенков. Щенки рождаются в околоплодном пузыре с интервалом 10-40 минут. Если промежуток между рождением больше, то необходимо срочно обратиться к ветеринару. Родив щенка, самка перегрызает пузырь и откусывает пуповину, тем самым часто за пуповину вытаскивая и съедая послед.

Автор: Сафонова Е.В.

_________________

_________________





Вернуться к началу

Дони Заголовок сообщения: Re: РОДЫ!!! всем привет вот жду пополнения, хочу совета.Добавлено: Чт май 22, 2008 8:12 am


Главный хорек


Зарегистрирован: Пн ноя 26, 2007 7:56 pm
Сообщений: 8528
Откуда: Москва Кантемировская Маститы на примере собак (этиология, диагностика и лечение)
И.В. КУХАРЬ Санкт-Петербургская ГАВМ



Получение здорового и высококачественного по породным характеристикам приплода невозможно без вскармливания щенков в первые дни жизни полноценным молоком. У кормящих собак молоко вследствие различных причин застаивается в молочной железе, раздражает ее ткани, что способствует возникновению мастита. У них повышается внутритканевое давление, нарушаются циркуляция крови, лимфы и питание тканей молочной железы, усиливается проницаемость кровеносных сосудов, происходит выпот белков -глобулинов и фибриногена, а также форменных элементов крови, и, как следствие, возникает воспалительная инфильтрация, определяющая форму мастита.

При обследовании 128 сук поражения паховых пакетов молочных желез выявили у 58, брюшных - у 38, грудных - у 32. На протяжении периода лечения вели клинические наблюдения за больными животными и проводили лабораторные исследования.

Наиболее часто у собак диагностировали мастит каудальных долей железы. Основными причинами их воспаления у 42 сук были травмы молочных желез, у 38 - ложная щен-ность, у 26 - неправильный отъем щенков от матери, у 22 - другая этиология. Это объясняется тем, что паховые и брюшные пакеты молочных желез у сук наиболее развиты и секретируют большее количество молока.

Из всего комплекса причин, вызывающих мастит, наибольшего внимания заслуживает микробный фактор. В настоящее время известно более 100 видов возбудителей, выделенных из секрета молочной железы животных и человека, больных маститом.

В процессе работы исследовали 224 пробы молока (секрета) от 68 собак. В 219 пробах (98 выделили микрофлору, состав которой был разнородным по видам микроорганизмов. В 23,7 % образцов выделили Staph. aureus, в 2,7 - Staph. epidermidis, в 32,0 - Str. agalactiae, в 14,1 - Str. pyogenes, в 4,1 - Proteus vulgaris, в 16,5 - E. coli, в 6,9 % -другие виды.

Наибольшую чувствительность микрофлоры выявили к энроксилу (91,3 , гентамицину (75,9 , стрептомицину (73,8 , наименьшую - к пенициллину (42,1 .

Устранение причин возникновения мастита редко ведет к выздоровлению животного. Поэтому наряду с этиотропной необходимо применять патогенетическую терапию, наиболее распространенным методом которой является новокаиновая блокада. Нами разработан и предложен способ лечения собак при мастите. Животное фиксируют в лежачем положении (горизонтальном или вертикальном), место инъекции обрабатывают в соответствии с общепринятыми в хирургии правилами асептики и антисептики. Иглу толщиной 0,5 - 0,8 мм и длиной 40 - 60 мм вводят между 3-м и 4-м поясничными позвонками ближе к краю 3-го позвонка на расстоянии 15 - 40 мм от средней линии туловища животного под углом к медианной плоскости 25 - 35°. После прокола кожи ее вводят вглубь на 20 -30 мм, затем угол наклона увеличивают до 40 - 50° и продвигают ее до упора в тело позвонка. Затем иглу оттягивают на 2 - 3 мм назад, убеждаются, что она находится вне сосуда, присоединяют шприц и вводят раствор новокаина.

При поражении левого или правого пакетов молочной железы раствор новокаина инъецируют описанным выше способом с соответствующей стороны животного.

Диапазоны величин, характеризующих точку вкола иглы и технику ее введения, были выбраны с учетом анатомических особенностей плотоядных различных видов и пород. Конкретные значения указанных параметров определяли с учетом массы тела, размеров, возраста и породы животного.

В ходе клинических исследований установили, что для плотоядных с массой тела до 20 кг оптимальным было введение 0,5 - 1,0%-ного раствора новокаина в дозе 0,5 - 1,0 мл/кг, выше 20 кг - 0,25 - 0,5 мл/кг массы тела.

Для усиления терапевтического эффекта новокаин можно вводить в сочетании с антибиотиком, подтитрованным к конкретному возбудителю.

Поскольку инъекция проводится вдали от очагов поражения исключается опасность распространения инфекции при острогнойных воспалительных инфекциях. Паралюмбальная блокада с применением 2%-ного раствора новокаина показана при лечении собак с острой и подострой формами мастита, а также при операциях на каудальных долях молочной железы. После проведения блокады в течение нескольких дней отмечают уменьшение секреции молока. Лучшие результаты получают при сочетании блокады с симптоматическим лечением. В случае необходимости новокаиновую блокаду проводят повторно через 3-4 дня.

Как показала клиническая практика, при проведении проводниковой новокаиновой блокады предлагаемым способом достигается устойчивый терапевтический эффект.

Одним из физиотерапевтических методов, испытанных нами при лечении собак, была виброакустическая терапия с применением аппарата "Витафон". Лечебное воздействие аппарата обусловлено механическими колебаниями на ткани больного, при котором происходит избирательное возбуждение механорецепторов кожи и вегетативных нервов, а также сосудов и гладких мышц.

"Витафон" также обладает способностью увеличивать кровоток и лимфоток, что позволяет снять отёк и увеличить скорость регенеративного процесса.

С помощью аппарата "Витафон" лечили 32 собаки с различными формами мастита. Виброфоны устанавливали на пораженную область рядом друг с другом. Рекомендуемая схема лечения включала воздействие на ответственные отделы позвоночника и область почек в непосредственной близости от которых проходят нервы, участвующие в иннервации молочных желез. Длительность процедур составляла в среднем 15-20 мин. Лечение проводили утром и вечером.

При серозной и катаральной формах мастита выздоровление наступало на 3 - 4-й день, при гнойных и абсцедирующих маститах - на 5 - 6-й день после начала применения "Витафона".

Заключение. Эффективными методами в комплексном лечении мастита у собак являются паралюмбальная новокаиновая блокада и виброакустическая терапия.



URL материала: http://www.vetmedical.ru/publish/?id=121

_________________





Вернуться к началу

Дони Заголовок сообщения: Re: РОДЫ!!! всем привет вот жду пополнения, хочу совета.Добавлено: Чт май 22, 2008 8:20 am


Главный хорек


Зарегистрирован: Пн ноя 26, 2007 7:56 pm
Сообщений: 8528
Откуда: Москва Кантемировская Надеюсь Хватит сил Прчитать...
Еще раз говорю, я не заводчик, но например статье Лены СЕВ, доверяю ПОЛНОСТЬЮ..
С уважением Дима.
Удачи Вам и ДеФочке! ТТТ


_________________





Вернуться к началу

Дони Заголовок сообщения: Re: РОДЫ!!! всем привет вот жду пополнения, хочу совета.Добавлено: Чт май 22, 2008 9:19 am


Главный хорек


Зарегистрирован: Пн ноя 26, 2007 7:56 pm
Сообщений: 8528
Откуда: Москва Кантемировская Я не много название изменю ...ОК?

_________________





Вернуться к началу

Показать сообщения за: Все сообщения1 день7 дней2 недели1 месяц3 месяца6 месяцев1 год Поле сортировки АвторВремя размещенияЗаголовок по возрастаниюпо убыванию
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 12 ]


Список форумов » РАЗГОВОРЫ О ХОРЬКАХ » Воспитай любимца
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot], Vera, Дони и гости: 0


Быстрые действия: Закрыть темуУдалить темуПереместить темуРазделить темуОбъединить сообщенияОбъединить темуКопировать темуСделать обычнойСделать объявлениемСделать важнойПросмотр логов Вы можете начинать темы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы можете редактировать свои сообщения
Вы можете удалять свои сообщения
Вы можете добавлять вложения


Найти: Перейти: Выберите форум ------------------ РАЗГОВОРЫ О ХОРЬКАХ Важно! Аптечка ! ПОДГОТОВКА КВАРТИРЫ! Как НЕ ПОТЕРЯТЬ И ЧТО ДЕЛАТЬ! Приданное Смотреть всем Правила перевозки,внутри станы и за границу, поезд, самолет итд МОРАЛЬНЫЙ КОДЕКС ОТНОШЕНИЯ К ЖИВОТНЫМ Крупные выставки Форум о хорьках Опросы и тесты КОНКУРС Наши любимые НОРКИ, Соболя и другие куньи Воспитай любимца Кормление Сухие корма Фаршекаша Витамины и вкусняшки Возьми себе любимца Хоромы для хорьков Своими руками Вопросы по ветеринарии Статьи по разным аспектам ветеринарии Ветеринарные препараты Мост радуги БИБЛИОТЕКА Полезные адресса по городам Интернет-магазины Фото раздел Наши Хорики Наши зверушки)) Наши фото и Знакомства Пользователи о себе Наши возможности Гуляния, Выставки, Конкурсы Гуляния Клуб по интересам Кино и Музыка и Книги М/Ж уголок Семья и дом Игры и Софт Отдых, путешествия и туризм Наши растения ПОЛНЫЙ OFF ПОЗДРАВЛЯЮ!! "Держи улыбку шире" Вопрос-ответ. Взаимопомощь Флудилка Отдам/Продам Корзина Административный раздел Ваши вопросы к админам Книга жалоб и предложений! Администрация Баннеры

Уродливый

Пятница, 16 Мая 2008 г. 13:47 + в цитатник
Уродливый…
Меня глубоко тронула эта истинная история, и до сих пор, подчас, перечитывая её, я ощущаю слезы на своих глазах. Я уверен, что среди нас имеется не так уж много "Уродливых". И все они несмотря ни на что жаждут любви и привязанности. Именно поиск любви и составляет главную тему истории, которую я хочу рассказать. Читайте же...
Каждый обитатель квартиры, в которой жил и я, знал, насколько Уродливый был
уродлив. Местный Кот. Уродливый любил три вещи в этом мире: борьба, поедание отбросов и, скажем так, любовь. Комбинация этих вещей плюс проживание без крыши оставила на теле Уродливого неизгладимые следы. Для начала, он имел только один глаз, а на месте другого зияло отверстие. С той же самой стороны отсутствовало и ухо, а левая нога была когда-то сломана и срослась под каким-то невероятным углом, благодаря чему создавалось впечатление, что кот все время собирается повернуть за угол. Его хвост давно отсутствовал. Остался только маленький огрызок, который постоянно дёргался.. Если бы не множество болячек и желтых струпьев, покрывающих голову и даже плечи Уродливого, его можно было бы назвать темно-серым полосатым котом. У любого, хоть раз посмотревшего на него, возникала одна и та
же реакция: до чего же УРОДЛИВЫЙ кот. Всем детям было категорически запрещено касаться его. Взрослые бросали в него камни. Поливали из шланга, когда он пытался войти в дом, или защемляли его лапу дверью, чтобы он не мог выйти. Уродливый всегда проявлял одну и ту же реакцию. Если его поливали из шланга - он покорно мок, пока мучителям не надоедала эта забава. Если в него бросали вещи - он терся о ноги, как бы прося прощения. Если он видел детей, он бежал к ним и терся головой о руки и громко мяукал, выпрашивая ласку. Если кто-нибудь всё-таки брал его на руки, он тут же начинал сосать уголок рубашки или что-нибудь другое, до чего мог дотянуться. Однажды Уродливый попытался подружиться с соседскими собаками. В ответ на это он был ужасно искусан. Из своего окна я услышал его крики и тут же бросился на помощь. Когда я добежал до него, Уродливый был почти что мёртв. Он лежал, свернувшись в клубок. Его спина, ноги, задняя часть тела совершенно потеряли свою первоначальную форму. Грустная жизнь подходила к концу. След от слезы пересекал его лоб. Пока я нёс его домой, он хрипел и задыхался. Я нёс его домой и больше всего боялся повредить ему ещё больше. А он тем временем пытался сосать мое ухо. Я прижал его к себе. Он коснулся головой ладони моей руки, его золотой глаз повернулся в мою сторону, и я услышал мурлыкание. Даже испытывая такую страшную боль, кот просил об одном - о капельке привязанности! Возможно, о капельке сострадания. И в тот момент я думал, что имею дело с самым любящим существом из всех, кого я встречал в жизни. Самым любящим и самым красивым. Никогда он даже не попробует укусить или оцарапать
меня, или просто покинуть. Он только смотрел на меня, уверенный, что я сумею смягчить его боль. Уродливый умер на моих руках прежде, чем я успел добраться до дома, и я долго сидел, держа его на коленях. Впоследствии я много размышлял о том, как один несчастный калека смог изменить мои представления о том, что такое истинная чистота духа, верная и беспредельная любовь. Так оно и было на самом деле. Уродливый сообщил мне о сострадании больше, чем тысяча книг, лекций или разговоров. И я всегда буду ему благодарен.
У него было искалечено тело, а у меня была травмирована душа. Настало и для меня время учиться любить верно и глубоко. Отдавать ближнему своему всё без остатка. Большинство хочет быть богаче, успешнее, быть любимыми и красивыми. А я буду всегда стремиться к одному - быть Уродливым...
http://forum.krchat.ru/index.php?topic=1208.msg9643

Фото с Нашего форума на конкурс Март

Пятница, 16 Мая 2008 г. 11:13 + в цитатник




























































Кишечная непроходимость у собак , кошек итд

Пятница, 16 Мая 2008 г. 11:10 + в цитатник
Неотложные состояния и экстренная помощь
Кишечная непроходимость
Автор: Кузнецов В.С.

Кишечная непроходимость – очень тяжелая патология, возникающая при закупорке инородным телом (около 80% случаев), опухолью (<5%), при завороте или инвагинации кишки(<5%), а также при параличе кишечника (около 10%).
Без своевременного и грамотного лечения ВСЕ животные с кишечной непроходимостью ПОГИБАЮТ в срок от 2 до 7 дней (для сравнения: у людей этот период ограничен 1-3 сутками).
Как же возникает непроходимость кишечника, по каким признакам ее можно заподозрить и какую помощь необходимо оказать?

1.
В желудке и кишечнике собаки и кошки непрерывно вырабатывается большое количество пищеварительных соков. Этот процесс практически независим от потребления корма или воды: он происходит даже при полном голодании. Здоровые кишки постоянно находятся в движении: они проталкивают свое содержимое по направлению от желудка к анальному отверстию. Во время продвижения по кишечной трубке пищеварительные соки всасываются через стенку кишки обратно, но уже вместе с питательными веществами. Таким образом, в желудочно-кишечном тракте осуществляется непрерывный оборот большого количества жизненно важной жидкости. При кишечной непроходимости (неважно, чем она вызвана) эта циркуляция прерывается: желудочный и кишечный сок вырабатывается в прежнем объеме, но продвигаться, а следовательно и всасываться он не может. Нарастающий объем застойной жидкости, накапливающийся в желудке, и тонкой кишке вызывает тошноту и рвоту. При этом организм начинает быстро терять воду и большое количество минералов (преимущественно калий и натрий). Потребление воды в этот период лишь усиливает рвоту и ускоряет обезвоживание. Абсолютное большинство животных погибает при кишечной непроходимости в результате серьезной потери воды и калия.
Дополнительно ухудшает состояние животного омертвение кишки на участке закупорки ее инородным телом, опухолью, инвагинацией или заворотом. Этот процесс возникает очень быстро и развивается стремительно: стенка кишки – очень нежная и уязвимая структура. Начавшийся некроз (омертвение кишки) уменьшает шансы на выживание животного в геометрической прогрессии.

2.
Точная и быстрая диагностика кишечной непроходимости у кошек и собак в отдельных случаях вызывает серьезные затруднения. Поэтому общий принцип таков: при малейшем подозрении необходимо в первую очередь исключить именно эту смертельно опасную патологию. В ОТЛИЧИЕ ОТ ЛЮДЕЙ, у собак и кошек кишечная непроходимость редко сопровождается характерной яркой клинической картиной. Хотя существуют наиболее распространенные признаки этого заболевания:
Во-первых, ПРОГРЕССИРУЮЩАЯ РВОТА. В зависимости от уровня непроходимости рвота может быть каждые полчаса по чайной ложке или 2-3 раза в день по литру. В любом случае, при кишечной непроходимости этот признак ВСЕГДА присутствует и постепенно нарастает.
Во-вторых, отсутствие стула. Обычно при непроходимости кишечника стул отсутствует, хотя в первые 1-2 дня могут выходить остатки прежнего корма, иногда просвет кишки перекрыт не полностью и скудный стул периодически бывает.
В-третьих, постепенное ухудшение общего состояния животного: нарастает вялость, апатия, питомец старается меньше двигаться, слабеет.
Если у своего четвероногого питомца Вы наблюдаете такие признаки, к тому же допускаете возможность случайного потребления им несъедобных предметов, необходимо срочно показать животное квалифицированному ветврачу.

3.
Первая помощь и общие принципы лечения должны соответствовать особенностям развития данного заболевания. НЕ КОРМИТЬ И НЕ ПОИТЬ КАТЕГОРИЧЕСКИ!! Это первая и главная заповедь доврачебной помощи животному при нарастающей рвоте. Все, что Ваш питомец проглотит в таком состоянии – все равно не усвоится, а лишь усугубит процесс обезвоживания, усиливая рвоту. НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ КЛИЗМУ!! В 99% случаев непроходимость возникает в тонком кишечнике, недоступном для промывания, а истонченная кишечная стенка на участке закупорки элементарно может лопнуть под давлением воды. НЕ РЕКОМЕНДУЕМ ДАВАТЬ СЛАБИТЕЛЬНОЕ!! Усиленные сокращения закупоренной кишки также могут привести к ее разрыву. ПРОТИВОРВОТНЫЕ средства, такие как церукал (метоклопрамид) фактически НЕ УЛУЧШАЮТ состояния, а лишь маскируют признаки заболевания.
Современные представления о первой помощи при кишечной непроходимости таковы: если Вы заметили или подозреваете, что Ваше четвероногое чадо проглотило несъедобный предмет, в течение ближайших суток дайте ему вместо обычного корма картофельное пюре, желательно большим объемом. ВНИМАНИЕ!! Если рвота уже началась, пюре давать не следует.

4.
Врачебная помощь. Для постановки диагноза «кишечная непроходимость» в большинстве случаев достаточно внимательного клинического осмотра и подробных сведений о состоянии животного в ближайшие несколько дней. Вопреки устоявшемуся мнению рентгеновские снимки далеко не всегда позволяют точно определить наличие или отсутствие кишечной непроходимости. Дело в том, что мягкие и синтетические материалы чаще всего прозрачны для рентгеновских лучей, а значит неразличимы на снимке. Существуют различные вспомогательные технологии для рентгенодиагностики кишечной непроходимости (например: исследование с контрастным веществом), но практическая ценность их относительна. УЗИ также не обладает достаточной информативностью для выявления кишечной непроходимости.
По нашему мнению ВСЕМ животным с подозрением на кишечную непроходимость нужно проводить ДИАГНОСТИЧЕСКУЮ ЛАПАРОТОМИЮ. Эта операция позволяет реально обследовать весь кишечник и желудок и, при необходимости, немедленно устранить непроходимость. Многих владельцев животных серьезно пугает перспектива хирургического вмешательства и особенно – наркоза (см. нашу статью о наркозе). На самом деле – диагностическая лапаротомия – технически простая операция, занимающая 15-20 минут и причиняющая животному гораздо меньше вреда, чем время, потерянное на ожидание при кишечной непроходимости. Если во время операции выясняется, что проходимость кишечной трубки не нарушена, сразу же проводится стимуляция кишки путем т.н. мезентриальной блокады, а разрез зашивается. Практически в этот же день животное может самостоятельно передвигаться, а на 2-е сутки при желании можно гулять на улице без ограничений.
Если кишечная непроходимость все-таки обнаружена, хирург немедленно приступает к ее устранению. В нашей клинике такая операция занимает от 40 мин до 2 часов в зависимости от объема и сложности манипуляций.
Наиважнейшую роль в лечении кишечной непроходимости помимо хирургического вмешательства играет грамотная и адекватная жидкостная терапия: без восполнения потерь влаги, солей, а в некоторых случаях и аминокислот, самая успешная операция может закончиться плачевно. Если животное доставляют к нам в тяжелом состоянии, интенсивную инфузионную терапию мы начинаем еще до операции.

5.
Послеоперационный уход. Во всех случаях мы рекомендуем не кормить животное в течение 2 суток и не поить 1 сутки. Обязательно назначаем интенсивную инфузионную терапию (капельницы) на несколько дней, а также антибиотики. Для кормления в послеоперационный период хорошо зарекомендовал себя диетический корм Waltham Convalescence diet от компании Mars. Эту диету можно разводить водой до любой консистенции.

6.
Какие предметы наиболее часто нам приходится извлекать из желудка и кишечника собак и кошек?
1) Фрагменты пластмассовых игрушек, полиэтиленовые пакеты, оболочки от сосисок и колбасы
2) Нитки, чулки и прочий текстиль
3) Мишуру, «дождик»
4) Ластик, резиновые пробки, куски подошвы от обуви

Как ни странно (для большинства владельцев), кости, как причину кишечной непроходимости, мы обнаруживаем крайне редко.

_________________

Как стать заводчиком?

Среда, 14 Мая 2008 г. 09:29 + в цитатник
Как стать заводчиком?

10.08.2007


С чего же начинается разведение хорьков? Конечно с заводчика. Но хозяин самки хорька, у которой началась течка, в большинстве случаев своим видом более напоминает незадачливого подростка, которому подружка сообщила «пренеприятнейшее известие». Почему? Да потому что первый хорек, которого приобретают пока ещё далёкие от хорьководства люди, чаще всего не представляет собой никакой племенной ценности, а является животным «просто для души».

«Почему мне отказывают в вязке моей самки, ведь она такая замечательная?» - этот вопрос давно уже занял лидирующее место в Тор 100 озадаченных владельцев.

Да вовсе не замечательная! Потому что в 60% случаев хорек был приобретен на Птичьем рынке, необходимые прививки сделаны далеко не всегда, рацион кормления сомнителен и «не помню когда, наверное недели две-три назад» у моей самки что-то выросло под хвостом!»

Вот именно в этот период и происходит разделение людей, имеющих хорька, на «владельцев», «разведенцев» и «заводчиков».

Хозяин, неожиданно для себя выяснив, что без спаривания самочка может погибнуть, отнесёт её к соседскому хорьку, искренне не понимая, зачем ехать за «этим» на другой конец города, и тут же превратится в «разведенца» - ругательство в кругу хорьководов.

Хороший владелец — поедет в клинику и стерилизует хорька.

Если он успел это сделать заблаговременно, значит он идеальный владелец - низкий поклон ему, честь и хвала!!!

Заводчик начнёт судорожно метаться в поисках принца неземной красоты — достойного его любимицы в таких местах возможного обитания принцев, как клубы любителей хорьков, выставки хорьков, Интернет-сайты. У него обнаруживаются, несмотря на паспортный возраст, великолепные способности у обучению! И ни о чем «таком» до этого не подозревающий, будущий заводчик начинает понимать, что такое НАСТОЯЩЕЕ ПЛЕМЕННОЕ животное. А это уже НАЧАЛО!

И следующим шагом является отречение будущего «Заводчика» от разных жизненных искушений (телевизора, пылесоса, фена-утюга и коробочки конфет...) для накопления средств на покупку НАСТОЯЩЕЙ ПЛЕМЕННОЙ САМКИ Show или Breed класса (самец должен быть по возможности Show, в идеале – только Show).

А как же та, что «просто для души»? Что же с ней? Для нее место в доме всегда самое почетное. Ведь она — это начало! И мы это помним!

Прежде, чем решиться на этот ответственный шаг, ещё раз подумайте!

Найдете ли Вы необходимые время и силы? Возможно, Вам придется отпрашиваться с работы, отказаться от запланированного отпуска, не спать ночами и влезть в долги….

Есть ли в Вашей квартире достаточно свободного места для будущих малышей? Готовы ли Вы поделиться с ними своим жизненным пространством?

Поддержит ли Вас в вашем увлечении семья?

Готовы ли вы к тому, что на этом пути Вас могут ожидать не только победы, но и горькие поражения?

Понимаете ли Вы, что это дорогостоящее хобби, а ни в коем случае не возможность подзаработать?

Итак, уважаемые будущие и настоящие владельцы хорьков, если Вас не испугали все вышеперечисленные трудности — присоединяйтесь!!!

Воропаева Юлия

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ СОВЕТОВ ТУТ
http://horek.net/viewtopic.php?f=13&t=966

Без заголовка

Вторник, 13 Мая 2008 г. 11:38 + в цитатник
Инфекционный гепатит (Hepatitis infectiosa)
Инфекционный гепатит (синонимы: инфекционное воспаление печени, болезнь Рубарта) - острая контагиозная вирусная болезнь, проявляющаяся лихорадкой, фолликулярным конъюнктивитом, катаральным воспалением слизистых оболочек дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта, а также выраженными поражениями печени и центральной нервной системы.

Возбудитель. ДНК-содержащий вирус из семейства аденовирусов рода Mastadenovirus. Различные штаммы имеют неодинаковую вирулентность, но по антигенному строению и иммуногенным свойствам очень однородны. Аденовирусная инфекция проявляется у собак в двух формах: инфекционный гепатит, вызываемый аденовирусом тип 1 (CAV-1); аденовироз, вызываемый аденовирусом тип 2 (CAV-2).
Вирус устойчив к различным физико-химическим воздействиям, сохраняет активность при 4°С более 9 месяцев, при комнатной температуре (18-20°С) - 2-3 месяца. При нагревании свыше 60°С инактивируется через 30-40 мин, а при 100°С - через 1 мин. Возбудитель долго сохраняется при низких температурах в выделениях, органах и тканях больных животных.
Устойчивость к дезсредствам. Вирус относится ко 2-й группе устойчивости возбудителей инфекционных болезней.

Эпизоотологические данные. Инфекционный гепатит собак зарегистрирован во многих странах мира, в том числе широко распространен в Белоруссии, России и других странах СНГ. Болезнь поражает собак различных пород и возрастов, но наиболее часто заболевают щенки в возрасте 2-6 месяцев. К болезни восприимчивы также дикие плотоядные животные: волки, лисицы, песцы, хорьки и др.
Источником возбудителя инфекции являются больные собаки и вирусоносители, выделяющие вирус с носовой и глазной слизью, мочой, калом. Для данной болезни характерно длительное вирусоносительство, часто в течение многих лет. Бродячие собаки и дикие плотоядные животные являются основным резервуаром инфекции.
Спорадические случаи болезни животных проявляются в любое время года, но в виде эпизоотии инфекционный гепатит наблюдают обычно весной и летом при появлении щенят. Многие отечественные и зарубежные авторы (В.А. Чижов и др., 1990 г.; Н.А. Масимов, А.И. Белых, 1996 г. и др.) отмечают, что самки-вирусоносители в течение многих лет могут заражать своих щенят и самцов-производителей. Это необходимо учитывать при составлении планов племенной работы в клубах и питомниках, а также при иммунопрофилактике животных.

Заражение. Для данной болезни наиболее типичны 2 пути заражения контактный (прямой или непрямой) и алиментарный (кормовой, водный).
Инкубационный период составляет обычно 2-5 дней, иногда достигает 8-10 дней.

Патогенез. При алиментарном способе заражения собак вирус первоначально внедряется в слизистые оболочки верхних дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта и лимфоузлы, где размножается.
Через 3-5 дней вирус с током крови и лимфы разносится по всему организму, поражая различные органы и ткани, особенно печень, желчный пузырь, селезенку, почки. Дистрофические изменения, развивающиеся в указанных органах, вызывают серьезные нарушения жизнедеятельности организма - нарушение обмена веществ, интоксикацию, сердечно-легочную недостаточность и др.

Симптомы. Инфекционный гепатит собак может протекать в различных формах: сверх острой (молниеносной), острой, подострой и хронической, но наиболее часто болезнь проявляется в острой форме. Сверхострая и острая формы болезни проявляются в основном у молодых животных с ослабленной иммунной системой (первичные и вторичные иммунодефициты), особенно у не вакцинированных щенят в возрасте до 6 месяцев. При молниеносной форме болезнь развивается внезапно, стремительно, без характерных клинических признаков, и животные погибают в течение одних суток (в таких случаях нередко предполагают острое отравление).
При острой форме болезни у животных наблюдают угнетенное состояние, отказ от корма, гипертермию до 40-41°С, при этом температурная кривая может иметь две вершины. Наиболее характерными клиническими признаками инфекционного гепатита являются: усиленная жажда, частая рвота с примесью желчи, острый гастроэнтерит, диарея (понос), кал беловатого цвета, желтушность слизистых оболочек, а также одно- или двусторонние кератиты (помутнение роговицы глаза) и острые вирусные тонзиллиты (воспаление небных миндалин). Последние при пальпации увеличены, болезненны и отечны. Кератиты наблюдаются примерно у 30% больных собак, они часто протекают без явных признаков гнойного конъюнктивита (в отличие от чумы плотоядных); белесые, голубоватые помутнения роговицы глаз - так называемый "голубой глаз" при благополучном течении болезни постепенно исчезают. Важным клиническим признаком инфекционного гепатита является выраженная болезненность печени при пальпации в области мечевидного отростка (непосредственно позади диафрагмы). Ввиду болезненности печени собаки часто сидят, широко расставив передние лапы.
Кроме того, у больных животных отмечают серьезные расстройства сердечно-сосудистой и дыхательной системы организма. Пульс, как правило, учащенный, свыше 100 ударов в минуту, нередко аритмичный; дыхание тяжелое, учащенное, свыше 40 в минуту - для крупных пород собак, у средних и мелких пород эти показатели соответственно выше. При тяжелом течении болезни могут наблюдаться судорожные движения, параличи конечностей и другие симптомы поражения центральной нервной системы.
Продолжительность болезни при острой форме зависит от многих факторов: состояния иммунной системы, возраста, наличия смешанных инфекций, своевременности и эффективности лечения и др. Обычно при благополучном течении болезни примерно 40-50% собак выздоравливают через 5-10 дней. В других случаях (состояния иммунодефицита, смешанные инфекции) продолжительность болезни может составлять 2-3 недели.
При подостром и хроническом течении болезни указанные выше симптомы в основном менее выражены, имеют большую продолжительность и характеризуются неспецифическими, неопределенными расстройствами различных систем организма животных. Например, у больных собак наблюдают кратковременное повышение температуры тела, снижение аппетита, быструю утомляемость при физических нагрузках, временные расстройства функций сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта (поносы, сменяющиеся запорами, и т.п.) и др. Хронически больные беременные самки (суки) наиболее часто абортируют или рожают мертвых и (или) нежизнеспособных щенят.
Гематологические показатели при острой и подострой формах инфекционного гепатита собак имеют характерные изменения. В начальной стадии болезни, как правило, наблюдают резко выраженную лейкопению (2-3 тыс. лейкоцитов), относительное увеличение процента нейтрофилов, исчезновение эозинофилов и сдвиг лейкоцитарной формулы влево до юных форм, снижение процента лимфоцитов до 7-15, моноцитоз. В острый период болезни резко повышается СОЭ до 30 мм, иногда до 69-70 мм. В дальнейшем, примерно на 7-9-е сутки, количество лейкоцитов значительно увеличивается и может составлять 30-35 тыс., нормализуется количество эозинофилов - все это свидетельствует о выздоровлении животного (В.А. Чижов, 1978, Н.А. Масимов, А.И. Белых, 1996 г, и др.).

Диагноз. Для установления (подтверждения) точного диагноза при подозрении на острое инфекционное заболевание необходимо срочно исследовать кровь больного животного для индикации (обнаружения) и идентификации (определение видовой и родовой принадлежности) возбудителя болезни.
Окончательный диагноз ставят на основании анализа эпизоотологических, клинических, патологоанатомических данных и результатов лабораторных исследований (выделение возбудителя инфекционного гепатита собак и выявление характерных телец - включений Рубарта). Для лабораторной диагностики используют различные реакции: РДП, РГА, РИФ, РН и др.
При дифференциальной диагностике инфекционный гепатит необходимо дифференцировать от чумы, лептоспироза, парво- и коронавирусного энтерита, сальмонеллеза и отравления.

Прогноз. При сверхостром и остром течении болезни смертность среди ревакцинированных щенят может достигать 80-100%. У взрослых собак в зависимости от тяжести болезни она составляет 10-50%.

Лечение. Для этиотропной терапии животных при предварительном и (или) клиническом диагнозе на инфекционный гепатит в начальной стадии болезни целесообразно использовать соответствующие ассоциированные (поливалентные) отечественные и зарубежные сыворотки. Например, отечественную поливалентную сыворотку против чумы, парвовирусных инфекций и вирусного гепатита плотоядных, согласно утвержденному наставлению, рекомендуется применять внутримышечно или подкожно с внутренней поверхности бедра с профилактической целью животным массой до 5 кг в дозе 3 мл сыворотки, массой более 5 кг - 5 мл. С лечебной целью дозы вводимой сыворотки увеличивают в 2 раза, т.е. соответственно 6 или 10 мл.
При тяжелых формах заболевания или при запоздалом лечении сыворотку применяют повторно с интервалом 12-24 ч. Однако во избежание постсывороточных аллергических осложнений необходимо уточнить, что указанная поливалентная сыворотка, как и многие другие, является гетерологичной (изготавливается из крови других видов животных, в частности здоровых волов, гипериммунизированных соответствующими штаммами вирусов). Поэтому мы рекомендуем, во-первых, перед введением полной дозы сыворотки проводить аллергическую диагностическую биопробу (животному предварительно вводят 1 мл сыворотки, наблюдают за ним в течение 30-60 мин, затем вводят остальную часть дозы), а во-вторых, более тщательно определять дозу сыворотки в зависимости от массы животного (рассчитывать дозу на 1 кг массы).
При лабораторном подтверждении предварительного (клинического) диагноза на инфекционный гепатит наиболее важными препаратами этиотропной терапии являются гомологичные моновалентные иммуноглобулины и моновалентная сыворотка против инфекционного гепатита собак, которые используют в соответствии с наставлениями по их применению.
В системе комплексного лечения больных животных применяют также патогенетическую, заместительную и симптоматическую терапию. В частности для стимулирования фагоцитоза, клеточного и гуморального иммунитета, так же как и при чуме плотоядных, рекомендуется использовать новые иммуномодуляторы: полиоксидоний, витан, ликопид, галавит, риботан и другие. Для поддержки функции печени хорошо зарекомендовали себя препараты эссенциале (в капсулах и ампулах), сирепар (в ампулах) и др. Указанные препараты используют в соответствии с наставлениями по их применению.

Кормление. В случае острого поражения желудочно-кишечного тракта (рвота, понос) - полное лишение корма в первые 24-48 ч, но предлагать чистую воду, воду с глюкозой или электролитные растворы с глюкозой. Затем назначают заместительную диетотерапию.

Иммунитет. У переболевших животных формируется стойкий длительный иммунитет.

Патологоанатомические изменения при инфекционном гепатите собак весьма разнообразны. Наиболее характерные изменения наблюдаются в печени, которая значительно увеличена в размере; желчный пузырь также увеличен, стенки отечны. Селезенка, почки и лимфоузлы увеличены и полнокровны в большинстве случаев. При гистологических исследованиях в клетках печени и других органах обнаруживают характерные для данной болезни овальные и круглые внутриядерные тельца - включения Рубарта.

Профилактика. Дня активной специфической профилактики используют ассоциированные вакцины: Биовак-РА, Биовак-DPA, Пентавак, Гексаканивак, Тривирокан и др. Из зарубежных ассоциированных вакцин применяют Бивировакс, Тривировакс, Гексадог (Франция), Вангард-5, 7 (США) и др.
Вакцинацию щенят мы рекомендуем проводить одновременно с введением иммуномодуляторов нового поколения: полиоксидоний, ликопид, вегетан (витан), риботан и др.
Для пассивной иммунизации щенят в раннем возрасте (4-6 недель) при неблагополучной эпизоотической обстановке или групповом методе содержания используют специфические иммуноглобулины или гипериммунные сыворотки против инфекционного гепатита.


Поиск сообщений в Дони91
Страницы: 4 3 [2] 1 Календарь