Stany (GRAND_LA_SCALA) все записи автора

Линии ICEBERG :

HISTORY и BLOCK 60 - это вечно молодой ICEBERG, переосмысленный в актуальном ключе “УРБАН”. Это спортивный взляд, который люит играть с известными персонажами из мультфильмов. Вышивки и набивки делают каждую вещь неповторимой. Это интернациональная марка, которая популярна не только среди подвжников хип-хопа, в ней поднимаются на сцену известнейшие звезды.
Этот стиль не спутаешь ни с каким другим стилем.

ICE-B это молодежный PRET-A-PORTER в мире ICEBERG.

ICE-J это свежая коллекция, насыщенная цветом, где вышивки и набивки сочетаются между собой и создают неповторимый образ ICE-J. Спортивный дух вновь возвращает к стилю «MOUNTAIN», противопоставляясь вселенной музыке «FUNKY» и миру галлюцинаций. Смешивание графики и деталей дают жизнь от соединения COOL с изящным колоритом стиля Винтаж (VINTAGE).

ИСТОРИЯ ICEBERG

Дом моды “ICEBERG” (Айсберг) был основан в Италии в 1962 году Сильвио и Джулианой Джерани (.Silvio & Giuliana Gerani). Брэнд возник в составе концерна "Gilmar".

Первоначально они специализировались только на трикотаже, и только потом приступили к выпуску другой одежды.
Сегодня их сын Паоло Джерани (Paolo Gerani) занимается управлением и финансами компании, а их дочь Патриция (Patrizia) - художественный директор по дизайну модной одежды.
Сезонные коллекции компания выставляет в Милане. Их производственная линия помимо одежды, включает галстуки, изделия из кожи, а так же духи. Их модели можно найти по всему миру, включая США, европейские и Восточные страны.

Весна - Лето 2004
В октябре 2003 ICEBERG показывает готовую коллекцию этого сезона во время недели Миланской Моды.
Это была многоцветная, разноликая коллекция: с элементами поп-арта, мотивами Микки Мауса и даже африканского сафари. В коллекции присутствовали как элегантные модели, так и по настоящему урбанистические. Коротко окантованные, плотно облегающие тело трикотажные платья, микро-шорты и новая коллекция в городском фривольном стиле.
 
Осень – Зима 2004
Iceberg представляет свою осеннюю коллекцию в Милане во время недели моды в Феврале 2004 г.
В этой коллекции нельзя не упомянуть об отделанных мехом накидках и вечерних платьях более подходящих для лета, и юбках с длинным узким разрезом в сочетании с расшитыми бюстами и корсажами.
Эта коллекция представляла из себя смесь агрессии и непринужденной женской утонченности. Туго перетянутые тесьмой корсажи и двойные молний до низа с обоих сторон брюк и юбок переплетаются с привлекательными короткими меховыми жакетами и шляпками, а цветовую гамму коллекции дополняют украшения из золота выступающие здесь в качестве аксессуаров. Брюки были узкими и облегающими, а отлично сидящие жакеты и безрукавки стали настоящим открытием.

Весна - Лето 2005
В течении недели высокой моды в Милане в сентябре 2004 г., Iceberg представляет свою весеннюю коллекцию. Миленькие платья из этой коллекции продолжают линию купальных костюмов, представленных отдельно. Это была прекрасная женская коллекция.

Новые дизайнеры
Джиамбатиста Валли (Giambattista Valli), родился в Риме в 1966 г., прежде разрабатывал одежду для Эммануэля Унгаро ( Emanuel Ungaro), начал разрабатывать дизайн для Iceberg. Он также разрабатывал модели для Capucci, Fendi и Krizia. Его первая коллекция для Iceberg была представлена во время недели Миланской моды в феврале 2005 г.

Осень-Зима 2005
Джиамбатиста Вали (Giambattista Valli) представил свою первую коллекцию для Iceberg.
При создании этой коллекции он был вдохновлен идеями великого иллюстратора восьмидесятых годов Антонио Лопезом (Antonio Lopez), его фотомоделями, которые красовались на обложках журналов. Роскошные меховые линованные пилотские куртки стали кристаллами вспышки среди этой коллекции.
Потертые украшения в сочетании с повседневной одеждой, скроенные к низу задние части корсажей, и узкие юбки с кружевными оборками на шнурке придавали миловидность коллекции.

Весна - Лето 2006
Миланская неделя моды , Сентябрь 2005 г.
Особенно в этой коллекции следует отметить костюм из шёлка, где топ и юбка скомбинированы вместе при помощи шарфа из красного шифона, накинутого вокруг шеи с плиссированными складками и бантом.
Айсберг как всегда представил свою изящную и привлекательную коллекцию вечерних платьев, повседневных платьев и женских брючных костюмов, сделанных из роскошных волокон и в великолепных цвета

Stany (GRAND_LA_SCALA) все записи автора

Первая коллекция под названием Piano Piano Dolce Carlotta была создана в 1988 году. Будучи страстным киноманом Антонио заимствует название для коллекции у знаменитого фильма ужасов шестидесятых годов Роберта Олдриджа.

Его дебют в мире высокой моды состоялся в июле 1996 года. Это было первое из череды путешествий, предпринятых дизайнером в глубину традиций. Каждое из них становилось очень личным переосмыслением образов прошлого: женщины-эмигрантки в Аргентине, женщины в угольных шахтах, женские образы Средневековья. Все коллекции наполнены глубоким содержанием, эксперименты со стилем переплетены с игрой символов. Контрасты имеют огромное значение: подпалины на тончайших тканях, сочетание газа отделанного бахромой и дорогой вышивки, швов наружу и драгоценной парчи.

Начиная с коллекции Sanstitre в 1988 году, Антонио Маррас начинает переносить свою творческую концепцию в область ready-to-wear: коллекция, состоит из белых рубашек — жатых, плиссированных, деформированных, растянутых и видоизмененных.

В марте 1999 года в Милане Антонио Маррас представляет первую коллекцию готовой одежды под своим именем. Коллекция отражает все основные темы его творчества: деконструированные формы, орнаменты в качестве символического элемента, воспоминания о путешествиях и столкновениях с другими культурами, ностальгия по ушедшим временам, использование винтажных тканей и предметов одежды, чтобы оживить прошлое.

Все эти темы были полностью раскрыты в коллекции Laboratory, настоящей сокровищнице творчества Марраса. Уже не pret-a-porter, но еще не высокая мода в полном смысле этого слова: в этой коллекции, вышедшей ограниченным тиражом, каждая вещь была уникальной, потому что коллекция была сшита из тканей несерийного производства. Каждая из этих моделей обладала неповторимой особенностью — уникальное расположение слоев, альтернативные формы и пропорции, ткань грубой обработки (порванная, прожженная, раскрашенная, с матовым покрытием, с пятнами, с нанесением соли или силикона), текстильными аппликациями и украшениями.

Творческая энергия подвигла Антонио Марраса к тому, чтобы превратить сам показ моделей в эксперимент, а подиум — в сцену для удивительных и неожиданных событий, где одежда взаимодействует с создающими атмосферу декорациями. Его заинтересовало и пространство между модой и искусством, создание инсталляций и перформансов — в одиночку и в соавторстве с другими художниками.

В июне 2002 года, во время показов на Pitti Uomo во Флоренции, была представлена его первая мужская коллекция. Начиная с января 2003, мужские коллекции регулярно демонстрируются в Милане во время Недели высокой моды.

В сентябре 2003 года французская группа LVMH назначает Антонио Марраса креативным директором женской линии Kenzo. Философия номадизма и чувство традиции роднит его с основателем марки. Творения Марраса, как и творения Кензо, обладают двойственностью и балансируют между наследием, историей и традициями.

Несмотря на то, что Антонио часто приходится путешествовать по работе, он предпочитает жить на Сардинии, поскольку сознает, что этот остров — источник его силы. Он живет в большом доме-мастерской в Альгеро, на холме, с видом на море, вместе со своей большой семьей, которая принимает активное участие в его работе.

Stany (GRAND_LA_SCALA) все записи автора

Российская модель и жена британского лорда Джастина Портмана Наталья Водянова стала «лицом» Дома моды Chanel. Подписанный с Chanel контракт принесет Водяновой несколько миллионов долларов, что пополнит её пятимиллионный капитал.
Красавица из Нижнего Новгорода сейчас одна из самых востребованных и богатых моделей мира: она уже несколько лет является лицом Дома Calvin Klein, снималась для американского Vogue, и была лицом модного дома Gucci.
А теперь Наталья Водянова приехала из Лондона в Париж, для съемок кампании Chanel Beauté.

Stany (GRAND_LA_SCALA) все записи автора

Сейчас практически каждая женщина все больше и больше внимания уделяет своему белью. Вспомним наших мам или бабушек. Для них белье существовало только для того, чтобы было тепло. Сегодня все изменилось, и нижнее белье служит для удобства, красоты и эротичности. В хорошем белье любая женщина чувствует себя уверенно, незаметно уходит часть комплексов.

Если раньше, еще лет 10-15 назад, главной для российской женщины была верхняя одежда, а не то, что надето под платьем или блузкой, то сейчас российская женщина приобщилась к цивилизации и ничем не уступает женщинам, живущим в Англии, Германии, Австрии. Она хочет носить современное нижнее белье не только для любимого человека, но и для себя.

Иногда можно увидеть и такую картинку: женщину в магазине белья сопровождает мужчина. Он ей советует, что лучше купить и в каком комплекте она будет выглядеть более эротично и сексуально.

Все больше и больше денег тратит женщина на покупку женского белья в фирменных магазинах, бутиках, в Интернет-магазинах, которые пестрят изобилием товаров из разных стран. Китайские ширпотребные товары сменились фирменными. И в этом нет ничего удивительного. Рынок с каждым днем становится все насыщеннее. Выбор нужного товара занимает не одну минуту, и женщина должна ориентироваться в этом огромном мире. У любой дамы должен быть не один и не два приличных бюстгальтера.

Сейчас очень большой выбор нижнего белья из хлопка, шелка и других материалов. Многие изделия украшены вышивкой и каймой. Сегодня речь идет не только о прекрасном дизайне, но и о материале, из которого изготавливается товар. Например, китайские производители начали выпуск нижнего белья, которое поглощает инфракрасные лучи и усиливает кровообращение. Так что любая женщина может подобрать белье на свой вкус.

А ведь были времена, когда не было никакого нижнего белья… Мы должны быть благодарны древним римлянам, которые впервые ввели в моду «женскую грудь», которая подвязывалась специальными кожаными ремнями. Сегодня же бюстгальтер – это произведение искусства, без которого женщина не может представить своей жизни. Глаза разбегаются от изобилия предлагаемых товаров. Другое дело, какого они качества.

Мировые производители нижнего белья давно позаботились о том, чтобы в гардеробе женщины было прекрасное нижнее белье.

1. Соблазнительный бюстгальтер с прекрасными деталями. Он просто сказочен. Декоративные элементы и актуальный цвет делают его эротичным. Он придаст женской груди правильную форму. Красивые маленькие рюши будут приятны коже. Ваша грудь будет выглядеть сексуально под любым облегающим платьем или свитером.

2. Бюстгальтер изготовлен из высококачественного полиамида и эластана. Он не в силах оставить равнодушным ни одного мужчину!

3. Надев такой бюстгальтер, вы почувствуете, как у вас улучшается настроение. И вы готовы на любой подвиг, даже если он будет связан с работой. Не только удачно подобранная модель верхней одежды, но и нижнего белья заставит вас взглянуть на себя по-другому!

4. Комплект женского белья. Бюстгальтер изготовлен из мягкой эластичной ткани с ¾ чашечки. Со съемными подушечками. Внутренняя сторона чашечек изготовлена из мягкого хлопка. Высококачественная обработка, превосходный крой придают женской груди красивую форму.

5. Элегантный комплект для женщин-обладательниц большой соблазнительной груди. Для женщин, которым есть что показать и есть чем гордиться.

6. Обратите внимание на ваше состояние, когда будете примерять следующий комплект. Даже в потускневших глазах моментально появятся искорки. А блеск глаз – это ваше самочувствие, ваше новое отношение к миру. Кажется, что все проблемы отошли на второй план… Сейчас существуете только вы… И ваш соблазнительный наряд, который сделал вас счастливой.

Милые, дорогие женщины, помните, что нет и не может быть «некрасивой груди»… Есть неправильно подобранный фасон бюстгальтера. Никогда об этом не забывайте.

Stany (GRAND_LA_SCALA) все записи автора

VALENTINO 

Мастер родился в Италии в 1932 году, и вскоре академия искусства в Милане обрела одного из самых преданных учеников.

Поработав в качестве ассистента в Домах Моды Жана Десса и Ги Лароша, в 1960 году Валентино (Valentino) возвращается в родные пенаты с твердым намерением бросить вызов безраздельному господству французского кутюра. Несмотря на то, что предприятие выглядело почти безнадежным, представление первой же самостоятельной коллекции мастера в 1962 году во Флоренции расставило все точки над i. Энтузиазм прессы и огромный интерес публики ясно дали понять, что на модном небосклоне взошла новая яркая звезда. Своим успехом кутюрье не в последнюю очередь обязан Элизабет Тэйлор, одной из первых обратившей внимание на талант молодого итальянца. Вскоре к ней присоединились Жаклин Кеннеди и принцесса Маргаретт. В конце 60-х годов Валентино встретил Джанкарло Джиамметти, который покидает университет, где он изучал архитектуру, для того чтобы стать полноправным деловым партнером своего друга. Сотрудничество этих двух, несомненно, талантливых людей дало великолепные результаты и обеспечило быстрое создание настоящей международной империи: создание бутиков в Европе, США и Японии, открытие Академии Моды в Риме, финансовая поддержка ассоциации по борьбе со СПИДом.
В 1967 году маэстро создал так называемую "белую коллекцию", в которой впервые появляется знаменитый логотип "V". Примерно в то же время журналы всего мира публикуют фотографии великолепного кружевного миниплатья, в котором Жаклин Кеннеди вышла замуж за миллиардера Аристотеля Онассиса.

Мужская и женская коллекции прет-а-порте "от Валентино" становятся символами женственности и роскошной жизни. А в 1978 году на свет появляется собственный парфюм мастера, который торжественно представляет Михаил Барышников после премьеры "Пиковой дамы" в Театре на Елисейских полях. В 1991 году, отмечая тридцатилетний юбилей своей карьеры, модельер устроил один из самых пышных приемов в истории модной индустрии, на котором присутствовали Элизабет Тэйлор, Нэнси Киссинджер и Джина Лоллобриджида. Ему было что праздновать: его роскошные костюмы стали непременным атрибутом оскаровских вечеринок, в платьях "от VALENTINO" выходили замуж Элизабет Тэйлор, Джекки Онассис, Кортни Кокс и Дженнифер Лопес.

В 1998 году крупнейший итальянский холдинг Partecipazioni Industriali приобрел модную империю VALENTINO, создав на ее основе новую группу компаний по производству предметов роскоши. В результате модельер и его давний деловой партнер стали богаче на 211 миллионов фунтов стерлингов.

В 2002 году новым владельцем компании стал холдинг Marzotto, включающий также лейблы Hugo Boss, Marlboro Classic, Gianfranco Ferre Studio и M Missoni.
Фирменный стиль кутюрье можно охарактеризовать лишь одним словом "роскошь". Тщательная обработка деталей, великолепная вышивка, элегантный крой стали символами итальянской моды. С самого начала своей карьеры Валентино твердо заявил о своем намерении воздать должное женственности и подчеркнуть женскую чувственность. "Я не думаю, что мужчины жаждут увидеть рядом с собой женщину, одетую как мальчишка", - однажды заявил мастер. Даже в эпоху безраздельного господства мини модельер продолжал покорять мир своими длинными юбками, контрастными черно-белыми расцветками и пристрастием к роковому красному цвету. Лучшим олицетворением стиля "от Валентино" является сам дизайнер.

В течение сорока с лишним лет синьор Гаравани, больше известный как Валентино, является некоронованным королем итальянской моды, считаясь одним из самых роскошных дизайнеров мира. Его великолепные вечерние платья носили Жаклин Кеннеди, Фара Диба, Элизабет Тэйлор, Джулия Робертс и Дженнифер Лопес. Вещи с классическим логотипом "V" - предмет вожделения модниц всего мира. Похоже, что Валентино - один из немногих гениев прошлого века, который, несмотря на свой достаточно зрелый возраст, не собирается следовать по стопам своих коллег и оставлять модный бизнес.

R.E.D. VALENTINO

Если школьные познания английского подсказывают вам, что новая марка RED от Valentino будет сплошь красного цвета, не слушайте. Синьор Гаравани объясняет название нового молодежного бренда как "Romantic, Eccentric and Dressing", другими словами, "умение одеваться в эксцентрично-романтичном ключе".

"Эксцентрично, потому что "корни" коллекции "растут" из типично британского стиля: причудливого и изобретательного, но стопроцентно поэтичного.

RED предназначается для экспериментаторов в возрасте от 18 до 30 лет. "Это будет современная классика, которая предоставит человеку абсолютную свободу", – обещает дизайнер.

Stany (GRAND_LA_SCALA) все записи автора

Милан: свобода, космополитизм и сексуальность

В Милане завершилась Неделя мужской моды (Milano Moda Uomo) сезона осень-зима 2007/2008. Подиумы именно этого итальянского города по праву считаются наиболее престижными – выше и круче Милана в сфере fashion не может быть ничего.

Другие участники Top-4 самых модных городов мира – Лондон, Париж и Нью-Йорк – не могут соревноваться в пафосе и элитности своих Недель с итальянским приютом главных идеологов fashion-индустрии.

В этом году в Milano Moda Uomo приняло участие пятьдесят модных домов, свои коллекции для сильной половины человечества представили главные кутюрье мира сего – от Джорджио Армани до Кельвина Кляйна. Правда, в этом году были замечены и новички подиумов Fiera Milano Congressi – это модные дома Haute, Roen, а также китайский бренд Lilang. Кстати, представление Lilang стало первым за всю историю Недели моды показом на миланских подиумах коллекции модельеров из Поднебесной. До этого в течение долгих лет организаторы не позволяли тамошним кутюрье проникнуть в святая святых мировой моды из-за жуткой страсти китайцев к подделке – как-никак, вотчина Ху Цзиньтао съедает у модных домов миллиарды долларов прибыли.

Но то ли объемы фейка заметно снизились, то ли китайские заводы предложили итальянцам привлекательные цены на пошив люксовых вещей, но в этом году организаторы смягчились – и в Милане царил полный космополитизм.
Пожалуй, впервые за всю историю своего существования довольно консервативная Миланская неделя собрала под своим крылом модельеров со всего мира – от США и Канады до Китая и России.

За нашу страну, кстати, на этот раз "отдувался" лишь один модельер – Денис Симачев. Его традиционный коллега по подиумам на Via Gattamelata, 5 – Валентин Юдашкин в этом году от миланского показа воздержался. Видимо, устали итальянцы от вычурного, но бестолкового русского гения. Или он – от их невнимания.
Но и без юдашкинских кринолинов на подиумах было на что посмотреть. В первую очередь, на буйство разгулявшейся в последнее время по модному цеху свободы. Причем свободы практически от всего – от кроя до исторических отсылок.

Если в предыдущие годы в Милане бал правили глобальные тенденции, то теперь на первое место вышло умение каждого дизайнера в отдельности грамотно сочетать модные веяния и традиционную классику.

"Нам кажется, уже прошла пора моды как таковой, – рассказали в беседе с нами Маурицио Модика и Франческо Джиглиотти, дизайнеры марки Frankie Morello. – Сегодня главное – умение сочетать различные по фактуре, крою, стилистике вещи. Вы можете не быть модным. Главное – быть стильным. Беспорядок, смесь несочетаемых деталей, цветов и их оттенков – вот то, что пропагандируем мы".

Эпатажные итальянцы в своих взглядах не одиноки. Как показали коллекции, представленные на Неделе, практически все мировые дизайнеры, за исключением совсем уж классических домов, гордящихся своей традиционностью, отошли от каких-либо общих тем и заданных цехом тенденций. Мужчинам открылись двери в мир свободы и не ограниченных ничем идей. В мир, уже давно доступный прекрасной половине человечества.

Мужчинам больше не нужно заковывать себя в галстуки и двубортные костюмы, боясь, что в противном случае они нарушат этикет, – сошлись во мнении модельеры.

"Не стоит заморачиваться на своем внешнем виде, – делится своими взглядами креативный директор Дома Burberry Кристофер Бейли. – Мужчины, будьте проще, расслабьтесь и наслаждайтесь жизнью! В одежде главное – естественность."

И свой совет Кристофер Бейли подтвердил коллекцией: никакой традиционной для Дома клетки в его новой серии нет и в помине. В фаворе молодежный, даже слегка задиристый и агрессивный крой – широкие манжеты, уйма накладных карманов, узкие брюки-дудочки, пышные, но немного развязные тренчи. В общем, самый что ни на есть настоящий London Style.

Но, несмотря на этот уличный casual, Дом Burberry не растерял и своего элитарного лоска. А скорее, даже еще больше подчеркнул его подобными разгильдяйскими элементами в коллекции – ведь лишь по-настоящему успешный мужчина может позволить себе быть свободным.

Что ж, если даже классический британский дом Burberry изменил своему снобизму, то чего ожидать от других…

Так, великий классик итальянской fashion-индустрии Джорджо Армани в своей новой коллекции вспомнил итальянскую мафию 30-х годов прошлого века.

И наполнил показ уличной романтикой нью-йоркского "макаронного" квартала времен Великой Депрессии. Даже строгие классические костюмы от Армани смотрелись не столько по-сицилийски элегантно, сколько по-гангстерски развязно. Один стеганый пиджак грязно-голубого цвета чего стоит!
А вот у дома моды Gucci на подиуме и вовсе подчас появлялись эдакие Гавроши в растянутых свитерах и в длинных полосатых шарфах, небрежно обмотанных вокруг бледных юношеских шей.

Помимо всего прочего дизайнер Дома Gucci Фрида Джианнини снабдила своих героев большим количеством меха и мохера – в основном на воротниках жилетов и пальто. Что ж, в сексуальности Gucci не откажешь. Вдвойне похвально это еще и потому, что зимой добиться такого эффекта гораздо проблематичнее. И даже практически невозможно.
Чем-то близка к показу Gucci была и новая коллекция знатока настоящего стиля Миуччи Прада. Итальянка облачила своих моделей в странные мохеровые пальто с меховыми воротниками, слегка нелепые жилеты и смешные шерстяные шапочки насыщенных оттенков. И вызвала этим бурный восторг зрителей и критиков. Что, в общем-то, для Миуччи – обычное дело.

В своем репертуаре были в этом году и главные гламурные модельеры мира, пропагандисты Rich'n'Beautifull – образа жизни Доменико Дольче и Стефано Габбана.

У них – что, в общем-то, традиционно для "сладкой парочки" мировой моды – доминировали золотой и серебристый цвета, дорогой мех и замша.

Так что ждите – вся столичная "золотая молодежь" будущей зимой переоденется в блестящие пальто-дутыши, яркие цветастые кроссовки, а ко всем рубашкам непременно будет надевать тонкие галстуки.
Не забыли Доменико и Стефано и про теплый свитер крупной вязки, необходимый в гардеробе любого мужчины (и это на самом деле так) на случай морозов или просто соответствующего настроения.

Одним из самых эпатажных показов недели моды стало шоу от двух братьев, Дина и Дэна Кейтенов, более известных как Dsquared2.

И раньше-то особым пуританством ни в жизни, ни в творчестве не отличавшиеся, Дин и Дэн на этот раз и вовсе обратились к теме садо-мазо и грубых сексуальных утех. Их мужчины – возбужденные самцы. А всем возвышенным чувствам противостоят низменные инстинкты. И, естественно, выигрывают.

Канадские братья на своих "идеальных мужчин" надели обтягивающие кожаные брюки, лица закрыли опять-таки кожаными масками и дополнили образ лошадиной сбруей. Кстати, именно конская голова, облаченная в сбрую, будет в новом сезоне главным фирменным принтом Dsquared2.

Правда, попадались у братьев и более носибельные вещи – например, отличные куртки с мехом, трикотажные свитера, жилетки и оригинальные штаны-милитари с большим количеством накладных карманов.

Пожалуй, единственным строгим показом на Неделе стало представление новой коллекции Versace.

Глава дома Донателла Версаче в следующем сезоне мужчинам-героям, мужчинам-самцам и мужчинам-мальчишкам предпочла образ мужчины-монаха. Ни один элемент коллекции не выделяется из общего ряда – предельно строгий крой, преобладают классические костюмы с удлиненными, чуть приталенными пиджаками и рубашками с воротником-стойкой, делающим мужчин от Versace еще больше похожими на священнослужителей. Да и с цветом тоже никаких экспериментов Донателла Версаче себе не позволила – исключительно черный, белый, красный. Причем преобладает первый.
Подобный выбор тематики коллекции легко объясним – да и сама Донателла его не скрывала: в наступившем году исполняется 10 лет со дня убийства Джанни Версаче, основателя и вдохновителя ныне одного из самых уважаемых и успешных мировых Домов моды. И именно такой стиль и любил покойный модельер – "элегантный аскетизм", как охарактеризовала его Донателла Версаче.

Ну а в остальном в Милане царили сексуальность, уличная развязность и космополитизм. Вдохновение и эксперимент. И никаких тенденционзных коллекций.

Как дружно согласились модельеры, теперь мужчины сами решают, что модно, а что – нет. А задача модельеров – всего лишь вести их в правильном направлении.