Майя_Пешкова все записи автора
«Если произнести «Испания», перед умственным взором практически непременно встанет одно из двух, впрочем, скорее, и то и другое — Севилья и Толедо. Даже если обладатель умственного взора не был ни там, ни там. То есть: либо фламенко, Инезилья, маха полуобнаженная, коррида и всяческая кумпарсита; либо — аутодафе, гофрированный воротник, Сид, замковые ворота и всяческое идальго. Однако если учесть, что даже в нынешней Испании андалусцев могут вслух назвать «эмигрантами» — не только в снобистской Барселоне, но и на севере, и даже в Кастилии, — то понятно, что «правильная», «образцовая» Испания — это Толед»
Петр Вайль «Гений места»




Толедо, воспетый гениями Сервантеса и Эль Греко – разве не достоин такой город посещения? Когда в тридцатые годы испанцы взялись за активную перестройку городов, Франко запретил трогать Толедо, поэтому город сохранил свой средневековый облик: узкие улицы, которые почему-то все ведут вверх, древнюю кладку стен, и свою особую атмосферу аутентичности …

«Когда на «роковом рубеже испанской судьбы» (Ортега) Филипп II перенес столицу на 71 километр к северу, в Толедо пошел процесс консервации. Событие и явление естественные, потому что места на скале в излучине Тахо хватало только для того города, какой есть, и не столько Толедо захирел в тени Мадрида, сколько Мадрид разросся как раз потому, что Толедо расти было некуда».




Некогда пышный арабский город, а затем столица Испании, Толедо хранит следы разных эпох: акведук и старые крепостные стены достались ему в наследство от римлян, мечети и ворота – от арабов, прекрасный собор – от средневековых королей Кастилии, Алькасар – от первых Габсбургов…В дополнение к этому – несколько прекрасных музеев для ценителей живописи прежде всего Эль Греко (о них – в свое время).

Правда, у прекрасного города есть и немалый минус – Толедо, пожалуй, самый популярный город (после курортной Барселоны, понятно) для посещения туристами. Напомню, что мы были там в январе, и даже тогда возле Кафедрального собора или музея Эль Греко бродили плотные группы, их, конечно, гораздо меньше становилось на узких неизведанных улочках, но когда я представила, сколько здесь народу в более теплое время года, то мысленно похвалила себя за идею приехать зимой.

Толе́до (исп. Toledo) — город в центральной части Испании, столица провинции Толедо и автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Расположен к юго-западу от Мадрида на реке Тахо и является центром архиепископства. Население в 2007 году составляло 78 618 жителей. В 1986 году исторический город Толедо был включён в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Панорама Толедо. (Вид на Север)

Фонтан в виде фигуры волынщика

Вид на Толедо с алькасаром и собором

Первыми постоянными поселениями на территории города были крепости, возведенные в эпоху кельтоиберийцев. В 192 году до н. э. римлянин Марк Фульвий Нобилиор сломил отчаянное сопротивление жившего здесь племени карпетанов и основал форпост Толетум. Благодаря залежам железной руды вблизи города, Толедо превратился в значимый поселок, чеканящий собственные монеты. Раскопки роскошных вилл того времени свидетельствуют о глубокой романизации поселения, имевшего свой акведук, к сегодняшнему дню полностью разрушенный.

После первых нападений варваров античные стены были укреплены. В 411 году город кратковременно захватили аланы. В 418 году он перешел к вестготам и оставался их столицей до 711 года. За это время Толедо сделался центром католического архиепископства. В Средние века толедские архиепископы имели собственное войско и принимали участие в Реконкисте и в других военных операциях испанских королей.

Мавры завоевали столицу государства вестготов в 712 году. Расцвет Толедо под именем Толайтола пришелся на время их правления. Альфонс VI Кастильский завоевал город 25 мая 1085 года. К этому времени Толедо прославился своими мечами и другими изделиями из стали.

В городе Толедо 3 июня 1239 года наблюдалось полное солнечное затмение

Толедо стал одной из резиденций королей Кастилии и оставался ею до 1561 года, пока Филипп II не перенес свою резиденцию на 71 км в Мадрид, лежащий ровно в центре Пиренейского полуострова и примерно на одинаковом расстоянии от всех портов. Толедо остался религиозным центром.

20 июля 1936 года около тысячи сторонников Франко с несколькими сотнями гражданских лиц, включая женщин и детей, заперлись за стенами крепости. Против них использовалась тяжелая артиллерия и авиация, но курсанты военного училища под командованием полковника Москардо в течение 70 суток обороняли Алькасар от республиканцев до подхода сил националистов.

В боях погиб сын полковника, а здание было разрушено за исключением южной стены. С этого времени лозунгом националистов стал «Алькасар не сдаётся». Подошедшие соединения генерала Валера отбросили войска республиканцев, состоявших из анархистов и марксистов, сняли осаду и жестоко расправились с городским населением. В годы правления Франко история страны излагалась односторонне, в последующее время здесь был создан военный музей, дающий представление о происшедших событиях.
Достопримечательности
Исторический центр Толедо представляет собой цельный ансамбль нетронутого временем средневекового города с лабиринтом узких мощёных улиц и большим числом архитектурных памятников, среди которых:



Кафедральный собор Святой Марии

Кафедральный собор Святой Марии (исп. Catedral Primada Santa María de Toledo) — один из главных храмов Испании, католический собор в Толедо, кафедра местного архиепископа. Характерный пример испанской готики, восходящей к собору в Бургосе.






Собор построен в готическом стиле на месте вестготской церкви, построенной V—VI веках, после завоевания маврами Пиренейского полуострове превращённой в мечеть. Альфонс VI Кастильский освободил Толедо 25 мая 1085 года, но лишь после победы христиан в битве при Лас-Навас-де-Толоса в Андалусии, король Альфонсо VIII приказал на этом месте построить церковь. Однако, только после его смерти, при Фернандо III, в 1226 году, мечеть была разрушена, а строительство самого сооружения продолжалось до 1493 года.





Хотя собор строился в XIII—XV веках, он до сих пор является одним из крупнейших в Испании. Это один из шести величайших христианских храмов Европы[2]. Длина собора — 120 м, ширина — 60 м, высота — 44 м[3]. Северная башня собора имеет высоту 90 м, на ней установлен колокол Кампанья-Горда, изготовленный в 1753 году и весящий 17 тонн. Южная башня остаётся недостроенной[



В алтаре собора расположены огромное изображение Христа и королевские усыпальницы, в хорах сохранились скамьи XV века, органы изготовлены в XVIII веке. В соборе находится дароносица, на изготовление которой было потрачено 18 кг золота и 183 кг серебра. Вход в храм украшен каменной резьбой на библейские сюжеты.



Кафедральный собор Святой Марии — часть Исторического центра города Толедо, в 1986 году включённом в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО Во время вне служб собор работает как музей.
Крепость Алькасар


От старой крепости в Толедо до наших дней сохранились крепостные стены, восемь ворот и два моста. Крепость возникла в изгибе реки Тахо, обрывистые берега которой обеспечивали городу естественную защиту с юга. Наиболее мощные защитные сооружения крепости испокон века возводились с северной стороны.

Первые крепостные стены, о которых нам что-либо известно, были построены римлянами. Римские стены начинались от холма, на котором ныне стоит алькасар, далее шли в направлении церкви Санто Томе и, пересекая местоположение Кафедрального собора, возвращались к алькасару.

Позднее укрепление стен города, разрушаемых войнами и временем, осуществляли арабские завоеватели, а, вслед за ними, и король Альфонсо VI, дополнительно усиливший защиту на участке между мостом Алькантара и воротами Бисагра.

Наиболее знаменитыми воротами крепости Толедо являются ворота Бисагра (исп. Puerta de Bisagra) или Новые ворота Бисагра (исп. Puerta Nueva de Bisagra). Свой нынешний облик они обрели в середине XVI века. Ворота представляют собой своеобразную мини-крепость или цитадель.




Дошедшие до наших дней ворота Пуэрта дель Камброн (исп. Puerta del Cambron) были перестроены в стиле ренессанс в 1576 году из старых визиготских ворот времён короля Вамбы. Своё имя они получили по названию колючих кустарников, некогда окружавших их буйными зарослями. Ворота состоят из двух частей, каждая из которых имеет по две увенчанных черепицей башни.

На обращённой к городу стороне вместе с гербом Филиппа II помещена статуя Святой Леокадии работы А.Берругете — святой, почитаемой в Толедо ещё с тех времен, когда город был столицей вестготского королевства. Внутренняя сторона ворот украшена гербом Толедо.

.
Мост Алькантара



До XIII века единственным мостом, ведущим в город, являлся мост Алькантара. Первое сооружение на месте современного моста было возведено маврами в 866 году всего в нескольких метрах от старого римского моста, дата постройки которого неизвестна. Этому мосту не повезло и он был сметён наводнением 1257 года. Следующий мост был построен при кастильском короле Альфонсо X и именно он сохранился до наших дней. Мост имеет два арочных пролёта, под главным и красивейшим из которых протекает река Тахо. По обе стороны моста в X—XI веке были возведены две башни. Известно о нескольких реконструкциях моста: в 1484 году была восстановлена внутренняя арка моста, в 1721 году изменениям подверглась внешняя башня, а сам мост реставрировали в 1786 году. Название моста происходит от арабского Al Cantara, означающего арка или мост.

Мост Святого Мартина


Мост Святого Мартина был построен в XIII веке и восстановлен в XIV после того, как центральный пролёт моста был разрушен в ходе войны между Педро I Жестоким и его сводным братом Энрике. Мост имеет пять пролётов: изящный свод центрального пролёта обрамлён с каждой стороны парой более узких сводов. По обеим сторонам моста стоят ворота-башни, самая поздняя из которых датируется XVI веком. На внутренней башне моста помещён гранитный барельеф с гербом города, на внешней — установлена небольшая статуя архиепископа Св. Юлиана
Музей сефардов





Расположена рядом с музеем Эль Греко. За обманчиво скромным фасадом бывшей синагоги прячется, пожалуй, самый красивый и роскошный интерьер Толедо в стиле мудехар. Средства на ее постройку выделил Самуэль Леви, советник испанского короля Педро I Жестокого по финансам (1357), а после изгнания евреев из Толедо (1492) синагогу превратили в христианский храм, но, к счастью, практически не перестраивали. Посему сохранился и потолок кедрового дерева, инкрустированный перламутром, в зале для молитв, и резные фризы, и стены, испещренные библейскими надписями на древнееврейском языке. Хорошо сохранилась боковая галерея – только для дам В головной части – специальная арка для хранения Торы. Ныне в соседнем помещении расположен музей сефардов (испанских евреев), где представлена испанская иудейская культура с древнейших времен до настоящего времени (запомнились только книги и рукописи, и, положа руку на сердце, музей этот смело можно пропустить).
Замок Сан-Сервандо

Замок Сан-Сервандо (исп. castillo de San Servando) — крепость XIV века в Толедо, на восточном берегу реки Тахо, напротив Алькасара. В плане замок прямоугольный, с тремя круглыми башнями по трем из своих углов и четвертой промежуточной в стене, обращенной на юг, которая защищала небольшие ворота. Главные ворота обращены к городу.

Позади них находится Башня Клятвы (Torre del homenaje), наиболее крупная из всех, выступающая на восток и имеющая в плане вытянутый овал. На ней — три выносные бойницы, (которые повторены и на юго-восточной башне), а наверху бойницы с зубцами прямоугольной формы, крытыми свинцом. Окна в башнях отделаны кирпичом и рельефами, в стенах — с орнаментальными дентикулами. В защитных стенах наверху бойницы, а внизу — узкие защитные окошки.
Замок сложен из камня, вычерненного на местах стыков с известковым раствором — способ употребления окалины, использовавшийся в арабских зданиях. Сохранность — хорошая, хотя не сохранился ров и вал.
Бывшая мечеть дель Кристо де ла Лус

Те, кто перестраивал толедские мечети в христианские церкви, не сильно напрягались – к примеру, эта церковь прямо-таки кричит о том, что она бывшая мечеть. Ну разве что три дверных проема были заложены, да крест водрузили наверху. Как она умудрилась уцелеть и при штурме Толедо, и в период изгнания иноверцев из Испании, и во времена суровой Святейшей Инквизиции – осталось загадкой.

Но факт остается фактом: мечеть Bab-al-Mardum, ныне известная как Ermita del Cristo de la Luz, была построена в 999 г. арабским архитектором Мусой ибн Али. На ее архитектуру оказала свое влияние великая мечеть Кордовы, которую к тому моменту мы видели только на картинке. Вероятно, по причине преклонного возраста, церковь-мечеть время от времени реставрируют (выглядит она относительно свежо), вот и на момент нашего приезда вокруг нее было все раскопано-разворочено, а за оградой бродили суровые мужчины в спецодежде.

Можно и сходить – взглянуть на романские фрески. Где-то прочитала, что попасть сюда сложно из-за непонятного режима работы, но в первой половине дня она прекрасно функционировала, да и на обороте карты, полученной нами в турбюро, имелось расписание работы основных музеев, где было четко написано: 10-19 ежедневно.
Пройдя по Calle del Cristo de la Luz и свернув на Calle de los Alfileritos, мы быстро посмотрели на августинский монастырь Las Gaitanas, выходящий на Plaza de San Vicente, с барочной церковью (ох, нетипичен этот стиль для Толедо), и стоящий через площадь университет в ренессансном дворце Лоренцана (Lorenzana), а также маленькую мудехарскую церковь San Vicente (XIII век), взглянули на церковь Сан-Николас в лабиринте улочек, и вышли на главную площадь города
Музей-госпиталь Санта-Крус








Францисканский монастырь Сан Хуан де Лос Рейес

Пожалуй, все великие кастильские города так или иначе связаны с именами Католических королей – Фердинанда и Изабеллы: в Сеговии Изабелла короновалась на трон; в непокорной Авиле похоронен их сын и наследник престола, чья внезапная смерть открыла путь к престолу будущему Карлу V, а на испанском престоле появились Габсбурги (отец Карла V, Филипп Красивый, был Габсбургом); в Вальядолиде короли венчались без папского соизволения; в Саламанке при невыясненных обстоятельствах умер дон Хуан, наследник престола испанского, внезапная смерть которого…




Толедо должен был стать местом упокоения великих монархов, для чего монастырь Сан Хуан де лос Рейес (основанный в честь победы кастильцев над португальцами на реке Торо, 1476) возводится с истинно королевским размахом и украшается многочисленными гербами. Чем все закончилось – мы можем наблюдать с высоты прошедших столетий – похоронили монархов-таки в Гранаде. Несмотря на это, монастырь посетить стоит: во-первых, строил его один из лучших архитекторов Испании того времени – Хуан Гвас (Juan Guas), и это последнее готическое строение в Толедо, выполненное в стиле «пламенеющая готика».









Во-вторых, несмотря на строгий внешний облик, внутри все украшено с мавританской роскошью: на потолке бесконечно повторяется восьмиконечная звезда, , стены покрыты скульптурными орнаментами – скоро, скоро в Испании начнется эпоха платереско… К сожалению, монастырь сильно пострадал во время наполеоновских войн, когда была сожжена знаменитая библиотека монастыря и разбиты все скульптуры, но почти все восстановили в первозданном виде.


К сожалению, снаружи монастырь был обнесен строительными конструкциями, и посему пришлось снимать его снаружи как есть – в лесах. Чуть ниже монастыря стоит белоснежная скульптура – предполагаю, что это памятник королеве Изабелле (еще один – в копилку женских памятников мира), а за ее спиной – дворец, похожий на маленькую крепость. Это Palacio de la Cava (XV век, мудехар). Ниже по улице
Цистерцианский монастырь Санто-Доминго-эль-Антигуо

Вернувшись к воротам, мы прошли по маленькой улочке вправо, вдоль стены, до улицы Cuesta de Santa Leocadia и по ней вышли к комплексу, состоящему из доминиканского монастыря, церквей Святой Леокадии и Святой Евлалии. Место легендарное по двум причинам: это первый монастырь Толедо, впервые упоминаемый в городских хрониках в 1085 г., где сейчас хранятся артефакты эпохи вестготов. А во-вторых, здесь находится усыпальница Эль Греко и в церкви хранится несколько его работ. В специальное окошко видна крипта, где стоит простой свинцовый гроб.


На маленькой уютной площади перед монастырем стоит памятник местному путешественнику по фамилии de la Vega. А по другую сторону от монастыря - небольшая церковка Санта-Леокадия, датируемая XIII веком и имеющая живописную мудехарскую башенку. Есть мнение, что построена она при арабах, в X веке.

«Во дворе церкви св. Леокадии она нашла колодец, край которого был красиво выложен камнем с арабской надписью. Гордясь тем, что знает старинные куфические письмена, Ракель водила пальцем от буквы к букве, вырезанным в камне и уже наполовину стертым, и читала: "Во имя всемилосердного бога, халиф Абдуррахман, победитель, - да продлит бог его дни! - повелел соорудить этот колодец в мечети города Толейтола - да хранит его бог - в 17-ю неделю 323 года". Значит, прошло уже двести пятьдесят лет».
Лион Фейхтвангер "Испанская баллада"
Если в самом начале прогулки по Толедо не посмотрели на целый район монастырей, что расположены на севере города, то самое время сделать это сейчас. Их здесь преизрядно: капуцинерский, кларисок, доминиканский (еще один), ордена Сантьяго, кармелитов. На площадь Plaza de Santo Domingo el Real выходят стены аж 4 монастырей! Монастырь Santo Domingo del Real привлекает внимание пышным барочным фасадом, из-за которого упорно вылезают «уши» двух мудехарских башен. Правда, ни в один монастырь проникнуть не удалось. Посему потопали мы на юг, где нас ждала еще до сих пор не посмотренная
Госпиталь Тавера (1541—1603 гг.)




Церковь Санто Томе
с погребением графа Оргаса (1586 г.)


Для начала скажу пару слов о самой церкви, а уже затем – о хранящемся в ней шедевре, ради которого сюда идут люди. Церковь Сан-Томе, как водится – бывшая мечеть, XII века, с внушительной башней в стиле мудехар XIV века. Виднеется там и расписной купол, но относится ли он к церкви, или к стоящему рядом старинному зданию – не уточнили. Портал украшен визиготскими символами, из чего следует, что до мечети на этом месте был визиготский храм. В самой церкви смотреть особо нечего: обильное золочение, мадонны в ассортименте, рака с мощами слева. Главное – шедевр работы Эль Греко, расположенный в часовне, примыкающей к церкви (это скорее вестибюль церкви, мимо картины вы будете входить в церковь).
Немного практической информации: в январе 2007 г. церковь работала в следующем режиме - 10-17.45 ежедневно. Вход стоит 1,90 евро с лица, каждую среду после 14.30 вход для граждан Евросоюза бесплатно.
/upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3f/Toledo_-_Santo_Tomé_1.JPG/450px-Toledo_-_Santo_Tomé_1.JPG" middle" border="0">
Итак, шедевр работы Эль Греко, ради которого мы и притопали сюда, именуется «El Entierro del Conde de Orgaz», «Погребение графа Оргаса», и относится к числу самых известных работ автора, а также к числу лучших портретных работ в средневековой Испании

Самое большое полотно Испании (4,8 на 3,6 метров), написанное Эль Греко специально для этой церкви и никогда не покидавшее ее стен за более чем 400 лет своего существования (и никогда не реставрировавшееся!), иллюстрирует старинную городскую легенду о доне Гонсало Руис де Толедо, графе Оргасе, богатом меценате этой церкви, скончавшемся в 1312 году, при погребении которого присутствовали Святые Эстебан (Стефан) и Августин. Церковь, к слову сказать, по сей день принадлежит наследнику графского титула. Интересно, а кому принадлежит картина? Эль Греко рисовал это полотно 2 года – с 1586 по 1588 гг., и не успел он ее закончить, картина буквально стала местом паломничества, причем не только представителей местной знати, изображенных на картине, или желающих увидеть там соседа или родственника, но и приезжих со всей Испании…
Музей Эль-Греко




Церковь San Román

Как и собор Толедо, Сан-Роман некогда была вестготской церковью, которую арабы использовали как мечеть, а в XIII в. она была перестроена в стиле мудехар. Рачительные горожане использовали для постройки камни и даже целые фрагменты предыдущих построек, отчего церковь, подобно пазлу, как бы составлена из явно римских колонн (и одной византийской!), капителей колонн визиготской церкви, и т.н. калифских арок. Внутри ее разместился и вполне органично вписался Музей вестготской культуры, где хранятся средневековые рукописи, вестготские работы в драгметаллах, и прочие древности.

Рядышком расположены Casa de Mesa, средневековый дворец с ренессансным порталом, и бывший монастырь San Pedro Martir с порталом в стиле платереско (работы самого Каваррубиаса), принадлежащий университету. Еще одна «соседка» - барочная иезуитская церковь Сан-Ильдефонсо. Строили ее почти 90 лет – с 1628 по 1718 годы, но отцам-иезуитам не удалось долго наслаждаться плодами своих трудов – через полвека (1767) орден впал в немилость, иезуитов изгнали из Испании, а церковь передали другому монашескому ордену. Правда, сейчас она снова иезуитская.

По Calle Alfonso X el Sabio, а затем по Calle Nuncio Viejo мы возвращаемся к Кафедральному собору, а от него со стороны Пласа Майор следуем по Calle de las Tornerias, где осматриваем мечеть mezquita de las Tornerнas: дворик мечети прячется внутри более позднего здания, нужно невозмутимо пройти через маленький офис, сотрудники которого давно привыкли к таким набегам туристов. Нижний этаж мечети-офиса представляет собой часть распределительного резервуара в конце римского акведука, а верхний – все, что осталось от мечети. Отсюда по Calle del Commercio мы снова выходим на Plaza Zocodover, спускаемся к музею Санта-Крус, и, обогнув монастырь de la Concepcion справа, направляемся к мосту Алькантара и одноименным воротам. Барочная церковь Сан Ильдефонсо, XVIII век
Монастырь Святой Урсулы






Этот монастырь принадлежащих обществу монахинь августинцев был построен, вероятно, между 1256 и 1259, хотя местные историки не могут дать точной даты его основания. Он расположен в историческом районе недалеко от Ратуши и является одним из старейших монастырей августинцев заказа во всей Испании. Это был монастырь чрезвычайно богатый и важный в конце 15 века.
Церковь Сантьяго де Аррабал

За Puerte de Bisarga стоит себе церковь Сантьяго де Аррабал, облика – необыкновенного. Неудивительно, если знать, что перестроена она в XII веке из мечети, возведенной двумя веками ранее. Одна из церковных башен удивительно напоминает минарет, да и в кладке угадываются восточные мотивы – она вся как резная шкатулка. Считается, что это из ярчайших проявлений стиля мудехар в Толедо, где мудехаром-то никого и не удивишь. Вход в удивительную церковь – с правой стороны, домики, стоящие у входа, образуют небольшой дворик в фахверковом стиле. В ней расслабляюще тепло (Толедо мы посетили в прохладный денек), стены внутри выложены кирпичом, а по помещению прохаживался священник в белой рясе. Кроме нас, посетительницей оказалась только одна старушка-прихожанка – давно мы не бродили по пустым церквям… Удивила Мадонна слева от входа – в голубом – с шестиконечной звездой.

Но сейчас мы только начинаем осматривать Толедо и посему идем не вокруг Толедо, а вглубь его – по улице Calle Real del Arrabal, выйдя к еще одним мудехарским воротам в стиле мудехар, перестроенная в XIII вв. из мечети XII века