все записи автора

В глубокую старину и даже в позднее средневековье города имели ворота. Они закрывались на ночь и открывались днем. Теперь города открыты со всех сторон: въезжай, входи с любой улицы. Никто тебя не задержит. Разве что у поста ГАИ проверят у водителя наличие путевого листа или исправность автомобиля. Въехать и войти в Чебоксары можно по нескольким улицам. Главные из них - с северо-запада по Московскому проспекту, с юго-запада - с Вурнарского шоссе по улицам Гражданской и Богдана Хмельницкого, с юга - Канашскому шоссе и проспекту Ивана Яковлева, с востока - по улице Калинина.
Городских ворот давно нет, но жив термин. Он применяется к железнодорожным и автомобильным вокзалам, аэропорту, речному и морскому портам.

Если подходить с подобных позиций, то у Чебоксар ворота четырех видов: автомобильный и железнодорожный вокзалы, речной порт и аэропорт.

Пристань располагалась с северной стороны под крутым правым берегом Волги. Теперь эти "ворота" переместились в залив. Если раньше на якорях стояли дебаркадеры, то теперь причалы стоят в заливе - фактически в устье Чебоксарки. Пока не используется причальная стенка у восточного косогора: она оказалась в безводном заливе, так как уровень подъема Волги не доведен до проектной еще на пять метров. Причальная стенка предназначена для швартовки речных судов, а пока они причаливают к дебаркадерам. Теплоходы доставляют к ним за навигацию несколько тысяч пассажиров и туристов, которых интересует все: город и горожане, магазины и рынки, музеи и выставки, прошлое и настоящее во всем многообразии.

От причала берут свое начало улицы Зои Яковлевой, Учительская, Калинина. В восточной части города до наших дней сохранился один архитектурный памятник - Воскресенская церковь 1758 года.

Поднимаясь по Кувшинской горе, выходим на улицу Зои Яковлевой к монументу Воинской славы. Монумент установлен на искусственном, насыпном кургане, в годовщину 35-летия Победы, в 1980 году. Автор монумента - архитектор Захаров. Монумент венчает групповая скульптура: фигура женщины, перед которой на коленях стоит воин. На фоне обеих фигур - знамя с ниспадающим полотном. Женщина олицетворяет Родину-Мать, благословляющую воина-сына на защиту страны. Вероятно, многих удивляет одеяние женщины, ее головной убор. Голова обмотана словно чалмой, но это не чалма и не сурбан, который носили чувашские женщины. Что же это? Отчего эта вольность в трактовке национальной одежды? Оказывается, монумент был заказан Мордовской АССР, но она от него отказалась, а чувашские власти приняли.

У подножия монумента горит вечный огонь. Он зажжен в память о более чем 90 тысячах наших земляков, отдавших свои жизни за честь и независимость Родины в годы Великой Отечественной войны. А всего на фронтах сражались более 160 тысяч жителей Чувашии. Словно живая память об их подвигах растут около монумента в стройных рядах липы и ели, посаженные участниками Всесоюзной недели революционной и боевой славы,

Растут "личные" деревья народного художника СССР Н.А. Пономарева, академиков А.Г. Егорова и В.Н. Челомея, генерал-лейтенантов - А.Г. Викторова и Е.И. Майкова, дважды Героя Советского Союза летчика-космонавта А.Г. Николаева и других. Вокруг площади боевой славы растут первые деревья будущего парка. Стоит 143-метровая радиомачта-антенна, первая теплоэлектроцентраль ТЭЦ-1, предназначенная для хлопчатобумажного комбината. Если пойти дальше по улице Калинина, мЪжно выйти к хлопчатобумажному комбинату, лентоткацкой и чулочно-трикотажной фабрикам, к стадиону "Текстильщик".

Мы вошли в зону отдыха. Ее северная граница - залив, южная - улица Володарского. Театральная набережная, или Красная площадь, взамен той, что оказалась под заливом. Зона отдыха образована из частей четырех улиц: Ярославской, Карла Маркса, Ленинградской и Урицкого.

Здание театра выполнено в стиле классицизма с колоннами и фронтоном со скульптурными фигурами. Театр построен в 1961 году. Он выдержал борьбу с "излишествами", сохранил свой объем, благодаря увеличению количества посадочных мест с 800 до 900. Слева от театра - краеведческий музей. 29 декабря 1920 года первый съезд Советов Чувашской автономной области принял решение организовать Чувашский краеведческий музей. В феврале 1921 года он был открыт. Вот что писала об этом газета "Известия"- орган облисполкома, обкома партии и Чувашского отделения Наркомнаца 18 февраля 1921 года: "13 февраля 1921 года при отделе искусств был открыт Чувашский национальный музей. Четыре просторные комнаты. Среди экспонатов - картины художника Спиридонова, изделия кустарей". В тот же год при музее органзуется Общество изучения местного края..

За свою более чем полувековую историю музею приходилось кочевать из здания в здание. Дольше всех он находился в Успенской церкви. В нынешнее здание на углу улиц Плеханова и Карла Маркса перебрался в 1984 году. В наше время музей располагает более чем 200 тысячами экспонатов.

В краеведческом музее посетители познакомятся с настоящим и прошлым Чувашии. Здесь можно увидеть чугунный котел. В нем обезумевший от голода в 1922 году крестьянин из Чебоксарского уезда сварил для употребления в пищу убитую им же самим родную дочь. Многие в тот год ели все, что попадалось под руку: лебеду и желуди, древесные опилки и травы, падаль и птицу. В некоторых деревнях не осталось собак и кошек. Съедали даже мышей. Все силы страны были брошены на борьбу с голодом. Чувашии оказывали помощь Москва и Московская губерния, международные рабочие организации. Все Поволжье страдало от голода. Голодающим помогала Красная Армия. Красноармейцы из своего скудного пайка отдавали одну треть или четверть нормы.

Когда выйдешь из музея, картины кошмарного голода покажутся нереальными. Толстым витринным стеклом отгородилось от улицы кафе -"Театральное". Захочется утолить жажду, можно зайти в магазин и кафе "Минеральные воды", заглянуть в подвальчик, где готовятся торты, кулинарные и кондитерские изделия. Загляните на Ленинградскую и Ярославскую улицы. Здесь есть столовые, а в одной из них вы можете попробовать национальные блюда. Хотя и нет изобилия, но с голоду не помрешь, всегда найдется, что поесть и что попить. Ссылка на дефицит мясопродуктов - это ширма для нерадивых и малостарательных работников хлебопечения и общественного питания. Взять хотя бы период созревания ягод и грибов. Почему бы не использовать их в начинку пирожков и ватрушек? Но этого как раз и не увидишь. Кооперация здесь бездействует.

Экскурсоводу обязательно зададут вопросы: Кто такие чуваши? Откуда пошло толкование и название "Чебоксары" и "Шупашкар"? Обо всем этом пестрят наши газеты и журналы.

Чуваши, являясь потомками болгар - из семьи тюркских народов,- пережили трудную историю. Они уцелели при татаро-монгольском иге, боролись за выживание при царизме. Чувашский язык не раз подвергался большим изменениям. Мягкий мелодичный говор чувашей наполовину "обрусел".

Вспоминаются болгарский художественный фильм "Хан Аспа-рух" и книга "Балканские зори" (авторы Л. Крайнев и А. Крушинcкий. "Советская Россия", 1981). Согласно им, у хана Кубрата (когда болгары жили в Приазовье и их непрерывно теснили хазары) было четыре, а по некоторым данным, пять сыновей. После смерти отца сыновья со своими родами-племенами перекочевали на новые территории. Но только на Дунае и Волге образовались государственные формирования. Язык болгар на Дунае, как государственный, просуществовал немногим более двух столетий и растворился в славянском. При хане Богурисе (христианское имя Борис) был раскрыт заговор сторонников протобулгарского языка. Славянский язык стал ведущим.

Рядом с краеведческим - бывший музей В.И. Ленина. Его первым организатором и директором был Михаил Иванович Репкин.

В здании, в котором действовал музей, в 1919 году побывала Н.К. Крупская. Она приехала 9 июля на агитпароходе "Красная звезда" и выступила перед трудящимися города о текущем моменте, о VIII съезде партии.

Дом № 11 по улице Карла Маркса имеет еще одну памятную доску. Она вывешена на фасадной стене парадного входа, которая извещает, что здесь с 7 по 11 ноября 1920 года проходил первый съезд Советов Чувашии. Позднее здание занимали ГПУ, НКВД и МВД Чувашской АССР, в последующем - горисполком, а с апреля 1970-го - музей Ленина.

Здание в дореволюционное время принадлежало купцу С. П. Ефремову. После бегства хозяев в Казань оно 26 января 1918 года было конфисковано. Непродолжительное время использовалось под детский сад, затем здесь открывается Народный дом, в котором проводятся общегородские мероприятия - собрания и конференции.

Повыше него стоит двухэтажное здание - бывший Дом, затем Дворец пионеров. В дореволюционное время оно также принадлежало Ефремовым, использовалось под склады. В 1925 году здание было реконструировано. Первый этаж намечалось сдать под жилье, второй - под контору Госстраха. Фактически все было отдано под клуб работников кооперации и госторговли. Сначала он назывался рабочим клубом. Его зрительный зал использовался для собраний и демонстраций кинофильмов, а также для театральных постановок. Рабочий клуб был первым в городе круглогодичным кинозалом. До этого на берегу Волги действовал летний театр, размещавшийся в дощатом сарае. В настоящее время Дворец пионеров находится за Домом Советов в специально построенном здании.

Вот и вышли мы на перекресток улиц Карла Маркса и Володарского, наиболее оживленный в этом районе, с интенсивным движением транспорта и пешеходов. Не хватает только придорожного камня-валуна с надписью, как в сказках: "Направо пойдешь... Налево пойдешь... Прямо..."

В любом направлении отсюда на пешую ходьбу требуется два-три часа. Направо, до северной окраины, до села Заовражного - шесть километров. Налево - на расстоянии 16 километров - Новочебоксарск. Градостроители предполагают, что к двухтысячному году Чебоксары и Новочебоксарск могут слиться и составят единые Большие Чебоксары с населением 700 - 750 тысяч человек (сейчас по переписи населения 1989 года общая численность составляет 545 тысяч человек). Если продолжить путь прямо по улице Карла Маркса, затем по проспектам Ленина и Яковлева и дальше, что составляет 13 километров, то перед вами предстанет районный центр Кугеси. Между Кугесями и Чебоксарами тоже есть незастроенные территории - резерв для расширения границ столицы республики.

Зачем идти пешком, когда во все направления ходят автобусы, маршрутные такси и троллейбусы. Воспользуемся одним из видов коммунального транспорта и поедем направо, в северо-западном направлении, в один из трех городских районов, Московский, с населением более ста тысяч человек. Но прежде чем пересечь границу Ленинского района и переправиться на левый берег Чебоксарки, обратим свой взор на Кайбулку, тем более что через нее в Чебоксарах был переброшен первый железобетонный мост. Он строился с 1961 по 1965 год.

По генеральному плану города улица Володарского должна была стать магистральной, соединить западную часть со старым центром и восточным районом. Эта улица выполнила свое предназначение: непрерывный транспортный и пешеходный поток людей движется от Ядринского леса (улица Гузовского) через Московский проспект и улицу Калинина в сторону Новочебоксарска. Мост строил 6-й участок 445 мостопоезда Московского "Мостотреста" Министерства транспортного строительства СССР. Участком руководил инженер Чеслав Антонович Дубко.

Интернациональный коллектив состоял из рабочих Москвы, Свердловска, Киева и местных специалистов. Среди них - бригада плотников Ерзаева. Мост строился без излишеств, и все-таки его стоимость перевалила за 700 тысяч рублей.

"Пограничная улица" Урицкого. Здесь с левого (восточного) берега начинается Московский район. Два берега реки соединил второй по очередности строительства железобетонный мост. Его строили почти одновременно с Калининским и ввели в эксплуатацию в 1966 году. Мост назван Московским по одноименному проспекту. Длина его, включая насыпи, - полкилометра. Одним концом он упирается в улицу Христо Ботева (бывшая Новая), другим лег на мостовую улицы Урицкого. Его ширина рассчитана на четырехрядное движение транспорта. Оставлено место и для пешеходов. Ограждение - чугунные перила с ажурными литыми решетками.

Верхняя отметка моста на 25-30 метров возвышается над нижней. Последняя скрыта толщей воды залива, в который стекает Чебоксарка. Под воду ушли бывшие улицы Заводская и Баумана (Ворошилова). Заводская улица вела на Зеденый базар. По Баумана также можно было попасть на рынок. Перед войной на Заводской улице значительными сооружениями считались два двухэтажных деревянных здания. В деревяннорубленом размещалась республиканская контора "Заготзерно", во втором, каркасно-засыпном - культпросветшкола облсовпрофа. Под строящимся мостом находился небольшой пешеходный деревянный мостик (он снесен) и территория артели "Красный мебельщик" "Чувашдревпромсоюза" системы промысловой кооперации. Напротив артели был кожкомбинат имени Водопьянова. Это имя кожкомбинату присвоено в 1934 году в связи с успешным спасением челюскинцев и в память посещения Чебоксар первыми Героями Советского Союза.

Предприятие возникло в последнюю четверть XIX века. На этой же улице (до революции она называлась Нижнебасурманская) жил мещанин Василий Иванович Таврин. На базе своего двухэтажного кирпичного жилого дома он и организовал кожзавод. В 1884 году его стоимость вместе с жилым домом составляла 300 рублей. Предприятие постепенно расширялось и в 1913 году уже стоило 2025 рублей. В советский период комбинат реконструировался (тогда директором был Р.С. Семенов, позже - министр местной промышленности Чувашской АССР), а численность работающих перевалила за двести человек. Дальнейшему его расширению помешали нависший крутой стеной восточный берег Чебоксарки, улица Урицкого и предстоящее строительство ГЭС. Комбинат выполнял индивидуальные заказы, шил фасонную обувь, но в основном изготовлял простую и дешевую обувь, так называемые чувяки - нечто среднее между комнатными шлепанцами и сандалетами, похожие на "чешки".

На улице Урицкого находились макаронная фабрика и механическая мельница. Благодаря им, в военные годы чебоксарцы всегда могли отоваривать хлебные карточки на мучные изделия. Теперь мельница и фабрика снесены. Зато на улице Урицкого вырос семиэтажный (включая цокольную часть) Дом мод.

Не более чем в полукилометре слева от моста выделяется неопределенной архитектуры новое здание республиканского музыкального театра. Выше него стоит проектный институт "Чувашграждан-проекта". Отсюда начинается Московский проспект. Он делит территорию жилого массива на две части. На левой стороне, что по ходу нашего движения, расположены комплекс республиканской больницы, различные диспансеры. Далее - швейное производственное объединение "Рассвет", коллективные сады на склонах оврагов и по берегам Чебоксарки.

По правую сторону - район с преобладанием малоэтажной застройки, историко-мемориальная часть города, кирпичный и пивной заводы (бывший № 2), улица Афанасьева и Чернышевский овраг, заросший лесом. Рядом - парк имени 500-летия Чебоксар.

Обратите внимание на ту территорию, что за парком. Она названа северо-западным районом. С севера - Волга, далее - Ядринский лес (лесопарк имени Гузовского) и Московский проспект с юга.

Попутно не забывайте следить за левой и правой стороной проспекта. Проспект и примыкающие, к нему улицы застроены многоэтажными зданиями жилого и культурно-бытового назначения: учебные корпуса университета, двухзальный кинотеатр "Сеспель", музыкальное училище с концертным залом, строительный техникум, корпуса больниц скорой медицинской помощи и второй республиканской.

Московский проспект заканчивается постом ГАИ слева и 12-этажным домом справа. Это первый такой жилой дом в городе. Одновременно подобный строился на улице 50 лет Октября. У обоих есть тринадцатые служебные этажи. Со смотровой площадки дома город просматривается почти на две трети и виден как на ладони.

Параллельно проспекту в низине узкой голубой лентой вьется Чебоксарка. Ее берега озеленены с северной стороны плодово-ягодными садами. За рекой располагается так называемый Кировский поселок. Это название юридически не закреплено. В год убийства С.М. Кирова народ новую окраину назвал именем трибуна.

Застройка новой окраины производилась в начале тридцатых годов одноэтажными деревянными домами. Начиная с пятидесятых, вплоть до нашего времени продолжается застройка уже многоэтажными зданиями - территория имеет новое название - юго-западный жилой массив. Главная магистральная улица Гражданская ведет в Чапаевский поселок.

Специально следует сказать о бывшей промысловой артели "Металлист", организованной в конце двадцатых годов. Артель строилась недалеко от развилки Чебоксарки и Сугутки. Место считалось далекой окраиной. До войны да и после здесь действовала вагранка, плавили чугун и алюминий, выпускали чугунную и алюминиевую посуду. Первое чугунолитейное производство артели "Металлист" оставило о себе доброе воспоминание у колхозов, приобретавших котлы для колхозных станов и семей сельских жителей. А после войны население приобретало очень нужные дефицитные ложки, плошки, миски и тарелки, производившиеся в этой артели.

Вдали от обозреваемой зоны, заволоченной серой дымкой, вырисовываются контуры заводов и фабрик Калининского района...

Однако спустимся с наблюдательной площадки на землю, и мы снова на проспекте. Продолжением его является Ядринское шоссе - автомагистраль на Горький и Москву. По обе стороны лес, тот самый, что обозревался сверху,- массив со смешанной хвойной и лиственной растительностью. Здесь в довоенное время в изобилии были орехи и грибы. Однако многие горожане не посещали этот лес: по тому времени он был далеко, за три километра от города. Благо, природными дарами были богаты и другие, более близкие рощи и дубравы.

В Ядринском лесу сохранились знаменитые дубравы. По преданию, упорно бытовавшему в народе, здесь якобы побывал сам Петр Первый. О том, что русский царь в 1722 году был в чувашских лесах, есть упоминание у А.С. Пушкина. Ядринский лес в 1767 году посетила Екатерина Вторая. Она осмотрела дубовый лес, познакомилась с адмиралтейским корабельным богатством. Дубравы являлись объектом постоянного наблюдения властей. Они охранялись от вырубок на расстоянии тридцати верст вверх и вниз по Волге и вдоль впадающих в нее речек. Это спасло дубравы от хищнического уничтожения, а реки - от обмеления.

Очень много работал по сохранению чувашских лесов и обогащению их ценными породами Б.И. Гузовский. Именем Бронислава Ильича названа улица, идущая от Московского проспекта перпендикулярно в северном направлении. На торцовой стене дома № 2 прибита мемориальная доска.

Через два квартала севернее от улицы Гузовского можно свернуть на улицу Мичмана Павлова, выйти к опушке дубравы, к водогрязелечебнице, пользующейся лечебными грязями из-за Волги и минеральной водой местных источников. Ежедневно тысячи людей принимают назначенные процедуры, пьют минеральную воду "Чебоксарская". Она продается в магазинах.

Проспект Максима Горького находится в северной части северозападного жилого массива. В проспект упираются улицы Лебедева, Университетская, Гузовского, Тимофея Кривова.

С проспекта Горького можно выйти к самому отдаленному уголку района: за глубоким оврагом в низине на берегу Волги расположилось село Заовражное с головными сооружениями городского водопровода. Северо-западный район представляет из себя возвышенную местность с отметкой 182 метра над уровнем моря и 110 - 130 метров над уровнем Волги. Экологически это относительно чистый район. Воздушные потоки, рождающиеся в долине Волги, уносят в заволжские леса смог и вредные рспарения. Здесь, можно сказать, находится роза ветров. Жилой массив интересен планировкой и застройкой. Для населения созданы все необходимые удобства: торговый центр, рынок, магазины, Дом быта, мастерские, школы, детские дошкольные учреждения. Район славится баней с финской сауной. Вся местность своей красотой просится на киноленту и полотна картин художников.

Источник: http://www.cheb.ru/history/glava08a.htm
Фото с сайта: http://foto.cheb.ru/foto/2955.htm
Место на карте