После почти четырехмесячного перерыва я снова в пути. Пишу "я", потому что Юра задержался в Гоа, зарабатывает деньги. Надеюсь, что со временем он ко мне присоединится. А пока что из столицы Индии я направляюсь в штаты Хариана, Химачал Прадеш, Джаму и Кашмир. В Дели тепло, даже жарко, но будет ли так в горах? На всякий случай везу с собой ворох теплой одежды.
Сейчас я на делийском велорынке. У меня не самый дорогой, китайский, велосипед, но по местным меркам - это чудо техники, запчастей не найти. Но не теряю надежды - ищу.

Первая остановка по пути на север - Чандигарх, столица Харианы и Пенджаба. Планированием этого города занимался всемирно известный швейцарский архитектор Ле Корбюзье, отдавший предпочтение большим пространствам и прямым углам. Вместо названий улиц - номера секторов. Многие перекрестки сделаны в виде колец, как в Нью-Дели, что не очень-то облегчает движение, скорее наоборот - непонятно, кто кого должен пропускать первым: никто и не пропускает.
Чандигарх считается одним из самых красивых городов Индии: широкие и прямые аллеи, ведущие к любимому горожанами озеру Сухна, обильная растительность. Последняя, во время моей поездки по городу, щедро, по-индуистски, осыпала меня сухими листьями.
Одной из основных достопримечательностей Чандигарха считается Каменный сад Нека Чанда. Старик Чанд посвятил свою жизнь тому, что собирал промышленные и бытовые отходы и ваял из них произведения искусства. Внезапно для себя городские власти обнаружили в столице штата целый музей под открытым небом с сотнями уникальных экспонатов. Теперь творения мастера Чанда называют "бессмертными" и даже "гениальными". Звучит несколько высокопарно, но фантасмагоричный музей-лабиринт действительно способен удивить.

Шимла - город, в котором хочется задержаться подольше. Бывшая летняя столица Британской Индии и впрямь похожа на маленький кусочек Англии. Законы здесь установлены пешеходами. Пройтись по центральным улочкам города можно не опасаясь, что вас заденет грузовик или моторикша. Транспорту въезд в центр закрыт. Исключение сделано разве что для пожарных машин, ночующих перед зданием муниципалитета. Главная пешеходная зона - Молл - средоточие дорогих (по индийским меркам) магазинов и ресторанов. Параллельно, ниже ярусом, (город расположен на склоне холма) проходит Нижний Базар - "Молл для бедных", как окрестили его в одном из туристических буклетов. Спустившись туда, мы мистическим образом переносимся из благообразной Британии в привычную Индию с носильщиками-кули, дешевыми лавками и священными коровами, подъедающими с асфальта разбросанную апельсиновую кожуру.
Количеством диких обезьян, проживающих в городе, Шимла не уступает Бразилии. Их здесь "много-много". Они ловко прыгают по карнизам колониальных строений, а изредка терроризируют горожан, отбирая у них еду и блестящие предметы. Этим иногда пользуются хитрые лавочники. Они специально обучают обезьян воровать очки у зазевавшихся туристов, а потом предлагают последним приобрести еду, чтобы подманить обезьяну и вернуть украденное.

Как не велики здешние горы, постепенно они поддаются моему натиску. "Китайский велосипед покоряет индийские Гималаи" мог бы я сказать, но вряд ли такой лозунг одобрят тибетские беженцы, проживающие в этих местах. Хотя я и не сторонник движения за независимость Тибета, все же косвенно поддержал тибетских иммигрантов, купив у них "поющую" чашу для медитаций. Теперь остаток свободного времени посвящу медитации. А надоест, так буду в чаше суп варить - она для этого тоже годится.
За последние 10 дней я успел побывать в Киннауре, долине Куллу и добрался до Манали. Путь на север до конца мая закрыт - на перевалах снег. Остается двигаться на запад. Но сначала я собираюсь посетить одну деревушку в горах, где по легенде проживают потомки воинов Александра Македонского.

Шринагар - место бесконечного индо-пакистанского противостояния, переодически выливающегося в борьбу за независимость Кашмира или в афганские перестрелки прямо в центре города. За последние годы туризм в этих местах существенно сократился, а иностранные путеводители буквально не рекомендуют посещение этих мест. Жаль, ведь Шринагар может предложить немало заезжему гостю. Здесь и могольские сады, и красивейшие горы, и старинный афганский форт, и озеро Дал с домами-баркасами. На случайно попавшего к озеру туриста набрасывается целая армия изголодавшихся по комиссионным гидов и помощников, обещающих очень дешего разместить в самом лучшем водном доме. Который из домов на самом деле лучший решить сложно - их на озере сотни. К плавучим домам туристов доставляют разноцветные лодочки-шикары. На них же можно совершить занимательную экскурсию по озеру и посетить, например, озерный рынок, где овощами и фруктами торгуют прямо с воды.
А еще Шринагар известен в Индии тем, что здесь расположена... могила Иисуса Христа. Действительно в Индии распространена теория, по которой Иисус провел значительную часть своей жизни в Индии и обучался в буддистском монастыре. А во время палестинских событий, счастливо избежал распятия, либо каким-то образом выжил, и вернулся в Индию. Местные буддисты называют его бодхисаттва Исса, мусульмане - пророк Иса. А в персидских летописях Иисус фигурирует, как святой учитель Юз Асеф (Иисус сын Иосифа). В старинной шринагарской книге "Вакати Кашмир", которую можно найти в городской библиотеке, утверждается, что прах пророка Юса Асефа захоронен в центре города в районе Каньяри. Местные мусульмане не слишком верят в то, что это действительно могила Христа, так как согласно Корану пророк Иса не умер и не был распят, но вознесся на небо вместе с телом. Однако паломники с других концов Индии, а в последнее время и со всего света, все же приезжают, чтобы поклониться святому месту, которое, как говорят, обладает силой исцелять больных и страждущих.
Ну, а на моем маршруте это последний пункт. Можно считать гималайскую экспедицию завершенной. Отсюда я возвращаюсь в Бомбей, и возможно, если в планах не произойдет кардинальных изменений, вскоре меня можно будет увидеть в Москве или Петербурге.