Кельнский карнавал-2019: за кулисами Розового понедельника |
Сегодня во многих католических городах Германии проходят традиционные карнавальные процессии на так называемый Розовый понедельник Rosenmontagsz"uge. И в который раз убеждаюсь, что стоять и глазеть на собственно процессию гораздо скучнее, чем понаблюдать с утра за ее построением на улицах вокруг Хлодвигплатц в южной части Кельна. Итак, заглянем за кулисы.
(Этот репортаж в качестве приглашенного автора написал муж Э.Я.)
Как всегда, помимо традиционных повозок разных карнавальных обществ, участвующих в процессии, создаются повозки «на злобу дня» с куклами, карикатурно изображающими разные актуальные события. Именно их очень удобно снимать во время построения.
Эта повозка на тему нехватки ремесленников: разыскиваются слесари, электрики, подмастерья.
К 200-летнему юбилею Жака Оффенбаха (который родился в Кельне) кельнский собор танцует канкан:
Ангела Меркель изображена в виде самоуничтожающейся картины Бэнкси: хотя она еще канцлер, ее председательство партии ХДС уже пошло в шреддер.
Не обошли вниманием и Брексит: Англия практически сама себя нокаутировала.
Прошлись и по многочисленным стройкам в Старом городе, так «радующим» гостей города:
Рекордно теплое лето прошлого года привело к тому, что «отец Рейн» обмелел.
Обитатели леса Хамбахер Форст в недоумении смотрят на дрязги, разразившиеся вокруг него: угольная промышленность, политика, зеленые и анархисты дерутся «за идею».
Путина в этот раз только нарисовали: они выпивают вместе с Трампом , в то время, как ЕС в виде официанта носится с демократическими свободами и правами.
Еще один Трамп: Нато, ВТО, сделка с Ираном знать не знаю, ведать не ведаю, с глаз долой!
Прошлись по теме бельгийской АЭС в Тиханге. У себя-то немцы АЭС уже все отключили, теперь хотят взяться еще и за ближнее зарубежье.
Скандалы с манипуляцией дизельных моторов и их судебные запреты при том, что в Кельне полно других источников, загрязняющих воздух.
В поисках Немо среди мусора, загрязняющего океаны:
«Желтые куртки» решают свою проблему с Макроном по давней французской традиции:
Новый председатель консервативной партии ХДС, Аннегрет Крамп-Карренбауэр, на первом месте.
А вот у социалдемократов, СДПГ, дела исключительно плохи:
В этом году из-за штормового предупреждения решили отказаться от лошадей, возящих повозки и конных гусаров. А вот кое-кто, не будем показывать пальцем, требует отказаться от лошадей в карнавале насовсем. Об этом эта повозка:
Европейская норма по защите личных данных (DSGVO), в основном известная интернет-пользователям по обилию куки-баннеров на каждом сайте книга за семью печатями.
Некоторые уже свихнулись, пытаясь понять, что к чему.
Кельнская футбольная команда, FC K"oln. Ее успех лишь в руках бога футбола:
Коммерциализация кельнского карнавала на примере Рождества:
Немецкая политика и ее отношение к автомобильной индустрии:
Бургомистр Кельна, Генриетта Рекер, заарканила бандитов, транжирящих городской бюджет.
Алекса учится говорить на кельнском диалекте:
Успехи немецкой сборной на прошлом чемпионате:
В то время, как тренер Лев больше занят себяшечками:
Однако, помимо политических повозок, попадались и довольно симпатичные традиционные кареты, повозки и фургоны самых разных карнавальных обществ. Вот несколько из них.
Из-за штормового предупреждения лошади на карнавале в этом году участвовали только такие:
Ну и еще такие:
Все их нужно загрузить под завязку сластями, которые будут кидать с повозок зрителям т.н. «Камелле».
Кое-где организовали человеческую цепочку, чтобы работа спорилась:
Повозка в виде исторического трамвая:
Карнавальное общество кельнского аэропорта:
Просто красивая повозка:
Музицирующий Кельнский собор:
Кареты разных традиционных обществ:
Мост, увешанный замками:
И костюмы-замочки для пеших участников:
Тема этой повозки цветы:
На этой повозке светодиодный экран, правда, показывает только проводник Windows.
Гондола в венецианском стиле:
«Синие искры» одно из традиционных обществ карнавала:
Римская гвардия:
Личная гвардия принца карнавала традиционно выходит под конец шествия.
Ну и повозки троицы Карнавала. В этой сидят крестьянин и дева:
А это повозка самого принца, Марка Первого.
Хотя процессия еще не тронулась, народ уже собирается. Плюмажам на ветру приходится нелегко:
Музыкальная капелла в фесках репетирует:
А еще одна готовится заправляться.
Традиционные карнавальные танцовщицы, Funkenmariechen:
|
Метки: разное Северный Рейн-Вестфалия Кёльн |
просьба о помощи |
|
|
Новая Зеландия, или «туда и обратно»: гора Кука |
Очень часто день в Новой Зеландии начинался для нас по принципу: Новое утро новый тур по Властелину Колец! На этот раз тур был по Пеленнорским полям, стартовать с гидом мы должны были от городка Твайзел. Выехали из Метвена рано, всю дорогу нас сопровождали облака и туман.
Вокруг бесконечные пастбища с ограждениями.
Кое-где выглядывали фермерские домики.
Иногда изгороди с домиками пропадали, и атмосфера становилась прямо-таки киношной. Вот-вот Арагорн на холме появится!
Сначала мы проехали озеро Текапо, одно из трех крупнейших ледниковых озер региона Кентербери (другие два – Пукаки и Охау).
Решили вылезти, поснимать.
Прочитали, что цвет у озера – ярко-синий из-за частиц разных пород, принесенных тающими водами ледников. Но увы, туманная погода и раннее утро сделали свое дело, синего цвета мы не увидели.
Ранние пташки вовсю рассекали в тишине.
Несмотря на то, что оргию цветов и красок мы не застали, все равно полюбовались красотой и поехали дальше. И что же! Уже минуя озеро, я успела поймать в объектив кусочек того же самого Текапо! Но останавливаться нам было уже нельзя, иначе мы бы опоздали на тур.
Все же не удержались, сделали еще одну остановку у озера Пукаки. Сонное озерцо молочно-бирюзового цвета.
В утреннем тумане цвет его, пожалуй, понасыщеннее, чем у Текапо.
Вдалеке должна виднеться гора Кука, самая высокая гора Новой Зеландии (3 724 метра), названная в честь того самого капитана Джеймса Кука. Увы! Решаем вернуться сюда после тура, может быть, распогодится.
Наконец добрались до городка Твайзел, одноэтажного и совершенно сельского. Он был построен в 1968 г. для размещения строителей местной ГЭС, и должен был просуществовать только до 1984 года. Тем не менее, он оказался живучим. Теперь он живет, не в последнюю очередь, за счет туризма. Нашего гида мы ждали в отеле Mackenzie Country Hotel, между делом я немного поснимала интерьеры.
Шишки – гигантских размеров.
Хозяин.
Уютное кресло для гостей.
В лобби отеля спецпредложение покататься на биплане.
Наконец приехал наш гид, и мы отправились на Пеленнорские поля. Как водится, отчет по туру делал муж.
А я опять выложу фото, которым мне запомнились эти места съемок.
После тура мы заселились в наш коттеджик на овечьей ферме (более подробно я писала о нем вот тут) и решили дать горе Кука еще один шанс.
И она этим шансом воспользовалась!
Небо расчистилось, гора Кука нарисовалась перед нами. До того муж все утро волновался, что мы ее так и не увидим. В принципе, обоснованно волновался: говорят, что облака окутывают ее вершину примерно 240 дней в году.
На маорийском гора Кука называется «Аораки», «пронзающая облака» и входит в национальный парк «Aoraki/Mt Cook». Гора Кука – весьма суровая, за всю историю восхождения (с начала XX века) на ней погибло около 80 человек (данные на 2014 год).
Первое известное восхождение горы Кука было совершено в 1894 году тремя новозеландцами Томом Файфом, Джоном Майклом Кларком и Джорджем Грэмом. Они достигли вершины за один день, 25 декабря.
Первой женщиной, совершившей восхождение на гору Кука, стала 3 декабря 1910 года австралийка Фреда дю Фор (1882-1935). Ее сопровождали проводники Питер и Алекс Грэмы. Восхождение длилось 6 часов. Дю Фор поднималась в юбке и ботинках, подкованных гвоздями. Сейчас такую экипировку сложно себе представить!
Третьего января 1913 года все та же потрясающая Фрида дю Фор впервые за всю историю восхождений на гору Кука совершила Большой траверс (прохождение) ее трех вершин, так называемый Grand Traverse of Mt. Cook. Ее сопровождали Питер Грэм и Дэвид Томпсон.
И еще одна героиня горы Кука, которую нужно упомянуть – новозеландка Джейн Томсон (1858-1944), которая повторила Большой траверс в январе 1916 вместе с известным альпинистом и проводником Конрадом Кейном, при этом ей было 57 (по другим данным 59) лет! Это событие произвело тогда фурор. В 80 лет она еще съездила посмотреть на гору Нанга Парбат в Гималаях.
Любители экстрима, не желающие идти по следам Фриды дю Фор и Джейн Томсон, могут покататься на горных лыжах. Делать это можно почти круглый год. Правда, подъемников там нет, горнолыжников забрасывают на вертолете или самолете. Можно пойти еще более легким путем: купить тур и отправиться на прогулку к Большому траверсу на самолетике.
Кроме того, из деревни Mount Cook, в дальнем конце озера Пукаки, можно отправиться на машине к леднику Тасмана, самому длинному в Новой Зеландии (27 км), питающему озеро Пукаки, и затем прогуляться там. К тому же, на вертолетах и самолетах можно совершить панорамные полеты по горам и ледникам.
Нас же после тура по Пеленнорским полям хватило только на то, чтобы посетить крошечный информационный центр на озере Пукаки (правда, табличек с информацией там было предостаточно) и закупиться на ужин копченым лососем, выращенным в окрестностях.
На обратном пути в Твайзель мы проехали мимо канала, по которому вода из озера Пукаки поступает в гидроэлектростанцию Охау.
Рядом с фермой обнаружили небольшое летное поле.
На самой ферме погуляли и поснимали овец.
У них был очень подозревающий вид.
И неудивительно: фермер рассказал нам, что пасущиеся неподалеку уже стриженые овцы – уже для забоя. Так что овцы в шубах гуляют до поры до времени.
Старый трактор.
От порога нашего коттеджа открывался прекрасный вид на все ту же гору Кука, им мы и насладились за ужином.
И еще пара вечерних пейзажей.
На следующее утро мы распрощались с гостеприимной фермой и направились в городок Ванака. Там нас ждала поездка на скоростной лодке джетботе.
Адреса и явки:
Полезные ссылки
Сайт национального парка Аораки/гора Кука
Сайт региона Маккензи:
О Фриде дю Фор
О Джейн Томсон
|
Метки: разное Южный остров Новая Зеландия природа походы |
Новая Зеландия, или «туда и обратно»: городок Метвен и новозеландская глубинка |
|
Метки: пивные Южный остров разное сады и парки здания скульптуры архитектура Новая Зеландия |
Мероприятия в Кельнском Соборе в этом году |
|
Метки: 2018 Северный Рейн-Вестфалия церкви Кельскний собор Германия музыка Кёльн |
Выставки-2018, в НРВ и не только |
|
Метки: Северный Рейн-Вестфалия музеи Германия Берлин Бонн Кёльн |
музейное |
|
Метки: Северный Рейн-Вестфалия музеи |
Новая Зеландия, или «туда и обратно»: разрушенный Крайстчерч, часть 2 |
Посмотрев на собор, идем дальше по Глостер стрит, уже весьма подавленные. Целые кварталы жилых домов и офисов уже снесены или в процессе сноса. Справа – относительно новый жилой дом Victoria Apartments, слева от него офисное здание, оба на улице Арма стрит. Маячат парой сохранившихся зубов. В 2013 и 2014 их тоже сносят.
Слева от нас на той же Глостер стрит – торговый центр Chancery Arcade, он долго стоял заброшенный, снесли его в 2015 году.
Здесь был стрип-клуб «The Dolls House». Тоже уже снесли, конечно. Но он настолько уродлив, что это надо было сделать, не дожидаясь землетрясения. А вот исторических зданий, конечно, жалко.
Кого не устраивал стрип-бар, тот шел в центральную библиотеку аккурат напротив. Надо ли говорить, что ее тоже снесли?
Но ничего страшного: новая центральная библиотека откроется неподалеку уже в 2018 году! И будет красивее прежней!
Выходим к реке Avon, названной в честь ее шотландской тезки и решаем немного прогуляться.
Очень живописная и тихая. Здесь катают на плоскодонных яликах, как в старой доброй Англии.
Но и тут повсюду следы землетрясения. За забором – комплекс зданий провинциального Совета Кентербери, Canterbury Provincial Council Buildings. Серое здание в центре кадра было построено в 1865 году уже известным Бенджамином Маунтфортом. Оно довольно неплохо пережило землетрясение.
Так оно выглядело до 2011 года.
Весь комплекс зданий собираются восстанавливать.
Our City O-Tautahi, муниципальное здание на углу Вустер Стрит и Оксфорд Террас. Построено в 1886 году в стиле королевы Анны.
Вроде еще стоит. Решают вопрос о его реставрации. Фото ниже сделано до землетрясения.
На одном из пустырей мы застаем благотворительное мероприятие Variety Trillian Bash. Только сейчас я полезла в интернет почитать про него, и обнаружила, что в 2013 у них был забег от Тонгариро до Крайстчерча.
Видели мы их как раз в Тонгариро, когда они собирались в путь, и вот снова встретили уже на Южном острове.
Добираемся до моста Памяти. Он был построен в 1924 в память о жертвах Первой мировой, а сейчас это уже мемориал всех военных конфликтов. Довольно сильно пострадал в феврале 2011, открыт вновь в 2016 году.
К этому моменту прогулки мы уже были весьма под впечатлением от всего увиденного, особенно муж. Настроения идти дальше в ботанический сад не было, решили направиться обратно к машине, сделав таким образом кружок по городу. Практически сразу, на перекрестке улиц Коломбо и Лихфилд, увидели цветы в память о погибших (на улице Коломбо было много жертв).
Там же сняли вид на дом 92 по Лихфилд стрит. Справа крохотная машинка Купер, прикрепленная на здании в бывшем тусовочном квартале Сол Сквер, она выдержала землетрясение:
А фасад дома номер 92, построенного в 1893 году и принадлежавшего раньше торговой фирме Sargood, Son & Ewen, выглядел когда-то весьма импозантно:
В интернете нашла фото бывшего тусовочного места на площади Сол Сквер до землетрясения: рестораны, бары в бывших складских зданиях. Склады уцелели, но стояли несколько лет огороженными, и совсем недавно там произошел сильный пожар.
На улице Туам наше внимание привлекают два старинных дома, под номером 210 (справа) и 214 (с контейнерами у фасада).
Домик справа был построен в 1912 году для фирмы Lawrie & Wilson Auctioneers, потом в нем находился ночный клуб «Розовая кошечка», а затем городская служба контроля парковок.
Дом слева, фасад которого поддерживается контейнерами, это театр Одеон, построенный в 1883 году, старейший сохранившийся каменный театр Новой Зеландии. Это фото сделано еще до землетрясения.
Ниже первоначальный облик «Одеона», после окончания строительства. По контрасту со своим соседом «Розовой кошечкой», Одеон вошел в историю движения за права женщин. Когда в сентябре 1893 году суффражистки добились права голоса для женщин, нужно было срочно начать регистрацию избирательниц по всей стране, так как до следующих выборов оставалась пара месяцев. Здесь и проходила эта регистрация для жительниц Крайстчерча под руководством известнейшей суффражистки Новой Зеландии Кейт Шеппард.
В какой-то момент здание пришло в запустение и его хотели снести. Против этого активно выступал актер Марк Хэдлоу, житель Крайстчерча (сыгравший в Хоббите гнома Дори). Он мечтал устроить в театре центр искусств. Какое-то время Одеон переходил и рук в руки, пока февральское землетрясение не добило его. Сейчас фасад законсервирован, но пока неизвестно, что будет дальше: по идее, он находится под охраной, как исторический памятник. Так театр выглядел сразу после землетрясения 2011 года.
Вот таким мы увидели центр города весной 2013. Кадр снят на перекрестке улиц Манчестер и Туам. Вдалеке по центру разноцветные пятнышки бывшего отеля All Seasons, теперь BreakFree Hotel на Кэшел стрит. А слева от уже привычных контейнеров розовое арт-декошное здание Majestic Theatre (уже снесенное). В нем в свое время давали два концерта Битлз. Кстати, местные парни были настолько суровы и разозлены от влияния, которое группа оказывала на их подруг, что занимались сталкерством, забросали отель Битлов яйцами, а на выступлениях пуляли в них мраморными шариками.
Чуть дальше, на углу улиц Туам и Хай стрит, стоит фонтанчик с питьевой водой первый общедоступный в Крайстчерче. Он был построен в 1864 году.
Рядом с ним раньше находились вот такие симпатичные корги. После землетрясения одного украли, остальных убрали от греха подальше, а потом вернули обратно (правда, уже после того, как мы побывали в городе). Украденного корги скульптор создал заново.
Осиротевший домишко на Хай Стрит 158 с трогательной табличкой «Купи меня, не сноси!» Вроде целый пока.
Раньше в нем находилась фирма радио- и электротоваров. Гордые владельцы и фирменная машина!
Историческое здание на углу Туам и Хай стрит: бывший магазин McKenzie and Willis.
Построено в 1910-11 годах, сейчас остался только фасад. А вот красных зданий слева и справа от него больше нет.
Здание слева, бывший мебельный Billens’ Building (Хай стрит 167-177), тоже начала 20 века, пережило землетрясение, но сгорело при пожаре.
Так оно выглядело в свои лучшие годы.
Просто офис покинутый, явный кандидат на снос, очень много видели таких.
Принимала решения по сносу специально созданная правительственная комиссия по ликвидации последствий землетрясения CERA (Canterbury Earthquake Recovery Authority). Много исторически значимых зданий было уничтожено, и это было встречено жителями города, мягко говоря, без энтузиазма. Дело у возмущенных граждан порой доходило даже до суда. Хотя CERA уже прекратила свою деятельность весной 2016 года, в сети до сих пор можно встретить следы оживленных дискуссий и поминания ее крепким словцом. Сейчас реализуется проект застройки всей центральной части города, на эскизы новых зданий можно посмотреть в интернете.
В какой-то момент мы выходим на угол Мадрас стрит и Кэшел стрит, к стихийной «стене памяти». Здесь находилось здание Кентерберийского телевидения, в котором были еще и языковая школа, и медицинский центр. В 2011 году оно сложилось, как карточный домик, погибло 115 человек (из 185 общего числа жертв), среди них очень много студентов школы.
По дороге к машине видим еще и «Октагон», бывшую церковь Троицы, построенную для местных конгрегационалистов все тем же Бенджамином Маунтфортом в 1874 году.
До землетрясения «Октагон» щеголял башней. После сильных разрушений здание хотели снести, но теперь будут все же восстанавливать.
Мы добрались до нашей машины и распрощались с Крайстчерчем. Последний кадр отчета: снятый из окна машины истребитель Спитфайр, мемориал памяти летчиков Второй Мировой войны. Следующим пунктом был городок Метвен, откуда нас на следующее утро должны были забрать на очередную экскурсию по местам съемок «Властелина колец».
Полезные и интересные ссылки:
|
Метки: разное сады и парки церкви здания Южный остров Новая Зеландия архитектура |
Новая Зеландия, или «туда и обратно»: разрушенный Крайстчерч, часть 1 |
Продолжу, пожалуй, выкладывать свои заметки о путешествии по НЗ, тем более что пост о Крайстчерче уже давно лежит у меня в черновиках, непорядок!
После завтрака все в той же Кайкоуре мы обнаружили рядом с кафе действующий ар-декошный кинотеатр Mayfair Theatre, ярко-розовую конфетку 1934 года. Полюбовались и поехали в Крайстчерч.
Кстати, в постах про город я решила, в виде исключения, использовать и свои, и чужие фото (со ссылками на оригинал) – чтобы показать его до и после землетрясения 2011 года. Еще один способ ознакомиться с городом похожим образом просто зайти на гуглокарты в стритвью. В меню слева вверху можно выбрать даты, в том числе 2007 и 2015, и пройти по двум Крайстчерчам. Очень сильное зрелище.
Хозяйка хостела в Кайкоуре, узнав, что мы хотим туда зарулить, махнула рукой: «Там нечего смотреть, одни развалины». Мы подумали, что она преувеличивает, и что надо все же заехать, посмотреть на красивый собор. Когда ты ни разу не был в местах, где произошло землетрясение, то слабо себе представляешь, на что «подписываешься».
Новую Зеландию часто потряхивает, а в Крайстчерче была серия из двух значительных землетрясений: 4 сентября 2010 года, без жертв, и в феврале следующего года. В февральском погибло 185 человек, а дома в центре города очень сильно пострадали. Как мы выяснили на месте, они или разрушились сразу, или были снесены позже. Целыми кварталами.
Въезжали мы в центр через одноэтажный, пригородный, и вполне себе невредимый Крайстчерч (между прочим, самый крупный город на Южном Острове, в городе живет около 380 тысяч человек) и были очень заняты навигированием к парковке. Поэтому, выйдя из машины, я не сразу включила мозги, понадобилось какое-то время, чтобы понять: стройки повсюду – это все же не от хорошей жизни.
Вот так на выглядела наша «парковка» на углу Глостер Стрит и Манчестер Стрит.
А таким был перекресток до землетрясения 22 февраля 2011 года. На месте парковки был бар Iconic. Прочитала в газетах, что при обрушении здания бармен погиб, спасая свою сестру, которая работала вместе с ним.
Здание справа от бара, Civic, было построено в 1900 году, в 1917 сгорело, но фасад его сохранился. В феврале 2011 года фасад рухнул на Манчестер стрит, потом здание полностью снесли.
© ketechristchurch.peoplesnetworknz.info
Идем в центр по Глостер Стрит. Я утыкаюсь в путеводитель и бубню: «Тут должен ходить исторический трамвайчик». Ага, вот и пути. Только вот трамвайчик не бегает ни влево мимо уцелевшего отеля Rendevous, к собору.
Ни вправо, по живописной Нью Риджент Стрит, с магазинчиками в стиле старых испанских миссий.
Весь торговый комплекс, с магазинами и лавками, построили в начале 30х годов, в 1994 улицу сделали пешеходной, а в 1995 пустили исторический трамвай.
При февральском землетрясении здания на улице почти не пострадали, ее открыли для прохожих спустя месяц после того, как мы там побывали, в апреле 2013 года. Травмай теперь тоже функционирует.
Рядом находится театр The Isaac Theatre Royal, это везунчик. Два других исторических театра Крайстчерча не перенесли землетрясения, да и Theatre Royal тоже собирались сносить: он очень сильно пострадал. Но общественность возмутилась, деньги на восстановление собирали всей страной. Так он выглядит сейчас, после открытия. Красивый эдвардианский фасад 1908 года удалось сохранить, как и много других помещений.
© idealog.co.nz
Сэр Иен МакКеллен тоже приложил руку к его восстановлению: он уже выступал в этом театре в спектакле «В ожидании Годо» и очень полюбил его. Когда в 2012 году МакКеллен снимался в Хоббите, он объездил всю НЗ с благотворительным спектаклем «одного актера» и собрал около 300 000 долларов. Финальный спектакль прошел в Веллингтоне, где на сцену вместе с МакКелленом вышли актеры из Хоббита; в специальные ведерки они собрали еще 11 000 долларов от зрителей. В сети есть много видео с того спектакля, выбрала одно получше.
Трогательный момент: МакКеллен собирался отдать часть сборов тем театрам, где он выступал, но никто не взял денег, все попросили перечислить средства именно пострадавшему театру. В 2013 году мы практически разминулись с актером: мы были в НЗ в марте, и застали самое начало реставрации.
А спустя несколько месяцев сэр Иен был на досъемках Хоббита и заглянул на стройплощадку, посмотреть, как идет восстановление.
Сюжет в новостях:
Проходим мимо Новотеля, он в лесах, ремонтируется. Удивительно, такое высокое здание уцелело, ведь большинство пришлось снести.
Здания слева от Новотеля на гуглокартах 2015 года уже нет.
На заборчике висит информация о том, какие районы в центре оцеплены полностью.
Вдали уже давно виден собор, главная достопримечательность Крайстчерча, или то, что от нее осталось.
Выходим к нему через совершенно пустые пространства, где раньше стояла масса домов.
Площадь перед собором тоже огорожена.
Собор был построен по проекту знаменитого британского архитектора Джона Гилберта Скотта (страстного поклонника неоготики и автора, в том числе, мемориала принца Альберта в Гайд-парке, отеля St. Pancras Renaissance London Hotel, здания университета Глазго и массы других). Вот так храм выглядел до землетрясения.
© sarahjaneking.wordpress.com
В какой-то момент надзор за строительством поручили известному новозеландскому архитектору Бенджамину Маунтфорту, а он добавил в проект Скотта башенки и балкончики. Строился собор долго, хоть и несравнимо с кельнским: первый камень заложили в 1864 году, а открыли храм спустя сорок лет. Правда, первые службы начались уже в 1881 году. Перерывы были в основном из-за нехватки денег.
63-метровая башня уже неоднократно страдала от землетрясений в прошлом. В феврале 2011 она обрушилась наполовину, затем ее снесли полностью. В июне и декабре 2011 произошли еще два землетрясения, разрушивших еще и окно-розу, на этом фото оно было справа.
После землетрясений за собор велась борьба: англиканская церковь хотела его снести, многочисленные инициативные группы были против. Здание до сих пор стоит, а буквально пару недель назад было-таки принято решение о восстановлении! Собственно, именно у собора мы наконец увидели всю страшную силу стихии, которая ломает и выворачивает дома, как куски картона&
Продолжение следует!
|
Метки: здания Южный остров Новая Зеландия архитектура |
«Дон Жуан в Сохо» с Дэвидом Теннантом |
Я не мастер писать отчеты, но спектакли с Теннантом – это дело особое! Решила рассказать немного о своих впечатлениях.
Сначала мы собирались всего на один спектакль Патрика Марбера «Дон Жуан в Сохо», в котором Дэвид Теннант играет современного Дон Жуана. Но, конечно, этого раза мне было мало, и я уговорила Петю купить билеты на второй. В результате он сам убедился, что акценты в спектакле каждый раз отличаются, и вообще ни одно представление не похоже на другое. Об этом, кстати, любит рассуждать сэр Патрик Стюарт, которого мы тоже имели счастье наблюдать в этом же театре, Wyndhams Theatre, в «Ничей земле». Постоянно появляются новые нюансы, шутки, импровизации – за всем этим очень здорово наблюдать. Главное, чтобы изменения были не опасными для здоровья, а то на втором спектакле Теннант у нас подавился ломтиком картошки фри, которую ест по сюжету из пакетика, и потом долго откашливался. Хорошо хоть, было чем запить:
На пьесу, основанную на «Дон Жуане» Мольера, мы ходили с нашими друзьями, поэтому время до спектакля пролетело быстро. В зале поснимали на мобильный интерьеры. Вот такой прекрасный плафон в театре.
Ложи.
Сидели мы на втором ряду в центре – отличные места. Занавес.
CW – инициалы основателя театра Чарльза Уиндэма.
Перед началом самого спектакля постепенно нарастает музыка; сначала тихая, потом она становится оглушительной. Затем начинается спектакль. Концептуальное фото:
До спектакля я прочитала саму пьесу Марбера, а после, для сравнения, Мольера. Сюжетная линия, в целом, одинаковая, но современный Дон Жуан Марбера (в пьесе и далее – DJ) – совсем иной, нежели Мольеровский. И хоть слуга Стэн уверяет публику, что DJ – это «cheating, betraying, lying dog», но& он, тем не менее, не собирается выкрасть (что явлется прямым насилием) чужую невесту со свадебной прогулки на лодке. Он не похищает Эльвиру из монастыря, а завоевывает ее, жертвуя на гуманитарную помощь, бегая благотворительные марафоны, участвуя в демонстрациях против наземных мин («You did yoga!»). У него совершенно иные методы. Следы «старого» Дон Жуана который предлагал женщинам обманом выйти за него замуж направо и налево, поскольку только это могло склонить порядчных женщин к сексу, слегка видны в сцене с Лотти, в которой он предлагает ей замужество, но в целом единственное оружие DJ – его обаяние.
С одной стороны, Марберовскому DJ стало проще, ведь взгляды на секс вообще и на секс вне брака изменились. Ночные клубы Сохо – стихия DJ, где он (как и другие) всегда может рассчитывать на удовлетворение своих аппетитов. Это мольеровская Эльвира собиралась в монастырь после разрыва с Дон Жуаном, нынешней это не грозит. Да и атеистов, в целом, стало побольше на планете. Правда, при требовании DJ оскорбить Аллаха (у Мольера – Христа) зрители вокруг ахали (этим, кстати, особенно отличается зарубежная публика, уж не знаю, на счет чего отнести эти вздохи, такое ощущение, что они принимают происходящее на сцене на чистую монету, и оскорбить Аллаха предложил не DJ, а Дэвид собственной персоной. То же самое мы наблюдали на «Ничьей земле», когда ахали при каждом опрокидывании Стюартом в себя стакана водки или скотча).
С другой стороны – бедняге все доступно, да и отправлять на тот свет противников вовсе необязательно. Бац – и хорватская супермодель у тебя в номере, бац – в твоей квартире четверо проституток. DJ живет, все более ускоряясь, требует поездки к эскимосским девушкам, скоро ему будет мало этого глобуса.
Мне кажется, главное отличие DJ Марбера от Дон Жуана Мольера – отсутствие в нем лицемерия. Он не врет ни Эльвире, ни ее братьям о причинах расставания с ней (как врет Дон Жуан о том, что раскаялся в ее похищении из монастыря), не воздает хвалу лицемерию. Да, он самовлюбленный эгоист, он притворяется, что стал исправляться, но только чтобы не потерять отцовские деньги. Мольеровский Дон Жуан в этом плане более страшен в своих признаниях. Отец DJ у Марбера, кстати, если покопаться, весьма непривлекательный персонаж, и мне кажется, именно он унаследовал эти черты у Мольеровского Дон Жуана. Эдакий Дон Жуан в старости.
Да и статуя, которую DJ приглашает составить компанию – не статуя убитого им же Командора, а статуя Карла Второго, монарха, известного своей любвеобильностью. Среди массы его любовниц особенно известна Нелл Гвин, актриса, родившая от него двоих детей. В общем-то, DJ совершенно логично решил, что человек, получивший при жизни кличку «old Rowley» (по имени одного из королевских жеребцов), составит ему неплохую компанию.
DJ Теннанта, имхо, идеально вписывается в пьесу Марбера, у него есть та самая легкость и детскость, свойственные персонажу, то изящество и обаяние, которое позволяет ему очаровывать женщин за пару минут, и та страстность и сила, с которой он произносит обличающие общество монологи.
К слову, о монологах. Особенно прекрасен монолог в пятом акте – в том числе, об отсутствии личного пространства и о том, что люди стали докладывать в соцсетях о каждом чихе. «You’re a chef – cook – SHUT UP! You’re a gardener – garden – SHUT UP! You’re an actor – pfffff!» DJ разворачивается на каблкуах и яростно убегает вглубь сцены. Эта последняя реплика про актера, видимо, находка Дэвида, потому что в текстах пьесы ее нет. На одном из спектаклей в публике несколько людей хором произнесли в унисон с DJ «a charlatan, a fake tan, an orang-utan» о самом могущественном человеке на Земле, т.е. Трампе. А фраза «Today I bought a plum» уже прилипла ко мне.
Не могу не отметить, что Эдриан Скарборо в роли слуги Стэна – прекрасен, что их песенный дуэт с Теннантом радует слух, а финальный проезд велорикши со статуей и DJ над головами сидящих в первых рядах заставляет замереть от восторга. Очень жаль, что этот спектакль-фейерверк не записывают, я бы потом с величайшим удовольствием пересматривала.
И еще пара фото. В антракте на занавес проецируется время, оставшееся до окончания перерыва. На «Ничьей земле» такого не было.
Антракт заканчивается.
Проекция на занавесе после спектакля: «Спасибо за то, что пришли, и хорошего вечера!»
У входа в театр.
Дэвид у служебки – день первый
Дэвид у служебки – день второй.
Буду дарить букет.
Драгоценное селфи.
Эдриан Скарборо общается с театралами
И позирует для селфи
Ну и конечно, мы не могли не посетить статую Карла Второго в Сохо.
Все наши фото из лондонской поездки, имеющие отношение к спектаклю, тут:
|
Метки: Теннант Великобритания Лондон культура театр |
«Дон Жуан в Сохо» с Дэвидом Теннантом |
Я не мастер писать отчеты, но спектакли с Теннантом – это дело особое! Решила рассказать немного о своих впечатлениях.
Сначала мы собирались всего на один спектакль Патрика Марбера «Дон Жуан в Сохо», в котором Дэвид Теннант играет современного Дон Жуана. Но, конечно, этого раза мне было мало, и я уговорила Петю купить билеты на второй. В результате он сам убедился, что акценты в спектакле каждый раз отличаются, и вообще ни одно представление не похоже на другое. Об этом, кстати, любит рассуждать сэр Патрик Стюарт, которого мы тоже имели счастье наблюдать в этом же театре, Wyndhams Theatre, в «Ничей земле». Постоянно появляются новые нюансы, шутки, импровизации – за всем этим очень здорово наблюдать. Главное, чтобы изменения были не опасными для здоровья, а то на втором спектакле Теннант у нас подавился ломтиком картошки фри, которую ест по сюжету из пакетика, и потом долго откашливался. Хорошо хоть, было чем запить:
На пьесу, основанную на «Дон Жуане» Мольера, мы ходили с нашими друзьями, поэтому время до спектакля пролетело быстро. В зале поснимали на мобильный интерьеры. Вот такой прекрасный плафон в театре.
Ложи.
Сидели мы на втором ряду в центре – отличные места. Занавес.
CW – инициалы основателя театра Чарльза Уиндэма.
Перед началом самого спектакля постепенно нарастает музыка; сначала тихая, потом она становится оглушительной. Затем начинается спектакль. Концептуальное фото:
До спектакля я прочитала саму пьесу Марбера, а после, для сравнения, Мольера. Сюжетная линия, в целом, одинаковая, но современный Дон Жуан Марбера (в пьесе и далее – DJ) – совсем иной, нежели Мольеровский. И хоть слуга Стэн уверяет публику, что DJ – это «cheating, betraying, lying dog», но& он, тем не менее, не собирается выкрасть (что явлется прямым насилием) чужую невесту со свадебной прогулки на лодке. Он не похищает Эльвиру из монастыря, а завоевывает ее, жертвуя на гуманитарную помощь, бегая благотворительные марафоны, участвуя в демонстрациях против наземных мин («You did yoga!»). У него совершенно иные методы. Следы «старого» Дон Жуана который предлагал женщинам обманом выйти за него замуж направо и налево, поскольку только это могло склонить порядчных женщин к сексу, слегка видны в сцене с Лотти, в которой он предлагает ей замужество, но в целом единственное оружие DJ – его обаяние.
С одной стороны, Марберовскому DJ стало проще, ведь взгляды на секс вообще и на секс вне брака изменились. Ночные клубы Сохо – стихия DJ, где он (как и другие) всегда может рассчитывать на удовлетворение своих аппетитов. Это мольеровская Эльвира собиралась в монастырь после разрыва с Дон Жуаном, нынешней это не грозит. Да и атеистов, в целом, стало побольше на планете. Правда, при требовании DJ оскорбить Аллаха (у Мольера – Христа) зрители вокруг ахали (этим, кстати, особенно отличается зарубежная публика, уж не знаю, на счет чего отнести эти вздохи, такое ощущение, что они принимают происходящее на сцене на чистую монету, и оскорбить Аллаха предложил не DJ, а Дэвид собственной персоной. То же самое мы наблюдали на «Ничьей земле», когда ахали при каждом опрокидывании Стюартом в себя стакана водки или скотча).
С другой стороны – бедняге все доступно, да и отправлять на тот свет противников вовсе необязательно. Бац – и хорватская супермодель у тебя в номере, бац – в твоей квартире четверо проституток. DJ живет, все более ускоряясь, требует поездки к эскимосским девушкам, скоро ему будет мало этого глобуса.
Мне кажется, главное отличие DJ Марбера от Дон Жуана Мольера – отсутствие в нем лицемерия. Он не врет ни Эльвире, ни ее братьям о причинах расставания с ней (как врет Дон Жуан о том, что раскаялся в ее похищении из монастыря), не воздает хвалу лицемерию. Да, он самовлюбленный эгоист, он притворяется, что стал исправляться, но только чтобы не потерять отцовские деньги. Мольеровский Дон Жуан в этом плане более страшен в своих признаниях. Отец DJ у Марбера, кстати, если покопаться, весьма непривлекательный персонаж, и мне кажется, именно он унаследовал эти черты у Мольеровского Дон Жуана. Эдакий Дон Жуан в старости.
Да и статуя, которую DJ приглашает составить компанию – не статуя убитого им же Командора, а статуя Карла Второго, монарха, известного своей любвеобильностью. Среди массы его любовниц особенно известна Нелл Гвин, актриса, родившая от него двоих детей. В общем-то, DJ совершенно логично решил, что человек, получивший при жизни кличку «old Rowley» (по имени одного из королевских жеребцов), составит ему неплохую компанию.
DJ Теннанта, имхо, идеально вписывается в пьесу Марбера, у него есть та самая легкость и детскость, свойственные персонажу, то изящество и обаяние, которое позволяет ему очаровывать женщин за пару минут, и та страстность и сила, с которой он произносит обличающие общество монологи.
К слову, о монологах. Особенно прекрасен монолог в пятом акте – в том числе, об отсутствии личного пространства и о том, что люди стали докладывать в соцсетях о каждом чихе. «You’re a chef – cook – SHUT UP! You’re a gardener – garden – SHUT UP! You’re an actor – pfffff!» DJ разворачивается на каблкуах и яростно убегает вглубь сцены. Эта последняя реплика про актера, видимо, находка Дэвида, потому что в текстах пьесы ее нет. На одном из спектаклей в публике несколько людей хором произнесли в унисон с DJ «a charlatan, a fake tan, an orang-utan» о самом могущественном человеке на Земле, т.е. Трампе. А фраза «Today I bought a plum» уже прилипла ко мне.
Не могу не отметить, что Эдриан Скарборо в роли слуги Стэна – прекрасен, что их песенный дуэт с Теннантом радует слух, а финальный проезд велорикши со статуей и DJ над головами сидящих в первых рядах заставляет замереть от восторга. Очень жаль, что этот спектакль-фейерверк не записывают, я бы потом с величайшим удовольствием пересматривала.
И еще пара фото. В антракте на занавес проецируется время, оставшееся до окончания перерыва. На «Ничьей земле» такого не было.
Антракт заканчивается.
Проекция на занавесе после спектакля: «Спасибо за то, что пришли, и хорошего вечера!»
У входа в театр.
Дэвид у служебки – день первый
Дэвид у служебки – день второй.
Буду дарить букет.
Драгоценное селфи.
Эдриан Скарборо общается с театралами
И позирует для селфи
Ну и конечно, мы не могли не посетить статую Карла Второго в Сохо.
Все наши фото из лондонской поездки, имеющие отношение к спектаклю, тут:
|
Метки: Теннант Великобритания Лондон культура театр |
