В этом году мы впервые посетили Тронгзундский редут в зимнее время, что позволило все укрепления осмотреть без зелени, которая многое скрывает. Снег там тоже мешал - он был глубоким, затруднял передвижения, но все же мы смогли увидеть больше, чем раньше. А еще мы познакомились с последними защитниками крепости, построенной во времена Российской Империи




До Высоцка мы добирались автобусом из Выборга. Интересно, что когда в кассе кончаются билеты с местами, то продают билеты без мест, и можно ехать стоя. Так бывает не со всеми автобусами. Мы ехали до конца стоя, это заняло около 40 минут.



Возле конечной остановки автобуса в Высоцке стоит плакат, который должен сообщать о достопримечательностях туристам. Сляпан он как попало, для отчетности. Например, кто-то нанес на карту "бараний лоб" - гранитное побережье. А другой наложил сверху пунктир, который стер часть названия, и получилось "раний лоб". Но тех, кто принимал работу, эта халтура не смутила - и так в итоге и повесили.



Новенькая деревянная церковь в Высоцке. Раньше ее не видели.



Вышли к проливу между островами Большой Высоцкий и Малый Высоцкий. Через этот пролив проходит фарватер, здесь идут в Выборг и обратно корабли. Для защиты этого фарватера и построили когда-то редут.



Вид в сторону моря



Вид в сторону Выборга. Льда нет, потому что ему не дают тут образоваться - корабли ходят постоянно. И время от времени фарватер прокладывают заново ледоколы. Кроме того, здесь сильное течение, поэтому лед и без кораблей мог бы не встать.



В этот раз нам повезло - в тот момент, когда мы сюда пришли, началось оживленное движение по фарватеру. И мы смогли полюбоваться проходящими судами разных типов

1.


2


3


Январский свет со стороны моря



Один из пороховых погребов крепости. Пороховые погреба здесь бывают двух типов. Маленькие - где боезапас для текущих нужд, чтоб сразу подтащить к орудиям, если начнется бой. Они расположены возле орудийных позиций. И большие погреба, где остальной запас пороха, они спрятаны в глубине редута. Это малый расходный погреб.



Все, что мы видим, построено в середине 19 века. Тогда и построили Тронзундский редут - в том виде, в каком он дошел до нас. В эпоху императора Александра Второго, после поражения в Крымской войне, стали активно строить множество оборонительных сооружений для защиты городов с моря, чтоб пресечь возможность высадки десанта противника. Укрепления здесь существовали и ранее, при Петре Первом, но это были просто земляные валы, и они не сохранились.



Такую же штуку мы видели прошлой зимой на Пильской батарее (ищите о ней рассказ в моем блоге). Это часть механизма типа лебедки, чтоб тащить тяжелый груз с боеприпасами из погреба к орудиям.



Один из казематов форта, расположенный в тылу крепости, с той стороны, куда могли причаливать свои корабли. Двери закрыты.



Маяк



Вход в основную часть крепости



Тут мы увидели, что через дырку в запертой двери вышел из тайных помещений форта кот. А за ним еще один...

к

Коты все выходили и выходили! Их уже стало больше десяти!



Нас со всех сторон обступали голодные кошки. Хотя по ним было видно, что их кормят местные жители, но все же они настойчиво требовали от нас еды. Раз уж пришли в крепость - то платите за посещение! Пришлось отдать им все. И мясо с бутербродов, и сыр, и даже булку с маслом. Коты полностью опустошили наши коробки со съестными припасами.



Вот он, последний гарнизон русской крепости... Досталось по чуть-чуть каждому из них. Мы следили, чтоб получали еду не только старшие, но и младшие, которых кошки с более высоким статусом пытались оттеснить.



Вот это явно их комендант! Он первым лез к каждому куску еды, первым наелся, а потом ходил вокруг и все контролировал, осматривал, комментировал. Даже по выражению лица видно, что это старший по званию среди защитников крепости.



Ну а мы пойдем погулять по территории крепости. Дальше просто фотографии

1.


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


А теперь обойдем крепость снаружи и сверху. Видим еще один маяк



Еще один расходный пороховой погреб. На этот раз в верхней части редута. За ним уже орудийные позиции



Здесь пространства побольше



Местами кирпич чуть-чуть осыпался. Но в целом - сохранность хорошая. За 170 лет почти нет разрушений.



Даже побелка сохранилась на стенах



Большой пороховой погреб



Редут ни разу не принимал участия в боевых действиях. После Крымской войны никто нас со стороны моря ни разу не атаковал. После революции здесь была территория Финляндии. Во время Зимней войны, когда здесь были финны, а также в 1941 году, когда здесь были наши, боевые действия обошли форт стороной.



На острове расположились пограничники, но они в другом его конце, поэтому старинная крепость никак государством не используется. Только некоторые местные жители хранили тут раньше картошку и банки с солеными огурцами. Поэтому крепость не подверглась перестройкам или сносу. Это памятник военной архитектуры Российской империи, который доступен для осмотра всем желающим, кто интересуется этой темой. И все же, внимание государства или общественности не помешало бы - чтоб очистить пол от упавших кирпичей, кое-где чуток убрать мусор, а также срезать кусты, которые загораживают проход в некоторых местах, разрушая заодно старинную кладку



Дверь и окна. Для чего делалось так - не знаю. Возможно, для регулирования вентиляции помещения



Даже зимой можно гулять тут часа два, если внимательно все осматривать. А летом можно будет еще больше, так как кое-где из-за снега ходить некомфортно, к тому же летом можно отдохнуть на пляже у редута. Мы залезли в каждое помещение внутри крепостных валов, и время пролетело незаметно



Пока мы ходили по казематам редута, за нами ходил Комендант Крепости. И мяукал раздраженно. Вот он в кадре



Хвостатому генералу почему-то не нравилось наше присутствие именно здесь. Он считал, что люди внутри казематов - это непорядок.



Романтика старины



Нашли какое-то помещение со старой трубой и свисающими цепями. Выглядит загадочно



Можно подвешивать пленников. Или пленниц. Алина демонстрирует применение цепей.



На стене старинные буквы. И дата - 1867 год.



Уходим. Комендант провожает нас взглядом. Ему явно спокойнее от того, что мы убрались.



Возвращаемся попить чаю к проливу. А там причалил вот такой красавец.



Возле причала мы обнаружили новенькую беседку, раньше ее не было. Внутрь можно зайти и посидеть



Пьем чай в ожидании автобуса в Выборг. Автобус ходит очень редко, ждать еще 45 минут.



Хорошее место. На данный момент доступ свободный



Идем другими улицами в сторону остановки. По пути видим старое здание, построенное еще при финнах, в 1930-е годы. Оно заброшено.
Тут было что-то вроде общежития. Зайдем напоследок внутрь , чтоб познакомиться поближе



Кто-то тут распивал шампанское



Старый диван



Остатки былой жизни



Водка "Песня". Выпил - и поешь, на радость соседям...



Вид из окна



Старинный коридор с арочным входом - частая деталь в финских зданиях. Ну теперь можно идти и на автобус. У автобусной остановки наши ребята зашли в магазин, где купили недорогих пирожков. И пополнили опустевшие из-за набега котов коробки




Если вам понравился материал в моем блоге, то можете отблагодарить немного, перечислив немного денег на шоколадку моему сыну. Киньте небольшую сумму на мой телефон +7-981-8345749, это будет мне знаком, что моя заметка пригодилась людям!)

https://russkaya-usadba.livejournal.com/609363.html

В завершение длинной прогулки, начатой от Вокзала станции Стрельна, мы решили осмотреть дачи Бенуа, Кроне и Грубе. Про дачу Бенуа будет отдельный пост, а пока...

#10прогулок, #Петергоф, #архитектура, #мояпрогулка, #остаёмсязимовать, #уголкиРоссии

https://russkaya-usadba.livejournal.com/609051.html

В начале марта мы отправились изучать одну из частей Кронштадтской крепости, которая настолько велика, что нужно много поездок для ее полноценного изучения. С крепостными стенами,полубашнями, воротами и фортами мы уже хорошо знакомы, но оставались пробелы в виде вспомогательных сооружений. Одно из таких мест, которое называется "Базой Литке", мы и отправились на этот раз изучать. Это склады боеприпасов крепости, построенные в 19 и 20 веках, в периоды правления императоров Александра Второго и Николая Второго. Во времена СССР там была база торпедных катеров,потом склады Министерства Обороны. Ныне там все заброшено и забыто. И это хорошо для любителей изучать военную историю и архитектуру, а также лазать по заброшенным объектам.

Сразу скажу - увиденное там нас очень впечатлило! Мы посмотрели три объекта, и среди них был гигантский бункер, каких мы еще никогда не встречали. Смотрите подробный мой отчет!




В Кронштадт мы поехали автобусом от м.Старая Деревня. Номер 101, ходит часто. Проезд стоит как в любом обычном автобусе Петербурга. Ехать до первой остановки на краю города (сразу после дамбы) около 40 минут.



Первая остановка расположена возле автомойки. Там спрятана в подсобке неплохая пирожковая, куда отвел нас наш путешественник Виталий. Он давно знает это место, так как жил здесь раньше, и тут работает его знакомая. Пирожки вкусные, недорогие. Работница нам важно сказала, что все натуральное. " Не какая-нибудь бумажная колбаса" - прибавила она. Мы вдохновились и купили себе еды здесь,оказалось действительно неплохо.



Вход на территорию бывшей воинской части



Избушка на курьих ножках. Когда-то там сидел часовой. Теперь эта будка словно пустилась в пляс, уволившись из вооруженных сил



И надпись на танцующей будке - "делаю что хочу"



Заброшенная дача с заброшенными огородами рядом. Наверно, жил тут какой-то военный, отвечавший за склад.



Первый наш объект - пороховой погреб. Построен где-то в 1860-е годы, когда шла первая волна строительства крепостей при Александре Втором. Снаружи здание прикрыто защитным земляным валом, который не дал бы попасть внутрь пушечному ядру или снаряду. Высота вала вровень с высотой дверей погреба. Это полностью исключало возможность прямого попадания любого снаряда или осколка.



В марте осматривать идеально. Летом зелень будет все закрывать. Далее несколько фотографий вида снаружи

1


2


3


4


5


6. Старинный кирпич с клеймом завода


Рядом растет калина. Мои спутники набрали ее, а потом сделали дома витаминный компот



Ягод много



Если на дворе месяц март, это не повод отказаться от поездок за ягодами...



Идем внутрь. Привходовое помещение. По центру вход в главный зал, где хранился порох. А по бокам от него два технических коридора



Коридор для вентиляции. Такие коридоры или тоннели есть почти во всех пороховых складах Российской империи.



Старинное окно.



Вход в главный зал



Дверь и два окна. Окон в зале много. Возможно, это для лучшего проветривания помещения. Нельзя было допустить, чтоб скапливалась влага.



Вот такого размера помещение для хранения пороха. Весьма прилично!



Один из коридоров, вид с другого конца



Второй коридор. По нему и пойдем обратно



Старинное окно. Даже стекла целы наверху.



Отличное место для романтичных фотосессий!



Сразу два окна в одном кадре. Красота!



Идем дальше. И видим бетонный бункер. Это уже эпоха Николая Второго, когда стали строить фортификационные сооружения из бетона. Построен он где-то между 1895 и 1905 годами.



Вход внутрь прикрыт очень надежно вот таким бетонным тамбуром.



Два входа, два бетонных тамбура.



При желании по этой наклонной плоскости можно забраться на крышу.



Вход



Здесь видно сразу оба входа. Так удобнее загружать и разгружать помещение. Это как две двери в маршрутке.



Стена у входа - летопись истории воинской части. Здесь нацарапали свои фамилии все, кто когда-либо заступал сюда на дежурство. Мы видели надписи самых разных эпох, которые оставляли люди с разных концов СССР



Человек 1927 года рождения, служил тут в 1948 году. Стиль выведения букв говорит о том, что тогда писали еще перьевой ручкой, а не шариковой, потому что позже привычка так аккуратно выписывать буквы исчезла.



Окна с решетками.



В последние годы склад уже не использовался для хранения снарядов. Его использовали в мирных благородных целях - для кормления людей.



Дверь в столовую была с окошком, причем застекленным



Ибо столовая - тоже объект стратегический.



Идем внутрь. Пол гладкий, потому что покрыт идеально ровным льдом. Лед трещит, но не проваливаемся - воды под ним нет, он лежит прямо на полу.



Мои спутники недоверчиво светят фонариками на лед. Не понимают, что если я с моими 83 кг веса прошел, то их худые тела могут здесь гулять спокойно



Ой, ну как можно такое писать! По нынешним временам это экстремизм! Наша власть может обидеться на такие призывы...



От столовой осталось кресло. И еще несколько тумбочек и полок.



Насколько хорошо строили при царе-батюшке! До сих пор стены и своды в идеальном состоянии. Ни одной трещинки.



Вертикальная вентиляционная шахта. Сверху там решетка - чтоб не падало в нее что попало.



Вид снаружи



Окна большие. Для понимания масштаба помещаем туда Свету



Обратите внимание на толщину бетона



Если вам будут говорить, что до революции Россия была отсталой - то вот лишнее подтверждение, что все это - брехня!



А рядом растет пушистый рогоз...



От основной дороги мы ушли по боковой дорожке вправо. Как я понимаю, когда-то здесь была железнодорожная насыпь, по которой ходили вагончики с боеприпасами. И там мы увидели нечто потрясающее. Огромный по высоте и длине бетонный бункер, каких не видели никогда за все годы путешествий! А ведь по фортам и крепостям мы ездим постоянно!



Сооружение совершенно циклопическое - словно его строили великаны!



Двухметровая Света кажется совсем малюсенькой на фоне этой огроменной стены!



Летом можно не заметить за зеленью. Да и зимой не сразу догадаешься, что это серое нечто, скрытое множеством деревьев - бункер.



Сбоку есть даже стенка-подпорка, чтоб огромная массивная стена не наклонялась под своей тяжестью. Бетонная постройка немного напоминает предыдущий склад боеприпасов. Но намного больше его в размерах. Тут хранилось что-то очень крупное и важное.



Входы так же прикрыты бетонным панцирем. Но сам вход намного больше. В него въезжал вагончик со снарядом. Я понял это, рассматривая старые фотографии, на которых были видны в полу рельсы.



Это уже прямо средневековый дворец!



Изначально окна были огромными, но потом нижнюю часть заложили кирпичом.



Эта стенка не только подпирала несущие стены, но и прикрывала сбоку входы от возможного попадания осколков снарядов.



Потолок привходового тамбура оборудован противооткольным покрытием



Здесь тоже два входа. Помещения, в которые они ведут, изолированы друг от друга. При этом каждое помещение состоит из множества огромных комнат.



Перед входом круг. В нем были поворотные рельсы. Выезжавшая из бункера вагонетка поворачивалась вбок, чтоб уехать по рельсам дальше. Теперь и рельсы, и механизмы поворотного круга - все украдено.



Двери здесь двойные. Сначала сплошная дверь, потом дверь решетчатая, как в средневековых крепостях.



Идем внутрь



Здесь много отдельных помещений, разделенных толстыми бетонными стенами.



Каждая комната заканчивается таким тупиком



Пространства тут огромные!



Можно снимать фильмы ужасов.



И снова для понимания масштаба помещения фотографируем здесь человека. Что же хранили в таких огромных комнатах? Возможно, что снаряды для линкоров и крейсеров, которые стояли в портах Кронштадта.



Бетонные полы везде сломаны. Мародеры вырывали из них рельсы и трубы, чтоб сдать на металл.



Здесь хорошо видно, какие тут огромные пространства! Огромное бетонное здание годится,чтоб пережить мировые катастрофы, спрятаться здесь от войны, что нынче стало неожиданно актуально...



Не понимаю, почему не сделали из такого огромного бункера музей или общественное пространство. А просто отдали на растерзание грабителям. Объект исторический, уникальный, сюда бы возить туристов, да показывать им мощь Россиюшки.при царе.. Хотя кому теперь это все интересно...



Огромное окно



Высокие окна с решетками постоянно наводили на мысль, что все это похоже на огромную тюрьму. Кто знает, может и так тоже использовали это большое и мрачное здание...



В любом случае, я испытываю восхищение перед инженерным мастерством Российской империи! Лишний раз видим, какой развитой была тогда наша страна!



И сюда полезно сходить будет каждому - хотя бы для общего развития. Надо знать свою историю



Кадр на прощание



Довольные туристы едут домой с урожаем ягод.



Карта нашего похода. Думаю, легко поймете, где расположены эти фрагменты Кронштадтской крепости. И сможете тоже там побывать




Если вам понравился материал в моем блоге, то можете отблагодарить немного, перечислив немного денег на шоколадку моему сыну. Киньте небольшую сумму на мой телефон +7-981-8345749, это будет мне знаком, что моя заметка пригодилась людям!)

https://russkaya-usadba.livejournal.com/608810.html

Тихвин - особенный город для Ленинградской области. Во-первых, он древний. Остальные города региона, не считая шведского Выборга, появились сильно позже, во времена Российской империи, а Тихвин существовал еще при Иване Грозном. Во-вторых, раньше он входил в состав Новгородской губернии, и по культуре, атмосфере, природе - уже отличается от того, к чему привыкли мы в окрестностях Петербурга. И здесь очень много самых разных достопримечательностей. Я о Тихвине писал после своих поездок уже три раза, но напишу в четвертый, потому что на этот раз мы впервые увидели его зимой, со снегом и льдом. Именно зимой он наиболее полно позволяет погрузиться в романтику русской старины. Мы посетили два монастыря, оба подвесных моста, прошлись по улицам вдоль старых деревянных домов - и все это я опишу в своей статье. И покажу много красивых фотографий




В Тихвин утром идет прямая электричка с Московского вокзала. Я еду на метро до станции Рыбацкое и сажусь там. Это дешевле, и так в электричке надо будет ехать 3.5 часа, а с вокзала получилось бы 4 часа в поезде в один конец. Тихвин - самое дальнее направление, куда ходят электрички из Петербурга.



Ехать долго не только потому, что город находится далеко, но и потому, что половина маршрута идет по одноколейной дороге, и электричке надо стоять, чтоб пропускать встречные поезда. Довольно долго электричка стоит в городе Волхове - больше 20 минут, за это время многие успевают сходить на вокзал, чтоб взять еды или кофе.



Выехали из Волхова, пересекли одноименную реку по железнодорожному мосту. Ехать еще полтора часа.



В Тихвине на вокзале происходят две необычные вещи. Во-первых, машинист объявляет, что двери открываются вручную, а выходить можно только через первый вагон. Так что двери мы раздвигаем руками. И спускаемся на низкую платформу. В первом вагоне для спуска на нее есть ступеньки.



Старинный железнодорожный вокзал Тихвина



Идем по главной улице. Сразу же начинаются старые деревянные дома



А в старых домах сохранились старые двери



В отличие от Новой Ладоги, где мы тоже видели много старых домов, здесь архитектура попроще. Дома в основном деревянные, и очень похожи друг на друга - построены в едином стиле. Вот здесь несколько очень похожих домов.



Большинство деревянных домов Тихвина вот такие - два этажа, одинаковое количество окон на них, прямоугольная форма



Здесь тоже одинаковые дома идут, подряд, но уже с мезонином.



Навестили уже хорошо знакомую нам Знаменскую церковь



Появление церкви связано с интересным историческим эпизодом. Во время войны со шведами, начатой Петром Первым, несколько русских купцов были в Швеции по торговым делам. Шведы их арестовали, и купцы попали в плен - о начале войны ведь их никто не предупредил. Как это знакомо нам в связи с недавними украинскими событиями! Сидя в плену, они дали обещание, что если их освободят. то они в честь этого поставят в Тихвине церковь. После поражения под Полтавой пленных русских шведы освободили, и купцы вернулись на Родину. Строить из камня Петр запрещал, был его приказ, чтоб камень отправляли весь на строительство Петербурга. Купцы составили специальное прошение царю, чтоб разрешил построить церковь - и разрешение такое им дали. Построенный ими храм простоял около ста лет. В 1832 году церковь была уже ветхой, и ее заменили на новую кирпичную церковь, которую мы видим сейчас.



Внутрь мы зашли, но фотографировать я там не стал. Уже не помню, почему, наверно шла служба.



По маленькой улочке идем к реке, чтоб посмотреть подвесной мост. Здесь тоже есть красивые деревянные дома, но они закрыты жутким глухими заборами



А вот этот дом - не закрыт. И это хорошо, потому что здесь сидит кот



А такой красивый кот просто обязательно должен попасть в мой блог!



Дошли до подвесного моста



Такие мосты распространены во многих городах, потому что их дешево делать и ремонтировать



У опор моста висит линейка с отметками воды. По ней замеряют уровень весеннего половодья, когда Тихвинка выходит из берегов, затапливая все, что оказывается рядом

,

Идем в исторический центр города. Здесь много старинных зданий.



Спасо-Преображенский собор



Внутри . Очень напоминает древние храмы Новгорода. Свод опирается на большие столбы.



Собор строили с 1693 по 1748 год, в 1883 году перестроили, придав ему тот облик, что видим сейчас.

,

Идем по улице Карла Маркса, с нее поворачиваем на Орловскую, а также соседние улочки - и видим много старинных домов, как каменных, так и деревянных. Сразу видно, что это был деловой центр в старину, здесь обитали купцы и иные состоятельные люди

1.


2


3
,

4


5


6


7


А теперь возвращаемся на главную улицу города - Советскую - по которой мы изначально шли. Возле монастыря тут много красивых старинных домов

,

Набережная реки Тихвинки. Тут тоже историческая застройка.



Старинный дом возле моста через реку



Подходим к старинному женскому монастырю, где когда-то была одна из жен Ивана Грозного, постриженная в монахини - инокиня Дарья.
Это Введенский монастырь, о нем я в прошлом не раз писал. Здесь мы в 2019 году ночью стояли на Пасхальной службе, которая была уже после Крестного Хода. Ограда монастыря почти не сохранилась, а храмы более-менее уцелели. В последние годы воротную башню, она же церковь, привели в хорошее состояние, а раньше она выглядела печально.



Внутри монастыря тихо, чистые дорожки, спокойно и уютно. Дальше просто фотографии архитектуры ,

1


2


3


4


5


6
,

7


Теперь пойдем по правому берегу реки. В интересном доме с башенкой устроился местный магазин



Это дом, где родился композитор Римский-Корсаков. Сейчас там музей



Красивый старинный дом

,

На другом берегу виден Успенский монастырь.

,

Идем по улице, которая названа в честь композитора - Римского-Корсакова. На ней ряд простеньких деревянных домишек.



Не зря зимой приехали - все выглядит совсем иначе, чем летом и осенью. Ну прямо классический Русский Север! Климат в Тихвине, кстати, заметно холоднее, чем в Петербурге. Здесь уже ощущается дыхание холодных восточных ветров.



Снова простенькие домики. Здесь все дома маленькие, хотя в других частях Тихвина они намного больше - на несколько семей.



Здесь река немного изгибается, и вид на монастырь становится особенно красивым!



Русская красота!



Реставрированный деревянный шлюз на реке Тихвинке



Сейчас большая его часть скрыта снегом.



Вид сверху. Фото Сергея Тарасова



Идем в мужской монастырь, где сделаем большую остановку на целый час, чтоб все могли погулять, рассмотреть архитектуру, поклониться иконам, если возникнет желание, полюбоваться росписью, а также попить кофе с пышками.



Чтоб было понятнее, где мы гуляем, и что собой представляет Успенский монастырь, я сначала покажу, как он выглядит сверху. Эти фото тоже сделаны Сергеем. Здесь видна классическая планировка крепостей-монастырей - наружная стена с бойницами и башнями, а внутри - еще один укрепленный периметр. ядро монастыря, последний рубеж обороны в случае штурма.



В центре монастыря стоит Успенский собор, который построили в 1520-е годы, еще до появления монастыря здесь. Все остальные постройки появились позже, их строили вокруг собора. Сначала построили храмы и кельи, потом возвели деревянные стены снаружи, позже заменные на каменные. В Смутное время монастырь смог выдержать осаду шведских войск, которые так и не смогли его взять штурмом. Этому помогали не только крепостные стены, но и выгодное расположение: с одной стороны река, с других сторон болота, которые осушили лишь в 20 веке, спустив воду из них в вырытый у стен пруд.



Мы на территории монастыря, за пределами внутреннего периметра, возле крепостных стен. Сейчас пойдем в главную часть, где расположены все церкви.



Оборонительные стены.



Рядом со звонницей - древняя церковь Покрова Богородицы, построенная в 1581 году. Таких старинных церквей сохранилось не так много у нас, каждая из них - ценность.



Идем через ворота



Успенский собор, самая древняя церковь Тихвина. Сейчас ему исполнилось 500 лет



Воздвиженская церковь. Построена примерно в 1700 году, в современный вид перестроена в 1876 году



Дальше просто фотографии красот монастыря

1


2


3


4


5


6. Башенка ограды с другой стороны


7.Кельи монахов


8.Еще башенка


9.


10.


11.


Подошли к ларьку, где продают кофе и пышки. Внимание мое привлек умерший комар, который прилип к бумажке с ценами. Сейчас январь, а он присох сюда еще летом.



Крепостная стена рядом с тем местом, где мы пили кофе



Успенский собор. Раньше здесь хранилась главная святыня Северо-Запада - чудотворная Тихвинская Икона Божией Матери. Сейчас ее перенесли в другую церковь, а там висит копия. Но сам собор до сих пор очень почитается паломниками. Внутри можно увидеть не только иконы, но и роспись, погрузиться мысленно в прошлое. ощутить себя в Древней Руси



Рождественская сценка



Это фото я делаю с лестницы того храма, куда перенесли Тихвинскую икону.



Вид из окна на звонницу



Тихвинская икона, главная святыня монастыря и вообще Северо-Запада. Со всей России к ней приезжают с просьбами о помощи. Считается, что эти просьбы обязательно исполняются



Вознесенская церковь. 1676 год.



Дальше фотографии Успенского собора

1


2


3


4
,

5


6


7


8


9


10


Проведя в монастыре час, мы возвращаемся на правый берег. И идем по району, который исторически называется Фишева гора, потому что расположен на высоком берегу реки. Здесь дальше снова попадаются красивые старинные деревянные дома. И они уже не маленькие, а построены на несколько семей.

1.


2


3


4


5


6


7


8


9


10


После того, как район заканчивается, и начинаются поля, мы выходим ко второму подвесному мосту через Тихвинку.



Этот мост более крепкий, с железными перилами



По нему мы возвращаемся на левый берег, где расположены современные городские кварталы с многоэтажными домами.



Здесь река не замерзает

,

Вид сверху



Идем вдоль реки. Увидели новшество - построенную недавно обзорную площадку.



Ну и напоследок - изучим ту часть Тихвина, где еще не были. Назад пойдем не по Советской улице, а параллельно ей, по улице Орловской, которая после площади уже называется Новгородской. Здесь тоже много старинных деревянных домов, построенных до революции. И архитектура их довольно разнообразна. Я обратил внимание, что деревянных домов здесь намного больше, чем каменных, тогда как в Новой Ладоге было наоборот. Думаю, что это связано не только с тем, что там было богаче население, но и с тем, что здесь холоднее климат. А в деревянных домах зимой теплей. Смотрите фотографии, сделанные на этой улице

1.


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11
,

На вокзале нас уже ждет электричка, которую подали под посадку за полчаса до отправления. Это та же самая. на которой мы приехали

,

Напоследок расскажу еще про интересную особенность поезда. От Тихвина до Волхова все платформы короткие, поэтому садятся с них только в первый вагон, да и после Волхова в последний садятся крайне редко. Поэтому в последнем вагоне нет никакого движения. И сюда приходят люди, которые хотят поспать. Поэтому вагон электрички превращается в плацкарт, где на полках много лежащих людей. В этом кадре видно тело одного и торчащие ноги другого (в середине вагона). Я ехал в следующем, там не лежали, но тоже была полная тишина, потому что в вагон никто не заходил, и двери в салон не открывали, и можно было сидя дремать, наслаждаясь теплом от печки.





Если вам понравился материал в моем блоге, то можете отблагодарить немного, перечислив немного денег на шоколадку моему сыну. Киньте небольшую сумму на мой телефон +7-981-8345749, это будет мне знаком, что моя заметка пригодилась людям!)

https://russkaya-usadba.livejournal.com/608697.html

Подавляющее большинство туристов посещая Петергоф осматривают его Нижний парк со всеми прекрасными фонтанами и дворцами... Часть из них добавляет к просмотру парк Александрия и Верхний сад. Не знаю, как сейчас, но пару лет назад с посещением Верхнего сада было не все так просто, если вы прибыли в Петергоф по воде. Допустим вы приплыли в Петергоф на «Метеоре», осмотрели Нижний парк и решили посетить Верхний парк. Погуляли, пофоткали и довольные возвращаетесь к Метеорам... Как бы не так! Сначала купите билет на вход в Нижний парк! Снова! Тот который есть у вас уже не действителен. Все доводы, что парк вы уже осмотрели и вам надо только вернуться на судно никакого действия не имели. Не для того такую схему развода на двойную оплату придумали! Особенно удачно разводили на двойную оплату иностранцев. Как сейчас не знаю. Сам я бывал в Нижнем парке много раз и приезжал наземным транспортом. А в этот раз и вовсе пришел пешком от станции Стрельна. И сегодняшний фотоотчет не о парке, а о нескольких зданиях в городе...

Неподалеку от входа в Верхний парк, расположена Усадьба Хрущева. Нет, не того, про которого вы подумали, не Никиты Сергеевича ака Кукурузник, а Ивана Александровича Хрущева, действительного статского советника царской России. В 1870-1880гг. на этом участке земли на углу Санкт-Петербургского проспекта и Правленской улицы , известный архитектор Николай Кудрявцев построил два дома по проекту Михаила Андерсина. Это была дача советника – два бревенчатых дома, обшитые вагонкой и богато украшенные причудливой деревянной резьбой.
Дача Хрущева уцелела в Отечественную войну в числе трехсот домов (к слову, до войны было почти 2000 домов в Петергофе). После Отечественной войны в этих зданиях были магазины, жилые квартиры, какие-то мелкие предприятия. После последней реставрации внешне дома Хрущева выглядят удовлетворительно, хотя горизонтальная обшивка домов сделана с нарушением правил эксплуатации (с обратным нахлестом). Зато внутри была сделана полная перепланировка под офисы гостиницы и только одно-два помещения отреставрированы. При этом косоуры заменены на стальные, перекрытия – на железобетонные».

Так же к осмотру рекомендую Готические дворцовые конюшни, Ольгин пруд и Почтовая станция и парк Александрия

#10прогулок, #архитектура, #мояпрогулка, #неоготика, #остаёмсязимовать, #уголкиРоссии, #Петергоф

https://russkaya-usadba.livejournal.com/608273.html

В это воскресенье я наконец исполнил свою давнюю мечту - сходил на экскурсию в усадьбу Демидовых на Мойке. Особенность этой усадьбы в том, что в результате позднейших перестроек новые дома скрыли главное здание усадьбы, так что увидеть его с улицы невозможно, а двор, куда выходит наиболее сохранившийся садовый фасад, закрыт, так что экскурсия была единственной возхможностью проникнуть туда.
Для удобства свой рассказ я начну с карты. Красным я выделил территорию, которую изначально занимала усадьба Демидовых, а зеленым - главный дом:

Далее в моем блоге...

https://russkaya-usadba.livejournal.com/608147.html

Город Новая Ладога, основанный Петром Первым, уникален для Ленинградской области. Оказавшись в стороне от всех событий и важных дорог, он не был застроен современными домами, война по нему тоже не прошлась, и поэтому городок чудом сохранил старинный облик, который достался ему со времен Российской империи. Здесь можно увидеть очень много дореволюционных купеческих домиков, погрузиться в 19 век, ощутить себя на улицах провинциального русского городка. Состояние архитектурного наследия здесь, к сожалению, не очень хорошее. Но если туристы будут сюда часто ездить, если городу будут уделять внимание - возможно ,что ситуация изменится к лучшему. Поэтому я и расскажу подробнее о том,что мы увидели здесь - о старинных домах, о церквях, о памятниках. Читатели поймут, что здесь действительно очень интересно, и многие захотят сюда приехать. Читайте мой подробный отчет и смотрите фотографии!




В Новую Ладогу добраться не так сложно, но это все же займет немало времени. Есть автобус пару раз в день из Петербурга, но это неуютный "пазик", и ехать на нем два часа совершенно не хочется. Поэтому мы едем два часа в электричке до Волховстроя, что намного комфортнее. И оттуда минут 20-30 на автобусе. Электрички ходят чаще, автобусы из Волхова до Новой Ладоге тоже не так плохо, поэтому через Волхов и надежнее, и приятнее, хотя и дольше. Я сажусь в электричку на станции Обухово, и еду оттуда на Волховстрой.



Зимой из Волхова в Новую Ладогу ходила маленькая маршрутка вместо большого автобуса. Транспорт в Волховском районе непредсказуем, к сожалению. Поэтому часто приходится ехать в давке. Но на этот раз нам всем хватило сидячих мест



Мы вышли на въезде в город, где находится важная историческая достопримечательность. Это полуразрушенная церковь, которую сейчас медленно пытаются реставрировать. Храм часто называют " Суворовская церковь", хотя официальное название Церковь Георгия Победоносца.



В 1763-68 годах в Новой Ладоге был расположен полк, которым командовал Александр Суворов. При нем здесь построили деревянную церковь. Суворов лично участвовал в ее строительстве. Так как он ходил здесь на службы, и был к тому же причастен к ее строительству, церковь стала называться в народе его именем. Через сто лет к храму пристроили каменную колокольню. А деревянная церковь сгорела в 1988 году. Пристроенная к ней колокольня с небольшой трапезной - все, что осталось от изначальной церкви. Но память о Суворове, который основал тут храм, осталась в нее имени.



Неподалеку можно увидеть памятник полководцу. Дорожка к нему не очищена от снега, а у самого Суворова появилась снежная шапка



Приближаемся к исторической части города. Начинают встречаться нам добротные старые деревянные дома



Большой дом на другой стороне.



А вот уже каменные двухэтажные домики. В них жили горожане побогаче. Обычно такие дома характерны для купцов и промышленников. Сейчас красивый старинный домик безбожно залеплен рекламой. Это очень неправильно.



Доходим до Староладожского канала. Сейчас он замерз. Строил его еще сам Миних, нанятый на службу Петром Первым. Канал сыграл огромное значение в развитии торговли и транспорта в этих местах, потому что позволил кораблям двигаться параллельно берегу Ладоги, избегая попадания в ее разрушительные штормы.



Старинный дом на берегу. Покрашен только с фасада. На боковые стены краску пожалели.



Церковь Александра Невского. Не действует. Построена в 1871 году. Памятник архитектуры, который почему-то полностью всеми забыт. Использовалась как тюремная, для заключенных местной тюрьмы. Построена на средство купца Луховицкого.



Рядом какая-то промзона. Видимо, они используют церковь как склад. Окна заколочены, входов нет.



Еще одно старинное здание. Состояние ужасное. Вероятно, это одна из казарм для солдат полка, которым командовал Суворов.



Это старинное здание 18 века чуть получше, и оно обитаемо. Но и его внешний вид весьма печален



Про него мы уже точно знаем, что в нем жили солдаты Суздальского полка, командиром которого был Суворов. Историческое место, важное для тех, кому дорога военная история России! Но никто не позаботится о приведении его в достойный вид.



Типичная для таких мест картина: на облезлом доме обязательно спутниковые антенны. Чтоб житель смотрел телевизор и радовался, когда очередной пропагандист рассказывает, как мы напугали НАТО, и как нас уважает весь мир.



Еще один старинный дом. Если б все эти дома были покрашены и отремонтированы, то какая бы прекрасная прогулочная зона получилась бы в этих местах...



Старый деревянный дом, для людей попроще. Зато обитаем, и поэтому не рассыпается



Простенький домик в конце канала. Зато возле него есть кот.



Кот недоволен присутствием посторонних. Давать интервью для моего блога отказывается.



Здесь мы оказываемся рядом с интересной достопримечательностью. Это шлюз староладожского канала. Большинство из них не сохранились, потому что были деревянными. Но в начале и конце канала, в Шлиссельбурге и Старой Ладоге, шлюзы каменные, поэтому сохранились хотя бы частично.



Стенки выложены из мощных гранитных блоков.



Вид с высоты. Фото Сергея Тарасова. Видно, что в шлюзе есть сильное течение.



А здесь видно соединение Староладожского канала с рекой Волхов. И впадение Волхова в Ладогу



Идем дальше. Бюст Петра Первого.



Красивая улица со старинными домами, очень хорошо сохранившая дореволюционный облик.



Деревянные дома чередуются с каменными. Красивые, разноцветные. Но и тут налеплено рекламы немало.



Старинный деревянный дом с мезонином



Архитектура была очень разнообразной, никакого типового строительства



Реклама пирожков и кафе.



Красивый дом, хорошее состояние, а реклама портит вид. Так нельзя.



Вот здесь хорошо



Старая Ладога - заповедник русской старины



Здесь жили купцы



Красивый старинный дом в хорошем состоянии.



Мы приехали сюда в новогодние праздники - 2 января. Благодаря этому, на улицах почти не было автомобильного движения. Я мог выходить на дорогу и фотографировать оттуда. В другие дни так делать не получится



Новую Ладогу основал Петр, переселив сюда жителей Старой Ладоги, которая до этого называлась просто Ладогой. После переселения из нее большинства жителей, Ладога превратилась из города в село, и получила приставку "Старая", а новое поселение получило статус города, и называлось Новой Ладогой. Основан город в 1704 году - всего через год после появления Санкт-Петербурга. Изначально здесь тоже была лишь небольшая крепость, а возле нее верфь, постепенно вырос и город. Крепость защищала вход в Волхов, на верфи строили корабли. В городе шла оживленная торговля.



Население городка всегда было небольшим. Оно колебалось около отметки 10 тысяч жителей. Сейчас здесь живут 7800 человек. С одной стороны, маленькие городки бедные, работы в них мало, жить не очень комфортно. С другой стороны, здесь тихо, все свои. А для архитектуры города это очень хорошо - не было потребности в бурном строительстве, и старенькие домики не снесли.



Памятник в виде корабля



Потрясающе красивый старинный вид!



Если не знать кто это, то можно подумать, что перед нами персонаж боевика "Хищник". Но это - Карл Маркс. Хотя сейчас мало кто знает, кто это вообще такой. И никто не обращает, что голова закрыта снегом.



Здорово, что эти домики сохранились! Но плохо, что они в таком состоянии. Это же наше историческое наследие!



Нигде в Ленинградской области нет такого количества старинных домов! Этот город надо ценить и беречь!



Множество старинных каменных домов говорит о том, что город был богатым. Торговля, а также использование канала , создавали рабочие места. Люди здесь хорошо зарабатывали. До революции тут весьма неплохо жилось



Здесь был император Павел



Вот в этом красивом доме



Тоже красивый старинный дом. Но с внешним видом полное безобразие!



И убогая ,безвкусная реклама....



Большое красивое здание местной школы. Школу начали строить еще до революции, в 1914 году. Из-за начавшейся войны строительство прервалось, но в 1921 году школу достроили.



До строительства этого большого здания школы в Новой Ладоге тоже были, но в более скромных домах. Образование при последних Романовых было на весьма неплохом уровне. Были в Новой Ладоге и гимназия, и училища для мальчиков, причем в высшем училище на хорошем уровне преподавались математика и моя родная физика.



Старинный дом напротив школы



В нем жил управляющий пристанью до революции. А после революции в нем жили учителя



Информация о том, кто тут жил, висит на доме



Идем по улице 1 мая. И видим самый красивый из старинных домов Новой Ладоги. Дом жилой, и в хорошем состоянии.



Даже в городе люди до сих пор получают газ для плит из баллонов, как видно по железным шкафчикам у дома. Проводить газовую трубу в дом очень дорого.



Обратите внимание - и в предыдущем случае, и здесь, шкафы для газовых баллонов покрашены единым цветом с домом.



Обилие разных цветов на старинных домах украшает город



Маленький старинный деревянный дом



А здесь вклинился кирпичный дом. Зато на нем ползают Санта-Клаусы



Еще старинный дом. Целостноть облика нарушают стеклопакеты.



Зато хотя бы рекламы нет.



В одном дворе к нам вышла пообщаться группа местных жителей



Сразу видно, что это местный староста. Уж больно важный!



Для кошек в двери специальное входное отверстие, чтоб могли входить и выходить из дома по своему желанию



Дом, где все хорошо



А здесь не совсем хорошо...



Большой старинный дом. Над окнами узоры в виде стрел, необычно. Но состояние дома внушает опасения.



Напротив разруха.



Подходим к центральной площади города. Здание местного Гостиного двора. Типичные для большинства городов России торговые ряды



Коридор с арками



Признаков жизни не наблюдается. Но не разваливается - и то хорошо.



Большой красивый старинный дом. Внизу убогая реклама, как всегда



По городу очень интересно и приятно ходить. Здесь все очень необычно для Ленинградской области. Но надо, чтоб все дома привели хотя бы в такое же состояние. Чтоб не было грустно и тревожно за их судьбу



И еще один Суворов, на этот раз маленький. Зачем второй Суворов в городе? Чтоб было патриотичнее? Чем больше Суворовых наставили в городе - тем круче? И можно забыть , что разрушаются дома... Если честно, ничего кроме смеха это не вызывает



Старинный дом с туманным будущим



Тут мы увидели очень необычную сцену! На светофоре остановился горожанин, ехавший по городу на санях! Вот она, настоящая Россия! Сани, балалайки, медведи с гармошкой...



Старинный кирпичный дом



Он меня очень привлек тем, что при нем сохранился такой же старинный кирпичный двор. Дворы с воротами были раньше при многих домах, но чаще всего они были деревянными. А здесь все в едином стиле, все из кирпича.



Поэтому дом чем-то напоминает замок. Или небольшую крепость внутри города.



Это мне особенно нравится в Новой Ладоге - что здесь разнообразие на каждом шагу



Арки закрыты современными воротами. Но раньше вход был намного шире. Видимо, здесь были конюшни. А может быть, внутрь затаскивали телеги.



Вид со стороны улицы



Сейчас здесь школа искусств. К искусству приобщаться надо аккуратно - над входом нависают огромные сосульки



Еще один старинный деревянный дом с мезонином. Явно нужен ремонт



А сам дом добротный, хороший. И внутри живут люди.



Этот дом " охраняется государством", табличка так говорит. Но дом уже погиб.



Церковь Спаса Нерукотворного Образа. Построена в 1763 году. Не действует.



Храм заброшен. В 2015 году можно было попасть через дверь, она не была заперта. Сейчас только через окно.



Внутри



Столик с иконой.



Наверно здесь иногда бывают службы, по каким-то случаям. Но в целом, храм заброшен и не действует



Остатки росписи. В 2015 году росписей было лучше. С тех пор часть из них осыпалась. Осталось очень мало



Церковь закрыли в 1935 году. Сначала в ней был кинотеатр, потом рыбный завод. Потом просто бросили.



Рядом стоит вторая церковь, которая тожене действует. Это более ранняя церковь Климента, построена в 1743 году. Обилие большого количества церквей рядом говорит о богатстве города в те времена.



Со стороны улицы храм закрыт уродливым непрозрачным забором. Видимо, так намекают на ее аварийное состояние. Но это плохое решение.



Подходим к тому месту, где был когда-то Николо-Медведский монастырь. Он возник примерно в 14 веке, во времена Новгородской республики. Именно на его территории Петр построил небольшую крепость, окружив монастырь земляным валом и оградой, а по углам поставив пушки. Позже крепость превратилась в город, который вырос при ней.



Собор Рождества Богородицы. Построен в 1876 году.



Рядом самая древняя постройка Новой Ладоги, которая осталась от монастыря. Это Никольская церковь. Скорее всего, построена она в 15 веке, в конце существования Новгородской республики. Она сохранила характерный новгородский стиль. Так что это памятник истории времен Древней Руси



Храм не действует. Окна заколочены. Состояние не очень хорошее.



Крыльцо. Судя по стилю, явно пристроено позже. Скорее всего, в 17 веке



Ящик, в котором икона в рубашке. Впервые такое вижу.



Вид на храм со стороны кладбища. На храме есть винтовая лестница, по которой можно подняться к иконе Николая Чудотворца, прикрепленной сверху на стене. Такие иконы крепились высоко, чтоб их могли видеть плывущие по реке купцы. И молиться им. Николай Чудотворец был покровителем купцов и путешественников.



Вид сверху. Несколько фотографий

1


2


3


4


Вид через арку ограды на реку Волхов



Вид со стороны реки



Фото сверху от Сергея



Собор Рождества и Никольская церковь



Центральная улица города, упирающаяся в бывший монастырь. И храмы вдоль нее



Собор Рождества единственная церковь, которая действует. И которая в хорошем состоянии. Зайдем внутрь



Немного фотографий внутри. Там оказалось красиво и уютно

1


2


3


4


Возвращаемся на главную площаь города. Здесь видим еще один исторический дом 18 века - Дом Миниха. Здесь, возможно, жил фельдмаршал, в то время занимавшийся строительством канала



Дом явно не так давно красили, но краска уже стала отваливаться. Дом Миниха, как и церковь Суворова, а также казармы его полков - главные исторические здания города. Их надо бы привести в нормальный вид прежде всего.



На набережной есть два корабля, ставших памятниками. Это напоминания о событиях Великой Отечественной войны, когда здесь была расположена Ладожская флотилия. Из Новой Ладоги отправлялись в осажденный Ленинград корабли с продовольствием, она являлась частью Дороги Жизни. На корабли можно залеть, погулять, прикоснуться к орудиям. И это здорово, потому что такое всегда интересно детям. Дальше просто фото

1


2


3


4


5


6


7.Спасательная шлюпка


8. Пулемет


9


10.Пушка калибра 40 миллиметров



11.Таких тут две штуки



12


На площади мы сели в автобус до Волховстроя. И к заходу солнца прибыли на вокзал. Фотографирую перед отправлением поезда старинную водонапорную башню



И паровоз-памятник, пришедший в Ленинград после прорыва блокады.



Домой мы поедем на Ласточке.



Она идет не так быстро, как такая же Ласточка в Выборг, зато ее и не трясет. А пассажиров здесь меньше, и в салоне никто не толпится. Поэтому возвращаться домой нам было еще более комфортно.




Если вам понравился материал в моем блоге, то можете отблагодарить немного, перечислив немного денег на шоколадку моему сыну. Киньте небольшую сумму на мой телефон +7-981-8345749, это будет мне знаком, что моя заметка пригодилась людям!)

https://russkaya-usadba.livejournal.com/607908.html

Переходим из Усадьбы Знаменка в парк-музей Александрия. Территория парка полностью огорожена и кроме этого некоторые строения на ее территории огорожены дополнительно, на тропинках то и дело встречаются охранники. По крайней мере, тогда не требовали куриный код и маску при посещении парка.

А мы продолжаем нашу прогулку и идем смотреть Готические дворцовые конюшни

#10прогулок, #архитектура, #неоготика, #мояпрогулка, #остаёмсязимовать, #уголкиРоссии

https://russkaya-usadba.livejournal.com/607723.html

За последние годы мы побывали на всех доступных фортах Кронштадта. Остался только 5-й Северный форт, где я был очень давно, а мои путешественники не были, и надо было им его показать. Этот форт редко посещают, потому что он расположен далеко и от северного берега Финского залива, и от Кронштадта. К тому же, недалеко более популярный 4-й форт, который перетягивает на себя внимание туристов. Поэтому 5-й Северный остается в стороне от туристических маршрутов, он забыт почти всеми, погружен в тишину. Но, как оказалось, форт обитаем, и на нем расположено чье-то жилище...




Чтоб не идти пешком по дамбе до форта, мы доехали на маршрутке до парковки у "Горбатого моста". Городской автобус там не останавливается, а маршрутчики соглашаются без проблем. Маршрутки в Кронштадт ходят от Черной Речки и Проспекта Просвещения, мы выбрали второй вариант. Стоимость проезда одинакова - 89 рублей, ехать до этой парковки около получаса. Здесь оставляют свои машины сотни, а иногда и тысячи рыбаков, для которых дамба - основное место рыбалки. Над дамбой сделан большой пешеходный переход, чтоб рыбаки могли переходить шоссе в обе стороны. Со стороны моря мы увидели множество точек на льду - это армия рыбаков, не устрашась мороза, ветра и коронавируса, отправилась ловить корюшку. Нам же надо на другую сторону дамбы, восточную, которая ближе к Петербургу


На восточной, городской, стороне не было ни единого рыбака. Со стороны моря корюшка приходит чаще, и рыбаки не хотели терять здесь время на обычную рыбешку - не для того они ехали дамбу. Прямо перед нами виднелся 4-й Северный форт, о посещении которого я писал в своем блоге год назад. Он и раньше был популярен у туристов, а после моих публикаций нашим примером вдохновились сотни людей, и теперь туда ходят толпы людей. Но наша цель не он, там мы были много раз, наш форт левее (севернее).



Очень красивыми структурами лег поверх льда снег. Вдали виден искусственный остров, на котором расположен 5-й Северный форт. Идти до него нам полтора километра.



Так как опыт говорит, что лед на подходе к форту намного хуже, чем до этого, я иду вперед на большом расстоянии от остальных, чтоб проверить сначала лед, проложить тропу, а потом позвать остальных. Дело в том, что течением и ветром ледовые поля часто перемещает в разные стороны, и они ломаются о камни и берега острова. Поэтому возле фортов и дамбы лед часто битый, сросшийся из отдельных кусков. И часто есть трещины и участки очень тонкого льда.



Ну вот и проверил. Нога моя ушла под лед по бедро, и я плюхнулся на задницу. Повезло, мог и двумя ногами уйти. Померив палкой, обнаружил, что глубина там примерно по грудь. Такое купание нам абсолютно не нужно. Полынья расположилась прямо за трещиной, где лед вздулся. Аккуратно вытащив ногу, я отполз от плохого места, а потом постучал палкой вокруг. Оказалось, что там целое большое пятно очень тонкого льда. Радиус промоины примерно 1 метр. Но сверху тонкий лед прикрыт снегом, и увидеть это место вообще никак невозможно. В общем, лед коварен, и расслабляться никогда нельзя, даже если ты очень опытный!

Промокшая нога меня никак не беспокоила. Пока я ходил по форту, мне было тепло, а потом я надел запасные сухие носки и ботинки.



Подходим к казематам форта. Внешне он очень похож на другие форты, построенные при Александре Втором. Из описанных мною в прошлые годы, больше всего похож на него 2-й Северный. Строили эти дополнительные форты на искусственных островах в 1850-е годы, через десять лет перестроили в более мощном варианте, прикрыв казематы спереди каменно-земляным валом, а к началу 20 века разоружили, так как артиллерия фортов полностью устарела. До Великой Отечественной форты использовались как склады боеприпасов и оружия, потом их снова вооружили, установив зенитную артиллерию.



Характерная особенность построек середины 19 века - это наличие вот такого "рва" перед казематами. Он выполнял сразу две задачи. Во-первых, в нем можно было укрыться от обстрела. Снаряды сюда не могли попасть даже теоретически. Во-вторых, он бы помешал проникнуть вражеским солдатам в помещения второго этажа, если б на острове высадился десант противника. Достаточно убрать мостик , и второй этаж уже недосягаем. Можно запереться в нем и вести огонь по врагу, пока не подоспеет помощь от своих.



Мы не десант противника - но попасть в помещения 2 этажа тоже не смогли.


Потому что моста здесь нет. Перекинута доска, но циркачей среди нас нет, чтоб пройти по доске на высоте. Летом можно было бы проползти на животе или заду, но по снегу это делать не хочется.



Спускаемся в ров. Света высокая, под два метра, но даже для нее ров очень глубок



Нам доступны только подземные помещения



На нижнем этаже хранили боеприпасы. А на верхнем находились пушки. Интересно, что штукатурка до сих пор цела. Внутри сухо, вполне комфортное для проживания помещение



Вид изнутри. Когда-то здесь была дверь, а на окнах висели стекла.



Остатки каких-то труб. Вероятно, по ним подавали в казематы воду. А может быть, и отопление горячим воздухом.



Старинный кирпич с клеймом завода. На форте таких валялось очень много. Причем клейма везде разные, кирпичи сюда привозили с разных мест. Поэтому при желании можно собрать целую коллекцию.



Команда покорителей фортов



Поднимаемся за земляной вал форта. Вид сверху на казематы. Когда-то здесь стояли пушки, которые стреляли через отверстия в земляном вале , сделанные с другой стороны.



На гребне земляного вала. Если б в него попали снаряды противника, они бы застряли в слое земли.



Вид в другую сторону. Это один из самых крупных фортов, построенных в середине 19 века. С ним сравнимы по размерам 4 и 6 форты, имеющие другую планировку. Это связано с тем, что они расположены в центре Финского залива, и на них пришелся бы основной удар при атаке вражеского флота. А вот форты 2-й, 3-й и 7-й находились по окраинам, ближе к берегам, поэтому они меньше, а вооружение у них было скромнее. Что же до 1-го Северного, то облик его изменен перестройкой в начале 20 века, и трудно понять, каким он был в 1850-е годы. Но думаю, тоже был маленьким.



Вид с вала на дамбу. У таких водопропускных сооружений образуются огромные промоины. Поэтому путь к форту надо всегда держать на большом расстоянии от них.



Бетонный орудийный дворик на гребне земляного вала. Это дополнение, появившееся в 20 веке. Здесь, как я думаю, стояло зенитное орудие. Вход в орудийный дворик зарос колючим кустом, через который даже зимой пробраться - дело нелегкое.



Ниша для боеприпасов орудия



Занесенный снегом причал для кораблей с тыльной стороны форта.



В центральной части линия казематов очень длинная. Заманчиво было бы и там полазать, но снег здесь был очень глубоким. А второй этаж все так же недоступен, так как нет к нему мостов.



Длинный изогнутый ров. А над ним длинный ряд казематов.




Вид из центра на окраины форта



Во многих местах приходилось идти по пояс в снегу



Вот эта часть земляного вала очень интересна для исследования фортификации. Здесь обнажился слой гранитных валунов. Сразу видно, что вал лишь снаружи земляной, а внутри имеет каменную основу, что не дает земле расползаться со временем


В основе вала каменная стена, а сверху нее - земляная обсыпка. В середине 19 века бетона еще не знали, поэтому строили вот так.



Подходим к правому флангу форта. И видим здесь новенький деревянный домик. Внутри несколько п комнаток. Доски свежие, построены недавно. Справа - каземат, где на окнах стекла и решетки, а дверь закрыта на несколько замков. Изнутри идут провода наверх, где установлена антенна, а также в домик. Могу предположить, что за дверью и решетками что-то ценное. Или телевизор, или генератор.



Справа можно войти в те казематы, на которых нет замков. Там два обжитых кем-то помещения.



Палки с флажками. Скорее всего, для установки рыболовных сетей.



Особенно интересно это "ведро с гайками". В нем куча старинных железных деталей. Видимо, рыбаки поймали их в сети, или просто нашли на дне, а потом складывали все на берегу.



Вот тут поршень и шатун от какой-то старинной паровой машины. Вряд ли здесь были паровозы, так что это может быть деталью двигателя парохода.



Запретная дверь. Мало того, что на ней замки, еще и гвоздями заколочена. Прямо пещера из сказки про Али-Бабу и 40 разбойников. Кто же тут поселился? Сети могут ставить как браконьеры, так и легальные рыбаки-промысловики. Хотя часто это могут быть одни и те же люди, которые сначала ловят что-то по лицензии, а потом и без нее сверх плана. Если же пофантазировать, что на острове гнездо пиратов, то это тоже не так будет далеко от истины. Всю историю человечества рыбацкие и пиратские деревни очень часто совпадали, рыбачили и разбойничали на море одни и те же жители рыбацких деревень.Конечно, рыбаки не будут нападать на проходящие мимо лодки на глазах у водителей машин на дамбе. А вот воровать плохо лежащий металл на соседних фортах, плохо охраняемые лодки на берегу, и иное имущество - это запросто. В общем, место оставляет большой простор для воображения.



Нашли здесь строительную каску. Света примеряет ее поверх шапки



Заходим в каземат, где нет двери с замком. Тут мастерская рыбаков. Много стульев, много остатков сетей



Дверь, за которой еще одна обитаемая комната с кучей барахла.


Остатки сетей, кучи столиков из бревен, стульев, вращающиеся кресла. Откуда все это натаскали?



В каземате натянуты веревки, на которых вешают сети при починке или сушке



Поплавки для сетей



Я таких крутящихся кресел давно не видел. Откуда стащили такое, интересно.



У стенки даже весы старые. Рыбу что ль взвешивали тут?



А вот что хранится на нижних этажах... У них тут еще и баня с вениками летом...



Но самое интересное мы обнаружили в ДОТе на берегу острова. Такие ДОТы ставли в советское время, чтоб отразить возможную атаку вражеских катеров.



Вход в ДОТ запирался сразу двумя дверьми. Это делается для сохранения тепла. Сразу стало интересно, кто и зачем так постарался



Пулеметные бойницы все заклеены и закрыты подушками. Справа видно печку. Внутри ДОТа сделано несколько лежанок. На самой дальней двухспальный матрас, одеяла. Да это просто отель с номером люкс! Сюда можно прийти с ночевкой, пока лед есть. У печки запас дров, место для ночлега отличное. Подсказываю вам идею для романичного отдыха) А с вас донейшен на телефон ))



Света тестирует кровать. Ей понравилось!



Тут даже люстра есть! В нишах припрятаны спички, пакет лапши, свечи, и много еще полезных предметов.



Печка обложена старинными кирпичами, чтоб дольше удерживать рядом с собой излучаемое тепло.



Под кроватью запасная обувь.



Рядом домик. Похож на караульное помещение. Внутри только стол и сиденье, ничего интересного. Видимо, тоже рыбаки используют - для чистки рыбы или готовки еды.



Внутри домика тоже обнаружен старинный кирпич с клеймом



Вид из окна. Сзади ДОТ, в котором кто-то устроил отель, а перед ним круглое каменное основание для старинного подъемного крана с лебедкой, который рагружал приплывавшие на форт корабли.



Покидаем интересный остров, идем к дамбе. На этот раз не через 4-й форт, а напрямик. Сразу скажу, этот путь менее приятный, потому что пеший проход по дамбе весь завален грязным снегом, который скидывают с дороги на тротуар.



Девушки, бороздившие со мной ледяные просторы Финского залива. Фото возле дамбы



А с водопропускного сооружения залив выглядит так. Открытая вода, за ней тонкий ледок, а вдали - наш остров.




Если вам понравился материал в моем блоге, то можете отблагодарить немного, перечислив немного денег на шоколадку моему сыну. Киньте небольшую сумму на мой телефон +7-981-8345749, это будет мне знаком, что моя заметка пригодилась людям!)

https://russkaya-usadba.livejournal.com/607415.html

Дворцово-парковый ансамбль Знаменской дачи

В этот день мы начали прогулку от Вокзала станции Стрельна, осмотрели Конный двор Усадьбы А. Ф. Орлова, Орловский парк и Львовский дворец. Теперь зашли в усадьбу Знаменка...

Знаменка представляет собой памятник садово-паркового искусства XVIII—XIX веков. Парк разделяется на Верхний и Нижний сады. В посадках преобладают лиственные деревья. В Верхнем саду расположены Большой и Малый пруды. Нижний сад находится в плачевном состоянии. При графе Разумовском в 1760—1770-х годах были сооружены двухэтажный дворец и церковь Святых Апостолов Петра и Павла. Церковь была возведена в 1771 году на месте старой деревянной (1722), проект приписывается Растрелли). Дворцово-парковый ансамбль Знаменской дачи является одним из культурных объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО с 1990 года.

#10прогулок, #мояпрогулка, #остаёмсязимовать, #уголкиРоссии, #позабытпозаброшен

https://russkaya-usadba.livejournal.com/607227.html

Форт Красная Горка - одна из самых популярных крепостей Ленинградской области. Из всех фортов он лучше всего сохранился, стараниями добровольцев во многом реставрирован, а доступность его лучше, чем у многих - сюда легко добраться общественным транспортом. При этом одна из последних крепостей Российской Империи производит впечатление своими масштабами, и гулять тут по ее различным фрагментам можно очень долго. А еще форт расположен в очень живописном месте - на берегу Финского залива, посреди природного заказника. Поэтому здесь можно посмотреть не только на оборонительные сооружения, но и на красивые пейзажи.
Мы здесь бывали уже много раз, но обычно приходили гулять только на небольшую часть форта, а на этот раз прошлись от его дальних окраин до середины. И , что самое главное, выбрали интересный день - последний в году, когда людей здесь почти нет, и везде царит удивительная тишина. Это очень важно, ведь в другие дни здесь постоянно толпится народ. И только 31-го декабря можно было ощутить всю атмосферу старины и погрузиться в прошлое, потому что никто этому не мешал. Мы посмотрели бункеры и траншеи внешней обороны форта, залезли в подземные ходы его батарей, дошли до могучих орудий. Смотрите мой фотоотчет в этой статье!




Поехали на форт мы рано, потому что надо было в середине дня уже вернуться - ведь все собирались праздновать Новый Год. Электричкой от Балтийского вокзала доехали до Ораниенбаума. Обычно доезжают до остановки 68 километр, а оттуда идут пешком в середину форта. Но этот вариант меня не устраивал - я хотел начать осмотр с самой дальней части. Поэтому в Ораниенбауме мы сели в автобус, который доходит до поселка Красная Горка. Его кольцо как раз находится рядом с внешними оборонительными рубежами форта, и он нас подвез максимально близко к начальной точке нашего похода.



В утренней электричке было пусто, накануне Нового Года мало кто путешествует. И нам было особенно хорошо ехать в просторных вагонах. В автобусе было то же самое, кроме нашей группы ехали лишь 2 человека.



По лесной дороге доходим от кольца автобуса до бетонированных траншей. В них сделаны углубления для боеприпасов. За такими бетонными стенками находились пехотинцы, надежно укрытые ими от пуль и снарядов. В Российской империи немало уделяли внимания безопасности личного состава.



За толстым слоем снега угадывается бетонный бункер. Их можно увидеть много вдоль траншей сухопутной обороны форта. В случае обстрела солдаты и офицеры могли укрыться в бетонных убежищах, которые располагались вдоль окопов довольно часто, и можно было бы хотя бы до одного добежать. Фортификация времен Николая Второго была очень продуманной.



Вход в бункер



Внутри убежища. Потолок оборудован противооткольным покрытием - чтоб осколки бетона с потолка не покалечили прячущихся от обстрела солдат.



За убежищем расположены еще бетонированные траншеи. Форт имел большой гарнизон, состоявший из разных видов войск. В центре форта находились артиллеристы, которые стреляли из орудий по акватории Финского залива, чтоб не дать вражеским кораблям подойти к Кронштадту и Петербургу. А на окраинах находилась пехота, которая защищала форт с суши, если б здесь высадился вражеский десант. Гарнизон форта мог доходить до 5 тысяч человек, и это была очень серьезная крепость. В годы Великой Отечественной войны именно форт Красная Горка стал ядром Ораниенбаумского плацдарма, который немцы так и не смогли захватить за все время Блокады Ленинграда.



С другой стороны от дороги, уже подальше от траншей, мы видим еще один бункер. Снаружи он сначала кажется таким же по размеру, но это впечатление обманчиво.



Это лишь малая его часть, где есть вход в правое крыло бункера. Середина полностью скрыта под землей и деревьями. А с другой стороны, в лесу, есть точно такое же левое крыло



Вход прикрыт бетонной стенкой. А сам бункер находится в большом углублении посреди леса. Вражеские снаряды не могли бы попасть в него, потому что он расположен ниже уровня земли, в большой яме.



Заходим внутрь



Здесь на полу мы видим множество красивых ледяных сталагмитов. Они образовались из воды, которая просачивалась через трещины в потолке. Вода несла за собой растворенный известняк, поэтому в основании сталагмитов можно увидеть белый осадок. Это гидроксид кальция (щелочь).



Еще ледяные сталагмиты


Они похожи на ледяные грибы



А здесь висят уже сталактиты. Они полностью состоят из щелочи



Красота!



В большом бункере несколько помещений. Такое большое бетонное убежище могло вместить себя не меньше сотни человек.



Переходим из одной половины в другую



И выходим с другой стороны



Возвращаемся назад, к автобусному кольцу. От него идет дорога в сторону Финского залива, где сделан мемориал. Вдоль дороги есть беседки для отдыха



Эти старинные пушки - часть памятника.



На вооружении форта таких пушек уже не было. Форт Красная Горка построен в начале 20 века, за несколько лет до начала Первой Мировой войны. А вот на более старых фортах такая артиллерия могла быть. Пушки здесь - это символ. Они напоминают о славных боевых традициях Российской империи.



Огромные якоря.



Корабельный винт. Мемориал напоминает о трагических событиях лета 1941 года, когда Балтийский флот отступал к Кронштадту из Прибалтики. Половина флота погибла на собственных же минах, а также от бомб немецкой авиации. Но флот удалось спасти, и немцам он не достался.



Неподалеку мы увидели старинную водонапорную башню. Она снабжала форт водой. Построена еще при царе, поэтому такая красивая архитектура.



Внутри все разрушено



Когда-то здесь был второй этаж. На нем стоял большой бак с водой.



Один из пороховых погребов форта. Мы приближаемся к земляному валу, который окружает ядро крепости, а за ним уже идут его батареи



Вход. Такая форма обеспечивала большую устойчивость от взрывной волны



Арочные своды более прочные, и взрывная волна в них лучше отражается, поэтому меньше их разрушает



Здесь хранились боеприпасы



Вход в подземный коридор. Он ведет к батареям форта. Батареи вытянуты все вдоль побережья Финского залива в одну длинную линию. Подземные ходы позволяли перемещаться по всей цитадели форта, не выходя на поверхность. Можно было просто переходить от одной батареи к другой в этих бесконечных подземельях, не рискуя попасть под вражеский обстрел



Подземный ход. Впечатляет его идеальная сохранность! Никаких трещин не появилось со временем, хотя прошло больше ста лет!



Даже штукатурка почти нигде не облупилась, так хорошо все делали. И это несмотря на то, что вандалы выдирали отсюда электрические провода и прочее оборудование



Один из артиллерийских двориков, в центре которого стояло орудие. Подземные ходы связывали орудийные позиции между собой



Ниша для снарядов



Круговой подземный ход, по которому можно было подавать боеприпасы к орудию с разных сторон



Он идет по периметру орудийного дворика.



Вид из окошка, через которые из подземелья к орудию подавались боеприпасы



От основного тоннеля отходит длинный прямой подземный ход. Куда же он ведет?



Свет в конце тоннеля. Его дает нам наша путешественница Алина. Гулять по подземельям здесь можно долго.



Вот куда вел подземный ход. Это наблюдательный пункт. Отсюда через эти отверстия. которые закрывались металлическими шторками, можно было наблюдать за Финским заливом.



Комната в подземельях



Дальше основной подземный ход был заложен кирпичем. Видимо, заложили во времена СССР, чтоб законсервировать, потому что не пользовались. Но кирпичная кладка частично разобрана, и мы перелезаем через стенку, чтоб продолжить нашу подземную прогулку. Другая часть группы вышла наружу, и пошла вдоль батарей параллельно нам



Вышли еще на одну орудийную позицию. Здесь хорошо сохранились стелажи для боеприпасов. На этих деревянных подставках видны углубления, в которые помещали снаряды



Тоннель заканчивается командно-наблюдательным пунктом. Наверх ведет лестница, ступени которой засыпаны снегом. Сбоку есть перила, и это позволяет нам забраться по лестнице, которая зимой почти не видна.



Сверху видна шахта. Видимо, здесь был прожектор



Вход в бункер



Другой вход



Здесь можно зайти в шахту. И посмотреть уже снизу вверх



Еще один длинный тоннель



Ну а теперь подходим к самой популярной части форта. Здесь на рельсах расположены два больших орудия на железнодорожных транспортерах. Одно калибра 180 мм, другое калибра 305 мм.



Именно это орудие защищало форт в годы Великой Отечественной войны. Перемещаясь по рельсам, оно меняло свою позицию. И било по немцам с разных мест. Снаряды его очень мощные, летели далеко. И это заставляло немецкую армию держаться на большом расстоянии от форта, чтоб избежать потерь.



Орудие могло поворачиваться в разные стороны. А рельсы позволяли перемещаться из одного конца форта в другую.



Самым популярным у туристов является второе орудие, у которого калибр 305-мм. Такие орудия очень редко встречались на суше, обычно они входили только в состав корабельной артиллерии, потому что сухопутные позиции редко могли выдержать такую огромную мощь. Но на фортах Красная Горка и Ино было несколько огромных орудий, установленных на земле. Для их обслуживания строились большие бетонные бункеры с кучей оборудования и механизмов, чтоб поворачивать их огромные стволы, а также подвозить к ним боеприпасы. Это орудие стреляло с передвижной позиции , но перед выстрелом транспортеру надо было остановиться и закрепиться за землю на специальной площадке.



Однако в обороне форта эти огромные орудия не смогли принять участие. В Зимнюю войну, когда СССР напал на Финляндию, они поддерживали огнем своих орудий наши наступающие войска. Дальность полета снарядов была около 30 километров, что позволяло им перелетать через Финский залив. Но после победы в советско-финской войне их перевезли на полуостров Ханко, где наша страна получила свою военную базу на финской территории. В 1941 году, когда финны стали наступать на нас, воспользовавшись нападением Германии на СССР, орудия не смогли вывезти, и они достались финнам. Те ими тоже не смогли никак воспользоваться, потому что везти их с Ханко к передовой было сложно, а там, где они были расположены, бои не велись. После войны их вернули на территорию СССР. С появлением ракет огромная артиллерийская установка потеряла свое значение, и превратилась в памятник.



Эти мощные орудия начали производить еще во времена Российской империи. А использовались они уже во время СССР. По ним виден уровень научного и технического развития нашей страны в начале 20 века. Дальше несколько фотографий

1


2


3


4


5


Одна из батарей в центре форта. Орудийный дворик. Здесь стояло вращающееся орудие.



Видны два входа в подземный тоннель рядом с орудийной позицией



А эту орудийную позицию реконструировали стараниями местных добровольцев, которые годами защищают форт от вандалов, а также делают из него замечательный туристический объект. Раньше орудие стояло в стороне, на рельсах, потом его переместили при помощи крана сюда.



Очень здорово, что в нашей стране есть люди, которые настолько ценят нашу историю, что смогли сделать музей под открытым небом - и без всякой помощи государства. На форте чисто, много информационных стендов, указателей.



Здесь подземные помещения сохранились намного лучше, есть остатки систем жизнеобеспечения. Прогуляемся и здесь. Дальше просто фотографии

1.


2


3


4


5


6


7. А здесь тоннель заканчивается - эта часть батарей была разрушена. И дальше идут завалы


Вид на орудийный дворик сверху, со стороны наблюдательного пункта



Ну а нам осталось посмотреть памятник природы - высокий обрывистый берег Финского залива. . Вдали видны корабли, идущие по фарватеру в сторону Петербурга. Море здесь не замерзает полностью почти до конца зимы. А если все ж к февралю лед встает, то фарватер прокладывают заново ледоколы, но это случается далеко не каждую зиму.



Такой обрыв тянется от поселка Лебяжьего до форта. Побережье с прилегающими лесами носит статус памятника природы



Смотрим на Финский залив с высоты. Виды здесь очень красивые!



Зимние пейзажи на обрыве. 4 фото.

1


2


3


4


Идем в сторону шоссе, где поймаем автобус до Петербурга. По пути проходим заброшенную железную дорогу, которая уже заросла деревьями, а рельсы наполовину украдены.



Заброшенная и разоренная станция Краснофлотская



Электрички перестали здесь ходить 10 лет назад. Какое-то время здесь еще горел свет, был порядок, но 3 года назад вокзал вскрыли разорили, о чем я писал в своем блоге. Тогда еще можно было увидеть помещения почти целыми, на полу лежала документация. Сейчас все совсем уже плохо. И старинный вокзал доживает последние дни



Внутри



Полная разруха. Скоро все совсем развалится



Дорога от форта выходит прямо к автобусной остановке на шоссе. Автобусы здесь идут из Соснового Бора в Петербург - к станциям метро Парнас, Автово и Купчино. В Купчино шел маленький автобус, мы решили дождаться следующего, где мягкие комфортные сиденья. Он шел до Парнаса. И примерно за час с небольшим мы вернулись в Петербург.



Схема прогулки по территории форта




Если вам понравился материал в моем блоге, то можете отблагодарить немного, перечислив немного денег на шоколадку моему сыну. Киньте небольшую сумму на мой телефон +7-981-8345749, это будет мне знаком, что моя заметка пригодилась людям!)


Страница нашего туристического клуба "Восемь Врат" в Петербурге: https://vk.com/club17791063

https://russkaya-usadba.livejournal.com/606944.html

Дача П. К. Александрова / Усадьба Александровка

Мы уже осмотрели: Вокзал станции Стрельна, Конный двор Усадьбы А. Ф. Орлова и Орловский парк, продолжаем прогулку...

Построен в 1838—1839 гг., в стиле викторианской готики, на нечетной стороне шоссе западнее Орловского парка по проекту А. К. Кольмана для генерал-майора П. К. Александрова-старшего, внебрачного сына великого князя Константина Павловича. От его фамилии усадьба получила название «Александровка». После смерти этого владельца, имение переходит к его вдове, в девичестве Щербатовой. Последним хозяином этого имения был внук Александрова, Александр Дмитриевич Львов, которого прозвали «огненным князем» за его энтузиазм к пожарному делу.

22"" title="Верстовой столб "7/22"" loading="lazy" />

#10прогулок, #мояпрогулка, #остаёмсязимовать, #уголкиРоссии

https://russkaya-usadba.livejournal.com/606696.html

Про вокзал и парк можно посмотреть здесь: Вокзал станции Стрельна и Орловский парк. А этот пост посвящен конному двору Усадьбы Орлова.

Далее, посмотрели зверюшек в минизоопарке, прогулялись по Орловскому парку... Прогулка в тот день была очень насыщенной. И будет еще несколько постов об этом дне и интересных объектах. Следующий на очереди пост про Львовский Дворец...

#10прогулок, #архитектураповторникам, #мояпрогулка, #остаёмсязимовать, #позабытпозаброшен

https://russkaya-usadba.livejournal.com/606236.html

Велесов камень - один из немногих крупных валунов на Ижорской возвышенности. Если на Карельском перешейке валуны встречаются часто, то южнее Невы каждый большой камень - уже достопримечательность. Поэтому с древних времен они почитались у местных финских народов ижора и водь как священные. Велесов (он же Бесов) камень почитается и по сей день, возле него видны следы проведения каких-то священных обрядов. Мы решили навестить этот красивый и могучий камень, чтоб сделать возле него чаепитие у костра. А на костре приготовить сбитень - старинный русский напиток на основе меда.



Деревня Каськово

Камень расположен недалеко от деревни Сельцо, но туда автобус не ходит. Ближайшая деревня, где останавливается автобус - это деревня Каськово. Туда ходят автобусы от Кировского Завода и проспекта Ветеранов. Мы доехали тем, что идет от автостанции Кировский Завод, потому что оттуда идут большие и теплые автобусы. В Каськово возле остановки можно увидеть остатки старинной валунной постройки, которая относилась к какой-то местной усадьбе. Вероятно, здесь была когда-то конюшня.



Старинная каменная постройка, где были то ли лошади, то ли коровы, то ли хранили зерно, была двухэтажной. Это видно, когда подходишь близко. Но нижний этаж завален снегом. Местные не ценят историческое наследие, и сваливают внутрь мусор. Кроме того, все еще и зарастает деревьями



Но особенно печально состояние старинной почтовой станции. Когда-то такие почтовые станции строили вдоль шоссе, ведущего в сторону Нарвы, по которому в Петербург прибывали иностранцы из Европы. Строили их по проекту придворного архитектора Луиджи Роска. Так как это направление было особенно важным, строили здесь красиво и из камня, тогда как на Киевском шоссе были почтовые станции из дерева. Одну из них можно видеть в музее деревни Выра Гатчинского района. Как многие помнят из школьного курса литературы, где почтовые станции описывались у Пушкина, и не только у него, основной задачей этого места было сменить лошадей для почтовых работников и гонцов, спешащих по государственному делу. Пересев на свежих лошадей, гонец мог продолжить путь на высокой скорости. Кроме того, здесь давали отдых лошадям обычных путников, а сами путешественники могли поесть и поспать, пока их лошади набирались сил. В общем, это здорово, что остались такие кусочки прошлого. Но ужасно, что именно сейчас они приходят в такое жуткое состояние!



Я впервые здесь побывал в 2015 году. Тогда здание почтовой станции, которая в советское время использовалась почти по исходному назначению - в качестве отделения почты - было лишь недавно заброшено. И выглядело еще более-менее прилично. Казалось, что его можно как-то использовать дальше, и разрушение старинной постройке не угрожало. Вот фотография того года.



И вот во что превратилось старинное здание всего за шесть с половиной лет!



В 2015 году недавно заброшенные галереи еще выглядели красиво



А теперь здесь полный кошмар!



Внутри рухнули потолки. Многочисленные печи разрушены и разобраны. На полу битый кирпич. Разрушение почты шло стараниями местных вандалов.



Очень печально! Власти не сделали ничего, чтоб этот памятник архитектуры сохранить. А местные ускорили его разрушение.



А мы идем в сторону деревни Сельцо, проходя еще несколько небольших деревень по пути. Всего нам предстоит пройти по дороге примерно 6 километров.



Немного фотографий домиков тех деревень, что прошли мы по пути к камню

1.


2


3


4


После деревни Сельцо шоссе пересекает новая просека газопровода. Когда я тут был впервые шесть лет назад, ее еще не было, и надо было с поля заходить в лес, дальше идти петляющей тропкой через болота в темном лесу - в общем, это было нелегким испытанием. Теперь все просто. По просеке поворачиваем налево. Тропа натоптана хорошо, здесь часто ходят охотники. И через десять минут возле просеки мы видим нужный нам валун.



К валуну приставлена лестница. Сейчас сверху снег, который плотно примерз к поверхности камня, поэтому он не скользит. А до этого был лед, и забраться было бы сложно. Летом, после дождя, тоже будет сложновато.



Велесов камень, иначе называемый Бесов, упоминается в различных справочниках по памятникам природы, культовым валунам, а также просто в списке достопримечательностей Ленинградской области. Камню приписываются различные магические свойства. Он и дает энергию, и лечит от болезней, и наверно помогает зачать детей в случае бесплодия (это часто приписывают культовым камням). Но самое интересное, что он не пускает к себе плохих или грешных людей. Я дважды наблюдал этот эффект - из группы по тем или иным причинам несколько человек до него так и не доходили. Может и правда много грехов, а камень все знает - и не пускает.

Есть и другое поверье - что вокруг камня в лесу слышен ночами бесовский хохот, шум плясок чертей. Отсюда и второе название камня - Бесов. Вообще, звучит очень интригующе, надо сюда будет и ночью как-нибудь приехать...



Интересно было и то, что по пути к камню мы обдувались ветром, а возле камня все стихло. Как будто здесь защитная зона, где камень оберегает от ветра и холода тех, кто пришел к нему. Но когда мы залезли на вершину и начали фотографироваться, внезапно подул ветер, и потоки воздуха стали крутиться вокруг нас, словно образовался небольшой смерч. Камню будто бы что-то не понравилось. Когда мы слезли вниз - все стихло. В общем, не так прост этот камень, и сказка ложь, да в ней намек, и есть в нем какая-то сила действительно...



Мы видим лишь часть валуна, а еще некоторая часть ушла под землю, в сырую болотистую почву.



Гранита в этих краях нет. Валун был оторван где-то в Карелии или Финляндии от скал, а потом принесен сюда ледником. Поэтому огромные гранитные валуны были диковинкой для местного населения. И становились объектами почитания.



Самые смелые у нас девушки. И вот они уже штурмуют каменного гиганта



Самое сложное не залезть, а спуститься, поставив потом ноги обратно на скользкие ступеньки. Но если внизу есть тот, кто страхует, и направляет ноги на лестницу, то это будет легко. Потом я догадался очистить палкой ступени от снега, да еще сделал из других палок перила, и уже все могли без проблем залезть и спуститься.



Наша путешественница Катя первой забралась на камень



Следом наверх забралась и Таня



А потом и Ира



Автор тоже присоединился к покорителям валуна.



Теперь займемся костром. Несмотря на сырость, топлива для костра мы нашли достаточно. Вокруг много берез, с которых можно было оторвать бересту, много сухих мертвых веток и стволов.



Кроме бересты, все остальное загоралось не сразу, но мы притащили немало бумаги для растопки. Для обычного костра этого всего хватило б с избытком, но нам нужно костер пожарче, чтоб вскипятить большой котелок. Поэтому в процессе мы еще поддували в костер свежий воздух, создавая дополнительную тягу, которая давала дополнительный жар.



В сбитень вливаем мед. На такой большой котелок я взял его маловато, надо бы вдвое больше. Кроме меда, в сбитень добавляются имбирь, корица, перец. Добавил я и замороженных ягод, которые используются обычно для компота. Получается наш русский аналог глинтвейна, который хорошо согревает зимой. Только наш напиток с медовым вкусом. И слаще.



Жаркий костерок!



Еловые ветки для дополнительного жара



Минут двадцать хорошего пламени - и все будет готово!



Дрова прогорели, на углях уже закипает наш сбитень



Готово! Каждый выпьет по несколько чашек, и прогреется вкусным и полезным напитком!



На фоне валуна. Пусть сбитень от него тоже впитает энергии...



Пьем сбитень)



А теперь домой!



Схема пути



Если вам понравился материал в моем блоге, то можете отблагодарить немного, перечислив немного денег на шоколадку моему сыну. Киньте небольшую сумму на мой телефон +7-981-8345749, это будет мне знаком, что моя заметка пригодилась людям!)

https://russkaya-usadba.livejournal.com/605995.html

Продолжу рассказ о моей поездке в Боровичи. От усадьбы Кончанское мы направились обратно, к самому городу. но по дороге посетили еще одну усадьбу - Гверстянка.

Далее в моем блоге...

https://russkaya-usadba.livejournal.com/605757.html

Орловский парк, бывшая загородная усадьба Алексея Федоровича и Натальи Александровны Орловых и их предков.

Алексей Орлов был внебрачным сыном Федора Орлова, который вместе со своими братьями участвовал в подготовке дворцового переворота в 1762 году. В результате тех событий Екатерина свергла своего мужа Петра III с престола и стала императрицей.

Парк украшали скульптуры, беседки, фонтаны, ажурные чугунные скамьи. В сооружении построек принимал участие И. Шарлемань. Ансамбль отличался от других работ в готике особым изяществом и задушевностью, в конце XIX века усадьба считалась одной из лучших в окрестностях столицы.

Все сооружения Шарлеманя и Садовникова, возведенные в 1840 - 1850-х годах, пострадали во время войны. Часть из них ныне восстановлена. Среди парковых построек усадьбы в наши дни можно увидеть башню-руину на насыпном холме, грот, колодец, искусственные пруды, мост и дом привратника на Санкт-Петербургском шоссе.

Со стороны шоссе на Петербург расположены главные ворота Орловского парка с прямоугольными в плане пилонами из естественного тесаного известняка, со стрельчатыми арками проходов-калиток, с чугунными решетками.

Рекомендую так же ознакомиться: Вокзал станции Стрельна

#10прогулок, #мояпрогулка, #остаёмсязимовать, #уголкиРоссии,

https://russkaya-usadba.livejournal.com/605567.html

В эту субботу мы вместе с друзьями совершили небольшую автомобильную поездку в городок Боровичи. Однако изначально мы проехали мимо Боровичей, чтобы посетить усадьбу Кончанское, которая в XVIII-м веке принадлежала Александру Васильевичу Суворову. Именно в ней он проживал в ссылке перед тем, как отправиться в свой Итальянский поход. К сожалению, подлинные постройки усадьбы до нашего времени не сохранились, и почти все здания, расположенные на ее территории - это реконструкция (дом Суворова воссоздали в 1950-е годы, а остальные постройки - и вовсе уже в нашем столетии). Тем не менее, смотрится усадьба довольно любопытно, так что посетил я ее с интересом, а потому предлагаю и читателям моего блога совершить по ней небольшую виртуальную прогулку..
У входа на территорию усадьбы посетителя встречают два храма. Один из них - реконструкция церкви Святого Александра Невского, которая стояла здесь во времена Суворова:

Далее в моем блоге...

https://russkaya-usadba.livejournal.com/605365.html

Не каждая усадьба может похвастаться красивым видом, но вот Константиново может. Высокий берег, холмы и овраги, Ока на заднем фоне и зелень травы. Неудивительно, что Есенин появился именно в такой местности.
1.


Смотреть далее...

https://russkaya-usadba.livejournal.com/605119.html

Подборка исторических дач. Часть вторая

Продолжаем прогулку по Ольгино и любуемся деревянными старинными домиками. Погода несколько раз в течения дня менялась от солнечной до снегопада и обратно, было ветрено. Некоторые дома, которые мы наметили осмотреть, не сохранились. Какие-то перестроили, другие сгорели. Но много исторических домов в разной степени сохранности можно увидеть и сегодня. Присоединяйтесь!

Начало прогулки по Ольгино

И отдельный рассказ про Дачу Адель Федоровны Ташейт

#10прогулок, #архитектураповторникам, #мояпрогулка, #остаёмсязимовать, #позабытпозаброшен, #уголкиРоссии

https://russkaya-usadba.livejournal.com/604831.html

Подборка исторических дач. Часть первая

Ольгино — исторический район Санкт-Петербурга, непосредственно примыкает к Лахте с запада. Включен в черту города в январе 1963. В настоящее время это округ Санкт-Петербурга Лахта-Ольгино.
С 1845 года им, а также побережьем Финского залива от Лахты до Лисьего Носа владели представители древнего графского рода Стенбок-Ферморов.
Дачный поселок образовался в 1905 году, когда Стенбок-Ферморы поделили земли вокруг Лахты на отдельные участки с намерением выгодно распродать их под дачи. Так возникли поселки Ольгино (названо в честь жены А. В. Стенбок-Фермора Ольги Платоновны), Владимировка (в честь хозяина; прибрежная часть современного поселка Лисий Нос) и Александровская (в честь тогдашнего владельца Лахты Александра Владимировича).
7 марта 1907 года петербургский гражданский губернатор А. Д. Зиновьев утвердил план поселка Ольгино, названного так в честь небесной покровительницы О. П. Стенбок-Фермор. Под него отвели местность в окрестностях Лахты. Ее площадь составила около 100 га. По проекту землемера С. В. Коржова, поселок получил регулярную планировку. Поселок предназначался исключительно под малоэтажную жилую застройку.
Земля в новом дачном поселке стоила около 3 рублей за квадратную сажень (4,5 м^2). К 1911 году здесь насчитывалось уже более 200 выстроенных дач.
В декабре 1907 года было создано Общество благоустройства Ольгина, Лахты и Бобыльской. Оно занималось благоустройством. В 1911 году правление общества построило железнодорожную платформу Ольгино. В 1912 году в поселке появилось уличное освещение — около 130 электрических фонарей, а вскоре в домах жителей стали устанавливать аппараты петербургской телефонной сети.
В настоящее время Ольгино превращается в элитный коттеджный поселок — петербургский аналог Рублевского шоссе. К счастью, сохранилось большое количество исторических дачных домов, которые и предлагаю вашему вниманию...

Ольгино. Продолжение

И отдельный рассказ про Дачу Адель Федоровны Ташейт

#10прогулок, #архитектураповторникам, #мояпрогулка, #остаёмсязимовать, #позабытпозаброшен, #уголкиРоссии

https://russkaya-usadba.livejournal.com/604511.html