Правила сообщества:
1.Не флудить,не писать сообщений не по теме сообщества
2.Не рекламировать ссылки на вои дневники и другие сообщества
3.Не оскорблять членов сообщества и модератора
4.Собственнные записи относить по соответствующим разделам
5.Симпатии обязательно подписывайте.Иначе кому ставить благодарность???
Твигги (twiggy) |
|
немножко о хиппи |
Хи́ппи (от англ. hippy или hippie; от разг. hip или hеp — «модный, стильный»; согласно Оксфордскому словарю англ.яз., происхождение hip неизвестно) — молодёжная философия и субкультура, популярная в США в 1960-х и 1970-х годах, выражавшая протест против общепринятой морали и стремление вернуться к природной чистоте через пропаганду свободной любви и пацифизма (главный их протест был направлен против Вьетнамской войны). Самый известный лозунг хиппи: «Make love, not war!», что значит «Занимайтесь любовью, а не войной!».
В 40-х — 50-х годах XX века в США среди представителей «разбитого поколения» (битников) существовал термин хипстеры, обозначавший джазовых музыкантов, а затем и богемную контркультуру, которая формировалась вокруг них. Культура хиппи 60-х развилась из бит-культуры 50-х параллельно развитию рок-н-ролла из джаза.
Первое использование слова хиппи зафиксировано в передаче одного из нью-йоркских телеканалов 22 апреля 1964, где этим словом была названа группа молодых людей в майках, джинсах и с длинными волосами, протестующих против вьетнамской войны. В то время было популярным сленговое выражение to be hip, означавшее «быть в курсе», «просекать», а нью-йоркские сторонники контркультуры из Гринвич-Виллиджа назывались hips. В данном случае телевизионщики использовали слово hippie уничижительно, намекая на претензии намеренно плохо одетых демонстрантов, пришедших из пригородов Нью-Йорка, быть hips.
Началом движения хиппи можно считать 1965 год в США. Основным принципом субкультуры являлось ненасилие (ахимса). Хиппи носили длинные волосы («хайры»), слушали рок-н-ролл (в особенности «I Got You Babe» Сонни и Шер), употребляли наркотики (главным образом марихуану, но также гашиш и ЛСД), жили в коммунах (самая известная ныне коммуна находится в Дании — Свободный город Христиания), путешествовали автостопом, увлекались медитацией и восточной мистикой и религиями, главным образом дзэн-буддизмом, индуизмом и даосизмом, многие из них были вегетарианцами. Поскольку хиппи часто вплетали цветы в волосы, раздавали цветы прохожим и вставляли их в оружейные дула полицейских и солдат, а так же использовали лозунг «Flower Power» («сила», или «власть цветов»), их стали называть «детьми цветов».
Пик популярности движения пришёлся на 1967 год (так называемое «лето любви»), когда были выпущены неофициальные гимны хиппи — «San Francisco (Be Sure To Wear Some Flowers In Your Hair)» (автор — Джон Филлипс из The Mama's and the Papa's, исполнялась певцом Скоттом МакКензи), «All You Need Is Love» и «She's Leaving Home» The Beatles. Музыкальной проекцией движения стала психоделическая музыка. В 1967 году в Нью-Йорке состоялась премьера психоделического мюзикла «Волосы», участники которого появлялись на сцене обнажёнными: c движением хиппи связана популяризация нудизма.
В 1970-х годах движение хиппи начало терять популярность. Кроме того, отношение к этому движению резко изменилось в Америке после совершения серии убийств членами коммуны (так называемой Семьёй) Чарлза Мэнсона в конце 1960-х годов. Повзрослев, многие хиппи приняли общественную мораль. Новое поколение бунтарей больше принимало панк-мировоззрение.
Хиппи показали миру новую ступень духовного развития, обогатили мировую культуру. Для понимания этого достаточно лишь перечислить часть произошедшего в обществе под влиянием движения хиппи: сексуальная революция; терпимость к нетрадиционным сексуальным ориентациям; однополые браки; легализация ПАВ во многих странах; терпимость к расовым различиям; влияние на моду; популяризация здоровой пищи,вегетарианства; антивоенное движение (пацифизм); движение за альтернативную службу в армии; экологические движения; свободные путешествия (автостоп), альтермондиализм.
Если под политикой понимать выборы, заседания, голосования и продвижения по службе, то хиппи изначально аполитичны. Живя вне «цивильного» общества, в мире, основанном на любви, дружбе и взаимопомощи, хиппи предпочитают менять мир своим творчеством, в том числе творчеством социальным. Попытки использовать хиппи в политических целях чаще всего заканчиваются тем, что выделенные деньги проедаются всей тусовкой или используются для независимого творчества.
Американские хиппи сторонились мира капитала, жили коммунами и симпатизировали коммунистам СССР и Китая, надеясь устроить в Штатах Революцию. Наиболее политизированными из хиппи были йиппи, самый известный из которых — Эбби Хоффман. Со временем хиппи поняли, что начинать надо с себя. А революцию надо начинать проводить в сознании, а не обществе.
Идея революции сознания в чём-то продолжает идеи рюкзачной революции битников — вместо изнурительных политических дебатов и вооружённых столкновений предлагается уход из дома и общества, чтобы жить среди людей, придерживающихся твоих убеждений.
Участие хиппи в большой политике часто происходило в виде фарса. Например выпускание живой утки в зал во время серьёзного телеинтервью или избирание свиньи в Президенты США. К известнейшим успешным политическим действиям американских хиппи относится выигранная борьба за прекращение войны во Вьетнаме. Хиппи устраивали баррикады около американских военкоматов, вместе со вьетнамскими дзэнбуддистами и кришнаитами произвели театрализованную осаду Пентагона.
Опыт театральный герильи Эбби Хоффмана можно сравнить с маршем Любви в советской Москве, когда советские хиппи вышли на улицу голышом, но были задержаны ошалевшей милицией. Советские хиппи были культурно связаны с диссидентской средой. Многие были недовольны советской властью, критикуя её либо за коммунистические убеждения, либо за несоответствие оным. Другие просто хотели жить вне политизированного строя.
После распада СССР «цивилы» получили возможность работать ради денег и открыто жить в своё удовольствие. В постсоветской «Системе» можно встретить много революционно настроенной молодёжи из всех уголков мира, носящей майки с Че Геварой и бредящей о мировой Революции. На одной тусовке, одних флэтах рядом с хиппи можно встретить «запрещённых» нацболов и автономщиков, чьи акции прямого действия по наглости, кичливости и ненасильственности напоминают уличные представления американских предшественников.
|
Несколько аватарок 100х100 |
|
"Унесенные ветром" при участии главной героини фильма Вивьен Ли |
|
Элизабет Тейлор |
|
Кларк Гейбл |
|
Софи Лорен |
|
Джина Лоллобриджида |
|
Грейс Келли |
|
Вивьен Ли |
|
Дйана Росс |
|
Мэрилин Монро |
Первого июня 1962 года в трущобах Лос-Анджелеса, штат Калифорния, на свет появилась будущая звезда, секс-символ Америки, самая знаменитая женщина XX века Мэрилин Монро. Тогда же ещё Норма Джин Мортенсон. Фамилию её отца Глэдис Бейкер – мать девочки – так и не смогла вспомнить, поэтому ребёнка зарегистрировали под фамилией матери. Глэдис работала монтажёром на киностудии RKO , но из-за проблем с психикой и спиртным, работу она потеряла, а вскоре её отправили в больницу для душевнобольных. Поэтому детство юной Нормы прошло в приютах для сирот. В 1937 году семья Годдардов приютила её у себя, но уже в 1942 году они вынуждены были перебраться на Восточное побережье. Взять с собой Норму они не могли. У шестнадцатилетней девушки было два варианта – либо возвратиться в приют, либо выйти замуж.
19 июня 1942 года Норма стала женой 21-летнего Джимми Дороти, с которым встречалась 6 месяцев. «Она была славной, щедрой и религиозной девушкой, - вспоминал впоследствии Джимми. – И ещё обожала крепкие объятия». Как потом признавалась и сама Мэрилин, это было самое удачное из всех её замужеств, она действительно любила Джимми, и они были счастливы вместе до 1944 года, когда Джимми нанялся матросом на торговое судно и отплыл в Тихий океан.
После отъезда мужа, Норма стала работать на конвейерном производстве небольшой фабрики в Бурбанке, Калифорния. Спустя несколько месяцев, фотограф Дэвид Коновер увидел очаровательную Норму, фотографировавшую женщин, которые сделали пожертвования в военный фонд журнала “ Yank ”. Дэвид не мог поверить своей удаче – Норма была мечтой фотографа. Он сделал серию снимков девушки и разослал их по всем журналам, которые невероятно заинтересовались красавицей, созданной для глянцевых обложек. Через два года её знали все. Она всерьёз начала изучать актёрское мастерство на примере таких актрис, как Джин Харлоу и Лана Тернер, стала посещать драматический кружок, тая в сердце мечту о покорении Голливуда и всего мира. В 1946 году вернулся Джимми – и перед Нормой вновь встал выбор – на этот раз выбирать надо было между браком и карьерой.
Они развелись в июне 1946 года, и уже 26 августа того же года Норма подписала свой первый контракт с киностудией “ XX Century Fox ”, согласно которого зарабатывала 125 долларов в неделю. Через некоторое время она перекрасила волосы в белый цвет и изменила имя. Фамилию она взяла от бабушки, об остальном «история умалчивает», как говорила сама Мэрилин.
Первая роль будущей звезды была эпизодической и незаметной – в фильме «Опасные годы» 1947 года. Целый год она играла горничных, появлявшихся в кадре не более чем на минуту, пока в триллере Джона Хастона «Асфальтовые джунгли» Мэрилин не дали тоже маленькую, но всё-таки более важную роль. Спустя год критики чрезвычайно положительно отозвались о её игре в фильме «Всё о Еве», где в небольшом эпизоде Мэрилин Монро сумела передать целую палитру чувств и эмоций, которые снедают маленькое честолюбивое создание - ее героиню мисс Косуэлл, начинающую актрису, мечтающую стать звездой и не брезгующую для этого никакими средствами. Ещё год легкомысленных фильмов – и наступил триумф Мэрилин – картина «Ниагара», где она сыграла молодую, красивую Роз Лумис, замышляющую убийство своего старого мужа на фоне красот Ниагарского водопада.
Однако для режиссеров Мэрилин Монро, прежде всего, оставалась красивой женщиной, и никто из приглашавших ее сниматься не видел и не хотел видеть в ней актрису. Этим объясняется и репертуар лент с ее участием. О содержании фильмов можно судить даже по их названиям: "Любовное гнездышко" (1951), "Давай займёмся любовью" (1951), "Мы не женаты" (1952), "Можно входить без стука" (1952), "Джентльмены предпочитают блондинок" (1953), "Как выйти замуж за миллионера" (1953) и др. Мэрилин становится звездой, ее фотографии в вечерних туалетах и "без" расходятся в миллионных тиражах, а на страницах прессы постоянно смакуются мельчайшие подробности ее личной жизни.
В январе 1954 года роман с известным баскетболистом Джо ДиМаджио увенчался свадьбой в Сан-Франциско, перед которой актриса заявила «Не знаю, люблю ли я этого человека, но точно уверена, что ещё ни один мужчина не нравился мне сильнее». Медовый месяц они провели в Токио, откуда Мэрилин ненадолго сбежала в Корею – чтобы выступить перед американскими солдатами и поддержать их боевой дух. Это закончилось полувосстанием в лагере и недовольством супруга. И оно, к слову сказать, росло с каждым днём. Жена, которая по совместительству была секс-символом нации, не слишком устраивала консервативного спортсмена – и спустя 9 месяцев после свадьбы по причине «расхождений в карьерах» они развелись, но остались близкими друзьями на всю жизнь.
Тогда же Мэрилин поняла, что настала пора освобождаться от образа пустоголовой красотки, который не позволял ей сниматься в серьёзном кино. И хотя именно своей внешности она была обязана головокружительному взлёту на вершины популярности, она прекрасно осознавала, что способна на большее. В 1955 году она ненадолго сбежала из Голливуда в Нью-Йорк, чтобы там усовершенствовать свои таланты в театральной студии Ли Страсберга, что у критиков вызвало лишь ухмылки. Спустя некоторое время Мэрилин открыла собственную кинокомпанию “ Marilyn Monroe Productions ”, выпустила фильмы «Автобусная остановка» и «Принц и хористка». Они позволили её показать, что она может как актриса, прекрасная актриса. Критики высоко оценили эти фильмы и её мастерство. А в 1959 году Мэрилин Монро была названа лучшей комедийной актрисой за роль в фильме «Некоторые любят погорячее».
Её личная жизнь в то время проходит под эгидой известного кинодраматурга Артура Миллера, которого Мэрилин просто свела с ума. Вскоре после свадьбы, Миллер начал писать сценарий фильма «Неприкаянные» специально для невостребованного таланта Мэрилин. Её партнером был знаменитый Кларк Гейбл. Фильм стал сенсацией. Но последующий развод с драматургом (20 января 1961 года) привёл к тому, что этот фильм стал последней работой Мэрилин. В 1962 году она получила Золотой Глобус как лучшая актриса года.
Увы, в тот момент, когда "родилась" настоящая актриса Мэрилин Монро, женщине, носящей это имя, оставалось жить совсем немного... Постоянные мысли о приближающейся старости, развод с Артуром Миллером, неудовлетворенность работой закономерно привели актрису к депрессии, и как выходу из нее - злоупотреблению алкоголем, наркотиками и снотворным.
Утром 5 августа 1962 года в роскошном особняке (Брэнтвуд, Калифорния) горничная Мэрилин Монро обнаружила её тело. Хотя официальное заключение "самоубийство" пока никем не опровергнуто, и по сей день смерть Мэрилин Монро вызывает немало пересудов и догадок. И версия убийства по политическим мотивам (в последнее время в прессе много писалось о бурном романе Мэрилин с Джоном Кеннеди) также имеет право на существование. 8 августа 1962 года её тело было захоронено в мемориальном комплексе в Лос-Анджелесе.
|
Одри Хепберн |
|
мода 40-х |
![]() Бесполезно говорить о моде сороковых без понимания огромного эффекта Второй Мировой войны - мир моды изменился навсегда. До Второй Мировой войны американские дизайнеры каждый год путешествовали через океан, чтобы посетить роскошные французские показы мод, а затем, вернувшись домой, скопировать увиденные фасоны. Франция диктовала моду, а американцы успешно создавали копии для массового производства. 3 сентября 1939 года Англия и Франция объявили войну Германии за вторжение в Польшу и отказ вывести войска. 14 июня 1940 года Париж сдался Германии - Франция была низвергнута с трона моды. Именно тогда американские дизайнеры, такие как Клэр МакКарделл, Гильберт Адриан, Норман Норелл и Полин Тирджер, впервые получили мировое признание. 8 декабря 1941 года Америка, к тому моменту ставшая для всего мира законодательницей моды, официально вступила в войну. Промышленность была переориентирована на производство для нужд фронта, все запасы натуральных материалов были конфискованы правительством, что заставило производителей одежды сконцентрироваться на искусственных волокнах. Но и они быстро стали дефицитом. ![]() В течение 1942 года Комитет Военной Промышленности начал основательно ограничивать количество ткани, используемой при изготовлении одежды. 8 марта 1942 года Комитет Военной Промышленности выпустил закон L-85, который регулировал каждый аспект кроя одежды - длину юбки (не ниже 17 дюймов от пола), ширину припусков (не более 2 дюймов), количество карманов и так далее. В связи с этими ограничениями возник абсолютно новый силуэт - короткая узкая юбка и короткий приталенный жакет, или же облегающее платье. Тогда же вошли в моду комбинезоны и брюки - идеальная одежда для работы на военном заводе. Компания McCalls производила выкройки для перешивания мужских костюмов в женские и женских платьев в детскую одежду, а журналы для женщин были переполнены статьями о правильном уходе за одеждой, чтобы она носилась дольше. Основной темой стало создание консервативного стиля, который оставался бы модным в течение нескольких сезонов. Пальто и плащи несли на себе отпечаток военного стиля - большие воротники, сильно подбитые плечи. Шубы стали популярнее, чем когда бы то ни было. ![]() ![]() Шляпки военного периода были, мягко говоря, оригинальными - нехватка материалов заставляла дизайнеров придумывать фасоны, которые были бы достаточно красивы и в то же время не вызвали бы нареканий со стороны Комитета Военной Промышленности. Работающие женщины чаще всего носили тюрбаны или сетки для волос. Тогда же стало приемлемым для женщины выйти на улицу без шляпки. Нейлоновые чулки исчезли в 1943 году, а им на смену пришла "косметика для ног" - ноги покрывали специальным тёмным кремом, а "шов" рисовали карандашом. ![]() ![]() ![]() Использование натуральной кожи было строго ограничено - каждый имел право на две пары новой обуви в год. Эти ограничения привели к популярности тряпичных туфель с каблуками из синтетических материалов. Закон М-217, предписывавший экономию кожи, ограничивал расцветку туфель шестью цветами, а высоту каблуков - тремя сантиметрами. Самыми распространёнными стали деревянные или пробковые каблуки, а также танкетки. Были очень модны туфли с открытыми носками или пятками. Сумки были разнообразны, от больших до крошечных вышитых бисером вечерних сумочек, хотя в сороковые превалировали сумки с наплечными ремешками. ![]() После войны женщины были готовы к переменам, устав от плохо скроенных нарядов, которые они были вынуждены носить во время войны. В 1947 году Кристиан Диор представил публике коллекцию, которую журналисты тут же окрестили "New Look" - романтический, женственный и мягкий образ, воплощённый этой коллекцией, был создан при помощи длинных пышных юбок, множества драпировок, оборок, клиновидных вставок, кружева и вышивки. Женщины лежащей в руинах Европы были столь недовольны этим расточительным новым стилем, что на модной съёмке в Париже в марте 1947 года с моделей были сорваны платья, а сами они избиты. Тем не менее, новая мода, позволявшая женщине быть женщиной, победила и в 1948 году уже шествовала по планете, а Париж вернул себе звание столицы мировой моды, в то время как Америке пришлось довольствоваться титулом законодательницы тенденций в области спортивной одежды. ![]() Нижнее бельё совершило окончательный переход к комплекту из трёх частей, бюстгалтера, трусиков и пояса для чулок. После Второй Мировой Войны появились бюстгалтеры с проволочными вставками, а вскоре наконец-то вновь появились в продаже нейлоновые чулки. Нижнее бельё, изготовленное из хлопка, вискозы или ацетата, подчёркивало изгибы женской фигуры, и даже комбинации были дополнены панелями эластичной ткани. После нескольких лет лишений, женщины вновь хотели роскоши - теперь, правда, её восприятие изменилось - в моду вошли кожаные туфли, с каблуками, украшенными металлическими заклёпками. Те же заклёпки украшали и сумки - таким образом мода "брала реванш" после жёсткого регулирования использования металла в военные годы. |
|
Страницы: [1] Календарь |