Макио Хасуике (Makio Hasuike) родился в 1938 году в Токио (Япония). Свое профессиональное образование он получил в Токийском университете искусств. После его окончания в 1962-ом, Макио начал сотрудничать с такими компаниями как “Hitachi”, “Honda” и “Yashica”. Однако одним из первых и наиболее важным стал заказ от компании “Seiko”, которая поручила молодому специалисту разработать дизайн двадцати сувенирных часов, посвященных Олимпийским играм в Токио 1964 года.

В 1963 году Макио Хасуике (Makio Hasuike) переезжает в Италию. Первоначально он устраивается на работу в “Rodolfo Bonetto”. Спустя пять лет, дизайнер открывает собственную компанию “Makio Hasiuke Design” в Милане. В этом же году он начинает сотрудничество с компанией “Indesit”. Именно ему было поручено разработать всю линейку бытовой техники линии “Ariston”. Благодаря этому сотрудничеству, Макио создал накопительный водонагреватель “Ariston Giancaldo”, за который он получил престижную премию “Compasso d'Oro”.

полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/prime-time/detail.php?ID=3930

Гарет Пью (Gareth Pugh) родился 31 августа 1981 года в Англии. С 14-ти лет Гарет начал работать как художник по костюмам в Английском Национальном молодёжном театре. Он начал получать свое образование колледже города Сандерденд (City of Sunderland College), а затем поступил в “Central Saint Martins”. В качестве своего дипломного проекта, юный модельер представил коллекцию, где использовал геометрические фигуры не только в качестве принтов, но и формах одежды. Впоследствии данный прием дизайнер стал часто использовать при создании новых коллекций. Его дебютная коллекция была отмечена редактором журнала “Dazed & Confused”, что впоследствии позволило появится одежде Гарета на обложке этого издания в 2004 году. В результате, модельер был приглашен для участия в реалити-шоу “The Fashion House”. После его окончания, Гарет Пью (Gareth Pugh) провел свое дебютное шоу в лондонском клубе в рамках “ Kashpoint's Alternative Fashion Week”. Представленная им коллекция, осенью 2005 года, была создана практически в одиночку и при этом получила одобрение у fashion-критиков. Осенью 2006 года, модельер представил свою коллекцию в рамках Недели моды в Лондоне. Его коллекции были отмечены специалистами британской версии журнала “Vogue”, которые написали, что “его гений неоспорим”. Даже Анна Винтур (Anna Wintour) не раз восхваляла талант Гарета Пью (Gareth Pugh).

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/fashion_person/detail.php?ID=3927

Марк Джейкобс (Marc Jacobs) родился 9 апреля 1963 года в Нью-Йорке (США). Уже в 15 лет он начал работать в бутике “Charivari”. Свое образование он получил в “High School of Art and Design” в Нью-Йорке. После ее окончания в 1981 году, он поступил в “Parsons School of Design” в Нью-Йорке. Во время учебы Марк был удостоен “Gold Thimble Award” в 1984 году и, в этом же году он получил звание “Студент года”. Еще не окончив “Parsons School of Design”, юный модельер смог произвести и продать свою первую коллекцию вязаных свитеров. Однако полноценную коллекцию впервые он создал для “Reuben Thomas, Inc.” Затем модельер начал работать на “Perry Ellis”, но в 1993 году был уволен. После этого, совместно с Робертом Даффи (Robert Duffy), модельер создал компанию “Jacobs Duffy Designs Inc.”

В 1986 году при поддержке “Onward Kashiyama USA, Inc.”, Марк Джейкобс (Marc Jacobs) выпустил коллекцию под собственным лейблом. На следующий год дизайнер был отмечен “The Council of Fashion Designers of America” (CFDA) премией “Perry Ellis Award” в категории “New Fashion Talent”. Спустя пять лет, в 1992 году, Марк вновь получил премию от “CFDA” как Лучший дизайнер женской одежды.

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/fashion_person/detail.php?ID=3926

Наото Фукасава (Naoto Fukasawa) родился в 1956 году в Японии. Профессиональное образование он получил в “Tama Art University” на факультете искусства и 3D-дизайна, который закончил в 1980-ом. Через восемь лет он стал членом креативной группы промышленного дизайна корпорации “Seiko-Epson”. Уже на следующий год он переехал в Сан-Франциско, где стал работать в компании “ID two”. Впоследствии, данная компания переросла в международное бюро промышленного дизайна “IDEO” c филиалами в Америке, Европе и Азии.

В 2002 году Наото Фукасава (Naoto Fukasawa) открывает собственное дизайн-бюро “Naoto Fukasawa Design”. В этом же году он становится членом консультационного комитета японской компании “Muji”. Для “Muji”, например, он создал настенный CD – проигрыватель, который стал частью постоянной коллекции Музея современного искусства в Нью-Йорке. За дизайн CD-плейера Фукасаву наградили престижной премией “iF Gold Award”. Кроме этого он получил более 50 наград в области дизайна в Японии, США и Европе.

полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/prime-time/detail.php?ID=3925

Французские дизайнеры Ронан и Эрван Буруллеки (Ronan & Erwan Bouroullec) создали новый проект для компании «Vitra» — стул «Vegetal». Впервые он был продемонстрирован в рамках Designers' Saturday в Лаггентале (Langenthal), Швейцария. В апреле он будет вновь показан публике в Милане. Специально к данному событию специалистами компании «Vitra» был создан очень красивый видео-ролик о данном стуле. Мы с гордостью представляем вам его. На данный момент, в Рунете, данный ролик представлен эксклюзивно только на “Face 2 Face”.

Просмотреть ролик можно здесь: http://www.f2f-mag.ru/conditions/detail.php?ID=3918

Ора Ито (Ora Ito) — это псевдоним Ито Морабито (Ito Morabito), родившегося в 1977 году в Марселе. Свое профессиональное обучение он начал получать в Школе творчества и дизайна (Ecole de creation et de design). Однако уже через год Ито был отчислен. После этого он начал подрабатывать в архитектурной мастерской, а затем у дизайнера обуви Роже Вивьера (Roger Vivier).

Изначально он понимал, что не профессиональное образование и регалии, получаемые на профессиональных конкурсах, смогут сделать его имя популярным. Начиная с 1998 года, Ора Ито (Ora Ito) стал проектировать продукты под марками знаменитых брендов. Причем это вовсе не было прямым заказом этих марок. Просто дизайнер решил создать виртуальные продукты под такими марками как “Macintosh”, “Nike”, “Louis Vuitton” и другими. Вскоре его проекты стали публиковаться не только в Интернете, но и в печатных СМИ. Обозреватели хвалили работы дизайнера за их необычную форму и инновационный подход к решению, казалось бы, традиционных объектов. Нахальная выходка Ора Ито (Ora Ito) привлекла внимание и владельцев используемых марок, но вовсе не в положительном, а скорее отрицательном ключе. На дизайнера подали в суд сразу несколько крупных компаний. Однако счастливый случай не только спас дизайнера от многомиллионных исков, но и принес ему международную популярность. Специалисты Лувра предложили дизайнеру провести персональную выставку в залах музея. Практически сразу все иски были отозваны, а дизайнеру поступили предложения о разработке реальных продуктов от тех, кто еще недавно хотел засудить скандального француза.

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/prime-time/detail.php?ID=3915

Вернер Пантон (Verner Panton) родился в 1926 году в городе Гамтофт (Gamtofte), Дания. В 18 лет он переезжает в город Оденсе, где начинает учиться в техническом колледже по специальности инженер-строитель. После Второй мировой войны, в 1947 году, он вновь поступает учиться в Королевскую академию художеств Копенгагена на степень архитектора. Через три года он уже становится помощником Арне Якобсена (Arne Jacobsen). При этом он не только способствует его работе, но и разрабатывает собственные модели мебели. В результате, уже в 1955 году Фриц Хансен (Fritz Hansen) запустил в производство два его стула «Bachelor» и «Tivoli», изготовленных из трубчатой стали, пластика и ткани.

В 1958 году Вернер Пантон (Verner Panton) выпускает стул “Cone”, специально для ресторана “Komigen”, а также стул “Heart”. Через два года он разрабатывает дизайн гостиницы “Астория” в городе Тронхейм, Норвегия. Впервые в 1959 году его лампа “Topan” была запущена в массовое производство. Кроме того, в 1960-м, он создает свой легендарный надувной стул, который, впрочем, был снят с производства, так как имел определенные недостатки, которые не могли быть устранены в то время. Впервые к разработкам дизайнера было приковано внимание СМИ. Фотографии его продуктов были опубликованы в журнале “Mobilia”.

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/prime-time/detail.php?ID=3910

Коллекция «Весна-лето 2009» мужской одежды и аксессуаров Frisoni Finetti – это последняя коллекция, созданная в сотрудничестве молодого сиднейского стилиста Фернандо Фризони (Fernando Frisoni) и модного дизайнера со стажем Николы Финетти (Nicola Finetti). После двух лет успешной работы вместе Фризони и Финетти решили разделиться и пойти каждый своим путем. Финетти вернулся к работе над своим давнишним брендом женской одежды. А Фризони продолжает заниматься мужской модой, но уже в рамках нового бренда имени себя.

Фернандо Фризони родился в Бразилии, в Сао-Паулу. В 2000 году он приехал на выходные в Сидней, ввязался в любовную авантюру и решил в Австралии задержаться. «Это было так тяжело, я не понимал ни слова по-английски», - говорит Фризони. Но еще труднее ему было смириться с местной мужской модой. В его гардеробе, который занимал целый этаж дома, где он жил в Сиднее, преобладали изысканные европейские марки, а у моды австралийских улиц с ними не было ничего общего: мужчины в большинстве своем по-прежнему носили джинсы с клетчатыми байковыми рубашками – хитами 1950х годов.

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/dress-code/detail.php?ID=3908

Как сказал герой фильма «Дьявол носит Prada»: “Мода никак не связана с утилитарностью”. И мы с ним полностью согласны. Возможно, некоторые снобы будут утверждать, что существование людей, следящих за каждой тенденцией, лишь подтверждают факт их серьезной психологической зависимости. Мы им ответим, что “Вам следовало бы изменить обновить свой гардероб, чтобы хоть кто-то принял эти слова всерьёз!”.

Итак, приступим. Эпопея Недель мод, которая прокатилась волной по всем мировым столицам, практически завершена. На момент публикации этой статьи, лишь Москва ожидает триумфа роскоши, стиля и безупречного качества от ведущих дизайнеров. Что же, учитывая, что практически все европейские и американские марки уже были представлены, а обзоры их коллекций напечатаны в прессе, можем сделать определенные выводы о том, что предлагают модельеры мужчинам на осенне-зимний период 2009-2010 годов. Традиционно, начнем с цветовой гаммы. Борьба черного и серого цветов за право стать доминантой обернулась ничьей. И тот и другой стали основой всех мужских коллекций. Стоит отметить, что, например, Эдди Слиман (Hedi Slimane), создавший коллекцию “Dior Homme”, остановил свой выбор только на аскетичном черном цвете. Другие цвета расположились по популярности в следующем порядке: оттенки красного (Christian Lacroix, Alexander McQueen, Gucci, Dries Van Noten, Emanuel Ungaro, Hermes, Louis Vuitton, Paul Smith); коричневые, охристые и бежевые оттенки (Christian Lacroix, Alexander McQueen, Missoni, Dries Van Noten, Louis Vuitton); оттенки зеленого цвета (D&G, Dries Van Noten, Hermes, Thierry Mugler); синие и фиолетовые оттенки (Christian Lacroix, D&G, Dirk Bikkembergs, Dolce & Gabbana, Louis Vuitton). Декор также активно используется, как и в коллекциях весенне-летнего сезона 2009 года. Преимущественно применяется полоска, клетка и растительный орнамент.

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/tendencies/detail.php?ID=3899

В рамках Недели моды в Нью-Йорке Марк Джейкобс (Marc Jacobs) представил новую мужскую коллекцию на сезон осень-зима 2009-2010 для собственной марки. Начиная с 1993 года, американский дизайнер презентует собрания, которые наполнены эмоциональностью, свободой и чистотой. Свобода как никогда актуальна в этом сезоне. Каждый дизайнер трактует ее по-разному, но то, что она должна быть никто не отрицает. Возможно, именно поэтому тенденциозные утверждения о правилах и принципах дресс-кода сегодня стали архаизмами. Мужчина должен одеваться так, как он хочет. Совмещать различные стили и носить такую одежду, в которой ему будет удобно. Однако не стоит забывать, что балансировать между элегантностью и китчем очень сложно. Необходимо, чтобы вы были не только свободны, но и знали, как эту свободу использовать. Марк Джейкобс (Marc Jacobs) знает, как пользоваться свободой, подтверждением чему стала его новая мужская коллекция.

Цветовая гамма коллекции достаточно разнообразна, но при этом сочетает в себе основные трендовые оттенки сезона осень-зима 2009-2010. В качестве основного цвета был выбран серый. Однако он не доминирует, а выступает в качестве фона, на котором выделяются другие, более яркие, цвета. Среди таковых можно выделить бордовые, оранжевые, зеленые, коричневые оттенки. Марк активно использовал ткани с декором. В основном это полоска, растительные орнаменты и клетка. Полоска преимущественно используется в трикотаже. Клетка и растительный орнамент – только текстиль. Дизайнер рекомендует сочетать геометрический и растительный орнамент. При этом не важно, какой из элементов вашего ансамбля будет доминировать. Не переживайте даже в том случае, если один из них “пропадет” на фоне другого. Экспериментируйте!

Полную версию обзора можно просмотреть здесь: http://www.f2f-mag.ru/dress-code/detail.php?ID=3896

Том Браун (Thom Browne) родился в 1965 году. Его детство прошло в небольшом городе Аллентаун (Allentown, USA). Там он окончил “William Allen High School”, а затем и “University of Notre Dame”. После этого Том попытался начать свое дело в Лос-Анджелесе, но вскоре переехал в Нью-Йорк. С 1997 года он начал работать в бутике “Giorgio Armani” продавцом. Затем, Том стал сотрудничать с маркой “Club Monaco”, принадлежащей “Polo Ralph Lauren Corporation”.

В 2001 году Том Браун (Thom Browne) зарегистрировал собственную марку и с тех пор ежегодно представляет новые коллекции. Первоначально он занимался только пошивом мужских костюмов на заказ. Однако уже на сезон весна-лето 2004 года модельер впервые представил полноценную коллекцию класса “Prêt-a-Porter” .

В 2005 году модельер был удостоен “Rising Star Award” и премии фонда “CFDA VOGUE”. Уже в следующем году он был признан Дизайнером года, в категории “дизайнер мужской одежды”. Кроме того, в этом же году он стал финалистом “Nation Design Award”, проводимой “Cooper-Hewitt National Design Museum”.

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/fashion_person/detail.php?ID=3886

Майкл Бастиан (Michael Bastian) родился в 1965 году в Лионе (Нью-Йорк). После окончания колледжа “Babson” в Уэллсли (Массачусетс), он переехал в Нью-Йорк. Там Майкл устроился работать ассистентом продавца в компанию “Abraham & Strauss”. После Бастиан работал в таких компаниях как “Sotheby's”, “Tiffany & Co.”, “Polo Ralph Lauren”. Его последним местом работы стала компания “Bergdorf Goodman”, где он в течение пяти лет работал в должности директора мужской линии. Благодаря полученному опыту, модельер смог открыть в 2006 году свою собственную марку.

В связи с тем, что Майкл Бастиан (Michael Bastian) стал финалистом “CFDA/Vogue Fashion Fund award” в 2007 году, он смог поработать с “GAP”. Модельер создал для этого бренда лимитированную коллекцию рубашек.

В 2008 году Майкл Бастиан (Michael Bastian) был назначен Советом модельеров Америки (Council of Fashion Designers of America) в качестве претендента на звание Дизайнер года (мужская одежда).

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/fashion_person/detail.php?ID=3885

Новая мужская коллекция “Dunhill” на сезон осень-зима 2009-2010 отличается ярко выраженным стилем. Возможно, назначение весной 2008 года нового креативного директора марки Кима Джонса (Kim Jones) действительно было обосновано. После его появления Дом моды “Dunhill” стал представлять не просто элегантные мужские коллекции, а наполненные смыслом и общей идеей собрания. Стиль данной коллекции напоминает тенденции испанской моды в середине XX века. Хотя, конечно, мы можем встретить и влияние английского стиля. В результате, авторы предложили множество интересных решений, которые обязательно заинтересуют не только поклонников марки, но и тех мужчин, которые ранее себя к ним не относили.

Цветовая гамма мужской коллекции “Dunhill” осенне-зимнего сезона выдержана в сдержанной палитре. Доминирующим цветом стал серый. В качестве дополнительных оттенков были использованы синие, черные и белые цвета. Кроме того, была использована натуральная кожа для сумок и обуви коричневого цвета. Декоративные приемы малочисленны. Можно отметить легкий, практически незаметный геометрический орнамент на рубашках, а также контрастные нашивки на их воротниках.

Отдельного внимания заслуживают пиджаки. Как и следовало ожидать, в этом сезоне самыми модными станут однобортные пиджаки приталенного силуэта. Почему? Все просто. Если на сезон осень-зима 2008-2009 дизайнеры делали акцент на двубортные модели, то на следующий сезон они предложат радикально изменить форму. Ведь мужчина это обычный потребитель, который, как и женщина, должен всегда обновлять свой гардероб. Так и живет индустрия моды. Тот, кто хочет отвечать последним тенденциям мужской моды должен каждый сезон обновлять свой гардероб.

Полную версию обзора можно просмотреть здесь: http://www.f2f-mag.ru/dress-code/detail.php?ID=3884

20 февраля 2009 года состоится вторая вечеринка M.I.R. На этот раз организаторы приглашают искушённых Российских танцоров и всех сочувствующих в 5 Павильон, что находится территории завода «Арма» по адресу Нижний Сусальный пер. 5. Впервые «EXCHANGE» (показательный) баттл между Россией и США по popping и house. Здесь нет победителей и проигравших. Здесь есть танец, обмен знаниями и информацией. Эта информация не только для тех, кто на танцполе, но и для зрителей. На этот раз наибольший прокач получат любители фанка и хип-хопа. Специальные гости: Jr. Boogaloo (LOS ANGELES), Caleaf (NEW YORK) и LINK (NEW YORK).

Серия вечеринок M.I.R. задумывалась в поддержку фестиваля Made In Russia, который состоится в Сентябре 2009 года. Каждая вечеринка отличается по формату. Первое событие от M.I.R. было посвящено House-танцам. На этот раз в стенах 5 Павильона будет звучать фанк и хип-хоп от DJ Caleaf (USA), Lay-Far, Mr. AND-7. Но M.I.R. IN DA FUNK n HIP HOP приглашает танцоров всех верхник стилей, только так мы можем расти и вырасти – говорят организаторы вечеринки.

Подробную информацию можн узнать здесь: http://www.f2f-mag.ru/culture/detail.php?ID=3878

Новая мужская коллекция Дома моды “Lanvin” на сезон осень-зима 2009-2010 была создана голландским модельером, ответственным за выпуск мужской линии, Лукасом Оссендрейвером (Lucas Ossendrijver). В 2006 году, он был приглашен на эту должность и оправдал ожидания не только руководства Дома моды, но и поклонников марки. Его стиль продолжает культивировать тему элегантной французской винтажности. Интеллектуальный стиль голландца, позволил возвратить Дому моды “Lanvin” первые позиции в рейтингах брендов, выпускающих мужские коллекции. Главная цель любой коллекции “Lanvin”, которую уже не раз озвучивал дизайнер, является не сама одежда, а привлечение с помощью нее внимания к персоне ее носящей.

Конечно, выбирая марку этой одежды, мужчина должен соответствовать возложенной на него миссии – всегда выглядеть элегантно и поддерживать хорошую физическую форму. Почему мы упомянули физическую форму? Все просто. Те модели, которые предложены в данной коллекции, ориентированы, преимущественно, на мужчин с хорошей фигурой. Наиболее часто в коллекции используется узкая форма. Например, брюки “сигареты” считаются самой сексуальной моделью. Однако для того, чтобы ее носить, просто необходимо иметь идеальную фигуру. Если вы не чувствуете себя комфортно в таких брюках, то следует выбрать вариант “визиточные”. Они придают силуэту стройность и, зрительно удлиняют ноги. Следует помнить, что на таких брюках должны быть всегда идеально отутюженные стрелки. При этом не стоит забывать, что все же “Lanvin” является французским Домом моды и в его коллекции просто не могли быть не предложены и брюки свободного кроя. Ведь как иногда приятно прогуляться по осеннему парку, спрятав руки в теплые карманы шерстяных брюк. Кроме того, стоит отметить и интересную гофрированную модель брюк. Такая новинка, наверняка привлечет внимание многих модников.

Полную версию обзора можно просмотреть здесь: http://www.f2f-mag.ru/dress-code/detail.php?ID=3874

Мужская коллекция “Gazzarrini” на сезон осень-зима 2009-2010 отличается своей демократичностью. Здесь вы не встретите эксцентричных выходок модельера в виде загадочных предметов одежды, которые даже не знаешь как, когда, где и с чем надевать. Все модели одежды могут стать частью гардероба любого современного мужчины.

Данная коллекция отличается теплой цветовой гаммой. В основном это бежевые, охристые, коричневые и бордовые оттенки. Помимо этого, некоторые модели сшиты из тканей серого и черного цвета. В качестве декора используется тонкая полоска, которая используется на определенных видах пуловеров с V-образным воротом и галстуках. Также на футболки были нанесены монохромные принты с композицией из слов, начертанных различными гарнитурами, и флагом Англии.

Дом моды “Gazzarrini” предлагает только однобортные модели пиджаков приталенного силуэта. Если же вы надеваете костюм, то должны присутствовать все детали ансамбля: пиджак, жилет и брюки. Все модели брюк не облегающей, но при этом и не свободной формы. В основном представлены так называемые брюки “визиточные”. Такие брюки шьют преимущественно из полосатой ткани или трикотажного полотна, без отворотов. Обязательное требование – идеально отутюженные стрелки. Такая модель брюк придаст силуэту стройность и при этом зрительно удлинит ноги. В неформальной обстановке вместо пиджака можно надеть пуловер с V-образным воротом, джемпер, либо свитер крупной вязки.

Полную версию обзора можно просмотреть здесь: http://www.f2f-mag.ru/dress-code/detail.php?ID=3873

Есть Дома моды и дизайнеры, коллекции которых хочется изучать на протяжении долгого времени, пока не рассмотришь всё от общего стиля до швов. Каждая новая коллекция Дома моды “Roberto Cavalli” относится именно к таким образцам выражения невероятного таланта его специалистов и, конечно, главного дизайнера – Роберто Кавалли (Roberto Cavalli). Его новая мужская коллекция на сезон осень-зима 2009-2010 изобилует огромным количеством разнообразных моделей. Богатство фактур, материалов, декоративных приемов, необычных сочетаний тканей и материалов является отличительной чертой новой коллекции. Несмотря на то, что многие дизайнеры выполнили коллекции в достаточно сдержанных цветовых гаммах, Роберто решил, что следует выделить свои модели разнообразной палитрой оттенков трендовых цветов. Здесь нет четкого преобладания черного или серого цветов. Напротив, они как бы растворяются в общем потоке других цветов. Модельер использовал холодные оттенки зеленого бутылочного стекла, переливающиеся золотые и перламутровые цвета, различные по тону охристые, бежевые, коричневые, красные и бордовые цвета, а также насыщенные ультрамариновые оттенки.

Стиль мужской коллекции “Roberto Cavalli” на сезон осень-зима 2009-2010 отличает этнический характер, выраженный посредством геометрических орнаментов, отделки кожаных изделий декоративными элементами из полированной кости, а также абстрактными аппликациями на трикотаже. Кроме того, дизайнер активно использовал ткани, декорированные шотландской клеткой. Благодаря данному подходу кутюрье создал коллекцию, которая идеально подходит для мужчин различных возрастов. Молодые люди наверняка обратятся к той части коллекции, где представлены наиболее ярко выраженные своей отделкой, необычными материалами и формой кроя модели. Мужчины старшего возраста наверняка обратят внимание на те виды одежды, которые отличаются теплой цветовой гаммой и натуральными тканями.

Полную версию обзора можно просмотреть здесь: http://www.f2f-mag.ru/dress-code/detail.php?ID=3872

Французский Дом моды “Christian Lacroix” представил в Париже свою новую мужскую коллекцию на сезон осень-зима 2009-2010. Впервые мужская линия была запущена основателем марки Кристианом Лакруа (Christian Lacroix) в 2004 году. С тех пор дважды в год выпускаются сезонные коллекции для мужчин, включающие как одежду, так и обувь, аксессуары. Стиль “Christian Lacroix” во многом схож со стилем женских коллекций в плане многослойности ансамблей и сложного кроя моделей одежды.

Цветовая гамма мужской коллекции “Christian Lacroix” характерна различными оттенками красного и серого цветов. Кроме того, модельер использовал синий, бежевый и желтый цвета, которые не доминируют, а лишь добавляют разнообразие в достаточно сдержанную цветовую палитру. Однако основными цветами все же стали серый и черные цвета, которые прекрасно выделяют более яркие элементы одежды. Стоит отметить, что в данной коллекции был активно использован геометрический декор в виде пересекающихся квадратов. Из тканей в клетку были пошиты пиджаки, галстуки и некоторые модели рубашек. Яркие шелковые шарфы украшены геометрическим ассиметричным декором.

Полную версию собзора можно просмотреть здесь: http://www.f2f-mag.ru/dress-code/detail.php?ID=3871

Компания “Calligaris” была создана в 1923 году в Италии. Ее основателем стал Антонио Каллигарис (Antonio Calligaris). Первым проектом, который представили общественности как продукт “Calligaris” был стул “Marocca”. Специально, для производства плетеного сидения стула, Антонио разработал автоматический станок. Впоследствии, фабрика “Calligaris” внесла множества новшеств в технику производства мебели. Уже к концу 30-х годов компания производила полный комплекс мебели для всего дома.

Начиная с 1990 года, компания начала активно продвигать свою продукцию на международный рынок. В течение 90-х ее представительства появились в пяти странах.

Проекты мебели “Calligaris” создавали такие компании и дизайнеры как: Роберто Лучи (Roberto Lucci), Паоло Орландини (Paolo Orlandini), Фабио Бортолани (Fabio Bortolani), Эди и Паоло Чьяни (Edi and Paolo Ciani) и многие другие.

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/prime-time/detail.php?ID=3867

Компания “Droog” была основана в 1993 году в Амстердаме. С самого начала фирма стала производить мебель не только по проектам привлекаемых дизайнеров и архитекторов, но и собственных разработок. Специально для этого было организовано подразделение, в котором работает группа специалистов, разрабатывающих фирменную мебель, светильники и аксессуары “Droog”.

Практически все модели, выпускаются лимитированным тиражом. Максимальное количество таких объектов достигает 30 штук. Каждый предмет, разработанный в этой студии, удивляет своей простотой формы и чистотой идеи.

Несмотря на то, что студия была официально открыта только в 1993 году, первые предметы мебели, которые до сих пор выпускаются, появились двумя годами ранее. Тейо Реми (Tejo Remy), например, разработал “Chest of drawers” – своеобразный комод, где джутовым ремнем были скреплены как новые, так и старые ящики различной формы и окраски. В этом же году дизайнер придумал и лоскутный стул, на создание которого уходит огромное количество текстиля, который скреплен несколькими стальными прутьями.

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/prime-time/detail.php?ID=3866