Колчаны раннего средневековья
"Достоверных находок колчанов удовлетворительной сохранности второй половины I - начала II тыс. в исследуемой зоне не обнаружено. Составить представление о них позволяют найденные при раскопках петли, крючки, декоративные накладки, остатки материала в отдельных погребальных комплексах (табл. I). Судя по ним, западносибирские футляры по форме аналогичны широко распространенным на просторах Евразии, подробно описанным в литературе.

Основным поделочным материалом для футляров служили береста и тонкие деревянные планки (из них делали каркас). Внешне берестяной футляр иногда украшали декоративными костяными накладками, которые укрепляли конструкцию. Колчаны носили, судя по их местоположению в погребениях, справа, на портупейном ремне, продевавшемся в костяную скобу (табл. I, 11). Ко дну для фиксации его в наклонном положении крепились крючья. Колчаны имели овально-цилиндрическую форму с расширением у горловины и дна. По способу ношения стрел и форме горловины они делятся на два типа: закрытые и с карманом. В первых стрелы носили наконечниками вниз, горловина закрывалась специальной крышкой из дерева. Наиболее широкой была нижняя часть колчана, у днища, которое декорировалось накладками. Именно такие колчаны найдены в могильниках Басандайка и Красный Яр-1. Колчан из Красного Яра-1 украшен вдоль бортика двумя длинными, с приостренными нижними концами костяными накладками и костяным полумесяцем между ними.

В футлярах второго типа стрелы хранили наконечниками вверх. Приемник имеет своеобразный клапан, выполняющий защитную функцию. Остатки колчана аналогичной конструкции обнаружены В. В. Романцовой в могильнике Седова Заимка".

Таблица I. Декоративные накладки и крепежные детали колчанов.
1, 3, 6-9 - Абрамово-10; 2 - Кыштовка-2; 4 - Сопка-2; 5 - реконструкция колчана по материалам Абрамова-10; 10 - Садовка-4; 11 - Кипо-Кулары.
Колчаны середины II тысячелетия
Колчаны этого периода были разнообразными. 1) Первый тип возник еще в раннем средневековье - овально-цилиндрический, при этом в середине II тысячелетия применялся футляр с карманом (см. ранее). "Для футляров данного типа в большей степени характерно крепление накладок у основания горловины. Внешнюю поверхность колчанов иногда украшали тисненым орнаментом. Эта традиция оформления существовала до позднего средневековья (Кыштовка-2)".

Такие колчаны предназначались для переноса или перевозки запаса стрел на большие расстояния. Они также использовались охотниками, которые не могли допустить поломки стрел во время охотничьего промысла.


Рис. 5. Долбленый колчан "коптэ". Селькупы.

2) "Во II тыс. распространяются пеналообразные футляры жесткой конструкции, составленные из деревянных планок. Они продолжают типологическую линию развития колчанов закрытого типа. Судя по остаткам футляров, обнаруженным в Молчановском могильнике, на о. Фаддея и на берегу Симса, стрелы в них хранились наконечниками вниз. Колчаны пеналообразного типа бытовали до этнографической современности. Форма их варьировала от прямоугольной до полуцилиндрической. В Западной Сибири были распространены преимущественно долбленые колчаны, напоминающие рассеченный по оси бочонок, который закрывался с плоской стороны широкой деревянной крышкой, крепившейся тонкими ремешками к корпусу (рис. 5). Судя по этнографическим свидетельствам, их носили на спине. Размеры этих колчанов зависели от того, носили ли их за плечами или же крепили в лодке".

3) "В середине II тыс. распространяются колчаны фигурно-вычурной формы с боковым S-образным вырезом. Близкие модели примерно в это же время - XIV-XV вв.- в Восточной Европе начинают все шире распространяться в военной среде, особенно среди ее верхушки. Это связывается с восточной традицией. Такие колчаны изготавливались из двух отдельно выкроенных кусков кожи, которые плотно прошивались почти по всему периметру, оставляя нескрепленными лишь приемник для стрел. Со стороны фигурного выреза шов дополнительно проклепывался. Места скрепления прикрывались сверху круглыми декоративными бляшками (рис. 6). Стрелы в таком футляре носили наконечниками вниз. Около трети их длины веером выступали за срез футляра. Наружная поверхность была декорирована фигурными цветкообразными и круглыми выпуклыми железными и бронзовыми бляшками, Которые пришивались на лицевой плоскости. В центральной или нижней частях футляра иногда с помощью петли с изнаночной стороны прикрепляли крупную фигурную (как правило, цветкообразную) бляху (табл. I, 1-3). Судя по этнографическим параллелям, на лицевой стороне также могла располагаться зооморфная фигурка духа-помощника (табл. I, 1)".

Рис 6. Кожаный колчан с вырезом. (Абрамово-10)

Изготовление лука из нестандартных материалов

В интернете есть множество ресурсов, где можно найти советы по изготовлению луков. Но все эти советы либо очень длинны, либо изготовление очень трудоемко. А чаще и то, и другое сразу. Но мы нашли довольно забавный способ. Попробуйте: лук, собранный из ободков от кос.

Сила его натяжения для прицельной стрельбы на 80-100 метров должна быть приблизительно равна 45 кг. Для его изготовления у старых кос оббивается и режущая часть, а ободок обтачивается на точильном камне.

Особое внимание следует уделить расположению ободков в луке. Они должны располагаться ступенчато, как рессоры в автомобиле или поезде.

Для дальнейшего усиления лука рекомендуется обмотать плечи стальной проволокой диаметром 1-1,5 мм примерно на половину длины, начиная от середины лука. Обмотка усилит жесткость. Сила натяжения одного ободка равна примерно 3-4 кг, соответственно, для получения мощного натяжения необходимо 12 ободков, по 6 с каждой стороны. Эти ободки вставляются в трубку длиной 15 см и 3 см в диаметре, и закрепляются путем забивания в трубку деревянных колышков из дерева. Такой способ позволяет надежно закрепить ободки, особенно если забить в колышки пару гвоздей.

Противоположные концы ободков — там, где будет крепиться тетива — следует расклепать. Разогревать металл не рекомендуется — при этом может произойти отжиг металла, и он утратит свои пружинящие свойства.

Изготовление безопасных игровых стрел

Древки для стрел проще всего делаются так: берется прямослойный штапик, немного обстругивается, зажимается в электродрель и прогоняется через лерку — плашку для нарезки резьбы. Потом стрела шлифуется шкуркой. На хвостовой части делается надфилем вырез для тетивы глубиной миллиметров пять.

Наконечник можно сделать из пробки от шампанского, насаженной на древко с помощью обмотки его полоской ткани, с приклеенным сверху смягчителем из пористой резины. Для красоты вся эта конструкция закрывается тканью.

Оперение делается, если обратить внимание на само название, из перьев.

Их обрезают до нужной длины (от 7 до 12 см), и оставляют хвостики кожицы на концах. Далее все это приклеивается. Потом ножницами оперению придается приличный вид. В итоге, если перо было действительно крупное и маховое, вы получите жестко и прочно сидящее оперение, и более долговечное в отличие от разрезанных перьев.
взято тут:
http://mirf.ru/Articles/art44.htm

Изготовление простого деревянного лука

Древесина и ее заготовка

Для простого лука годится практически любое дерево, произрастающее в средней полосе России. Рекомендуются:

• Можжевельник
• Орешник
• Береза
• Ясень
• Дуб
• Вяз

Заготовка: спилить предполагаемую заготовку зимой, в мороз (ок. 10-15 град). Заготовка не должна иметь крупных сучков (наростов, механических и термических повреждений.

Длина заготовки = длина лука + 30 см (по 15 см с каждой стороны на трещины при сушке, возникновение которых не исключается).

С полученного "бревна" кору НЕ СНИМАТЬ!

Торцы заготовки покрыть масляной краской. Высыхание древесины должно проходить равномерно, во избежание появления внутренних дефектов материала. Если этого не сделать, то лук долго не прослужит.

Обработанную заготовку сушить в вертикальном положении при комнатной температуре. Воздух не должен быть слишком сухим, иначе дерево пересохнет и труд пропадет даром. Время сушки 2-5 месяцев, в зависимости от условий.

Совет: присмотрите себе заготовку до зимы, если не хотите несколько часов лазить по сугробам.
Первичная обработка

Полученная заготовка представляет собой бревно (рис.1).

рис.1

Наша задача получить из этого бревна доску (рис.2).

Как этого добиться? Есть несколько вариантов, каждый из которых вполне историчен.
• Обработка топором
• С помощью пилы
• Путем расщепления при помощи клиньев (из более твердого дерева).

рис.2

Толщина доски равна ширине изготовляемого лука в рукояти (для славянского лука около 3 см).

После получения необходимой нам доски, необходимо её разметить.
Визуально проверьте её на наличие косослоя и иных дефектов. В соответствии с результатами осмотра внесите коррективы в толщину лука в месте дефекта материала (увеличьте ее).

На рисунке 3 показана схема разметки.

Обратите внимание на то, что кору с заготовки мы не сняли. Не повредите внешнюю часть вашего будущего лука!


рис.3

Лишняя часть отделяется от лука посредством топора (черновая работа), а потом ножа и рубанка (чистовая работа). При этой обработке вы получаете боковой профиль лука.

После отделения лука начните формирование его фронтального профиля (рис.4).


рис.4

Отношение ширины рукояти к ширине конца плеча равно примерно 3/2. На этих этапах работы будьте предельно внимательны. От точности и аккуратности вашей работы зависит, будут плечи лука работать одинаково равномерно или одно будет более упруго, чем другое. На этих этапах лук сгибать нельзя - это может привести к расщеплению заготовки и её порче.

Сечение вашего лука будет зависеть от толщины бревна, которое вы заготовили. Оно может варьироваться от чечевичного до почти прямоугольного.


рис.5 (сечения луков)

Обработка лука паром (завершающая стадия)

На данном этапе формируется изгиб лука. Некоторые производители прибегают к вымачиванию заготовки в различных настоях и растворах. Обработанное водяным паром дерево обладает всеми необходимыми нам свойствами.

Для чего, собственно, отпаривать лук? Назову несколько причин, чтобы осознавать производственный процесс:

• В случае пересыхания древесины в процессе сушки (поэтому лук до отпаривания сгибать не рекомендуется).

• В случае, когда ваша первичная заготовка не была прямой (что не редкость, и чего не стоит бояться. Фронтальному профилю вашего оружия вовсе не обязательно быть прямым. На эффективность стрельбы это никак не повлияет, разве что другому человеку будет неудобно пользоваться вашим оружием. Главное – удобно вам!)

• Если вы делаете относительно короткое оружие (славянский вариант 1 - 1.3 м).

• Если вы намерены изготовить лук с обратным выгибом.

• В случае, когда вы изготавливаете "легкий" (например – игровой) лук.

• С целью придания эстетического вида.

В начале этапа ваша заготовка представляет следующее:


рис.6

Вам необходимо, например, получить вот такой изгиб:


рис.7

Для этого вам необходимо отпарить плечи лука (отпариваемый элемент приобретает пластичность и легко принимает изгиб, который вы задаете. Отпаривайте плечо лука, пока не сможете его легко согнуть для заневоливания).

Отпариваются следующие части (показано белым).


рис.8

Отпаривать лучше всего одновременно, чтобы потом плечи лука просохли одновременно и равномерно.

После распаривания плеч лук заневоливается в специальный, заранее заготовленный именно для этого лука стапель.

рис.9

Черным цветом показаны деревянные бруски, между которыми заневоливается "горячий" лук. Количество, форма и расположение зажимных брусков зависит от нужной вам формы лука.

В таком стапеле лук сохнет до 1 недели. После этого он вынимается из стапеля, оформляются концы лука для последующего надевания тетивы (готовится место под роговые/костяные наконечники или просто вырезается "ступенька" под петлю тетивы).

Заметьте, что кору со "спины" лука мы не снимали! При отпаривании и заневоливании в стапеле часть коры отслоится от спинки лука. Отделите её ногтем или деревянным ножом. ВНИМАНИЕ! Не повредите волокна на спинке лука! Если часть коры останется, не огорчайтесь, аккуратно зашлифуйте её шкуркой до гладкого состояния и ваш лук приобретет достойный внешний вид.

Лук почти готов. Для долговечности службы лука его необходимо защитить от пересыхания или влаги. Если вы придерживаетесь историко-реконструктивного направления в своей работе, то рекомендую пропитать лук горячим воском или расплавленным жиром (не перестарайтесь! Пропитка должна быть не более 3 мм в глубину, иначе лук потеряет в упругости), в противном случае можете воспользоваться лаком, современными красками или мастиками.

Рекомендации по применению и уходу
• Тетиву надевать незадолго до стрельбы, а снимать сразу же после.
• Не рекомендуется "давать пострелять" из вашего оружия другим людям, даже если они тоже занимаются стрельбой из лука.
• Сшейте для лука чехол, чтобы не повредить его при транспортировке и хранении.
• Хранить лук в помещении с комнатной температурой и умеренной влажностью в вертикальном положении.
• Стреляйте из вашего лука хотя бы раз в месяц, чтобы он не "отвык" от стрельбы.
• Относитесь к вашему луку бережно, и он ответит вам верной и долгой службой!
взяла здесь:

http://archery.kiev.ua/ru/tech35.htm